Retour de trois grosses semaines en famille en Afrique du Sud avec un peu de Lesotho et de Swaziland

Oui, les paysages sont beaux mais qu'est-ce que c'est pelé pendant notre été Je crois que je préfère le Lesotho comme ça:

(sans parler des températures nocturnes [:/]). Bon, en tout cas, on a bien roulé aujourd'hui, dans de beaux paysages [:)] ... c'est pas comme certains carnets qui n'avancent pas [;)] Muriel

Peut-être parce que les routes d'Asie sont en moins bon état et que du coup le contraste est moins grand. Aussi peut-être parce qu'en Asie les routes sont très animées (beaucoup plus de monde et des magasins le long de la route).

Peut être aussi parce qu'en Asie, vous étiez conduits.

il y avait souvent quelqu'un qui marchait.

La voiture et l'essence ne sont pas à la portée de beaucoup.

Personnellement, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait pas plus de vélos et de scooters quand même beaucoup plus économiques.

Soit les personnes sont à pied, soit elles sont en voitures. Peu de solutions alternatives hormis la charrette à ânes. [:|]

Voilà , j'en étais sûr .... Je savais qu'en lisant ce carnet, j'aurais une excuse pour retourner là-bas ... Une sensation de dénuement , des étendues immenses, une vérité à toucher du doigt, ce coin là bas paraît vraiment chouette !!! Merci pour ce compte-rendu et ces superbes photos !

Toujours la même fraîcheur! [:)]

Le plan pour ce midi est de nous arrêter à Mora qui accueille la seule université du pays. « Une ville universitaire, on trouvera bien à manger »

Pas étonnant que vous n'ayez rien trouvé: l'Université Nationale du Lesotho se trouve à... Roma.

Bonsoir Diamina,

Vous avez mangé des carottes crues???

Cela nous arrive souvent, mais d'habitude on les épluche et on les coupe en batonnets. Là, c'était gratté à l'Opinel et on croque dedans. Cela m'a rappelé mes vacances enfant chez mon grand-père : un petit creux et on (les petits-enfants) déterrait les carottes et hop, un coup sous l'eau. Pas sur que c'était vraiment permis [;)]

A toi aussi on t'a attribué le chalet le plus éloigné. Je me sens moins seule du coup!!!!

Le plus éloigné et surtout tout en haut de la pente.[:|] mais du coup, on avait le soleil plus longtemps.

Bonsoir,

Oui, les paysages sont beaux mais qu'est-ce que c'est pelé pendant notre été Fou Je crois que je préfère le Lesotho comme ça:

J'ai beaucoup aimé les dégradés de beige et de marron. Je trouve que cela a beaucoup de charme mais c'est sur que bien vert, cela donne aussi envie.

Pour les températures, avec notre équipement, cela ne nous a pas gênés.

Bonsoir,

Je savais qu'en lisant ce carnet, j'aurais une excuse pour retourner là-bas... Une sensation de dénuement, des étendues immenses, une vérité à toucher du doigt, ce coin là bas paraît vraiment chouette !!!

C'est sur il faut y aller. Mais prévoir plus de temps. Un passage trop court, c'est mon seul regret.

Et merci pour le compliment.[:)]

Bonsoir,

plan pour ce midi est de nous arrêter à Mora qui accueille la seule université du pays. « Une ville universitaire, on trouvera bien à manger » Pas étonnant que vous n'ayez rien trouvé: l'Université Nationale du Lesotho se trouve à... Roma. Malin

Oui, oui. je corrige de suite. Merci.

Fraîcheur, vous avez dit fraîcheur?[;)]

Bonsoir,

Peut être aussi parce qu'en Asie, vous étiez conduits.

Je crois pas : je me fais toujours conduire, et les enfants aussi.

Personnellement, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait pas plus de vélos et de scooters quand même beaucoup plus économiques.

En effet, tu as raison. C'est cela en fait la différence qui nous a surpris : voiture ou pieds. Rien d'intermédiaire. Merci.

Par quelqu un du pays pas le conjoint...

Si l un des voyageurs de votre famille a personnellement conduit en Inde ou à Bangkok et trouve que c'est moins dangereux, étonnant que de conduire en afs, là j avoue que je ne comprends pas.

Mais, mais, j'ai jamais dit que je trouvais cela dangeureux, moi. [:)] (même si....) J'essayais juste de comprendre pourquoi en Asie les gens qui marchent le long de la route ne me frappaient pas plus que cela, alors qu' en Afrique du Sud nous étions tous surpris. Sinon d'accord avec toi que conduire à Bangkok :( ; l'Inde, je connais pas.

J'essayais juste de comprendre pourquoi en Asie les gens qui marchent le long de la route ne me frappaient pas plus que cela, alors qu' en Afrique du Sud nous étions tous surpris.

Peut-être qu'en Asie tu n'as jamais l'impression d'être au milieu de nulle part comme tu peux l'être en Afrique du Sud

Lundi 9 août : Golden Gate Highlands – route vers Antbear Drakensberg Lodge

Cette journée s’articule en deux temps. La matinée est consacrée à la visite du parc et le reste de la journée au trajet jusqu’à notre prochain point de chute avec un stop entre les deux à Harrismith pour déjeuner.

Pour visiter le parc, nous avons choisi de faire une courte rando et de parcourir les Blesbok et Oribi Loop dont les guides (papier) disent qu’elles permettent de découvrir de beaux paysages et d’observer des animaux.

