Day 1 – December 6
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Bonjour à tous,
on pars à 2 en juillet pour 15 jours.
Je me doute qu'on a déjà discuté de cela sur le forum mais bon ... le stress monte ahah
Voici notre iténéraire... en soit il est tres classique ! mais vous pouvez donner votre avis basé sur votre expérience ... sur la durée mais aussi sur la pertinence des plages du sud . En effet n'est il pas plus judicieux de zapper le sud pour aller vers l'est? style trincomalee? mais quid de la visite de Galle alors?
Arrivée à Colombo ...direct sur Galle ... 2 nuits......ville et repos Galle - Tangalle (ou Mirissa) ...1 nuits....................plages Tangalle -Udawalawa 1 nuit.......................safari Udawalawa-Ella 3 nuits............................thé... rando Ella-Kandy 3nuits .....................Ville et trek Knukles montains Kandy- dambula 3 nuits ....................polonaruya, sighyra, dambula, minnerya Dambulla -nebomgo 1 nuit
Voilà le timing est serré... peut être trop :(
14 nuits sur 15 nuits... reste 1 nuit joker
merciiii
Voici notre iténéraire... en soit il est tres classique ! mais vous pouvez donner votre avis basé sur votre expérience ... sur la durée mais aussi sur la pertinence des plages du sud . En effet n'est il pas plus judicieux de zapper le sud pour aller vers l'est? style trincomalee? mais quid de la visite de Galle alors?
Arrivée à Colombo ...direct sur Galle ... 2 nuits......ville et repos Galle - Tangalle (ou Mirissa) ...1 nuits....................plages Tangalle -Udawalawa 1 nuit.......................safari Udawalawa-Ella 3 nuits............................thé... rando Ella-Kandy 3nuits .....................Ville et trek Knukles montains Kandy- dambula 3 nuits ....................polonaruya, sighyra, dambula, minnerya Dambulla -nebomgo 1 nuit
Voilà le timing est serré... peut être trop :(
14 nuits sur 15 nuits... reste 1 nuit joker
merciiii
Bonjour
Nous préparons notre voyage au Sri Lanka, 1 mois cet été avec nos 3 enfants. Nous voyageons en transport en commun avec des choix de guest houses plutôt pas trop chères ( +- 30 euros par nuit pour nous 5, j'espère)
Quelques questions en vrac, je ne trouve pas toujours les infos sur le forum Merci à tous de votre aide
- On atterrit à 5 heures du mat à Colombo. Y'a t-il un bus qui va de l'aéroport à Kandy ? J'ai cru voir cet info quelque part, je ne la retrouve plus. Je sais qu'il y a le train depuis la gare de Colombo, mais le pittoresque du voyage en train après les 13 heures de vol ne me semble plus très important. Donc bus pour Kandy possible depuis l'aéroport ?
- Est-ce qu'il y a, à Kandy, un hôtel avec piscine ouvert aux non - résidents ? Du genre hôtel Suisse....
- On aimerait faire un trajet Ella - Arugam Bay (Potuvill) possible en bus ? C'est long ? Vaut-il mieux faire une étape au milieu ?
- Afin d'éviter trop de changement de guest-houses ( pas toujours évident avec les enfants) on aimerait rester quelques jours à Polonaruwa et de là, visiter aussi Dambulla et Sigirya. Est-une bonne idée ? Les trajets sont longs entre ces 3 points ?
- Et voilà notre ébauche d'itinéraire, à part la 1ère étape (Kandy) nous ne réservons rien depuis l'Europe, j'espère qu'en juillet nous trouverons des hébergements sans problème. Kandy - Haputale - Uda Wallawe ( logement à Embilipitiya avec le safari) - Ella - Arugam Bay - Baticaloa - Polonaruwa ( + Dambulla et Sigiriya) - Trincomalee. J'espère qu'on arrivera à "rentrer" toutes ces étapes dans un mois de voyage.
Merci pour votre aide
Claudia
Nous préparons notre voyage au Sri Lanka, 1 mois cet été avec nos 3 enfants. Nous voyageons en transport en commun avec des choix de guest houses plutôt pas trop chères ( +- 30 euros par nuit pour nous 5, j'espère)
Quelques questions en vrac, je ne trouve pas toujours les infos sur le forum Merci à tous de votre aide
- On atterrit à 5 heures du mat à Colombo. Y'a t-il un bus qui va de l'aéroport à Kandy ? J'ai cru voir cet info quelque part, je ne la retrouve plus. Je sais qu'il y a le train depuis la gare de Colombo, mais le pittoresque du voyage en train après les 13 heures de vol ne me semble plus très important. Donc bus pour Kandy possible depuis l'aéroport ?
- Est-ce qu'il y a, à Kandy, un hôtel avec piscine ouvert aux non - résidents ? Du genre hôtel Suisse....
- On aimerait faire un trajet Ella - Arugam Bay (Potuvill) possible en bus ? C'est long ? Vaut-il mieux faire une étape au milieu ?
- Afin d'éviter trop de changement de guest-houses ( pas toujours évident avec les enfants) on aimerait rester quelques jours à Polonaruwa et de là, visiter aussi Dambulla et Sigirya. Est-une bonne idée ? Les trajets sont longs entre ces 3 points ?
- Et voilà notre ébauche d'itinéraire, à part la 1ère étape (Kandy) nous ne réservons rien depuis l'Europe, j'espère qu'en juillet nous trouverons des hébergements sans problème. Kandy - Haputale - Uda Wallawe ( logement à Embilipitiya avec le safari) - Ella - Arugam Bay - Baticaloa - Polonaruwa ( + Dambulla et Sigiriya) - Trincomalee. J'espère qu'on arrivera à "rentrer" toutes ces étapes dans un mois de voyage.
Merci pour votre aide
Claudia
Bonjour,
Un petit voyage prévu de 4 semaine sur le mois de juillet 2013 et hésitation quant à la destination. Philippines, indonésie ou sri lanka???? Habitué des vadrouillent en asie et en afrique (inde, népal, thailande laos cambodge burkina faso, ouganda RDC et d'autres) nous sommes cette fois indécis entre ces 3 destinations.
Les critères :
Le budget tout compris, logement, transports, bouffe visite entre ces 3 pays? Quel est le plus accessible, quel budget par personne pour 4 semaine en routard? Ces 3 pays sont-ils, niveau budget comparables a la thailande ou laos cambodge?
Les points d'intéret sur place? Quel pays vous semble le plus attrayant? La meteo? Juillet mousson dans ces 3 pays? Des lieux ou il pleut moins que d'autres.
Merci de m'éclairer sur ces questions?
Un petit voyage prévu de 4 semaine sur le mois de juillet 2013 et hésitation quant à la destination. Philippines, indonésie ou sri lanka???? Habitué des vadrouillent en asie et en afrique (inde, népal, thailande laos cambodge burkina faso, ouganda RDC et d'autres) nous sommes cette fois indécis entre ces 3 destinations.
Les critères :
Le budget tout compris, logement, transports, bouffe visite entre ces 3 pays? Quel est le plus accessible, quel budget par personne pour 4 semaine en routard? Ces 3 pays sont-ils, niveau budget comparables a la thailande ou laos cambodge?
Les points d'intéret sur place? Quel pays vous semble le plus attrayant? La meteo? Juillet mousson dans ces 3 pays? Des lieux ou il pleut moins que d'autres.
Merci de m'éclairer sur ces questions?
Bonjour,
Nous partons trois semaines au Sri Lanka en janvier, mon mari, mon bout de chou de 2 ans et demi et moi. Nous allons nous adapter au rythme de notre petit garçon au maximum, cependant comme il est encore petit et qu'il fatigue vite, nous pensons embarquer notre poussette canne pour lui permettre de se reposer quand nous serons en vadrouille. Mais au fil de la préparation du voyage, je lis ici et là qu'il vaut mieux l'oublier, que les trottoirs sont bien trop défoncés, bref, que ce n'est pas du tout pratique. Or, on n'est pas hyper chauds pour le porte-bébé, sachant qu'on part déjà avec nos sacs à dos et que notre petit père pèse son poids... Quelqu'un peut-il m'éclairer? D'avance merci.
Emilie
Nous partons trois semaines au Sri Lanka en janvier, mon mari, mon bout de chou de 2 ans et demi et moi. Nous allons nous adapter au rythme de notre petit garçon au maximum, cependant comme il est encore petit et qu'il fatigue vite, nous pensons embarquer notre poussette canne pour lui permettre de se reposer quand nous serons en vadrouille. Mais au fil de la préparation du voyage, je lis ici et là qu'il vaut mieux l'oublier, que les trottoirs sont bien trop défoncés, bref, que ce n'est pas du tout pratique. Or, on n'est pas hyper chauds pour le porte-bébé, sachant qu'on part déjà avec nos sacs à dos et que notre petit père pèse son poids... Quelqu'un peut-il m'éclairer? D'avance merci.
Emilie
Bonjour,
j'aimerai votre avis sur l'intéret que nous aurons à louer un chauffeur.
Nous partons à la fin du mois pour deux grosses semaines au Sri Lanka avec notre puce de 2ans et demi.
Nous envisageons un rythme cool cool, à l'inverse de nos voyages d'avant sans enfant :)
Nous ne ferons pas tous les sites mais nous optons pour se poser à 3 - 4 endroits max.
Arrivée en douceur à Negombo (3 jours)
Bouger et se poser 4 jours dans le triangle culturel et y rayonner ( est ce réalisable?)
Profiter sur les plages du sud (environ 4 jours)
Puis laisser un peu de place à l'imprévu et à nos envies avant de revenir se poser à Negombo.
Donc en vue de notre programme est ce intéressant pour nous d'avoir un chauffeur, n'est il pas mieux d'en rencontrer un sur place à chaque changement?
A l'inverse je ne doute pas de l’intérêt d'un guide avec qui l'on sympathise et qui nous suivrait un peu chaque jour. Qu'en pensez vous?
Merci pour vos retours ! Fred
Donc en vue de notre programme est ce intéressant pour nous d'avoir un chauffeur, n'est il pas mieux d'en rencontrer un sur place à chaque changement?
A l'inverse je ne doute pas de l’intérêt d'un guide avec qui l'on sympathise et qui nous suivrait un peu chaque jour. Qu'en pensez vous?
Merci pour vos retours ! Fred
Bonjour à tous,
Cela fait déja de longues années que je sillone le forum, à la recherche de renseignements sur mes différents voyages, à la lecture de posts divers, de récits de voyage, d'avis, etc...C'est décidé cette fois je me lance! et je vous fait part de mes impressions sur mon denrier voyage d'où je suis revenu il y a à peine une semaine. Mes précédents voyages donnaient en général naissance à un journal de bord perso, retracant mon itinéraire et mes recontres jours après jours. Pour ce plus long voyage, j'ai décidé de changer de format, et de le faire partager publiquement par la même occasion.
Allez je me lance, bonne lecture...
Destinations : Qatar – Sri Lanka – Inde Durée : 3 mois Période : Janvier 2013 – Avril 2013 Contexte : En couple, en mode sac à dos Budget moyen : 800€/mois (à deux), sans compter les billets d'avion Itinéraire final Sri Lanka : http://goo.gl/maps/F3boQ Itinéraire final Inde : http://goo.gl/maps/jJ3ti
Après un premier aperçu de l’Asie à travers le Népal en 2010, une envie de découvrir un peu plus le sous contient indien se faisait de plus en plus sentir. Un problème cependant, l’Inde c’est grand ! très grand même. Et pas question de partir à sa découverte l’espace de seulement trois semaines, j’en reviendrai frustré. Le Sri Lanka peut-être alors ?
Première décision : partir trois semaines au Sri Lanka en janvier. Elément nouveau : ma copine m’annonce qu’elle pense rejoindre des amis à Goa mi-février pour trois semaines. Réflexion : Pourquoi ne pas combiner les deux ? ; Sri Lanka et ensuite quelques semaines en Inde du Sud. Décision final : Et si on rajoutait un mois de plus histoire de découvrir également une partie de l’Inde du Nord … Ce sont donc trois semaines de congés qui se transforment finalement en trois mois ! (merci patron de m’autoriser ce break). Les dates sont posées, les billets d’avion en poche, quelques points clefs sur une carte marqués, l’appartement sous-loué. C’est bon, on peut partir à l’aventure!
Ayant prit nos billets avec la compagnie Qatar Airways, et ayant déjà attendu de longues heures à l’aéroport de Doha lors de mon voyage au Népal il y a quelques années, je me suis dis que cette fois-ci, on y ferai une halte de quelques jours histoire de découvrir un peu la capitale Doha et ses alentours. Cela nous permettrai également de couper le trajet en deux.
QATAR: un saut dans l'inconnu Tout petit pays voisin de l'Arabie Saoudite, le Qatar est un pays assez particulier. Ici le pétrole est roi, et rouler en 4x4 est la norme -il faut dire que c'est assez pratique pour les virées dans le désert- le prix de l'essence est fixe: 1L = 1QR; faites la conversion, même avec ces gros engins, le plein ne coute pas bien cher... Parlons-en du désert d'ailleurs. Ce dernier doit occuper environ 80% du pays ; on ne pouvait donc pas l'ignorer lors de notre passage chez les qataris. Dès le lendemain de notre arrivée, nous voici en route à bord d'un gros 4x4, direction la mer intérieure (Khor Al Adaid) au sud de Doha, et jusqu'a la frontière avec l'Arabie Saoudite. On est loin de l'authenticité d'une virée en chameau dans les dunes du Maroc, tailler la route à toute vitesse au milieu des dunes avec une petite musique arabesque, ca a aussi son charme. La nuit passée dans le désert en revanche, est vraiment décevante: une sorte de grande "tente" avec l'électricité, dans un gros campement type club vacances. Si au moins il y avait du monde on pourrait faire la fête, mais la c'est désert –si j’ose m’exprimer ainsi... On se réconforte en filant à pleine vitesse dans les dunes avec un quad au coucher de soleil, avant de savourer une douce chicha.
L'exploration de Doha, la capitale fut tout aussi intéressante. Après avoir exploré "The Pearl", une espèce d'immense ile artificielle entourée d'immeubles, de boutiques de luxe et de restaurants divers, on essaie d'aller voir le centre ville, où les grattes ciel poussent comme des champignons depuis des années. Et ce n'est pas encore finit! En vue de la coupe du monde de foot de 2022, la ville est un vrai chantier. Alors que l’on se ballade tranquillement entre les grattes ciel de la Big Apple, ici on essaie désespérément de se frayer un chemin au milieu de tous les gravats au pied des buildings. Ils ont même prévu de lancer le chantier du futur métro. Entre cinq et dix lignes de métro (140 kms de ligne) à venir d'ici 2022. On peut voir gros quand on a l’or noire! Et ce qui est triste dans tout ca, c'est que la plupart de ces énormes buildings sont quasiment vides... Un égyptien nous conduit donc au cœur de la ville (oui le stop ça marche aussi au Qatar), et on termine la journée en longeant la corniche tout en observant la skyline s'éloigner petit a petit.
