Bonjour,
Nous prévoyons voyager à Sao Paulo et Rio de Janeiro fin avril 2016 pour une douzaine de jours au total. Combien de jours devons-nous prévoir à Sao Paolo et à Rio (et environ)? Nous aimons aussi profiter de la plage. Quel est le meilleur moyen de voyager entre les 2 villes?
Quelques informations sur la température, sécurité, plages et visites?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
J'aimerais bientôt voyager au Brésil et en Bolivie.
Je connais déjà Rio, Sao Paulo et Iguaçu donc plutôt la moitié nord du Brésil.
Tout cela est tellement vaste que je ne sais pas trop encore comment je vais m'y prendre...
Quelqu'un aurait-il des choses à me conseiller ? (villes à voir, choses à ne pas louper, circuit à faire, transports intérieurs, ....) ou toutes autres suggestions ?
Merci énormément
Barbara
Bonjour à tous,
De retour d'un superbe voyage de 15 jours au Brésil, quelques informations pour ceux que cela intéresserait dans le cadre de la préparation de leur propre voyage.. Pour replacer les choses dans leur contexte, nous sommes partis la dernière quinzaine de mars et sommes restés près d'une semaine à Rio, 3 jours à Ouro Preto, 2 jours à Sao Paulo et 2 jours à Iguazu (logement côté brésilien).
2/3 remarques générales:
a. Le Brésil c' est CHER !! et le coût est souvent disproportionné par rapport aux prestations proposées (notamment en ce qui concerne l'hôtellerie à Rio..)..
b. Sans vouloir remettre en cause les expériences malheureuses de certains, j'ai tout de même l'impression que la sécurité s'est fortement améliorée dans les grandes villes comme Rio ou Sao Paulo - pas de problème pendant 15 jours (avec les précautions d'usage) même si certains quartiers du centre sont potentiellement "plus chauds" et encore... énorme présence policière dans le quartier de Lapa à Rio par exemple, surtout en soirée..
c. Il faut sortir des clichés "plage /samba/ pain de sucre" (même si ça reste sympa) et découvrir toutes les autres facettes du Brésil , même à Rio dont certains quartiers très peu connus sont intéressants à découvrir..
d. Pour ce qui est du temps, ne pas s'attendre (à cette période en tout cas) , à un soleil de plomb à longueur de temps.. la grisaille est souvent présente et ça flotte (fort) pratiquement chaque jour mais le climat reste vraiment agréable..
e. Enfin, on mange très bien, plein de choses délicieuses (viandes, fruits). des portions énormes...
Plus précisèment..
RIO: Les "tops" de la ville (Pain de Sucre, Corcovado..) sont vraiment "top" surtout si vous avez la chance de les voir avec le soleil (ce qui a été mon cas pour le pain de sucre ..) .. N'hésitez pas à découvrir Santa Teresa, le Centre ou la forêt de Tijuca (avec un guide plutôt), vraiment trés agréable.. Quelque chose de moins connu mais vraiment d'extraordinaire: le jardin botanique , une merveille à la "Jurassic Park".. Les plages sont sympas mais bordées d'horribles immeubles..
OURO PRETO: Une merveille à découvrir absolument. Allez également faire une randonnée dans le parc d'Italocomi (juste à côté)
SAO PAULO: Grosse ville mais qui mérite le détour selon moi. Centre ville à découvrir (notamment d'en haut en montant au sommet de l'immeuble Altino Arrantes- le jumeau de l'Empire State Building à New York) Un trés beau parc également (Ibirapuerra avec les constructions de Niemayer).
CHUTES D'IGUAZU: MERVEILLE DES MERVEILLES !! La plus fascinante des merveilles naturelles que j'ai pu voir - sous un magnifique soleil en plus.. Visitez le côté brésilien et argentin (absolument superbes) et faites un tour en hélicoptère si vous le pouvez même si c'est évidemment peu écologique..
N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin d'infos complémentaires .. !
De retour d'un superbe voyage de 15 jours au Brésil, quelques informations pour ceux que cela intéresserait dans le cadre de la préparation de leur propre voyage.. Pour replacer les choses dans leur contexte, nous sommes partis la dernière quinzaine de mars et sommes restés près d'une semaine à Rio, 3 jours à Ouro Preto, 2 jours à Sao Paulo et 2 jours à Iguazu (logement côté brésilien).
2/3 remarques générales:
a. Le Brésil c' est CHER !! et le coût est souvent disproportionné par rapport aux prestations proposées (notamment en ce qui concerne l'hôtellerie à Rio..)..
b. Sans vouloir remettre en cause les expériences malheureuses de certains, j'ai tout de même l'impression que la sécurité s'est fortement améliorée dans les grandes villes comme Rio ou Sao Paulo - pas de problème pendant 15 jours (avec les précautions d'usage) même si certains quartiers du centre sont potentiellement "plus chauds" et encore... énorme présence policière dans le quartier de Lapa à Rio par exemple, surtout en soirée..
c. Il faut sortir des clichés "plage /samba/ pain de sucre" (même si ça reste sympa) et découvrir toutes les autres facettes du Brésil , même à Rio dont certains quartiers très peu connus sont intéressants à découvrir..
d. Pour ce qui est du temps, ne pas s'attendre (à cette période en tout cas) , à un soleil de plomb à longueur de temps.. la grisaille est souvent présente et ça flotte (fort) pratiquement chaque jour mais le climat reste vraiment agréable..
e. Enfin, on mange très bien, plein de choses délicieuses (viandes, fruits). des portions énormes...
Plus précisèment..
RIO: Les "tops" de la ville (Pain de Sucre, Corcovado..) sont vraiment "top" surtout si vous avez la chance de les voir avec le soleil (ce qui a été mon cas pour le pain de sucre ..) .. N'hésitez pas à découvrir Santa Teresa, le Centre ou la forêt de Tijuca (avec un guide plutôt), vraiment trés agréable.. Quelque chose de moins connu mais vraiment d'extraordinaire: le jardin botanique , une merveille à la "Jurassic Park".. Les plages sont sympas mais bordées d'horribles immeubles..
OURO PRETO: Une merveille à découvrir absolument. Allez également faire une randonnée dans le parc d'Italocomi (juste à côté)
SAO PAULO: Grosse ville mais qui mérite le détour selon moi. Centre ville à découvrir (notamment d'en haut en montant au sommet de l'immeuble Altino Arrantes- le jumeau de l'Empire State Building à New York) Un trés beau parc également (Ibirapuerra avec les constructions de Niemayer).
CHUTES D'IGUAZU: MERVEILLE DES MERVEILLES !! La plus fascinante des merveilles naturelles que j'ai pu voir - sous un magnifique soleil en plus.. Visitez le côté brésilien et argentin (absolument superbes) et faites un tour en hélicoptère si vous le pouvez même si c'est évidemment peu écologique..
N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin d'infos complémentaires .. !
Bonjour,
Nous sommes 3 jeunes d'une trentaine d'année à partir au Brésil du 27 février au 17 mars. Nous louerons une voiture et prévoyons l'itinéraire suivant :
Mercredi 27 février à Dimanche 3 mars : 5 jours à Rio pour visiter la ville et vivre le Carnaval.
Lundi 4 à Mardi 12 mars : roadtrip de 9 jours au nord, > soit dans la région du Sergipe, grosso modo : Maceio, Sao Paulo dos Milagres, Porto do Galinhas, Praia de Maragogi, Olinda et Récife, > soit dans le Nordeste, entre Ilhéus, Barra Grande, Maro de Sao Paulo, Boipeba et Salvador da Bahia
Mercredi 13 mars - jeudi 14 : 2 j / chutes d'Iguazu 2 jours pour voir le côté Argentin et brésilien Vendredi 15 à dimanche 17 mars : 3j à Rio pour visiter Rio sans l'affluence du canarval et dernier achats souvenirs.
Pour la partie Roadtrip, nous hésitons entre les 2 options. Les 2 destinations ont l'air tout aussi intéressantes. Nos estimations budgétaires sont équivalentes. Dans les 2 cas nous devrons probablement payer des frais supplémentaires pour ne pas rendre la voiture au point de départ, sauf peut-être à Salvador si on fait une boucle. La partie Sergipe semble plus facile d'accès avec la voiture, peut-être moins de diversité dans les points d'intérêts (plutôt des plages) et plus touristiques (barres hôtelières ?) De son côté, la zone entre Ilhéus et Salvador permettrait d'alterner entre la ville, les plages et des randos, mais nous serions à Salvador en plein dans le carnaval (ce qu'on voudrait éviter car bondé, plus cher, et nous aurons déjà bien profité du carnaval à Rio) et les autres points d'intérêts semblent parfois difficiles d'accès (fleuves à traverser notamment.)
Pour ma part ce sera ma 1ère fois au Brésil donc je n'ai aucune idée des distances, de qui serait plus sympa à découvrir ni de l'état des routes dans ces 2 régions. Avez-vous des recommandations pour l'une ou l'autre de ces 2 options ? Des conseils pour choisir entre les 2 ? Un itinéraire plus "simple" pour bien profiter de ces 9 jours sans courir ? Je ne souhaite pas que nous roulions la nuit, trop dangereux.
A noter que le reste du programme est bien fixe...
Merci pour vos avis, MC
Nous sommes 3 jeunes d'une trentaine d'année à partir au Brésil du 27 février au 17 mars. Nous louerons une voiture et prévoyons l'itinéraire suivant :
Mercredi 27 février à Dimanche 3 mars : 5 jours à Rio pour visiter la ville et vivre le Carnaval.
Lundi 4 à Mardi 12 mars : roadtrip de 9 jours au nord, > soit dans la région du Sergipe, grosso modo : Maceio, Sao Paulo dos Milagres, Porto do Galinhas, Praia de Maragogi, Olinda et Récife, > soit dans le Nordeste, entre Ilhéus, Barra Grande, Maro de Sao Paulo, Boipeba et Salvador da Bahia
Mercredi 13 mars - jeudi 14 : 2 j / chutes d'Iguazu 2 jours pour voir le côté Argentin et brésilien Vendredi 15 à dimanche 17 mars : 3j à Rio pour visiter Rio sans l'affluence du canarval et dernier achats souvenirs.
Pour la partie Roadtrip, nous hésitons entre les 2 options. Les 2 destinations ont l'air tout aussi intéressantes. Nos estimations budgétaires sont équivalentes. Dans les 2 cas nous devrons probablement payer des frais supplémentaires pour ne pas rendre la voiture au point de départ, sauf peut-être à Salvador si on fait une boucle. La partie Sergipe semble plus facile d'accès avec la voiture, peut-être moins de diversité dans les points d'intérêts (plutôt des plages) et plus touristiques (barres hôtelières ?) De son côté, la zone entre Ilhéus et Salvador permettrait d'alterner entre la ville, les plages et des randos, mais nous serions à Salvador en plein dans le carnaval (ce qu'on voudrait éviter car bondé, plus cher, et nous aurons déjà bien profité du carnaval à Rio) et les autres points d'intérêts semblent parfois difficiles d'accès (fleuves à traverser notamment.)
Pour ma part ce sera ma 1ère fois au Brésil donc je n'ai aucune idée des distances, de qui serait plus sympa à découvrir ni de l'état des routes dans ces 2 régions. Avez-vous des recommandations pour l'une ou l'autre de ces 2 options ? Des conseils pour choisir entre les 2 ? Un itinéraire plus "simple" pour bien profiter de ces 9 jours sans courir ? Je ne souhaite pas que nous roulions la nuit, trop dangereux.
A noter que le reste du programme est bien fixe...
Merci pour vos avis, MC
je précise que le sujet ne vise pas à effrayer les touristes éventuels qui veulent aller au Brésil. C'est juste pour éviter de faire les même erreurs.
même si vous voyagez en voyage organisé, le danger est présent. Le soir vous n'avez aucune protection. Eviter de vous habillez trop classe pour aller manger au resto au bord de la plage. on vous demandera à coup sûr dans la rue une cigarette puis de l'argent. mais comme on est pas en Europe, le "non" poli n'est pas approprié. en fait, le jeune a haussé les épaules comme pour dire " ok, tu ne veux pas coopérer avec la méthode douce, tu ne me laisses pas le choix", c'est alors qu'il sort une arme de son pantalon et se colle sur moi. Bien sûr les gens dans la rue qui voient la scène n'interviennent car elles ont peur de se faire tirer de dessus. Heureusement, j'avais 20 real dans la poche donc je lui ai filé l'argent. Moralité: j'aurais dû donner une cigarette dès le départ.
l'autre problème, c'est l'appareil de photo. En tant que touriste, je voulais frimer avec de superbes photos du Brésil. oui, ça fera des jaloux pour ceux qui restent en Europe sous la neige. même le plus petit appereil à 99 euros est un trésor au Brésil. là idem, file moi ton appareil. mais c'est que ça se corse parce que l'important ce n'est pas le prix de l'appareil mais les photos qu'il y a dedans. je me vois mal dire " attendez, je vous donne mon appareil sans problème mais avant je sors ma carte SD". en fait, comme tout va très vite, la seule chose qui sort de ta bouche c'est " non". Heureusement les voleurs ne sont pas armés et comme nous sommes 4. ils préfèrent partir en donnant une gifle à une fille qui m'accompagnait. le pire c'est que l'agresseur ne devait pas avoir plus de 11 ans.
j'ai réfléchi à cette histoire. je ne comprenais pas comment se fait-il que dans un pays qui soit devenu plus sûr, des agressions puissent se produire.C'est simple: malgré les chiffres officiels, une majorité des brésiliens sont dans l'extrême pauvreté. je ne comprend pas comment ils peuvent vivre avec un salaire de 50euros alors que le Brésil est aussi cher que la France.. de plus, la coupe du monde et les JO qui s'approchent, il faut que les chiffres soient bons au niveau sécurité.( politique du chiffre)
même si vous voyagez en voyage organisé, le danger est présent. Le soir vous n'avez aucune protection. Eviter de vous habillez trop classe pour aller manger au resto au bord de la plage. on vous demandera à coup sûr dans la rue une cigarette puis de l'argent. mais comme on est pas en Europe, le "non" poli n'est pas approprié. en fait, le jeune a haussé les épaules comme pour dire " ok, tu ne veux pas coopérer avec la méthode douce, tu ne me laisses pas le choix", c'est alors qu'il sort une arme de son pantalon et se colle sur moi. Bien sûr les gens dans la rue qui voient la scène n'interviennent car elles ont peur de se faire tirer de dessus. Heureusement, j'avais 20 real dans la poche donc je lui ai filé l'argent. Moralité: j'aurais dû donner une cigarette dès le départ.
l'autre problème, c'est l'appareil de photo. En tant que touriste, je voulais frimer avec de superbes photos du Brésil. oui, ça fera des jaloux pour ceux qui restent en Europe sous la neige. même le plus petit appereil à 99 euros est un trésor au Brésil. là idem, file moi ton appareil. mais c'est que ça se corse parce que l'important ce n'est pas le prix de l'appareil mais les photos qu'il y a dedans. je me vois mal dire " attendez, je vous donne mon appareil sans problème mais avant je sors ma carte SD". en fait, comme tout va très vite, la seule chose qui sort de ta bouche c'est " non". Heureusement les voleurs ne sont pas armés et comme nous sommes 4. ils préfèrent partir en donnant une gifle à une fille qui m'accompagnait. le pire c'est que l'agresseur ne devait pas avoir plus de 11 ans.
j'ai réfléchi à cette histoire. je ne comprenais pas comment se fait-il que dans un pays qui soit devenu plus sûr, des agressions puissent se produire.C'est simple: malgré les chiffres officiels, une majorité des brésiliens sont dans l'extrême pauvreté. je ne comprend pas comment ils peuvent vivre avec un salaire de 50euros alors que le Brésil est aussi cher que la France.. de plus, la coupe du monde et les JO qui s'approchent, il faut que les chiffres soient bons au niveau sécurité.( politique du chiffre)
je voulais revoir mon bresil!!j y etais en 73!!! durant presque 4 ans!
tout le monde me deconseille car parait il que de nos jours on se fait attaquer avec armes et
tout ça de partout au bresil???????
je projette d y aller en routarde de decembre a mars????
bien sur j atterrirai a rio puis irai vers le nord et aussi le minas gerais ; manaus bellem?????
vous pensez vraiment que ça craint ???????
etant habituée a l asie où là; c est cool!!!!!!!!!!je me demande si je fais le bon choix pour mon hiver ???????merci si vous y etes maintenant de me dire vos impressions car je pense acheter le billet tres bientot
martine
Bonjour aux membres de ce site.
Nous sommes plusieurs couples de sexagénaires passés qui nous adressons sur ce site afin de tenter obtenir des informations précises tant il existe de contradictions par les "on dit que" qui s'avèrent faux 9 fois/10!... Ayant prévu de passer 3 mois de vacances au Brésil, CHALEUR, pollutions et nuisances sonores seraient nos ennemis principaux.Il semblerait que CURITIBA soit la ville la plus équilibrée en matière de climatologie et en tous les cas la plus "fraîche" du Pays d'aprés ce qui se dit sur Wikipedia et autres sites.Cependant nous sommes également prévenus de ceci: http://mondeacplanete.blog.lemonde.fr/2014/03/27/au-bresil-curitiba-lex-ville-modele-damerique-latine-peine-a-se-reinventer/
Nous avons aussi lu quelque part que "Les quartiers Ahù et Barigui seraient très agréables".
Questions: 1) ces quartiers sont-ils suffisamment éloignés de ces grands centres urbains ET de ces odeurs malsaines en question comme l'indique le chapitre: "Insécurité et problèmes sanitaires" de cette page-Blog ?
2) Si cela ne serait le cas, quels endroits de Curitiba seraient les plus appropriés à notre demande ?
3) Par ailleurs y-a-t-il des Hotels et Quesadas à tarifs abordables pour notre petit budget($ 250-300/mois serait paraît-il possible:est-ce vrai?)dans ces quartiers et serait-il facile pour des touristes de louer un studio(aux mêmes tarifs)à Curitiba et au Brésil en général? Est-il préférable de passer directement par les Propriétaires ou par Agences? Si la seconde possibilité serait la meilleure, lesquelles seraient les moins onéreuses et que nous demanderait-on comme documents en dehors des Passeports ? Bis)Sur quels meilleurs sites de locations par direct Particuliers pourrions-nous trouver ce que nous cherchons trés exactement?
4) Est-il possible de restationner 3 mois en touristes(si envie de prolonger notre séjour)sans besoin de demander visa ad hoc mais simplement en quittant le Pays pour 24hs comme cela est possible dans d'autres contrées?
5) Quelle(s) autre(s) ville(s) du Brésil se "rapprocheraient" de Curitiba point de vue Climat et fraîcheur sans être pour autant en haute montagne et éloignés des grandes agglomérations...?
En espérant obtenir possible réponse PRECISES de la part de LOCAUX Brésiliens(et éventuellement d'autres personnes possedant infos sérieuses), et avec nos remerciements anticipés.
(Des personnes du 3è Âge qui parlent un peu l'Anglais si cela faciliterait certain/e/s informateurs/trices Etranger/e/s)
Nous sommes plusieurs couples de sexagénaires passés qui nous adressons sur ce site afin de tenter obtenir des informations précises tant il existe de contradictions par les "on dit que" qui s'avèrent faux 9 fois/10!... Ayant prévu de passer 3 mois de vacances au Brésil, CHALEUR, pollutions et nuisances sonores seraient nos ennemis principaux.Il semblerait que CURITIBA soit la ville la plus équilibrée en matière de climatologie et en tous les cas la plus "fraîche" du Pays d'aprés ce qui se dit sur Wikipedia et autres sites.Cependant nous sommes également prévenus de ceci: http://mondeacplanete.blog.lemonde.fr/2014/03/27/au-bresil-curitiba-lex-ville-modele-damerique-latine-peine-a-se-reinventer/
Nous avons aussi lu quelque part que "Les quartiers Ahù et Barigui seraient très agréables".
Questions: 1) ces quartiers sont-ils suffisamment éloignés de ces grands centres urbains ET de ces odeurs malsaines en question comme l'indique le chapitre: "Insécurité et problèmes sanitaires" de cette page-Blog ?
2) Si cela ne serait le cas, quels endroits de Curitiba seraient les plus appropriés à notre demande ?
3) Par ailleurs y-a-t-il des Hotels et Quesadas à tarifs abordables pour notre petit budget($ 250-300/mois serait paraît-il possible:est-ce vrai?)dans ces quartiers et serait-il facile pour des touristes de louer un studio(aux mêmes tarifs)à Curitiba et au Brésil en général? Est-il préférable de passer directement par les Propriétaires ou par Agences? Si la seconde possibilité serait la meilleure, lesquelles seraient les moins onéreuses et que nous demanderait-on comme documents en dehors des Passeports ? Bis)Sur quels meilleurs sites de locations par direct Particuliers pourrions-nous trouver ce que nous cherchons trés exactement?
4) Est-il possible de restationner 3 mois en touristes(si envie de prolonger notre séjour)sans besoin de demander visa ad hoc mais simplement en quittant le Pays pour 24hs comme cela est possible dans d'autres contrées?