Par hasard, ou peut-être à cause de son nom, notre choix de promenade se porte sur Echo Ravin. Bon choix puisqu’elle conduit jusqu’à un ancien lit de rivière asséché. Les parois forment comme un tunnel. C’est original et plaisant. Au fond du canyon, pendant que mon tendre et cher va vérifier s’il est possible de poursuivre grâce aux cordes que l’on aperçoit, je suis questionnée de pied ferme par un jeune couple sud-africain sur notre voyage, nos impressions… Ils ont l’air contents que des français explorent leur pays au-delà de Kruger et du Cap. Au passage, nous découvrons les raisons de l’hyper affluence de ce week-end que ce soit samedi au Semonkong lodge ou hier à Clarens : ce lundi est férié, c’est la journée de la femme si je me souviens bien. La jeune femme finit par me donner ses coordonnées au cas où nous aurions besoin d’aide. Sympa.

Mushroom Rock. Les couleurs ne sont pas aussi belles que la veille à la tombée du soleil mais ce n’est quand même pas mal.



Blesbook tient ses promesses tant par ses paysage que ses animaux. Nous y croisons zèbres et gnous.

Langtoon Dam







Oribi Loop est plus décevante. Pas d’animaux et pas l’ombre d’une aile au « vulture restaurant ». Un vent à décorner les koudous en revanche.

Il est maintenant temps de mettre le cap vers notre prochaine destination. Pour nous y rendre, nous hésitons entre longer la Sterkfontein Dam Nature Reserve pour se rapprocher du Drakensberg et profiter (peut-être) ainsi de plus jolis paysage ou passer par Harrismith et l’autoroute. La prudence nous conduit à retenir cette deuxième option au moins sommes-nous surs de trouver à manger. Il me semble aussi avoir lu que la R74 qui longe la réserve est en assez mauvais état. De toute façon, aurions-nous voulu faire autrement que nous n’aurions pas eu le choix : à notre passage l’embranchement vers la R74 est fermé, parce qu’une autre particularité des routes sud-africaines, c’est d’être souvent en travaux. D’habitude, la circulation alternée est pratiquée avec des bonshommes ou des bonnes femmes aux drapeaux à chaque bout pour réguler la circulation (et parfois des panneaux de mise en garde « Don’t kill us »), mais là la route est tout simplement coupée.

Harrismith est une petite ville résidentielle faite de grandes maisons avec jardin. Pas mal de guesthouses aussi. Fait assez remarquable pour être souligné : au supermarché, blancs et noirs se côtoient. C’est une des rares villes par lesquelles nous sommes passées qui donnent l'impression d’une certaine mixité.

Un pique-nique rapide sur une aire de jeux désertée en ce dimanche à côté du supermarché et nous prenons l’autoroute. Nous nous amusons des paiements à péage par tronçons.

Pour rejoindre notre guesthouse (antbear.co.za/), les vingt derniers kilomètres sont en gravel road. C’est là que nous découvrons une nouvelle qualité de notre superbe carrosse : il ne supporte pas la tôle ondulée ; dès que la vitesse s’élève un peu (comprendre dès qu’elle dépasse 30 km/h), il se met à chasser et part de travers. Je n’avais jamais assisté à ce phénomène et c’est assez spectaculaire. Conduisons lentement donc ! Au moins nous ne dépasserons la limite autorisée (60 km/h) ! Les derniers kilomètres s’étirent lentement. Les vues sur Wagendriftdam puis le soleil couchant sur les collines environnantes sont sublimes. Les photos ne rendent pas hélas la beauté du moment.



A notre arrivée à notre guesthouse, nous découvrons un bungalow tout confort et plein de charme. Une entrée salon, une immense chambre, une grande salle de bain et une gigantesque mezzanine, nous avons la place. Tout est fait de bois dans les moindres détails, ce qui donne à l’endroit un cachet indéniable. La maison d’hôte elle-même est sur le même modèle. Le repas est servi dans une grande salle où les hôtes se partagent de grandes tables communes. Bonne nourriture et cadre convivial, cet endroit, recommandé par Michel85200 et CarineNed, (merci à eux) aurait mérité un peu plus que le simple stop que nous y faisons.

Au retour du dîner, des bouillottes nous attendent dans notre lit. J’aime, même si elles ne sont pas nécessaires.

Mardi 10 août : Chemin Hluhluwe – iMfolozi

Encore une journée de transition. Notre destination du jour est le parc Hluhluwe – iMfolozi, première réserve – dans le temps - d’Afrique. Pour nous y rendre, nous avons hésité la veille entre l’autoroute et un passage par le pays Zoulou. Ce matin, la question est tranchée : le temps est couvert et il pleuviote. Ce sera donc l’autoroute d’autant que malgré nos questions, personne à la guesthouse n’a pu nous renseigner sur le bon chemin à prendre. Rétrospectivement, je regrette de ne pas avoir tenté une incursion en délaissant l’autoroute à partir de Mooi River ou Pietermaritzburg

Quelques éléments à noter le long du parcours fait d’une longue descente jusque vers la mer : les panneaux qui appellent à signaler les départs de feu ; les voies qui se dédoublent dans les longues descentes avec une file pour les très lourds (plus de 16 tonnes), une pour les lourds (au-dessus 5 tonnes) et une pour les plus légers (inférieurs à tonne).