Avant de passer la nuit a l'aéroport pour notre vol du lendemain matin, nous faisons la rencontre d'un allemand résidant à Doha pour l'année (merci couchsurfing). Il nous raconte toutes ces choses sur la ville, ses gens et leur culture. Saviez-vous que pour travailler au Qatar il vous faut un sponsor? Auquel vous devez reverser une partie de votre salaire plus ou moins importante, et qui décide un peu quand vous pouvez repartir chez vous. Tout ceci nous semble un peu trop proche de l'esclavage moderne à nos yeux pour tenter l'expérience... En vrac : les homosexuels sont emprisonnés et condamnés, la peine de mort est présente, l’alcool est toléré uniquement dans quelques hôtels de luxe, les femmes peuvent conduire et ne sont pas obligées de porter l’abaya. Enfin, pour terminer notre séjour au royaume du pétrole, Janosh nous emmène au sommet d'un des plus hauts buildings, sur le toit, afin d'admirer l'œuvre de l'homme tout illuminée. Minuit: en face de nous, tout un tas d'ouvriers s'agitent encore et encore sur le chantier d'un futur complexe de 5 buildings. Dans un an il sera terminé, merci a tous ces ouvriers pakistanais et indiens qui travaillent nuits et jours à la construction de ce dernier. Un dernier tour de nuit dans la capitale en voiture, et notre hôte nous dépose à l'aéroport.
Nous ne savons pas trop quoi penser de ce petit pays étrange, mais nous ne regrettons en rien l’expérience !
SRI LANKA: une perle dans l'océan indien 7 Janvier, 18h: il pleut des cordes sur Negombo, petite station balnéaire situé à 40 km au nord de Colombo la capitale du Sri Lanka. Nous qui croyions arriver au soleil... Petite île au sud est de l'Inde, ce pays nous a beaucoup plus. C'est incroyable la diversité qu'on peut trouver aux quatre coins de l'île. Montagnes, plages, cités anciennes, plantations de thé à perte de vue, on en prend plein les yeux niveau paysage. Et en ce qui concerne le voyage culinaire, on est également bien servi : Sanbol, rice and curry, hoopers, noix de coco juteuses à souhait, kottu, samosas, etc. Toutes ces bonnes choses qu'on s'essaie à cuisiner chez l'habitant lors de nos différentes rencontres couchsurfing. Et le top, c'est qu'ici on mange avec les mains: explosion de saveurs garantie, et Sandrine est ravie! On se perd dans les plantations de thés vers Matale, on part a la découverte des anciennes cités oubliées de Polonnaruwa et Anuradhapura, on gravie le rocher de Sigiriya et marchons avec les pèlerins avant d'atteindre le sommet d'Adam's Peak. Instant magique que de voir se lever le soleil sur les montagnes après avoir gravi les plus de 5000 marches qui mènent au sommet d'où Adam a été envoyé sur Terre il y quelques millions d'années une fois le jardin d’Eden quitté.
On met ensuite les voiles vers le nord, ancien territoire des tigres tamoules pendant une guerre qui dura bien trop longtemps et fît beaucoup trop de victimes... Aujourd'hui la guerre est terminée, mais les militaires et leurs AK-47 sont encore bien présents. Changement de cap de dernière minute, on se retrouve sur la côte est à Trincomalee en pleine période de mousson. Coup de chance, pas de pluie a l'horizon mais un soleil de plomb et une mer très chaude. Rencontre avec les tamoules, accompagné d'un jeune couple d’anglais: Nouvelle langue, nouvelle culture, c'est une population chaleureuse et souriante que nous découvrons. Trois jours extra à faire du snorkeling, boire de l'arack, goûter la ganja locale et parcourir la ville. Extras si on passe outre l'épisode où notre acolyte anglais parti seul un soir dans un bar, est revenu en s'effondrant dans les escaliers de l'hôtel, complètement drogué et incapable de bouger ou d'articuler... 5 minutes de plus dans le bar, et il se faisait violer... On retiendra la leçon: pas de sortie seul dans les bars après 22h, notre ami anglais a eu de la chance!
Après la côte, on revient s'enfoncer dans les terres chez notre hôte Sajeewa. Ce dernier gère trois divisions d'une plantation de thé dans les environs de Matale. Endroit idyllique pour passer quelques jours au calme à rencontrer les cueilleuses de thé, visiter les usines de production, comprendre tout le processus, flâner au milieu des plantations de thé et de cardamone, et se retrouver le soir autour de quelques bières en fumant de l'herbe. Et surtout se délecter des délicieux Rice & Curry que Palani (le "boy" de la maison) nous concocte jour après jour. Un délice! La magie du couchsurfing opère encore une fois... même si les premières heures ont été plus que stressante. En effet quand la veille, un de vos amis rencontré sur la route a manqué de se faire violer, on devient plus que parano, et l’on se méfie de tout !
Après un bref séjour dans les montagnes autour d’Ella, nous nous résignons à continuer vers le sud, le temps pluvieux et le brouillard ne se décidant pas à passer son chemin après plusieurs jours… La fin du séjour, nous la passons donc en bord de mer, entre côte sud et côte ouest. Un jour en bus, un jour en scooter les cheveux au vent, un jour en train à contempler le paysage. On observe des centaines de poissons tropicaux dans une eau limpide à Hikaduwa, on nage avec les tortues géantes, on savoure les langoustines grillées au soleil couchant, on se la coule douce pour notre dernière semaine chez les cinghalais… et ca fait du bien. Après un bref passage à Colombo, capitale bruyante et polluée (et sans grand intérêt selon nous) où l’on retrouve un ami couchsurfer, on reprend l'avion direction Chenai le 31 Janvier.
SOUTH INDIA: Première immersion Arrivée quelque peu chaotique: la carte bleu ne marche pas et impossible de changer nos traveller cheques à l’aéroport. On arrive quand même à se sortir de la situation et a découvrir cette belle région qu'est le Tamil Nadu. Entre les temples de Mamalapuram et Madurai, les anciens comptoirs français de Pondichery, ou encore la découverte d'Auroville, cette ville utopique fondée en 1968 par La Mère, on découvre petit à petit la cuisine du sud de l'Inde et on s'imprègne de sa culture. Un train de nuit nous emmène jusque dans le Kerala où l’on remonte la côte ouest en lézardant sur les plages de Verkaka, en sillonnant les fameux backwater dans la région d'Alappuzhat, puis en flânant dans les rues de Fort Cochi. La découverte de cette magnifique région est ponctuée de diverses rencontres de toutes nationalités: un jour avec un français, un autre avec un américain, quelques jours avec une irlandaise et une hollandaise... Ainsi on continue notre bout de chemin; tantôt a deux, tantôt a plusieurs, dans cette énorme pays qu'est l'Inde. Le soir, les ragas nous ensorcellent aux sons des tablas et de tampura, tandis que les journées sont rythmées par de chaudes baignades et des Masala Dosa à répétition. Les plages se succèdent, les découvertes culinaires également, et le plaisir de continuer plus que présent. Depuis peu nous sommes arrivés dans le Karnataka, à Madikeri dans les montagnes. L'air y est plus frais et on essuie notre première pluie/orage de notre séjour indien. Le calme des montagnes est un gros changement après le capharnaüm des villes. On se balade au milieu des plantations de café, de poivre. On voit des aubergines, des ananas et des concombres sauvages, mais aussi des bananiers et autres arbres à coton. On arrive à voir a peu près 90% des légumes et fruits utilisés dans les différents curies que nous avons pu goûter au fil du temps. Sandrine est plus qu'heureuse au milieu de toute cette nature! On prévoit d'être à Goa vers la fin du mois de février, avant de poursuivre plus au Nord vers Mumbai, puis le Nord de l'Inde. Encore tant de choses à découvrir dans ce fabuleux pays! Deux mois risquent d'être bien trop courts pour voir l’essentiel...
"Ah le palu en Afrique c’est autre chose par rapport à l'Inde. La première fois que je l'ai eu je comprenais pas trop ce qu'il m'arrivait... Mais alors par contre j'ai adoré la montée. Aussi puissante qu'un trip d'acide!" Guy, Sur les routes depuis 1966.
On en rencontre des gens différents lorsqu'on voyage... Guy (65 ans) l'éternel nomade, Aldine (49 ans) la mère baroudeuse, Stan (27 ans) le maître nageur devenu grand voyageur l'espace de 8 mois. A chacun son histoire, a chacun son parcours, tout le monde à son rythme... Une chose est sur: ils reviendront (ou sont déjà revenu) tous en Inde. Encore et encore à continuer d'arpenter ces chemins qui semblent infinis. Cette "découverte de l'Inde" de deux mois ne serait-elle qu'un avant goût du pays pour nous? Quoiqu'il en soit, nos cinq sens continuent de s'extasier jour après jour!
Après notre petite escapade montagneuse dans les environs de Madikeri, nous continuons notre exploration du Karnataka en passant par Mysore et son célèbre palais, puis un passage éclair à la capitale Bangalore, où nous retrouvons mon ex collègue de travail. Orgie culinaire le soir, avec brochettes de poulet, poissons, fruits et légumes au barbecue, le tout a volonté, avant de sauter dans un train de nuit pour Hampi. Alors que les ruines aztèques ou romaines sont connues de par le monde, les vestiges d'Hampi le sont bien moins. A tort! Quel plaisir de découvrir ce paysage surnaturel! Irréelles, ces ruines ont quelque chose de mystique; et c'est sur des kilomètres de terrain vallonné que les rochers semblent avoir été posés du ciel, le vert jade des palmeraies, bananeraies et rizières ajoutant à l'atmosphère magique du lieu. On déambule à travers les anciens temples, on écoute attentivement Guy nous conter ses aventures en Alaska, Afrique et Asie jusqu'à tard le soir, pendant qu'Aldine roule ses pétards.
"Vous saviez qu'il y a 2000 morts par an dû aux chutes de noix de coco? J'ai d'ailleurs faillit y rester pas plus tard que la semaine dernière! J'en ai pris une en pleine gueule!" Guy "De Bundi au Nord, vous pouvez prendre un train direct de Kota à Varanasi. C'est 23 heures de trajet, mais bon moi j'ai mis 52 heures!" Aldine
C'est avec une petite larme à l'œil que l'on finit par quitter Hampi la mystérieuse, dont les autorités sont en train de tout détruire pour cause d'illégalité de permis de construire. Tout devrait avoir bien changé d'ici à peine un an... "Hampi people sad" nous dit cette vielle femme, avant de murmurer un "you want a massage?" les larmes aux yeux, alors que la devanture de son magasin vient d'être arrachée sauvagement. Crazy India, Incredible India!
Notre prochaine destination nous emmène vers un lieu bien connu: Goa, ce nom qui évoque bien des choses... D'abord pris d'assaut par les hippies qui fuyaient l'hiver de Katmandou, Goa fut ensuite le lieu d'émergence d'un nouveau style musicale: la Trance Goa. C'est donc sous les rythmes endiablés d'une trance psychédélique bien musclée que nous tapons du pied énergiquement lors des différentes Free Party organisées sur les plages d'Anjuna et Vagator au Nord de Goa. Les freaks sous acide font toujours partis du décor, et l'odeur du charas émanant des shiloms flotte encore dans l'atmosphère. On lève les yeux au ciel: la pleine lune illumine encore les cocotiers et la foule... Quelle heure peut-il être? Aucune importance, on continue de se laisser transporter par la musique et l'ambiance, accompagnés de nos quatre amis français retrouvés sur place... où l'on continue de voir quelques petites indiennes, perdues et fatiguées, faire la manche au milieu de la foule dansante. Mais Goa ne se résume pas qu'aux Trance Party et aux russes. Poulet Xacuti ou Kefrala, porc Vindaloo: rien que la cuisine goannaise a elle seule vaut le détour. On se gave de pommes de cajou (servant également a l'élaboration du feni, une boisson alcoolisée) au bord des routes, on découvre le chicou, ce fruit étrange qui ressemble a une pomme de terre, Sandrine commence à devenir experte dans l'art de la négociation (et accroc au ‘Hello to the Queen’, ce dessert bourratif appelé parfois ‘Into the Queen’ comme au Bamboo Bar!). Et puis Goa c'est aussi ses plages. Vastes et magnifiques. Entre Palolem, Patnem, Baga ou encore Agunda, il y a l'embarra du choix. Ambiance baba cool à Arambol et son lac d'eau douce, farniente à Cola Beach avec sa rivière... Si le nord de Goa nous avait un peu déçu par ses paysages, on en prend plein les yeux dans le Sud, où l'on se retrouve a sillonner les routes de montagnes en scooter, au milieu des arbres à noix de cajou et des vergers. Et c'est ainsi que durant l'espace d'une semaine, on oublie que l'on est en Inde. Les prix affichés sont doublés voir triplés, trouver un tali ou un masala dosa relève du défi personnel, et les dreadeux et tatoués ont remplacé les indiens. On paie notre premier backchich en scooter, et on file vers le sud à Gokarna, une ville sainte, retrouver une ambiance plus spirituelle. Flashback vingt ans en arrière: les hippies ont retrouvé ici l'Arambol d’autrefois. Certains vont se perdre et passer plusieurs jours face à eux-mêmes aux abords de la magnifique plage de Paradise Beach, avant de se faire chasser par la police. Pour notre part, on préfère rester sur Kudlee Beach à aller chercher notre eau au puits, et écouter Jack, un australien baba, nous conter ses aventures dans les Himalaya en 80s, les soirs au coin du feu...
Conversation quelque peu surprenante entre notre ami Jack et un Sâdhu, quelque part dans les Himalaya dans les années 80. - Hey, do you have a bidi for me please?- No baba I'm sorry - What do you mean? - I'm sorry baba. I don't have bidi. I don't have roupies. I don't have nothing! - Take this packet of bindi Jack. And also take these 5 roupies - ??? - But remember: Always keep the balance. - ...- Now give me a bidi!
Le temps passe, et il nous faut déjà rejoindre Bombay. D'abord sceptique, on découvre vite l'immensité de la ville après s'être retrouvé dans un taxi en plein rush hour dans les quartiers nord... Mumbai, la ville où tous les extrêmes se côtoient. On part un matin tourner notre premier Bollywood (Once Uppon A Time In Mumbai Again) en studio en tant que figurant, avant de rentrer le soir en bus, en passant devant les centaines de personnes a même le sol sur le trottoir: les intouchables. Femmes seules, familles, enfants, c'est un paysage bien triste qui s'offre devant nos yeux, le contraste est énorme après avoir côtoyé les danseuses de Bollywood et l'acteur principal qui touchera 380 000 euros de cachet pour ce film! Lors de cette journée, c'est l'Inde dans toute sa splendeur: un chao indescriptible. Des heures et des heures à attendre que les danseuses apprennent la chorégraphie (qui semble élaborée au fil de la journée...), des techniciens déplaçant sans cesse caméras et projecteurs, sans vraiment paraitre être d'accord entre eux. Dernière journée en ville, on décide de partir à la découverte d’un des plus grands bidonvilles d'Asie: Dharavi, (également lieu de tournage de SlumDog millionnaire) où des milliers de personnes vivent (plus de 600 000), et qui se trouve être expert en matière de recyclage.
