Retour de trois grosses semaines en famille en Afrique du Sud avec un peu de Lesotho et de Swaziland

Merci pour ton passage et tes petits mots.Cela fait plaisir.

Plaisir partagé.

C'est dommage d'avoir raté la chapman's peak!!! La vue y est vraiment splendide. Je sais mais on a vraiment traîné

Par où êtes vous passés à l'allée? Comme nous étions à camps bay, c'était la route la plus pratique donc nous l'avons prise à l'aller et au retour. J'ai préféré la vue du matin car l'après midi nous avions le soleil en face.

Que de bon souvenir tout ça ! Pour la chapmans peak il faudra revenir la route est splendide [:)]

Bonjour

Ça y'est, j'ai rattrapé mon retard (après un détour par le Laos, suite à la visite de ton profil!). Je profite de la visite du Cap et de ses alentours: je n'y suis jamais allée...mais je finirai bien un jour par le faire [;)]. La scène du restaurant m'en a rappelé une similaire qui s'était passé du côté d'Hazyview (c'était un vieux monsieur qui avait insulté le serveur pendant un long moment, la patronne (blanche) avait fini par intervenir). J'avais été vraiment choquée, d'ailleurs, je m'en souviens encore! Un petit bonjour au passage à Carine ...qu'on reverra sans doute quand on arrivera au Lesotho [;)]. Muriel

Bonsoir Diamina,

On nous avait dit par l'est, alors on est passé par l'est, par la 3 si j'en crois ma carte, à l'aller et au retour du coup.

Bonsoir Régis,

En effet, Et pas que pour Chapman's peak : il y a plein de choses qu'on aurait aimé voir et qu'on n'a pas eu le temps de voir. [;)] On peut facilement passer plus d'une semaine dans le coin.

Bonsoir Muriel,

Merci pour ton message.

Le Laos, on a super aimé. N'hésite pas si tu as des questions. Le Cap, aussi.

La scène du restaurant restera aussi dans nos mémoires.

Le Lesotho arrive bientôt.

Bonjour. J'embarque ! Histoire de voir à quoi ressemble ce Lesotho et de me replonger dans ce magnifique pays .... Et je confirme pour Lion's head : le prosélytisme de Michel fonctionne : je l'ai fait !

"Prosélytisme, prosélytisme..." "J'ai une gueule de prosélytisme ?"

[:P]

"J'ai une gueule de prosélytisme ?"

Euh.......

Bonjour, Content de te re voir sur vf. Atmosphère, atmosphère. J'ai une gueule d'atmosphère Arletty

Content de te re voir sur vf.

Je renait tout doucement de mes cendres!!!

Ou encore, "Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?" Johnny

Bonsoir et bienvenu,

Encore un peu de patience pour le Lesotho. Avec un peu de chance ce week-end....

Un petit bonjour au passage à Carine ...qu'on reverra sans doute quand on arrivera au Lesotho [;)].

Coucou Muriel, je ne vois pas du tout ce qui te fait écrire ça [;)]. J'y retourne bientôt moi...

J'y retourne bientôt moi...

En vacances ou pour plus longtemps? En tout cas, tu dois être super contente!

C'est vrai? Tu retournes au Lesotho?

Mardi 4 août : Le Cap - Musée district six –Waterfront - Hout bay

Pour ce dernier jour au Cap, le mauvais temps est de retour. La promesse de pluie nous pousse vers le musée du district six dont j’ai lu du bien à plusieurs reprises. Le district six est cette zone anciennement cosmopolite dont il a été décidé dans le cadre de l’apartheid en 1966 qu’elle deviendrait « zone blanche ». Malgré les protestations et les résistances, fortes, les habitants ont finis par être déplacés puis les habitations rasées. 60 000 personnes ont ainsi rejoint le township de Cape Flats. L’opération a mis près de 20 ans, mais le résultat est là : l’ancien quartier a été détruit. Le district six étant devenu un symbole de la lutte antiapartheid, le programme de reconstruction prévu initialement a été abandonné et le quartier délaissé : se trouvent à sa place à la place des terrains vagues et quelques bâtiments de l’université. Au milieu des années 90, un programme de restitution a été initié et les anciens habitants peuvent demander à récupérer leur parcelle. Le musée est une collection de témoignages qui retracent cette histoire dans un ordre parfois un peu dispersé. Pour qui s’attend à un musée classique, le début est un peu déroutant puisque les panneaux explicatifs se trouvent au fond de l’ancienne église qui abrite le musée. En fait, cet endroit n’est pas tant un musée qu’un lieu de mémoire et de commémoration ; sa visite permet de comprendre une partie de l’histoire et de la société de l’Afrique du Sud.

Un petit tour sur Google Map permet de mieux comprendre les choses.

Aujourd’hui le quartier est en train de se reconstruire et quand nous y sommes passés, il y avait beaucoup moins de terrains vagues que sur la photo ci-dessus.

Un autre exemple : sur Google Street view.