Au fur et à mesure que nous nous approchons de Durban et que nous perdons en altitude, la végétation change, les paysages verdissent et quelques fleurs apparaissent sur les arbres ; dans la banlieue de Durban, se côtoient à quelques dizaines de mètres de distance la plus grande misère et de maisons qui ont l’air assez confortables ; plus loin sur la côte, nous longeons un paysage fait de multiples petites collines, bref aperçu de la vallée des 1000 collines. Un arrêt sur l’autoroute nous permet de manger les burgers les plus bas de gamme de notre vie. Puis apparaissent des camions chargés de grumes. Amusant, je ne savais pas que l’Afrique du Sud était un pays producteur de bois. En fait, régulièrement en cours de la suite du voyage, nous longerons des exploitations forestières : parcelles aux arbres bien alignés côtoient parcelles dont les arbres viennent d’être coupés à ras.

A Mtubatuba, nous faisons un détour par la ville pour faire des provisions pour les prochains jours puisque nous avons réservé un chalet en self-catering à iMfolozi. Nous découvrons un centre-commercial flambant neuf qui nous permet en un tour de main d’acheter glacière et nourriture. Et hop ! C’est parti pour la réserve. Celle-ci comporte deux parties, iMfolozi au sud dont le camp principal n’est composé que de tentes et de chalets en self- catering et Hluhluwe au nord avec un camp plus sophistiqué. Sur les conseils d’Attila, nous avons choisi le premier qui se trouve plus près de la zone intéressante en animaux. L’autre avantage est qu’il ne s’agit pas d’un camp clos, à part la barrière électrifiée anti-éléphant, et les diverses antilopes peuvent s’y promener librement. Entre les deux parties passe la route principale.

A peine, avons-nous pénétré dans l’enceinte du parc que c’est un festival d’animaux : girafe, éléphant, rhinocéros croisent notre route en l’espace de quelques minutes. Mais nous ne traînons pas trop car il est déjà bien tard. Nous arrivons juste à temps à Mpila où nous avons un gigantesque chalet, certes un petit peu défraîchi, pour 7 personnes. Nous déclinons en revanche la présence du cuisinier qui va avec ce type de chalet.

Mardi 11 août : iMfolozi

Ce matin, nous nous levons de bonne heure pour mieux profiter des animaux puisque c’est tôt le matin et le soir, que parait-il, on les voit les mieux. Légende des savanes !!! Sachez, chers lecteurs, qu’en cette saison tôt le matin, il fait frais et que les animaux sont comme nous : ils dorment. Mais ça, nous ne le savons encore et c’est bon pied bon œil que nous mettons notre réveil à 6 heures (il ne faut tout de même pas exagérer avec des ados il faut quand même modérer ses ardeurs) pour pouvoir admirer les animaux « qui aiment bien se promener tôt le matin ». Le début du self-drive est, vous l’aurez compris, un peu décevant : c’est bien moins giboyeux que la veille. Mais où sont-ils passés ? !!!! Une certaine déception donc. Nous mettons cette absence sur le compte de la petite pluie – très très fine la pluie - qui nous accompagne. Au bout d’un moment, les bestioles réapparaissent et l’espoir renaît. Notre ainée est la guetteuse en chef ; elle est très forte. Nous croisons koudous, impalas et gnous. Des rhinocéros aussi.

Ça veut dire que c'est fini le Lesotho ? [:(] Mpila, le bungalow des hyènes .... Grand moment !

Au moment où nous nous apprêtons à retourner au cottage, le conducteur d’un game drive nous fait signe : un groupe de lions a été repéré en direction de la Cegeni Gate. Hop ! Nous devions de notre chemin. Après la malédiction des baleines, la malédiction des lions prendrait-elle aussi fin ? (Nous n’en avons pas croisé un seul en Namibie malgré un séjour de plus de trois jours dans Etosha).

Sur place, les lions, en fait un lion et deux lionnes, sont assez loin, euh… sont vraiment loin. Mais grâce aux jumelles et au zoom, nous pouvons les observer et nous les entendons feuler et rugir. Et ça, c’est impressionnant !!! C’est tout guilleret que nous retournons au cottage pour une pause demi- journée. Repas, sieste pour moi – ce levé matinal couplé à la piste m’a tuée – et jeux pour les enfants et leur père.

Lorsque nous ressortons, nous croisons une voiture sur une remorque avec un magnifique trou elliptique dans une portière. Serait-ce un coup d’une corne de rhino ? En tous les cas, c’est assez impressionnant et constitue un bon rappel à l’ordre.

Cette fois, nous décidons de prendre la boucle par le nord et croisons foison d’animaux. La Black Imfolozi rivière est pleine d’éléphants. Une maman rhino et de son bébé nous remplissent de joie. Pendant que la mère mange avec l’allure majestueuse et lente d’un rhino, le petit sautille tout autour mais sans jamais s’en éloigner de plus qu’une quinzaine de mètres. Le contraste et le côté sautillant du petit totalement inhabituel est vraiment amusant. Du coup, sur notre lancée nous décidons de rentrer par la Sontuli Loop. Un peu ambitieux sur ce coup : la nuit tombe avant que nous ayons rejoint le camp. Nous ne faisons pas trop les malins et roulons avec prudence : pas envie d’embrocher un koudou qui aurait la mauvaise idée de traverser la route. Surtout il nous faut remonter une colonne de trois éléphants qui marchent le long de la route. Visiblement les animaux aiment bien marcher sur la route une fois la nuit tombée : serait-ce parce que le reflet de la lune l’éclaire ? Parce que la chaleur emmagasinée dans la journée est restituée ? Nous profitons d’un petit écart vers les fourrés pour les doubler. Comme le camp n’est pas clos, pas de gate et personne ne s’aperçoit de notre rentrée tardive.