5) Quelle(s) autre(s) ville(s) du Brésil se "rapprocheraient" de Curitiba point de vue Climat et fraîcheur sans être pour autant en haute montagne et éloignés des grandes agglomérations...?
En espérant obtenir possible réponse PRECISES de la part de LOCAUX Brésiliens(et éventuellement d'autres personnes possedant infos sérieuses), et avec nos remerciements anticipés.
(Des personnes du 3è Âge qui parlent un peu l'Anglais si cela faciliterait certain/e/s informateurs/trices Etranger/e/s)
Bonjour à tous,
Avec 3 amis, on à prévu de réaliser un rêve de gosse, qui serait de passer le mois de la coupe du monde à Rio de Janeiro.
Cependant au fur et à mesure des recherches il semblerait que cela risque de rester un rêve.
En effet si j'ai bien compris, la fifa a le monopole est hotel donc il est pas possible de louer sans passer par un organiser affilié a la fifa.
Nous avons donc chercher à louer un appartement pour 4 sur des sites comme aluguetemporada.com.br mais nous ne parlons pas portugais.
Voilà donc pourquoi je fais appel a vous:
Pour le vol + l'appartement + la nourriture pour 1 mois + activités. Quelle budget vous paraîtrait honnête ?
Moi personnellement par personne j'avais calculé 1000€ pour l'avion. 1000€ pour l'appartement et pour la nourriture aucune idée mais environs 300€ pour voir large. Sachant que par personne on à un budget de 3000€
Donc pourriez vous déjà me dire si notre projet est réalisable ? Et éventuellement nous aider a trouver un logement a Rio de Janeiro avec 2 chambres pour 4 personnes au total pour la période du 13 juin au 13 juillet.
J'espère que vous pourrez nous aider.
Merci d'avance
Avec 3 amis, on à prévu de réaliser un rêve de gosse, qui serait de passer le mois de la coupe du monde à Rio de Janeiro.
Cependant au fur et à mesure des recherches il semblerait que cela risque de rester un rêve.
En effet si j'ai bien compris, la fifa a le monopole est hotel donc il est pas possible de louer sans passer par un organiser affilié a la fifa.
Nous avons donc chercher à louer un appartement pour 4 sur des sites comme aluguetemporada.com.br mais nous ne parlons pas portugais.
Voilà donc pourquoi je fais appel a vous:
Pour le vol + l'appartement + la nourriture pour 1 mois + activités. Quelle budget vous paraîtrait honnête ?
Moi personnellement par personne j'avais calculé 1000€ pour l'avion. 1000€ pour l'appartement et pour la nourriture aucune idée mais environs 300€ pour voir large. Sachant que par personne on à un budget de 3000€
Donc pourriez vous déjà me dire si notre projet est réalisable ? Et éventuellement nous aider a trouver un logement a Rio de Janeiro avec 2 chambres pour 4 personnes au total pour la période du 13 juin au 13 juillet.
J'espère que vous pourrez nous aider.
Merci d'avance
Samedi 26 janvier
Le jour tombe quand on arrive à La Souterraine pour prendre le train. Il souffle un vent aigre et on est content de se réfugier dans la salle d’attente bien chauffée de la gare. Le train part vers 7 h et arrive à Paris vers 10 h. Comme notre avion décolle à 13 h, on n’avait pas d’autre choix que venir passer la nuit ici. À l’hôtel, près de la Gare de Lyon, on est accueilli par un réceptionniste robot. Amabilité de façade, discours d’accueil répété sans doute des dizaines de fois par semaine. Enfin, on ne compte pas non plus s’en faire un pote. L’hôtel étant en travaux, on nous a surclassé. On ne va donc pas se plaindre. De fait, la chambre est plutôt grande pour Paris et joliment restaurée.
Finalement, on a une petite faim et on dîne d’un croque à la terrasse d’un petit restau en face de la gare. L’ambiance est décontractée. Autour de nous, un couple avec leur fille ado, deux couples de jeunes à une autre table, le garçon est sympa et efficace. Un vrai garçon de café parisien comme on les aime.
Dimanche 27 janvier
Même pas cinq minutes à attendre la navette pour l’aéroport. Pas eu le temps de se demander si elle passait ou non. Circulation très fluide jusqu’à Roissy. Un peu le bazar au scanner. J’oublie d’ôter mon ceinturon et je dois ressortir le déposer dans un bac. Ensuite la préposée me demande si j’ai du liquide dans ma valise. Non, bien sûr. Eh bien si, j’avais complètement oublié que j’y avais laissé deux bouteilles d’eau. Je ressors une nouvelle fois pour les jeter à la poubelle. Décidément, c’est pas le jour. Du coup, j’ai droit à une fouille de la valise. Comme je voyage léger, il n’y en a que pour une minute. Au moins, les employés sont assez décontractés et plutôt sympas.
Vol Joon. Avion neuf, personnel navigant très sympa. La patte Air France. Comme on est parti pour neuf heures de vol de jour, on risque de trouver le temps long. Je préfère les vols de nuit. Par chance, la sélection cinématographique est excellente et je regarde trois films : En guerre, I feel good et Les vieux fourneaux. Tous trois sont particulièrement d’actualité.
On atterrit à Fortaleza avec un petit peu d’avance. Le passage en douane somme toute assez rapide. Deux Finlandaises derrière nous sont ravies de m’entendre leur sortir les trois mots de finnois qui me restent de l’hiver passé dans leur pays. Dire que je l’ai connu avant elles ! Le privilège de l’âge…
L’aéroport est toujours aussi sinistre. Éclairages tristes, murs gris. Pas grave, on est au chaud ! Au bureau de change, la fille nous parle en anglais mais nous décoche un grand sourire en nous entendant répondre en portugais. Bien que la nuit soit tombée depuis une bonne heure, il fait encore 28 ou 29°. Et ce je ne sais quoi dans l’air qui nous dit qu’on est bien à Fortaleza et pas ailleurs. Un mélange unique de touffeur équatoriale et d’odeurs diffuses.
La route qui va de l’aéroport au centre ressemble enfin à ce qu’on attend de ce genre de route. Une quatre-voies jusqu’à l’Avenida Desembargador Moreira. Il y a dix ans, la quatre-voies ne s’étendait qu’à un kilomètre avant et après l’aéroport. Ensuite, c’était une deux-voies truffée de nids-de-poule et pas ou mal éclairée.
Petit tour de la Praça do Portugal et nous voici à l’hôtel Villa Maior, en bas de l’avenida Visconde de Mauá.
« Senhor Gilles ? » me lance le réceptionniste. Il prononce « Guiliss ». Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi les Brésiliens prononçaient mon prénom comme ça, puisque la prononciation est la même dans nos deux langues. Autre truc rigolo : comme sur les résas, on met toujours le prénom avant le nom, comme il se doit, ils doivent croire que c’est mon nom de famille. En tout cas, l’accueil très sympa et chaleureux. Dieu que je suis content d’être là ! D’ailleurs, je n’arrête pas de le répéter.
La réception donne sur la cour intérieure de l’hôtel construit autour d’une piscine. Celle-ci est entourée de trois bâtiments : celui de la réception avec les chambres dans les étages, un autre sur la droite construit de manière à donner l’impression qu’il s’agit d’une rue brésilienne typique et un troisième en face, le nôtre. Quelques palmiers. Parfait. Encore plein de monde est attablé autour de la piscine pendant que les enfants s’ébattent dans l’eau. La sono diffuse de la MPB, la música popular brasileira. Le décor est planté.
Vite, on dépose nos affaires dans la chambre. L’hésitation ne dure que quelques instants : allez, direction Beira Mar ! Nous ne sommes qu’à 200 mètres de la Feirinha da Noite, le marché nocturne de l’avenue qui longe le bord de mer. Un monde fou pour un dimanche soir, mais il est vrai que ce sont les grandes vacances des Brésiliens. Onze ans qu’on n’est pas revenu, mais hormis quelques gratte-ciels en plus, rien n’a changé. Les vendeurs de gadgets vendent toujours les mêmes gadgets, le mime peint en gris métallisé fait toujours son animation, les marchands ambulants de glaces ou de noix de coco sont toujours là. Tout juste si on remarque que tout est un peu plus aseptisé qu’il y a quelques années.
On s’installe à une table d’une gargote un peu à l’écart, à quelques mètres du trottoir, juste là où commence la plage. On se laisse bercer par le ressac de la marée montante en savourant – enfin ! - une caipirinha. Et en regardant les gens autour de nous. Sur la plage, un jeune serveur de la baraque voisine va de temps en temps sur la plage jouer avec son chien. À la table voisine est assis un jeune couple avec une petite fille et un petit garçon très occupé à chercher des cibles pour son fusil à flèche.
Lundi 28 janvier
Réveil à 6 heures du matin, en heure locale, soit 10 heures en France. On traînasse un peu dans la chambre jusqu’au moment où on se rend compte que si on veut trouver une table libre pour le petit-dèj’, il va falloir se grouiller. Buffet brésilien. On se rue sur les fruits – ananas, pastèque, goyave, melon et papaye. C’est la meilleure saison pour les fruits et on a bien l’intention d’en profiter. Surtout que trouver de la papaye mûre à point en France, ça relève de l’utopie. On est apparemment les seuls étrangers de l’hôtel. Les autres clients sont des Brésiliens du sud. On s’amuse à les regarder faire des selfies assis à côté de la statue de José de Alencar, l’écrivain cearense de l’époque romantique. Les selfies… Narcissiques comme ils sont, on se demande ce que deviendraient les Brésiliens sans leur smartphone.
Bon, et maintenant on fait quoi ? Comme on a pensé la même chose en même temps, c’est parti : on va dans le Centre, sans les appareils photo, juste les mains dans les poches histoire de prendre la température. Des amis qui ont aussi vécu ici, mais sont repassés à Fortaleza ces dernières années nous ont dit des tas d’horreurs. Fortaleza serait devenue un vrai coupe-gorge. À les entendre, il n’est pas question d’aller à pied à la superette du coin : il faut impérativement prendre un taxi.
Nous voilà donc partis sur le coup de neuf heures. Le soleil est déjà haut et il fait facilement 30°. Heureusement, on longe la plage par l’avenue Beira Mar et l’air de la mer tempère son ardeur. À cette heure, c’est calme. Quelques promeneurs, un courageux occasionnel qui fait son jogging. En réalité, on s’en rendra compte le lendemain, ce sont des lève-tard. Ici, on fait son jogging entre six et sept heures. Après, il fait déjà trop chaud.
On arrive à la plage d’Iracema. Tiens, le restaurant Tia Nair a finalement été démoli. Ce doit être récent, parce qu’on l’a encore vu dans Street View il y a peu de temps. Tout le quartier est salement sinistré. Des terrains vagues, des maisons à l’abandon, taguées à souhait. Le pire, c’est le Ponte dos Ingleses. La rambarde en bois est démolie sur plusieurs mètres. Les petites constructions en bois à l’entrée sont fermées et abondamment taguées. D’ailleurs, l’accès est barré par une palissade métallique où on lit que « prochainement », la convivialité des lieux va être restaurée, ou quelque chose comme ça. Eh ben, y a du boulot. C’est vraiment sinistre. Seuls l’Estoril et le Pirata font encore bonne figure dans cet environnement dégradé. Dans les rues voisines, même ambiance générale d’abandon.
On remonte jusqu’au centre culturel Dragão do Mar. Même chose. Les jolies façades des constructions alentour sont pisseuses et couvertes de tags. Le Dragão do Mar proprement dit s’en sort pas trop mal, mais on voit bien que plus rien n’est entretenu. S’il n’y avait pas des vigiles armés à différents emplacements stratégiques, ce serait sans doute bien pire.
De là, on traverse la place du Cristo Redentor avant de nous diriger vers le Centro. Là, au moins, rien n’a changé. Ça se serait même plutôt amélioré. Quartier commercial populaire où la bourgeoisie fortalézienne ne s’aventure pas. On fait une pause dans une « lanchonete », nom donné ici à un snack. Vitamina de graviola pour moi, vitamina de abacaxi et coxinha pour Marielle. On savoure nos boissons en profitant de la brise soufflée par les ventilateurs. C’est l’heure où les gens venus faire quelques courses dans le quartier font une pause.
« Dis donc, qu’est-ce que t’es rouge ! - Euh, tu t’es regardé ? »
Un coup d’œil dans la glace : aïe, c’est déjà foutu, on a bien trinqué. C’est à chaque fois la même chose. On est ici sous l’équateur et ça tape dur. Comme il souffle toujours une petite brise de mer, on ne rend pas compte qu’il faut vraiment se méfier du soleil et… quand on s’en rend compte il est trop tard. Tant pis, demain on sera bronzés.
En sortant, on pousse le pied jusqu’à la place du théâtre… José de Alencar. Très encombrée de stands de vêtements, ustensiles de cuisine et gadgets en tous genres. Des bâtiments dont on ne souvient plus très bien ont été démolies au fond de la place. Il faudra qu’on regarde nos vieilles photos pour savoir ce qu’il y avait là exactement. Je me souviens d’une boutique d’articles religieux, mais c’est tout. On refait une pause, cette fois dans la petite église de la place. L’ambiance est bien différente de celles de nos églises froides et souvent vides. On dénombre une trentaine de fidèles disséminés sur les bancs. L’église est évidemment grande ouverte et à l’intérieur on est bercé par le ronronnement des ventilateurs. On s’esquive au moment où l’office va commencer.
Retour à l’hôtel. Six bons kilomètres. On passe dans le premier quartier où on a habité, juste derrière l’archevêché. Ici, les rues ont conservé leur allure traditionnelle. Elles sont bordées de maisons basses, peintes en blanc ou dans des couleurs pastel un peu passées. Quelques-unes ont un étage ou une courette. Toutes sont fermées par des grilles. Quant aux murs qui les entourent, ils sont surmontés de tessons de bouteille ou de barbelés. Passé le Mercado dos Pinhões, on glisse progressivement dans le quartier bourgeois traditionnel d’Aldeota. Là, les maisons bourgeoises qui n’ont pas encore cédé la place à des immeubles modernes ou des centres commerciaux se cachent derrière une végétation luxuriante et de hauts murs peints en blanc, eux aussi surmontés de barbelés. Pour rentrer chez eux, les propriétaires ne descendent pas de voiture. Ils brandissent la télécommande du portail. D’ailleurs, un écriteau indique qu’il ne faut pas klaxonner, mais utiliser la télécommande. À ce genre de détail on voit que les choses ont un peu changé. Avant, Monsieur klaxonnait nerveusement à plusieurs reprises en rentrant chez lui, manifestant son impatience en attendant que la bonne vienne ouvrir le portail. Aujourd’hui, les nouvelles classes moyennes n’ont plus de valetaille, les familles sont moins nombreuses et les jeunes couples préfèrent s’installer dans un appartement.
On est à la limite du coup de chaud au moment où on arrive enfin à l’hôtel. Il est vrai que pour une première journée, on a fait très fort. Déjà 13-14 kilomètres au compteur, selon nos estimations confirmées par l’appli santé du smartphone.
Quelques heures plus tard, on est requinqué et on va faire quelques courses au Pão de Açucar. Autrefois, cette grande surface comparable à un Carrefour (le PdA appartient d’ailleurs au groupe) ou un centre Leclerc, était ouverte 24 h/24. Surprise : ça ferme à 20 heures. Eh bien, le Brésil a pris un sacré coup de vieux ! Et s’est embourgeoisé. À l’intérieur tout a été réaménagé. C’est beau, c’est brillamment éclairé, c’est riche et on trouve tout, absolument tout. Évidemment, la clientèle n’appartient pas précisément aux classes populaires. Avant, la première chose qu’on remarquait en entrant était l’odeur caractéristique de la carne de sol, cette savoureuse viande séchée au soleil et qui nécessite une préparation longue et compliquée. Aujourd’hui, ça sent, eh bien, comme n’importe quel marché. C’est aseptisé.
À la tombée de la nuit, on va dîner sur Beira Mar. Carne de sol, justement. Ensuite, un petit tour jusqu’au marché aux poissons sur la Volta da Jurema. Dans quelques jours on apprendra que les Fortaléziens, amnésiques comme toujours, ne connaissent plus ce nom. Désormais, on l’appelle simplement par le nom du quartier, Mucuripe. C’est en plein travaux tout du long : on est en train d’aménager des places de parking.
Retour à l’hôtel. On a marché plus de 22 kilomètres aujourd’hui. On n’en revient pas.
Demain, c’est juré, on se calme.
Mardi 29 janvier
Debout à six heures. Ce matin on retourne à Iracema faire quelques photos des fresques, mais aussi des dégradations du Ponte dos Ingleses. Devant l’ancien hôtel Iracema, un type dans les quarante-cinq ou cinquante ans, nous voyant faire des photos vient nous dire que l’établissement – enfin, la ruine – avait été racheté il y a quelques années, « du temps de Tasso », Tasso Jereissati, l’ancien gouverneur. Oui, bien sûr que je me souviens. Le type – pas Tasso – est très sympa et on discute quelques minutes. On apprend que Tasso avait un projet immobilier pour ce site, mais qu’il y a des tas de complications juridiques. Du coup, les arbustes accrochés aux derniers étages continuent de pousser… Au moment de nous séparer, le type me demande si « a senhora », Marielle, est française.
On remonte la Rua dos Tabajaras – dans le quartier, toutes les rues portent le nom de tribus indiennes depuis longtemps disparues – jusqu’au Pirata. Le quartier, un temps haut lieu de la vie nocturne fortalézienne, est bien décrépit. On est quand même agréablement surpris de voir que le petit hôtel où on avait séjourné en 1997 est toujours là. Le Pirata est le seul établissement à faire bonne figure avec ses façades fraîchement repeintes et bien entretenues. De là, on bifurque vers le Ponte dos Ingleses pour faire quelques photos de ce haut lieu de la désolation. Espérons qu’il sera remis en état rapidement.
Ensuite, on traîne sur le bord de mer à faire des photos des fresques. Une dame entre deux âges vient nous trouver. Apprenant qu’on est français, elle est toute heureuse de nous apprendre qu’elle a séjourné à Dijon il y a quelques mois. Il se trouve que nous sommes justement allés visiter la ville l’automne dernier. Elle se dit enchantée de son séjour et de cette ville, qu’elle préfère à Lyon.
Retour à l’hôtel un peu après 8 heures pour le petit-dèj’. On fait traîner en nous laissant bercer par des chansons brésiliennes. Au moins, ils ont le bon goût de ne pas mettre de la variété anglo-saxonne ringarde comme c’est trop souvent le cas dans les hôtels touristiques. Il faut dire que la clientèle est 100 % brésilienne, principalement des états riches du sud du pays.
Comme hier on a fait un peu fort avec nos 22 kilomètres, on passe la journée à glander. À mesure que le soleil se déplace, les clients de l’hôtel vont s’asseoir d’un côté ou de l’autre de la piscine. Quelques femmes seules avec leurs enfants. Des familles. Les gamins s’en donnent à cœur joie. Déjeuner à un petit restau « au kilo » à deux pas de l’hôtel. Cette formule est très en vogue depuis quelques années. On prend un plateau et on se sert, comme à la cafète, mais on fait ensuite peser son assiette. Là, on reçoit un ticket avec un numéro. Si on veut se resservir, on repasse ensuite à la caisse peser l’assiette. On paie donc au poids. Un peu comme dans les restaus chinois de chez nous, qui ont une formule buffet. Pour le café – le cafezinho pour être précis -, une bouteille thermos est posée sur une table près de la sortie. On se sert à volonté, c’est inclus dans le prix.
Dans l’après-midi, on redescend s’asseoir un moment au bord de la piscine. À peine assis, un employé de l’hôtel m’interpelle : un coup de fil pour moi à la réception. C’est Diego qui me rappelle pour confirmer le RV demain matin. Il doit être télépathe ! Diego, c’est un jeune de Mucuripe qui travaille comme guide touristique culturel – ils sont quatre au total pour tout Fortaleza et peut-être même le Ceará. Il est tombé un jour sur www.aquiceara.com et m’a contacté pour avoir des photos de Fortaleza dans les années 80. On a donc convenu de se voir à l’occasion de notre venue.
En fin d’après-midi, le ciel s’est un peu couvert et on en profite pour aller dans un centre commercial acheter un cordon USB pour l’appareil photo. Manque de pot, je me goure d’itinéraire et on se retrouve dans l’avenue Barão de Studart. Au bout de cent mètres, je me rends compte que nous sommes à deux pas de l’épicerie de Thierry. C’est un Français qu’on a connu, et même hébergé quelques jours quand on habitait à Mucuripe en 1986. Au début des années 90, marié depuis peu mais ses finances étant au plus bas, il a décidé d’ouvrir une épicerie. Une activité considérée comme peu prestigieuse, mais sûre. Ça n’a pas trop mal marché et l’épicerie est toujours là. On n’a pas revu Thierry depuis une bonne douzaine d’années. En approchant, j’aperçois deux personnes dans la pénombre et j’ai un doute : après tout, il a peut-être revendu ? C’est sa fille qui nous accueille. Le doute n’est pas permis : elle ressemble comme deux gouttes d’eau à sa mère. Et nous apprend que Thierry est décédé il y a six mois. Cancer. Il n’avait même pas soixante ans. Pour nous, c’est un choc.