On quitte la plus peuplée des villes d’Inde, et l’on se dirige vers le Nord. Un passage par Ellora dans le Maharashtra, célèbre pour ses grottes troglodytiques, monastères et autres temples bouddhistes, hindous, et jaïns datant du VIIème siècle, et nous voici aux portes d’entrée du Rajasthan, à Udaipur la ville blanche (et romantique).
NORTH INDIA: L'Inde à l'état pur "Yes sir? You want something? Please, come to my shop. Just looking. Cheap price! Discount special for you sir! Yes, you need something? Cigarettes, water, biscuits, sprite, postcard?"
"Hello bonbon? Hello money? What is your name? Hello roupie? What is your country? You like India? Hello school pen?"
Dans mon pays il y a des vaches dans les campagnes. Elles broutent paisiblement dans les près, avant de se faire traire et donner du bon lait. Ici il y a des vaches aussi. Dans les villes. Elles sont sacrées mais se font chasser à coup de bâton quand elles gênent le passage. Les détritus remplacent l'herbe fraiche, et quelques chapatis complètent parfois le repas...
Dans mon pays, le chien est l'ami de l'homme. Ici les chiens n'appartiennent a personne et errent dans les rue à la recherche de quelque nourriture. La plupart d'entre eux ont une patte cassé, le poil dégarni et les yeux remplis de tristesse. Quasiment chaque jour l'un d'entre eux nous suit, pendant un long moment, espérant avoir trouvé son nouveau maître. Les chiens, les vaches, les cochons et les singes vivent tous ensemble dans les villes. Chacun fouillant poubelles (la rue donc) et caniveaux. Les singes, qui sont les plus malins, réussissant parfois à nous arracher des mains une bouteille de coca ou une banane!
Dans mon pays on ne parle qu'une langue, le français. Ici on en parle pas moins de deux cent! Bien sur il y a l'hindi et un peu l'anglais, mais également une langue/dialecte pour chacun de ses états et villages reculés.
Dans mon pays, il n'y a qu’une seule religion. Du moins c'est ce que l'état aimerait bien en essayant de couper la progression de l'Islam. Ici il y en a des tas. L'indouisme évidemment. Mais aussi les chrétiens, les musulmans, les jaïns, les sikhs, les hindous monothéistes adorateurs de Krishna, etc...
Dans mon pays les hommes saints ont fait vœux d'abstinence, portent une longue robe, boivent du vin à l'église et produisent de la chartreuse dans les monastères. Ici les Sâdhus vivent dans la rue, se couvrent de cendre, portent une longue barbe et d'imposantes dreads, et fument le haschisch jour et nuit. Pas de problème pour eux, ce dernier est légal lorsqu'il est utilisé dans le cadre religieux, tout comme le peyotl l'est aux Etats-Unis dans certaines communautés religieuses.
Dans mon pays sur une moto, il y a une personne, parfois deux. Et dans une voiture cinq personnes ou un peu plus pour les plus grandes. Ici ils sont trois, quatre et parfois même six par moto! Tandis que dans une jeep on peut faire rentrer jusqu'a 25 personnes! Croyez moi, a 25 dans une voiture, sans essuies glace ni rétroviseurs, sous la pluie battante, on transpire à grosses gouttes et on a hâte d’arriver! Et pour les bus, lorsqu'ils sont pleins, le toit peut facilement en accueillir une vingtaine de plus. L'Inde est un pays très peuplé. Surpeuplé même.
Bruyante, sale, pauvre, épuisante, terrifiante, magnifique, envoutante, épatante, surprenante, grandiose... L'Inde est tout et son contraire. Même après deux mois, on continue de s'interroger, de se retourner sans cesse dans la rue. "Est-ce que c'est bien ce que j'ai cru voir?" on nous avait prévenu: l'Inde du Nord est bien plus extrême et intense que l'Inde du Sud. Le sud, c'est un peu l'Inde pour débutants nous avait confié quelqu'un dans le Kerala. Cette Inde là (la vraie diront certains) n'a rien à cacher. Plus sale, plus peuplée, plus pauvre. Celle la même qui rend fou! Mais derrière tous ces superlatifs, c'est aussi la que se trouve l'état le plus touristique du pays: le Rajasthan, le pays des rois et des maharadjahs, le royaume des mille et une nuits.
C'est dans cette région aride, à la frontière du Pakistan que se trouvent les plus beaux palais du pays. Le City Palace d'Udaipur, la ville blanche, en est un magnifique exemple. En bordure du lac Pichalou, nous sommes sur les terres du tournage d'Octopussy (James Bond), diffusé quotidiennement dans certaines des guest houses. On part explorer le lac voisin à vélo, et partons nous perdre dans les villages voisins. On découvre ensuite Jodhpur, la ville bleue, et son superbe fort dominant toute la ville. On se perd dans les toutes petites ruelles serpentant la vielle ville, on expérimente les délicieuses omelettes du fameux omelet man, renommé dans le monde entier, et on flâne à la tombée de la nuit dans le bazar. Vient ensuite Jaisalmer, la ville jaune, à l'ouest du Rajasthan. Enfin une "petite" ville indienne (50000 habitants). Le vieux fort dominant la ville dorée est de toute beauté, et les différentes maisons et autres havelis superbement décorées et sculptées. Un réel plaisir pour les yeux. Mais on ne pouvait pas passer par Jaisalmer sans aller faire un tour dans le désert du Thar. C'est donc à dos de chameau que l'on part explorer ce dernier et passer une nuit à la belle étoile dans les dunes. Quoi de plus parfait que d'écouter l'atmosphérique "Crystal Lake" de Klaus Schulze et contempler les étoiles filer dans le ciel, avant de sombrer dans un sommeil profond que même les scarabées du désert ne viendront pas perturber. On continue ensuite l'exploration de ce bel état et mettons les voiles vers Pushkar, une petite ville sacrée. On retrouve une faune similaire à Gokarna: travellers, chevelus et autres grands voyageurs; en bordure de lac et entourée de montagnes cette fois-ci. Et c'est dans une ambiance fumeuse que l'on se laisse bercer par les rythmes des percussions et le doux son du hang drum le soir à notre guest house... Pas de foire aux chameaux lors de notre passage, et c'est un Pushkar calme et relaxant que nous pouvons apprécier. Pour terminer avec ce bel état, nous prenons un bus direction Bundi, une petite ville au sud est dont on a entendu beaucoup de bien. En effet, à peine arrivés, Bundi nous séduit! C'est un concentré de Rajasthan dans une petite ville indienne. Un fort et un palais haut perché, des gens en turban, une population accueillante et souriante... Et de délicieux lassis!
Le festival des couleurs Holi approche a grand pas et il nous faut prendre une décision: rester a Bundi, retourner a Pushkar pour écouter de la trance avec les israéliens, ou aller vers Mathura ce qui nous rapprochera de Dehli et Varanasi? On se décide à booker un train et aller célébrer Holi sur les terres de Krishna, a Vrindavan a coté de Mathura. Ici tout le monde ne jure que part Krishna, et c'est le cas de Mangala, une française d'origine africaine venu a Vrindavan pour six mois... au sein de la secte d'Hare Krishna! C'est donc au milieu d'illuminés et de locaux que nous célébrons Holi dans les rues de la ville. Les couleurs fusent de partout, à chaque coin de rue. Du rouge, du bleu, du rose, du vert! Mais ce qui reste en général un jeu en tant qu'homme, devient assez vite un cauchemar pour les femmes, qui se retrouvent être la cible de pelotages a répétition! Une expérience particulière mais une expérience. Le ciel se couvre, les murs et rues sont tachetés de multiples couleurs, on part en bus pour Agra découvrir l'une des merveilles du monde: le Taj Mahal, magnifique mausolée tout de marbre blanc.
Chaque voyage à une fin, chaque livre, chaque chanson, chaque moment. Chaque vie. Ici c'est à Varanasi que la vie prend fin, et que le nirvana est atteint. Une fois le corps brulé sur l'un des ghâts de crémation, l'âme peut s'envoler. Varanasi est la ville de la mort, mais c'est une ville attachante. Très sale, mais avec du charme et tout un tas de petites ruelles où il fait bon se perdre. On écoute les sornettes que nous racontent les vendeurs sur la soie qu'ils vendent, on tend l'oreille pour entendre sithar et tablas, on se promène le long des ghâts... Et il est déjà temps de rejoindre New Dehli la capitale aux multiples bazars.
On rentre digérer tout ca.... et on reviendra surement un jour!
Au final, deux mois c'est beaucoup trop court pour un pays comme l'Inde. Nous aimerions beaucoup y retourner pour explorer la région du Kashmir et de l'Himachal Pradesh, mais aussi la région du Sikkim qui semble si différent de ce que nous avons déja vu. Je ne pense pas qu'une seule vie soit suffisante pour bien comprendre et voir l'ensemble de cepays. C'est toujours le cas pour la plupart des pays, mais ce constat m'a beaucoup plus marqué que pour d'autres pays visités par le passé...
L'Inde, un pays que je conseille à tous, pour peu que le monde et le bordel ne vous effraie pas. Une fois acclimaté et le smarques prises, on devient vite accroc!
Cela fait déja de longues années que je sillone le forum, à la recherche de renseignements sur mes différents voyages, à la lecture de posts divers, de récits de voyage, d'avis, etc...C'est décidé cette fois je me lance! et je vous fait part de mes impressions sur mon denrier voyage d'où je suis revenu il y a à peine une semaine. Mes précédents voyages donnaient en général naissance à un journal de bord perso, retracant mon itinéraire et mes recontres jours après jours. Pour ce plus long voyage, j'ai décidé de changer de format, et de le faire partager publiquement par la même occasion.
Allez je me lance, bonne lecture...
Destinations : Qatar – Sri Lanka – Inde Durée : 3 mois Période : Janvier 2013 – Avril 2013 Contexte : En couple, en mode sac à dos Budget moyen : 800€/mois (à deux), sans compter les billets d'avion Itinéraire final Sri Lanka : http://goo.gl/maps/F3boQ Itinéraire final Inde : http://goo.gl/maps/jJ3ti
Après un premier aperçu de l’Asie à travers le Népal en 2010, une envie de découvrir un peu plus le sous contient indien se faisait de plus en plus sentir. Un problème cependant, l’Inde c’est grand ! très grand même. Et pas question de partir à sa découverte l’espace de seulement trois semaines, j’en reviendrai frustré. Le Sri Lanka peut-être alors ?
Première décision : partir trois semaines au Sri Lanka en janvier. Elément nouveau : ma copine m’annonce qu’elle pense rejoindre des amis à Goa mi-février pour trois semaines. Réflexion : Pourquoi ne pas combiner les deux ? ; Sri Lanka et ensuite quelques semaines en Inde du Sud. Décision final : Et si on rajoutait un mois de plus histoire de découvrir également une partie de l’Inde du Nord … Ce sont donc trois semaines de congés qui se transforment finalement en trois mois ! (merci patron de m’autoriser ce break). Les dates sont posées, les billets d’avion en poche, quelques points clefs sur une carte marqués, l’appartement sous-loué. C’est bon, on peut partir à l’aventure!
Ayant prit nos billets avec la compagnie Qatar Airways, et ayant déjà attendu de longues heures à l’aéroport de Doha lors de mon voyage au Népal il y a quelques années, je me suis dis que cette fois-ci, on y ferai une halte de quelques jours histoire de découvrir un peu la capitale Doha et ses alentours. Cela nous permettrai également de couper le trajet en deux.
QATAR: un saut dans l'inconnu Tout petit pays voisin de l'Arabie Saoudite, le Qatar est un pays assez particulier. Ici le pétrole est roi, et rouler en 4x4 est la norme -il faut dire que c'est assez pratique pour les virées dans le désert- le prix de l'essence est fixe: 1L = 1QR; faites la conversion, même avec ces gros engins, le plein ne coute pas bien cher... Parlons-en du désert d'ailleurs. Ce dernier doit occuper environ 80% du pays ; on ne pouvait donc pas l'ignorer lors de notre passage chez les qataris. Dès le lendemain de notre arrivée, nous voici en route à bord d'un gros 4x4, direction la mer intérieure (Khor Al Adaid) au sud de Doha, et jusqu'a la frontière avec l'Arabie Saoudite. On est loin de l'authenticité d'une virée en chameau dans les dunes du Maroc, tailler la route à toute vitesse au milieu des dunes avec une petite musique arabesque, ca a aussi son charme. La nuit passée dans le désert en revanche, est vraiment décevante: une sorte de grande "tente" avec l'électricité, dans un gros campement type club vacances. Si au moins il y avait du monde on pourrait faire la fête, mais la c'est désert –si j’ose m’exprimer ainsi... On se réconforte en filant à pleine vitesse dans les dunes avec un quad au coucher de soleil, avant de savourer une douce chicha.
L'exploration de Doha, la capitale fut tout aussi intéressante. Après avoir exploré "The Pearl", une espèce d'immense ile artificielle entourée d'immeubles, de boutiques de luxe et de restaurants divers, on essaie d'aller voir le centre ville, où les grattes ciel poussent comme des champignons depuis des années. Et ce n'est pas encore finit! En vue de la coupe du monde de foot de 2022, la ville est un vrai chantier. Alors que l’on se ballade tranquillement entre les grattes ciel de la Big Apple, ici on essaie désespérément de se frayer un chemin au milieu de tous les gravats au pied des buildings. Ils ont même prévu de lancer le chantier du futur métro. Entre cinq et dix lignes de métro (140 kms de ligne) à venir d'ici 2022. On peut voir gros quand on a l’or noire! Et ce qui est triste dans tout ca, c'est que la plupart de ces énormes buildings sont quasiment vides... Un égyptien nous conduit donc au cœur de la ville (oui le stop ça marche aussi au Qatar), et on termine la journée en longeant la corniche tout en observant la skyline s'éloigner petit a petit.
Avant de passer la nuit a l'aéroport pour notre vol du lendemain matin, nous faisons la rencontre d'un allemand résidant à Doha pour l'année (merci couchsurfing). Il nous raconte toutes ces choses sur la ville, ses gens et leur culture. Saviez-vous que pour travailler au Qatar il vous faut un sponsor? Auquel vous devez reverser une partie de votre salaire plus ou moins importante, et qui décide un peu quand vous pouvez repartir chez vous. Tout ceci nous semble un peu trop proche de l'esclavage moderne à nos yeux pour tenter l'expérience... En vrac : les homosexuels sont emprisonnés et condamnés, la peine de mort est présente, l’alcool est toléré uniquement dans quelques hôtels de luxe, les femmes peuvent conduire et ne sont pas obligées de porter l’abaya. Enfin, pour terminer notre séjour au royaume du pétrole, Janosh nous emmène au sommet d'un des plus hauts buildings, sur le toit, afin d'admirer l'œuvre de l'homme tout illuminée. Minuit: en face de nous, tout un tas d'ouvriers s'agitent encore et encore sur le chantier d'un futur complexe de 5 buildings. Dans un an il sera terminé, merci a tous ces ouvriers pakistanais et indiens qui travaillent nuits et jours à la construction de ce dernier. Un dernier tour de nuit dans la capitale en voiture, et notre hôte nous dépose à l'aéroport.