Quand nous y sommes passés.



Pour le fun, je vous recommande d’aller faire un tour sur Google Street View et de vous placer à l’angle de Canterbury street et de Calendon street puis de vous promener d’une rue à l’autre. là



. et quelques boutiques tendance, comme Charly’s factory (charlysbakery.co.za/), ou encore Haas Coffee (haascollective.com), mélange de café et magasin d’art et de design, qui nous accueille le temps d’un expresso et d’un chocolat chaud. Le tout forme un mélange surprenant.

Merci pour cette visite détaillée du district 6, que nous avons visité en bus avec le tour des townships. Très émouvant!!!

L’étape suivante est pour le Waterfront. Que dire ? Si ce n’est que nous avons l’impression d’une ville au milieu de la ville : des centres commerciaux et une promenade en front de mer dont notre ainée dira « on se croirait à Disney ». Bien vu.





Après un déjeuner au V&A Food Market, le temps semblant se lever, nous décidons d’aller à Hout Bay. D’abord, de la baie.

Puis au port avec de ses bateaux de pêches assez photogéniques, dont certains sont dans un état vraiment pitoyable. Des phoques croisent à l’entrée du port. C’est assez drôle : quand ils s’essayent à manger les poissons qu’ils viennent de pêcher, les mouettes tentent de leur piquer.







Au final, le Cap nous a beaucoup plu et commencer les vacances par cette ville nous a permis de reprendre des forces après une année un peu longue. Le beau temps y est sans doute pour beaucoup mais la ville a de nombreux attraits : l’environnement, entre montagnes et océans, est aussi vraiment chouette et la nature n’est jamais très loin. Nous aurions pu largement y passer plusieurs jours de plus pour aller voir Robben Island, sur laquelle Mandela a été emprisonné près de 27 ans, que nous n’avons pas pu visiter faute de billets disponibles ; pour grimper sur Table Mountain si le téléphérique avait été ouvert ; pour faire un tour par le jardin botanique de Kirstenbosch délaissé faute de temps ; pour faire coucou aux phoques de Duiker Island ; pour nous promener dans les vignobles aux alentours et découvrir Stellenbosch et Fanschhoek, comme il était initialement prévu pour arpenter quelques musées. Bref, les idées ne manquent pas. Le Cap est une ville cosmopolite et branchée où il fait bon vivre pour qui en a les moyens. Et c’est avec quelques regrets que nous quittons la Mother city.

Mercredi 5 août : Vol pour Bloemfontein – Morija

Aujourd’hui, la deuxième partie du voyage commence. Après le Cap, nous partons pour le Lesotho. Enclavé au sein de l’Afrique du Sud, le Lesotho est un des pays les plus pauvres de la planète : 161ième sur 188 d’après l’indice de développement humain. L’espérance de vie est de 44 ans, 23 % de la population est atteinte par le sida ; mais le taux d’alphabétisation est l’un des plus élevé d’Afrique dépassant les 90 %. Deux principales ressources : l’eau, le Lesotho est le réservoir de l’Afrique du Sud ; les barrages se multiplient dans le cadre du Lesotho Highlands Water Project ; ils servent à générer de l’énergie pour le pays mais aussi à alimenter en eau le puissant voisin ; et l’industrie textile encouragée par le Gouvernement et les aides internationales (voir sur ce point le très intéressant billet de CarineNed : voyageforum.com/...post=7060183#7060183) mais qui est fragilisée par la remise en cause de l’accès aux bénéfices de l’AGOA (African Growth and Opportunity Act qui exempte, sous certaines conditions, de droits de douane les productions africaines). Nombre sont les habitants du Lesotho qui vont chercher du travail en Afrique du Sud, souvent dans les mines. Deux autres particularités font du Lesotho un monde à part : c’est le pays le plus haut du monde avec des altitudes comprises entre 1400 et 3482 mètres et les deux tiers du pays se situent au-dessus de 1800 mètres; c’est aussi un pays qui a toujours conservé son autonomie et n’a jamais connu l’apartheid.

Pour nous y rendre, un vol avec la compagnie low cost Mango réservé quelques jours auparavant nous conduit jusqu’au Bloemfontein (rien à redire). S’en suit un assez long trajet jusqu’à Maseru, capitale du Lesotho.

