Bonjour,
J'espère que mes propos ne seront pas mal interprétés. Je n'ai nullement l'intention de culpabiliser quiconque souhaite se rendre en Tanzanie, ni jouer les moralisateurs. Je suis moi même voyageur, notamment en Afrique australe, et peut être qu'il m'est arrivé de parcourir des contrées d'où avaient été expulsées des populations locales.
Je souhaite simplement qu'au moment de rencontrer, éventuellement, des membres du peuple massaï, chaque voyageur puisse avoir à l'esprit les conditions de vie qui leur sont aujourd'hui imposées.
Petit rappel ( très bref résumé d'une histoire douloureuse):
- dès 1959, les massaïs sont expulsés de leurs terres par le gouvernement colonial britannique qui souhaite faire du Serengeti une réserve naturelle interdite à l'activité humaine. En échange, ils obtinrent le droit de s'installer sur les hauts plateaux volcaniques, dont le Ngorongoro.
- en 1973, le gouvernement tanzanien revient sur l'accord conclu et chasse les bergers du cratère.
- aujourd'hui, le gouvernement tanzanien veut attirer 1 million de touristes/an.
- les opérations d'expulsion continuent, y compris dans les zones qui leur étaient réservées: en juillet 2009, huit villages massaïs ont été incendiés et 3000 personnes expulsées pour construire une réserve de chasse et de safari par la compagnie Otterlo Business Corporate ( sources: Courrier International - Survival (association de défense des peuples indigènes ) - Oxfam Québec ( trouver des solutions durables à la pauvreté et à l'injustice dans le monde).
- dans la région du Ngorongoro, quatorze nouveaux projets de construction d'hôtels de luxe.
Les massaïs, qui ont tant fasciné, sont en train de se faire ghettoïser et de devenir indésirables au sein de réserves à touristes dans lesquelles ils auront le droit de vendre des perles et de danser.
Le comble est qu'ils retirent peu de choses du tourisme: 70 % vivent en dessous du seuil de pauvreté alors que le tourisme dans la région a rapporté 10 millions de dollars.
!!!
TANGUE
Ce sont des informations très intéressantes pour nous ouvrir les yeux avant d y aller.
Si on peut aider, par exemple en les faisant travailler en direct, ce serait superbe.
Si ce forum peut nous permettre de récolter des coordonnées de personnes de terrain que l on peut contacter sur place, alors allons y.
Pourquoi pas communiquer ici les coordonnées directes des sous traitants des TO internationaux, ou des acteurs locaux qui sont parfois exploités par les lodges. aarrrrgh. je vais me faire tirer dessus....🏴☠️
Au moins nous saurions on va notre argent.
Je pense que nous pouvons participer activement à des actions d'économie touristique solidaire.
Vu les marges prises par les lodges qui vendent leurs "bush walk" aux prix Européens et achètent les prestations aux prix locaux, je pense que tout le monde y gagnerait.
On a connu cela au Botswana : Journée Mokoro achetée 130 euros au Lodge. Notre guide touchait 15 euros pour la journée... !
Bons voyages solidaires
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
je vous transmets les commentaires d'un ranger du Ngorongoro Area qui m'a dit ceci à propos de la population Maasai de cette région :"la population Maasai augmente dans cette zone, leurs troupeaux augmentent, la faune sauvage également, mais la surface disponible, elle, reste la même ! Un jour ou l'autre, il faudra choisir entre la préservation des animaux sauvages et l'accroissement des humains dans ce secteur !"
"les guides Maasai ne respectent pas les heures d'excursion avec les touristes : à 6.00 le soir, la région appartient aux animaux sauvages, il est dangereux d'accompagner des touristes au coucher du soleil, pourtant j'en ai vu qui emmenaient un groupe d'une trentaine de jeunes et leur professeur, démarrer un trek vers Empakai à 17.30 ! ils partent sans armes, comment pourraient-ils défendre leurs clients contre les dangers de la vie sauvage ?"
Alors qui privilégier, qui sacrifier ?
très égoistement, et surtout, après avoir vu Ngorongoro, je préfèrerais qu'il reste un sanctuaire sauvage et qu'on le veuille ou non, l'expansion humaine est incompatible avec ces sanctuaires.