Nous ne savons pas trop quoi penser de ce petit pays étrange, mais nous ne regrettons en rien l’expérience !
SRI LANKA: une perle dans l'océan indien 7 Janvier, 18h: il pleut des cordes sur Negombo, petite station balnéaire situé à 40 km au nord de Colombo la capitale du Sri Lanka. Nous qui croyions arriver au soleil... Petite île au sud est de l'Inde, ce pays nous a beaucoup plus. C'est incroyable la diversité qu'on peut trouver aux quatre coins de l'île. Montagnes, plages, cités anciennes, plantations de thé à perte de vue, on en prend plein les yeux niveau paysage. Et en ce qui concerne le voyage culinaire, on est également bien servi : Sanbol, rice and curry, hoopers, noix de coco juteuses à souhait, kottu, samosas, etc. Toutes ces bonnes choses qu'on s'essaie à cuisiner chez l'habitant lors de nos différentes rencontres couchsurfing. Et le top, c'est qu'ici on mange avec les mains: explosion de saveurs garantie, et Sandrine est ravie! On se perd dans les plantations de thés vers Matale, on part a la découverte des anciennes cités oubliées de Polonnaruwa et Anuradhapura, on gravie le rocher de Sigiriya et marchons avec les pèlerins avant d'atteindre le sommet d'Adam's Peak. Instant magique que de voir se lever le soleil sur les montagnes après avoir gravi les plus de 5000 marches qui mènent au sommet d'où Adam a été envoyé sur Terre il y quelques millions d'années une fois le jardin d’Eden quitté.
On met ensuite les voiles vers le nord, ancien territoire des tigres tamoules pendant une guerre qui dura bien trop longtemps et fît beaucoup trop de victimes... Aujourd'hui la guerre est terminée, mais les militaires et leurs AK-47 sont encore bien présents. Changement de cap de dernière minute, on se retrouve sur la côte est à Trincomalee en pleine période de mousson. Coup de chance, pas de pluie a l'horizon mais un soleil de plomb et une mer très chaude. Rencontre avec les tamoules, accompagné d'un jeune couple d’anglais: Nouvelle langue, nouvelle culture, c'est une population chaleureuse et souriante que nous découvrons. Trois jours extra à faire du snorkeling, boire de l'arack, goûter la ganja locale et parcourir la ville. Extras si on passe outre l'épisode où notre acolyte anglais parti seul un soir dans un bar, est revenu en s'effondrant dans les escaliers de l'hôtel, complètement drogué et incapable de bouger ou d'articuler... 5 minutes de plus dans le bar, et il se faisait violer... On retiendra la leçon: pas de sortie seul dans les bars après 22h, notre ami anglais a eu de la chance!
Après la côte, on revient s'enfoncer dans les terres chez notre hôte Sajeewa. Ce dernier gère trois divisions d'une plantation de thé dans les environs de Matale. Endroit idyllique pour passer quelques jours au calme à rencontrer les cueilleuses de thé, visiter les usines de production, comprendre tout le processus, flâner au milieu des plantations de thé et de cardamone, et se retrouver le soir autour de quelques bières en fumant de l'herbe. Et surtout se délecter des délicieux Rice & Curry que Palani (le "boy" de la maison) nous concocte jour après jour. Un délice! La magie du couchsurfing opère encore une fois... même si les premières heures ont été plus que stressante. En effet quand la veille, un de vos amis rencontré sur la route a manqué de se faire violer, on devient plus que parano, et l’on se méfie de tout !
Après un bref séjour dans les montagnes autour d’Ella, nous nous résignons à continuer vers le sud, le temps pluvieux et le brouillard ne se décidant pas à passer son chemin après plusieurs jours… La fin du séjour, nous la passons donc en bord de mer, entre côte sud et côte ouest. Un jour en bus, un jour en scooter les cheveux au vent, un jour en train à contempler le paysage. On observe des centaines de poissons tropicaux dans une eau limpide à Hikaduwa, on nage avec les tortues géantes, on savoure les langoustines grillées au soleil couchant, on se la coule douce pour notre dernière semaine chez les cinghalais… et ca fait du bien. Après un bref passage à Colombo, capitale bruyante et polluée (et sans grand intérêt selon nous) où l’on retrouve un ami couchsurfer, on reprend l'avion direction Chenai le 31 Janvier.
SOUTH INDIA: Première immersion Arrivée quelque peu chaotique: la carte bleu ne marche pas et impossible de changer nos traveller cheques à l’aéroport. On arrive quand même à se sortir de la situation et a découvrir cette belle région qu'est le Tamil Nadu. Entre les temples de Mamalapuram et Madurai, les anciens comptoirs français de Pondichery, ou encore la découverte d'Auroville, cette ville utopique fondée en 1968 par La Mère, on découvre petit à petit la cuisine du sud de l'Inde et on s'imprègne de sa culture. Un train de nuit nous emmène jusque dans le Kerala où l’on remonte la côte ouest en lézardant sur les plages de Verkaka, en sillonnant les fameux backwater dans la région d'Alappuzhat, puis en flânant dans les rues de Fort Cochi. La découverte de cette magnifique région est ponctuée de diverses rencontres de toutes nationalités: un jour avec un français, un autre avec un américain, quelques jours avec une irlandaise et une hollandaise... Ainsi on continue notre bout de chemin; tantôt a deux, tantôt a plusieurs, dans cette énorme pays qu'est l'Inde. Le soir, les ragas nous ensorcellent aux sons des tablas et de tampura, tandis que les journées sont rythmées par de chaudes baignades et des Masala Dosa à répétition. Les plages se succèdent, les découvertes culinaires également, et le plaisir de continuer plus que présent. Depuis peu nous sommes arrivés dans le Karnataka, à Madikeri dans les montagnes. L'air y est plus frais et on essuie notre première pluie/orage de notre séjour indien. Le calme des montagnes est un gros changement après le capharnaüm des villes. On se balade au milieu des plantations de café, de poivre. On voit des aubergines, des ananas et des concombres sauvages, mais aussi des bananiers et autres arbres à coton. On arrive à voir a peu près 90% des légumes et fruits utilisés dans les différents curies que nous avons pu goûter au fil du temps. Sandrine est plus qu'heureuse au milieu de toute cette nature! On prévoit d'être à Goa vers la fin du mois de février, avant de poursuivre plus au Nord vers Mumbai, puis le Nord de l'Inde. Encore tant de choses à découvrir dans ce fabuleux pays! Deux mois risquent d'être bien trop courts pour voir l’essentiel...
"Ah le palu en Afrique c’est autre chose par rapport à l'Inde. La première fois que je l'ai eu je comprenais pas trop ce qu'il m'arrivait... Mais alors par contre j'ai adoré la montée. Aussi puissante qu'un trip d'acide!" Guy, Sur les routes depuis 1966.
On en rencontre des gens différents lorsqu'on voyage... Guy (65 ans) l'éternel nomade, Aldine (49 ans) la mère baroudeuse, Stan (27 ans) le maître nageur devenu grand voyageur l'espace de 8 mois. A chacun son histoire, a chacun son parcours, tout le monde à son rythme... Une chose est sur: ils reviendront (ou sont déjà revenu) tous en Inde. Encore et encore à continuer d'arpenter ces chemins qui semblent infinis. Cette "découverte de l'Inde" de deux mois ne serait-elle qu'un avant goût du pays pour nous? Quoiqu'il en soit, nos cinq sens continuent de s'extasier jour après jour!
Après notre petite escapade montagneuse dans les environs de Madikeri, nous continuons notre exploration du Karnataka en passant par Mysore et son célèbre palais, puis un passage éclair à la capitale Bangalore, où nous retrouvons mon ex collègue de travail. Orgie culinaire le soir, avec brochettes de poulet, poissons, fruits et légumes au barbecue, le tout a volonté, avant de sauter dans un train de nuit pour Hampi. Alors que les ruines aztèques ou romaines sont connues de par le monde, les vestiges d'Hampi le sont bien moins. A tort! Quel plaisir de découvrir ce paysage surnaturel! Irréelles, ces ruines ont quelque chose de mystique; et c'est sur des kilomètres de terrain vallonné que les rochers semblent avoir été posés du ciel, le vert jade des palmeraies, bananeraies et rizières ajoutant à l'atmosphère magique du lieu. On déambule à travers les anciens temples, on écoute attentivement Guy nous conter ses aventures en Alaska, Afrique et Asie jusqu'à tard le soir, pendant qu'Aldine roule ses pétards.
"Vous saviez qu'il y a 2000 morts par an dû aux chutes de noix de coco? J'ai d'ailleurs faillit y rester pas plus tard que la semaine dernière! J'en ai pris une en pleine gueule!" Guy "De Bundi au Nord, vous pouvez prendre un train direct de Kota à Varanasi. C'est 23 heures de trajet, mais bon moi j'ai mis 52 heures!" Aldine
C'est avec une petite larme à l'œil que l'on finit par quitter Hampi la mystérieuse, dont les autorités sont en train de tout détruire pour cause d'illégalité de permis de construire. Tout devrait avoir bien changé d'ici à peine un an... "Hampi people sad" nous dit cette vielle femme, avant de murmurer un "you want a massage?" les larmes aux yeux, alors que la devanture de son magasin vient d'être arrachée sauvagement. Crazy India, Incredible India!
Notre prochaine destination nous emmène vers un lieu bien connu: Goa, ce nom qui évoque bien des choses... D'abord pris d'assaut par les hippies qui fuyaient l'hiver de Katmandou, Goa fut ensuite le lieu d'émergence d'un nouveau style musicale: la Trance Goa. C'est donc sous les rythmes endiablés d'une trance psychédélique bien musclée que nous tapons du pied énergiquement lors des différentes Free Party organisées sur les plages d'Anjuna et Vagator au Nord de Goa. Les freaks sous acide font toujours partis du décor, et l'odeur du charas émanant des shiloms flotte encore dans l'atmosphère. On lève les yeux au ciel: la pleine lune illumine encore les cocotiers et la foule... Quelle heure peut-il être? Aucune importance, on continue de se laisser transporter par la musique et l'ambiance, accompagnés de nos quatre amis français retrouvés sur place... où l'on continue de voir quelques petites indiennes, perdues et fatiguées, faire la manche au milieu de la foule dansante. Mais Goa ne se résume pas qu'aux Trance Party et aux russes. Poulet Xacuti ou Kefrala, porc Vindaloo: rien que la cuisine goannaise a elle seule vaut le détour. On se gave de pommes de cajou (servant également a l'élaboration du feni, une boisson alcoolisée) au bord des routes, on découvre le chicou, ce fruit étrange qui ressemble a une pomme de terre, Sandrine commence à devenir experte dans l'art de la négociation (et accroc au ‘Hello to the Queen’, ce dessert bourratif appelé parfois ‘Into the Queen’ comme au Bamboo Bar!). Et puis Goa c'est aussi ses plages. Vastes et magnifiques. Entre Palolem, Patnem, Baga ou encore Agunda, il y a l'embarra du choix. Ambiance baba cool à Arambol et son lac d'eau douce, farniente à Cola Beach avec sa rivière... Si le nord de Goa nous avait un peu déçu par ses paysages, on en prend plein les yeux dans le Sud, où l'on se retrouve a sillonner les routes de montagnes en scooter, au milieu des arbres à noix de cajou et des vergers. Et c'est ainsi que durant l'espace d'une semaine, on oublie que l'on est en Inde. Les prix affichés sont doublés voir triplés, trouver un tali ou un masala dosa relève du défi personnel, et les dreadeux et tatoués ont remplacé les indiens. On paie notre premier backchich en scooter, et on file vers le sud à Gokarna, une ville sainte, retrouver une ambiance plus spirituelle. Flashback vingt ans en arrière: les hippies ont retrouvé ici l'Arambol d’autrefois. Certains vont se perdre et passer plusieurs jours face à eux-mêmes aux abords de la magnifique plage de Paradise Beach, avant de se faire chasser par la police. Pour notre part, on préfère rester sur Kudlee Beach à aller chercher notre eau au puits, et écouter Jack, un australien baba, nous conter ses aventures dans les Himalaya en 80s, les soirs au coin du feu...
Conversation quelque peu surprenante entre notre ami Jack et un Sâdhu, quelque part dans les Himalaya dans les années 80. - Hey, do you have a bidi for me please?- No baba I'm sorry - What do you mean? - I'm sorry baba. I don't have bidi. I don't have roupies. I don't have nothing! - Take this packet of bindi Jack. And also take these 5 roupies - ??? - But remember: Always keep the balance. - ...- Now give me a bidi!
Le temps passe, et il nous faut déjà rejoindre Bombay. D'abord sceptique, on découvre vite l'immensité de la ville après s'être retrouvé dans un taxi en plein rush hour dans les quartiers nord... Mumbai, la ville où tous les extrêmes se côtoient. On part un matin tourner notre premier Bollywood (Once Uppon A Time In Mumbai Again) en studio en tant que figurant, avant de rentrer le soir en bus, en passant devant les centaines de personnes a même le sol sur le trottoir: les intouchables. Femmes seules, familles, enfants, c'est un paysage bien triste qui s'offre devant nos yeux, le contraste est énorme après avoir côtoyé les danseuses de Bollywood et l'acteur principal qui touchera 380 000 euros de cachet pour ce film! Lors de cette journée, c'est l'Inde dans toute sa splendeur: un chao indescriptible. Des heures et des heures à attendre que les danseuses apprennent la chorégraphie (qui semble élaborée au fil de la journée...), des techniciens déplaçant sans cesse caméras et projecteurs, sans vraiment paraitre être d'accord entre eux. Dernière journée en ville, on décide de partir à la découverte d’un des plus grands bidonvilles d'Asie: Dharavi, (également lieu de tournage de SlumDog millionnaire) où des milliers de personnes vivent (plus de 600 000), et qui se trouve être expert en matière de recyclage.
On quitte la plus peuplée des villes d’Inde, et l’on se dirige vers le Nord. Un passage par Ellora dans le Maharashtra, célèbre pour ses grottes troglodytiques, monastères et autres temples bouddhistes, hindous, et jaïns datant du VIIème siècle, et nous voici aux portes d’entrée du Rajasthan, à Udaipur la ville blanche (et romantique).
NORTH INDIA: L'Inde à l'état pur "Yes sir? You want something? Please, come to my shop. Just looking. Cheap price! Discount special for you sir! Yes, you need something? Cigarettes, water, biscuits, sprite, postcard?"
"Hello bonbon? Hello money? What is your name? Hello roupie? What is your country? You like India? Hello school pen?"
Dans mon pays il y a des vaches dans les campagnes. Elles broutent paisiblement dans les près, avant de se faire traire et donner du bon lait. Ici il y a des vaches aussi. Dans les villes. Elles sont sacrées mais se font chasser à coup de bâton quand elles gênent le passage. Les détritus remplacent l'herbe fraiche, et quelques chapatis complètent parfois le repas...