Mercredi 12 août : iMfolozi – Hluluwe –Saint Lucia.

Ce matin, les enfants veulent poursuivre la quête des animaux. Nous décidons donc de traverser l’intégralité du parc plutôt que d’aller directement à Saint-Lucia. Encore de nombreux animaux et des rhinocéros en pagaille. Nous rebaptisons l’endroit Rhinopark.

Serait-ce parce que la matinée avance mais il y a beaucoup moins de bestioles à partir de, disons, la fin du premier tiers sud de Hluluwe, mais la végétation et le relief sont complétement différents. Du coup, nous nous félicitons d’avoir suivi les conseils du forum (Attila, merci à elle) et d’avoir loger à Mpila.

Sortie par Hluhluwe, c’est cap vers Saint-Lucia : le long de la route, de nombreux stands de « vente à emporter». Qui propose des plateaux, qui des tapis… Un petit stop à Mtubatuba pour manger. Encore une ville noire. Le KFC nous tend à nouveau les bras. Décidément, nous aurons plus mangé dans ce truc lors de notre voyage en Afrique du Sud qu’au cours du reste de notre vie.

Puis, c’est Saint-Lucia, son estuaire et ses hippopotames.

Saint-Lucia, c’est une rue principale avec les magasins et les restaurants entourée de quelques rues avec maisons et jardins, souvent transformées en guesthouses. C’est une ville, ou plutôt un village, blanc. Elle vit incontestablement du tourisme.

Notre guesthouse, l’iGwalagwala guesthouse, est bien placée - d’un autre côté vue l’étendue du village difficile d’être mal placé - et la chambre est dans écrin de verdure. Par contre, nous avons trouvé, qu’en comparaison de nos autres hébergements, elle était chère pour la prestation.

Un petit tour pour réserver les excursions. Déception : la sortie baleines d’Adventure Tour chaudement recommandée par Michel85200 est pleine pour les prochains jours. Il aurait fallu réserver plus à l’avance. La caissière nous console en nous disant qu’en raison du vent, l’excursion de demain sera probablement annulée. Celle de ce matin l’a d’ailleurs été. Nous réservons l’hippo-croc tour pour demain matin. Il y a déjà plus tellement de créneaux disponibles.

Un petit coup d’œil à l’estuaire et nous partons faire un tour vers les plages. Ventées, superbes et désertées… « Homme libre, toujours tu chériras la mer ».





Pour dîner, nous allons à l’Ocean basket, couvent cité sur le forum. C’est vrai que c’est bon – sauf qu’il y a une sorte de sauce sur ma « platter for 1 ». Pensez donc à demander sans sauce – et pas cher. Mais le service est long, infiniment long… je veux dire « encore beaucoup plus long que d’habitude », ce qui veut tout dire.

Bonsoir,

Et oui, plus de Lesotho !!! Je suis la première à le regretter car j'y serais bien restée quelques jours de plus, mais comme dit en intro, je n'ai découvert le Lesotho que tard dans ma préparation.

Pas de hyènes pour nous à Mpila mais un séjour bien sympa. Nous avons beaucoup apprécié ce parc.

Salut, Content que l'Antbear ait été à la hauteur. La photo avec la rivière doit être la Mooi River. A noter que là il y a une nature reserve qui doit être assez super Merci pour ton carnet

A l'Antbear, cela m'étonne qbu'Andrew n'ait pas répondu, pas là? Dommage que tu ais raté mes posts sur la route zoulou entre le drak et hluhluwe

Toujours le même plaisir à suivre ce carnet. Et j'enrichis mes notes (merci Michel et Attila) un projet de voyage Lesotho / Swaziland / Hluluwe trottant dans ma tête.

Salut,

La photo, c 'est le gros truc bleu dans le plan ci-dessus



Sinon pas d'Andrew en effet. J'avais bien lu tes conseils de passer dans le pays zoulou mais pas bien repéré l'itinéraire. Je pensais me renseigner à la guesthouse mais ce fut un échec.[:(] Bon, il faut aussi dire que les ados en avaient un peu marre de la voiture et semblaient redouter un truc foireux de leur mère.

Merci de cette fidèle lecture.

C'est bien l'endroit auquel je pensais.

Superbe en effet.

Dis, c'était quoi le bon chemin à prendre en pays zoulou?

De mémoire, Mooi River, Eshohe puis soit plein sud vers la côte pour récupérer la nationale soit encore un peu à l'Est puis plein sud.

Bonjour à tous,

Je reprends la suite du récit ...

Jeudi 13 août : Saint Lucia – Hippocroc tour et iSimangalosi wetland park

Le vent a soufflé toute la nuit et souffle encore au réveil. Il n’y aura pas de sortie baleine aujourd’hui. Egoïstement, je me dis que nous n’avons donc rien à regretter. Bon pied, bon œil, nous partons pour l’hippo-croc tour dont le rendez-vous est à 9 heures à la jetée principale. Nous avons choisi un tour avec un petit bateau, transportant une quinzaine de touristes nous serons encore moins en raison de quatre désistements ou plutôt quatre retardataires. Nous les attendons quelques minutes et partons sans eux. Ici, on ne plaisante pas avec les horaires.