Bonjour,
Deux éléments dans les propos du ranger:
1. l'imprudence dont ferait preuve les massaïs. Ce n'était pas l'objet de mon commentaire, et cela n'a pas de lien avec leur droit ou non de vivre sur des terres qu'ils occupaient depuis longtemps.
2. la cohabitation massaïs-animaux. Celle-ci a toujours eu lieu, et, à une certaine époque, n'affectait pas l'équilibre des "deux communautés" qui parvenaient à vivre ensemble.
Est ce que les problèmes ne trouveraient pas leur source dans l'afflux des touristes?. Pour les attirer et les contenter, il faut construire des réserves, de plus en plus grandes (ex: la réserve construite par Ortelo Business Corporation pour les émirs des Emirats Arabes Unis a une superficie de près de 4000 km2, pas loin de deux fois ma petite île de la Réunion😉 ). Ce n'est pas la seule structure de ce type, les autres étant cependant bien plus petites ( 5000 HA pour l'ENASHIVA Nature refuge - qui appartient à Thomson safaris, société d'éco tourisme ). Il est clair qu'à ce rythme d'expansion des zones consacrées au tourisme, l'espace disponible diminue chaque année et qu'on arrive effectivement à une cohabitation de plus en plus difficile.
Quant au fait de savoir si la population massaï augmenterait dans cette zone, cela me semble, avec toutes les réserves qu'il faut toujours prendre avant d'avoir tous les éléments existants, en contradiction avec les actions menées depuis plusieurs décennies contre leur présence dans ces zones ( SERENGETI et NGORONGORO ) appelées "zones de conservation". En effet, dès 2004, au congrès mondial de la nature, il était fait état de près de 100 000 massaïs expulsés; 3000 personnes expulsées en 2009 pour le projet OBC).
Enfin, protéger des lieux, apparemment aussi sublimes que le Ngorongoro? Oui, mais pas au prix de l'expulsion d'un peuple. D'autres solutions sont à trouver.
TANGUE
en d'autres temps, et toujours aujourd'hui en dehors des zones de conservation, ce sont les animaux qui ont payé très lourdement le prix de l'expansion humaine. au sein de cette expansion, il y a toujours eu aussi une lutte entre les différentes populations humaines pour la conquête du territoire. Les Maasai, en leur temps, ont chassé les tribus qui se trouvaient avant eux à Ngorongoro. Aujourd'hui, c'est eux qu'on chasse pour le bénéfice d'une autre tribu, "les éco-touristes".
alors, Maasai ou écotouristes ? quel est le meilleur parti pour la préservation des espèces animales ? Les Maasai et leur récente attirance pour la modernité (ils sont acccros aux portables comme nous !) ou bien les Blancs et leur soif de retour vers la Nature ? je ne sais pas, je voudrais seulement croire que la vie sauvage disposera le plus longtemps possible de ces zones protégées à travers cette planète: le prix à payer au niveau de la population humaine est indiscutable, mais je ne vois vraiment pas comment concilier le bien-être des hommes avec celui des espaces naturels ???
nous sommes devenus aussi nuisibles pour cette Terre qu'un nuage de sauterelles sur un champ de maïs 🤪
D' après Wikipédia , la poulation du Kenya a quadruplé entre 1961 et 2003 , et presque quintuplé en 2010 ( un des taux les + forts du monde pour cette période ) . Celle de la Tanzanie a augmenté un peu moins vite , mais a probablement quadruplé depuis l' indépendance , et la progression ne s' infléchit pas pour le moment de manière très significative .
Dans ces conditions , Masaïs ou pas Masaïs , la remise en cause des superficies consacrées à la vie sauvage , dans les conditions qui prévalaient au temps de la colonisation , ne peut pas manquer d' intervenir à échéance rapprochée ... 🤪
Je comprends ton émotion. Les Maasai sont un peuple très attachant, aux traditions bien ancrées, qui vivent (presque) en harmonie avec leur environnement, ils ne chassent pas (sauf les lions, qu'ils tuaient à la lance et qu'ils empoisonnent maintenant s'ils s'en prennent à leurs vaches ), ne mangent pas de gibier, abandonnent les corps de leurs morts (sauf les grands hommes et les sorciers) aux dents des charognards de la savane. Leur disparition en tant que peuple avec ses coutumes spécifiques serait effectivement une grande perte pour l'humanité. Je précise que leur disparition en tant qu'individus n'est absolument pas un risque, et heureusement, même s'ils payeraient un lourd tribut au SIDA et autres MST.