C’est encore sous le coup de l’émotion qu’on repart en direction du centre commercial où se trouve apparemment la seule boutique susceptible de vendre le cordon USB recherché. Sur la porte, une affichette : « volto já já » - je reviens tout de suite, tout de suite. On repart. À tous les coups, le papier est là depuis des lustres. D’ailleurs, le Shopping Aldeota dont une copine nous avait tant parlé semble assez mal en point. Boutiques fermées, éclairages sinistres, peu de monde. Pas folichon.
On va manger un truc vite fait sur Beira Mar, mais avant de rentrer, on s’arrête quand même boire une caipirinha. Il n’est que huit ou neuf heures, mais il y a un monde fou. Beaucoup de Paulistas et de Gauchos. Toutes les cinq minutes, un vendeur ambulant vient proposer des lunettes de soleil, des bonbons, des sculptures en fil de fer, des sculptures sur bois, des clopes et même des mini-enceintes pour smartphone… On en a dénombré au moins vingt-cinq en un peu plus d’une heure. Comment est-ce qu’ils font pour vivre ? Tout à coup surgit une femme portant une blouse blanche : une masseuse. Le jeune couple de la table à côté est partant. Le mec doit être chatouilleux parce qu’à un moment donné il part d’un fou rire. Au bout de quelques minutes, on voit les deux types assis à une table à quelques mètres devant la nôtre se gondoler. Nous, on pleure de rire. De même que la masseuse, qui doit s’éloigner un instant pour éponger ses larmes.
Mercredi 30 janvier
Ce matin on rencontre Diego. Il a créé une petite fondation pour la préservation de la mémoire du quartier. Il est venu nous chercher à l’hôtel avec une amie à lui, Rosalia. Elle est guide touristique aussi, et a vécu en France. Elle a d’ailleurs été mariée à un Français.
On se retrouve dans les ruelles de Mucuripe à découvrir son minuscule local, installé dans l’entrée d’une petite maison du quartier. Le coin n’est pas encore envahi par des tours. Dédale de ruelles bordées de maisons basses couvertes de tuiles romanes. Tout le charme d’un quartier populaire. Chez lui, Diego a réuni une impressionnante collection de livres et de photos du quartier. Il nous a même montré un court-métrage tourné sur la plage de Mucuripe en 1941, la même année que celle où Orson Welles a tourné It’s all true. Ensuite, déjeuner d’une moqueca de raia au Mirante, le quartier construit sur la dune et qui domine Mucuripe, avant de rentrer à l’hôtel. Diego et Rosalia doivent aller travailler, et on convient de se revoir samedi.
En fin d’après-midi, on va louer une voiture chez Hertz – ou plutôt chez Localiza. Hertz doit être trop difficile à prononcer pour les Brésiliens. 450 reais, soit 105 € pour 4 jours, kilométrage illimité. Cool. Une petite Nissan toute simple, ça fera parfaitement l’affaire. Et le litre d’essence coûte à peine un euro.
Dîner sur la plage. Ensuite on traîne un moment sur la nouvelle digue à côté de la feirinha da noite, le marché artisanal nocturne. L’endroit est très agréable. On peut profiter du bruit des vagues sans être gêné par la musique et la circulation de Beira Mar tout en contemplant les gratte-ciel du front de mer. Des familles ou des couples d’amoureux font de même. Je filme un jeune chien qui joue avec un petit chat noir et blanc. Je ne suis d’ailleurs pas le seul. Je discute quelques minutes avec le propriétaire du chien, un mec de Mucuripe, justement. Il me confie qu’il est très attaché à ce chien, qui a toujours veillé sur lui pendant l’année où il a dormi dehors…
Jeudi 31 janvier
Eh bien maintenant qu’on a une bagnole, allons donc traîner un peu sur les routes du Ceará ! On n’a rien prévu en particulier. Deux possibilités : le littoral est ou le littoral ouest. Notre préférence va au littoral ouest, on le gardera donc pour la bonne bouche.
On sort donc de Fortaleza par l’avenue Washington Soares. Par rapport à notre dernier séjour, il n’y a finalement guère de changement. Bien sûr, de nouvelles constructions sont sorties de terre un peu partout, les routes ont été élargies, le bétonnage a continué… en passant devant l’Unifor, l’université privée de la Fondation Queiroz, je me revois descendant du bus en 1985 ou 86. On m’avait parlé d’une possibilité de donner des cours. À l’époque, les terrains alentour n’étaient que des étendues herbeuses desséchées par le soleil. Aujourd’hui ce ne sont que centres commerciaux et établissements divers aussi rutilants et prétentieux qu’inutiles.
Passé l’embranchement vers Cofeco et Prainha, la route a perdu son côté campagne. Les terrains occupés par les anacardiers et le manioc sont désormais occupés par des marchands de matériaux. Et ça continue comme ça tout le long de la côte jusqu’après Aquiraz. Des complexes hôteliers en veux-tu, en voilà là où il n’y avait que du sable. À Morro Branco, on renonce finalement à aller revoir les falaises de sable coloré de la Praia das Fontes. Après tout, on connaît tout ça par cœur et on a plutôt envie de juste traîner en bagnole pour nous évader de Fortaleza.
Cette année, on voit que la saison des pluies est un peu en avance. La campagne est très verte et la végétation a poussé avec une vigueur insolente. De Morro Branco, on décide de ne pas continuer le long de la côte, mais de bifurquer vers Pacajus et, de là, d’aller dans la Serra de Guaramiranga. Dès qu’on s’éloigne du littoral, on se retrouve dans une jolie région de collines, d’anciennes dunes colonisées de longue date par la végétation. Très peu de circulation, et la route est plutôt bonne, même s’il ne faut pas relâcher sa vigilance : des nids-de-poule attendent parfois en embuscade et on a un très mauvais souvenir avec ça.
À Pacajus, on perd un bon moment à tourner en rond pour trouver la route de Redenção. Il faut en effet traverser la fédérale, la BR116, mais impossible de trouver le croisement. On l’emprunte d’abord en direction de Fortaleza, mais au bout de quelques kilomètres, rien. Pas de sortie en direction de la montagne. Comme nous sommes sur une deux fois deux-voies, il faut rouler jusqu’au prochain « retorno » pour faire demi-tour. Là, rebelote. On refait quelques kilomètres en sens inverse puis on rentre dans Pacajus. Là, eurêka, au premier croisement il suffit de tourner à gauche… pour nous retrouver sur la BR quelques kilomètres plus loin ! Quelle histoire de fous. Cependant, on a aperçu en face, de l’autre côté de la BR, un panneau au-dessus de la route qu’on cherche. OK, c’est reparti pour un tour. BR jusqu’au retorno puis on guette la sortie à droite. Aucun panneau indicateur, mais tout de même une sortie tout ce qu’il y a de plus anonyme en rase campagne, à l’intérieur d’un virage, et qu’on manque de rater une nouvelle fois. Deux ou trois-cents mètres plus loin, victoire ! On est sur la bonne route. Dingue. Ils ont supprimé purement et simplement l’ancien croisement quand ils ont refait la BR, mais sans mettre aucun panneau indicateur. À l’usager de deviner ! On a un peu l’habitude, mais là ils ont tout de même fait fort.
Sur la route, toujours aussi belle et tranquille qui nous conduit à Redenção, on essuie une ou deux averses. L’arrivée de la saison des pluies est imminente et ce sont les premières escarmouches. En revanche, cela nous donne l’occasion d’apprécier les jeux d’ombre et de lumière des nuages sur les forêts qui couvrent les montagnes au loin.
Il est près de deux heures quand on aperçoit l’escalier blanc à flanc de colline conduisant à la petite chapelle qui domine la ville. On commence à avoir faim et on s’arrête à la sortie en direction de Quixadá, dans un restau bien typique. Comme on hésite devant le menu – on est assez tenté par les côtes d’agneau en ragoût – la patronne donne le coup de pouce décisif : il est justement tout prêt. Question rituelle : « Dá pra dois ? - Dá, sim. » Pour deux, ça ira ? - Oui, bien sûr. Elle nous demande tout de même s’il s’agit d’une pause déjeuner vite fait ou si on est gros mangeurs. On lui fait une réponse de normand. Quelle que soit notre réponse, on sait que ce sera bien cuisiné et abondant. Et on se retrouve avec trois beaux morceaux dans une sauce à se damner et quelques pommes de terre, du riz, de la salade, des spaghettis, et du pirão. On arrose le tout avec de la cajuina. Un vrai déjeuner cearense comme on les aime.
On repart en direction de Baturité, sur les premiers contreforts. Pas que cette montagne soit bien haute, puisque son point culminant est à 1500 mètres, mais les Fortaléziens viennent volontiers y trouver une fraîcheur relative. Tout le long de la route, je peste contre les limitations de vitesse délirantes et les radars – ils en ont mis partout, même jusque par ici. N’oublions pas, bien entendu, les gendarmes couchés de toutes sortes, excessivement nombreux et mal foutus, souvent aussi inutiles que dangereux. Les pires, ce sont les plots en plastique jaune qui dépassent de quatre ou cinq centimètres de l’asphalte – quand ce n’est pas des rues aux pavés disjoints des agglomérations – et ne demandent qu’à bousiller les amortisseurs. Qu’on les prenne au pas, en première, ou à dix kilomètres à l’heure, on ne peut pas s’empêcher de pousser un gros soupir d’exaspération.
Très sinueuse, la route est splendide. La région est relativement verte, même en saison sèche, mais les premières pluies ont accompli des merveilles et… on s’émerveille. Au détour d’un virage on découvre ici ou là une petite maison aux tuiles romanes parée de bougainvilliers avec un panonceau indiquant qu’il s’agit d’une auberge ou d’un « sitio », mi-maison de campagne, mi-fermette. Les rues à l’entrée des bourgs sont bordées de flamboyants en pleine floraison. On passe à l’occasion devant une petite église ou un couvent devant lequel se dressent de majestueux palmiers impériaux d’une vingtaine de mètres. D’ailleurs, je me rendrai compte sur le chemin du retour que ces palmiers, on n’est pas allé les chercher bien loin : ils sont endémiques et on les voit dépasser de la végétation basse par centaines sur les flancs de la montagne.
Après avoir tourné un moment en rond entre Baturité, Maranguape et Mulungu, notamment à cause d’une signalisation routière débile qui nous fait faire dix kilomètres dans un sens puis dans l’autre, c’est un peu à cran qu’on reprend la route de Fortaleza. Quelques kilomètres plus loin, un poste de la police de la route. On nous fait signe de nous arrêter. Il ne manquait plus que ça. Pendant que les keufs examinent mes papiers en prenant un air soupçonneux, comme il se doit. « O carro é alugado ? » La voiture est louée ? Je leur répondrais bien que, pas du tout, on vient de la chourer, mais l’humour qui fait la réputation des Cearenses n’est peut-être pas de mise. Finalement, ils me rendent mes papiers avec le sourire, le plus jeune ajoutant même « Allez la France ! ».
Par chance, passé Redenção, la route est belle et il n’y a quasiment aucun radar. On devrait arriver juste après la tombée de la nuit. Eh bien non : à Maracanau, non seulement il fait déjà nuit, mais des travaux et une déviation très, très mal indiquée nous obligent – nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls – à rebrousser chemin dans une certaine confusion. Quelques mètres plus loin, je pile en voyant un petit bout de chat âgé de tout juste deux mois traverser comme si de rien n’était. La bagnole qui roulait parallèlement à nous en fait autant. Le chauffeur l’a fait par réflexe, sans trop savoir pourquoi, mais comme il fait nuit et qu’il n’y a aucun éclairage à cet endroit, il a dû penser qu’il y avait un nid-de-poule. Enfin, le chat est passé sans encombre et personne ne nous est rentré dedans. C’est l’essentiel.
On finit par se retrouver sur l’anneau routier puis, une dizaine de kilomètres plus loin sur la BR en direction du centre. C’est l’heure des embouteillages, mais comme j’ai loupé la sortie vers Aldeota on se retrouve sur l’Avenida Dom Manuel, ce qui nous fait finalement gagner du temps.
Vendredi 1er février
On est réveillé par l’orage. Le ciel d’un noir d’encre est fréquemment zébré d’éclairs et il pleut très fort. Avant de venir, la météo annonçait de l’orage toute la semaine, mais comme il a fait beau jusqu’ici, on n’y croyait plus. Seulement là, finie la rigolade. Il tombe des trombes d’eau.
Après le petit-déjeuner, une accalmie relative nous décide à prendre la route. Aujourd’hui on a décidé d’aller revoir quelques plages du littoral ouest, et puis l’orage va bien finir par se calmer.
En fait, ça ne se calme pas du tout, du tout. Ça ne fait même qu’empirer. C’est le déluge. Les voitures zigzaguent tant bien que mal entre les flaques – ou plutôt les mares – qui ont envahi la moitié de la chaussée, tantôt du côté gauche, tantôt du côté droit. On ne voit pas à vingt mètres. Avec toute cette flotte, on ne voit pas non plus les gendarmes couchés qui se rappellent brutalement à notre bon souvenir, même en roulant à trente à l’heure. Sans parler des nids-de-poule. Enfin on atteint l’avenue Bezerra de Menezes pour sortir de la ville puis l’embranchement vers la CE-85. Bonne surprise, c’est maintenant une quatre-voies. En 2007, ce n’était encore qu’une deux-voies. La pluie est de plus en plus forte. À soixante à l’heure, on a l’impression de prendre des risques insensés. Heureusement, il n’y a presque pas de circulation. Je suppose que tous ceux qui n’ont pas un besoin impératif de se déplacer ont préféré attendre.
La route qui part vers l’ouest traverse une région de caatinga, forêt de buissons et de petits arbustes ne dépassant guère 4 ou 5 mètres de hauteur, entrecoupée de zones un peu marécageuses où poussent de grandes herbes et des carnaúbas (palmiers rôniers). Comme la saison des pluies a commencé tôt cette année, c’est déjà très vert. Aux abords de São Gonçalo do Amarante, on longe la Lagoa do Cauípe, une très belle lagune dont le niveau a déjà bien monté avec toute cette pluie. Nous avons décidé d’aller jusqu’à Mundaú, à environ 150 km de Fortaleza puis de revenir en faisant des incursions sur les différentes plages.
On roule toute la matinée sous une pluie battante, pour dire le moins, qui met longtemps à se calmer. La route est récente et en bon état, hormis sur un petit tronçon où des nids-de-poule sont en formation. Sous cette pluie battante qui transforme la route en rivière, on ne les repère qu’au dernier moment. Par chance, ça ne dure pas. Je me verrais mal changer une roue par ce temps.
Quelques kilomètres avant Mundaú, on profite de ce que la pluie a presque cessé pour nous arrêter déjeuner dans un bled. Le téléviseur accroché dans un coin de la salle montre des images des inondations à Fortaleza, où il est tombé 55 mm. Pas si exceptionnel, mais à Fortaleza, c’est tout de suite la cata à cause d’infrastructures souvent déficientes. À Paracuru, il est tombé 70 mm et 90 à Crato, dans le sud du Ceará. On est somme toute plutôt bien lotis.
À la sortie de la ville, on constate que la route a été asphaltée récemment, elle aussi, sauf qu’on tombe aussitôt sur un tronçon de 3-400 mètres complètement défoncé (un panneau indique que c’est temporaire…) avant de retrouver un beau macadam bien propre. Pas de doute, on est au Ceará.
Mundaú n’a rien d’exceptionnel, mais je voulais revoir la route côtière entre la plage déserte et les dunes où le sable durci en galettes présente des configurations intéressantes. Le ciel est toujours aussi noir, mais la pluie a cessé depuis le déjeuner. Nous repartons vers l’est, en direction de Paracuru, non sans faire un petit détour par Flexeiras, qu’on ne connaît pas encore. Le village est plutôt mignon, avec ses belles maisons et autres pousadas pour les vacances. Seulement, on se demande comment on peut bien en vivre ici. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 50 %, et encore, pendant un mois par an. On voit bien que le reste du temps, ce doit être assez désolé.
Un peu avant d’arriver à Paracuru, on remarque des drapeaux plantés à intervalles réguliers sur un terrain déboisé de plusieurs hectares, avant de passer devant une petite guérite devant laquelle on a aménagé une petite allée de gravillons. C’est le bureau de vente du lotissement. Ils ont vu grand : il y a de quoi construire je ne sais combien de dizaines de maisons. Et on n’a pas tout vu : quelques centaines de mètres plus loin, on tombe sur deux ou trois autres lotissements du genre. Encore des projets qui vont faire pchitt, la conjoncture économique n’étant plus vraiment porteuse.
On se gare au bout de la route, là où on a aménagé une placette carrelée et des gradins descendant vers la plage. On a également aménagé un trottoir carrelé qui longe la plage sur deux ou trois-cents mètres. Bonne idée. D’ailleurs, cela semble un lieu de promenade assez prisé des mères de famille avec leurs enfants. Dommage qu’on n’ait pas trop le temps, et surtout que la météo est incertaine. On aurait bien poussé le pied jusqu’à l’endroit où la rivière traverse les dunes. Je suppose qu’elles ont encore progressé et remodelé le paysage.
Un peu avant Fortaleza, on décide de faire un crochet par Cumbuco. Là, pas d’illusion à se faire : il y a au moins vingt ans que la plage est pourrie par le tourisme. On s’arrête boire un guaraná. La serveuse doit faire le tour des établissements voisins pour échanger deux canettes de coca contre du guaraná. Ce petit service a un prix : on paie 12 reais pour deux malheureuses canettes !
Enfin, la route de retour à Fortaleza est toujours aussi moche. De chaque côté de la route, des projets immobiliers et autres bâtiments abandonné. L’ensemble donne une sensation de désolation.
Samedi 2 février
Ce matin on a rendez-vous à neuf heures avec Diego. On a convenu d’aller au centre Quatro Varas, à Pirambu, puis au musée du cajou. Quatro Varas est un projet communautaire monté dans les années 80-90 par les habitants du quartier. Pirambu était alors particulièrement miséreux. D’ailleurs, passé une certaine heure, plus aucun taxi ne voulait s’y rendre. Le quartier avait la réputation d’être le plus dangereux du Brésil. Aujourd’hui, c’est simplement un quartier populaire, mais certaines réputations sont tenaces. Diego a son GPS et on arrive à se faufiler dans le dédale de rues conduisant au centre, tout près de la plage. Notre petite Nissan s’en sort avec les honneurs, mais… le centre est fermé le samedi. On s’y attendait un peu, mais là, on en a le cœur net. Diego est mort de trouille. Pourtant il ne faut pas exagérer, à cette heure-ci on ne craint vraiment pas grand-chose. D’ailleurs, il y a dix ans, on est venu ici faire des photos et filmer sans aucun problème.
On repart donc en direction du musée. Incidemment, il se trouve à Guadalajara, là où j’ai en quelque sorte découvert le Brésil en 1984. L’ ONG pour laquelle je bossais avait une petite mission là-bas. À l’époque, c’était encore la campagne. Les rues étaient plutôt des chemins, la plupart des maisons étant séparées par des terrains en friche ou plantés de manioc. Aujourd’hui, c’est complètement méconnaissable. Toutes les rues sont pavées et bordées de maisons, souvent avec un étage. La ville, quoi.
Le musée est installé dans un ancien sitio, c’est-à-dire une ancienne maison de campagne entourée d’un terrain. Celui-ci est ceint d’un haut mur peint en blanc, avec des fresques représentant bien évidemment des cajous de part et d’autre du portail. À l’intérieur, on découvre une végétation magnifique, avec bien entendu quelques anacardiers (l’arbre qui donne le cajou), des atiers, des sapotiers… D’ailleurs, Diego est tout aussi étonné que nous de découvrir un sapotier d’une bonne quinzaine de mètres de haut portant des fruits gros comme des oranges. Ce doit être un spécimen assez exceptionnel.
La maison est tout entière consacrée au cajou : tableaux, sculptures, littérature, photos, canevas… tout ce qu’on a toujours voulu savoir sur le cajou sans jamais oser le demander. Et il y a la boutique où on déguste une excellente cajuina, du jus de cajou qui subit plusieurs filtrations jusqu’à devenir parfaitement translucide avant d’être chauffé au bain-marie jusqu’à obtention d’une belle couleur dorée.
Le fondateur a mis vingt ans à mettre ce musée sur pied. Un passionné de culture, d’art et de traditions qui déplore l’immobilisme, voire l’incompétence des pouvoirs publics. On lui dit qu’on était bien contents que Diego nous accompagne, parce qu’autrement on n’aurait pas trouvé le chemin du musée. Il nous explique qu’il a trente-cinq panneaux indicateurs dans la pièce à côté, mais que pour chacun d’eux il faut une autorisation avant de le placer sur le bord de la route. Et comme les administrations se renvoient toutes la balle, ça peut encore durer des années. Décidément, le Brésil n’a pas changé. Sans doute pourrait-il aller installer ces panneaux lui-même, mais il se trouverait sans doute une ou deux bonnes âmes pour le dénoncer.
