Alors la je t'avoue que j'un appareil photo type reflex mais ce n'est pas la machine de guerre. L'année dernier j étais en Iceland et les photos étaient top , donc on va voir lol
Autrement j'ai gopro et drone avec moi, mais le drone ce n'est pas pour les gorilles évidemment.
Je pars demain et dans dix jours je serais à bwindi.
Bon voyage à vous
"Auncun coeur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves."
Paulo Coelho
J'ai peur que mes objectifs ne soient pas assez lumineux pour la forêt. Bon, faudra faire avec. De toute façon, il faut aussi profiter des gorilles sans regarder à travers un appareil photo. Une heure passe vite.
C'est vraiment si cher que ça l'escapade dans le parc des Virungas ?
Nous étions justement entrain de nous dire que l'été prochain nous irions bien voir les gorilles et monter le Nyiragongo.
Ensuite nous hésitons entre le Rwanda, l'Ouganda ou la Tanzanie, cela dépendra du prix (nous sommes quand même quatre adultes) et aussi de la facilité à trouver un 4x4 équipés pour le self-drive !
Vu de ma fenêtre (je l'ai fait deux fois): quelques jours au Rwanda (Kigali, Lac Kivu, Parc National x..) et pas mal de temps en Ouganda, qui est avec le Malawi et la Zambie l' un de mes pays africains préférés.
Pour la Tanzanie, rien ne vaut la remontée le long du lac Tanganyka et de la frontière du Burundi depuis la Zambie (juste mon avis).
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
C'est les cadences infernales chez vous 😉 à peine rentré on vise déjà le voyage suivant ... hi, hi, hi
Oui les Virungas en RDC sont très cher, de mémoire plus de 500 €/ j / pers. En plus c'est dangereux d'y aller seul, donc en attendant on devait laisser notre 4x4 en Ouganda et continuer à payer la location (env. 170/200 € / jour).
Pourquoi l'Ouganda, pour nous:
- Le Rwanda, a en + le côté Francophone, en revanche je n'ai pas vu de photo qui me fasse vraiment envie. Des paysages "verts" on en a pas mal par chez nous et des collines également.
- La Tanzanie j'aimerais vraiment y aller, mais dans ce cas point de gorilles, ou alors ça devient un méga tour pour aller jusqu'à l'autre bout de la Tanzanie, traverser le Rwanda, pour aller voir les gorilles. La Tanzanie est réputée chère.
- L'Ouganda est plus compact comme pays avec à l'Est des paysages types Kenya ou Tanzanie et à l'Ouest les montagnes et la forêts où se cachent les gorilles et les chimpanzés. C'est aussi un pays qui parait assez simple pour un self driver.
- Le Rwanda, a en + le côté Francophone, en revanche je n'ai pas vu de photo qui me fasse vraiment envie. Des paysages "verts" on en a pas mal par chez nous et des collines également.
Hello Jean-François,
Le Rwanda ressemble au sud de l'Ouganda. Très montagneux, beaucoup de collines et très vert. Pour voir les gorilles, la forêt était moins dense au Rwanda. Il y avait beaucoup de bambou et marcher était plus facile. C'est donc un avantage pour les personnes un peu moins sportives. Dommage que les prix aient tellement augmenté. 1500 $ pour le tracking par personne est vraiment beaucoup.🏴☠️
Par rapport à l'Ouaganda, nous avons trouvé le Rwanda beaucoup plus propre. Tu me diras que c'est facile (l'Ouganda est tres sale), mais je n'ai jamais vu un pays aussi propre.🙂
L'Ouganda est, à mon avis, bien plus varié que le Rwanda. Mais, nous n'avons vu qu'une tout petite partie du Rwanda.
En tout cas, tu vas te régaler. Les gens en Ouganda sont super sympas, les animaux étaient presque toujours présents et les paysages sont variés. Je pense aussi qu'il est tout à fait possible de faire du self drive, même si on voit presque personne sans chauffeur et/ou guide. Par contre, il faut prévoir du temps pour les trajets, les routes et pistes sont parfois dans un état lamentable. Perso, j'étais bien contente d'avoir un chauffeur dans les villes, surtout à Kampala et aussi sur certaines pistes très fequentées et dangereuses. Je dois bien avouer, devoir rouler moi-même, m'aurait stressé plus qu'une fois. J'aurais laisser conduire mon mari tout du long. 😉
Je ne ferais pas non plus du self drive pendant la saison de pluie, car les routes sont vite inondée. Nous avons eu un seul orage pendant qu'on roulait, une voiture est sortie de la piste, notre chauffeur s'est arrêté pour les aider, c'était galère. Les pistes, avec la pluie, deviennent très boueuses et glissantes.
Ton message m'enlève les derniers regrets que j'avais: après avoir beaucoup hésité entre self drive et chauffeur, on a finalement opté pour chauffeur (pour avoir vu en Tanzanie comment pouvaient être les pistes boueuses après un orage et pour avoir lu les difficultés de la traversée de Kampala).
Ce sera sans doute un peu moins excitant ... mais plus reposant 😉.
Muriel
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis (Saint Exupéry)
Avantages:
Plus reposant, pas besoin de réfléchir quelle route prendre, notre chauffeur connaissait pas mal de raccourcis, c'est parfois bien pratique pour éviter les pistes surchargées. Tu peux aussi profiter des paysages sans devoir te concentrer sur la route. Notre chauffeur et le guide nous ont souvent proposé des arrêts bien sympathiques, des marchés dans les villages, parfois en ville, dans une halle, donc pas visible de l'extérieur, visite d'une plantation de thé, visite d'une école, arrêts dans des restaurants "sûrs" pour manger à midi et en voyant qu'on aimait beaucoup la cuisine locale, ils nous ont proposé de manger chez une famille et en même temps aider la maman à préparer le repas. C'était juste génial!
Contrairement à la Namibie que nous avons visité l’année passée, il y a toujours du monde sur la route. Entre les vélos, les gens qui marchent, les motos, les voitures et camions, il faut être très prudent, un accident est vite arrivé.