Dans mon pays, le chien est l'ami de l'homme. Ici les chiens n'appartiennent a personne et errent dans les rue à la recherche de quelque nourriture. La plupart d'entre eux ont une patte cassé, le poil dégarni et les yeux remplis de tristesse. Quasiment chaque jour l'un d'entre eux nous suit, pendant un long moment, espérant avoir trouvé son nouveau maître. Les chiens, les vaches, les cochons et les singes vivent tous ensemble dans les villes. Chacun fouillant poubelles (la rue donc) et caniveaux. Les singes, qui sont les plus malins, réussissant parfois à nous arracher des mains une bouteille de coca ou une banane!
Dans mon pays on ne parle qu'une langue, le français. Ici on en parle pas moins de deux cent! Bien sur il y a l'hindi et un peu l'anglais, mais également une langue/dialecte pour chacun de ses états et villages reculés.
Dans mon pays, il n'y a qu’une seule religion. Du moins c'est ce que l'état aimerait bien en essayant de couper la progression de l'Islam. Ici il y en a des tas. L'indouisme évidemment. Mais aussi les chrétiens, les musulmans, les jaïns, les sikhs, les hindous monothéistes adorateurs de Krishna, etc...
Dans mon pays les hommes saints ont fait vœux d'abstinence, portent une longue robe, boivent du vin à l'église et produisent de la chartreuse dans les monastères. Ici les Sâdhus vivent dans la rue, se couvrent de cendre, portent une longue barbe et d'imposantes dreads, et fument le haschisch jour et nuit. Pas de problème pour eux, ce dernier est légal lorsqu'il est utilisé dans le cadre religieux, tout comme le peyotl l'est aux Etats-Unis dans certaines communautés religieuses.
Dans mon pays sur une moto, il y a une personne, parfois deux. Et dans une voiture cinq personnes ou un peu plus pour les plus grandes. Ici ils sont trois, quatre et parfois même six par moto! Tandis que dans une jeep on peut faire rentrer jusqu'a 25 personnes! Croyez moi, a 25 dans une voiture, sans essuies glace ni rétroviseurs, sous la pluie battante, on transpire à grosses gouttes et on a hâte d’arriver! Et pour les bus, lorsqu'ils sont pleins, le toit peut facilement en accueillir une vingtaine de plus. L'Inde est un pays très peuplé. Surpeuplé même.
Bruyante, sale, pauvre, épuisante, terrifiante, magnifique, envoutante, épatante, surprenante, grandiose... L'Inde est tout et son contraire. Même après deux mois, on continue de s'interroger, de se retourner sans cesse dans la rue. "Est-ce que c'est bien ce que j'ai cru voir?" on nous avait prévenu: l'Inde du Nord est bien plus extrême et intense que l'Inde du Sud. Le sud, c'est un peu l'Inde pour débutants nous avait confié quelqu'un dans le Kerala. Cette Inde là (la vraie diront certains) n'a rien à cacher. Plus sale, plus peuplée, plus pauvre. Celle la même qui rend fou! Mais derrière tous ces superlatifs, c'est aussi la que se trouve l'état le plus touristique du pays: le Rajasthan, le pays des rois et des maharadjahs, le royaume des mille et une nuits.
C'est dans cette région aride, à la frontière du Pakistan que se trouvent les plus beaux palais du pays. Le City Palace d'Udaipur, la ville blanche, en est un magnifique exemple. En bordure du lac Pichalou, nous sommes sur les terres du tournage d'Octopussy (James Bond), diffusé quotidiennement dans certaines des guest houses. On part explorer le lac voisin à vélo, et partons nous perdre dans les villages voisins. On découvre ensuite Jodhpur, la ville bleue, et son superbe fort dominant toute la ville. On se perd dans les toutes petites ruelles serpentant la vielle ville, on expérimente les délicieuses omelettes du fameux omelet man, renommé dans le monde entier, et on flâne à la tombée de la nuit dans le bazar. Vient ensuite Jaisalmer, la ville jaune, à l'ouest du Rajasthan. Enfin une "petite" ville indienne (50000 habitants). Le vieux fort dominant la ville dorée est de toute beauté, et les différentes maisons et autres havelis superbement décorées et sculptées. Un réel plaisir pour les yeux. Mais on ne pouvait pas passer par Jaisalmer sans aller faire un tour dans le désert du Thar. C'est donc à dos de chameau que l'on part explorer ce dernier et passer une nuit à la belle étoile dans les dunes. Quoi de plus parfait que d'écouter l'atmosphérique "Crystal Lake" de Klaus Schulze et contempler les étoiles filer dans le ciel, avant de sombrer dans un sommeil profond que même les scarabées du désert ne viendront pas perturber. On continue ensuite l'exploration de ce bel état et mettons les voiles vers Pushkar, une petite ville sacrée. On retrouve une faune similaire à Gokarna: travellers, chevelus et autres grands voyageurs; en bordure de lac et entourée de montagnes cette fois-ci. Et c'est dans une ambiance fumeuse que l'on se laisse bercer par les rythmes des percussions et le doux son du hang drum le soir à notre guest house... Pas de foire aux chameaux lors de notre passage, et c'est un Pushkar calme et relaxant que nous pouvons apprécier. Pour terminer avec ce bel état, nous prenons un bus direction Bundi, une petite ville au sud est dont on a entendu beaucoup de bien. En effet, à peine arrivés, Bundi nous séduit! C'est un concentré de Rajasthan dans une petite ville indienne. Un fort et un palais haut perché, des gens en turban, une population accueillante et souriante... Et de délicieux lassis!
Le festival des couleurs Holi approche a grand pas et il nous faut prendre une décision: rester a Bundi, retourner a Pushkar pour écouter de la trance avec les israéliens, ou aller vers Mathura ce qui nous rapprochera de Dehli et Varanasi? On se décide à booker un train et aller célébrer Holi sur les terres de Krishna, a Vrindavan a coté de Mathura. Ici tout le monde ne jure que part Krishna, et c'est le cas de Mangala, une française d'origine africaine venu a Vrindavan pour six mois... au sein de la secte d'Hare Krishna! C'est donc au milieu d'illuminés et de locaux que nous célébrons Holi dans les rues de la ville. Les couleurs fusent de partout, à chaque coin de rue. Du rouge, du bleu, du rose, du vert! Mais ce qui reste en général un jeu en tant qu'homme, devient assez vite un cauchemar pour les femmes, qui se retrouvent être la cible de pelotages a répétition! Une expérience particulière mais une expérience. Le ciel se couvre, les murs et rues sont tachetés de multiples couleurs, on part en bus pour Agra découvrir l'une des merveilles du monde: le Taj Mahal, magnifique mausolée tout de marbre blanc.
Chaque voyage à une fin, chaque livre, chaque chanson, chaque moment. Chaque vie. Ici c'est à Varanasi que la vie prend fin, et que le nirvana est atteint. Une fois le corps brulé sur l'un des ghâts de crémation, l'âme peut s'envoler. Varanasi est la ville de la mort, mais c'est une ville attachante. Très sale, mais avec du charme et tout un tas de petites ruelles où il fait bon se perdre. On écoute les sornettes que nous racontent les vendeurs sur la soie qu'ils vendent, on tend l'oreille pour entendre sithar et tablas, on se promène le long des ghâts... Et il est déjà temps de rejoindre New Dehli la capitale aux multiples bazars.
On rentre digérer tout ca.... et on reviendra surement un jour!
Au final, deux mois c'est beaucoup trop court pour un pays comme l'Inde. Nous aimerions beaucoup y retourner pour explorer la région du Kashmir et de l'Himachal Pradesh, mais aussi la région du Sikkim qui semble si différent de ce que nous avons déja vu. Je ne pense pas qu'une seule vie soit suffisante pour bien comprendre et voir l'ensemble de cepays. C'est toujours le cas pour la plupart des pays, mais ce constat m'a beaucoup plus marqué que pour d'autres pays visités par le passé...
L'Inde, un pays que je conseille à tous, pour peu que le monde et le bordel ne vous effraie pas. Une fois acclimaté et le smarques prises, on devient vite accroc!
Hello
Je reviens tout juste du Sri Lanka où nous avons passé 5 semaines avec notre petit garçon de 7 ans. Voici un petit retour à toute fin pratique sur quelques guest houses...
Negombo: Ice bear Bâtiments charmants et bien tenus, mais chambres un peu surévaluées: trop cher pour ce que c'est. Prix du restaurant excessifs, mieux vaut sortir... Wifi accessible à la terrasse du bâtiment principal.
Kandy: St Bridget Guest house familialle en dehors de Kandy, mais facilement accessible en tuktuk, le gérant est venu nous chercher en voiture à la gare. Environnement agréable et verdoyant, chambres petites mais nickel. Repas maison très bien. Pas d'internet.
Kandy: Planter's hotel Beau bâtiment colonial excentré de l'autre coté du lac. Les salons de la réception et du premier étage sont très bien arrangés, mais par contre les chambres c'est une autre histoire. Celles qui possèdent un balcon sont peut-être mieux, mais celle que nous avons eue, à l'arrière du bâtiment, c'était un peu du foutage de gueule eu égard au prix. Ok le lit est grand et la chambre est de bonne dimension, il n'empêche que la fenêtre cassée qu'on ne peut pas ouvrir fait mauvaise impression, mais surtout les draps qui sentent le moisi, ou l'humidité, ça va pas du tout. Sans compter le surbooking imprévu durant la Perahera... Pour 50$ + 10%, on peut quand même s'attendre à un minimum d'entretien et de management. Petit déj ok sans plus. Le wifi rame un peu.
Sigiriya: Flower's inn Endroit sympathique, chambre pas chère, mais mal aérée et mal entretenue. La clim est toute neuve, par contre, mieux vaut éviter de l'utiliser, sous peine de se retrouver inondé! Rice and curry super, petit déj ok. Pas de wifi, mais juste en face café internet avec wifi.
Polonnaruwa: The village Grande chambre, rangements, clim et ventilo, piscine, lobby/patio sympathique: un bon rapport qualité prix! En revanche, les repas ça casse pas des briques, buffet de base, petit déj pas testé. Là où il faut se méfier, c'est si un groupe d'hollandais investit les lieux: ça veut dire entre 1h et 1h30 pour être servi, même pour une pauvre assiette de frites (pour le fiston) et après les remontrances de circonstances. Wifi dans le lobby.
Tangalle: Ganesh Garden Pas facile d'accès, mais endroit très paisible et sympathique, sur la plage. Chambres très simples pas trop chères pour le coin, avec balcon au-dessus de la réception ou cabanes en bois dans le grand jardin de palmiers, déjà plus onéreuses. Petit déj ok sans plus, repas ok. Dans les chambres, réception du wifi parfaite.
Tissamaharama: Pala's hotel Le très sympathique Pala gère de près sa guesthouse, parfaitement tenue et bon marché. Chambre sans luxe, mais fonctionnelle. Repas ok, petit déj "western" standard, sans plus. Wifi.
Haputale: Srilakview Holiday Inn Chambre très bien, bonne litterie, eau chaude. Par contre prévoir les boules Quiès, car le muezzin de la mosquée d'à côté est matinal, comme il se doit. Repas vraiment pas bien, petit déj sri lankais faible, service lentissime: mieux vaut se restaurer ailleurs, dans tous les cas. Wifi ok, parfois cantonné au restaurant.
Ella: Sita's heaven On a vraiment été gâtés. Conduits par un chauffeur de la guesthouse entre Kandy et Polhena et toutes les chambres étant occupées, on nous a mis au dernier étage, la plus belle vue et la plus grande chambre. En pratique on avait l'étage entier pour nous! Rice and curry particulièrement goûtu, lime juice comme il faut. Un peu de bonheur après une longue route. Wifi nickel.
Polhena: Polhena Reef Garden L'ensemble du bâtiment est un peu défraîchi, mais les chambres sont très bien, avec A/C et ventilo, tv, rangements, et la piscine parfaitement entretenue. Certes celà se paye, mais les choses étant ce qu'elles sont, et vus les prix qui se pratiquent, ça se vaut à peu près, la plage est à 50m. Qu'espérer de plus? Peut être revoir le ptit déj western, qui est vraiment cher pour ce que c'est... Resto pas testé, pas de wifi.
Globalement, il y a souvent un manque d'entretien, et pour la gamme moyenne un problème de standing je trouve. Visiblement, les prix s'envolent depuis deux ans, et j'avoue que dépenser un peu plus sans que ça vaille réellement le coup, c'est un peu décourageant. Difficile de pas comparer avec le sud de l'Inde, proximité oblige... Dans ce cas précis, le rapport qualité/prix est la plupart du temps bien meilleur en Inde. L'autre truc un peu énervant, c'est cette histoire de petit déj. Le petit déj de base c'est quasi automatiquement l'option "western", la plupart du temps cher et la plupart du temps pas bien. Ils savent pas faire... Sachant que par ailleurs, j'imagine assez volontiers que pas tant de toubabs ont envie de se fader des omelettes, voire du bacon et des saucisses tous les matins, qui plus est facturés une fortune! Pour ma part je ne mange pas de pain de mie en temps normal et là c'était un peu l'overdose. Enfin, c'est pas bien grave, mais là encore, la comparaison avec l'Inde fait loi.
En marge de l'hébergement proprement dit, quelques compléments intéressants.
Kandy: si vous êtes de l'autre côté du lac, la petite piscine de l'hôtel Devon est accessible pour 200 LRs/adulte et 100LRs/enfant.
Hikkaduwa: la piscine de l'hôtel Chaaya est superbe, quasiment au bord de la mer, avec tout ce qu'il faut de palmiers, de transats et d'horizon, par contre c'est du luxe: 1000 LRs l'accès pour les adultes, 500 LRs pour les enfants à partir de 6 ans.
Hikkaduwa: le Top Secret est un endroit sympa où lézarder, que ce soit sur les chaises longues de la plage où dans le coin coussins et tables basses. Bouffe pas mal et wifi stable.
Polhena: après la plage, en continuant jusqu'au virage, 100m plus loin, on a trouvé un petit restaurant simple et chic à la fois, le Reef Edge. C'est principalement poissons et fruits de mer, mais pas que... La bouffe est bien, et le décor est vraiment sympa, quatre niveaux différents sur un espace relativement limité, ouvert sur la mer.
Voilà. Infos complémentaires on request. Bon(s) voyage(s).
Mat
Je reviens tout juste du Sri Lanka où nous avons passé 5 semaines avec notre petit garçon de 7 ans. Voici un petit retour à toute fin pratique sur quelques guest houses...
Negombo: Ice bear Bâtiments charmants et bien tenus, mais chambres un peu surévaluées: trop cher pour ce que c'est. Prix du restaurant excessifs, mieux vaut sortir... Wifi accessible à la terrasse du bâtiment principal.
Kandy: St Bridget Guest house familialle en dehors de Kandy, mais facilement accessible en tuktuk, le gérant est venu nous chercher en voiture à la gare. Environnement agréable et verdoyant, chambres petites mais nickel. Repas maison très bien. Pas d'internet.
Kandy: Planter's hotel Beau bâtiment colonial excentré de l'autre coté du lac. Les salons de la réception et du premier étage sont très bien arrangés, mais par contre les chambres c'est une autre histoire. Celles qui possèdent un balcon sont peut-être mieux, mais celle que nous avons eue, à l'arrière du bâtiment, c'était un peu du foutage de gueule eu égard au prix. Ok le lit est grand et la chambre est de bonne dimension, il n'empêche que la fenêtre cassée qu'on ne peut pas ouvrir fait mauvaise impression, mais surtout les draps qui sentent le moisi, ou l'humidité, ça va pas du tout. Sans compter le surbooking imprévu durant la Perahera... Pour 50$ + 10%, on peut quand même s'attendre à un minimum d'entretien et de management. Petit déj ok sans plus. Le wifi rame un peu.