La visite terminée, on rentre à Fortaleza pour acheter des cartes postales. Diego nous a appris qu’en fait, on n’en trouvait plus nulle part depuis des années. On n’est pas surpris, il n’y en a jamais eu beaucoup, et de nos jours tout le monde fait des photos sur son smartphone et les envoie par messagerie instantanée. On trouve tout de même un kiosque au marché central où ils en ont encore quelques-unes. Le type les conserve dans une pochette en plastique jusqu’à épuisement du stock. Un coup d’œil rapide nous confirme ce que nous soupçonnions : elles sont moches et en mauvais état.
De là, on se rend dans un centre culturel aménagé dans l’ancien marché central. C’est de là que part le petit train pour la balade de découverte culturelle de Fortaleza. En attendant l’heure du départ, on va jeter un coup d’œil dans la salle du fond. Un concours de rap est en train de s’achever. C’est l’heure de la remise des prix et des photos. Les mecs se la jouent un max en prenant la pose. Enfin, sait-on jamais, ils rencontreront peut-être un succès planétaire un jour…
L’idée de cette balade en petit train ne nous emballe pas du tout, mais Diego a l’air d’y tenir. On n’a guère envie de se ridiculiser dans un de ces petits trains pour touristes comme ceux qu’on voit à Beira Mar avec des animateurs déguisés en Mickey ou Pluto. On est vite rassuré : c’est un truc organisé par une association culturelle et l’animateur n’est autre que le mec du musée du cajou. Un type intelligent qui nous a bien plu par son humour.
On n’est pas déçu : on sillonne le centre historique en nous régalant de ses commentaires. Telle maison bourgeoise ayant autrefois appartenu à une gloire locale mériterait d’être restaurée, mais hélas, il y a des problèmes juridico-financiers. Un peu plus loin, il explique que les maisons traditionnelles de la rue ont été démolies pour un énième projet aussi quelconque qu’inutile, que le gouvernement a engagé 170 millions de l’argent public – « notre argent ». En passant devant une maternité publique, il souligne que le Ceará ne manque pas d’établissements hospitaliers publics, comme celui-ci, et qu’ils valent largement les coûteuses cliniques privées vantées un peu partout. Tel ou tel autre bâtiment « devait être » restauré en vue de je ne sais quoi, mais « hélas »… Dans le train, tout le monde est hilare. « Les grands bâtiments sur votre gauche ? Ils vont être inaugurés dans deux ans. Ben oui, au moment des élections »…
Des visites culturelles comme ça, on en redemande.
À quatre heures de l’après-midi on se retrouve dans un restau sur Beira Mar pour déjeuner. C’est qu’on commence à avoir sérieusement les crocs. Dans la conversation, on reparle du mec du musée et tous les trois, on se dit qu’il nous rappelle quelqu’un mais pas moyen de mettre un nom dessus. Tout à coup, tout s’éclaire quand Diego dit « ah, si, euh, il me rappelle un certain… Gil… Gil... » sur quoi Marielle et moi on enchaîne en chœur : « Gilmar ! ». Diego : oui, c’est ça, Gilmar Chaves ! Il nous montre d’ailleurs une photo de Gilma sur son téléphone. Plus de doute. Et là, on est morts de rire. J’ai connu Gilmar en 1984 et passé pas mal de soirées avec lui à rigoler en buvant de la cachaça. Gilmar, c’est sans doute le pique-assiette le plus connu du Brésil, mais on ne peut pas s’empêcher de le trouver sympa. En 2001, on a même passé quelques jours avec lui à Rio. Il a toujours des tas d’histoires à raconter et connaît tout le monde. Il nous est même arrivé un soir de nous retrouver avec lui sur un podium où le gouverneur était en train de prononcer un discours pour l’inauguration d’un tronçon d’autoroute.
En sortant du restau, on raccompagne Diego à Mucuripe avant de rentrer à l’hôtel. Le soir, on ressort faire un dernier tour à pied à Beira Mar jusqu’au marché aux poissons. La promenade est bien agréable, même si on la connaît par cœur, mais on se dit qu’on ne pourrait vraiment plus vivre ici. Dans les années 80, c’était une expérience formidable, mais ça s’arrête là. Vivre en France peut laisser à désirer à cause des tracasseries administratives et autres, mais c’est de la gaminerie par rapport au Brésil. Ici, tout est compliqué, cher ou dangereux. Bien souvent les trois à la fois. Quand on ne fait qu’y séjourner en vacances, on a l’impression que tout y est possible. Seulement, il y a loin de la coupe aux lèvres. Combien de gringos sont venus ici des rêves plein la tête et ont tout perdu, les rêves, leur argent, leur conjoint, leur santé…
Avant de rentrer, on savoure une jarre de jus de maracuja. Enfin, plutôt deux tellement c’est bon et bien frais. Faut dire qu’ici, on est trempé de sueur en permanence et qu’il y a tout intérêt à bien s’hydrater. Nous avons déniché une table sous un raisinier et profitons du bruit des vagues et de la petite brise qui vient nous rafraîchir en savourant l’instant.
Dimanche 3 février
C’est le jour du départ. Après le petit-déjeuner on remonte faire les bagages. Il n’y en a que pour cinq minutes, mais on met une heure. On a du temps à revendre. En plus, un message d’Air France nous apprend que le vol de retour est retardé de deux heures. Nous décollerons donc à 22 h 30 au lieu de 20 h 30. Comme nous devons rendre la voiture à l’aéroport pour 16 heures, il faut encore trouver quelque chose à faire. L’éternel problème du dernier jour : il faut avoir rendu la chambre à midi, mais trouver le moyen d’occuper le restant de la journée. Que faire, donc ? Sortir de Fortaleza ? pour aller où ? on connaît la région par cœur et puis on n’a guère envie de risquer un pépin le dernier jour. Rester à Fortaleza ? Pour quoi faire ?
Finalement, on quitte l’hôtel sur le coup des onze heures. J’ai envie de jeter un coup d’œil à la Praia do Futuro. Pas notre endroit préféré à Fortaleza. C’est une longue plage où le vent souffle toujours fort. Le soir, c’est un coupe-gorge. D’ailleurs, les immeubles résidentiels ont mis très longtemps à venir s’y installer. Si on décide de venir habiter ici, il vaut mieux s’apprêter à racheter tout ce qui est électrique ou électronique presque tous les ans à cause de la rouille. En arrivant sur place, on se rend compte que la rue pavée longeant la plage sur notre gauche, bordée de quelques paillotes et où de rares cocotiers ont un mal de chien à tenir le coup est à présent doublée d’une avenue parallèle asphaltée. Sur notre droite, une large étendue déserte jusqu’à la dune où sont construits des immeubles résidentiels à l’aspect déjà fatigué à force d’être battus par les vents, le sable et le sel.
Arrivé au bout, on tombe sur le fameux pont franchissant la Sabiaguaba que des copains installés à l’époque sur la plage de Cofeco ont attendu plus de dix ans. Le pont est arrivé trop tard. On fait demi-tour au rond-point de l’autre côté avant de décider d’aller directement à l’aéroport. De toute manière, on est parti pour se faire chier jusqu’à l’heure du décollage, alors y aller un peu plus tôt ou plus tard ne change rien.
Le dimanche, la circulation est des plus fluides et on ne devrait mettre qu’une demi-heure pour y arriver. Il faut « juste » trouver l’agence Hertz, qui a déménagé temporairement à proximité de l’aéroport à cause des travaux en cours. C’est là que ça part de travers. Certaines rues sont désormais en sens unique, on est obligé de faire des détours, la signalisation est souvent mal placée, inexistante ou n’a pas été modifiée lors des réaménagements du plan de circulation. Enfin on arrive sur la bonne route, mais je loupe une sortie et on se retrouve quelques kilomètres plus loin sans pouvoir faire demi-tour. Et comme de juste, aucune indication de l’endroit où se trouve l’aéroport. De toute évidence, on n’est censé s’y rendre qu’en venant du centre de Fortaleza. Si on arrive par l’autre côté, eh bien, bonne chance, Jim. Avisant une sortie, on se retrouve à tourner en rond dans un quartier périphérique sans aucune signalisation. L’appli GPS du téléphone nous permet de nous repérer à peu près, mais on n’ose pas activer le mode données pour ne pas nous retrouver avec une note de téléphone salée. Du coup, on n’est pas tellement avancé. Une fois revenu sur la quatre-voies, je loupe la sortie suivante, apparemment la bonne. Le seul panneau indiquant l’aéroport se trouvait juste après la bretelle de sortie. Aucune indication, ne serait-ce que 100 mètres avant. Bref, c’est passablement énervés après avoir tourné en rond pendant une heure et demie qu’on arrive enfin en vue de l’aéroport. Par chance, l’agence Hertz est bien indiquée et on la trouve tout de suite. Ouf !
L’aéroport de Fortaleza a été reconstruit entièrement il y a une vingtaine d’années. On regrette l’ancien, qui avait tout le charme provincial d’un petit aéroport tropical. Tout était ouvert sur l’extérieur, il n’y avait évidemment pas de climatisation et on se faisait bouffer par les moustiques, mais c’était sympa. Le nouvel aéroport est évidemment mieux adapté à l’augmentation du trafic depuis cette époque. Par contre, il est sinistre. Tout n’est que marbre sombre, on se croirait dans un film de Costa Gavras sur les dictatures sud-américaines des années 70. Un bon point quand même : le food-court de la salle des départs. Des dizaines de tables et de chaises occupent un vaste espace entouré de restaurants où chacun peut choisir ce qui lui plaît. Il y a même une enseigne « Sushi do sertão ». Le sertão évoque des steaks grands comme la main plutôt que des sushis…
Le jour tombe quand on arrive à La Souterraine pour prendre le train. Il souffle un vent aigre et on est content de se réfugier dans la salle d’attente bien chauffée de la gare. Le train part vers 7 h et arrive à Paris vers 10 h. Comme notre avion décolle à 13 h, on n’avait pas d’autre choix que venir passer la nuit ici. À l’hôtel, près de la Gare de Lyon, on est accueilli par un réceptionniste robot. Amabilité de façade, discours d’accueil répété sans doute des dizaines de fois par semaine. Enfin, on ne compte pas non plus s’en faire un pote. L’hôtel étant en travaux, on nous a surclassé. On ne va donc pas se plaindre. De fait, la chambre est plutôt grande pour Paris et joliment restaurée.
Finalement, on a une petite faim et on dîne d’un croque à la terrasse d’un petit restau en face de la gare. L’ambiance est décontractée. Autour de nous, un couple avec leur fille ado, deux couples de jeunes à une autre table, le garçon est sympa et efficace. Un vrai garçon de café parisien comme on les aime.
Dimanche 27 janvier
Même pas cinq minutes à attendre la navette pour l’aéroport. Pas eu le temps de se demander si elle passait ou non. Circulation très fluide jusqu’à Roissy. Un peu le bazar au scanner. J’oublie d’ôter mon ceinturon et je dois ressortir le déposer dans un bac. Ensuite la préposée me demande si j’ai du liquide dans ma valise. Non, bien sûr. Eh bien si, j’avais complètement oublié que j’y avais laissé deux bouteilles d’eau. Je ressors une nouvelle fois pour les jeter à la poubelle. Décidément, c’est pas le jour. Du coup, j’ai droit à une fouille de la valise. Comme je voyage léger, il n’y en a que pour une minute. Au moins, les employés sont assez décontractés et plutôt sympas.
Vol Joon. Avion neuf, personnel navigant très sympa. La patte Air France. Comme on est parti pour neuf heures de vol de jour, on risque de trouver le temps long. Je préfère les vols de nuit. Par chance, la sélection cinématographique est excellente et je regarde trois films : En guerre, I feel good et Les vieux fourneaux. Tous trois sont particulièrement d’actualité.
On atterrit à Fortaleza avec un petit peu d’avance. Le passage en douane somme toute assez rapide. Deux Finlandaises derrière nous sont ravies de m’entendre leur sortir les trois mots de finnois qui me restent de l’hiver passé dans leur pays. Dire que je l’ai connu avant elles ! Le privilège de l’âge…
L’aéroport est toujours aussi sinistre. Éclairages tristes, murs gris. Pas grave, on est au chaud ! Au bureau de change, la fille nous parle en anglais mais nous décoche un grand sourire en nous entendant répondre en portugais. Bien que la nuit soit tombée depuis une bonne heure, il fait encore 28 ou 29°. Et ce je ne sais quoi dans l’air qui nous dit qu’on est bien à Fortaleza et pas ailleurs. Un mélange unique de touffeur équatoriale et d’odeurs diffuses.
La route qui va de l’aéroport au centre ressemble enfin à ce qu’on attend de ce genre de route. Une quatre-voies jusqu’à l’Avenida Desembargador Moreira. Il y a dix ans, la quatre-voies ne s’étendait qu’à un kilomètre avant et après l’aéroport. Ensuite, c’était une deux-voies truffée de nids-de-poule et pas ou mal éclairée.
Petit tour de la Praça do Portugal et nous voici à l’hôtel Villa Maior, en bas de l’avenida Visconde de Mauá.
« Senhor Gilles ? » me lance le réceptionniste. Il prononce « Guiliss ». Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi les Brésiliens prononçaient mon prénom comme ça, puisque la prononciation est la même dans nos deux langues. Autre truc rigolo : comme sur les résas, on met toujours le prénom avant le nom, comme il se doit, ils doivent croire que c’est mon nom de famille. En tout cas, l’accueil très sympa et chaleureux. Dieu que je suis content d’être là ! D’ailleurs, je n’arrête pas de le répéter.
La réception donne sur la cour intérieure de l’hôtel construit autour d’une piscine. Celle-ci est entourée de trois bâtiments : celui de la réception avec les chambres dans les étages, un autre sur la droite construit de manière à donner l’impression qu’il s’agit d’une rue brésilienne typique et un troisième en face, le nôtre. Quelques palmiers. Parfait. Encore plein de monde est attablé autour de la piscine pendant que les enfants s’ébattent dans l’eau. La sono diffuse de la MPB, la música popular brasileira. Le décor est planté.
Vite, on dépose nos affaires dans la chambre. L’hésitation ne dure que quelques instants : allez, direction Beira Mar ! Nous ne sommes qu’à 200 mètres de la Feirinha da Noite, le marché nocturne de l’avenue qui longe le bord de mer. Un monde fou pour un dimanche soir, mais il est vrai que ce sont les grandes vacances des Brésiliens. Onze ans qu’on n’est pas revenu, mais hormis quelques gratte-ciels en plus, rien n’a changé. Les vendeurs de gadgets vendent toujours les mêmes gadgets, le mime peint en gris métallisé fait toujours son animation, les marchands ambulants de glaces ou de noix de coco sont toujours là. Tout juste si on remarque que tout est un peu plus aseptisé qu’il y a quelques années.
On s’installe à une table d’une gargote un peu à l’écart, à quelques mètres du trottoir, juste là où commence la plage. On se laisse bercer par le ressac de la marée montante en savourant – enfin ! - une caipirinha. Et en regardant les gens autour de nous. Sur la plage, un jeune serveur de la baraque voisine va de temps en temps sur la plage jouer avec son chien. À la table voisine est assis un jeune couple avec une petite fille et un petit garçon très occupé à chercher des cibles pour son fusil à flèche.
Lundi 28 janvier
Réveil à 6 heures du matin, en heure locale, soit 10 heures en France. On traînasse un peu dans la chambre jusqu’au moment où on se rend compte que si on veut trouver une table libre pour le petit-dèj’, il va falloir se grouiller. Buffet brésilien. On se rue sur les fruits – ananas, pastèque, goyave, melon et papaye. C’est la meilleure saison pour les fruits et on a bien l’intention d’en profiter. Surtout que trouver de la papaye mûre à point en France, ça relève de l’utopie. On est apparemment les seuls étrangers de l’hôtel. Les autres clients sont des Brésiliens du sud. On s’amuse à les regarder faire des selfies assis à côté de la statue de José de Alencar, l’écrivain cearense de l’époque romantique. Les selfies… Narcissiques comme ils sont, on se demande ce que deviendraient les Brésiliens sans leur smartphone.
Bon, et maintenant on fait quoi ? Comme on a pensé la même chose en même temps, c’est parti : on va dans le Centre, sans les appareils photo, juste les mains dans les poches histoire de prendre la température. Des amis qui ont aussi vécu ici, mais sont repassés à Fortaleza ces dernières années nous ont dit des tas d’horreurs. Fortaleza serait devenue un vrai coupe-gorge. À les entendre, il n’est pas question d’aller à pied à la superette du coin : il faut impérativement prendre un taxi.
Nous voilà donc partis sur le coup de neuf heures. Le soleil est déjà haut et il fait facilement 30°. Heureusement, on longe la plage par l’avenue Beira Mar et l’air de la mer tempère son ardeur. À cette heure, c’est calme. Quelques promeneurs, un courageux occasionnel qui fait son jogging. En réalité, on s’en rendra compte le lendemain, ce sont des lève-tard. Ici, on fait son jogging entre six et sept heures. Après, il fait déjà trop chaud.
On arrive à la plage d’Iracema. Tiens, le restaurant Tia Nair a finalement été démoli. Ce doit être récent, parce qu’on l’a encore vu dans Street View il y a peu de temps. Tout le quartier est salement sinistré. Des terrains vagues, des maisons à l’abandon, taguées à souhait. Le pire, c’est le Ponte dos Ingleses. La rambarde en bois est démolie sur plusieurs mètres. Les petites constructions en bois à l’entrée sont fermées et abondamment taguées. D’ailleurs, l’accès est barré par une palissade métallique où on lit que « prochainement », la convivialité des lieux va être restaurée, ou quelque chose comme ça. Eh ben, y a du boulot. C’est vraiment sinistre. Seuls l’Estoril et le Pirata font encore bonne figure dans cet environnement dégradé. Dans les rues voisines, même ambiance générale d’abandon.
On remonte jusqu’au centre culturel Dragão do Mar. Même chose. Les jolies façades des constructions alentour sont pisseuses et couvertes de tags. Le Dragão do Mar proprement dit s’en sort pas trop mal, mais on voit bien que plus rien n’est entretenu. S’il n’y avait pas des vigiles armés à différents emplacements stratégiques, ce serait sans doute bien pire.
De là, on traverse la place du Cristo Redentor avant de nous diriger vers le Centro. Là, au moins, rien n’a changé. Ça se serait même plutôt amélioré. Quartier commercial populaire où la bourgeoisie fortalézienne ne s’aventure pas. On fait une pause dans une « lanchonete », nom donné ici à un snack. Vitamina de graviola pour moi, vitamina de abacaxi et coxinha pour Marielle. On savoure nos boissons en profitant de la brise soufflée par les ventilateurs. C’est l’heure où les gens venus faire quelques courses dans le quartier font une pause.
« Dis donc, qu’est-ce que t’es rouge ! - Euh, tu t’es regardé ? »
Un coup d’œil dans la glace : aïe, c’est déjà foutu, on a bien trinqué. C’est à chaque fois la même chose. On est ici sous l’équateur et ça tape dur. Comme il souffle toujours une petite brise de mer, on ne rend pas compte qu’il faut vraiment se méfier du soleil et… quand on s’en rend compte il est trop tard. Tant pis, demain on sera bronzés.
En sortant, on pousse le pied jusqu’à la place du théâtre… José de Alencar. Très encombrée de stands de vêtements, ustensiles de cuisine et gadgets en tous genres. Des bâtiments dont on ne souvient plus très bien ont été démolies au fond de la place. Il faudra qu’on regarde nos vieilles photos pour savoir ce qu’il y avait là exactement. Je me souviens d’une boutique d’articles religieux, mais c’est tout. On refait une pause, cette fois dans la petite église de la place. L’ambiance est bien différente de celles de nos églises froides et souvent vides. On dénombre une trentaine de fidèles disséminés sur les bancs. L’église est évidemment grande ouverte et à l’intérieur on est bercé par le ronronnement des ventilateurs. On s’esquive au moment où l’office va commencer.
Retour à l’hôtel. Six bons kilomètres. On passe dans le premier quartier où on a habité, juste derrière l’archevêché. Ici, les rues ont conservé leur allure traditionnelle. Elles sont bordées de maisons basses, peintes en blanc ou dans des couleurs pastel un peu passées. Quelques-unes ont un étage ou une courette. Toutes sont fermées par des grilles. Quant aux murs qui les entourent, ils sont surmontés de tessons de bouteille ou de barbelés. Passé le Mercado dos Pinhões, on glisse progressivement dans le quartier bourgeois traditionnel d’Aldeota. Là, les maisons bourgeoises qui n’ont pas encore cédé la place à des immeubles modernes ou des centres commerciaux se cachent derrière une végétation luxuriante et de hauts murs peints en blanc, eux aussi surmontés de barbelés. Pour rentrer chez eux, les propriétaires ne descendent pas de voiture. Ils brandissent la télécommande du portail. D’ailleurs, un écriteau indique qu’il ne faut pas klaxonner, mais utiliser la télécommande. À ce genre de détail on voit que les choses ont un peu changé. Avant, Monsieur klaxonnait nerveusement à plusieurs reprises en rentrant chez lui, manifestant son impatience en attendant que la bonne vienne ouvrir le portail. Aujourd’hui, les nouvelles classes moyennes n’ont plus de valetaille, les familles sont moins nombreuses et les jeunes couples préfèrent s’installer dans un appartement.