Inconvénients:
On n'est pas seul (pas forcement un inconvénient), on se sent peut-être un peu moins libre, c'est moins l'aventure, on n'ose pas toujours lui demander de s'arrêter à la dernière minute pour prendre une photo. C'est surtout ce dernier point qui m'a le plus dérangé.
Il faut dire que notre guide a tout fait pour nous faire plaisir. Il nous a également raconté beaucoup de chose sur le pays, les coutumes, sa famille, bref, c'était très intéressant.
Tu as très bien résumé les inconvénients d'un chauffeur 🙂 (aussi sympa et "knowledgeable" soit-il).... mais bon, il faut bien trancher à un moment (j'avoue aussi que la location de voiture, même si elle procure un sentiment de liberté, est toujours très anxiogène pour moi entre les pannes possibles, la jauge d'essence qui baisse, les griffes sur la carrosserie etc...😊).
Muriel
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis (Saint Exupéry)
Je suis totu à fait d'accord avec ta démonstration, je rajouterais juste deux avis 😉,
Pour moi un des gros avantages du guide, c'est qu'il permet beaucoup plus d'interactions avec les autochtones et ainsi de mieux connaitre les habitants, le pays, ses coutumes, sa culture. On a pu apprécier cet avantage en Mongolie cet été 🙂
En revanche je trouve cette formule encore plus anxiogène et risquée que louer un 4x4. En effet tout tient à la qualité du guide 😮 ... mauvais guide ... voyage gâché 😕.
Il faut aussi bien faire le distinguo entre chauffeur et guide: Le premier te conduit, parle peu l'Anglais et n'a pas de formation particulière, le second t'apporte donc beaucoup plus.
Si je reprend nos différents voyages avec guide ou chauffeur:
Vietnam - guide femme - très bien
Florès (en Indonésie) - chauffeur homme - nul
Ethiopie - chauffeurs hommes - nul
Mongolie - guide femme - très bien
Sans faire de grandes statistiques il y a des conclusions qui me viennent vite à l'esprit 😉
C'est vrai que tu as eu la chance d'avoir déjà visité cette belle contrée 😛
l'Ouganda est, à mon avis, bien plus varié que le Rwanda.
tout à fait d'accord
Au niveau pratique le Rwanda semble avoir de sérieux arguments; propreté, francophone, sûr, ... peut-être pour un prochain voyage 😉 ... même si le pays qui me fait vraiment envie c'est la RDC 😮
Et vous quelle destination aura grâce à vos yeux en 2018 ? 😛
Pour moi un des gros avantages du guide, c'est qu'il permet beaucoup plus d'interactions avec les autochtones et ainsi de mieux connaitre les habitants, le pays, ses coutumes, sa culture. On a pu apprécier cet avantage en Mongolie cet été 🙂
Tout à fait d'accord avec toi!
En revanche je trouve cette formule encore plus anxiogène et risquée que louer un 4x4. En effet tout tient à la qualité du guide 😮 ... mauvais guide ... voyage gâché 😕.
Là aussi, je suis d'accord. Je dois bien avouer que j'avais un peu de soucis, c'était notre première fois avec un guide et surtout en groupe. Nous avions pris la formule mini-groupe avec chauffeur et guide. Tout c'est bien passé, nous étions deux groupes de quatre touristes, répartis dans deux gros 4x4 avec un chauffeur et un guide pour chaque voiture. Les chauffeurs sont aussi guides habituellement, mais seulement en anglais. Nos compagnons de voyage étaient très sympas et l'autre groupe aussi. Nous avons eu beaucoup de plaisir à voyager avec l'autre groupe, nous sommes finalement restés ensemble pendant tout le voyage. Donc, huit touristes, deux guides et deux chauffeurs-guides.🙂
Il faut aussi bien faire le distinguo entre chauffeur et guide: Le premier te conduit, parle peu l'Anglais et n'a pas de formation particulière, le second t'apporte donc beaucoup plus.
Comme écrit plus haut, nos chauffeurs sont aussi guides, mais seulement pour des groupes anglophones. Bref, nous étions vraiment gâtés avec eux. De plus, les ougandais sont vraiment drôles, nous avons bien rigolé avec eux.
Juste une parenthèse ... En fait c'est plus tellement "francophone" le Rwanda... C'est l'anglais qui est maintenant enseigné à l'école et à part pour les anciens (qui ont vachement de mal avec l'anglais), on entend de moins en moins parler français, surtout à Kigali.
Et sinon, bon, je me répète, mais ça se tente les Virunga 😉 Et ça vaut le coup d'y casser sa tirelire même ! Mais évidemment, il faut bien se rendre compte où on met les pieds et bien se renseigner sur la bonne façon d'y aller. Comme toujours en fait 🙂
Je suis revenu (vivant lol) de mon voyage en ouganda et Rwanda en self-drive (donc sans chauffeur) réalisé cet été.
Effectivement traverser Kampala sans être habitué à la conduite africaine çà demande de la concentration. Cependant il est préférable d'éviter les heures de pointes et honnêtement après deux semaines de road trip je n'ai eu aucune appréhension pour le retour.. comme quoi on s'habitue vite et à tout.
Pour ce qui est des routes et surtout si l'on compare avec le Rwanda (encore que...) certaines sont vraiment en mauvaise état, je veux dire pas là qu'il y a des nids de poules .. voir des nids de gorilles car vu la taille .. par contre, ayant voyage en juillet, hors période des pluies, je ne les ai pas trouvé dangereuse. Par ailleurs nous avons croisé beaucoup de compagnie chinoise qui ont la main mise sur la construction des routes.
Pour info la route de l'ouest reliant fort portal, kibale, QENP est en construction, d'ici quelques années ça devrait être une route normal, à condition de retirer les trop nombreux dos d'âne planté tout les 100 m.....
J'avoue l'inconvénient est de faire la route seul, puis ensuite de partir en game drive /safari et conduire encore .. même si c'est une autre ambiance.