Les problèmes des Masai (Maasai, Massai, etc.) ne sont pas liés à la protection animale. Ils sont en fait ceux qui opposent toute population nomade et pastorale aux cultivateurs sédentaires. La condition des Maasai est encore pire au Kenya, où ils gèrent pourtant (pas très bien) des réserves comme Masai Mara.
C'est vrai que les Maasai ont été au cours des dernières décennies victimes d'injustices, de spoliations. Mais, comme dans le NCA (aire de conservation du Ngorongoro) des aménagements ont remédié partiellement à ces injustices, ont corrigé des abus. Les Maasai n'ont pas de droits de propriété reconnus sur des terres qu'ils n'occupent pas en permanence mais parcourent avec leurs troupeaux depuis deux siècles. Ils ont été ou sont encore canalisés dans des terres moins fertiles, voire sédentarisés de force, l'accès de vastes territoires leur est interdit ou permis avec des restrictions (comme le cratère du Ngorongoro où ils ont le droit de faire boire leurs troupeaux dans la journée, mais pas les faire paître. En théorie, du moins). Mais à ma connaissance, leur situation en Tanzanie n'est pas pire maintenant qu'avant. Ils ont aussi des problèmes liés à leur démographie et à la hausse de leur pouvoir d'achat, ils bénéficient quand même un peu des progrès médicaux et des retombées du tourisme, et comme le but dans la vie de tout maasai qui se respecte est d 'avoir un maximum de vaches, le nombre de leur bêtes croit encore plus fortement que le nombre de leurs têtes (...), sauf sécheresse comme cette année. Le sur-pâturage est aggravé par la réduction de la superficie des terres qui leur sont encore accessibles. Certains qui ont des titres de propriété vendent leurs terres aux cultivateurs. Et avec l'argent achètent des vaches...
Donc, extinction, je ne pense pas, mais destruction de leur mode de vie, de leur culture, on peut le craindre. Et la préservation des espèces sauvages menacées a peu de choses à voir avec les menaces qui pèsent sur eux, qui tiennent plus aux cultivateurs, aux politiques de sédentarisation des gouvernements kenyan et tanzanien et à la pression démographique des populations sédentaires.
La disparition ou l'assimilation des Maasai, la concurrence éventuelle avec les réserves est un problème grave qui est ancien, qui est moins d'actualité en Tanzanie qu'au Kenya (où la corruption et la mal gouvernance sont plus prononcées), qui n'a rien à voir avec les safaris ou les riches émiratis.
C'est sûr que les Maasai sont menacés, mais je dirais même, comme la faune sauvage et pas plus... Mêmes périls, mêmes combats, même si leur engouement pour les vaches les amènent parfois à être en concurrence avec les lions et léos... globalement, l'ennemi des Maasai est celui de la faune libre. A savoir et principalement, les cultivateurs et les clôtures, pas les touristes et les safaris.
En Tanzanie, les réserves et parcs, à quelques exceptions près, ont été constitués à des endroits impropres à la culture et à l'élevage, donc à la présence humaine, en raison des reliefs, de la nature des sols et surtout de la présence importante de mouches tsé-tsé. La faune sauvage est insensible aux trypanosomes de la maladie du sommeil, pas l'homme ou les troupeaux domestiques...
Ensuite, la concurrence ne se fait pas dans le sens que l'on pense, ce ne sont pas les éléphants qui concurrencent les vaches, ce sont les vaches et les zébus (z'ai plus soif) qui concurrencent les éléphants. Mais bien moins, et de beaucoup, que la réduction des territoires que ceux-ci peuvent fréquenter sans entrer en compétition avec les cultivateurs, sans se heurter aux cultures, aux habitations, aux infrastructures. La population des éléphants n'a pas été décimée, elle a été divisée par 10 pendant que la population augmentait d'un facteur 50 à 100, d'où les problèmes de cohabitation...