Le tour est hyper sympa. Le guide s’exprime de manière très très compréhensible et donne une multitude d’explications plus intéressantes les unes que les autres sur l’écosystème de l’estuaire, les hippos, les crocos…

Comme les hippos vont toujours dans les mêmes trous (à hippos), il est facile de les trouver. Le petit bateau permet de les approcher d’assez près, tout en restant à une certaine distance par sécurité. Nous passons de bonnes minutes à les observer. Quand un hippopotame grogne, les autres lui répondent en écho. Cela m’amuse bien et j’imite maintenant à merveille le cri de l’hippo (« Hmm ! Hmm ! Hmm ! Hmm ! Hmm ! ). Amusantes aussi les oreilles qui tournicotent à vive allure pour en faire sortir l’eau.









Outre les hippos et les crocos, nous croisons un certain nombre d’oiseaux.

Après l’hippo-croc tour et un passage par le supermarché pour le pique-nique, nous prenons la direction du iSimangolosi Wetland park. Le nombre de voitures admissibles par jour en est limité et devant la queue à la « gate » et une voiture revenant sur ses pas, nous craignons de devoir faire demi-tour. Cette queue n’est finalement due qu’au temps nécessaire pour remplir la fiche d’accès et payer les frais d’entrée (parc non inclus dans la Wild Card). A nouveau, nous croisons pas mal d’animaux.



Un arrêt à Mission Rocks pour se dégourdir les jambes et admirer le paysage et c’est direction Cape Vidal



Arrivés sur la place, notre première tâche est de trouver une table tranquille pour pique-niquer. Tâche impossible : la zone est infestée de vervets et, un peu plus impressionnant, de quelques babouins. C’est finalement au cul de la voiture, la nourriture abritée dans le coffre et armés de bâtons, que nous déjeunons !!! Nous avons dû en faire rigoler plus d’un. Ceci dit, il n’y avait personne sur les tables de pique-nique, à part à l’une d’entre elle occupée par un jeune couple dont la jeune femme n’avait pas l’air plus rassurée que nous (nous, enfin, les enfants et moi).



Un tour par la plage. Superbe. C’est l’un des seuls endroits de la côte où il est possible de se baigner sans trop de risques quant aux requins. Une barrière protège la plage mais il y a beaucoup de courant. Nos ados décident qu’ils veulent se baigner mais seulement si un des parents vient avec eux . Si, si, si… (Pour les rattraper ? Les défendre contre les requins ? Nous n’avons pas vraiment eu d’explications si ce n’est le « pas tout seuls »). Parmi les parents, vu la température et le vent, personne n’a envie de se mettre à l’eau. Finalement, les enfants décident qu’ils se baigneront dans la piscine de la guesthouse – qui s’avérera glaciale je n’ose imaginer ce qui peut en être de la mer. Pas de baignade à Cape Vidal donc et retour à la maison.







Ce soir, nous testons un autre restau, encore plus près de celui de la veille, mais mon tendre et cher décide cette fois qu’il faut prendre la voiture pour s’y rendre. La veille, lorsque j’avais posé la question, s’était tenu un dialogue du genre :

- Moi : On prend la voiture ou on y va à pied ? - Mon tendre et cher : ben, on y va à pied. T’exagères, c’est juste à côté. - Oui, mais les hippos … - Quoi les hippos ? - Ben, on risque de ne pas les voir et c’est dangereux les hippos. - … (air sidéré) - Ben oui, cela charge et court plus vite qu’un homme. Puis, cela piétine sa victime ou la broie dans ses gigantesques mâchoires. - ….(air désespéré) - Ben oui. - Mais, on est juste à côté. - Ok, on y va à pied. »

Ce soir, après le tour du matin et les explications du guide, cela donne : - Moi : qu’est-ce que tu fais avec la voiture ? - Mon tendre et cher : ben, on va au restau. - Ah ! Bon ! mais c’est juste à côté. - Oui, mais les hippos. - Quoi les hippos ? On y est allé hier à pied. - Oui, mais c’est dangereux les hippos. Tu as entendu ce qu’a dit le guide ce matin : cela charge et court plus vite qu’un homme. Puis cela piétine sa victime ou la broie dans ses gigantesques mâchoires. - Ben oui. Je sais. Je te l’ai dit hier. - Notre ainée : ben oui, on y est bien allé à pied hier. - Mon tendre et cher :Ecoutez les filles. Je vous comprends pas : vous avez fait tout à plat de bêtes mignons petits singes et il a fallu manger dans le coffre de la voiture. Et là, on est face à l’animal le plus dangereux de la savane er vous voulez vous jeter dans sa gueule. - Moi : Ok, on prend la voiture….. n’empêche qu’hier…»

Après le repas, nous quadrillerons toute la ville à la recherche des hippos baladeurs… sans en croiser les oreilles d’un seul.

Vendredi 14 Août : en route vers le Swaziland- Mikhaya

Aujourd’hui, c’est cap vers le Swaziland et la réserve de Mikhaya. Nous reprenons donc la route de l’avant-veille et filons cap au nord. Peu à peu les plantations de canne à sucre apparaissent.