Sigiriya: Flower's inn Endroit sympathique, chambre pas chère, mais mal aérée et mal entretenue. La clim est toute neuve, par contre, mieux vaut éviter de l'utiliser, sous peine de se retrouver inondé! Rice and curry super, petit déj ok. Pas de wifi, mais juste en face café internet avec wifi.
Polonnaruwa: The village Grande chambre, rangements, clim et ventilo, piscine, lobby/patio sympathique: un bon rapport qualité prix! En revanche, les repas ça casse pas des briques, buffet de base, petit déj pas testé. Là où il faut se méfier, c'est si un groupe d'hollandais investit les lieux: ça veut dire entre 1h et 1h30 pour être servi, même pour une pauvre assiette de frites (pour le fiston) et après les remontrances de circonstances. Wifi dans le lobby.
Tangalle: Ganesh Garden Pas facile d'accès, mais endroit très paisible et sympathique, sur la plage. Chambres très simples pas trop chères pour le coin, avec balcon au-dessus de la réception ou cabanes en bois dans le grand jardin de palmiers, déjà plus onéreuses. Petit déj ok sans plus, repas ok. Dans les chambres, réception du wifi parfaite.
Tissamaharama: Pala's hotel Le très sympathique Pala gère de près sa guesthouse, parfaitement tenue et bon marché. Chambre sans luxe, mais fonctionnelle. Repas ok, petit déj "western" standard, sans plus. Wifi.
Haputale: Srilakview Holiday Inn Chambre très bien, bonne litterie, eau chaude. Par contre prévoir les boules Quiès, car le muezzin de la mosquée d'à côté est matinal, comme il se doit. Repas vraiment pas bien, petit déj sri lankais faible, service lentissime: mieux vaut se restaurer ailleurs, dans tous les cas. Wifi ok, parfois cantonné au restaurant.
Ella: Sita's heaven On a vraiment été gâtés. Conduits par un chauffeur de la guesthouse entre Kandy et Polhena et toutes les chambres étant occupées, on nous a mis au dernier étage, la plus belle vue et la plus grande chambre. En pratique on avait l'étage entier pour nous! Rice and curry particulièrement goûtu, lime juice comme il faut. Un peu de bonheur après une longue route. Wifi nickel.
Polhena: Polhena Reef Garden L'ensemble du bâtiment est un peu défraîchi, mais les chambres sont très bien, avec A/C et ventilo, tv, rangements, et la piscine parfaitement entretenue. Certes celà se paye, mais les choses étant ce qu'elles sont, et vus les prix qui se pratiquent, ça se vaut à peu près, la plage est à 50m. Qu'espérer de plus? Peut être revoir le ptit déj western, qui est vraiment cher pour ce que c'est... Resto pas testé, pas de wifi.
Globalement, il y a souvent un manque d'entretien, et pour la gamme moyenne un problème de standing je trouve. Visiblement, les prix s'envolent depuis deux ans, et j'avoue que dépenser un peu plus sans que ça vaille réellement le coup, c'est un peu décourageant. Difficile de pas comparer avec le sud de l'Inde, proximité oblige... Dans ce cas précis, le rapport qualité/prix est la plupart du temps bien meilleur en Inde. L'autre truc un peu énervant, c'est cette histoire de petit déj. Le petit déj de base c'est quasi automatiquement l'option "western", la plupart du temps cher et la plupart du temps pas bien. Ils savent pas faire... Sachant que par ailleurs, j'imagine assez volontiers que pas tant de toubabs ont envie de se fader des omelettes, voire du bacon et des saucisses tous les matins, qui plus est facturés une fortune! Pour ma part je ne mange pas de pain de mie en temps normal et là c'était un peu l'overdose. Enfin, c'est pas bien grave, mais là encore, la comparaison avec l'Inde fait loi.
En marge de l'hébergement proprement dit, quelques compléments intéressants.
Kandy: si vous êtes de l'autre côté du lac, la petite piscine de l'hôtel Devon est accessible pour 200 LRs/adulte et 100LRs/enfant.
Hikkaduwa: la piscine de l'hôtel Chaaya est superbe, quasiment au bord de la mer, avec tout ce qu'il faut de palmiers, de transats et d'horizon, par contre c'est du luxe: 1000 LRs l'accès pour les adultes, 500 LRs pour les enfants à partir de 6 ans.
Hikkaduwa: le Top Secret est un endroit sympa où lézarder, que ce soit sur les chaises longues de la plage où dans le coin coussins et tables basses. Bouffe pas mal et wifi stable.
Polhena: après la plage, en continuant jusqu'au virage, 100m plus loin, on a trouvé un petit restaurant simple et chic à la fois, le Reef Edge. C'est principalement poissons et fruits de mer, mais pas que... La bouffe est bien, et le décor est vraiment sympa, quatre niveaux différents sur un espace relativement limité, ouvert sur la mer.
Voilà. Infos complémentaires on request. Bon(s) voyage(s).
Mat
Bonjour tout le monde !
Arrivé d’hier du Sri Lanka, je vous livre ici quelques infos et impressions fraîches (bien qu’elles ne manquent pas sur ce site).
Notre itinéraire fût le suivant :
Negombo-Kandy-Dambulla-Sigiriya-Polonnaruwa-Kandy-Aputale-Tangale-Mirissa-Unawatuna-Bentota-Columbo.
Rien d’innovant dans cet itinéraire car c’est la première fois que nous y allions et n’avions que deux semaines devant nous, nous nous sommes donc cantonner a ce trajet classique.
Bon.. info pratique : Nos billets étaient des Kuwait Airways à 630euros avec une escale raisonnable à Kuwait + une escale commerciale à Rome (on reste une bonne heure à Rome sans descendre de l’avion). Ce n’était pas annoncé lors de l’achat du billet. Deux escales donc.. c’est un peu long, mais le prix du billet est attractif alors.. Les avions paraissent en très bon état (contrairement a ce que j’avais lu, après avoir acheté mes billets) et le service à bord est tout a fait correct. Apparemment, le meilleur choix serait la Sri Lanka Airlines. Nous avons rencontré de jeunes touristes très sympathiques qui avaient opté pour cette compagnie et en étaient très contents. Pratiquement au même prix que la Kuwait et en vol direct, j’l’avais point vu çui là.
Sinon, que dire du Sri.. Heu.. Ce n’est pas l’Inde.
Ben oui, nous sommes allés plusieurs fois en Inde dans divers états et je n’ai pas pu m’empêcher de comparer.
Après ce petit périple dans le pays, je me rends compte que mis à part la circulation, les tuc-tuc, le bruit dans les villes et quelques similitudes du point de vue paysages à certains endroits avec le Kerala, la comparaison s’arrête là. L’ambiance générale est totalement différente.
Ce qui est frappant, c’est la gentillesse des Cingalais, non non, je ne dis pas que les indiens ne sont pas sympathiques, sûrement pas, j’aime bien les Indiens. Mais ils ne vivent pas sur une île et cela doit expliquer la différence, les Cingalais ont la douceur des îliens. Ce n’est pas un cliché, ces gens sont souriants, accueillants, toujours prêts à échanger sans être intéressés. En dehors des villes, tous sont doux, c’est dans leur nature, à aucun moment, il y a la moindre agressivité.
Pour ceux qui connaissent combien peut être lourde l’insistance de certains commerçants/rabatteurs/chauffeur de taxi ou tuc-tuc indiens pour vous emmener là ou vous n’aviez pas du tout l’intention d’aller, c’est important de le savoir.
Bien sûr, le système de commissions existe aussi au Sri mais est complètement supportable. Pas d’insistance excessive, tu acceptes ou tu refuses sans JAMAIS être obligé de répéter deux fois ton choix et je vous assure que cela mérite d’être souligné ça aussi.
Il y a tout de même quelques exceptions à cette douceur ambiante, dans certains quartiers de certaines villes, on la sent moins, mais c’est négligeable.
Alors, un gros paquet de gentillesse dans une végétation débridée, cela ne peut que rendre le touriste moyen très zzzzzzzzzzzeeennn.. pas de doutes, il faut y aller.
Les villes quant à elles se limitent à pas grand-chose d’intéressant (dans notre périple tout au moins), a part Kandy, Galle et puis Colombo (j’ai bien aimé le quartier de Pettha, quartier commerçant qui bat son plein sous une multitudes d'enseignes entremêlées. Les autres villes que nous avons traversées n’ont, à mon avis, aucun intérêt.
Mais, on ne se balade pas à Ceylan pour les villes mais pour la nature et les bouddhas. Voilà encore un pays qui m’a laissé un gout de «j’en ai pas assez profité».
En itinérant d’un point a un autre sans jamais prendre le temps de s’enfoncer dans cette nature délirante, luxuriante, très belle, et de plus, en deux semaines, nous n’avons forcément fait que survoler les choses mais c’est classique, en voir le plus possible, réflexe de la première fois. J’aimerais y retourner un jour avec mes chaussures de rando, faire une longue randonnée de plusieurs jours à travers cette nature aperçue.. ouais, ça m’dit bien, finir ensuite par quelques jours sur ma plage préférée du sud, beauté sauvage.. à manger du poisson en buvant une Lion..
Bon.. un peu de détails quand même :
Nous sommes arrivés à Colombo completly naze à 6h15 du matin avec 2 heures de retard, nous avions réservé (de France par mail) notre nuit suivante à
NEGOMBO – Hotel SILVERSANDS 3300Rps (21euros) pour une chambre triple avec AC Breakfast inclus et très complet. L’AC n’est pas utile, le fan suffit – sans AC le prix aurait été de 2800Rps – silversands@sltnet.lk
Nous avions demandé qu’ils viennent nous chercher à l’aéroport - 1700Rps, cher car pas très loin mais quant on arrive dans le cirage, c’est pratique.
Nous avons rejoint ensuite Kandy en train, nous avons du pour cela retourner à Columbo en bus (1h30) pour prendre le train. Dans les trains, pour être sûr d’avoir une place assise, il faut réserver et la réservation n’existe que pour les 1ere classe, wagon « avec vue panoramique » situé a l’arrière, en fait un wagon avec de très grandes vitres. Les places étant très limitées, il n’y en avait plus donc, nous avons pris des 2eme classe sans réservation et sans assurance d’être assis durant le voyage. Par la suite, je ne demandais même plus, je n’ai pris que des 2 eme classe et je ne regrette pas d'avoir voyagé avec les gens. Je dis "je" tout le temps mais faut remplacer par "nous" sauf pour mon fils peut-être qui lui, aurait apprécié de voyager en limousine de luxe tout seul...
Coup de chance inespéré au vu du nombre de personnes attendant sur le quai, nous avons réussi à être parmi les plus rapides (eh oui..) et à être assis, c’est un exploit avec un sac à dos de 50 tonnes, il faut dire que la porte s’est arrêtée devant mes pieds.. 5h30 de train quand même pour arriver à Kandy.
Tant que j’y pense, une note à propos du tarif des transports. Je ne donnerai pas de prix exacts mais le train ou le bus local, c’est rien du tout. De 20cts a 1euro le trajet suivant la longueur, les bus climatisés quand il y en a (c’est rare) sont un tout petit peu plus cher mais beaucoup moins épuisants. Mais, dés que le train est possible, c’est ce qu’il faut choisir, c'est sympa un train et on discute beaucoup plus avec ses voisins et on peut faire comme si on était aventurier en voyageant assis sur le marche-pied. Le bus c’est monde, chaleur, musique à fond, secoués secoués.. serrés, serrés.
Un p'tit mot sur les tuc-tuc, comparativement, ils sont chers, 100-200-300 Rps selon la longue du trajet (300 pour environ 5kms), c’est très variable, ça dépend du chauffeur et du client.
KANDY – Ville assez jolie, grouillante (bouchons de piétons sur les trottoirs) avec le lac au bout du centre, très bruyante aussi, pfffff, c’est marrant, je commence à avoir du mal avec le bruit moi.. Le Botanic Garden est superbe, ça vaut vraiment le coup d’aller s’y balader (6kms en bus), hyper bien entretenu avec ses écoliers qui vous arrêtent pour parler anglais, les chauves souris grosses comme des chats accrochés dans les branches des arbres qui dansent, si si nous avons vu de beaux sapins élégants qui dansaient, et j’ai vu aussi une chauve souris qui volait de jour…
puisque l’on est a Kandy, Il y a le temple de la dent.. autant le visiter, avec un audioguide défaillant compris dans le prix du ticket et qui lorsqu’il fonctionne ne nous apprend pas grand-chose.
Nous avons séjourné au SHANGRI-LA (nandana@shangrilanka.com) . Pour trois avec le petit déjeuner, (le meilleur que l’on ait eu durant notre voyage), nous avons payé 3500Rps. Cette GuestHouse est situé au bout du lac, a dix minutes à pied du centre (petite marche agréable au bord de l’eau sans circulation si on le contourne en sens inverse des aiguilles d’une montre). La maison est au fond du jardin dans la verdure, très bien décorée et avec tout ce qu’il faut pour se poser après la balade, une petite terrasse pour boire un coup, une cuisine à disposition pour ceux qui veulent, un salon central avec les fauteuils et une petite bibliothèque, c’est vraiment sympa. Nandana et Kush parlent très bien le français vu qu’ils ont fait des études à Montpellier. Kush est d’ailleurs professeur de français à l’unniversité de Kandy. Tous les deux sont toujours prêts à rendre service. Nous avons pu tester la gentillesse de Kush qui s’est mise en quatre pour que l’on puisse se rendre dans les plantations de thé comme nous le voulions.
Il faut savoir que le premier de l’an cingalais est le 14 avril et donc à partir de ce jour et durant une semaine, les cingalais prennent leurs vacances, se baladent, et prennent des places dans les hotels..
Nous avions prévu d’aller à Nuwara Ellya. Méfiant du fait de cette période de vacances, j’ai tenté de réserver un hôtel avant de nous y rendre. J’ai bien fait. Tous les hôtels étaient full , quelques chambres restaient mais au prix multiplié par 5 ! Au bout d’un certain nombre de réponses négatives, nous étions prêts à sauter cette étape « plantations de thé », déçus. C’était sans compter sur la ténacité de Kush. Pour nous, elle a continué à téléphoner dans je ne sais combien de guesthouses et a finit par nous trouver une chambre à APUTALE, et au prix normal ! J’étais presque gêné qu’elle prenne autant de temps pour s’occuper de notre cas alors qu’elle avait des tas de choses à faire. Grâce à elle, nous avons pu finalement faire de très belles balades dans les plantations.
Les plantations d’APUTALE sont magnifiques ! Le trajet en train de Kandy a APUTALE, grandiose!