Pour ce qui est des gens, très charmant en ouganda .. au Rwanda c'est autre chose, pas aussi chaleureux. La langue en au Rwanda , ça dépend de la génération des gens, mais à l'heure actuelle le français est en net recul et les gens s'oriente vers l'anglais même si beaucoup d'entre eux ne le parle pas, contrairement en ouganda.
Pour ce qui est de la nature. L'expérience avec les chimpanzés (toute une journée dans la forêt ) est extraordinaire, à mon sens et vu la proximité avec les chimps aussi bien que l'expérience avec les gorilles.
Pour ce qui est des gorilles, même si c'est la loterie j'ai préféré le Rwanda à l'Ouganda (bwindi). Oui nous avons fait les deux et une chance nous avions réservé au Rwanda avant que les prix percent le plafond .
Cependant si je devais le refaire je crois que je retournerais au Rwanda. Certes c'est un peu Disney world au visitor center, avec des rwandais chantant et dansant devant les touristes américains vêtu comme si ils partaient plusieurs mois en jungle .. un peu ridicule tout ça.. mais j'ai trouvé que c'était mieux organisé et le guide expliqué d'avantage de chose que lors de notre expérience en ouganda.
Pour le contact même avec les gorilles alors là aucune comparaison. Le Rwanda est loin devant. Mais là encore c'est très aléatoire et dépend des gorilles eux même.
Nous concernant nous avons vu la famille amahoro (environ 1:30 de marche), 3 silvers back, 5 femelles et 10 babys. La proximité et l'interaction avec les gorilles était juste exceptionnelle. Même si un des silver back est venu secouer une des femmes du groupe lol
Mais j'insiste bien sur le fait que vous pouvez avoir la même expérience en ouganda (pour bcp moins cher .. du moins pour le moment ..) ça va dépendre du mieux ou se trouve la famille de gorille (bonne visibilité ou non) et de l'envie des gorilles d'être approcher ou non. Un peu comme les humains, nous n'avins pas goulues envie de voir du monde.
N'hésitez pas si vous avez des questions, vu que j'en reviens j'ai encore des infos fraîches et des souvenirs pleins la tête ... mais ça pour de très longues années 😉🦍
"Auncun coeur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves."
Paulo Coelho
Nous aussi, nous avons préféré notre gorille tracking au Rwanda. Une famille de 27 membres, ils étaient tellement proche, on aurait pu les toucher. J'ai fait toutes mes photos entre 35 mm et 85 mm.
Tu m'a fait rire avec les nids de poules, nids de gorilles..., c'est effectivement bien ça. 😏😏😏
Moi, ce que j'ai trouvé dangereux, c'était la densité de la circulation, on n'est rarement seul sur les routes lors des étapes. Entre les voitures, camions, vélos, piétons et animaux, on est quand-même bien servi.🤪 Bref, ce ne sont pas les routes désertiques de la Namibie. Mais, il y a aussi un avantage, en cas de panne, on n'est jamais seul.😉
En Ouganda vous avez vu quelle famille de gorille à partir de quel village ?
Initialement j'avais réservé pour la famille situé à NKURINGO. on me dit que c'est confirmé, je réservé mon lodge (oui un peu de douceur ne fait pas de mal..) et dix jours avant le départ je reçois un mail me disant que trop de réservation ont été faite sur nkuringo donc je suis reporté à rushaga (1h de route dans la montagne ). Vu le peu de temps et dans un soucie d'économie et d'éventuelle problème de gestion et d'organisation je ne change pas notre lodge.
A rushaga il existe 5 familles, nous avons vu la famille Busingye (il s'agit de ma première photo sur mon message précédant lol ). Il faut savoir que rushaga n'est que le point de rendez vous, après en fonction de la famille tu prends ton véhicule et tu te rends avec le guide sur le départ du Trail.
Dernière précision le gorille le plus gros de bwindi est à nkuringo.
J'ai croisé des touristes dans mon lodge qui ont fait nkuringo, l'accès est difficile environ 4h de marches mais la rencontre était apparement similaire à notre expérience au Rwanda.
Etes-vous aussi allé vers l'Est ( Mont Elgon et Kidepo NP)
Je voulais mais pas le temps et kidepo je te conseil si tu as le budget de prendre un avion.
Et entre Murchinson et QENP ?
Au début je ne voulais pas inclure murchinson dans mon trip... et heureusement sur les conseils de Tawana (présente sur le site) j'ai changé d'avis. Murchinson fall nous avons vu deux lionnes et une densité d'animaux plus importe. Si tu campes je te conseille le red chili camping, c'est très bien situé pour le ferry le réseau est bon et le soir ... tu as de la visite ... une hippo et son petite se baladant dans le camping !!! Impressionnant
QENP c'est aussi très bien surtout le boat trip, par contre déçu de ishasha.. bcp de route et pas un seul lion :-(
Vous avez vu les chimpanzés où ?
Les chimpanzés tu peux en voir à murchinson fall, au QENP, mais d'après mes recherches et ma petite expérience.. kibale Forest (là où nous étions) à une plus grande concentration de chimpanzé mais aussi de touriste. Si tu veux être au calme je te conseil grandement le chimpan habituation ..( la journée entière et pas le tour de 2h).
Nous avons passé la journée , ma conjointe le guide et moi avec les chimpanzés..
Par contre tu auras d'autre touristes ayant choisi l'autre formule qui viendront 30min avant de te laisser en paix avec nos proches cousins.
Bon j'arrête sinon je vais vous inonder de questions 😊
Voilà
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Paulo Coelho
Oui on a logé au nkuringo bwindi gorilla lodge c'était très bien.
La route est loin d'être correcte ... c'est une route de montagne très caillouteuse.. il faut impérativement un 4X4.
Mais ça se fait. La preuve :) il faut seulement y aller doucement.
Pour info de manière générale les routes sont très poussiéreuses et ça c'est penible.
"Auncun coeur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves."
Paulo Coelho
Est-ce que tu penses qu'on aurait intérêt à rester 3 nuits dans la forêt de Bwindi ?
Un jour pour les gorilles, un jour pour les alentours et pourquoi pas rencontrer des pygmées ou une autre activité ?