Le passage par la Golela gate est rapide. Deux éléments nous frappent : les préservatifs en libre-service, il faut dire que le taux de séropositivité au Swaziland est de 26 % ; l’absence totale de stylo pour remplir les fiches, tout le monde se dispute le nôtre. Il faut croire que les stylos ne sont pas monnaie courante.

Dans le doute, nous faisons le plein à la frontière avant de poursuivre notre route. Les paysages défilent. Contrairement à ce que j’avais pu lire, nous ne constatons pas un énorme contraste tant en termes d’infrastructures que de richesse apparente avec l’Afrique du Sud. Ce qui est revanche amusant est la signalétique strictement identique à celle du voisin. Un arrêt au restaurant (Nisela Guesthouse, si j’en crois Google Map) signalé dans le carnet de Michel (encore merci à lui. Cela nous a évité de nous soucier du « comment va-t-on manger ce midi »). Il est en effet immanquable et a l’air d’être le point d’étape des tours opérateurs. Ceci dit, le (petit) groupe qui y était est rapidement parti et nous avons l’espace quasiment pour nous seuls. Le cadre est agréable, les serveurs sympas et la nourriture copieuse. Mon tendre et cher qui prend un poulet grillé se voit apporter un poulet au sens propre du terme (heureusement pas trop gros).

Pour notre étape au Swaziland, après diverses tergiversations, j’ai finalement décidé de faire un arrêt à Mikhaya. J’avais initialement retenu Hallne mais les commentaires sur internet, partagés, me refroidissaient un peu. J’avais bien aussi repéré la réserve de Mikhaya mais les logements ouverts à tout vent m’inquiétaient aussi : je craignais que nous ayons froid et le souvenir d’une nuit terrible en Namibie me faisait reculer. Finalement, la possibilité d’approcher à pied les rhinos l’a emporté. Va donc pour Mikhaya et tant pis pour le froid, ce ne sera après tout qu’une nuit. J’ai donc procédé au changement et pris un package 24 heures à Mikhaya avec un chalet pour six personnes. Je le dis tout de suite : je n’ai pas regretté ce choix ; nous avons passé un super moment à Mikhaya.

Pour l’heure, nous attendons le guide à Phuzamoya, point de rendez-vous. L’environnement sans être hostile n’est pas très accueillant et je sens mon tendre et cher un peu inquiet à la perspective de laisser la voiture 24 heures dans le coin avec la quasi-intégralité des bagages dans le coffre.

Le guide arrive. Notre groupe comprendra six personnes, nous quatre et un jeune couple. Cool ! Nous partons donc. C’est finalement assez loin du village dans une partie protégée que les voitures stationnent. Je sens l’homme de ma vie rassuré.

Après avoir laissé notre carrosse, nous entamons notre premier game rive en direction du lodge. Superbe. Nous croisons, outre girafes, zèbres et autres antilopes, des marabouts (Chouette ! Nous n’en avions pas encore vus !), des rhinocéros et des vautours sur leur arbre perchés. Très chouette.















Un hélicoptère patrouille au-dessus de la réserve, sûrement dans le cadre de la lutte « anti-poaching ». La présence de tous ces rhinos attire les convoitises et la proximité de la frontière avec le Mozambique doit accroitre les risques. D’ailleurs, notre guide refusera de nous dire le nombre de rhinos que comprend la réserve. « Anti-poaching mesure », nous dit-il.

A notre arrivée, il fait nuit. Chemins et bâtiments, tout est éclairé à la chandelle. Cette ambiance ajoute encore du charme à l’endroit déjà charmant. Quelques explications et mises en garde contre les « opportunistic monkeys » et c’est direction le chalet un peu à l’écart du camp. Celui-ci fait de pierre et de bois, largement ouvert sur l’extérieur, a lui-aussi beaucoup de charme.

Après un peu de repos – et de protection des sacs contre les « opportunistic monkeys », c’est l’heure de manger. Le repas est servi à la belle étoile, toujours à la lueur des bougies. C’est bon. Nous sommes admiratifs de la qualité de ce repas préparé au milieu de nul part. Un mini-spectacle de danses et chants zoulous vient clore le diner. Nous ne sommes pas hyper-fana de ce genre d’attraction mais celui-ci est sympathique. Un moment de solitude quand même quand les éléments féminins de l’assistance doivent accompagner les danseuses qui jettent leurs jambes, pour ainsi dire, par-dessus leur tête. Je pensais pouvoir y couper vu mon « grand âge » et laisser les deux jeunes de la troupe s’acquitter de cette mission, mais non…

A retour, une bouillotte nous attend au creux du lit. J’aime même si nous n’en avons pas besoin. Il fait assez doux. Comme quoi, il n’y avait pas à se soucier du froid. Les lampes à pétrole sont là pour apporter la lueur nécessaire au brossage des dents et autres préparatifs nocturnes. Vite nous fermons la barrière anti-hyènes et nous couchons bien vite en prévision du levé matinal du lendemain.

Eh, ça fait plaisir de se replonger dans ce carnet !! Le Swaziland, sans différences notables quant aux infrastructures, j'ai pourtant trouvé la conduite moins stressante, plus cool ....

Mikhaya, grand moment de notre voyage... Quand je me souviens des températures que nous avions en janvier, bizarre de considérer le lieu avec des bouillottes !! Nous avions aimé la complicité et la proximité, au delà du spectacle, qui s'était instauré avec les gens du parc .