Mais avant de nous rendre à APUTALE, nous avons fait un « tour » de 2 jours pour visiter Dambulla-Sigiriya- Polonnaruwa, les transports n’étant pas trop évident pour ces sites (grosse perte de temps), nous avons choisi de louer une voiture avec chauffeur pendant 2 jours (6000Rps/jour). J’avais un peu peur de ne pas être maitre de ce que nous voulions faire (toujours les commissions..) mais cela s’est très bien passé, pas de boutiques visitées puisque nous ne le souhaitions pas.
Je ne détaille pas ces sites, y’a les guides. Sur la route pour Dambulla, nous nous sommes arrêtés au monastère d’Aluwihara, sympa avec son bouddha couché et sa grotte des enfers.
Nous nous sommes aussi arrêté dans un jardin d’épices puisque nous étions sur la route des épices, une présentation des diverses plantes, épices de Ceylan avec a la fin, un passage à la boutique pour acheter toutes sortes d’épices et/ou de produits miracles pour problèmes divers et variés a un prix exorbitant. Nous n’avons rien pris, j’ai juste donné un « pourboire » a notre « conteur ». Folklore inutile.
Dambulla : Vraiment bien, faut pas le rater.
Sigiriya : La montée est impressionnante mais facile, une très belle vue effectivement de là-haut, un bon moment pour 30$ l’entrée. On a vu des gens ne pas y aller à cause du prix, c’est un peu bête quand-même, voir le rocher là juste devant et faire demi-tour..ppffff.
Polonnaruwa : 25$ mais c’est un site très étendu avec des restes quelquefois très bien conservés.
Nous avons dormi a Sigiriya au Bananaa Rest – 3500 rps pour 3, breakfast inclus. Nous étions les seuls, on a diné là aussi, un bel endroit, un super diner dans la brousse, j’aime. Pas vu d'éléphants sauvages mais il parait qu'il y en a par là. Proche de Polonnaruwa, il y a une réserve avec pas mal d'éléphants sauvages justement, nous avons rencontré une petite famille qui y étaient allés et avaient bien apprecié.
Pppffffiouuu..j’commence à fatiguer moi.. JetLag..JetLag.. 🤪 j’continuerai demain..
Je reprends..
Oui.. donc APUTALE et ses plantations de thé, son climat, et son homme au béret rouge que tout touriste est sûr d’avoir vu à la gare, rabatteur pour divers hotels.
Nous avons fait de belles balades dans ces plantations au hasard des chemins, les yeux en permanence émerveillés par la beauté du site, ces verts, ces rochers noirs qui tranchent et ces arbres droits comme des I, vraiment, c’est très beau, surtout le matin sous le soleil qui donne a plein ! Le village d’APUTALE par contre est vraiment moche..
Nous avons passé deux nuits dans ce décor, au Sri Lake View pour 3500rps a 3 breakfast inclus, l’hotel a un petit air de chalet et la vue est splendide mais attention, il y a une annexe, un batiment un peu en retrait et là, la vue est un peu moins belle mais surtout, les chambres sont moins bien car très très humides et bruyantes. On a testé les 2 (c’est ce que l’on a pu avoir) et franchement, l’annexe n’est vraiment pas top. J’oubliais, l’hotel est situé juste au dessous de la mosquée et donc.. au p’tit matin, c'est-à-dire en pleine nuit pour les touristes que nous sommes, le réveil est assuré mais le chant dure beaucoup moins longtemps que celui du coq.
Je parlais du climat un peu plus haut. Chaque matin, grand soleil, forte chaleur et puis vers midi, les nuages commencent à passer par-dessus la crête et vers 14h, gros orage qui dure environ 2 heures, obligé de faire la sieste.. pfff.. mais lorsqu’on on a vadrouillé tout lematin, finalement ça fait du bien. Le pb est que l’humidité monte, monte et que la nuit, certaine n’arrive pas à se réchauffer malgré une tonne de couverture.
Voili.. ensuite nous sommes redescendus de la montagne en chantant et en bus pour aller a Tangale, ma plage du sud préférée.
A tangale même, y’a pas grand-chose à part la gare routière qui prend les ¾ de la place, quelques banques et un marchand de tong, Bon y’a un peu plus que cela mais c’est tout ce que j’ai fréquenté. Nous sommes allés directement au Ganesh Garden situé a environ 2 kms du bourg donc tuc-tuc.. C’est incroyable ce que l’on peut mettre là-dedans, 2 sacs à dos, 3 touristes + le chauffeur !
Le Ganesh et autres hébergements se trouvent au bout d’un chemin de terre qui traverse la mangrove. Au bout, the plage ! Un long ruban de sable et des rouleaux hurlants qui contrastent avec la mangrove traversée qui est si calme avec ses oiseaux, ses iguanes, ses buffles et tout ça.
Quasiment déserte la plage, je l’ai arpenté assez loin, découvrant toujours de nouveaux points, magnifiques. Le seul hic, c’est la mer, dangereuse, on ne s’y baigne que jusqu’au genou maxi... Mais l’endroit vaut vraiment le coup.
Il y a en fait, pas tellement d’hôtels. Nous avons opté pour le sandy’s beach juste à coté du Ganesh Garden qui était complet.
Le Ganesh parait très bien, de beaux petits bungalows sous les cocotiers, tout est clean, bien soigné, ça donne envie.. Nous avons été refoulé, nous nous sommes donc rabattus sur le Sandy’s Beach, celui qui a un très moche mur d’entrée en parpaing.. Plus simple, mais bien sympa, moins propre sur lui mais très très cool, finalement j’préfère.
Les chambres dans les bungalows sont très grandes (dans les bungalows oranges). A s’installer là, on s’aperçoit bien vite de la chance que l’on a eu de tomber sur le Sandy’s Beach, J’peux pas expliquer, nous nous y sommes sentis bien, rappel d’ambiances d’antan (ben oui..), peut-être, en tout cas, c’est dans l’air, c’est bien, nous avons fait l’erreur de partir trop vite.
- SANDYS BEACH – 3000 pour 3 sans beakfast, breakfast dans les 450rps, et on y mange des poissons excellents, chandelle dans la salle toute simple du resto sur la plage, super !
Bon… mais le Ganesh est sûrement très bien aussi, on y a bu un cocktail, un soir, dans son resto aux bois bien patinés, invités par deux ptites suisses vraiment très sympas et autonomes. D’ailleurs, au cas ou.. si par hasard, vous lisez ce truc, on vous dit, « Désolé pour l’apero prévu sur Mirissa, nous avons un peu fui le coin pour nous rendre a Unawatuna, on ne s’est point revu, on vous le doit donc ! z’avez qu’a v’nir à Paris !
L’étape suivante fût Mirissa (pour voir), on a vu. C’est autre chose, plus de cafés à musique tout au long de la plage, mais il n’y a que la plage, dés qu’on la quitte, c’est la route.. On est pas resté.
A mirissa, on peut aller voir les baleines (excursion en bateau ou la moitié des touristes ont le mal de mer, mais les autres sont très contents). Nous on a vu mais de la plage très loin et a Unawatuna.
Hotels à Mirissa : Full lorsque j’ai téléphoné donc on s’est rabattu sur le paradise beach club a l’ambiance « groupistique » comme dit de le routard de 2007.. Bungalow hyper bien, piscine, Halfboard obligatoire – 103$ pour 3. Breakfast et Diner en Buffet.. On a plus faim.
Unawatuna : TRES sympa Unawatuna. La aussi, il y pas mal de restos sur la plage, mais c’est beaucoup plus simple, plus populaire, sri-lankais et touristes mélangés, moi je préfère, ça fait penser aux Antilles. Au bout de la plage du coté du coté du Dagoba, on se balade dans des chemins verts, fleuris parmi les singes, une sérénité ABSOLUE, Une sensation de paix intense pour les excités que nous sommes… On a beaucoup aimé Unawatuna.
Le problème chez nous, c’est qu’on ne peut pas rester en place.. alors nous avons quitté ce coin pour aller voir Bentota. A la gare, un chauffeur de tuc-tuc rabatteur nous a amené dans l’hotel de son choix que nous avons trouvé malgré tout bien et un peu cher. Situé au bord de la rivière dans river street (rue calme), on prend le bateau pour aller à la plage de l’autre coté. Très grande plage très belle mais sans cocotiers et des hotels grand luxe tout le long. Pourtant, personne sur la plage. Tous sont dans la piscine ou sur le transat. Un endroit pas moche du tout mais chai pas, y’a pas l’ambiance d’Unawa ou Tangalle, il manque quelque-chose.
Nous avons fait une balade en bateau pour voir la rivière, la mangrove, les iguanes, les crocodiles.. On en a vu mais curieusement les bateaux à touristes s’arrêtaient tous au même endroit ? Le chauffeur faisait mine de découvrir le crocodile.. Tout cela sentait un peu le bidon.. croco bien vivant mais pas vraiment sauvage et peut-être bien attaché sous l’eau.. Ah oui, le village, est bourré de rabatteurs chiants (les seuls que nous ayons cotoyé au SriLanka), Les boutiques pour touristes ne manquent pas.
L’hotel : je me rappelle plus du nom mais je pourrai chercher s’il vous intéresse, prix 40euros pour 3 breakfast inclus (oui, c’est cher), il est dans le lonely river street..
A propos de boutiques, une chose nous a étonné, c’est que celles-ci (a part a Bentota et Unawatuna) sont très rares au sri lanka.
Notre étape suivante fût Columbo ou nous nous sommes baladés une demi-journée avant de prendre le bus 187 pour l’airport (2h).. et Retour sur Paris.
Voilà j’ai fini. 😛
Arrivé d’hier du Sri Lanka, je vous livre ici quelques infos et impressions fraîches (bien qu’elles ne manquent pas sur ce site).
Notre itinéraire fût le suivant :
Negombo-Kandy-Dambulla-Sigiriya-Polonnaruwa-Kandy-Aputale-Tangale-Mirissa-Unawatuna-Bentota-Columbo.
Rien d’innovant dans cet itinéraire car c’est la première fois que nous y allions et n’avions que deux semaines devant nous, nous nous sommes donc cantonner a ce trajet classique.
Bon.. info pratique : Nos billets étaient des Kuwait Airways à 630euros avec une escale raisonnable à Kuwait + une escale commerciale à Rome (on reste une bonne heure à Rome sans descendre de l’avion). Ce n’était pas annoncé lors de l’achat du billet. Deux escales donc.. c’est un peu long, mais le prix du billet est attractif alors.. Les avions paraissent en très bon état (contrairement a ce que j’avais lu, après avoir acheté mes billets) et le service à bord est tout a fait correct. Apparemment, le meilleur choix serait la Sri Lanka Airlines. Nous avons rencontré de jeunes touristes très sympathiques qui avaient opté pour cette compagnie et en étaient très contents. Pratiquement au même prix que la Kuwait et en vol direct, j’l’avais point vu çui là.
Sinon, que dire du Sri.. Heu.. Ce n’est pas l’Inde.
Ben oui, nous sommes allés plusieurs fois en Inde dans divers états et je n’ai pas pu m’empêcher de comparer.
Après ce petit périple dans le pays, je me rends compte que mis à part la circulation, les tuc-tuc, le bruit dans les villes et quelques similitudes du point de vue paysages à certains endroits avec le Kerala, la comparaison s’arrête là. L’ambiance générale est totalement différente.
Ce qui est frappant, c’est la gentillesse des Cingalais, non non, je ne dis pas que les indiens ne sont pas sympathiques, sûrement pas, j’aime bien les Indiens. Mais ils ne vivent pas sur une île et cela doit expliquer la différence, les Cingalais ont la douceur des îliens. Ce n’est pas un cliché, ces gens sont souriants, accueillants, toujours prêts à échanger sans être intéressés. En dehors des villes, tous sont doux, c’est dans leur nature, à aucun moment, il y a la moindre agressivité.
Pour ceux qui connaissent combien peut être lourde l’insistance de certains commerçants/rabatteurs/chauffeur de taxi ou tuc-tuc indiens pour vous emmener là ou vous n’aviez pas du tout l’intention d’aller, c’est important de le savoir.
Bien sûr, le système de commissions existe aussi au Sri mais est complètement supportable. Pas d’insistance excessive, tu acceptes ou tu refuses sans JAMAIS être obligé de répéter deux fois ton choix et je vous assure que cela mérite d’être souligné ça aussi.
Il y a tout de même quelques exceptions à cette douceur ambiante, dans certains quartiers de certaines villes, on la sent moins, mais c’est négligeable.
Alors, un gros paquet de gentillesse dans une végétation débridée, cela ne peut que rendre le touriste moyen très zzzzzzzzzzzeeennn.. pas de doutes, il faut y aller.
Les villes quant à elles se limitent à pas grand-chose d’intéressant (dans notre périple tout au moins), a part Kandy, Galle et puis Colombo (j’ai bien aimé le quartier de Pettha, quartier commerçant qui bat son plein sous une multitudes d'enseignes entremêlées. Les autres villes que nous avons traversées n’ont, à mon avis, aucun intérêt.
Mais, on ne se balade pas à Ceylan pour les villes mais pour la nature et les bouddhas. Voilà encore un pays qui m’a laissé un gout de «j’en ai pas assez profité».
En itinérant d’un point a un autre sans jamais prendre le temps de s’enfoncer dans cette nature délirante, luxuriante, très belle, et de plus, en deux semaines, nous n’avons forcément fait que survoler les choses mais c’est classique, en voir le plus possible, réflexe de la première fois. J’aimerais y retourner un jour avec mes chaussures de rando, faire une longue randonnée de plusieurs jours à travers cette nature aperçue.. ouais, ça m’dit bien, finir ensuite par quelques jours sur ma plage préférée du sud, beauté sauvage.. à manger du poisson en buvant une Lion..
Bon.. un peu de détails quand même :
Nous sommes arrivés à Colombo completly naze à 6h15 du matin avec 2 heures de retard, nous avions réservé (de France par mail) notre nuit suivante à
NEGOMBO – Hotel SILVERSANDS 3300Rps (21euros) pour une chambre triple avec AC Breakfast inclus et très complet. L’AC n’est pas utile, le fan suffit – sans AC le prix aurait été de 2800Rps – silversands@sltnet.lk
Nous avions demandé qu’ils viennent nous chercher à l’aéroport - 1700Rps, cher car pas très loin mais quant on arrive dans le cirage, c’est pratique.
Nous avons rejoint ensuite Kandy en train, nous avons du pour cela retourner à Columbo en bus (1h30) pour prendre le train. Dans les trains, pour être sûr d’avoir une place assise, il faut réserver et la réservation n’existe que pour les 1ere classe, wagon « avec vue panoramique » situé a l’arrière, en fait un wagon avec de très grandes vitres. Les places étant très limitées, il n’y en avait plus donc, nous avons pris des 2eme classe sans réservation et sans assurance d’être assis durant le voyage. Par la suite, je ne demandais même plus, je n’ai pris que des 2 eme classe et je ne regrette pas d'avoir voyagé avec les gens. Je dis "je" tout le temps mais faut remplacer par "nous" sauf pour mon fils peut-être qui lui, aurait apprécié de voyager en limousine de luxe tout seul...