J'envisage aussi de partir en Ouganda ou au Rwanda l'été prochain. Pour l'instant je n'ai pas beaucoup avancé dans préparation. Je reviens aussi d'un voyage Namibie / Botswana / Zimbabwe. Niveau budget, penses tu que ce nouveau voyage te coûtera aussi cher que le premier ? Car nous avons beaucoup dépensé cet été et un tel budget 2 année de suite risque de faire assez mal.
Autre question, pourquoi avoir choisit l'ouganda plutôt que le Rwanda? L'un est-il moins cher que l'autre?
Si l'on part en Aout, faut il réserver longtemps à l'avance comme pour la Namibie pour être sûr d'avoir de la place dans les meilleurs campings et Lodges?
Je ne suis pas Jean-François (Max68), mais je vais essayer de te répondre. Nous sommes allés en Ouganda et au Rwanda cet été.
En ce qui concerne les prix des Lodges, tu trouves un peu de tout comme en Namibie. Par contre, si tu veux un certains confort, les prix grimpent assez vite. Ce qui est plus cher qu'en Namibie, ce sont les entrées des parcs nationaux. Rien à voir avec les prix d'Etosha.
Puis, on va souvent dans ces deux pays pour faire au moins un tracking aux gorilles. C'est très cher, mais c'est fabuleux. Nous avons eu la chance d'avoir fait notre réservation pour les gorilles au Ruanda l'année dernière. Maintenant, le permis est à 1500 $.🏴☠️
L'expérience gorilles est très différentes dans les deux pays. C'était le cas pour nous.
Je dirais que l'Ouganda est plus varié au niveau paysage, mais nous avons vu qu'une tout petite partie du Ruanda. Le Ruanda est beaucoup plus propre, mais j'ai trouvé l’ambiance plus "africaine" en Ouganda.
Je te conseille aussi de faire un tracking pour voir les chimpanzés et une marche avec un guide dans le Bigodi Wetland. Autre chose à ne pas manquer, une sortie bateau pour aller aux Murchison Falls et une autre dans le canal de Kazinga. Cette dernière était tout simplement fabuleuse, nous avons vu de nombreux animaux.
Bref, tout ça a un certain prix. A mon avis, c'est plus cher que la Namibie, mais nous y étions en Lodge et avec chauffeur et guide, donc pas comparable à notre voyage de l'année dernière (Namibie, Botswana, chutes Victoria).
Nous avions fait la rando "Top of the Falls" de façon indépendante. Nous nous étions garés au Parking en haut des chutes, et nous avions suivi le sentier jusqu'à la base des chutes. Les rangers au Parking nous avez proposé de nous accompagner mais nous avions dit que nous préférions faire la balade seul. C'était magnifique car nous avions le loisir de marcher à notre rythme et d'apprécier les différents "points de vue" en toute tranquillité (nous étions les seuls touristes à ce moment là 🙂.
Je sais en effet qu'il est possible de l'effectuer depuis le bas lors de la "croisière sur le nil".
Oui, je confirme, on peut faire la randonnée depuis le bas. Nous sommes arrivés en bateau et sommes montés sans guide. Un guide est venu à notre rencontre, mais nous avons préféré monter seul. Nous étions les seuls touristes à monter et comme toi, nous avons bien profité des différents points de vue.
J'ai l'impression que la plupart de touristes restent en haut ou descendent seulement au premier point de vue.
Étant donné que notre chauffeur a fait le tour en voiture, en traversant avec le bac, nous n'étions pas obligés de redescendre et de reprendre le bateau.
En tout cas, la petite croisière sur le Nil était bien sympa et nous avons vu de nombreux hippos, waterbuks, buffles, girafes, antilopes et beaucoup d'oiseaux.
Nous y avons fait une marche de deux heures, voir un peu plus. Tu marches souvent sur des passerelles en bois. Il me semble qu'on est obligé de prendre un guide. Le nôtre était super sympa et avait une bonne connaissance de la faune et de la flore. De plus, il a repéré des singes que nous n'aurions pas vu, c'est donc bien d'avoir un guide.
Nous avons vu des singes de différentes espèces et beaucoup d'oiseaux. Nous avons eu beaucoup de plaisir à observer les singes. J'adore ces bestioles.😉
Les arbres peuvent être très hauts, il est donc conseillé de prendre des jumelles. Avec mon zoom, c'était parfait et mon mari utilisait les jumelles.
Nous avons fait cette visite le matin et après avoir pris le repas de midi, nous avons fait le tracking des chimpanzés. C'est donc tout à fait faisable dans la même journée.
Est-ce que tu penses qu'on aurait intérêt à rester 3 nuits dans la forêt de Bwindi ?
Un jour pour les gorilles, un jour pour les alentours et pourquoi pas rencontrer des pygmées ou une autre activité ?
Ou penses-tu qu'une journée suffit ... 😊
Merciii 😛
Nous sommes resté deux nuits à bwindi et très honnêtement mis à part les gorilles .. je ne vous pas ce que tu veux faire de plus ..
Je sais qu il y a aussi un trek pour aller voir une cascade , ou un trek pour les papillons..
concernant la population se sont des pt villages éparpillé dans les montagnes. Le deuxième jours nous sommes allé faire un tour à pied et avons marche jusqu a un plateau culminant le village et les montagnes. C était très sympa mais soyons clair.. il n y a rien à faire, et les "pygmés" sont comme n importe qui en ouganda.....
"Auncun coeur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves."
Paulo Coelho
Au fait l'un de vous est déjà passé par les monts Elgon à l'Est de Kampala ? 😛
Non, nous n'y sommes pas allés. Par contre, le lendemain de notre arrivée, nous avions pris un guide pour aller aux Mabamba Swamps. C'est proche d'Entebbe et si tu as la chance, tu peux y observer le fameux bec-en-sabot.
Depuis Entebbe, nous avons eu pour une heure de bateau (barque à moteur) sur le lac Victoria avant de changer et de continuer dans une barque encore plus petite. C'était chouette, nous avons vu beaucoup d'oiseaux.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je crois que nous allons devoir attendre un peu avant d'organiser ce voyage. 1500 dollars le permis ça commence à faire cher!
