Nous hésistons à partir en Ethiopie cet hiver. Mes craintes sont, aussi au regard de mes précédents voyages (en l'occurence plutôt en Afrique de l'Ouest), le rapport avec les locaux.
J'ai bien supporté l'Inde, énormément aimé le Rajasthan mais évidemment particulièrement aimé le côté plus relaxant du Tamil Nadu ou autres zones où la confiance règne et où le rapport avec les locaux est, pour ainsi dire, très horizontal.
Je tiens vraiment à ça. Je supporte bien les aspects "quémandeurs", mais moins l'absence de confiance et ai tout de même envie de me détendre.
Bonjour je suis Ethiopia une enfant du pays moi aussi j ai visité l Inde mais rien à voir avec mon peuple il est unique en son genre , nous avons une éducation qui est biblique et dont le respect de l autre est prix mordial
Melkam Selam
Ethiopia
Bonjour je suis Ethiopia une enfant du pays moi aussi j ai visité l Inde mais rien à voir avec mon peuple il est unique en son genre , nous avons une éducation qui est biblique et dont le respect de l autre est prix mordial
Melkam Selam
Ethiopia
Merci pour cette info. Je ne suis pas sûr que l'éducation biblique joue un rôle (en tout cas moi ça ne me parle pas beaucoup, la culture chrétienne haha), mais je suis que les gens en Ethiopie sont fabuleux. C'était plutôt parce que c'est important pour moi de pouvoir avoir un rapport avec les locaux qui n'est pas trop perverti par le tourisme etc.
Mais si, Mr Raphaël , l'éducation qu'elle soit biblique ou autre est le fondement de toute civilisation , c'est grâce à cette éducation que les gens se respectent et peuvent vivre ensemble .
Je suis déjà allé en Éthiopie j'y retourne en Novembre et je peux vous dire que les Éthiopiens sont très respectueux des autres et ceci grâce en partie à leur éducation biblique qu'il est indispensable de connaître avant d'effectuer un voyage en Éthiopie.
J'ai assez souvent voyagé en Ethiopie et j'ai rencontré tellement de personnes prêtes à partager des moments, des lieux, du temps, de la nourriture ...(autant dans le nord que dans le sud) que les quelques enfants qui demandent des birrs ne peuvent vraiment pas perturber mon voyage.
Les Ethiopiens sont attentifs aux autres, respectueux, ils ont une culture forte du partage.
C'est avec impatience et en toute confiance que je repars en septembre.
Reste cependant "le problème" des Mursi. La solution que j'ai employée pour éviter les discussions autour du prix des photos est un peu radicale: je ne sors pas l'appareil de la voiture. L'autre solution est de trouver le chef du village (ou un représentant) et de négocier un prix pour faire toutes les photos (et non un prix par photo). Dans le sud, cette solution peut être employée aussi, si vous souhaitez dormir dans un village, assister à une cérémonie, passer du temps dans un village à ne rien faire d'autre que de regarder ce qui s'y passe...ce qui est toujours une source d'étonnement pour habitants tant que le contact n'est pas établi.
Ce serait dommage vraiment de ne pas aller découvrir ce pays si étonnant, tellement divers et qui laisse si peu indifférent.
C'est vrai, le Danakil, c'est cher...mais quand on le quitte on ne pense plus qu'à y retourner... pas bon pour les finances!
Je pense vraiment que vous pouvez faire un voyage comme vous le souhaitez.
Cordialement,
Oïtande
Mais si, Mr Raphaël , l'éducation qu'elle soit biblique ou autre est le fondement de toute civilisation , c'est grâce à cette éducation que les gens se respectent et peuvent vivre ensemble .
Je suis déjà allé en Éthiopie j'y retourne en Novembre et je peux vous dire que les Éthiopiens sont très respectueux des autres et ceci grâce en partie à leur éducation biblique qu'il est indispensable de connaître avant d'effectuer un voyage en Éthiopie.
Qu'est-ce que vous êtes moralisateur ;)
Je ne remets bien évidemment pas en question la valeur de l'éducation en général. Ca devrait couler de source. Je plaisantais juste sur le fait que l'éducation chrétienne me parlait assez peu comme argument (et surtout que la mettre en opposition à l'Inde et son éducation me semblait un peu douteux, surtout au vu de la riche histoire d'une civilisation particulièrement avancée comme l'Inde). Surtout au vu des désastres produits par le christianisme dans le monde entier au long de l'histoire. Permettez-moi de douter des messages délivrés par la bible à de multiples égards.
Même si je suis bien conscient de l'aspect ancestral que revêt la chrétienté en Ethiopie, ce qui en fait une exception en Afrique!
Il va également de soi que je m'intéresse à la culture que je vais visiter, quelle qu'elle soit. Je suis moi-même historien.
J'ai assez souvent voyagé en Ethiopie et j'ai rencontré tellement de personnes prêtes à partager des moments, des lieux, du temps, de la nourriture ...(autant dans le nord que dans le sud) que les quelques enfants qui demandent des birrs ne peuvent vraiment pas perturber mon voyage.
Les Ethiopiens sont attentifs aux autres, respectueux, ils ont une culture forte du partage.
C'est avec impatience et en toute confiance que je repars en septembre.
Reste cependant "le problème" des Mursi. La solution que j'ai employée pour éviter les discussions autour du prix des photos est un peu radicale: je ne sors pas l'appareil de la voiture. L'autre solution est de trouver le chef du village (ou un représentant) et de négocier un prix pour faire toutes les photos (et non un prix par photo). Dans le sud, cette solution peut être employée aussi, si vous souhaitez dormir dans un village, assister à une cérémonie, passer du temps dans un village à ne rien faire d'autre que de regarder ce qui s'y passe...ce qui est toujours une source d'étonnement pour habitants tant que le contact n'est pas établi.