Mais là encore le choix ne doit pas se faire entre hommes et faune. Une gestion désintéressée et réfléchie des parcs et réserves devraient permettre à tous les tanzaniens et kenyans d'être bénéficiaires en cash tout de suite et en ressources et richesses naturelles pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants (j'en reste là...).
La faune sauvage est irremplaçable et constitue pour les pays qui ont eu la sagesse de la préserver une richesse pour demain qui nécessite des sacrifices maintenant, or les politiciens ont rarement (je parle pas que de l'Afrique, hein) les couilles de faire les choix difficiles mais nécessaires s'ils ne sont pas productifs électoralement à court terme ou dans l'instant. Julius Nyerere était une exception, son discours d'Arusha en 1967 -et ouais, bien avant que la biodiversité soit à la mode- faisait déjà la part belle à la nature et à la faune tanzanienne.
La faune sauvage participe à l'identité des pays de l'Afrique de l'Est, à leur culture. La préserver, ce n'est pas simplement permettre à des touristes fortunés (ou un peu moins pour ton serviteur) de s'en mettre plein les mirettes pendant leurs safaris, c'est permettre à nos amis africains de garder des objets de fierté, de leur laisser montrer qu'ils peuvent mieux que leurs anciens colonisateurs exploiter les richesses de la nature sans les détruire. Bon, j'arrête, me faudrait une bonne mousse (ou un gin tonic. Et fais péter les "cahuètes", asante sana !) pour continuer cette discussion de café du commerce (de brousse, le commerce).
Bonjour,
Discuter de l'avenir d'une population qui risque, à terme, d'être privée de ses lieux de vie habituels, me semble quand même relever d'autre chose que "de discussion de café du commerce".
J'ai retenu des choses intéressantes dans les réponses; par contre certaines sont un peu en dehors du sujet que j'ai évoqué dans mon premier message (ex: quel rapport entre la soif de modernité et la spoliation de terres?).
Je suis tout à fait d'accord quant à la mise en place de zones "sanctuarisées" afin que puisse perdurer la vie sauvage (un peu plus loin, je reviendrai sur ce que je pense de ce concept). Pour la Tanzanie, c'est ce qui a été fait avec la zone du Ngorongoro et encore avant avec le Serengeti.
Ce que j'ai voulu aborder, c'est une situation nouvelle qui conduit à modifier ce qui avait été mis en place lors de la création de ces zones. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de reprendre les zones "sanctuarisées", mais d'éviter que les autres zones alors accordées aux massaïs soient de plus en plus rognées. Or, c'est ce qui est en train de se passer. La création de la réserve "émirate" par OBC, dont je parle plus haut, se fait sur les terres accordées aux massaïs ( je rappelle: quasiment 4000 KM2).Elle a conduit à l'expulsion de 3000 personnes en juillet 2009 ( information retransmise à l'époque, entre autres sources d'information, par Radio France International ).
Quant au sujet concernant la sanctuarisation de certains lieux afin de sauvegarder la vie sauvage, je m'interroge vraiment sur le fait de savoir si la fréquentation intensive des touristes dans des lieux tel que le cratère du Ngorongoro ( voir les photos ou reportages sur lesquels plusieurs véhicules se suivent avec des lions à proximité ) permet réellement le maintien du caractère sauvage de ces zones. Qu'en penser, alors que 14 projets de constructions hôtelières sont en cours ?. Alors oui, donnons le vrai sens aux mots. Créer des sanctuaires pour la vie sauvage: oui. Mais protégeons les de toute "surconsommation touristique". Sinon, je doute fort qu'elles conservent bien longtemps leur caractère sauvage.
TANGUE
Expulser 3000 personnes, c'est un drame humain, mais qui sait si au final la vie sauvage n'y gagnera pas ? La vie sauvage a malheureusement besoin d'être protégée de l'emprise humaine, et comme rien ne se fait sans argent, a besoin du tourisme ou de richissimes chasseurs (un paradoxe !). Si personne ne visitait les réserves et parcs, braconnage, agriculture et projets immobiliers en viendraient vite à bout. Donc, le NCA a besoin des touristes, qui ne sont pas que des hyènes avides d'images.