Bonsoir,
Nous sommes allés en Ouganda en 2013 avec un 4X4 et un chauffeur et pour les gorilles on ne nous a rien demandé...ou on n'a pas compris🤪 . A part ça le spectacle fût magique mais le périple a duré ...7 heures au total , tout ça dans la jungle et notre groupe a été coursé par un éléphant des montagnes ; ce que je veux dire c'est que cette notion de difficulté je ne l'avais pas et fort heureusement j'avais demandé (on vous le propose ) les services d'une jeune femme du village qui me portait mon sac à dos . Je ne suis pas une chochotte mais j'étais totalement "morte " à la fin du parcours. Si je devais le refaire (et je le referai) je me préparerai différemment car c'est très physique d'ailleurs un jeune homme super sportif qui marchait devant moi s'est déboité l'épaule quand son bâton de marche est resté pris dans les lianes au sol .
À part ça ce que j'ai ADORÉ en Ouganda ce sont les oiseaux c'est absolument ÉNORME tant en variété qu'en quantité . Bref on y retournera en self -drive puisqu'on passe notre 4x4 en décembre en Namibie pour y passer de très longues vacances ...il nous faudra sans doute du temps mais je suis sûre qu'un jour on y retournera. En tout cas bonnes vacances dans ce beau pays.
Amitiés voyageuses , Sylvie
Jour 1 – Arrivée – prise en main du véhicule à l’aéroport d’ Entebbe – à priori Alpha Rent A Car (2 véhicules)
Nuit à Jinja ( 2h de Kampala sur la route de Mbale )
Jour 2 – Route vers Mount Elgon via Tororo – (211km- 4h de route)
Mount Elgon
nuit au Lacam Lodge
Jour 3 – Route vers Moroto ( 309km – 6h)
Trajet
Nuit à Kara Tunga Guesthouse
Jour 4 – route vers Kidepo National Park – (255km 5h)
Trajet
nuit à Kakine Camp
Jour 5 – visite du parc – Narus Valley
Kidepo NP
nuit à Kakine Campsite
Jour 6 – 2ème journée dans le parc
Kidepo NP
nuit à Nga'Moru Wilderness Camp
Jour 7 – route vers Murchison Falls NP – (271km 6h) – entrée à Wangkwar gate
Trajet
nuit à Heritage safari lodge
Jour 8 – journée dans le parc
Murchison Falls
nuit Delta Camp
J 9 – Journée dans le parc
Murchison Falls
nuit à Budongo Ecolodge
Jour 10 – journée dans le parc + un peu de route (181 kms – 3.5h)
Kabwoya Wildlife Reserve
Nuit Lake Albert Lodge
Jour 11 – route vers Kibal Forest (194 – 5h)
Kibale Forest
Nuit à Kibale Primate Lodge
Jour 12 – Chimp track + marais Bigodi
Kibale Forest
nuit à Kibale Primate Lodge
Jour 13 – Fort Portal – Semliki (89 kms – 2.5 h)
Semliki Game Reserve ou ????
Nuit Bumaga ou ???
Jour 14 – journée dans le parc
Semliki Reserve et NP ou ???
Nuit Bumaga Campsite ou ???
Jour 15 – trajet (163 kms 4h)
Queen Elisabeth NP
Nuit à Channel Campsite 2
J 16 – journée dans le parc
Queen Elizabeth NP - secteur Ishasha
nuit à Ishaha Campsite
J17 – trajet (77 kms 3h)
Bwindi Forest
Ruhija community Rest Camp ou Broadbill Camp ?
J18 – Gorille Track
Bwindi Forest
Ruhiha Community Rest Camp ou Broadbill Camp ?
J19 – trajet (248 kms 6h)
Lac Bunyoni
nuit au Crater Bay Cottage
J20 – trajet (248 kms 6h)
Lac M’Buro
nuit au Rwonyo Rest Camp
J21 – rte vers Entebbe – 245km 5h
Tout est quasiment sauf une hésitation avec Semliki, maintenir ou placer ces deux jours ailleurs ???
Désolée de ne pas avoir répondu plus vite. Nous sommes rentrés en début de semaine et je n'ai pas vraiment eu le temps de venir sur VF.
Voici notre itinéraire "presque" définitif:
Jour 1 – Arrivée – prise en main du véhicule à l’aéroport d’ Entebbe – à priori Alpha Rent A Car (2 véhicules)
Nuit à Jinja ( 2h de Kampala sur la route de Mbale )
A voir à quelle heure tu arrives. Beaucoup de vols n'arrivent que le soir, dans ce cas, tu seras obligé de dormir à Entebbe ou Kampala.
Jour 2 – Route vers Mount Elgon via Tororo – (211km- 4h de route)
Mount Elgon
nuit au Lacam Lodge
Jour 3 – Route vers Moroto ( 309km – 6h)
Trajet
Nuit à Kara Tunga Guesthouse
Jour 4 – route vers Kidepo National Park – (255km 5h)
Trajet
nuit à Kakine Camp
Jour 5 – visite du parc – Narus Valley
Kidepo NP
nuit à Kakine Campsite
Jour 6 – 2ème journée dans le parc
Kidepo NP
nuit à Nga'Moru Wilderness Camp
Je ne connais pas ces étapes, je ne peux donc rien dire.
Jour 7 – route vers Murchison Falls NP – (271km 6h) – entrée à Wangkwar gate
Trajet
nuit à Heritage safari lodge
Jour 8 – journée dans le parc
Murchison Falls
nuit Delta Camp
J 9 – Journée dans le parc
Murchison Falls
nuit à Budongo Ecolodge
Trois nuits au Murchison Falls NP me semble bien. Nous étions deux nuits, mais à refaire, j'y resterais trois.
Jour 10 – journée dans le parc + un peu de route (181 kms – 3.5h)
Kabwoya Wildlife Reserve
Nuit Lake Albert Lodge
Bonne idée, en self drive, il me semble judicieux de faire une étape entre Murchison et Kibale.