Ce serait dommage vraiment de ne pas aller découvrir ce pays si étonnant, tellement divers et qui laisse si peu indifférent.
C'est vrai, le Danakil, c'est cher...mais quand on le quitte on ne pense plus qu'à y retourner... pas bon pour les finances!
Je pense vraiment que vous pouvez faire un voyage comme vous le souhaitez.
Cordialement,
Oïtande
Merci mille fois pour ces informations précieuses! c'est la sensation que j'ai, d'où ma fascination pour ce pays où je désire aller depuis longtemps. Je voudrais, autant que possible, ne pas être juste spectateur mais véritablement profiter d'un échange avec les locaux :)
Le Danakil est-il, en termes de sécurité, pratiquable? J'ai entendu de multiples histoires à ce sujet mais rêve d'y aller.
Quant aux Mursi, je vois exactement ce genre de situation. C'est moins une priorité pour moi, et serais probablement assez mal à l'aise avec la "zooficiation" qui se produit.
Nous sommes actuellement en Éthiopie et rentrons dans quelques jours après 2 mois de voyage, le tout en couple et sac sur le dos. (Dont un passage chez les missionnaires de la charité, centre mère Thérèsa).
Nous avons sillonné le pays de la capitale, à l'est du pays, puis le sud, une partie de l'Ouest et à présent un petit bout de nord.
Nous sommes passés par de tous types de villes (les plus grandes, de taille moyennes ou encore plus ou moins développeés), par des villages et hameaux parfois bien isolés.
Le tout en utilisant les bus locaux (pas Selam ou sky), hébergements locaux.
Aujourd'hui nous sommes à Gondar, auparavant au lac Tana, ce sont les seuls endroits où nous avons croisé d'autres touristes, majoritairement des groupes et personnes avec agences, ou d'autres transitant entre les grandes attractions du pays via des bus tout confort longue distance.
Nous rentrons dans quelques jours en France et nous sommes bien impatients.
Notre voyage à volontairement été écourté d'un mois.
En effet, nous ne retrouvons pas grand chose de tout ce qui a pu être évoqué dans les posts ci dessus.
Et ce n'est pas faute d'être tolérants et ouverts d'esprits, nous avons pas mal voyage auparavant, aux 4 coins de la planète et toujours en baroudant Sac sur le dos, jamais via agences et Tours, donc au plus près des locaux, y compris dans des pays très pauvres et plusieurs fois en Inde.
JAMAIS nous nous sommes sentis si oppressés, pourchassés et rançonnés qu'en Éthiopie (pas d'autres voyages en Afrique à part au Maghreb au passage).
Votre impression du pays et surtout de la relation avec les gens dépend directement de votre manière de voyager.
Nous avons rencontrer il y a peu une mamie baroudeuse voyageant seule comme nous, ayant sillonné la planète du haute de ses 70 ans ! Ses impressions sont similaires aux nôtres (qui s'est fait voler 200 euros par un pseudo guide au passage)...hier nous rencontrons ce jeune couple ayant fait les grandes attractions du nord via agences, le discours est très différent!
Attention je ne suis pas entrain de dire que les éthiopiens sont mauvais, faux et malhonnêtes! Bien sûr que non, je relate juste notre expérience, ce que nous constatons au quotidien.
Chacun sa manière de voir les choses et de vivre ses expériences. Vous êtes bien entendu libres de choisir votre manière de voyager.
Dans les grands sites touristiques les choses sont bien différentes, partout ailleurs notre expérience à été un harcèlement quasi quotidien (sans parler des armées d'enfants et tous types de mendiants insistants, c'est un autre sujet), il faut se battre pour ne pas se faire voler sur les prix, rien de grave, mais la moindre opportunité de grappiller quelques pièces ou de ne pas rendre la petite monnaie à un touriste hésitant ne connaissant pas la langue locale ne sera souvent pas manquée (que ce soit sur une bouteille d'eau, un kg de bananes ou une nuit d'hôtel...).
Le respect parfois très limite, surtout vis à vis de ma compagne, jamais d'agressivité mais parfois des gestes où des mots déplacés.
L' Éthiopie est un pays très sûr, on peut aller partout en toute sécurité, rien à dire la dessus !
Nous sommes très ouverts d'esprit et essayons de nous rapprocher et échanger constamment avec les locaux, malgré la barrière de la langue. Mais le rapport à l'argent est quasi constant, combien de beaux discours et de baratin pour au final en venir toujours au même!
Les belles rencontres ont été limitées, malheureusement.
Bien sûr il ne faut pas généraliser et à côté de ça il y a tout un tas de personnes honnêtes, souriantes et généreuses prêtes à vous renseigner et vous aider.
Mais si vous voyagez comme nous il faudra vous accrocher, vous battre, c'est épuisant!
Voila, on vous fait simplement part de notre expérience, je vous l'assure, sans exagérer et en toute honnêteté.
Nous ne voulons bien sur dissuader personne d'y aller, au contraire faites votre expérience et revenez vers nous, nous sommes curieux!
Jérome,
je crois que je l'ai écrit dans d'autres posts: les routards, les Ethiopiens n'aiment pas!!!!! ils ne comprennent pas que des occidentaux se baladent "à la dure" vu tout ce qu'ils voient à la TV et sur le Net. Pour eux, nous sommes tous riches (Et c'est vrai !!) Et vous peut-être plus que ceux comme moi qui voyagent en 4X4 car nous n'y passons un mois et plus. Car, nous, il nous faut travailler.....pour vivre. C'est du pipeau de dire qu'en voyageant avec sac à dos, on côtoie mieux la population locale: la barrière de la langue est universelle. Comme je l'ai dit, un habitant d'Addis a besoin de traducteur dans certaines régions, alors nous simples touristes...... Si l'Ethiopie est en pleine mutation, il faut se rendre compte de l'évolution du pays depuis 2008. (transports, électricité, etc), elle n'en reste pas moins un pays très peu visité. Par contre, elle demeure encore un pays d'Afrique sûr- Pour combien de temps?-
Il est fini le temps des bisounours. Les routards sont des voyageurs comme les autres. Ils attendent des touristes de l'argent. Vous n'en avez pas (sic!!!), donc vous ne les intéressez pas: voilà la réponse.....Cette manière de voyager n'est plus celle du 21 ème siècle. Il faut aussi s'adapter. Ils sont déjà passés au numérique et au téléphone portable même en absence d'électricité. Il passe mieux qu'en France et surtout dans les lieux les plus isolés. (Danakhil, erta alé)
Alors, si vous voulez aller dans un endroit pire: aller à Madagascar......