Arrivés aux alentours de midi à Bloemfontein, nous décidons de prendre immédiatement la route et de nous arrêter en chemin pour le déjeuner. Oui, mais en chemin, il n’y a quand même pas grand-chose. Notre choix se porte sur – ou plutôt le timing nous conduit à – Botshabelo. Ce que nous ne savons pas, c’est qu’il s’agit du deuxième plus grand township d’Afrique du Sud. Nous commençons notre quête de déjeuner par un grand bâtiment décorés de fruits et légumes. Naïvement, nous pensons avoir trouvé le supermarché du coin. Ce n’est en fait qu’un grossiste. Interrogé un employé nous répond que «bien sûr, on peut acheter en petite quantité ». Oui, mais les petites quantités, c’est 5 ou 10 kilos. Aux alentours, nous ne trouvons rien d’autre que d’autres grossistes. Il y a bien des guitounes en tôle ondulée auprès desquelles les passants semblent venir chercher leur repas, mais comment dire ….. Nous commençons un peu à désespérer, quand, miracle, un panneau annonce un KFC à 4 kilomètres. Ce sera donc KFC pour ce midi. La route longe des terrains vagues et des quartiers repérés par des lettres : H et G se succèdent. Sur place, une zone commerciale avec pas mal d’activité… et un KFC. Sur le parking, encore des guitounes faites de bric et de broc, pas pour manger cette fois mais pour acheter des cartes de téléphone et du temps d’accès à internet. Bien qu’il fasse assez chaud, les badauds sont tout emmitouflés, avec pour certains des bonnets enfoncés sur les oreilles. D’autres portent les couvertures et les bottes blanches typiques des Basathos. Bien que nous soyons les seuls blancs à la ronde – et pour cause, notre présence n’a pas l’air d’être considérée comme anormale.

Le ventre rempli d’une wrap poulet, nous reprenons la route. Les routes en Afrique du Sud, et encore plus le ZKwazulu-Natal comme nous le verrons plus tard, possèdent cette particularité d’avoir toujours quelqu’un qui marche sur le bas-côté. Même au milieu de nulle part, il y a des gens qui marchent. Des potholes aussi et des animaux, chiens, vaches et autres troupeaux. Sans oublier les dos d’âne, qui surgissent par série de deux fois trois, sans prévenir, aux alentours des lieux stratégiques du type arrêt de bus. Autant dire qu’il faut conduire avec une certaine prudence et que nous serons bien souvent en dessous de la limite de vitesse autorisée. Ah ! J’oubliais : il y aussi les piétons qui traversent les « autoroutes » parce que le prochain pont est trop éloigné. Parfois dans des conditions assez délirantes. De vains panneaux rappellent de temps à autre l’interdiction de traverser. Sans effet. Aux alentours de Johannesburg, des grillages ont été érigés entre les deux voies pour mettre fin à ces pratiques. Mais pour l’heure, nous sommes sur une petite route sans trop de monde. Je suis préposée aux warning et m’amuse beaucoup des méthodes de conduite sud-africaine : quand une voiture veut doubler une autre, la doublée se déporte sur la gauche sur le bas-côté la doublante la dépasse et la remercie d’un coup de warning.

A la frontière, une longue fille de camions. Ils ont l’air bien installés. Combien de temps va-t-on devoir attendre ? Mais non, tout va bien : il y a une file spéciale voiture, sans queue. Tout va assez vite : un arrêt au poste frontière de l’Afrique du Sud où il nous faut à nouveau montrer les certificats de naissance. Le préposé est un peu perdu avec notre extrait plurilingue (il faut dire qu’il y a de quoi : au recto des cases numérotées avec le nom de l’enfant, du père, de la mère, les dates et lieu de naissance et au verso la signification des cases en 8 langues. On fait mieux.) Nouvel arrêt au poste frontière du Lesotho, paiement de la taxe d’entrée, symbolique, et nous voilà à Maseru. Le long de la route beaucoup d’activité. Les enfants en uniforme sortent de l’école. La circulation est un peu chaotique mais devient plus fluide après l’embranchement pour Mora que nous délaissons pour l’est. Le soleil est en train de décliner. Les bergers emmitouflés dans leur couverture suivis de leurs quelques têtes de bétail rentrent chez eux. C’est chouette.





La guesthouse (http://www.morijaguesthouses.com/ ), un peu en hauteur, bénéficie d’une superbe vue sur le plateau. Nous arrivons juste un peu trop tard pour profiter de la « golden hour » mais nous assistons à un superbe coucher de soleil.

Sans être grand luxe, l’endroit est coquet et confortable. Nous sommes les seuls clients. Il est possible de préparer ses propres repas mais comme je n’avais aucune envie d’ajouter la recherche de nourriture à notre timing déjà un peu serré, nous avons demandé à avoir le diner et le petit-déjeuner préparés. C’est copieux, simple et bon.



La nuit tombée, la température baisse vite et le feu dans la cheminée de la salle commune est le bienvenu. Pendant que nous jouons à un des jeux de société mis à disposition des clients, l’employé préposé à la sécurité (car il y en a un ou plutôt deux pour assurer le roulement) nous annonce, après avoir vérifié la fermeture de toutes les fenêtres, qu’il va faire des tours de ronde et qu’ainsi, nous serons bien « safe » dans la maison. Et le voilà parti avec son chien, sa lampe torche, son talkie-walkie, sa parka et son bonnet sur les oreilles. Nécessaire ou pas, cette histoire de ronde « pour être safe » a bien impressionné les enfants.