Jour 11 – route vers Kibal Forest (194 – 5h)
Kibale Forest
Nuit à Kibale Primate Lodge
Jour 12 – Chimp track + marais Bigodi
Kibale Forest
nuit à Kibale Primate Lodge
Jour 13 – Fort Portal – Semliki (89 kms – 2.5 h)
Semliki Game Reserve ou ????
Nuit Bumaga ou ???
Jour 14 – journée dans le parc
Semliki Reserve et NP ou ???
Nuit Bumaga Campsite ou ???
Je ne connais pas Semliki, je ne peux donc rien dire sur cette étape.
Jour 15 – trajet (163 kms 4h)
Queen Elisabeth NP
Nuit à Channel Campsite 2
J 16 – journée dans le parc
Queen Elizabeth NP - secteur Ishasha
nuit à Ishaha Campsite
J16, tu ne passeras pas ta journée dans le parc, il y a quand-même la route à faire entre les deux secteurs. De plus, je te conseille fortement la sortie en bateau sur le canal de Kazinga.
Nous avons dormi deux nuits au Queen Elizabeth NP et une nuit à Ishaha. C'est vrai, Ishasha était une déception pour nous, mais on ne sait jamais à l'avance...
Les animaux se déplacent et peut-être, tu auras la chance d'en voir tout plein à Ishasha. Il faut aussi du temps pour chercher ces fameux lions qui grimpent aux arbres. Les pistes contournent chaque arbre qui pourrait potentiellement héberger un lion.
J17 – trajet (77 kms 3h)
Bwindi Forest
Ruhija community Rest Camp ou Broadbill Camp ?
J18 – Gorille Track
Bwindi Forest
Ruhiha Community Rest Camp ou Broadbill Camp ?
J19 – trajet (248 kms 6h)
Lac Bunyoni
nuit au Crater Bay Cottage
Je ne sais pas où se trouve le Ruhiha Community Rest Camp ou le Broadbill Camp, mais nous avons mis une heure entre la station où on commence le tracking des gorilles à Ruhija et notre Lodge au Lake Bunyonyi. Comment viens-tu à 248 km et 6 heures de route?
Je te conseille une sortie en bateau sur le lac Bunyonyi.
Je suis en train de finaliser notre voyage et j'aurais une question concernant Kibale, ooù nous avons prévu 2 nuits:
Nous avions prévu de dormir en camping au Primate Lodge Kibale mais apparemment ils n'acceptent plus de campeurs 😕.
J'ai du mal à trouver une alternative dans la forêt, penses-tu que c'est une vrai plus-value d'y dormir ?
Sinon plus vers Fort Portal ?
Ou vers la région des lacs/volcans ?
Je ne sais pas trop quoi te dire, je ne connais absolument pas les possibilités de camping en Ouganda.
La ville de Fort Portal, n'a pas trop d’intérêt, mais si tu peux trouver un camping entre Fort Portal et la fôret de Kibale, cela pourrait être une bonne solution.
Nous avons dormi à la Kluges Guest Farm. Le trajet pour aller dans la forêt de Kibale n'était pas trop long, mais avec un chauffeur, c'est facile à dire.😉
Nous avions aussi une activité pas loin de la Guest Farm, le lieu d'hébergement était donc parfait pour nous. Ils ont aussi un camping avec des tentes à louer. Par contre, je ne sais pas si tu peux y dormir avec ta propre tente. Ils pourront certainement te renseigner par mail et si cela ne devait pas être possible d'y dormir, tu peux toujours leur demander s'ils connaissent un camping dans la région.
Voici leur site internet: klugesguestfarm.com/
Dormir dans la forêt est certainement aussi très bien, mais est-ce réellement une plus value? Je ne sais pas, désolée de ne pas pouvoir t'aider.
C'est vrai, quand on réserve avec une agence, avec guide et chauffeur, on se pose beaucoup moins de question sur les étapes. En groupe, on à de toute façon pas tellement le choix.
La seule question que je me suis posée, était notre étape au lake Bunyonyi. Je trouvais dommage de ne pas dormir dans la forêt, mais finalement, cela n'était vraiment pas gênant et certainement la bonne décision (rapport qualité-prix du logement).
Tu peux peut-être demander conseil là où tu as réservé le trekking pour voir les chimpanzés. Ils doivent connaitre les possibilités de camping dans les environs.
Bonne fin de préparation.
Carmen
D'ailleurs, ta suggestion pour le Ladakh a fait son petit chemin. Je dois t'avouer que j'ai dû aller voir sur google où cette région se situe exactement.😊
Montrer les photos trouvées sur google a suffit de convaincre mon mari.😉Merci à toi!🙂
Perso nous avons campé plusieurs fois en ouganda l été dernier. Mais pour kibale j ai fais une surprise à madame prétextant qu il s agissait d un camping alors que c était le lodge.
Nous y avons passé deux nuits en “safari tent” et c était extra!!!
tant au niveau nature; cadre et confort.
tu n es pas complètement dans la forêt mais la nuit tombe c est un véritable concert d oiseaux animaux ..
Si pour des raisons de choix ou budget tu décides de rester sur l option camping il y en a qui se trouve à côté d un lac Sur la route entre fort portal et kibale nation park.
La route est goudronné et tu passes devant un lac ou il y a un camping.
Ce qui est bcp mieux que de dormir a fort portal.
Je ne peux pas te donner des infos sur le camping mais il existe bien =)
"Auncun coeur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves."
Paulo Coelho
Hi there,
I’m planning a trip to Russia and Mongolia, starting from France.
Crossing the border at Poland/Belarus or Georgia/Russia—other borders seem either closed or complicated.
Tourist visas for 3 months with multiple entries.
Do you have any info on Russian companies that cover a 4x4 vehicle for 3 months, and what prices in rubles or euros you’ve paid?
Which bank did you use for expenses? (EuroMastercard and Visa cards no longer work.)
Regarding Russian SIM cards, a new system called "Gosuslugi" has been introduced. How long did it take you to get one, and what steps did you follow?