Du pipeau, c'est ton avis.
Dans ce cas là si je ne les intéresse pas ça ne les empêche pas de me respecter et de ne pas me voler, on parle de valeurs ici.
Si le fric domine sur tout le reste alors je crois qu'on est arrivé à un point bien triste.
Les choses sont justement comme ça parce que certaines personnes ont accepté les règles de ce petit jeu malsain consistant à tout monnayer.
Tant mieux si certains acceptent de payer 300 euros voire beaucoup plus pour le danakil ou 250 euros pour 3 jours dans le Simiens..
Nous on refuse de cautionner cette manière de voyager.
Je suis bien curieux de voir comment le tourisme évolue dans ce pays, moi je vois noir, à part pour ceux qui ont les poches bien remplies bien sûr, c'est triste.
Jérôme,
Ces personnes n'ont les mêmes valeurs que toi. Bien sûr que le fric existe.... J'ai bien raison quand je parle des bisounours: ils ne sont pas tombés de la dernière pluie. Quand je t'écris que tout touriste , pour eux, est riche, je ne me trompe pas. A chacun , son type d'économie. c'est encore pire dans le sud avec les tribus de l'Omo. Toute photo est payante. Ils n'ont pas envie non plus de faire une caisse commune: c'est chacun (chacune) pour soi: c'est à celui qui est le plus déguisé pour attirer le chaland.
Quand on paie pour aller au Danakhil/Erta Alé ( et retour !!!), il y a toute une organisation qu'il faut payer. -guide, police, armée. Il n'est pas possible pour un problème de sécurité d'y aller par ses propres moyens.
A voir tes voyages précédents, tu n'as pas fait beaucoup d'Afrique, mais c'est cela partout et même souvent plus qu'en Ethiopie. il ne faut pas oublier que c'est le seul pays non colonisé d'Afrique. Dans beaucoup d'autres, il y a les restes de la colonisation qui sont en notre défaveur.
La situation politique actuelle ne va pas favoriser les voyages dans de nombreuses contrées dans les mois à venir. (Et même en Ethiopie, où la cohabitation actuelle des religions peut se dégrader )
Cdt.
Je partage en partie l'avis de Jérôme. J'ai vécu et voyager seul en Éthiopie, et cela peut parfois être difficile.
J'ai moi aussi presque toujours utilisé les transports locaux pour des questions de moyen. Je ne pouvais pas me permettre de prendre l'avion quatre fois dans la semaine comme le font certains pour découvrir les principaux sites ou de louer un 4*4.
L'expérience est par conséquent bien différente. Je crois qu'il faut aussi souligner que l'accueil n'est pas le même en fonction des régions. J'ai fait de très belles rencontres chez les Amahras et n'ai pas ressenti d'animosité comme c'est le cas par exemple en région Somali. La station de bus de Jijiga c'est l'enfer... Je ne parle pas de la police corrompue et des milices qui harcèlent les populations.
Passer la frontière avec le Somaliland a été un soulagement et je n'y ai rencontré que des gens adorables. Et pas de sentiment de harassement comme du côté éthiopien. Quand j'ai repassé la frontière à Tog Waale, on a directement essayé de m'arnaquer, quelques mots d'amahrique et un peu d'énervement suffisent généralement à calmer le jeu. Mais c'est assez pénible d'être tout le temps sous pression. Les quelques pierres lancées par des gamins à Gondar ne sont pas grand chose au final.
L'Ethiopie est un très beau pays, parfois déroutant et fatigant. Et l'expérience sera totalement différente selon la manière dont on l'aborde. La plupart des touristes sont généralement très aisés, les expats à Addis ont des train de vie indécents, les locaux ont donc une image assez biaisée des étrangers ; ce qui rend ce territoire difficile pour ceux souhaitant voyager avec un budget réduit.
Il y a aussi une fierté éthiopienne qui vire malheureusement parfois à la xénophobie que ce soit contre les blancs, mais plus fortement contre les africains de l'ouest. Et ce sont souvent ces moments qui pourissent notre journée que l'on retient à la fin.
Et non, ce n'est pas partout en Afrique comme cela...
Jean,
A ce que l'on voit dans les médias en France, la situation ne semble pas brillante à Bujumbura.
d'après RFI:
"Après quelques jours d'un calme relatif, la nuit de samedi à dimanche a été marquée par de nouvelles violences à Bujumbura. Les premiers tirs ont été entendus dans le quartier de Ngagara alors que la police procédait à l'arrestation d'une dizaine de jeunes, dont un journaliste burundais.
Les premiers tirs ont été entendus à Ngagara, un quartier contestataire du nord de Bujumbura alors que la police procédait à l’arrestation d’une dizaine de jeunes gens qui se trouvaient dans un bar. Parmi eux, un journaliste de la télévision Renaissance.
Que s’est-il passé exactement à ce moment-là ? Une certaine confusion règne. Mais les policiers se seraient mis à tirer, selon les habitants de ce quartier. Un civil a été tué.
La violence s’est alors répandue comme une traînée de poudre, gagnant un à un chaque quartier contestataire dans le centre et le sud de la capitale burundaise. Tirs à l’arme automatique, explosion de grenades... Certains habitants parlent même de tirs de mortiers sans qu’on puisse le vérifier."