Une précision : le terme "café du commerce" ne visait pas le sujet, mais son traitement, et par moi-même, qui plus est. C'était de l'autodérision, pour mes arguments, faut qu'on, y a qu'à.... C'est un sujet complexe et nous ne disposons pas de toutes ses données, ni, pour ma part du moins, des compétences pour en discuter aussi sérieusement qu'il le mériterait.
Personnellement, je préfère être un "beauf" occupé à regarder "mon" léopard sur sa branche en Afrique de l'Est plutôt qu'un "beauf" parmi la migration d'août sur la French Riviera !
c'est un vrai paradoxe que de se dire que d'agglutiner des éco-touristes autour d'un troupeau d'éléphants contribue néanmoins à les protéger de l'extinction.
je doute que si on créait des sanctuaires de vie sauvage avec interdiction d'y mettre les pieds pour les humains, ce type de projets ne serait guère accepté que par les purs et durs...😕
en admirant les plaines du Serengeti, je me remémore ce film "Soleil Vert" où Charlton Heston, avant son exécution, a le privilège de regarder une archive vidéo, lui montrant les délices d'une forêt habitée par une faune abondante, vestige d'un monde disparu (dans le film !), le tout sur fond de Symphonie Pastorale du regretté Beethoven : la scène montre un homme bouleversé par cette nature perdue qu'il n'a jamais pu voir et et dit "Mon Dieu, que c'est beau !" en pleurant comme un enfant...
"Pourquoi pas communiquer ici les coordonnées directes des sous traitants des TO internationaux, ou des acteurs locaux qui sont parfois exploités par les lodges. aarrrrgh. je vais me faire tirer dessus....🏴☠️ "
Franky,
Ce serait bien d'étendre votre remarque concernant les lodges qui exploitent aux TO qui exploitent des agents locaux....
Il y en a plein qui s'en mettent plein les poches sur le dos des locaux ...et des touristes...
Ils revendent à 2000 euros parfois, sinon plus, des safaris pour lesquels les locaux ne touchent parfois que 200 à 300 euros, tout frais compris, et donc des clopinettes....
J'ai vécu exactement ceci au Botwana... voir photo ci-dessous. Je me suis pris pour Charlton Heston.
Pour ce qui est de la conversation ci-dessus, il y aurait beaucoup à dire sur mon état de révolte, et peu de choses faisable pour infléchir le cours de l'histoire.
Alors je me contente d'apporter ma toute petite pierre au format "Aïkido". Je me sers de la force du système pour le prendre à contre pied si possible, en donnant le maximum aux nécessiteux et le moins possible aux intermédiaires-actionnaires des congloméras.
Mais je me sens si impuissant que j'ai même du mal à parler d'éco-tourisme (qu on entend à toutes les sauces) tout ça parce que je vais dépenser mes sous et me faire plaisir chez des gens qui sont dans la peine extrême.
Je pense qu on est tous ici sur la même longueur d'onde. (nad11 😛)
Si seulement nous faisions chacun 10% de ce que nous pouvons faire... !
...
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Bonjour,
Je ne vais pas manquer de visiter les sites que vous m'avez conseillés.
Parmi les problèmes que rencontrent aujourd'hui les massaIs avec cette nouvelle diminution des terres qui leur sont accordées, se trouve l'eau. De nombreuses réserves à vocation touristique ont besoin d'eau, parfois beaucoup, pour satisfaire leur clientèle, et captent l'essentiel de la ressource, y compris en empêchant l'accès aux massaïs.
Ce qui est surprenant, c'est que cette politique d'accaparement de terres vise soit disant à la préservation et la mise en valeur de territoires stratégiques pour la faune. Or, il semblerait que les massaïs n'étaient pas du tout un obstacle, au moins pour ce qui concerne la faune ( ils le sont peut être pour les appétits des grands groupes touristiques ). Par leur action, ils avaient contribué a créer un écosystème dans lequel la faune avait toute sa place. A ce propos, je citerai ce qu'écrivait Pierre Bonte ( pas le journaliste, mais l'ethnologue, directeur émérite au CNRS): "les travaux récents d'écologistes ont montré que la végétation à herbe courte de ces régions qui portent, outre les troupeaux domestiques, de vastes hardes d'ongulés sauvages et leurs prédateurs, n'a rien d'une végétation naturelle, mais est le résultat de l'action des pasteurs eux-mêmes et de leurs troupeaux...Dans les zones mises actuellement en réserve pour les animaux sauvages ressurgit une végétation naturelle de savane aux hautes herbes broussailleuse, rapidement abandonnée par les animaux sauvages". Ouvrage: "La recherche ethnologique au C.E.R.M. Les sociétés de pasteurs nomades". Publié aux éditions La pensée en 1973. Ce n'est certes pas parole d'évangile, et elle peut tout à fait être discutée. Mais cela montre que pour certains chercheurs, l'équation - diminution des pasteurs et de leurs troupeaux=préservationde la faune - n'est pas forcément évidente.