Vivement la suite !!

Coucou Bluequark

- Mon tendre et cher :Ecoutez les filles. Je vous comprends pas : vous avez fait tout à plat de bêtes mignons petits singes et il a fallu manger dans le coffre de la voiture. Et là, on est face à l’animal le plus dangereux de la savane er vous voulez vous jeter dans sa gueule. - Moi : Ok, on prend la voiture….. n’empêche qu’hier…»

La suite est savoureuse: décidément les hippos dans les rues donnent toujours les échanges les plus variés! Et les plus comiques, vu de loin!!!!

Finalement il va falloir que j'aille à santa Lucia la prochaine fois.

Merci de prendre le temps de continuer.

Saint Lucia le 31 décembre, je peux vous dire qu'on avait pas une seule chance de croiser un hippo, vu la faune dans les rues !!!

Je vais finir par croire avoir été la seule à en croiser.

Non, il y a Airone aussi ....enfin, presque Muriel

[;)]

Bonsoir,

Le Swaziland, sans différences notables quant aux infrastructures, j'ai pourtant trouvé la conduite moins stressante, plus cool....

Mikhaya, grand moment de notre voyage... Quand je me souviens des températures que nous avions en janvier, bizarre de considérer le lieu avec des bouillottes !! Nous avions aimé la complicité et la proximité, au delà du spectacle, qui s'était instauré avec les gens du parc.

Pour les différences, notre ressenti est sans doute aussi du à notre passage par le Lesotho, où le contraste est saisissant. Afrique du Sud et Lesotho, deux pays complétement différents. Je dirais que le Swaziland, sans être identique, est plus dans la continuité.

Mikhaya a été aussi un grand moment de notre voyage et vaut largement l’effort financier. Michel fait bien d’insister dessus. Encore merci à lui sans qui nous serions passés à côté (ainsi que plein d’autres choses [;)]).

Oui le soir, il existe une sorte de complicité- proximité entre les gens du parc et les touristes, ce qui n'est pas le cas au déjeuner. Ne faire qu'un game drive de jour ne permet pas d'apprécier le parc à sa juste valeur. J'en parle dans la suite.

Bonne fin de week-end

Bonjour Diamina,

La suite est savoureuse: décidément les hippos dans les rues donnent toujours les échanges les plus variés! Et les plus comiques, vu de loin!!!!

Les hippos sont incontestablement une source d'amusement teinté d'angoisse. Un peu comme dans le jeu-comptine " promenons- nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. " , sauf que là les hippos, on risque de les croiser " pour de vrai".

Merci de ta fidèle lecture.

[;)]

Bonsoir à tous,

Je continue avec un des must de ce voyage.

Samedi 15 Août : Swaziland : Mikhaya- Milwane

Cinq heures quelque chose, le réveil sonne. Brr, il fait encore nuit. Une des employées vient nous apporter du café et surtout quelques petits gâteaux. Tant mieux ! J’ai toujours besoin de manger un truc pour arriver à me réveiller. Nous nous couvrons (bonnet compris) et c’est parti pour le game drive. Nous recroisons girafes, buffles et rhinocéros. Des blancs et un noir. Le guide est super sympa et surtout très compétent, donnant nombreuses explications et recherchant toujours à placer la voiture de la manière idéale pour les photos.











L’arbre à vautours…



…. et les gnous blancs, qui ne doivent leur survie qu’à l’absence de prédateurs dans le parc.

Un retour au lodge pour le vrai petit-déjeuner ; des nyalas nous accueillent ; des pintades nous tiennent compagnie ; d’autres nyalas traversent le lit asséché de la rivière en contre-bas du camp….. et les « opportunistic monkeys » attendent le moment opportun pour piquer un paquet de pain. Pas de doute, nous sommes bien en pleine nature.





Le temps d’une bonne douche – Ah ! Se doucher en ayant vue sur le bush, c’est quand même quelque chose – et d’un peu de repos et c’est parti pour une « bush walk ». Consigne nous est donnée de nous déplacer en fils indienne et en silence. A nouveau le guide nous fournit plein d’explications nous décryptant les signes, c’est-à-dire bien souvent les excréments, laissés par les animaux. Puis, nous approchons d’une mare où des hippopotames nous attendent. A notre arrivée, pouf, ils vont se réfugier dans l’eau. Plus d’une dizaine de rhinocéros leur tiennent compagnie. Et c’est là qu’arrive le moment, repéré dans le carnet de Michel, que j’espérais tant : nous approchons des rhinos à pieds – pas trop trop près quand même, hein. Et ça, c’est vraiment un super moment.

Retour au lodge pour déjeuner. Un « day group » assez important partage les lieux. Leur présence assez bruyante casse un peu la magie de l‘endroit et la qualité du repas sous forme de buffet n’a rien à voir avec celle de la veille. Mon conseil donc si vous voulez faire un tour à Mikhaya : passer y au moins une nuit sinon vous en loupez une grand part de l’intérêt.

Nous récupérons nos affaires et un dernier « game drive » nous conduit jusqu’à la voiture. Vraiment ce « 24 hours package » est une vraie réussite et vaut largement la dépense.

« Souvenirs» de braconnage.