Mais nous, actuellement, avons d'autres chats à fouetter soit de manière interne soit externe.
Allez j'apporte ma petite pierre a ce post. Je suis actuellement a Adis pour mon dernier jour en Ethiopie apres 2 mois de voyage, seule en general, parfois avec un ou deux rarese voyageurs individuels croises.
Je voyage en bus locaux (je confesse avoir pris Sky l'aller retour a Harar, un peu de flemme), hebergements pas chers...
Je suis allee au Danakil, j'ai paye, comme tout le monde. J'avais conscience du prix avant de partir mais, apres hesitation, j'aurais trouve dommage de ne pas aller visiter ce site mythique d'ethiopie.
Je suis allee dans le Nord, l'Est, Sud Est par une route absolument pas touristique et un peu de Sud (sans les Mursi, car je ne suis pas fan de la zooification) et pas de trip en 4x4 car trop cher pour moi. En bus, c'est un peu complique mais faisable jusqu'a un certain point, il faut juste du temps et de la patience.
Alors c'est vrai, il y a des endroits (bcp) ou les gamins vous alpaguent pour quemander qq birrs, stylos, bonbons. Il y a des endroits ou les rabatteurs se font pressants (quoique ce ne fut pas la majorite a mon grand etonnement). Dans les bus et surtout minibus, on a souvent droit au prix farenji ou alors il faut bien regarder combien les autres payent et sortir l'appoint sans mot dire. dans les hotels, c'est general, prix farenji.
Pour ma part, j'ai pas mal lutte contre ca, par jeu et par principe. Il est vrai que les touristes un peu plus aises que les "routards" lachent facilement 100 birrs de pourboire (c'est vrai c'est 4 euros) mais forcement ca incite les Ethiopiens a penser qu'on a tous le meme budget quotidien et a demander cette somme a chacun, meme si elle est disproportionnee par rapport au service rendu.
De temps en temps, j'ai eu mes petits coups de mou, marre des negociations ou des regards insistants. Mais l'impression generale que j'ai du pays est tres positive. J'ai eu peut etre de la chance, j'ai fait de belles rencontres (dans des coins touristiques et autres plus recules), j'ai rencontre la generosite et l'amabilite a l'etat pur chez certaines personnes (cela plutot dans les coins pas du tout touristiques).
Alors c'est vrai, quand je me fais "arnaquer" (de qq birrs en general) ca m'enerve mais ca ne suffit pas a me gacher un voyage et pour moi, les bons moments font largement oublier les petits desagrements que j'ai pu subir.
Pour un pays d'Afrique (je ne connaissais que le Maghreb avant l'ethiopie), j'avoue que je m'attendais vraiment a pire.
Voila c'est mon experience, vous ferez la votre si vous decidez d'aller decouvrir l'ethiopie.
Je mets mon grain de sel dans ce post, j' ai deux retours d' expérience cette année:
L' un d' une ami Néo Zélandaise, routarde de 73 ans, qui a passé cette année quatre mois en Afrique de l' Est avec son sac à dos (c' est une personne relativement aisée, qui ne regarde pas trop à la dépense , qu 'il s' agisse d' hébergements, de restos ou d' excursions - routard ne rime pas forcément avec fauché et / ou rapiat).
L' autre d' un couple d' amis Sud Africains (63 et 60 ans, également très aisés), qui voyagent depuis Avril dernier (Le Cap - Khartoum) avec leur Toyota Land Cruiser / tente de toit très récente, ils sont actuellement sur le chemin du retour), également pas radins du tout..
Même son de cloche des deux équipages, ils ont été réellement et régulièrement harcelés en Ethiopie, les deux me disent (sans se concerter) que c' est le seul pays visité (les autres cette année: Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namibie) dont ils gardent un mauvais souvenir en raison du harcèlement dont ils ont été victimes, en plus pour mes amis se déplaçant avec leur véhicule caillassage régulier de la part des populations locales..
Et même si ces désagréments ne sont pas forcément systématiques, il suffit de les subir quelques fois dans un pays pour se poser des questions..
J' ai tendance à faire confiance à ces personnes, qui sont toutes de grands voyageurs (et avec qui j' ai déjà voyagé), plutôt qu' à celles qui défendent bec et ongles un pays auquel ils sont personnellement attachés pour une raison ou une autre, j' avais l' intention (peut être) de me rendre (entre autres) en Ethiopie (avec ma Land Rover perso en formule soit camping soit hébergements en dur si j' en trouve de pas chers), j' avoue que je ne suis plus trop sûr de mes intentions..
Je n' ai jamais été réellement harcelé dans aucun des pays d' Afrique de l' Est et Sud que je connais (les mêmes que ci-dessus sauf le Soudan), y compris dans les pays les plus pauvres, au pire rencontré (rarement) des enfants demandant des bonbons ou de l' argent en traversant des villages an Zimbabwe et en Zambie, rien de très gênant..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Eric,
Les avis sont très partagés. Jérome, Laetitia, Jean n'ont pas la même vision de l'Ethiopie. Moi aussi, la voiture a été caillassée, le 1 er jour, entre Adama et Awash avec une vitre cassée; Mais cela a été un acte isolé. L'insécurité n'a jamais été sensible. Peut-être suis je trop insouciant. La seule appréhension que j'ai ressentie venait de la relation de nos accompagnateurs éthiopiens orthodoxes vis-à-vis des musulmans dans l'est du pays. Un refus quasi permanent de se rendre dans des établissements tenus par eux. C'était en octobre 2014, comment la situation a-t-elle évolué depuis? Je ne sais. Mais la localisation de l'Ethiopie entourée de pays musulmans n'est pas très encourageante pour son avenir.