Hi,
we’re planning to visit a park again.
Could you point us toward the camps in Gonarezhou Park?
>We’re traveling completely self-sufficiently.
We love wildlife.
Thanks for any tips you can share!
JP
Hi there, we’ll be in Mozambique in early December 2026 and we’d like to travel from Vilanculos to Beira by car or bus to reach Beira airport. After that, we’re planning to visit Gorongosa National Park before flying back to France from Beira. From what we’ve heard, the road to Beira is tricky, especially at this time of year (start of the rainy season). Could anyone share their thoughts or suggest a solution? Thanks so much for your help!
Anne
Hi there,
I’m heading to Lesotho in a few days and I’m struggling to find info on the best route between Katse Dam and Sehlathebe National Park. There’s a fairly "direct" route from Thaba Tseka, but the roads seem rough, and we’re not exactly 4x4 pros. Anyone have any tips to share? Thanks!
Hi everyone,
We’re heading to Mozambique in October and are looking for either a 4x4 or 4x2 rental in Maputo, or a driver transfer option to reach:
- Ponta Do Ouro
- Tofo
- Vilankulos
The idea is to be self-sufficient for sightseeing and stops while still being able to access certain lodges or beaches that require a 4x2.
Do you have any contacts, addresses, or ideas to share?
Thanks in advance,
Hello,
We're hitting the road again in 2027 to discover new countries and cultures.
Could anyone give me some tips on driving from Ulaanbaatar to Lake Baikal and the route to take?
Thanks, and safe travels to those who are setting off!
We’re planning a 4x4 trip from Belgium to Central Asia, passing through Georgia, Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan.
For these countries, our national insurance obviously doesn’t cover the vehicle, so we’ll need to get local insurance.
Will it be a problem if the vehicle is registered under person A and the national insurance is under person B? Both A and B will be in the vehicle, and both will be listed as drivers on the insurance.
When we get the local insurance, if we again list A and B as drivers, does the order matter? Could we get stuck at the border for this reason?
Hi,
For those who’ve driven on Iceland’s gravel roads in their own or a rented Duster, could you tell me what tires were fitted on the vehicle?
Were they All Terrain tires or more "standard" ones like all-season tires, for example?
Follow-up question: if they were "standard" tires, did that cause any issues on the gravel roads and rough terrain?
Thanks so much for any info you can share.
Best,
Marc
Hi there,
I'm planning a 4x4 road trip from Darwin to Broome with a rooftop tent in July 2026.
I'd like to know if I need to book overnight stops in advance or if I can just wing it and stop wherever I feel like it?
Some evenings, we'd like to stop and make use of campsite facilities (restaurant, shop, showers, toilets).
What do you recommend?
Do I need a permit?
My rough itinerary looks like this:
Darwin - Kakadu
Kakadu - Nitmiluk
Nitmiluk - Kununurra
Kununurra - Purnululu
Purnululu - El Questro
El Questro - Mt Elizabeth - Bell Gorge - Broome
I’m planning a trip to Iceland for next July-August, with a car and tent, and I’m wondering about booking campsites.
From your experience, is it necessary or even essential to book campsites in advance, or do you always manage to find a spot to pitch your tent?
We’ll also have the option to sleep in the car without pitching the tent.
Does that give us the flexibility to stay outside a campsite for a night here and there?
Hi,
I’m planning a road trip in the Middle Atlas, starting and ending in Fez and heading down to the south of Midelt, the Assoul Massif.... We’ll be traveling with two small 4x4s.
I’m looking for detailed maps of this region that include small roads and tracks.
Last year, we had a fantastic road trip in the Anti-Atlas and High Atlas using Erfahren maps, but unfortunately, they don’t cover the area we’re interested in this year.
Thanks for your suggestions!
Dominique
We’re planning a 13-day family road trip in Morocco this July, with six people in a Toyota Prado 4x4 (renting in Marrakech).
We’ll alternate between bivouacking and small hotels/riads depending on the stops.
Here’s the planned route (in this order):
Marrakech
→ Ouarzazate
→ Draa Valley
→ Zagora
→ Erg Chegaga
→ Lake Iriki
→ Foum Zguid
→ Tata
→ Tafraoute
→ Aït Mansour
→ Tiznit
→ Mirleft
→ Taroudant
→ Back to Marrakech
Our goal:
Atlas Mountains + desert + dunes + plateaus + valleys + a bit of coastline.
We’ll cover about 1,700 km in total.
We’re planning:
Bivouacking in the Chegaga/Iriki area
Flexible for the rest (booking the day before or same day)
Sand gear: traction plates, compressor, tow strap, roof rack
Questions:
Is the Zagora → Chegaga → Iriki → Foum Zguid crossing in July doable on our own (single vehicle, no guide)?
Are there any truly technical or risky sections between Chegaga and Iriki?
Does the overall itinerary seem manageable in 13 days without rushing?
Any suggestions for great bivouac spots or particularly interesting stops along this route?
The points on the route are provisional overnight stops. Some spots will include two nights in the same area.
We’re used to off-road driving, but not yet in the Moroccan desert.
Thanks in advance for your feedback and tips! 😊
Good evening
I could use some advice 🙂
Our trip to Namibia is planned for June/July 2026.
We’re struggling a bit with timing and choosing activities for the part of the trip between Sesriem and Brandberg.
Day 1: Sesriem to Mirabib
Day 2: Mirabib to Swakopmund – visit Swakopmund, overnight in Swakopmund
Day 3: Sandwich Harbour – overnight in Swakopmund
Day 4: Kayaking with the seals + the living dunes – overnight in Swakopmund
Day 5: Moon Landscape, Henties Bay + Cape Cross – overnight at White Lady Lodge in Brandberg
Does this itinerary seem realistic to you? Is Cape Cross really worth the trip? If I had to choose between Cape Cross and kayaking with the seals, which would you recommend?
Thanks in advance for your help!
Hélix
My son and I are heading to Georgia this summer to explore the High Caucasus (Svaneti, Kazbek, and Tusheti regions). For this, we’re planning to rent a 4x4.