S’en suit la route vers Milwane. Sur place, un cottage pour 3 et une beehive nous attendent. Le camp est plein à craquer laissant une impression très bizarre après ces dernières heures loin de tout. Nous nous voyons attribuer de justesse une place au restaurant, assez moyen comme je l’ai dit en introduction. Dommage que nous n’ayons pas eu le temps de faire des provisions.

Waouah. Rhinos +++++ et à pied. [:)][:)][:)]

Dimanche 16 Août : Swaziland : Mikhaya- en route vers Kruger

Au réveil, nous allons chercher les enfants dans leur beehive. Le réveil est un peu dur : si les beehives sont bien équipées, elles sont en revanche mal isolées sur le plan phonique et des voisins ont tenu un seating jusqu’à tard dans la nuit. Le petit-déjeuner n’est pas de meilleure qualité que le dîner de la veille même s’il y nettement moins de monde. Peut mieux faire donc.





Nous renonçons à une balade en vélo dans le parc pour aller visiter les boutiques d’artisanat du coin. D’abord la boutique de Swazi candles, avec des bougies en « veux-tu en voilà », dont certaines assez psychédéliques. Les prix sont, eux, tout à fait parisiens. Nous nous amusons bien mais n’achetons rien. En chemin, nous croisons quelques maisons gigantesques et bien cossues.



La prochaine étape est pour Ezulwini craft market dont les guides disent le plus grand bien. Après quelques détours, demi-tours et énervements- voire haussements de voix - nous finissons par trouver le lieu-dit. Bof ! Décevant : tout ça pour ça.

Nous filons plein nord vers Kruger. La route monte et notre voiture est toujours aussi poussive. L’après-midi est déjà entamée quand nous arrivons à Piggs peak où j’ai prévu de manger. J’ai en effet repéré sur le forum le Phophoyane lodge dont tout le monde chante les louanges le décrivant comme « idyllique ». Vu l’heure, la raison voudrait que nous mangions à Piggs Peak même, mais par un entêtement dont j’ai le secret, je maintiens l’arrêt au lodge : pas envie d’un troisième KFC et puis après la déception de ce matin, je n’arrive pas à renoncer à cet arrêt. Pour y aller, il y a quand même 8 kilomètres de piste. L’endroit est en effet idyllique et je regrette de ne pas y avoir programmé un arrêt d’une nuit. L’accueil du lodge est tout surpris de nous voir débarquer pour déjeuner mais que cela ne tienne, la cuisine est mise en route pour nous. C’est sans compter la lenteur de la préparation. Le timing devient de plus en plus serré. La tension monte au fur et à mesure que les minutes s’écoulent et que le repas n’arrive pas. Espérons que le passage aux frontières sera rapide. Nous mangeons en deux clins d’œil et repartons sans faire la promenade jusqu’aux chutes. C’est la séquence surréaliste de ces vacances. Je pense que le personnel a tout bonnement halluciné.





A la frontière, peu de monde et les formalités sont rapides. Tant mieux ! Nous avons même un peu de temps pour faire les appro à Malelane avant de rentrer dans Kruger : d’abord l’essence pour la voiture, puis les provisions de bouche en mode commando avec les enfants pendant que leur père va retirer des sous. A Malelane Gate, l’accueil nous dit de ne pas trainer et de filer sans nous arrêter jusqu’à Berg-en-Dal. Le coucher de soleil est superbe mais nous respectons les consignes. Pas d’arrêt photos donc. Nous passons la barrière à 17 heures 55. C’était moins cinq donc.

Le côté très aménagé du camp et surtout son « gigantisme » nous surprend et nous inquiète un peu. Allons-nous supporter tout ce monde ? Mon côté misanthrope affleure à la surface. En fait tout cela ne nous a pas dérangés d’abord parce que le soir nous avons mangé dans notre chalet, loin des autres touristes donc ensuite parce que sur les routes, il n’y a pas tant de monde que cela et que lorsqu’il y a un amas de voitures, c’est qu’il y a quelque chose à voir. Et ça, finalement, c’est bien pratique. Sans ces attroupements, nous n’aurions pas vu de léopard. Je conçois que pour les habitués d’Afrique australe, toute cette organisation ait un côté un peu pesant mais pour des novices comme nous, pas de soucis.

Lundi 17 Aout : Berg-en-Dal

Le plan pour aujourd’hui est d’aller par la piste vers Pretroriuskop puis de revenir à Berg-en-Dal. Nous croisons force buffles, rhinos, nyalas, et éléphants…









… des tortues et des oiseaux aussi…





.. et des sortes de boules qui roulent au loin sur la chaussée… Des bébés hyènes ! !! … dont je loupe la photo (celle-ci est de notre ainée). Nous avons à peine le temps de les apercevoir qu’elles disparaissent et les débats seront animés dans la voiture pour savoir si c’étaient des bébés hyènes ou des bébés lycaons…

A Pretroriuskop, pas d’aire de pique-nique : nous nous rabattons sur le fast–food du camp. Pendant le repas, moi : « trop nul d’avoir manqué les bébés hyènes, j’espère que nous les verrons au retour ». Moquerie de mon tendre et cher : « Pfff ! Parce que tu crois qu’ils vont t’avoir attendue le long de la route.» Soutien de notre fille : « Mais non, Papa, c’est pas bête ce qu’elle dit Maman (Merci J). Leur terrier est juste à côté. C’est là qu’ils sont allés se cacher. Moi aussi, j’espère qu’on les reverra». Les garçons : « Mouais. Vous planez les filles. »