Il est un fait: l' Ethiopie est à part dans l'Afrique. il suffit de se rendre à la gare routière d'Addis. Dans les files d'attente pour prendre un bus, on ne voit qu'une tête. Souvenir du passage désastreux du Derg qui fit de ce pays un Cambodge africain à partir de 74 lors de la chute d' Hailé Sélassié. Le développement brutal du pays engendre certainement des craintes entre les campagnes et la capitale. Jusqu'à présent, la capitale n'était pas envahie à la périphérie par des bidonvilles immenses qui entourent la plupart des capitales africaines. Les paysans ( 85 % de la population) survivent du fait du manque de mécanisation de l'agriculture qui nécessite une importante main d'oeuvre. L'attractivité des grandes villes ne semble pas perceptible par cette population très ancrée dans la religion orthodoxe. C'est également une spécificité éthiopienne.
En fait, et indépendamment du RETEX des voyageurs contemporains, l' Ethiopie traîne derrière elle une solide réputation de xénophobie (cf. par exemple Paul Theroux "Dark Star Safari"), et il n' y a jamais de fumée sans feu, que cela plaise ou non et même si l' ensemble du pays n' est pas affecté..
J' ai tout le temps pour décider du format et de l' époque d' un éventuel voyage, que je souhaite faire de toutes les façons (ce n' est absolument pas la question sécuritaire qui me gène, même si j' aurais tendance à éviter certains secteurs - comme d' ailleurs dans d' autres pays - on est sûrement autant en sécurité en Ethiopie qu' en Ouganda et au Rwanda près de la frontière de la RDC)..
Dans la pratique, et si je fais ce voyage, j' aborderai le pays depuis le sud en venant du Kenya, j' irai donc en premier dans la vallée de l' Omo, à moi ensuite de décider si j' accorde plus de temps au pays ou si je trace pour juste le traverser et aller au Soudan..
A voir...
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
L'Ethiopie est un très beau pays, parfois déroutant et fatigant. Et l'expérience sera totalement différente selon la manière dont on l'aborde. La plupart des touristes sont généralement très aisés, les expats à Addis ont des train de vie indécents, les locaux ont donc une image assez biaisée des étrangers ; ce qui rend ce territoire difficile pour ceux souhaitant voyager avec un budget réduit.
Je partage totalement l'avis de jerome 68 ainsi que le tiens plus particulièrement sur ce point.
J'ajouterais que l'Ethiopie contrairement aux autres pays africains, jusqu'au début des années 2000 ne voyait pratiquement pas de touristes avant qu'ils n'arrivent brusquement et en relativement grand nombre visitant le pays en 4X4 avec chauffeurs avec des attitudes et une façon de se comporter déroutante pour les Ethiopiens. Ceci explique en grande partie l'attitude de certains Ethiopiens à l'égard des étrangers qui ne regardent jamais à la dépense discutent rarement les prix et donnent des pourboires à tout va.
Je suis d'autre part particulièrement révolté lorsque je lis les comptes rendus de ceux qui se rendent dans le sud pour leur safari photos où on a l'impression qu'ils viennent visiter un zoo pour compléter leur collection de photos!! S'il n'y avait que des routards en Ethiopie je puis affirmer que ce type de voyeurisme malsain n'existerait pas ! Le voyage dans ces contrées pour ma part doit avant tout se mériter il faut savoir prendre certains risques en tous cas c'est ma façon de voir les choses .
Pour ce qui est du harcèlement dans l'ensemble je n'ai pas eu, à m'en plaindre .J'ai essuyé quelques jets de pierre à 2 reprises ;il s'agissait toujours d'enfants ou de jeunes ados jamais d'adultes toujours respectueux.Dans les campagnes du pays Amhara j'ai cru comprendre que c'était une habitude presque un jeu parfois car j'ai vu à plusieurs reprises les enfants bergers se jeter des pierres entre eux!!
Ce n'est pas les moyens qui me manquent pour louer 4X4 avec chauffeur mais ce n'est pas du tout ma façon de voyager et quoi qu'on en dise je continuerai à voyager à la façon routard comme je l'ai tjrs fait depuis maintenant plus de 40ans ou alors je resterai chez moi à regarder les reportages devant mon petit écran!
Je suis d'autre part particulièrement révolté lorsque je lis les comptes rendus de ceux qui se rendent dans le sud pour leur safari photos où on a l'impression qu'ils viennent visiter un zoo pour compléter leur collection de photos!! S'il n'y avait que des routards en Ethiopie je puis affirmer que ce type de voyeurisme malsain n'existerait pas ! Le voyage dans ces contrées pour ma part doit avant tout se mériter il faut savoir prendre certains risques en tous cas c'est ma façon de voir les choses .
Bonjour,
Je ressens dans ces propos (c' est du déjà vu à propos de la Tanzanie) une certaine animosité voire de l' ostracisme à propos des voyageurs motorisés (qui n' ont pas tous ni chauffeurs / cuisiniers - ce que ni mes amis voyageurs ni moi ne supporterions) ni des véhicules rutilants..
Cela me rappelle un certain Président, qui disait en son temps ne pas aimer les riches..
Je suis navré, les piétons / routards n'ont pas le monopole de l' aventure ni de mériter leurs voyages, il y a de plus des endroits où on ne peut pas aller sans véhicule, et si les routards veulent y aller il faut bien qu' ils en trouvent un.. donc in fine tout le monde loge à la même enseigne (à moins de ne rien voir ou de se cantonner aux lieux accessibles en transports en commun ou en stop, ce qui limite singulièrement les objectifs..
A cet égard, mes copains routards ou ceux que j' ai rencontrés en voyage ont toujours été ravis de profiter de la ou des places que leur ai proposé (gratuitement) dans mon véhicule..
Et les retours d' expérience cités, que ce soit celui de Paul Théroux, qui date déjà, ou celui de ma copine routarde, ne rentrent pas dans le contexte de voyages motorisés..