On est à la limite du coup de chaud au moment où on arrive enfin à l’hôtel. Il est vrai que pour une première journée, on a fait très fort. Déjà 13-14 kilomètres au compteur, selon nos estimations confirmées par l’appli santé du smartphone.
Quelques heures plus tard, on est requinqué et on va faire quelques courses au Pão de Açucar. Autrefois, cette grande surface comparable à un Carrefour (le PdA appartient d’ailleurs au groupe) ou un centre Leclerc, était ouverte 24 h/24. Surprise : ça ferme à 20 heures. Eh bien, le Brésil a pris un sacré coup de vieux ! Et s’est embourgeoisé. À l’intérieur tout a été réaménagé. C’est beau, c’est brillamment éclairé, c’est riche et on trouve tout, absolument tout. Évidemment, la clientèle n’appartient pas précisément aux classes populaires. Avant, la première chose qu’on remarquait en entrant était l’odeur caractéristique de la carne de sol, cette savoureuse viande séchée au soleil et qui nécessite une préparation longue et compliquée. Aujourd’hui, ça sent, eh bien, comme n’importe quel marché. C’est aseptisé.
À la tombée de la nuit, on va dîner sur Beira Mar. Carne de sol, justement. Ensuite, un petit tour jusqu’au marché aux poissons sur la Volta da Jurema. Dans quelques jours on apprendra que les Fortaléziens, amnésiques comme toujours, ne connaissent plus ce nom. Désormais, on l’appelle simplement par le nom du quartier, Mucuripe. C’est en plein travaux tout du long : on est en train d’aménager des places de parking.
Retour à l’hôtel. On a marché plus de 22 kilomètres aujourd’hui. On n’en revient pas.
Demain, c’est juré, on se calme.
Mardi 29 janvier
Debout à six heures. Ce matin on retourne à Iracema faire quelques photos des fresques, mais aussi des dégradations du Ponte dos Ingleses. Devant l’ancien hôtel Iracema, un type dans les quarante-cinq ou cinquante ans, nous voyant faire des photos vient nous dire que l’établissement – enfin, la ruine – avait été racheté il y a quelques années, « du temps de Tasso », Tasso Jereissati, l’ancien gouverneur. Oui, bien sûr que je me souviens. Le type – pas Tasso – est très sympa et on discute quelques minutes. On apprend que Tasso avait un projet immobilier pour ce site, mais qu’il y a des tas de complications juridiques. Du coup, les arbustes accrochés aux derniers étages continuent de pousser… Au moment de nous séparer, le type me demande si « a senhora », Marielle, est française.
On remonte la Rua dos Tabajaras – dans le quartier, toutes les rues portent le nom de tribus indiennes depuis longtemps disparues – jusqu’au Pirata. Le quartier, un temps haut lieu de la vie nocturne fortalézienne, est bien décrépit. On est quand même agréablement surpris de voir que le petit hôtel où on avait séjourné en 1997 est toujours là. Le Pirata est le seul établissement à faire bonne figure avec ses façades fraîchement repeintes et bien entretenues. De là, on bifurque vers le Ponte dos Ingleses pour faire quelques photos de ce haut lieu de la désolation. Espérons qu’il sera remis en état rapidement.
Ensuite, on traîne sur le bord de mer à faire des photos des fresques. Une dame entre deux âges vient nous trouver. Apprenant qu’on est français, elle est toute heureuse de nous apprendre qu’elle a séjourné à Dijon il y a quelques mois. Il se trouve que nous sommes justement allés visiter la ville l’automne dernier. Elle se dit enchantée de son séjour et de cette ville, qu’elle préfère à Lyon.
Retour à l’hôtel un peu après 8 heures pour le petit-dèj’. On fait traîner en nous laissant bercer par des chansons brésiliennes. Au moins, ils ont le bon goût de ne pas mettre de la variété anglo-saxonne ringarde comme c’est trop souvent le cas dans les hôtels touristiques. Il faut dire que la clientèle est 100 % brésilienne, principalement des états riches du sud du pays.
Comme hier on a fait un peu fort avec nos 22 kilomètres, on passe la journée à glander. À mesure que le soleil se déplace, les clients de l’hôtel vont s’asseoir d’un côté ou de l’autre de la piscine. Quelques femmes seules avec leurs enfants. Des familles. Les gamins s’en donnent à cœur joie. Déjeuner à un petit restau « au kilo » à deux pas de l’hôtel. Cette formule est très en vogue depuis quelques années. On prend un plateau et on se sert, comme à la cafète, mais on fait ensuite peser son assiette. Là, on reçoit un ticket avec un numéro. Si on veut se resservir, on repasse ensuite à la caisse peser l’assiette. On paie donc au poids. Un peu comme dans les restaus chinois de chez nous, qui ont une formule buffet. Pour le café – le cafezinho pour être précis -, une bouteille thermos est posée sur une table près de la sortie. On se sert à volonté, c’est inclus dans le prix.
Dans l’après-midi, on redescend s’asseoir un moment au bord de la piscine. À peine assis, un employé de l’hôtel m’interpelle : un coup de fil pour moi à la réception. C’est Diego qui me rappelle pour confirmer le RV demain matin. Il doit être télépathe ! Diego, c’est un jeune de Mucuripe qui travaille comme guide touristique culturel – ils sont quatre au total pour tout Fortaleza et peut-être même le Ceará. Il est tombé un jour sur www.aquiceara.com et m’a contacté pour avoir des photos de Fortaleza dans les années 80. On a donc convenu de se voir à l’occasion de notre venue.
En fin d’après-midi, le ciel s’est un peu couvert et on en profite pour aller dans un centre commercial acheter un cordon USB pour l’appareil photo. Manque de pot, je me goure d’itinéraire et on se retrouve dans l’avenue Barão de Studart. Au bout de cent mètres, je me rends compte que nous sommes à deux pas de l’épicerie de Thierry. C’est un Français qu’on a connu, et même hébergé quelques jours quand on habitait à Mucuripe en 1986. Au début des années 90, marié depuis peu mais ses finances étant au plus bas, il a décidé d’ouvrir une épicerie. Une activité considérée comme peu prestigieuse, mais sûre. Ça n’a pas trop mal marché et l’épicerie est toujours là. On n’a pas revu Thierry depuis une bonne douzaine d’années. En approchant, j’aperçois deux personnes dans la pénombre et j’ai un doute : après tout, il a peut-être revendu ? C’est sa fille qui nous accueille. Le doute n’est pas permis : elle ressemble comme deux gouttes d’eau à sa mère. Et nous apprend que Thierry est décédé il y a six mois. Cancer. Il n’avait même pas soixante ans. Pour nous, c’est un choc.
C’est encore sous le coup de l’émotion qu’on repart en direction du centre commercial où se trouve apparemment la seule boutique susceptible de vendre le cordon USB recherché. Sur la porte, une affichette : « volto já já » - je reviens tout de suite, tout de suite. On repart. À tous les coups, le papier est là depuis des lustres. D’ailleurs, le Shopping Aldeota dont une copine nous avait tant parlé semble assez mal en point. Boutiques fermées, éclairages sinistres, peu de monde. Pas folichon.
On va manger un truc vite fait sur Beira Mar, mais avant de rentrer, on s’arrête quand même boire une caipirinha. Il n’est que huit ou neuf heures, mais il y a un monde fou. Beaucoup de Paulistas et de Gauchos. Toutes les cinq minutes, un vendeur ambulant vient proposer des lunettes de soleil, des bonbons, des sculptures en fil de fer, des sculptures sur bois, des clopes et même des mini-enceintes pour smartphone… On en a dénombré au moins vingt-cinq en un peu plus d’une heure. Comment est-ce qu’ils font pour vivre ? Tout à coup surgit une femme portant une blouse blanche : une masseuse. Le jeune couple de la table à côté est partant. Le mec doit être chatouilleux parce qu’à un moment donné il part d’un fou rire. Au bout de quelques minutes, on voit les deux types assis à une table à quelques mètres devant la nôtre se gondoler. Nous, on pleure de rire. De même que la masseuse, qui doit s’éloigner un instant pour éponger ses larmes.
Mercredi 30 janvier
Ce matin on rencontre Diego. Il a créé une petite fondation pour la préservation de la mémoire du quartier. Il est venu nous chercher à l’hôtel avec une amie à lui, Rosalia. Elle est guide touristique aussi, et a vécu en France. Elle a d’ailleurs été mariée à un Français.
On se retrouve dans les ruelles de Mucuripe à découvrir son minuscule local, installé dans l’entrée d’une petite maison du quartier. Le coin n’est pas encore envahi par des tours. Dédale de ruelles bordées de maisons basses couvertes de tuiles romanes. Tout le charme d’un quartier populaire. Chez lui, Diego a réuni une impressionnante collection de livres et de photos du quartier. Il nous a même montré un court-métrage tourné sur la plage de Mucuripe en 1941, la même année que celle où Orson Welles a tourné It’s all true. Ensuite, déjeuner d’une moqueca de raia au Mirante, le quartier construit sur la dune et qui domine Mucuripe, avant de rentrer à l’hôtel. Diego et Rosalia doivent aller travailler, et on convient de se revoir samedi.
En fin d’après-midi, on va louer une voiture chez Hertz – ou plutôt chez Localiza. Hertz doit être trop difficile à prononcer pour les Brésiliens. 450 reais, soit 105 € pour 4 jours, kilométrage illimité. Cool. Une petite Nissan toute simple, ça fera parfaitement l’affaire. Et le litre d’essence coûte à peine un euro.
Dîner sur la plage. Ensuite on traîne un moment sur la nouvelle digue à côté de la feirinha da noite, le marché artisanal nocturne. L’endroit est très agréable. On peut profiter du bruit des vagues sans être gêné par la musique et la circulation de Beira Mar tout en contemplant les gratte-ciel du front de mer. Des familles ou des couples d’amoureux font de même. Je filme un jeune chien qui joue avec un petit chat noir et blanc. Je ne suis d’ailleurs pas le seul. Je discute quelques minutes avec le propriétaire du chien, un mec de Mucuripe, justement. Il me confie qu’il est très attaché à ce chien, qui a toujours veillé sur lui pendant l’année où il a dormi dehors…
Jeudi 31 janvier
Eh bien maintenant qu’on a une bagnole, allons donc traîner un peu sur les routes du Ceará ! On n’a rien prévu en particulier. Deux possibilités : le littoral est ou le littoral ouest. Notre préférence va au littoral ouest, on le gardera donc pour la bonne bouche.
On sort donc de Fortaleza par l’avenue Washington Soares. Par rapport à notre dernier séjour, il n’y a finalement guère de changement. Bien sûr, de nouvelles constructions sont sorties de terre un peu partout, les routes ont été élargies, le bétonnage a continué… en passant devant l’Unifor, l’université privée de la Fondation Queiroz, je me revois descendant du bus en 1985 ou 86. On m’avait parlé d’une possibilité de donner des cours. À l’époque, les terrains alentour n’étaient que des étendues herbeuses desséchées par le soleil. Aujourd’hui ce ne sont que centres commerciaux et établissements divers aussi rutilants et prétentieux qu’inutiles.
Passé l’embranchement vers Cofeco et Prainha, la route a perdu son côté campagne. Les terrains occupés par les anacardiers et le manioc sont désormais occupés par des marchands de matériaux. Et ça continue comme ça tout le long de la côte jusqu’après Aquiraz. Des complexes hôteliers en veux-tu, en voilà là où il n’y avait que du sable. À Morro Branco, on renonce finalement à aller revoir les falaises de sable coloré de la Praia das Fontes. Après tout, on connaît tout ça par cœur et on a plutôt envie de juste traîner en bagnole pour nous évader de Fortaleza.
Cette année, on voit que la saison des pluies est un peu en avance. La campagne est très verte et la végétation a poussé avec une vigueur insolente. De Morro Branco, on décide de ne pas continuer le long de la côte, mais de bifurquer vers Pacajus et, de là, d’aller dans la Serra de Guaramiranga. Dès qu’on s’éloigne du littoral, on se retrouve dans une jolie région de collines, d’anciennes dunes colonisées de longue date par la végétation. Très peu de circulation, et la route est plutôt bonne, même s’il ne faut pas relâcher sa vigilance : des nids-de-poule attendent parfois en embuscade et on a un très mauvais souvenir avec ça.
À Pacajus, on perd un bon moment à tourner en rond pour trouver la route de Redenção. Il faut en effet traverser la fédérale, la BR116, mais impossible de trouver le croisement. On l’emprunte d’abord en direction de Fortaleza, mais au bout de quelques kilomètres, rien. Pas de sortie en direction de la montagne. Comme nous sommes sur une deux fois deux-voies, il faut rouler jusqu’au prochain « retorno » pour faire demi-tour. Là, rebelote. On refait quelques kilomètres en sens inverse puis on rentre dans Pacajus. Là, eurêka, au premier croisement il suffit de tourner à gauche… pour nous retrouver sur la BR quelques kilomètres plus loin ! Quelle histoire de fous. Cependant, on a aperçu en face, de l’autre côté de la BR, un panneau au-dessus de la route qu’on cherche. OK, c’est reparti pour un tour. BR jusqu’au retorno puis on guette la sortie à droite. Aucun panneau indicateur, mais tout de même une sortie tout ce qu’il y a de plus anonyme en rase campagne, à l’intérieur d’un virage, et qu’on manque de rater une nouvelle fois. Deux ou trois-cents mètres plus loin, victoire ! On est sur la bonne route. Dingue. Ils ont supprimé purement et simplement l’ancien croisement quand ils ont refait la BR, mais sans mettre aucun panneau indicateur. À l’usager de deviner ! On a un peu l’habitude, mais là ils ont tout de même fait fort.
Sur la route, toujours aussi belle et tranquille qui nous conduit à Redenção, on essuie une ou deux averses. L’arrivée de la saison des pluies est imminente et ce sont les premières escarmouches. En revanche, cela nous donne l’occasion d’apprécier les jeux d’ombre et de lumière des nuages sur les forêts qui couvrent les montagnes au loin.
Il est près de deux heures quand on aperçoit l’escalier blanc à flanc de colline conduisant à la petite chapelle qui domine la ville. On commence à avoir faim et on s’arrête à la sortie en direction de Quixadá, dans un restau bien typique. Comme on hésite devant le menu – on est assez tenté par les côtes d’agneau en ragoût – la patronne donne le coup de pouce décisif : il est justement tout prêt. Question rituelle : « Dá pra dois ? - Dá, sim. » Pour deux, ça ira ? - Oui, bien sûr. Elle nous demande tout de même s’il s’agit d’une pause déjeuner vite fait ou si on est gros mangeurs. On lui fait une réponse de normand. Quelle que soit notre réponse, on sait que ce sera bien cuisiné et abondant. Et on se retrouve avec trois beaux morceaux dans une sauce à se damner et quelques pommes de terre, du riz, de la salade, des spaghettis, et du pirão. On arrose le tout avec de la cajuina. Un vrai déjeuner cearense comme on les aime.
On repart en direction de Baturité, sur les premiers contreforts. Pas que cette montagne soit bien haute, puisque son point culminant est à 1500 mètres, mais les Fortaléziens viennent volontiers y trouver une fraîcheur relative. Tout le long de la route, je peste contre les limitations de vitesse délirantes et les radars – ils en ont mis partout, même jusque par ici. N’oublions pas, bien entendu, les gendarmes couchés de toutes sortes, excessivement nombreux et mal foutus, souvent aussi inutiles que dangereux. Les pires, ce sont les plots en plastique jaune qui dépassent de quatre ou cinq centimètres de l’asphalte – quand ce n’est pas des rues aux pavés disjoints des agglomérations – et ne demandent qu’à bousiller les amortisseurs. Qu’on les prenne au pas, en première, ou à dix kilomètres à l’heure, on ne peut pas s’empêcher de pousser un gros soupir d’exaspération.
Très sinueuse, la route est splendide. La région est relativement verte, même en saison sèche, mais les premières pluies ont accompli des merveilles et… on s’émerveille. Au détour d’un virage on découvre ici ou là une petite maison aux tuiles romanes parée de bougainvilliers avec un panonceau indiquant qu’il s’agit d’une auberge ou d’un « sitio », mi-maison de campagne, mi-fermette. Les rues à l’entrée des bourgs sont bordées de flamboyants en pleine floraison. On passe à l’occasion devant une petite église ou un couvent devant lequel se dressent de majestueux palmiers impériaux d’une vingtaine de mètres. D’ailleurs, je me rendrai compte sur le chemin du retour que ces palmiers, on n’est pas allé les chercher bien loin : ils sont endémiques et on les voit dépasser de la végétation basse par centaines sur les flancs de la montagne.
Après avoir tourné un moment en rond entre Baturité, Maranguape et Mulungu, notamment à cause d’une signalisation routière débile qui nous fait faire dix kilomètres dans un sens puis dans l’autre, c’est un peu à cran qu’on reprend la route de Fortaleza. Quelques kilomètres plus loin, un poste de la police de la route. On nous fait signe de nous arrêter. Il ne manquait plus que ça. Pendant que les keufs examinent mes papiers en prenant un air soupçonneux, comme il se doit. « O carro é alugado ? » La voiture est louée ? Je leur répondrais bien que, pas du tout, on vient de la chourer, mais l’humour qui fait la réputation des Cearenses n’est peut-être pas de mise. Finalement, ils me rendent mes papiers avec le sourire, le plus jeune ajoutant même « Allez la France ! ».
Par chance, passé Redenção, la route est belle et il n’y a quasiment aucun radar. On devrait arriver juste après la tombée de la nuit. Eh bien non : à Maracanau, non seulement il fait déjà nuit, mais des travaux et une déviation très, très mal indiquée nous obligent – nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls – à rebrousser chemin dans une certaine confusion. Quelques mètres plus loin, je pile en voyant un petit bout de chat âgé de tout juste deux mois traverser comme si de rien n’était. La bagnole qui roulait parallèlement à nous en fait autant. Le chauffeur l’a fait par réflexe, sans trop savoir pourquoi, mais comme il fait nuit et qu’il n’y a aucun éclairage à cet endroit, il a dû penser qu’il y avait un nid-de-poule. Enfin, le chat est passé sans encombre et personne ne nous est rentré dedans. C’est l’essentiel.
On finit par se retrouver sur l’anneau routier puis, une dizaine de kilomètres plus loin sur la BR en direction du centre. C’est l’heure des embouteillages, mais comme j’ai loupé la sortie vers Aldeota on se retrouve sur l’Avenida Dom Manuel, ce qui nous fait finalement gagner du temps.
Vendredi 1er février
On est réveillé par l’orage. Le ciel d’un noir d’encre est fréquemment zébré d’éclairs et il pleut très fort. Avant de venir, la météo annonçait de l’orage toute la semaine, mais comme il a fait beau jusqu’ici, on n’y croyait plus. Seulement là, finie la rigolade. Il tombe des trombes d’eau.
Après le petit-déjeuner, une accalmie relative nous décide à prendre la route. Aujourd’hui on a décidé d’aller revoir quelques plages du littoral ouest, et puis l’orage va bien finir par se calmer.
En fait, ça ne se calme pas du tout, du tout. Ça ne fait même qu’empirer. C’est le déluge. Les voitures zigzaguent tant bien que mal entre les flaques – ou plutôt les mares – qui ont envahi la moitié de la chaussée, tantôt du côté gauche, tantôt du côté droit. On ne voit pas à vingt mètres. Avec toute cette flotte, on ne voit pas non plus les gendarmes couchés qui se rappellent brutalement à notre bon souvenir, même en roulant à trente à l’heure. Sans parler des nids-de-poule. Enfin on atteint l’avenue Bezerra de Menezes pour sortir de la ville puis l’embranchement vers la CE-85. Bonne surprise, c’est maintenant une quatre-voies. En 2007, ce n’était encore qu’une deux-voies. La pluie est de plus en plus forte. À soixante à l’heure, on a l’impression de prendre des risques insensés. Heureusement, il n’y a presque pas de circulation. Je suppose que tous ceux qui n’ont pas un besoin impératif de se déplacer ont préféré attendre.
La route qui part vers l’ouest traverse une région de caatinga, forêt de buissons et de petits arbustes ne dépassant guère 4 ou 5 mètres de hauteur, entrecoupée de zones un peu marécageuses où poussent de grandes herbes et des carnaúbas (palmiers rôniers). Comme la saison des pluies a commencé tôt cette année, c’est déjà très vert. Aux abords de São Gonçalo do Amarante, on longe la Lagoa do Cauípe, une très belle lagune dont le niveau a déjà bien monté avec toute cette pluie. Nous avons décidé d’aller jusqu’à Mundaú, à environ 150 km de Fortaleza puis de revenir en faisant des incursions sur les différentes plages.