Quant à nous, nous rejoignons notre chambre familiale et nous nous équipons pour la nuit. C’est que les nuits peuvent être fraiches au Lesotho en hiver. Il y a bien dans la chambre un mini radiateur électrique mais l’aspect de l’engin qui fait des étincelles, l’omniprésence de bois et de paille combinés à une certaine prudence nous incitent à ne pas le laisser fonctionner sans surveillance. J’installe une couverture supplémentaire sur les lits. Je distribue les sous vêtement thermiques achetés pour un séjour en Laponie cet hiver… et les bonnets (importants les bonnets). Mon tendre et cher nous regarde d’un air médusé « Mais qu’est-ce que vous faites ? » Un chœur de trois voix lui répond : « On s’habille pour dormir !!!!». Lui : « Mais vous êtes fous !! Il faut pas exagérer, il fait pas si froid ». Le chœur : « Ca va baisser ! Toi, tu fais comme tu veux mais nous, on s’habille. » Bon, il a fini par prendre une partie de l’équipement.

Merci pour cette visite détaillée du district 6, que nous avons visité en bus avec le tour des townships. Très émouvant!!!

De rien.[:)]

Très émouvant, en effet.

Ah ! J’oubliais : il y aussi les piétons qui traversent les « autoroutes » parce que le prochain pont est trop éloigné. Parfois dans des conditions assez délirantes.

Qu'est-ce que je suis contente de ces remarques qui m'ont faite aller d'étonnement en étonnement quand j'étais la-bas!!!! Et j'ai été surprise que dans les nombreux carnets que j'ai lu, je n'avais pas noté ce détail pour tant très surprenant: des piétons qui traversent à pied des autoroutes!!!

Je suis préposée aux warning et m’amuse beaucoup des méthodes de conduite sud-africaine : quand une voiture veut doubler une autre, la doublée se déporte sur la gauche sur le bas-côté la doublante la dépasse et la remercie d’un coup de warning.

Ça aussi ça m'a beaucoup intéressé!!! Je trouve ce comportement vraiment cool et tellement sympa et fairplay!!! Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, mon mati a fait de même!!!!

Un chœur de trois voix lui répond : « On s’habille pour dormir !!!!». Lui : « Mais vous êtes fous !! Il faut pas exagérer, il fait pas si froid ». Le chœur : « Ca va baisser ! Toi, tu fais comme tu veux mais nous, on s’habille. » Bon, il a fini par prendre une partie de l’équipement.

MDR!!!! Très drôle, je me croirais dans un échange avec mon mari qui est le plus frileux de nous 2!!!!! Bah, finalement qui avait raison???

Les routes en Afrique du Sud, et encore plus le ZKwazulu-Natal comme nous le verrons plus tard, possèdent cette particularité d’avoir toujours quelqu’un qui marche sur le bas-côté. Même au milieu de nulle part, il y a des gens qui marchent.

Pas un seul blanc en tous cas!

Peut être qu après avoir roulé en Asie ou même juste en Afrique du Nord, il y a certains comportements qui n'étonnent plus.

Au Maroc, les autoroutes sont aussi traversées par des piétons . Et des troupeaux de moutons...

Tu prendras tes lunettes la prochaine fois...

La proportion de blancs pauvres est certes très inférieure à celle des noirs pauvres mais elle existe. Des blancs qui mendient une pancarte autour du cou, des blancs qui font la retape à la station service pour quelques litres d essence pour leur chico hors d âge, des blancs qui servent dans des restaurants et qui te font part de leurs rêves d ailleurs ...

Le pays est beaucoup plus nuancé que tu ne le penses.

Le pays est beaucoup plus nuancé que tu ne le penses.

En tous cas je suis très observateur et je n'ai jamais vu un seul blanc pauvre ou pas à pied sur la bande d'arrêt d'urgence des "autoroutes" .Bande d'arrêt d'urgence ( entre 70 cm et 1 m) qui sert ( accessoirement) aux camions et autres véhicules lents qui se font dépasser.Les noirs y marchent des kms, hommes femmes et enfants souvent chargés comme des mulets ainsi que des cyclistes qui roulent à contresens face au danger! et ils y risquent tous leur vie ( je confirme!) Les piétons, dans l'espoir de trouver un véhicule qui s'arrêtera ( je me suis arrêté plusieurs fois) Les transports en commun existent mais sont rares et chers . Jamais vu ça en Afrique ( noire)

Au Maroc, les autoroutes sont aussi traversées par des piétons. Et des troupeaux de moutons...

Tu peux comparer les "autoroutes" marocaines avec celles d'Afrique du sud ( Kwazulu Natal) niveau dangerosité?!! Personnellement les "high accident zones" m'ont vraiment impressionné!

Les transports en commun sont les taxis collectifs, ces minibus que l'on voit partout, ils sont donc très nombreux et pas rares du tout, ils sont de plus très bon marché et on en trouve dans toute l'Afrique noire. Ce n'est pas du tout le même type de transport en commun que celui qu'on a Europe, ceux là sont effectivement rares et chers. Autre moyen de transport pour ceux qui n'ont pas de voiture, le stop, mais c'est payant.