Encore une fois, qu 'on le veuille ou non, l' Ethiopie traine une réputation d' une certaine xénophobie, ce n' est pas un pur hasard..et ce n' est pas d' hier si on lit un peu des récits de voyages anciens voire très anciens (en aucun cas sur VF ou sur des sites de voyage contemporains).
A+
NB: je suis un ennemi déclaré du tourisme ethnique (tout comme mes copains), en Ethiopie ou ailleurs, et il y a autant de piétons que d' automédons qui le pratiquent, que cela vous plaise ou non..
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
NB: je suis un ennemi déclaré du tourisme ethnique (tout comme mes copains), en Ethiopie ou ailleurs, et il y a autant de piétons que d' automédons qui le pratiquent, que cela vous plaise ou non..
Bonjour,
Je crois qu'on ne s'est pas bien compris sur certains points .
Je ne critique nullement le fait de voyager en 4x4 avec chauffeur je dis seulement que ce n'est pas ma tasse de thé ce n'est pas ma façon de faire c'est tout. Chacun fait comme il l'entend ...
Je dis également( qu'on soit motorisé ou pas, avec ou sans chauffeur) que de payer ( 10 fois le prix je l'ai vu de mes propres yeux) sans discuter le tarif d'un transport par exemple de donner des pourboires sans raison modifie les mentalités des autochtones qui vont par la suite estimer que c'est un dû ceux qui viendront ensuite en pâtiront .
Je ne sais pas s'il y autant de "pietons" dans la vallée de l'Omo je n'y suis pas allé et je n'irai pas c'est certain vu ce que c'est devenu!!
Je puis par contre affirmer qu'en tant que "pieton"( je préfère le terme de marcheur) je suis allé dans plusieurs tribus en Afrique de l'ouest ( Nigeria et Cameroun : Kapsikis Kirdis etc..) par mes propres moyens d'abord en camion puis à pied oui ça peut paraître surprenant mais c'est pourtant le cas. Il n'y avait alors pas de touristes voyeurs en 4x4 et même pas de piste carrossable pour aller dans les villages reculés à la frontière Cameroun Nigéria) donc on ne pouvait y aller qu'à pied ! J'ai vécu plusieurs jours dans ces tribus on ne m'a pas demandé d'argent pour faire des photos et d'ailleurs je n'avais pas d'appareil.
J'ai fait de même un peu partout dans le monde; je n'en tire aucune gloire c'est un fait c'est tout.
Ps: je n'ai pas trouvé l'Ethiopie xénophobe mais plutôt le contraire.j'ai eu également le sentiment d'une certaine entente ( plus que dans tout autre pays d'Afrique) entre chrétiens et musulmans.Je ne dis pas que c'est une réalité mais que ça a été mon ressenti.
J'oubliais: si je n'ai jamais loué de 4X4 avec chauffeur ( par souci de liberté avant tout) j'ai, cependant à plusieurs reprises acheté un véhicule pour traverser le Sahara ;véhicule que je revendais en Afrique noire ensuite où les transports et les routes existent. je ne suis donc pas du tout opposé à la voiture comme vous semblez le penser.
Je puis par contre affirmer qu'en tant que pieton je suis allé dans plusieurs tribu en Afrique de l'ouest ( Nigeria cameroun : Kapsikis Kirdis etc..) par mes propres moyens d'abord en camion puis à pied oui ça peut paraître surprenant mais c'est pourtant le cas. Il n'y avait alors pas de touristes voyeurs en 4x4 et j'ai vécu plusieurs jours dans ces tribus on ne m'a pas demandé d'argent pour faire des photos et d'ailleurs je n'avais pas d'appareil.
J'ai fait de même un peu partout dans le monde; je n'en tire aucune gloire c'est un fait c'est tout.
Hello,
Alors nous sommes d' accord, j' ai fait de même avec ma Land Rover (sans chauffeur cuisinier, c'est moi qui conduis et fais la bouffe, la bagnole - qui n' est pas forcément sale - affiche 280.000 km au compteur), et je suis très attentif à ce que je donne ou paie ou pas (pas par radinerie, mais pour ne pas choquer et/ou apporter un déséquilibre inutile). Je ne prends pas non plus beaucoup de photos, et surtout jamais en payant..
Cela étant, il m' est arrivé (pas mal de fois) de donner quelque chose (genre 10 dollars) quand j' ai dormi dans des villages (ou quand un réel service m' a été rendu, quelle qu 'en soit la nature), je pense que c' est la moindre des choses - même si ce n' est pas la meilleure manière - vis à vis de personnes démunies et qui disposent généralement de moins d' un dollar par jour pour vivre.
Et autant (tout comme vous) je réprouve le fait d' étaler son bien être économique dans des pays pauvres (comme le font entre autres un certain nombre de Sudaf avec leurs Range Rover neuves à 100.000 dollars au Mozambique ou au Zimbabwe, lesquels s' étonnent après de se faire arnaquer), autant je trouve absolument nul de ne rien donner au prétexte de ne pas faire de tourisme ethnique..
Une dernière observation: la plupart des "vacanciers" ne prennent absolument pas la peine de s' informer de la situation géopolitique des pays qu ' ils "visitent" (??) et tombent de leur placard ou vous traitent de menteur / affabulateur quand vous leur parles d' un PIB par tête de pipe de 300 à 1.000 dollars par an pour la plupart des pays d' Afrique (hors AFS, Botswana et Namibie, qui sont des pays riches). Et je me suis fait régulièrement agresser par lesdits vacanciers qui trouvaient que je ne donnais pas assez aux locaux.