On roule toute la matinée sous une pluie battante, pour dire le moins, qui met longtemps à se calmer. La route est récente et en bon état, hormis sur un petit tronçon où des nids-de-poule sont en formation. Sous cette pluie battante qui transforme la route en rivière, on ne les repère qu’au dernier moment. Par chance, ça ne dure pas. Je me verrais mal changer une roue par ce temps.
Quelques kilomètres avant Mundaú, on profite de ce que la pluie a presque cessé pour nous arrêter déjeuner dans un bled. Le téléviseur accroché dans un coin de la salle montre des images des inondations à Fortaleza, où il est tombé 55 mm. Pas si exceptionnel, mais à Fortaleza, c’est tout de suite la cata à cause d’infrastructures souvent déficientes. À Paracuru, il est tombé 70 mm et 90 à Crato, dans le sud du Ceará. On est somme toute plutôt bien lotis.
À la sortie de la ville, on constate que la route a été asphaltée récemment, elle aussi, sauf qu’on tombe aussitôt sur un tronçon de 3-400 mètres complètement défoncé (un panneau indique que c’est temporaire…) avant de retrouver un beau macadam bien propre. Pas de doute, on est au Ceará.
Mundaú n’a rien d’exceptionnel, mais je voulais revoir la route côtière entre la plage déserte et les dunes où le sable durci en galettes présente des configurations intéressantes. Le ciel est toujours aussi noir, mais la pluie a cessé depuis le déjeuner. Nous repartons vers l’est, en direction de Paracuru, non sans faire un petit détour par Flexeiras, qu’on ne connaît pas encore. Le village est plutôt mignon, avec ses belles maisons et autres pousadas pour les vacances. Seulement, on se demande comment on peut bien en vivre ici. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 50 %, et encore, pendant un mois par an. On voit bien que le reste du temps, ce doit être assez désolé.
Un peu avant d’arriver à Paracuru, on remarque des drapeaux plantés à intervalles réguliers sur un terrain déboisé de plusieurs hectares, avant de passer devant une petite guérite devant laquelle on a aménagé une petite allée de gravillons. C’est le bureau de vente du lotissement. Ils ont vu grand : il y a de quoi construire je ne sais combien de dizaines de maisons. Et on n’a pas tout vu : quelques centaines de mètres plus loin, on tombe sur deux ou trois autres lotissements du genre. Encore des projets qui vont faire pchitt, la conjoncture économique n’étant plus vraiment porteuse.
On se gare au bout de la route, là où on a aménagé une placette carrelée et des gradins descendant vers la plage. On a également aménagé un trottoir carrelé qui longe la plage sur deux ou trois-cents mètres. Bonne idée. D’ailleurs, cela semble un lieu de promenade assez prisé des mères de famille avec leurs enfants. Dommage qu’on n’ait pas trop le temps, et surtout que la météo est incertaine. On aurait bien poussé le pied jusqu’à l’endroit où la rivière traverse les dunes. Je suppose qu’elles ont encore progressé et remodelé le paysage.
Un peu avant Fortaleza, on décide de faire un crochet par Cumbuco. Là, pas d’illusion à se faire : il y a au moins vingt ans que la plage est pourrie par le tourisme. On s’arrête boire un guaraná. La serveuse doit faire le tour des établissements voisins pour échanger deux canettes de coca contre du guaraná. Ce petit service a un prix : on paie 12 reais pour deux malheureuses canettes !
Enfin, la route de retour à Fortaleza est toujours aussi moche. De chaque côté de la route, des projets immobiliers et autres bâtiments abandonné. L’ensemble donne une sensation de désolation.
Samedi 2 février
Ce matin on a rendez-vous à neuf heures avec Diego. On a convenu d’aller au centre Quatro Varas, à Pirambu, puis au musée du cajou. Quatro Varas est un projet communautaire monté dans les années 80-90 par les habitants du quartier. Pirambu était alors particulièrement miséreux. D’ailleurs, passé une certaine heure, plus aucun taxi ne voulait s’y rendre. Le quartier avait la réputation d’être le plus dangereux du Brésil. Aujourd’hui, c’est simplement un quartier populaire, mais certaines réputations sont tenaces. Diego a son GPS et on arrive à se faufiler dans le dédale de rues conduisant au centre, tout près de la plage. Notre petite Nissan s’en sort avec les honneurs, mais… le centre est fermé le samedi. On s’y attendait un peu, mais là, on en a le cœur net. Diego est mort de trouille. Pourtant il ne faut pas exagérer, à cette heure-ci on ne craint vraiment pas grand-chose. D’ailleurs, il y a dix ans, on est venu ici faire des photos et filmer sans aucun problème.
On repart donc en direction du musée. Incidemment, il se trouve à Guadalajara, là où j’ai en quelque sorte découvert le Brésil en 1984. L’ ONG pour laquelle je bossais avait une petite mission là-bas. À l’époque, c’était encore la campagne. Les rues étaient plutôt des chemins, la plupart des maisons étant séparées par des terrains en friche ou plantés de manioc. Aujourd’hui, c’est complètement méconnaissable. Toutes les rues sont pavées et bordées de maisons, souvent avec un étage. La ville, quoi.
Le musée est installé dans un ancien sitio, c’est-à-dire une ancienne maison de campagne entourée d’un terrain. Celui-ci est ceint d’un haut mur peint en blanc, avec des fresques représentant bien évidemment des cajous de part et d’autre du portail. À l’intérieur, on découvre une végétation magnifique, avec bien entendu quelques anacardiers (l’arbre qui donne le cajou), des atiers, des sapotiers… D’ailleurs, Diego est tout aussi étonné que nous de découvrir un sapotier d’une bonne quinzaine de mètres de haut portant des fruits gros comme des oranges. Ce doit être un spécimen assez exceptionnel.
La maison est tout entière consacrée au cajou : tableaux, sculptures, littérature, photos, canevas… tout ce qu’on a toujours voulu savoir sur le cajou sans jamais oser le demander. Et il y a la boutique où on déguste une excellente cajuina, du jus de cajou qui subit plusieurs filtrations jusqu’à devenir parfaitement translucide avant d’être chauffé au bain-marie jusqu’à obtention d’une belle couleur dorée.
Le fondateur a mis vingt ans à mettre ce musée sur pied. Un passionné de culture, d’art et de traditions qui déplore l’immobilisme, voire l’incompétence des pouvoirs publics. On lui dit qu’on était bien contents que Diego nous accompagne, parce qu’autrement on n’aurait pas trouvé le chemin du musée. Il nous explique qu’il a trente-cinq panneaux indicateurs dans la pièce à côté, mais que pour chacun d’eux il faut une autorisation avant de le placer sur le bord de la route. Et comme les administrations se renvoient toutes la balle, ça peut encore durer des années. Décidément, le Brésil n’a pas changé. Sans doute pourrait-il aller installer ces panneaux lui-même, mais il se trouverait sans doute une ou deux bonnes âmes pour le dénoncer.
La visite terminée, on rentre à Fortaleza pour acheter des cartes postales. Diego nous a appris qu’en fait, on n’en trouvait plus nulle part depuis des années. On n’est pas surpris, il n’y en a jamais eu beaucoup, et de nos jours tout le monde fait des photos sur son smartphone et les envoie par messagerie instantanée. On trouve tout de même un kiosque au marché central où ils en ont encore quelques-unes. Le type les conserve dans une pochette en plastique jusqu’à épuisement du stock. Un coup d’œil rapide nous confirme ce que nous soupçonnions : elles sont moches et en mauvais état.
De là, on se rend dans un centre culturel aménagé dans l’ancien marché central. C’est de là que part le petit train pour la balade de découverte culturelle de Fortaleza. En attendant l’heure du départ, on va jeter un coup d’œil dans la salle du fond. Un concours de rap est en train de s’achever. C’est l’heure de la remise des prix et des photos. Les mecs se la jouent un max en prenant la pose. Enfin, sait-on jamais, ils rencontreront peut-être un succès planétaire un jour…
L’idée de cette balade en petit train ne nous emballe pas du tout, mais Diego a l’air d’y tenir. On n’a guère envie de se ridiculiser dans un de ces petits trains pour touristes comme ceux qu’on voit à Beira Mar avec des animateurs déguisés en Mickey ou Pluto. On est vite rassuré : c’est un truc organisé par une association culturelle et l’animateur n’est autre que le mec du musée du cajou. Un type intelligent qui nous a bien plu par son humour.
On n’est pas déçu : on sillonne le centre historique en nous régalant de ses commentaires. Telle maison bourgeoise ayant autrefois appartenu à une gloire locale mériterait d’être restaurée, mais hélas, il y a des problèmes juridico-financiers. Un peu plus loin, il explique que les maisons traditionnelles de la rue ont été démolies pour un énième projet aussi quelconque qu’inutile, que le gouvernement a engagé 170 millions de l’argent public – « notre argent ». En passant devant une maternité publique, il souligne que le Ceará ne manque pas d’établissements hospitaliers publics, comme celui-ci, et qu’ils valent largement les coûteuses cliniques privées vantées un peu partout. Tel ou tel autre bâtiment « devait être » restauré en vue de je ne sais quoi, mais « hélas »… Dans le train, tout le monde est hilare. « Les grands bâtiments sur votre gauche ? Ils vont être inaugurés dans deux ans. Ben oui, au moment des élections »…
Des visites culturelles comme ça, on en redemande.
À quatre heures de l’après-midi on se retrouve dans un restau sur Beira Mar pour déjeuner. C’est qu’on commence à avoir sérieusement les crocs. Dans la conversation, on reparle du mec du musée et tous les trois, on se dit qu’il nous rappelle quelqu’un mais pas moyen de mettre un nom dessus. Tout à coup, tout s’éclaire quand Diego dit « ah, si, euh, il me rappelle un certain… Gil… Gil... » sur quoi Marielle et moi on enchaîne en chœur : « Gilmar ! ». Diego : oui, c’est ça, Gilmar Chaves ! Il nous montre d’ailleurs une photo de Gilma sur son téléphone. Plus de doute. Et là, on est morts de rire. J’ai connu Gilmar en 1984 et passé pas mal de soirées avec lui à rigoler en buvant de la cachaça. Gilmar, c’est sans doute le pique-assiette le plus connu du Brésil, mais on ne peut pas s’empêcher de le trouver sympa. En 2001, on a même passé quelques jours avec lui à Rio. Il a toujours des tas d’histoires à raconter et connaît tout le monde. Il nous est même arrivé un soir de nous retrouver avec lui sur un podium où le gouverneur était en train de prononcer un discours pour l’inauguration d’un tronçon d’autoroute.
En sortant du restau, on raccompagne Diego à Mucuripe avant de rentrer à l’hôtel. Le soir, on ressort faire un dernier tour à pied à Beira Mar jusqu’au marché aux poissons. La promenade est bien agréable, même si on la connaît par cœur, mais on se dit qu’on ne pourrait vraiment plus vivre ici. Dans les années 80, c’était une expérience formidable, mais ça s’arrête là. Vivre en France peut laisser à désirer à cause des tracasseries administratives et autres, mais c’est de la gaminerie par rapport au Brésil. Ici, tout est compliqué, cher ou dangereux. Bien souvent les trois à la fois. Quand on ne fait qu’y séjourner en vacances, on a l’impression que tout y est possible. Seulement, il y a loin de la coupe aux lèvres. Combien de gringos sont venus ici des rêves plein la tête et ont tout perdu, les rêves, leur argent, leur conjoint, leur santé…
Avant de rentrer, on savoure une jarre de jus de maracuja. Enfin, plutôt deux tellement c’est bon et bien frais. Faut dire qu’ici, on est trempé de sueur en permanence et qu’il y a tout intérêt à bien s’hydrater. Nous avons déniché une table sous un raisinier et profitons du bruit des vagues et de la petite brise qui vient nous rafraîchir en savourant l’instant.
Dimanche 3 février
C’est le jour du départ. Après le petit-déjeuner on remonte faire les bagages. Il n’y en a que pour cinq minutes, mais on met une heure. On a du temps à revendre. En plus, un message d’Air France nous apprend que le vol de retour est retardé de deux heures. Nous décollerons donc à 22 h 30 au lieu de 20 h 30. Comme nous devons rendre la voiture à l’aéroport pour 16 heures, il faut encore trouver quelque chose à faire. L’éternel problème du dernier jour : il faut avoir rendu la chambre à midi, mais trouver le moyen d’occuper le restant de la journée. Que faire, donc ? Sortir de Fortaleza ? pour aller où ? on connaît la région par cœur et puis on n’a guère envie de risquer un pépin le dernier jour. Rester à Fortaleza ? Pour quoi faire ?
Finalement, on quitte l’hôtel sur le coup des onze heures. J’ai envie de jeter un coup d’œil à la Praia do Futuro. Pas notre endroit préféré à Fortaleza. C’est une longue plage où le vent souffle toujours fort. Le soir, c’est un coupe-gorge. D’ailleurs, les immeubles résidentiels ont mis très longtemps à venir s’y installer. Si on décide de venir habiter ici, il vaut mieux s’apprêter à racheter tout ce qui est électrique ou électronique presque tous les ans à cause de la rouille. En arrivant sur place, on se rend compte que la rue pavée longeant la plage sur notre gauche, bordée de quelques paillotes et où de rares cocotiers ont un mal de chien à tenir le coup est à présent doublée d’une avenue parallèle asphaltée. Sur notre droite, une large étendue déserte jusqu’à la dune où sont construits des immeubles résidentiels à l’aspect déjà fatigué à force d’être battus par les vents, le sable et le sel.
Arrivé au bout, on tombe sur le fameux pont franchissant la Sabiaguaba que des copains installés à l’époque sur la plage de Cofeco ont attendu plus de dix ans. Le pont est arrivé trop tard. On fait demi-tour au rond-point de l’autre côté avant de décider d’aller directement à l’aéroport. De toute manière, on est parti pour se faire chier jusqu’à l’heure du décollage, alors y aller un peu plus tôt ou plus tard ne change rien.
Le dimanche, la circulation est des plus fluides et on ne devrait mettre qu’une demi-heure pour y arriver. Il faut « juste » trouver l’agence Hertz, qui a déménagé temporairement à proximité de l’aéroport à cause des travaux en cours. C’est là que ça part de travers. Certaines rues sont désormais en sens unique, on est obligé de faire des détours, la signalisation est souvent mal placée, inexistante ou n’a pas été modifiée lors des réaménagements du plan de circulation. Enfin on arrive sur la bonne route, mais je loupe une sortie et on se retrouve quelques kilomètres plus loin sans pouvoir faire demi-tour. Et comme de juste, aucune indication de l’endroit où se trouve l’aéroport. De toute évidence, on n’est censé s’y rendre qu’en venant du centre de Fortaleza. Si on arrive par l’autre côté, eh bien, bonne chance, Jim. Avisant une sortie, on se retrouve à tourner en rond dans un quartier périphérique sans aucune signalisation. L’appli GPS du téléphone nous permet de nous repérer à peu près, mais on n’ose pas activer le mode données pour ne pas nous retrouver avec une note de téléphone salée. Du coup, on n’est pas tellement avancé. Une fois revenu sur la quatre-voies, je loupe la sortie suivante, apparemment la bonne. Le seul panneau indiquant l’aéroport se trouvait juste après la bretelle de sortie. Aucune indication, ne serait-ce que 100 mètres avant. Bref, c’est passablement énervés après avoir tourné en rond pendant une heure et demie qu’on arrive enfin en vue de l’aéroport. Par chance, l’agence Hertz est bien indiquée et on la trouve tout de suite. Ouf !
L’aéroport de Fortaleza a été reconstruit entièrement il y a une vingtaine d’années. On regrette l’ancien, qui avait tout le charme provincial d’un petit aéroport tropical. Tout était ouvert sur l’extérieur, il n’y avait évidemment pas de climatisation et on se faisait bouffer par les moustiques, mais c’était sympa. Le nouvel aéroport est évidemment mieux adapté à l’augmentation du trafic depuis cette époque. Par contre, il est sinistre. Tout n’est que marbre sombre, on se croirait dans un film de Costa Gavras sur les dictatures sud-américaines des années 70. Un bon point quand même : le food-court de la salle des départs. Des dizaines de tables et de chaises occupent un vaste espace entouré de restaurants où chacun peut choisir ce qui lui plaît. Il y a même une enseigne « Sushi do sertão ». Le sertão évoque des steaks grands comme la main plutôt que des sushis…
Bonjour
Avant d'embarquer pour une croisière au départ de santos , j'envisage un séjour balnéaire de quelques jours.
Santos ou Guaruja?
Je cherche un hôtel de catégorie moyenne (bon rapport qualité prix) sympatrique et proche de la plage.
Merci d''avance
Je cherche un hôtel de catégorie moyenne (bon rapport qualité prix) sympatrique et proche de la plage.
Merci d''avance
Christophe je suis français
j habite au Mexique a Querétaro depuis 10 ans ( peux recevoir des gens, famille ou échanger adresse pour les vacances) je suis chef de cuisine je compte venir passer un mois et demi au brésil pour le compte de la coupe du monde et mon but est de vivre la coupe du monde au milieux des brésiliens et si je peux voir 1 ou 2 match sympa parfait je compte arriver a sao paulo ou rio rester 8 jours , donc je recherche une chambre a louer dans une de ces 2 villes
puis partir vers le nord salvador de bahia ou plus au nord en bord de mer pour 2 ou 3 semaines et le reste du temps cela dépendra ou je peux loger
je cherche des chambres chez l habitant ou hôtels pas cher au pire si vous avez des conseils à me donner pour réserver des chambres et des lieux très sympa a visiter , les endroits à voir absolument,
je peux échanger mes talents de chef pour un logement aussi pas de problème et avez-vous de adresse pour trouver des billets d avion intérieur pas cher merci a vous
j habite au Mexique a Querétaro depuis 10 ans ( peux recevoir des gens, famille ou échanger adresse pour les vacances) je suis chef de cuisine je compte venir passer un mois et demi au brésil pour le compte de la coupe du monde et mon but est de vivre la coupe du monde au milieux des brésiliens et si je peux voir 1 ou 2 match sympa parfait je compte arriver a sao paulo ou rio rester 8 jours , donc je recherche une chambre a louer dans une de ces 2 villes
puis partir vers le nord salvador de bahia ou plus au nord en bord de mer pour 2 ou 3 semaines et le reste du temps cela dépendra ou je peux loger
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Je propose un petit récit de nos vacances au Brésil en espérant que cela puisse vous servir.
C’est notre 2ème séjour au Brésil, nous y sommes pour 2 semaines.
Après avoir, en 2 semaines, fait Sao Paulo – Iguaçu – Rio – Paraty – Ihla Grande – Trindade l’an dernier, cette année destination Sao Luis – Lençois Maranhenses – Icarai de Amontada - Fortaleza.
Nous arrivons à Sao Luis (depuis Sao Paulo) le samedi en début d’après-midi. Nous logeons à la casa Lavinia. Nous sommes dans cette maison d’hôtes gérée par Franck un français (agence O Gente do Brasil) car nous avons décidé de faire un trek dans les Lençois avec son agence. Une fois n’est pas coutume nous passons par une agence, pour les Lençois, c’est une grande première pour nous car j’organise généralement les vacances moi-même. Mais voilà pour ce trek cela me semblait plus simple de marcher avec un guide et puis en discutant des autres choses à faire, nous nous sommes rendus compte que nous gagnerions du temps en ajoutant les transferts privés (nous sommes 4 personnes). Franck nous a proposé d’ajouté les 2 nuits à Sao Luis.
Il fait chaud à notre arrivée, au moins 30 degrés. Nous profitons de la fin de journée pour découvrir Sao Luis. Le centre-ville est classé au patrimoine de l’UNESCO. Il y a de très beaux bâtiments, mais il y a encore beaucoup de travail de restauration à faire. Les façades sont recouvertes de céramiques.
Nous visitons le palais du gouverneur. Puis un petit tour au marché. C’est le coin de la crevette, il y en a partout. Il y a aussi beaucoup de noix de cajou.
Nous prenons l’apéro devant le coucher de soleil et soirée restaurant (Tia Dica). Ici on mange du poisson, des crevettes, un régal. La rue est animée, il y a de la musique, c’est bien sympa. Il est temps d’aller dormir nous sommes fatigués du voyage…
Bonjour
Je suis arrivee avant hier a Sao Paulo. Je vais passer 3 mois au Brésil et je me demande ou devrais-je passer le carnaval.J'ai une amie chez qui jhabite ici qui suggere quon aille passer le carnaval dans une ville entre Rio et Sao Paulo. On m'a dit que cet événement etait des écoles de samba défilant Sinon jai un autre ami qui habite Salvador et qui va a Olinda (ses amis y ont louer une maison supposée etre dans le coeur de l'action) On m'a dit que cet événement etait plutot des chars allégorique défilant, avec des personnes non costumée a larriere...?