Les transports en commun sont les taxis collectifs, ces minibus que l'on voit partout, ils sont donc très nombreux et pas rares du tout, ils sont de plus très bon marché et on en trouve dans toute l'Afrique noire.

Oui on en a tous croisé ou dépassé ils ne sont pas chers pour nous , touristes ou blanc sud Af ( qui ne les prennent d'ailleurs jamais) mais suffisamment pour les noirs qui les utilisent. j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un stoppeur.. comparativement à leur niveau de vie c'est bien plus cher qu'à Madagascar ou qu'au Mali/Niger / Benin /Togo etc... PS: bien que nombreux ( pas suffisamment) ils sont souvent pleins et plus que pleins!

Oui on en a tous croisé ou dépassé ils ne sont pas chers pour nous , touristes ou blanc sud Af ( qui ne les prennent d'ailleurs jamais) mais suffisamment pour les noirs qui les utilisent. j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un stoppeur.. comparativement à leur niveau de vie c'est bien plus cher qu'à Madagascar ou qu'au Mali/Niger / Benin /Togo etc... PS: bien que nombreux ( pas suffisamment) ils sont souvent pleins et plus que pleins!

Tu penses que le noirs sud africains sont plus mal lotis que ceux de Madagascar/Mali/Niger / Benin /Togo etc... ?

Le principe de fonctionnement des taxis collectif, c'est de rouler à plein et d'attendre d'être plein avant de démarrer.

Je te laisse à tes certitudes.

Tu penses que le noirs sud africains sont plus mal lotis que ceux de Madagascar/Mali/Niger / Benin /Togo etc... ?

Les inégalités sont à mon avis plus criantes en Afrique du sud .On ne ressent sa pauvreté que lorsqu'on peut mesurer la différence qui nous sépare de ceux qui ne sont pas pauvres. Les membres de certains peuples autochtones un peu partout dans le monde ne possèdent quasiment rien mais ne se sentent pas pauvres pour autant. Vus par un occidental ils sont très mal lotis.

Le principe de fonctionnement des taxis collectif, c'est de rouler à plein et d'attendre d'être plein avant de démarrer.

ça se passe ainsi dans toute l'Afrique et aussi dans d'autres pays.

Peut être qu après avoir roulé en Asie ou même juste en Afrique du Nord, il y a certains comportements qui n'étonnent plus.

Je comprends mieux maintenant. En Amérique du sud, je n'ai pas noté ce genre de chose!!!

Au Maroc, les autoroutes sont aussi traversées par des piétons. Et des troupeaux de moutons..

Ah, au moins comme ça je saurai. Merci de l'info.

Les boliviens ont pourtant une façon de conduire bien à eux.

Et certains véhicules au Pérou ou au Mexique n auraient à mon avis pas le droit de circuler en Afs tellement ils sont de guingois.

Les boliviens ont pourtant une façon de conduire bien à eux.

Ah oui, pour ce qui est de la conduite en Amérique du sud c'est folklo. Ce que tu viens de dire est un doux euphémisme!!!

Moi, je parlais du fait de traverser des autoroutes à pied. En Bolivie, il n'y en a pas, il y a juste des routes de la mort!!!!!!! Et pour ce qui de traverser dans les villes et de la circulation, je n'ai jamais rien vu de plus désorganisé qu'à La Paz, des gens qui montent dans les bus pendant qu'ils avancent au ralenti, qui s'agrippent à la poignée tout en restant sur la marche extérieure parce qu'il n'y plus de place à l'intérieure!! C'est vraiment impressionnant!! La Paz et la Bolivie sont un autre monde!!!

Ah, les autoroutes... et que dire de Cuba avec des cavaliers, chariots tractés par de chevaux, tracteurs.... et nombreux piétons qui font du stop (en particulier sous les ponts qui traversent l’autoroute mais qui sont esseulés.... sans route qui permettent un accès.

De ce qui est de traverser les voix rapides, nous sommes aussi pas mal en outre mer avec à ma connaissance des morts tous les ans aux Antilles voir en Nouvelle Calédonie.

Maouh

Salut Maouh,

De ce qui est de traverser les voix rapides, nous sommes aussi pas mal en outre mer avec à ma connaissance des morts tous les ans aux Antilles voir en Nouvelle Calédonie.

En Martinique, nous n'avons aucune route qui équivalent les autoroutes sud africaines à 3 ou 4 voix. Qu'un piéton traverse une nationale, c'est banal, chez nous, mais une autoroute, avec des panneaux signalant la traversée de piétons, ça ce n'est pas banal!!!!