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Une dernière observation: la plupart des "vacanciers" ne prennent absolument pas la peine de s' informer de la situation géopolitique des pays qu ' ils "visitent" (??) et tombent de leur placard ou vous traitent de menteur / affabulateur quand vous leur parles d' un PIB par tête de pipe de 300 à 1.000 dollars par an pour la plupart des pays d' Afrique (hors AFS, Botswana et Namibie, qui sont des pays riches). Et je me suis fait régulièrement agresser par lesdits vacanciers qui trouvaient que je ne donnais pas assez aux locaux.
Il me semble que plus ou moins on est tous au courant en ce qui concerne les PIB des pays Africains par contre il vaut parfois mieux ne pas trop s'informer de la situation politique de nombreux pays en ce qui concerne les dangers pour les voyageurs :http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ car on finira par ne plus quitter l'Europe de l'ouest!
Une dernière observation: la plupart des "vacanciers" ne prennent absolument pas la peine de s' informer de la situation géopolitique des pays qu ' ils "visitent" (??) et tombent de leur placard ou vous traitent de menteur / affabulateur quand vous leur parles d' un PIB par tête de pipe de 300 à 1.000 dollars par an pour la plupart des pays d' Afrique (hors AFS, Botswana et Namibie, qui sont des pays riches). Et je me suis fait régulièrement agresser par lesdits vacanciers qui trouvaient que je ne donnais pas assez aux locaux.
Il me semble que plus ou moins on est tous au courant en ce qui concerne les PIB des pays Africains par contre il vaut parfois mieux ne pas trop s'informer de la situation politique de nombreux pays en ce qui concerne les dangers pour les voyageurs :www.diplomatie.gouv.fr/...seils-aux-voyageurs/ car on finira par ne plus quitter l'Europe de l'ouest!
Re...
Contrairement à vous, je pense (et je suis relativement sûr de mon fait) que la plupart des visiteurs n' a aucune idée de la situation économique REELLE des habitants des pays pauvres, ils savent juste qu 'ils sont pauvres, sans avoir de notions de chiffres concrets (des salaires qui vont de 30 à 100 dollars / mois pour nourrir une famille, quand on a du boulot)..
Et pour ce qui est de la sécurité, j' évite évidemment de rouler de nuit, de me promener la nuit dans les villes, et puis (j' habite Chantilly) j' évite surtout de passer par Sarcelles, Pierrefitte et Saint Denis quand je vais (rarement) à Paris..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Contrairement à vous, je pense (et je suis relativement sûr de mon fait) que la plupart des visiteurs n' a aucune idée de la situation économique REELLE des habitants des pays pauvres,
On va réparer ça:
lespoir.jimdo.com/...s-africains-par-pib/
Pour 15 pays Africains le PIB annuel est inférieur à 1000 dollars.
Il est également important de savoir que le PIB de l'Afrique ne pèse que 80 % de celui de la France et qu'il est plus de 7 fois inférieur à celui des Etats-Unis.
Voila maintenant on sait tout.
Avec nos 44.000 dollars par habitant et par an, nous sommes 22 fois plus riches que la Zambie, 44 fois plus riches que le Zimbabwe...et 132 fois plus riches que la RDC, le Burundi et le Malawi (pour parler de pays que je connais)..
Il faut y ajouter une chose: PIB ne rime pas avec revenu par tête, pour avoir celui là on peut (grosso modo) diviser par deux.. on
On est bien loin du seuil de pauvreté tels que le définissent nos édiles pour la France (environ € 1.000 par mois, soit € 12.000 par an), ou tel que le définissent l' OCDE et autres organismes savants pour les pays riches (chiffres semblables)..
Avec notre revenu de pauvre, nous serions des super riches là bas (c' est du reste une des raisons pour lesquelles un certain nombre de traine-lattes Européens bénéficiant de rentes modestes va s' installer sans vergogne dans ce type de pays, plutôt en Asie. J' en ai quelques uns dans mon très proche entourage)..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Eric, Jean Michel,
Nous avons chacun notre manière de voyager, tout dépend du temps que l'on peut y mettre. Je préférerais rester 2 mois à traîner dans un pays plutôt que d'y passer 3 semaines. Mais certains ont des contingences familiales qui nécessitent, outre les questions pécuniaires, de faire des choix. C'est une chance que tout le monde ne voyage pas de la même manière. Pour ce qui est du touriste en 4 X 4, moi en particulier, votre vision est un peu restrictive. A part, comme toi Eric, d'avoir son 4X4 , certains pays ne louent pas (à part l'afrique australe, que je connais pas trop mal) de véhicule sans chauffeur. Ta manière de voyager, je l'apprécie, de même que Franck4, mais tout le monde ne peut le faire. Quant à utiliser les transports locaux, je suis plus sceptique, car là, l'autonomie est très faible ou nécessite un temps extensible à l'envi. Passer par un TO local permet une assez grande autonomie mais dans un temps restreint (c'est assez contradictoire!!). Le type d'hébergement est choisi (qualité des hôtels, camping, chez l'habitant) ce qui permet de mélanger nuit dans des bouis bouis puis nuit dans des 4 *. Le circuit, c'est le client qui le choisit. L'Ethiopie, je l'ai ainsi fait en 3 voyages de 2 à 3 semaines chacun.
Je pense- c'est mon PoV- qu'un guide dans un pays comme l'Ethiopie est nécessaire pour pouvoir un peu mieux appréhender la vie locale. Je n'y vais pas non plus pour faire de l'ethnologie!!! Rentrer chez des agriculteurs Oromos, Gourague, Dizi, Dorze , je n'aurais pu le faire seul. Quant à la mentalité des peuples de l'Omo (Karo, Dassanetch, Mursi, ) ils sont les seuls en Ethiopie à quémander ouvertement pour les photos: les Hamers, plus en contact avec les touristes sont moins demandeurs.
Refuser d'aller les voir car cela ressemble à un zoo, alors pourquoi aller à Lorient voir les fêtes celtiques!!!! Aller danser la sardane à Perpignan et j'en passe.....