Quel est votre avis? ou devrais aller? merci!
Je suis arrivee avant hier a Sao Paulo. Je vais passer 3 mois au Brésil et je me demande ou devrais-je passer le carnaval.J'ai une amie chez qui jhabite ici qui suggere quon aille passer le carnaval dans une ville entre Rio et Sao Paulo. On m'a dit que cet événement etait des écoles de samba défilant Sinon jai un autre ami qui habite Salvador et qui va a Olinda (ses amis y ont louer une maison supposée etre dans le coeur de l'action) On m'a dit que cet événement etait plutot des chars allégorique défilant, avec des personnes non costumée a larriere...?
Quel est votre avis? ou devrais aller? merci!
Hi everyone,
On August 15th, we’ll be flying from São Paulo to Salvador de Bahia (which airline should we choose?) to spend about ten days there. Since we haven’t had a vacation in two years, we’d like to avoid spending too much time on the road and instead discover some picturesque spots that aren’t too crowded with tourists... Any tips? We’re already planning to spend 2-3 days in Salvador, and then what? I think two other nearby destinations where we could wander around would be ideal: Praia do Forte, Itaparica, Loreto de São Paulo, Cachoeira, or any other must-see places?
Thanks for your help
Voyage habituellement en solo. Aimerait me joindre à un petit groupe, pour circuit d'environ 14 jours, pour visiter Rio, Sao Paulo et Brasilia (peut-être d'autres villes mais pas l'Amazonie), avec guides parlant français.
Connaissez-vous des agences honnêtes et responsables établies au Brésil?
Quelqu'un a-t-il déjà fait affaire avec l'agence "Brésil à la carte" basée à Salvador de Bahia?
Merci à l'avance de vos précieux renseignements.
Bonjour!
Je pars 23 jours au brésil au mois de novembre avec mon copain. Notre vol international arrive et repars de sao Paulo. Nous voulons aller à Rio de Janeiro, aux chutes iguacu et dans la jungle.... Pour le reste nous n'avons pas encore décider. Quel itinéraire me proposer vous? Merci d'avance!
Bonjour,
Je pars en couple au Bresil du 05 au 30 septembre.
Nous avons arrivons et repartons de Rio.
Nous pensions allez tout de suite à Salvador : 5-6 jours avec Morro de sao paulo.
Puis Fortaleza et Jericoacoara : 7 jours
Puis retour à Rio ou nous aurons 10-12 jours : Nous pensions faire Rio, Ilha Grande et Paraty.
Pour profiter au mieux nous prendrons des vols internes.
J'ai plusieurs interogations :
-Les chutes d'iguazu valent t'elles le coup ?
-Niveau météo, en septembre, est ce une erreur de rester plus longtemps dans le sud (autour de Rio) que dans le nord ? Est ce qu'on peut profiter de Ilha Grande et Paraty à cette saison ?
-On aimerait faire un trek sur 1 journée et hésitons entre Chapada Diamantina depuis Salvador ou Teresopolis depuis Rio, quand pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Je pars en couple au Bresil du 05 au 30 septembre.
Nous avons arrivons et repartons de Rio.
Nous pensions allez tout de suite à Salvador : 5-6 jours avec Morro de sao paulo.
Puis Fortaleza et Jericoacoara : 7 jours
Puis retour à Rio ou nous aurons 10-12 jours : Nous pensions faire Rio, Ilha Grande et Paraty.
Pour profiter au mieux nous prendrons des vols internes.
J'ai plusieurs interogations :
-Les chutes d'iguazu valent t'elles le coup ?
-Niveau météo, en septembre, est ce une erreur de rester plus longtemps dans le sud (autour de Rio) que dans le nord ? Est ce qu'on peut profiter de Ilha Grande et Paraty à cette saison ?
-On aimerait faire un trek sur 1 journée et hésitons entre Chapada Diamantina depuis Salvador ou Teresopolis depuis Rio, quand pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour,
Ma femme et moi prévoyons un séjour de 3 semaines au Brésil, voici un exemple de circuit que nous souhaiterions faire : - Nous arriverions a Sao Paulo puis nous prendrions direction de Iguazu, nous y passerions une seule nuit - Direction Salvador pendant 2 jours puis direction Lençois decouvrir le parc national de Chapada Diamantina, - retour sur Salvador pour prendre l'avion en direction de Fernando de Noronha nous y passerions 4 nuits, - départ de Fernando de Noronha pour Fortaleza, - nous souhaitons relier Forteleza à Sao Luiz en 5 jours en passant par Jericoacoara, Lençois de Maranhenenses, Barreirinhas, - Départ de Sao Luiz pour Rio de Janeiro où nous finirions notre voyage. Nous comptons aussi passer par Ilha Grande et Parati.
Pourriez-vous nous dire si ce programme vous parait réaliste et possible? Nous sommes preneurs de tout conseil concernant ce voyage.
Merci et Bons voyages à tous
Ma femme et moi prévoyons un séjour de 3 semaines au Brésil, voici un exemple de circuit que nous souhaiterions faire : - Nous arriverions a Sao Paulo puis nous prendrions direction de Iguazu, nous y passerions une seule nuit - Direction Salvador pendant 2 jours puis direction Lençois decouvrir le parc national de Chapada Diamantina, - retour sur Salvador pour prendre l'avion en direction de Fernando de Noronha nous y passerions 4 nuits, - départ de Fernando de Noronha pour Fortaleza, - nous souhaitons relier Forteleza à Sao Luiz en 5 jours en passant par Jericoacoara, Lençois de Maranhenenses, Barreirinhas, - Départ de Sao Luiz pour Rio de Janeiro où nous finirions notre voyage. Nous comptons aussi passer par Ilha Grande et Parati.
Pourriez-vous nous dire si ce programme vous parait réaliste et possible? Nous sommes preneurs de tout conseil concernant ce voyage.
Merci et Bons voyages à tous
bonjour à tous
l'idée m'est venue ce matin : et si nous partions au Brésil au mois d'aout
pour 16-18 jours famille (2 enfants 15 et 18 ans )
une envie de découvrir Rio et Praia do Forte et puis ???? Possibilités de prendre des vols intérieurs climat et températures ? Sécurité ? comment repartir le séjour ? je ne sais comment m y prendre merci pour votre aide
une envie de découvrir Rio et Praia do Forte et puis ???? Possibilités de prendre des vols intérieurs climat et températures ? Sécurité ? comment repartir le séjour ? je ne sais comment m y prendre merci pour votre aide
Salut les copains,
nous partons à 2 potos au bresil en septembre pour 3 semaines. On a besoin d'un peu d'aide car on connait pas du tout. Apres avoir regardé un peu le fofo, on est tenté par salvador de bahia.😄 Les points qui nous interrogent pour l'instant sont : 5h de soleil par jour!!!! un braquage minimum par voyage!!!??😠 également ca parle partout de pousadas?!!!! Quelles sont les activités par la bas, ils parlent un peu l'anglais??? ils comprennent l'espagnol
Quelle compagnie pour avoir le vol le moins cher? on part de marseille
Salvador de bahia mais rio ca a l'air pas mal aussi et recife aussi, on reste sur salvador? en fait quelle est la "REGION" la plus jolie à visiter? Ce qu on cherche c'est plage, activité sportive, beaux fonds marins, fiesta, culturel 😉
Pour affiner si on voyageais en France on aurait aimé que l'on nous conseille la corse.
En espérant vous lire très bientôt tchau
nous partons à 2 potos au bresil en septembre pour 3 semaines. On a besoin d'un peu d'aide car on connait pas du tout. Apres avoir regardé un peu le fofo, on est tenté par salvador de bahia.😄 Les points qui nous interrogent pour l'instant sont : 5h de soleil par jour!!!! un braquage minimum par voyage!!!??😠 également ca parle partout de pousadas?!!!! Quelles sont les activités par la bas, ils parlent un peu l'anglais??? ils comprennent l'espagnol
Quelle compagnie pour avoir le vol le moins cher? on part de marseille
Salvador de bahia mais rio ca a l'air pas mal aussi et recife aussi, on reste sur salvador? en fait quelle est la "REGION" la plus jolie à visiter? Ce qu on cherche c'est plage, activité sportive, beaux fonds marins, fiesta, culturel 😉
Pour affiner si on voyageais en France on aurait aimé que l'on nous conseille la corse.
En espérant vous lire très bientôt tchau
Hi,
We’re considering a discovery trip to Brazil in summer 2025 for a maximum of 3 weeks, transport included.
Since the must-see sites are very far apart, we’ve selected the ones that seemed the most spectacular and have little or no equivalent elsewhere in the world.
Here’s what we’re thinking:
Outbound: 1 day Paris → São Paulo
Iguaçu: 2 days
Transfer: 1 day via São Paulo or Rio and São Luís
Lençóis National Park: 3 days
Transfer: 1 day via São Luís
Salvador de Bahia: 2 days
Transfer: 1 day via Rio
Rio: 4 days
Return: 1 day
What do you think?
I was thinking of adding a stop that’s easily accessible without flying from one of the places above. Ilha Grande? Tinharé Island? Any other suggestions?
Thanks in advance for your tips!
Virginie
Bonjour chers amis voyageurs!
Nous avons prévu un voyage ( 2 couples ) avec notamment 5 jours à Bahia et 3 jours au lencois marenhenses.
Je voulais avoir votre avis sur le programme dans ces 2 endroits .
Par exemple : faut il aller à Atins?
Et à Salvador que faire en 5 jours ?
Merci pour vos avis éclairés.
Mona
Bonjour,
je suis en train de préparer mon itinéraire pour un départ dans 15 jours. J'ai récolté pas mal d'informations, et mon problème est que je n'arrive pas à faire des choix parmi ce que j'ai sélectionné, tout me paraît si sympa.
Sud: 27 jours
Sao Paulo: 5 jours Rio: 9 jours Paraty 5 jours, Ilha Grande: 5 jours Arraial do Cabo: 3 jours
--> Est-ce que les plages du sud valent la peine en cette saison ? En fait ça serait surtout pour les ballades.
Mineras Gerais: 2 semaines
Belo Horizonte +Inhotim: 3 jours Sao Joao del Rei: 2 jours Tiradentes: 2 jours Ouro Preto: 3 jours Mariana: 2 jours Diamantina: 2 jours --> Vaut-elle vraiment la peine ? Car loin des autres.
Je pense également me balader dans la nature des environs de certaines de ces villes.
Goais 11 jours
Brasilia: 3 jours Goias Velho: 2 jours Pirenopolis: 2 jours Chapada dos Veadeiros: 4 jours
Centre 20 jours
Chapada dos Guimares: 4 jours Bom Jardim: 5 jours Réserve Pantanal: 5 jours Parque Nacional do Jalapao: 6 jours
Piaui: 7 jours
Parc national de la Serra da Capivara: 7 jours
Bahia 17 jours
Salvador: 5 jours Cachoeira: 2 jours Chapada Diamantina: 5 jours Ile de Boipeba: 5 jours
Rio Grande do Norte 8 jours
Natal: 1 jour (transit) Pipa + environs: 4 jours Maracajau (récifs): 3 jours
Pernambuco 8 jours
Recife: 3 jours Olinda: 2 jours Praia de Carneiros: 3 jours
Ceara 12 jours
Fortaleza: 1 jour (transit) Morro Branco: 4 jours Canoa Quebrada: 3 jours (Pas trop touristique ?) Icarai de Amontada: 3 jours
Maranho 10 jours
Sao Luis: 3 jours Alcantara: 1 jour Lençois Maranhenses: 6 jours
Amazonie
Para 20 jours
Ilha de Marajo: 4 jours Ilha de Algodoal: 3 jours Belem: 5 jours Bragança: 2 jours Alter do Chao: 6 jours
Amazonas 16 jours Manaus (ville + alentours: Ruínas de Paricatuba, Parque Presidente Figuereido (day trip): 5 jours Novo Airão (Parque Nacional Jau, Parque Nacional de Anavilhanas): 6 jours Tefe (Reserva Mamiraua): 5 jours
Total... 170 jours... Donc caser ça dans 120 jours, dur, dur, sans compter les imprévus...
D'où ma question. Quelles étapes élimineriez-vous, pour cause de répétition ou d'intérêt mineur et par nécessité, sachant que:
j'aime beaucoup la nature et les beaux paysages, mais balades light (un jour max), déambuler dans les villes coloniales et un peu de farniente à la plage. Je suis allergique au tourisme de masse. Je suis prêt à louer une voiture là où il le faut, mais préfère me débrouiller avec les transports publics (bus + avion +...). Je souhaite éviter les "tours" autant que possible. J'aime bien voyager sans trop me presser. J'ai compté large dans la durée des étapes afin d'y inclure les temps de transport ainsi que diverses ballades éventuelles dans les alentours. Le lieux en gras représentent les lieux que je tiens absolument à visiter.
Voilà. Un grand merci à ceux et celles qui m'aideront à faire ce pré-tri.
A plus.
Nico
Sud: 27 jours
Sao Paulo: 5 jours Rio: 9 jours Paraty 5 jours, Ilha Grande: 5 jours Arraial do Cabo: 3 jours
--> Est-ce que les plages du sud valent la peine en cette saison ? En fait ça serait surtout pour les ballades.
Mineras Gerais: 2 semaines
Belo Horizonte +Inhotim: 3 jours Sao Joao del Rei: 2 jours Tiradentes: 2 jours Ouro Preto: 3 jours Mariana: 2 jours Diamantina: 2 jours --> Vaut-elle vraiment la peine ? Car loin des autres.
Je pense également me balader dans la nature des environs de certaines de ces villes.
Goais 11 jours
Brasilia: 3 jours Goias Velho: 2 jours Pirenopolis: 2 jours Chapada dos Veadeiros: 4 jours
Centre 20 jours
Chapada dos Guimares: 4 jours Bom Jardim: 5 jours Réserve Pantanal: 5 jours Parque Nacional do Jalapao: 6 jours
Piaui: 7 jours
Parc national de la Serra da Capivara: 7 jours
Bahia 17 jours
Salvador: 5 jours Cachoeira: 2 jours Chapada Diamantina: 5 jours Ile de Boipeba: 5 jours
Rio Grande do Norte 8 jours
Natal: 1 jour (transit) Pipa + environs: 4 jours Maracajau (récifs): 3 jours
Pernambuco 8 jours
Recife: 3 jours Olinda: 2 jours Praia de Carneiros: 3 jours
Ceara 12 jours
Fortaleza: 1 jour (transit) Morro Branco: 4 jours Canoa Quebrada: 3 jours (Pas trop touristique ?) Icarai de Amontada: 3 jours
Maranho 10 jours
Sao Luis: 3 jours Alcantara: 1 jour Lençois Maranhenses: 6 jours
Amazonie
Para 20 jours
Ilha de Marajo: 4 jours Ilha de Algodoal: 3 jours Belem: 5 jours Bragança: 2 jours Alter do Chao: 6 jours
Amazonas 16 jours Manaus (ville + alentours: Ruínas de Paricatuba, Parque Presidente Figuereido (day trip): 5 jours Novo Airão (Parque Nacional Jau, Parque Nacional de Anavilhanas): 6 jours Tefe (Reserva Mamiraua): 5 jours
Total... 170 jours... Donc caser ça dans 120 jours, dur, dur, sans compter les imprévus...
D'où ma question. Quelles étapes élimineriez-vous, pour cause de répétition ou d'intérêt mineur et par nécessité, sachant que:
j'aime beaucoup la nature et les beaux paysages, mais balades light (un jour max), déambuler dans les villes coloniales et un peu de farniente à la plage. Je suis allergique au tourisme de masse. Je suis prêt à louer une voiture là où il le faut, mais préfère me débrouiller avec les transports publics (bus + avion +...). Je souhaite éviter les "tours" autant que possible. J'aime bien voyager sans trop me presser. J'ai compté large dans la durée des étapes afin d'y inclure les temps de transport ainsi que diverses ballades éventuelles dans les alentours. Le lieux en gras représentent les lieux que je tiens absolument à visiter.
Voilà. Un grand merci à ceux et celles qui m'aideront à faire ce pré-tri.
A plus.
Nico
Etant donné que j’ai puisé beaucoup d’informations sur le forum pour préparer mon voyage, c’est normal que je vous fasse un retour d’expérience toute fraiche qui pourra à votre tour vous être utile.
Je suis parti du 2 mai 2016 au 14 mai à partir de Casablanca. J’ai trouvé un vol promo pour Sao Paulo puis Rio sur la Royal air Maroc pour 670 euros environ en Boeing 767 pas très confortable et bruyant.
A l’aéroport j’ai changé juste 100 euros au seul bureau de change ouvert pour voir si le change était si désavantageux. C’est le cas, Non seulement le taux est nul mais en plus ils prennent une commission de 66 réal sur 100 euros. (soit 16 euros !) on m’a rendu 280 reals.
30 metres plus loin j’ai changé au black la même somme et on m’a rendu 390 réals. A l’aéroport, au rez de chaussée allez vers les loueurs de bagnoles. Vous trouverez taxis pas chers et flouss….
A propos d’argent, ne croyez pas ceux qui vous disent qu’on trouve des DAB qui prennent les cartes visa et master assez facilement. Seul Banco do Brasil et citybank ont pu satisfaire mon envie de liquide en limitant toutefois le retrait à 500 réals (banco do brasil) 1000 citybank et lorsque leur dab était en état de marche…..
Après qq jours j’ai pu me rendre compte qu’il ne sert à rien de prendre trop de liquide , les cartes de crédits étant acceptées partout ou presque !
A l’aéroport de rio donc, j’ai pris un taxi jaune le matin dont le prix est négocié (ou proposé) avant le départ contrairement à ce que l’ai lu dans les forum (voir la phrase plus haut concernant les loueurs…). On m’a proposé 77 réals pour aller juste entre ipanema et copacabana. J’avais choisi mon hotel (Atlantis Copacabana hôtel, pas cher très bien, super petit déj) là en raison de la proximité des 2 plages. En fait ce n’est pas judicieux car la plage d’ipanema (en mai en tous cas) vaut pas tripette. (trop de vent, déserte, trop de vagues), alors que Copacabana a plus de « gueule » quoique un peu déserte aussi et sans animation ce qui m’a un peu déçu…
Comme on est arrivé trop tôt (chambre pas prête) on a laissé les bagages et on est allé marcher le long de la plage de copa. Au bout de 15 minutes nous avions déjà assisté à 2 vols à l’arraché de sac à main à moins de 10 mètres de nous ! Je ne saurais donc trop vous conseiller de tenir fermement vos affaires et d’avoir l’œil sur les gamins désœuvrés….
L’après midi, après avoir enfilé une tenue plus « tropicale » (il faisait 28°) et malgré nos 11 heures de vol sans sommeil, on a arpenté cette magnifique plage et commencé à prendre nos repères. En particulier je voulais m’assurer de trouver un loueur de voiture international dans ce quartier pour éviter de remonter sur l’aéroport pour chercher la voiture qui nous emmenait plus tard sur la Costa Verde.
Pour info il n’existe que Hertz avenida princess Isabel dont le bureau est dans le Real residence hotel juste avant l’entrée du tunnel. J’y suis repassé le lendemain pour réserver la voiture. No problem, ils parlent plusieurs langues (contrairement à la majorité des brésiliens rencontrés…) J’ai pris une petite chevrolet genre ford fiesta pour 5 jours. En fait je l’ai rendue plus tôt et ils m’ont facturé au prorata du temps passé avec un ptit supplément. Pour 4 jours et qq heures j’ai payé 150 euros avec assurance plein pot, gps (qui causait qu’en portugais et qui n’a fonctionné qu’au retour après 4 jours et après avoir compris le fonctionnement…..) La sortie de Rio sans carte et sans gps avec les travaux monstrueux partout a été mémorable ! J’y reviendrais plus tard.
En fin d’am nous sommes revenus en taxi à l’hôtel. Coût 15 réals pour faire la distance de la plage (environ 4-5 kms). Je connais le prix des courses car j’ai fait tous mes déplacements en taxi ou à pieds. Je n’ai pris qu’une fois le métro (10 réals pour 2) juste par curiosité. Pour info voilà le prix des courses. Toute la plage de copa = environ 15-16 réals. Du milieu de la plage jusqu’au pain de sucre (téléphérique) 24 reals. Du téléphérique au jardin botanique 25 reals. Du téléphérique du pain de sucre au centre de rio 24 real ; au musée du futur 27 reals. Ces prix dépendent aussi de la circulation. A relativiser donc.
Le soir nous décidons de faire connaissance avec notre premier restaurant brésilien dans le quartier de l’hôtel. Tout d’abord il faut expliquer qu’il y a plus de fast food à Rio que de « vrais » restos ce qui explique peut-être pourquoi il y a tant d’obèses. Oui j’ai trouvé que les brésiliens ont tendance à l’embonpoint… Mais cela fait peut être aussi partie de leur « tradition » « critères esthétiques » à tel point que les magasins de sous-vêtements féminins vendent pas mal de culottes avec faux cul ! Bref le gros cul est à la mode chez eux ! Bon je n’en dirais pas plus car je me suis promis de ne pas être trop sarcastique. En message privé plutôt…
Bref la belle carioca qui se prélasse sur la plage de Copa ou qui joue de ses atours avec son fil dentaire en guise de string n’est plus qu’un mythe. Ou alors je n’étais pas à la bonne saison….