Bonjour Attila,

Peut être qu après avoir roulé en Asie ou même juste en Afrique du Nord, il y a certains comportements qui n'étonnent plus.Au Maroc, les autoroutes sont aussi traversées par des piétons

Nous avons aussi beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est, ces dernières années mais aussi "avant les enfants". Pourtant à aucun d'entre nous, cela a fait le même effet. Peut-être parce que les routes d'Asie sont en moins bon état et que du coup le contraste est moins grand. Aussi peut-être parce qu'en Asie les routes sont très animées (beaucoup plus de monde et des magasins le long de la route). Là ce qui nous a surpris était que même lorsque nous avion l'impression d'être au milieu de nulle-part, il y avait souvent quelqu'un qui marchait.

Je continue le récit.

Bonjour à tous,

Bah, finalement qui avait raison???

Diamina, voici ( enfin) la réponse à ta question.

Jeudi 6 août : Morija- Semonkong

Malgré le froid, la nuit a été bonne mais je ne regrette ni notre opération « emmitouflons-nous » ni nos bonnets.

Après le petit-déjeuner, nous partons en promenade à la recherche des empreintes de dinosaure. Le chemin commence derrière la guesthouse et s’élève pendant une petite heure à travers des paysages d’abord bucoliques puis plus escarpés. Petite mare, sapins, nous avons du mal à nous croire en Afrique. Il s’agit là d’une forêt artificielle. Au sommet, une jolie vue sur la plaine et des empreintes de dinosaure. Notre guide est bien sympathique et répond avec patience à nos questions. La descente se termine par un petit tour par la forêt et un amusant rocher troué, dans lequel on entre par le côté pour en ressortir par le dessus.







La guesthouse propose aussi des promenades à cheval et des balades dans le village. Une option qui m’a tapée dans l’œil est une promenade à cheval sur deux jours avec nuit dans un village. Pour l’heure, je serais bien allée faire un tour par le petit musée sur le chemin d’accès à la guesthouse, le seul du Lesotho mais le temps nous est compté, Nous renonçons donc à une exploration plus approfondie des environs et prenons le chemin pour Semonkong.

En chemin, nous avons le droit un petit intermède policier. Deux policiers sur le bord de la route nous font stopper, nous demandent les papiers du conducteur puis où nous allons : - Semonkong. - Semonkong Lodge ? - oui, Semonkong Lodge. - Mais, il est fermé. - Ah ?! - Oui, il est fermé depuis un mois. - Mais on a réservé il y a trois- quatre jours. - Ah ? c’est bizarre : il a déménagé à XX. ils ne vous l’ont pas dit ? - Ben, non.

La conversation dure un bon moment et je les soupçonne de vouloir nous réorienter vers une guesthouse « amie ». Une petite inspection du permis qui les fait bien rire avec la photo vieille de plus de vingt ans et l’épisode se termine par un « mais non, il est ouvert le lodge. C’était une blague ! Bon voyage ! ». Ils sont complétement hilares. Visiblement, nous avons illuminé leur journée. Je rigole aussi de bon cœur, trop contente de l’issue de l’intermède.

Le plan pour ce midi est de nous arrêter à Roma qui accueille la seule université du pays. « Une ville universitaire, on trouvera bien à manger » m’étais-je dit. Je ne sais ce que je m’étais imaginé mais surement pas cela. Sur place aucun restaurant. Il y a bien les mêmes guitounes en tôle ondulée que la veille, mais rien de plus. Nous tentons notre chance auprès des hébergements pour touristes de la ville, mais l’un est en self-catering et l’autre, nous ne l’avons jamais trouvé. Nous nous rabattons donc sur le supermarché. Un paquet de chips, un sac de carottes et quatre pommes, voilà notre déjeuner. Commentaire des enfants à leurs grands-parents : « Maman, elle nous emmène dans des endroits où il y a tellement personne qu’on ne peut pas trouver à manger ». Zut ! Pas d’essence non plus à la station-service.



Pendant notre pique-nique au bord de la route, nous recevons plusieurs visites. D’abord celle d’un berger qui se lance dans de grandes explications en sesotho. Si j’en crois ses gestes, il nous commente le paysage. Je m’essaye à lui parler en anglais (deuxième langue officielle, enseignée à partir d’environ neuf ans). Echec. Alors cela donne : lui en sesotho, moi en français. « Mais Maman, il ne comprend pas le français !!! ». « C’est pas grave les enfants, il ne comprend pas l’anglais non plus et moi, je ne parle pas sesotho ». Lorsque je lui propose une de nos nombreuses carottes, il a un mouvement de recul un peu inquiet. La proposition a dû le surprendre car il y reviendra un peu plus tard me faisant comprendre qu’il en veut finalement bien de ma carotte et m’en remerciera respectueusement (c’est vraiment le terme qui me vient l’esprit). Deuxième berger, moins timide et moins bavard, deuxième carotte.

Nous reprenons la route et découvrons toutes les limites de notre carrosse, une Toyota Avanza. Déjà à sa réception, nous avions trouvé qu’elle faisait un peu toc, mais là elle a bien du mal dans les montées. Aucune reprise. Nous dépassons par moment à peine les 30 km/h. Elle est quand même un peu moins terrible que la camionnette hyper chargée que nous avons doublée et qui était obligée de zigzaguer en travers de la route pour pouvoir gravir les côtes.