However, the rental agencies we’ve found prohibit driving on the tracks to Omalo (Tusheti) and/or Ushguli (Svaneti).
Do you know of any agencies in Tbilisi (local and reliable) that allow rented 4x4s to drive on these tracks? If so, which ones?
Hi everyone,
I’m starting to plan an itinerary for September 2027 focused on Zimbabwe and Zambia. I’d love to visit Gonarezhou National Park—I see there are two sectors: the Mwenezi Region in the south and the area around the Runde River in the north. Should I cover both sectors or just focus on the northern region?
For the parks along the Zambezi River, is it better to visit Mana Pools on the Zimbabwe side or Lower Zambezi on the Zambia side?
Thanks in advance for any tips on the parks in these two countries.
Have a great day, everyone.
We’re spending 18 days in New Zealand from 05/04 to 05/21, arriving in QUEENSTOWN and leaving from AUCKLAND.
Any ideas for a road trip that covers the highlights of both islands but only changes hotels every 3–4 nights?
Thanks.
For our trip to Georgia in July, I’d like to rent a 4x4 starting from Tbilisi.
Do you have any rental companies to recommend?
The traditional rentals like Hertz, Avis, etc. seem way overpriced compared to local companies—what do you think? Are they properly insured?
Has anyone here tried Geo Rent Car, Auto 4 Rental, or Sur Price?
Also, I’m looking for info on the condition of the Ushguli–Lentekhi track—is it passable?
Hi everyone,
A well-prepped 4x4, a travel plan across Africa in stages since I’ve got kids to see regularly and work to earn a living.
I’m leaving in November for about a month with the goal of reaching Senegal via Mauritania. I’d love to share this trip with someone who wants to discover Mauritania and a bit of Senegal... and also experience life on board a 4x4 in the desert or bush, sometimes sleeping in the vehicle or in hostels/small hotels for comfort. I want to share this rediscovery because two’s better than one!
Just traveling, exploring, and living! !
I’m planning to explore Argentine and Chilean Patagonia for a month in December 2019.
I’m looking for a rental company (or several) that offers single-cab 4x4 pick-ups with a fitted camper cell for two people. I’m specifically after a vehicle with an indoor shower for extra comfort ;)
So, no vans—at least not from the rental companies I’ve seen so far.
While browsing the forum, I came across the Chilean rental company Holiday Rent. But do you have any recommendations for Argentine rentals?
Because, if I can’t return the vehicle in the same city as pickup, I’d prefer—and it’d likely be cheaper—to at least return it in the same country.
I’m traveling through Argentina and Chile (as well as Paraguay and Uruguay) with a 2019 Toyota Hilux Euro 6. Could anyone tell me if the local diesel is suitable for its engine, or if I need to take any special precautions (like adding an additive, for example) for these countries?
I’d also like to know if driving at high altitudes is possible, and up to what elevation—or if I should worry about the vehicle going into limp mode?
If that happens, what should I do?
Hi there,
Can you tell me if the road between Zagora and M'Gouna is easy or difficult for a 4x4? How much time and how many kilometers should I plan for? I’m traveling in May.
Thanks!
Hi there,
My trip to South Africa is starting to take shape.
However, I'm struggling to figure out the route through Kruger Park. I can't seem to find the information I need about getting around.
Coming from the south, I plan to arrive on Day 1 in the early afternoon at Malelane or Crocodile Bridge.
Do some shopping in Malelane (or Crocodile Bridge main area) and stay overnight outside the park.
Leave on Day 2 at 5 AM for the park. Explore the southern part of the park.
Stay overnight around Skukuza or Lower Sabie. (We don’t want to stay in one of the park’s big camps. We’re looking for a lodge around 200 €.
Head out on Day 3 for a self-drive safari, maybe as far as Orpen.
We’d like to stay in a private reserve on nights 4 and 5.
We’re not sure which one or how to get into a private reserve. Do we need to exit Kruger Park?
On Day 5, we’d like to leave to visit Blyde Canyon (on Day 6).
I’m planning to leave Morocco for the summer but want to leave my 4x4 there to avoid exceeding the famous 6-month limit. I’d like to park it in one of the two Spanish enclaves (Ceuta or Melilla).
Does anyone know of people or companies that handle long-term parking (preferably secure) in either place?
Once the car is parked, what’s the best way to get back to France using public transport?
Is the nearest airport Tanger from Ceuta?...
How do I get there easily, etc. etc.
hello! I’d like to go to Kazakhstan and rent a fitted 4x4 locally so I can drive off-road trails and sleep inside the vehicle... could anyone share some local rental company addresses, please? Thanks! !
I'm about to rent a self-drive 4x4 in Mongolia. Has anyone heard of GOBI.RENT?
Otherwise, do you have any tips for checking this company since there's no info on their website (e.g., registration number on the RCS)?
I’m finalizing my trip starting from Namibia.
When I arrive in Divundu, I’d like to head straight to the Khwai area early in the morning to one of the campsites in the Khwai Development Trust. Is the drive doable with a good 4x4 in a day?
We’ll spend 2 nights in Khwai, then 2 or maybe 3 nights in the Moremi area (Third Bridge/Xakanaxa/Mboma) before heading back to Maun to wrap up our journey.
Is that too much time to spend in each place?
We’d also like to do one or two boat excursions in the delta. Any suggestions for the best options and operators?
Thanks in advance for your tips and advice!
Best,
Patrick
Hi everyone,
I’m planning to explore the western part of Madagascar from May 1st to 5th, specifically to visit the Tsingy. I’ve heard different versions about the road conditions and access to the Tsingy during this time, so I’d love to hear from people who’ve actually made this trip during this time of year.
Have you traveled from Morondava → Tsingy between May 1st and 5th?
Was the journey doable and safe?
Did you have access to the Grands Tsingy, or just the Petits Tsingy?
Thanks so much for your feedback—it’ll really help me get a clearer picture! 😊
Also, if you have any recommendations for reliable and experienced driver-guides, I’d love to hear them.
Thanks again!