Bon pour en revenir aux restos classiques brésiliens, c’est pas la joie. Vous avez le choix entre viandes (au pluriel car ils en mettent souvent trois sortes au minimum : poulet, dinde, bœuf en tranches) riz et frites et farine de manioc (tout ensemble) avec une sauce épicée très hard ou des poissons grillés ou frits, des crevettes et fruits de mers divers. C’est bon mais lassant à force. Je n’ai trouvé que deux restos valables durant mon très court séjour (je ne doute pas qu’il en existe d’autres). Un resto italien sur Copacabana qui se nomme Don Camillo avec musiciens (ce qui est devenu rare à Copa), pas trop cher comme cz nous quoi. Le patron parle français, il a vécu pas mal en Europe et au Maroc. Et une pizzeria (pîzzalandia) qui fait des bonnes pizzas 23 rue senador Dantas dans le centre de Rio pas loin du théatre municipal. Pour avoir un peu plus de choix c’est mieux de fréquenter plutôt les restos au kilo.
J’attaque la 2eme journée : Comme la météo est bonne, ciel dégagé prévu, nous partons aux aurores pour le Corcovado. Je signale à tous les futurs visiteurs qu’il ne faut pas remettre à plus tard ces visites quand la météo est clémente. C’est valable aussi pour le pain de sucre soit disant plus bas mais souvent dans la brume. Car cela ne dure pas forcément très longtemps….
Au lieu d’aller prendre le funiculaire du coté du largo do machado et faire la queue, nous avons pris un bus collectif (9 ou 12personnes) au milieu de la plage de copa. Demander à votre hotel où c’est. Le prix est le même et vous traversez une partie de Rio à fond de train. (ils s’appellent tous Fangio là bas ?) Le prix ? Je me rappelle plus mais moins de 50 réals par personne je crois. La visite là haut est gratuite et accessible aux personnes handicapées. Elevadors et escaladors (en panne pour le retour mais on trouve de l’aide car le personnel est charmant.
Bon je ne vais pas m’étendre sur la visite du Corcovado. C’est le « truc » principal pour lequel on sait qu’on est venu à Rio de Janeiro ! Malgré la brume en ce mois de Mai, j’ai les larmes aux yeux en contemplant cette vue mythique que j’ai idéalisé depuis ma tendre enfance. C’est la faute au film « l’homme de rio » avec Jean-Paul Belmondo en 1964 même s’il n’y a pas d’image de ce lieu en particulier dans ce film. En tous cas le site est merveilleux. La vue sur les environs de Rio est superbe.
Quand on est là haut. On se dit ; je suis venu à Rio ! C’est une sorte de « visa » pour soi.
Après cette visite, et comme le temps est clément on décide de faire le pain de sucre dans la foulée. Il est tôt encore. Revenu sur Copa, on reprend un taxi pour le pain de sucre. Manque de pot, à l’arrivée les employés du téléphérique nous apprennent que c’est fermé pour maintenance pendant 4 jours. En fait ils changent les câbles. Bon, je me dis qu’on verra cela à notre retour de la Costa Verde en espérant avoir un ciel dégagé plus tard. Et je dirige le taxi vers le jardin botanique. Qui est un beau jardin sans animaux contrairement à ce qu’on a lu. Après une bonne heure de visite, c’est le retour sur Copa, un resto italien et dodo. Le lendemain, c’est visite de musées dont le musée du futur (original). Et visite du centre ville en chantier avec la construction des lignes de tramways. Je doute que cela soit prêt pour les jeux mais un miracle est toujours possible.
Le lendemain je pars prendre la voiture cz hertz et c’est le départ pour Paraty.
Peut-on conduire sans trop de difficulté au Brésil avec une expérience métropolitaine de la conduite ?
La réponse est oui. Le principal problème est de trouver sa route dans Rio alors que des centaines de bus vous encadrent et vous empêchent de voir les panneaux ! Autre problème ; les travaux sur les routes dans et autour de Rio ainsi que la signalisation absente parfois. Si vous allez au sud, suivez Av DO BRAZIL grosse artère qui vous mène dans la direction de Sao Paulo. (qui n’est pratiquement jamais marqué). Faites gaffe aux radars ; il y en a tous les 10 kms sur la route côtière…. Non , j’exagère. C’est tous les 5 kms plutôt !!! Et rouler à 40 km/h devant le radar c’est dur ! On se traine et il faut bien 4 ou 5 heures pour rejoindre Paraty à 300 bornes, bouchons compris.
Les limites de vitesse, de 40, 50, 60, 80,90 et 120 kms sont bien indiquées mais je n’ai vu aucun panneau de fin d’interdiction………
Paraty, on loge dans une pousada que je ne vous conseille pas trop. Difficile à trouver. Moustiques qui ne comprennent pas le français ni l’anglais, ni l’espagnol quand on leur demande de voir ailleurs. Recours à la bombe (atomique) pour se faire comprendre.
Le lendemain visite de ce village colonial . Vous pouvez consacrer deux ou trois heures, le temps de voir les 3 églises étant dévolues soit aux esclaves, aux métis et aux blancs et d’admirer la baie de Paraty. Le principal est de repérer le quai pour la mini croisière le lendemain le reste étant aussi intéressant que n’importe quel village de France…… Les environs de Paraty ne cassent pas des briques non plus. C’est vert, c’est la foret atlantique qui a été pas mal dérossée autrefois et qui reprend ses couleurs. L’unique route côtière br 101 dessert qq plages et patelins en contrebas. Les distances sont longues et par lassitude je ne suis même pas allé à Trinidade. La route entre Angra et Paraty (70 kms) est du même genre et je dois dire qu’on se fait un peu ch… à avaler les kms sans arrêts valables, sans point de vue spécial…… Certes c’est une nature sauvage mais un peu austère. Enfin c’est selon les goûts de chacun. Les locaux ont un avis contraire mais peut-être n’ont-ils pas bourlingués autant que moi…..
Evitez de prendre une carriole et ne suivez pas les conseils du pilote qui vous rabat cz un copain bateleur bcp plus cher que les bateaux au bout du quai.
Le lendemain on gare la bagnole près du port. Un gardien (improvisé ?) nous taxe de 15 réals pour parquer la voiture. On ne sait pas si c’est vraiment réglo. Il est 11 heures et c’est l’heure où les bateaux du bout du quai partent pour des virées en mer de plusieurs heures. On a pris le plus gros , le plus confortable et qui proposait de la cuisine qd on voulait et qui faisait 6 heures de croisière dans les « fjords » du coin avec 5 arrêts baignade. Coût avec 2 ou 3 consos , un plat de poissons frits= 200 réals soit 51 euros pour deux. Les autres sont presqu’au même prix.
Balade sympa mais à faire plutôt en hiver de cz nous. L’eau est trop froide pour moi. 23-24° . Et l’eau n’est pas très claire donc snorkeling = bof.
Le lendemain on retourne à Angra dos reis. On se pose au Angra beach hotel qui n’est pas du tout sur la beach. Hôtel bien, propre, confortable. On visite vite fait la ville, le port de pêche et ses restos. Il n’y a rien de spécial à voir ni à dire sur ce patelin. Le mardi 10 mai on rentre à Rio toujours sans carte et sans gps car je ne comprends pas ce qu’il me dit. En plus je m’aperçois qu’avec tous ces travaux autour et dans Rio, le gps raconte n’importe quoi ! Mais pour rentrer sur Copacabana c’est plus facile qu’au départ car c’est indiqué. Le tout est d’être sur la bonne file au bon moment et d’avoir de la visibilité (souvent obstruée par cette multitude de bus !). Il faut rester sur les grands axes car dès qu’on s’en écarte c’est compliqué… Et les travaux en centre du tramway n’arrangent rien. Toujours est-il que si on est calme et patient, la conduite à Rio est plutôt facile à condition de suivre à la même vitesse le flot de véhicules. N’espérez pas demander votre chemin à moins de parler portugais. Souvent il faut rendre la voiture réservoir plein ; sachez qu’il y a plein de pompes sur la plage de Copacabana et donc inutile de tourner en rond comme moi dans la pagaille….
Nous avons choisi l’hôtel winsdor asturias près du théâtre dans le centro pour finir nos 3 derniers jours. Très bien, pas trop cher pour le centre. Super ptit dej. On a droit aux manifestants tous les soirs sur la place à coté et cela met l’ambiance qui manque à Rio. Le défilé des manifestants la dernière nuit sous mes fenêtres est génial. Joli chant bien rythmé, atmosphère curieuse. Au ptit matin je monte au 22eme étage pour voir le ciel. C’est « moyen clair » donc on file au pain de sucre.
L’entrée coute 78 réals pour adulte et 38 pour le tarif réduit. Accès handicapés partout. La montée se fait en 2 étapes. Belle vue sur Copa et la baie mais à mon avis moins spectaculaire que le Corcovado. Faut dire que cela commence à se couvrir et c’est le pb en ce mois de mai. La météo est incertaine et j’ai connu à Paraty des voyageurs qui « sortaient » de 15 jours de pluie….
Les 2 derniers jours il pleut et donc on en profite pour faire du shopping. La rue commerçante principale est la rua uruguaiana et le quartier autour de la station de métro du même nom.
Et voilà c’est la fin du séjour, on reprend notre avion aux aurores du samedi 14 pour 8 heures de vol. Pour info j’ai réservé un taxi à l’hôtel pour la nuit du départ. Coût 90 réals pour ce qui était en fait une voiture privée.
En guise de conclusion voilà un avis brut de décoffrage : Profitez des éclaircies pour foncer au corcovado, pain de sucre, jardin botanique, plage de Copa���. Allez y pendant le carnaval pour avoir une ambiance qui fait défaut en Mai par exemple, de l’eau plus chaude en mer et qq animaux dans certains sites. Pour finir je dirais que 9 jours suffisent pour faire ce qu’on vu et que pour bien il aurait fallu rajouter à nos 12 jours deux jours de plus pour faire les chutes d’iguazu ou Salvador de Bahia. Cela sera pour la prochaine fois……
Salut à tous,
Ce message s'adresse aux personnes ayant déjà voyagé à Recife et à Salvador, ou, connaissant bien ces endroits. 🙂 Je me rendrai dans ces 2 villes en septembre 2013 et j'aurai 9 jours à partager entre les deux.
Je souhaiterai savoir combien de temps passer dans chacune des ces 2 villes. Laquelle offre plus de possibilités de visites, d'activités, de sorties (pub, boites...) de bons plans etc...
Je vous remercie par avance.
Maékaa
Ce message s'adresse aux personnes ayant déjà voyagé à Recife et à Salvador, ou, connaissant bien ces endroits. 🙂 Je me rendrai dans ces 2 villes en septembre 2013 et j'aurai 9 jours à partager entre les deux.
Je souhaiterai savoir combien de temps passer dans chacune des ces 2 villes. Laquelle offre plus de possibilités de visites, d'activités, de sorties (pub, boites...) de bons plans etc...
Je vous remercie par avance.
Maékaa
Ce fil pourrait être utilisé pour diffuser toute info possible sur la prochaine Coupe du Monde 2014 au Brésil.
Aussi les amateurs de la coupe pourrait s'y rencontrer et, qui sait, peut être s'organiser et/ou voyager ensemble ?
Cela peut paraitre encore loin mais notez quand mème que la vente officièlle des entrées de stade démarera le 20 auot prochain ! Celon Thierry Weil du FIFA des infos détaillées seront annoncés le 1 juillet prochain.
En attendant je peux déja vous donnez quelques info's spécifiques.
Les villes participantes ET leur stades respectifs sont :
Ville - Stade
Belo Horizonte - Mineirão Brasilia Estádio - Nacional de Brasília Cuiabá - Arena Pantanal Curitiba - Arena da Baixada Fortaleza - Castelão Manaus - Arena Amazonia Natal - Arena das Dunas Porto Alegre - Estádio Beira-Rio Recife - Arena Cidade da Copa Rio de Janeiro - Maracanã Salvador - Bahia Arena - Fonte Nova São Paulo - Novo Estádio do Corinthians
Ici chez nous à Salvador da Bahia nous disposons aussi déjà des dates des différents jeux :
- 13 juin : groupe B - 16 juin : groupe G - 20 juin : groupe E - 25 juin : groupe F - 01 julliet : huitièmes de finale - 05 julliet : quarts de finale
Ceux qui cherchent des infos spécifiques sur les jeux içi à Salvador da Bahia peuvent toujours me contacter. J'y habite depuis des années et je connais la ville comme ma poche 😎
Le bonjour tropical de Salvador
Ivan
Aussi les amateurs de la coupe pourrait s'y rencontrer et, qui sait, peut être s'organiser et/ou voyager ensemble ?
Cela peut paraitre encore loin mais notez quand mème que la vente officièlle des entrées de stade démarera le 20 auot prochain ! Celon Thierry Weil du FIFA des infos détaillées seront annoncés le 1 juillet prochain.
En attendant je peux déja vous donnez quelques info's spécifiques.
Les villes participantes ET leur stades respectifs sont :
Ville - Stade
Belo Horizonte - Mineirão Brasilia Estádio - Nacional de Brasília Cuiabá - Arena Pantanal Curitiba - Arena da Baixada Fortaleza - Castelão Manaus - Arena Amazonia Natal - Arena das Dunas Porto Alegre - Estádio Beira-Rio Recife - Arena Cidade da Copa Rio de Janeiro - Maracanã Salvador - Bahia Arena - Fonte Nova São Paulo - Novo Estádio do Corinthians
Ici chez nous à Salvador da Bahia nous disposons aussi déjà des dates des différents jeux :
- 13 juin : groupe B - 16 juin : groupe G - 20 juin : groupe E - 25 juin : groupe F - 01 julliet : huitièmes de finale - 05 julliet : quarts de finale
Ceux qui cherchent des infos spécifiques sur les jeux içi à Salvador da Bahia peuvent toujours me contacter. J'y habite depuis des années et je connais la ville comme ma poche 😎
Le bonjour tropical de Salvador
Ivan
1. j'aurais voulu traverser le Canada de l'Est a l'Ouest en train. comment et quoi acheter comme billets de train pour être libre de pouvoir rester et partir de chaque place a ma guise? y aurait il un genre de pass? Je compte commencer ce voyage au mois de Juin et et le terminer au mois d'Aout. Je suis senior. J'habite la Floride. Je pourrais revenir en avion apres avoir visite l'état de l'Oregon
(Ouest des USA) en aout. merci de votre réponse.
2. pour le Bresil je voudrais visiter toutes les plages de l'état de Sao Paulo et ensuite de Rio de Janeiro. Vous auriez un plan? Je compte faire ce voyage en autobus. Je commencerai par Sao Paulo et reviendrai dans cette ville. Merci beaucoup.
Sarina
Voyager au Brésil devenu MOINS CHER
Pour ceux qui sont en train de se laisser séduire ou planifier pour voyage au Brésil il est intéressant de noter que la monnaie brésilienne, le real, a déjà perdu presque 17% de sa valeur en moins de 3 mois ...
Et vous, vous venez quand au Brésil ?
Le bonjour des tropiques
Pour ceux qui sont en train de se laisser séduire ou planifier pour voyage au Brésil il est intéressant de noter que la monnaie brésilienne, le real, a déjà perdu presque 17% de sa valeur en moins de 3 mois ...
Et vous, vous venez quand au Brésil ?
Le bonjour des tropiques
Hola todos (parce que pour l'instant je suis en Argentine!) sinon Oi!
Amoureux du Brésil, j'espère que vous allez pouvoir nous aider! Alors voilà nous sommes actuellement en Argentine et nous rentrons au Brésil par les chutes de l'Iguazu.
Nous avons initialement prévu 2 mois dans ce fabuleux pays, je ne pense pas que l'on pourra tenir plus (niveau budget) et derrière nous visitons la Bolivie et le Pérou.
Déjà nous y sommes en basse saison, en mai et juin, est-ce qu'il y a des régions à privilégier?
Au départ nous pensions voir un petit peu de tout mais je précise que nous n'avons pas de pass aérien. Donc en 2 mois nous arrivons par Iguaçu, puis Florianopolis, Sao Paulo, Paraty, Rio, Ouro Preto. (2 semaines) La région de Salvador (Marro de Sao Paulo, etc...) (des étapes entre Rio & Saldador peut être? à voir...). 2 semaines Puis la région de Jericoacoara, les lençois Maranhenses (en tout 2 bonnes semaines dans cette région) Et pour finir redescendre par l'Amazonie soit en bateau depuis Belem vers Manaus soit et là j'ai peu d'infos à part le lonely un autre endroit qui nous fait moins dévier. On pensait aussi à Alta Floresta mais ça va nous faire beaucoup beaucoup de transports.
Dans tout les cas finir par Bonito et rentrer en Bolivie par la frontière la plus proche. A moins que vous auriez une autre idée pour la frontière?
Les autres solutions auquelles on pense c'est soit ne faire que la région vers Rio-Sao Paulo-Paraty etc...pendant 2 mois toujours Soit la région de Salvador/Olinda/Jéricoacoara/Sao Luis pendant 2 mois ou peut être un peu moins et passer quand même par Rio quelques jours avant.
Houlala je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez tout compris, je suis une fille plutôt confuse! En gros nous aurions besoin de votre avis pour une première approche du Brésil.
Voilà je précise que nous sommes en Tour du monde et attention ne sautez pas au plafond, nous avons un budget de 5000 euros pour 2 et pour 2 mois. En sachant que nous comptons faire beaucoup de couchsurfing (ça a plutôt bien marché en Argentine). Mais dites moi si ce budget est totalement fantaisiste auquel cas nous nous contenterons d'un mois et passerons 3 mois entre la Bolivie & le Pérou.
Merci beaucoup pour vos réponses!
Lauren.
Amoureux du Brésil, j'espère que vous allez pouvoir nous aider! Alors voilà nous sommes actuellement en Argentine et nous rentrons au Brésil par les chutes de l'Iguazu.
Nous avons initialement prévu 2 mois dans ce fabuleux pays, je ne pense pas que l'on pourra tenir plus (niveau budget) et derrière nous visitons la Bolivie et le Pérou.
Déjà nous y sommes en basse saison, en mai et juin, est-ce qu'il y a des régions à privilégier?
Au départ nous pensions voir un petit peu de tout mais je précise que nous n'avons pas de pass aérien. Donc en 2 mois nous arrivons par Iguaçu, puis Florianopolis, Sao Paulo, Paraty, Rio, Ouro Preto. (2 semaines) La région de Salvador (Marro de Sao Paulo, etc...) (des étapes entre Rio & Saldador peut être? à voir...). 2 semaines Puis la région de Jericoacoara, les lençois Maranhenses (en tout 2 bonnes semaines dans cette région) Et pour finir redescendre par l'Amazonie soit en bateau depuis Belem vers Manaus soit et là j'ai peu d'infos à part le lonely un autre endroit qui nous fait moins dévier. On pensait aussi à Alta Floresta mais ça va nous faire beaucoup beaucoup de transports.
Dans tout les cas finir par Bonito et rentrer en Bolivie par la frontière la plus proche. A moins que vous auriez une autre idée pour la frontière?
Les autres solutions auquelles on pense c'est soit ne faire que la région vers Rio-Sao Paulo-Paraty etc...pendant 2 mois toujours Soit la région de Salvador/Olinda/Jéricoacoara/Sao Luis pendant 2 mois ou peut être un peu moins et passer quand même par Rio quelques jours avant.
Houlala je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez tout compris, je suis une fille plutôt confuse! En gros nous aurions besoin de votre avis pour une première approche du Brésil.
Voilà je précise que nous sommes en Tour du monde et attention ne sautez pas au plafond, nous avons un budget de 5000 euros pour 2 et pour 2 mois. En sachant que nous comptons faire beaucoup de couchsurfing (ça a plutôt bien marché en Argentine). Mais dites moi si ce budget est totalement fantaisiste auquel cas nous nous contenterons d'un mois et passerons 3 mois entre la Bolivie & le Pérou.
Merci beaucoup pour vos réponses!
Lauren.
Bonjour,
Concernant la réservation de bus de la Cie Costa Verde sur le net, certains me disent qu'il vaut mieux prendre son billet sur place? Votre avis sur le sujet m'intéresse, réserver sur le site ou prendre son billet sur place?
Théoriquement et comme beaucoup je prends, quand c'est possible, mes réservations sur le net.
Merci pour vos informations.
Cdlt. François
Concernant la réservation de bus de la Cie Costa Verde sur le net, certains me disent qu'il vaut mieux prendre son billet sur place? Votre avis sur le sujet m'intéresse, réserver sur le site ou prendre son billet sur place?
Théoriquement et comme beaucoup je prends, quand c'est possible, mes réservations sur le net.
Merci pour vos informations.
Cdlt. François