La route est flambante neuve alors qu’il n’y a quasiment aucun véhicule, ce qui donne au voyage un côté un peu surréaliste. Certains regrettent qu’elle ne soit pas restée à l’état de piste. Pour notre part, nous nous en réjouissons, d’abord parce que sinon nous n’aurions peut-être pas tenté d’aller à Semonkong, ensuite parce qu’il n’est pas certain que nous serions arrivés à bon port avec notre carrosse. Ceci dit, la route ne restera peut-être pas longtemps dans cet état des mini éboulis venant déjà encombrer la chaussée par endroits.

La route continue à monter. Les plaques de neige commencent à apparaitre. Les paysages sont sublimes. Le dernier col est particulièrement poussif à franchir. Ouf ! C’est la descente vers Semonkong.





Le lodge se trouve à l’écart de la route principale au bout d’un chemin en terre battue qui traverse un ensemble d’habitations. L’environnement est globalement assez moche. Nous nous demandons bien où nous allons atterrir. Heureusement que les panneaux sont là pour nous indiquer que nous sommes sur le bon chemin. Au détour d’un virage : Oh ! Des bâtiments pour touristes ! Nous voilà rassurés.



Un rapide check-in et nous prenons possession des lieux. Le lodge, est constitué de divers de bâtiments à flanc de colline. Pas de chance le nôtre est tout en haut. Et la grimpette avec les sacs à quelques 2000 mètres d’altitude est un peu rude. L’endroit a beaucoup de charme. Certes c’est un peu cher mais un tel niveau de confort à un tel endroit justifie largement le prix. Nous avons réservé un cottage familial, une rondavelle avec un grand lit, des lits superposés…. et une cheminée. Il est possible de préparer ses propres repas : les chalets se partagent par paire une grande cuisine. Mais nous avons pris l’option restaurant. Pour ce premier soir, le repas est remarquablement bon : canard et filet mignon sont proposés. Je ne m’attendais pas à un tel raffinement au bout du monde. La serveuse est bien sympa et nous a réservé une table au plus près de la cheminée. Profiter de la relative chaleur du restaurant n’est pas pour nous déplaire.

Au retour, le chalet parait bien froid. Après avoir allumé le radiateur et le feu de la cheminée, nous nous équipons en habits de combat anti froid comme la veille : nous sommes à plus de 2000 mètres et le courant électrique est censé être coupé à partir de 22 heures 30. Donc plus de chauffage après cette heure. Je m’endors rapidement sous une avalanche de couettes pendant que les enfants et leur père jouent aux cartes devant la cheminée.

Vendredi 7 août : Semonkong

Finalement, la nuit a été bonne. Le courant n’a pas été coupé et le radiateur, même s’il est de taille dérisoire face à l’immensité de la pièce, a permis de maintenir la chambre à une température correcte. Heureusement d’ailleurs car quand je suis allée récupérer après le petit-déjeuner une bouteille d’eau oubliée dans la voiture, celle-ci était prise en bloc. C’est dire s’il a fait froid cette nuit.

Au programme de la journée, une promenade à cheval jusqu’aux chutes de Maletsunyane. Pour bien profiter de la journée, nous emportons un pique-nique qu’il est possible de commander au lodge.

Cette promenade est un des meilleurs souvenirs de ces vacances. Nous avançons dans de splendides paysages dont se dégage un je-ne-sais-quoi plein de majesté et de sérénité. « Ecris quelque chose de joli […] un instant de rêve et de pause dans le tumulte de la vie ». Nous croisons des habitants et les Doumela (« Bonjour » en sesetho que notre guide vient de nous apprendre) fusent. Certains nous regardent avec un amusement certain. Un groupe d’ados nous prend en photos avec leurs téléphones portables, car ici malgré le dénuement, le mobile semble être répandu. Déjà hier, nous avons pu admirer à Mora et Semokong les panneaux publicitaires pour Vodacom, de superbes panneaux dignes des autoroutes du Nevada au milieu d’habitats très sommaires. Et notre berger à la carotte avait sorti un mobile de dessous les plis de sa couverture.







Quelques habitations aussi. Il n’a pas dû y faire très chaud cette nuit.

Notre guide nous explique que l’endroit sert de champs de course et qu’il y en aura une le surlendemain. Too bad ! Nous serons déjà partis !

Et voilà les Maletsunyane falls. Dommage, elles sont encore à l’ombre. Hautes de quelques 200 mètres, elles sont encore toutes enneigées et pas encore très fournies. A la belle saison, il est possible de les descendre en rappel. Un arrêt nous permet de profiter d’une superbe vue sur les chutes et le canyon.

Et c’est reparti ! Comme la balade nous a beaucoup plu à l’aller, nous demandons à rentrer par le chemin des écoliers, l’occasion de découvrir d’autres somptueux paysages. Un nouvel arrêt pour pique-niquer. Et notre guide nous commente le village. La présence de plusieurs high school est une source de fierté non dissimulée.