TANGUE
J'ai vécu exactement ceci au Botwana... voir photo ci-dessous. Je me suis pris pour Charlton Heston.
Hello Francky4, je viens de lire ton carnet de voyage au Botswana , qui me donne des démangeaisons de partir sur tes traces ! le survol du Delta, le vol en hélico au dessus des chutes Victoria, çà doit être surement le pied assuré ! bref, va falloir que je me trouve le financement pour ce rêve éveillé 😏!
Je suis pour la défense des MassaÏ !! Depuis un an, je voyage en Tanzanie et j'ai fait la connaissance avec des Maasaï qui sont devenus mes amis. La situation devient difficile pour eux. Les jeunes sont obligés de partir du village pour travailler et beaucoup d'entre eux sont partis à Zanzibar. Dernièrement, j'ai été scandalisée. Certains amis ont réussi à s'offrir une cabane (400 dollars, c'est beaucoup d'argent pour eux) sur la plage de Kendwa pour vendre leurs bijoux, j'ai passé tout le mois de janvier 2010 sur cette plage avec eux et à mon retour début février, un ami maasaï me téléphone, il pleurait, le gouvernement avait détruit leurs boutiques, ils ont tout perdu leur travail et leur économies, c'est honteux !!
Maintenant, certains sont repartis dans leur village à Moshi ou Arusha, d'autres essais de trouver un job à Stone Town et un de mes amis est resté sur Kendwa, il est obligé de vendre ses bijoux en marchant mais c'est dangereux, la police n'autorise pas ce genre de commerce et le gouvernement ne veut plus de maasai sur cette plage. L'ami n'a pas les moyens de repartir dans son village.
J'espère que le gouvernement de Zanzibar ne va pas faire la même chose sur les plages de Jambiani, Ngunwi etc..
Je vous poste 2 photos une avec les boutiques sur la plage et l'autre avec les boutiques détruites !!
Que pouvons-nous faire ? Je retourne au mois de mai ou juin à Arusha dans un village Maasai et quelques jours à Stone Town.
Bon weekend
Lolette54
Bonjour je recherche des informations sur l’états des route à Moremi . Nous partons dans 15 jours et à priori les routes sont difficilement praticables. Auriez vous des conseils ?
Merci
Je prépare un éventuel voyage en Namibie, circuit classique, en avril 2027.
Je suis étonnée par les prix des hébergements dans les parcs qui sont vraiment très élevés. Est-il possible de dormir en dehors des parcs, mais pas trop loin et de profiter des games drives des parcs ?
Avez-vous des adresses de logements à prix plus raisonnables ? Je veux bien mettre 200 à 250 € par nuit.
Pas de camping, l'amie qui m'accompagnera refuse catégoriquement 😉, mais peut-être des tentes aménagéés.
Bonjour
Nous préparons un parcours Maun, Kazane, VF pour mai 2027 en Toyota Hilux 4*4 et en Lodge (nous ne campons pas), en mai/juin 2027
-Maun, arrivée à priori depuis Joburgh, 2
-Khwai, 2
-retour Maun
-définir une halte entre Maun et Sepopa?
-Sepopa, 2
-Passage Namibie, Bagani, 2
-Kongola, 2
-Katima Mulilo, 2
-Kasane,3 ou 4
-VF,1 ou 2
-retour France, depuis Kasane ou VF
Quel état de la piste entre Maun et Khwai ? les noms des étapes sont approximatifs en fonction des hébergements.
Merci pour vos retours sur ce projet.
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