Selon le Conseil Européen du tourisme et du commerce, «l’Ethiopie est la meilleure destination touristique». Deuxième pays le plus peuplé en Afrique, elle a été choisie sur 31 candidats, pour sa richesse de son héritage culturel et historique.
Atouts qui font de l’Ethiopie «la meilleure destination touristique»
Les raison qui ont incité le Conseil européen du tourisme et du commerce à donner ce titre à l’Ethiopie : la ville de Harar Jugol et ses 82 mosquées. Les ruines de la ville d’Aksoum, ses 11 églises médiévales du 13ème siècle et sa centaine de sanctuaires ou encore «l’excellente conservation des monuments» située dans la basse vallée de l’Aouache.
Le deuxième pays le plus peuplé a été qualifié de «destination culturelle parfaite» le 25 juin dernier, dans un rapport présenté par Anton Caragea, le président du conseil.
Les juges, les spécialistes du tourisme de 28 autres pays ont loué la beauté de plusieurs parcs nationaux dont celui du Simien inscrit depuis 1978 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco ! Les experts ont également salué les efforts dans la protection des sites culturels, historiques et religieux. Ils estiment que «Lalibela devrait être présenté au monde comme le centre de la foi et des croyances religieuses, au même titre que Jérusalem».
Le tourisme, une industrie florissante en Ethiopie
Le tourisme est considéré comme une industrie florissante en Ethiopie. Selon les chiffres avancés par la Banque Mondiale, le nombre de visiteurs est passé de 468.000 en 2010 à 681.000 en 2013. Le gouvernement d’Ethiopie reconnaît que l’industrie touristique est un secteur clé pour le développement du pays et l’éradication de la pauvreté. Selon le conseil européen, l’hospitalité des Ethiopiens et la sécurité font également partie des atouts touristiques du pays.
Le Conseil européen du tourisme et du commerce attribue cette distinction à un pays qui met le tourisme au cœur de son développement, chaque année depuis 2006 ! Le choix se fait sur plusieurs critères, notamment, la sécurité des touristes, la promotion du tourisme durable, la qualité des infrastructures, l’accès aux sites touristiques. L’année dernière, c’est le Zimbabwe qui avait été choisi comme la meilleure destination touristique du mond
Deuxième pays le plus peuplé en Afrique, elle a été choisie sur 31 candidats, pour sa richesse de son héritage culturel et historique.
Sur ce point je suis d'accord
Le Conseil européen du tourisme et du commerce attribue cette distinction à un pays qui met le tourisme au cœur de son développement, chaque année depuis 2006 ! Le choix se fait sur plusieurs critères, notamment, la sécurité des touristes, la promotion du tourisme durable, la qualité des infrastructures, l’accès aux sites touristiques. L’année dernière, c’est le Zimbabwe qui avait été choisi comme la meilleure destination touristique du mond
Que ce soit le Zimbawe ou l'Ethiopie je ne suis pas sûr mais alors pas du tout que ces pays puissent correspondre au touriste moyen français mais plutôt à quelques originaux qui souhaitent sortir des sentiers battus qu'ils soit routards sacs au dos ou voyageurs plus aisés choisissant le 4x4 avec chauffeur.
la qualité des infrastructures,
Non la il y a quelque chose qui cloche tout de même! A part dans quelques villes les plus importantes du pays où l'on peut trouver quelques hotels de catégorie supérieure on ne peux pas dire que l'infrastructure hôtelière soit vraiment à un niveau correct!
bonjour et merci Jerome de votre franchise ;j'aime votre façon et ce tact que vous avez , ceci dit
j'y vais dans un mois et je serai prudente et si vous avez des informations sur les hotels et autres je suis preneuse MERCI
Gmylene
Nous envisageons un voyage en Ethiopie pour l'été 2026 avec nos 2 enfants (17 et 19 ans). Nous aurions aimé avoir des témoignages récents de voyageurs…
La réouverture du forum est une excellente nouvelle, à nous de l’alimenter. Je vais donc publier un petit récit sur ce voyage qui a duré 12 jours, c’est mon…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 2 replies
Nous devons (devions?) aller en Ethiopie deux mois cet hiver, decembre et janvier Nous hésitons à maintenir ce voyage... Merci de vos infos sur la situation
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 6 replies
Je rentre d’Éthiopie et j'ai eu bcp du mal a trouver un guide francophone a lalibella dans mes recherches. je l'ai finalement trouvé et je tiens à partager son…
Bonjour je recherche des informations sur l’états des route à Moremi . Nous partons dans 15 jours et à priori les routes sont difficilement praticables. Auriez vous des conseils ?
Merci
Je prépare un éventuel voyage en Namibie, circuit classique, en avril 2027.
Je suis étonnée par les prix des hébergements dans les parcs qui sont vraiment très élevés. Est-il possible de dormir en dehors des parcs, mais pas trop loin et de profiter des games drives des parcs ?
Avez-vous des adresses de logements à prix plus raisonnables ? Je veux bien mettre 200 à 250 € par nuit.
Pas de camping, l'amie qui m'accompagnera refuse catégoriquement 😉, mais peut-être des tentes aménagéés.
Bonjour
Nous préparons un parcours Maun, Kazane, VF pour mai 2027 en Toyota Hilux 4*4 et en Lodge (nous ne campons pas), en mai/juin 2027
-Maun, arrivée à priori depuis Joburgh, 2
-Khwai, 2
-retour Maun
-définir une halte entre Maun et Sepopa?
-Sepopa, 2
-Passage Namibie, Bagani, 2
-Kongola, 2
-Katima Mulilo, 2
-Kasane,3 ou 4
-VF,1 ou 2
-retour France, depuis Kasane ou VF
Quel état de la piste entre Maun et Khwai ? les noms des étapes sont approximatifs en fonction des hébergements.
Merci pour vos retours sur ce projet.
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