Vraiment une très chouette balade, et ce malgré mes genoux qui comme la dernière fois que je suis montée sur un canasson m’ont fait un mal terrible. Dommage que j’ai réglé mon appareil photo sur une vitesse insuffisante et que nombre photos en soient floues. C’est que cela bouge un cheval qui marche.

J'aime beaucoup l'épisode du dialogue de sourd entre toi et le berger qui ne parle que sesotho.

Vous avez mangé des carottes crues???

Les paysages ont effectivement l'air très sympas.

Pas de chance le nôtre est tout en haut. Et la grimpette avec les sacs à quelques 2000 mètres d’altitude est un peu rude.

A toi aussi on t'a attribué le chalet le plus éloigné. Je me sens moins seule du coup!!!!

En chemin, nous avons le droit un petit intermède policier. Deux policiers sur le bord de la route nous font stopper, nous demandent les papiers du conducteur puis où nous allons : - - Semonkong. - - Semonkong Lodge ? - - oui, Semonkong Lodge. - - Mais, il est fermé.

L'humour des policiers............

Vous avez mangé des carottes crues???

Tu n'en as jamais mangé ? !!

Une fois rentrés au lodge, les enfants et leur père jouent aux cartes tandis j’observe les va-et-vient sur le chemin communal qui traverse le lodge.

Vous avez mangé des carottes crues??? Tu n'en as jamais mangé ? !!

Hein hein! Déjà qu'avec de la vinaigrette j'ai du mal.....

Hein hein! Déjà qu'avec de la vinaigrette j'ai du mal.....

Ah ben ceci explique cela alors [:)]

Allez ! Abandonnons les enfants et allons faire un tour au village. J’ai repéré en passant hier ce qui m’avait l’air d’être un point de ralliement.







C’est en effet le point de départ des taxis brousse. A côté, la rue commerçante : bottes et passe- montagnes à profusion. A nouveau, nous faisons la joie de jeunes qui nous prennent en photo. Et moi, je me délecte des femmes qui me répondent « doumela mé » (« Douméla mé » s’adresse à une femme seule) avec le mé qui traine en chantant. Rien que pour l’entendre, je referais la promenade. Nous nous amusons aussi beaucoup de tous ces gens équipés de bonnets alors qu’il fait relativement chaud.













Ce soir, forts de notre expérience, nous allumons le radiateur dès la nuit tombée puis le feu dans la cheminée avant de partir dîner. Le restaurant est contrairement à la veille complétement bondé, avec le groupe de « jeunes mecs sud-africains partis en virée entre potes » et de nombreux autres touristes. La nourriture est aussi beaucoup moins bonne, sans rapport avec le repas de la veille. Mais la roundavelle baigne dans une douce tiédeur à notre retour.

Dimanche 8 août : Route vers Golden Gate Highlands

C’est aujourd’hui une journée de transition. Nous reprenons la route dans l’autre sens. Les paysages sont toujours aussi magnifiques, la conduite un peu moins poussive puisqu’en moyenne la route descend. Toujours pas d’essence à Roma, nous poussons jusqu’à l’intersection de l’avant-veille où j’avais repéré une station-service. Voulant éviter la route qui traverse Maseru, nous suivons les flèches « Maseru brigde » qui passe par la banlieue. Bien sûr, au bout d’un moment plus de flèches, bien sûr sans GPS et avec seulement un plan – certes détaillé – nous nous perdons. Heureusement que la topographie des lieux nous aide à retrouver le bon chemin. Repassage des frontières. A celle de l’Afrique du Sud, un petit peu de queue mais vraiment juste un peu : trois minutes tout au plus. Un Sud-Africain arrive. C’est trop pour lui : il double tout le monde, personne ne bronche. Dans la queue, à part nous, tout le monde est noir et lui est blanc. A méditer. Pique-nique en chemin avec les sandwiches achetés au lodge : nous n’avons pas eu envie de repartir à la quête de nourriture des jours précédents.









L’arrivée sur Clarens nous dévoile de nouveaux paysages qui ne sont pas sans rappeler le sud-ouest américain. J’aurais souhaité loger à Clarens mais lorsque j’ai voulu faire des résas depuis le Cap, tout était plein. Ne restaient que des chambres à l’hôtel du Golden Gate Highlands. Je n’ai pas demandé mon reste. Nous filons donc directement vers l’hôtel sans avoir l’occasion d’explorer Clarens. Deux grandes chambres nous attendent. Des avertissements anti babouins « susceptibles de dévaster les chambres en un rien de temps » aussi. Nous retrouvons également le Wifi après plusieurs jours de sevrage. La fin de l’après-midi est donc consacrée à la contemplation du paysage, au « guettage » des babouins et au relevé des mels. Pour diner, nous n’avons pas le courage de retourner à Clarens à quelques vingt kilomètres et nous nous rendons au restaurant de l’hôtel. Pas vraiment terrible mais « how convenient ».