Coup de chance inespéré au vu du nombre de personnes attendant sur le quai, nous avons réussi à être parmi les plus rapides (eh oui..) et à être assis, c’est un exploit avec un sac à dos de 50 tonnes, il faut dire que la porte s’est arrêtée devant mes pieds.. 5h30 de train quand même pour arriver à Kandy.
Tant que j’y pense, une note à propos du tarif des transports. Je ne donnerai pas de prix exacts mais le train ou le bus local, c’est rien du tout. De 20cts a 1euro le trajet suivant la longueur, les bus climatisés quand il y en a (c’est rare) sont un tout petit peu plus cher mais beaucoup moins épuisants. Mais, dés que le train est possible, c’est ce qu’il faut choisir, c'est sympa un train et on discute beaucoup plus avec ses voisins et on peut faire comme si on était aventurier en voyageant assis sur le marche-pied. Le bus c’est monde, chaleur, musique à fond, secoués secoués.. serrés, serrés.
Un p'tit mot sur les tuc-tuc, comparativement, ils sont chers, 100-200-300 Rps selon la longue du trajet (300 pour environ 5kms), c’est très variable, ça dépend du chauffeur et du client.
KANDY – Ville assez jolie, grouillante (bouchons de piétons sur les trottoirs) avec le lac au bout du centre, très bruyante aussi, pfffff, c’est marrant, je commence à avoir du mal avec le bruit moi.. Le Botanic Garden est superbe, ça vaut vraiment le coup d’aller s’y balader (6kms en bus), hyper bien entretenu avec ses écoliers qui vous arrêtent pour parler anglais, les chauves souris grosses comme des chats accrochés dans les branches des arbres qui dansent, si si nous avons vu de beaux sapins élégants qui dansaient, et j’ai vu aussi une chauve souris qui volait de jour…
puisque l’on est a Kandy, Il y a le temple de la dent.. autant le visiter, avec un audioguide défaillant compris dans le prix du ticket et qui lorsqu’il fonctionne ne nous apprend pas grand-chose.
Nous avons séjourné au SHANGRI-LA (nandana@shangrilanka.com) . Pour trois avec le petit déjeuner, (le meilleur que l’on ait eu durant notre voyage), nous avons payé 3500Rps. Cette GuestHouse est situé au bout du lac, a dix minutes à pied du centre (petite marche agréable au bord de l’eau sans circulation si on le contourne en sens inverse des aiguilles d’une montre). La maison est au fond du jardin dans la verdure, très bien décorée et avec tout ce qu’il faut pour se poser après la balade, une petite terrasse pour boire un coup, une cuisine à disposition pour ceux qui veulent, un salon central avec les fauteuils et une petite bibliothèque, c’est vraiment sympa. Nandana et Kush parlent très bien le français vu qu’ils ont fait des études à Montpellier. Kush est d’ailleurs professeur de français à l’unniversité de Kandy. Tous les deux sont toujours prêts à rendre service. Nous avons pu tester la gentillesse de Kush qui s’est mise en quatre pour que l’on puisse se rendre dans les plantations de thé comme nous le voulions.
Il faut savoir que le premier de l’an cingalais est le 14 avril et donc à partir de ce jour et durant une semaine, les cingalais prennent leurs vacances, se baladent, et prennent des places dans les hotels..
Nous avions prévu d’aller à Nuwara Ellya. Méfiant du fait de cette période de vacances, j’ai tenté de réserver un hôtel avant de nous y rendre. J’ai bien fait. Tous les hôtels étaient full , quelques chambres restaient mais au prix multiplié par 5 ! Au bout d’un certain nombre de réponses négatives, nous étions prêts à sauter cette étape « plantations de thé », déçus. C’était sans compter sur la ténacité de Kush. Pour nous, elle a continué à téléphoner dans je ne sais combien de guesthouses et a finit par nous trouver une chambre à APUTALE, et au prix normal ! J’étais presque gêné qu’elle prenne autant de temps pour s’occuper de notre cas alors qu’elle avait des tas de choses à faire. Grâce à elle, nous avons pu finalement faire de très belles balades dans les plantations.
Les plantations d’APUTALE sont magnifiques ! Le trajet en train de Kandy a APUTALE, grandiose!
Mais avant de nous rendre à APUTALE, nous avons fait un « tour » de 2 jours pour visiter Dambulla-Sigiriya- Polonnaruwa, les transports n’étant pas trop évident pour ces sites (grosse perte de temps), nous avons choisi de louer une voiture avec chauffeur pendant 2 jours (6000Rps/jour). J’avais un peu peur de ne pas être maitre de ce que nous voulions faire (toujours les commissions..) mais cela s’est très bien passé, pas de boutiques visitées puisque nous ne le souhaitions pas.
Je ne détaille pas ces sites, y’a les guides. Sur la route pour Dambulla, nous nous sommes arrêtés au monastère d’Aluwihara, sympa avec son bouddha couché et sa grotte des enfers.
Nous nous sommes aussi arrêté dans un jardin d’épices puisque nous étions sur la route des épices, une présentation des diverses plantes, épices de Ceylan avec a la fin, un passage à la boutique pour acheter toutes sortes d’épices et/ou de produits miracles pour problèmes divers et variés a un prix exorbitant. Nous n’avons rien pris, j’ai juste donné un « pourboire » a notre « conteur ». Folklore inutile.
Dambulla : Vraiment bien, faut pas le rater.
Sigiriya : La montée est impressionnante mais facile, une très belle vue effectivement de là-haut, un bon moment pour 30$ l’entrée. On a vu des gens ne pas y aller à cause du prix, c’est un peu bête quand-même, voir le rocher là juste devant et faire demi-tour..ppffff.
Polonnaruwa : 25$ mais c’est un site très étendu avec des restes quelquefois très bien conservés.
Nous avons dormi a Sigiriya au Bananaa Rest – 3500 rps pour 3, breakfast inclus. Nous étions les seuls, on a diné là aussi, un bel endroit, un super diner dans la brousse, j’aime. Pas vu d'éléphants sauvages mais il parait qu'il y en a par là. Proche de Polonnaruwa, il y a une réserve avec pas mal d'éléphants sauvages justement, nous avons rencontré une petite famille qui y étaient allés et avaient bien apprecié.
Pppffffiouuu..j’commence à fatiguer moi.. JetLag..JetLag.. 🤪 j’continuerai demain..
Je reprends..
Oui.. donc APUTALE et ses plantations de thé, son climat, et son homme au béret rouge que tout touriste est sûr d’avoir vu à la gare, rabatteur pour divers hotels.
Nous avons fait de belles balades dans ces plantations au hasard des chemins, les yeux en permanence émerveillés par la beauté du site, ces verts, ces rochers noirs qui tranchent et ces arbres droits comme des I, vraiment, c’est très beau, surtout le matin sous le soleil qui donne a plein ! Le village d’APUTALE par contre est vraiment moche..
Nous avons passé deux nuits dans ce décor, au Sri Lake View pour 3500rps a 3 breakfast inclus, l’hotel a un petit air de chalet et la vue est splendide mais attention, il y a une annexe, un batiment un peu en retrait et là, la vue est un peu moins belle mais surtout, les chambres sont moins bien car très très humides et bruyantes. On a testé les 2 (c’est ce que l’on a pu avoir) et franchement, l’annexe n’est vraiment pas top. J’oubliais, l’hotel est situé juste au dessous de la mosquée et donc.. au p’tit matin, c'est-à-dire en pleine nuit pour les touristes que nous sommes, le réveil est assuré mais le chant dure beaucoup moins longtemps que celui du coq.
Je parlais du climat un peu plus haut. Chaque matin, grand soleil, forte chaleur et puis vers midi, les nuages commencent à passer par-dessus la crête et vers 14h, gros orage qui dure environ 2 heures, obligé de faire la sieste.. pfff.. mais lorsqu’on on a vadrouillé tout lematin, finalement ça fait du bien. Le pb est que l’humidité monte, monte et que la nuit, certaine n’arrive pas à se réchauffer malgré une tonne de couverture.
Voili.. ensuite nous sommes redescendus de la montagne en chantant et en bus pour aller a Tangale, ma plage du sud préférée.
A tangale même, y’a pas grand-chose à part la gare routière qui prend les ¾ de la place, quelques banques et un marchand de tong, Bon y’a un peu plus que cela mais c’est tout ce que j’ai fréquenté. Nous sommes allés directement au Ganesh Garden situé a environ 2 kms du bourg donc tuc-tuc.. C’est incroyable ce que l’on peut mettre là-dedans, 2 sacs à dos, 3 touristes + le chauffeur !
Le Ganesh et autres hébergements se trouvent au bout d’un chemin de terre qui traverse la mangrove. Au bout, the plage ! Un long ruban de sable et des rouleaux hurlants qui contrastent avec la mangrove traversée qui est si calme avec ses oiseaux, ses iguanes, ses buffles et tout ça.
Quasiment déserte la plage, je l’ai arpenté assez loin, découvrant toujours de nouveaux points, magnifiques. Le seul hic, c’est la mer, dangereuse, on ne s’y baigne que jusqu’au genou maxi... Mais l’endroit vaut vraiment le coup.
Il y a en fait, pas tellement d’hôtels. Nous avons opté pour le sandy’s beach juste à coté du Ganesh Garden qui était complet.
Le Ganesh parait très bien, de beaux petits bungalows sous les cocotiers, tout est clean, bien soigné, ça donne envie.. Nous avons été refoulé, nous nous sommes donc rabattus sur le Sandy’s Beach, celui qui a un très moche mur d’entrée en parpaing.. Plus simple, mais bien sympa, moins propre sur lui mais très très cool, finalement j’préfère.
Les chambres dans les bungalows sont très grandes (dans les bungalows oranges). A s’installer là, on s’aperçoit bien vite de la chance que l’on a eu de tomber sur le Sandy’s Beach, J’peux pas expliquer, nous nous y sommes sentis bien, rappel d’ambiances d’antan (ben oui..), peut-être, en tout cas, c’est dans l’air, c’est bien, nous avons fait l’erreur de partir trop vite.
- SANDYS BEACH – 3000 pour 3 sans beakfast, breakfast dans les 450rps, et on y mange des poissons excellents, chandelle dans la salle toute simple du resto sur la plage, super !
Bon… mais le Ganesh est sûrement très bien aussi, on y a bu un cocktail, un soir, dans son resto aux bois bien patinés, invités par deux ptites suisses vraiment très sympas et autonomes. D’ailleurs, au cas ou.. si par hasard, vous lisez ce truc, on vous dit, « Désolé pour l’apero prévu sur Mirissa, nous avons un peu fui le coin pour nous rendre a Unawatuna, on ne s’est point revu, on vous le doit donc ! z’avez qu’a v’nir à Paris !
L’étape suivante fût Mirissa (pour voir), on a vu. C’est autre chose, plus de cafés à musique tout au long de la plage, mais il n’y a que la plage, dés qu’on la quitte, c’est la route.. On est pas resté.
A mirissa, on peut aller voir les baleines (excursion en bateau ou la moitié des touristes ont le mal de mer, mais les autres sont très contents). Nous on a vu mais de la plage très loin et a Unawatuna.
Hotels à Mirissa : Full lorsque j’ai téléphoné donc on s’est rabattu sur le paradise beach club a l’ambiance « groupistique » comme dit de le routard de 2007.. Bungalow hyper bien, piscine, Halfboard obligatoire – 103$ pour 3. Breakfast et Diner en Buffet.. On a plus faim.
Unawatuna : TRES sympa Unawatuna. La aussi, il y pas mal de restos sur la plage, mais c’est beaucoup plus simple, plus populaire, sri-lankais et touristes mélangés, moi je préfère, ça fait penser aux Antilles. Au bout de la plage du coté du coté du Dagoba, on se balade dans des chemins verts, fleuris parmi les singes, une sérénité ABSOLUE, Une sensation de paix intense pour les excités que nous sommes… On a beaucoup aimé Unawatuna.
Le problème chez nous, c’est qu’on ne peut pas rester en place.. alors nous avons quitté ce coin pour aller voir Bentota. A la gare, un chauffeur de tuc-tuc rabatteur nous a amené dans l’hotel de son choix que nous avons trouvé malgré tout bien et un peu cher. Situé au bord de la rivière dans river street (rue calme), on prend le bateau pour aller à la plage de l’autre coté. Très grande plage très belle mais sans cocotiers et des hotels grand luxe tout le long. Pourtant, personne sur la plage. Tous sont dans la piscine ou sur le transat. Un endroit pas moche du tout mais chai pas, y’a pas l’ambiance d’Unawa ou Tangalle, il manque quelque-chose.
Nous avons fait une balade en bateau pour voir la rivière, la mangrove, les iguanes, les crocodiles.. On en a vu mais curieusement les bateaux à touristes s’arrêtaient tous au même endroit ? Le chauffeur faisait mine de découvrir le crocodile.. Tout cela sentait un peu le bidon.. croco bien vivant mais pas vraiment sauvage et peut-être bien attaché sous l’eau.. Ah oui, le village, est bourré de rabatteurs chiants (les seuls que nous ayons cotoyé au SriLanka), Les boutiques pour touristes ne manquent pas.
L’hotel : je me rappelle plus du nom mais je pourrai chercher s’il vous intéresse, prix 40euros pour 3 breakfast inclus (oui, c’est cher), il est dans le lonely river street..
A propos de boutiques, une chose nous a étonné, c’est que celles-ci (a part a Bentota et Unawatuna) sont très rares au sri lanka.
Notre étape suivante fût Columbo ou nous nous sommes baladés une demi-journée avant de prendre le bus 187 pour l’airport (2h).. et Retour sur Paris.
Voilà j’ai fini. 😛
Et bien voilà, 3 semaines , ça passe très vite, trop vite, mais il faut penser à ceux qui préparent leur voyage, alors voici un petit aperçu de notre périple avec trois enfants de 12, 10 et 4 ans. 🙂
Départ de Marmande le 17 juin à 4h du matin 🤪, TGV Bordeaux Paris, Métro RER avec 4 sacs de voyage (total 100kg) et 5 sacs à dos 😠 pour l'aéroport . Vol direct avec la Srilankan et finalement arrivée le samedi 18 juin à 5H à Colombo : ouff ! Mais bon c'est pas fini... On recharge la carte de téléphone Dialog avec 1000 lkr (ça nous suffit pour les 3 semaines ) , on change de l'argent à la BOC et nous voilà prêts à monter dans le taxi du manager de la Piya Nivasa où nous avions réservé par mail. C'est le 3eme voyage pour moi à SL en 15 mois , 2eme pour mon mari en 4 mois et 1er pour les enfants, qui n'ont jamais pris l'avion. J'ai choisi Pyia Nivasa car sur le site internet et certains commentaires, on a une impression de guesthouse très conviviale et familiale, à tout petit prix, et nous voulons imprégner un maximum nos enfants de l'ambiance srilankaise. Pyia Nivasa est située à Akulara, 5 km au dessus d'Hikkaduwa, en bordure de mer mais aussi en bordure de route, avec le traffic qui va avec 😕. Roy nous a demandé 6000 lkr pour le transfert aéroport, prix correct pour les 120 km de trajet. Nous arrivons donc dans une guesthouse à l'allure extérieure très propre et qui donne effectivement sur la mer (il suffit de traverser la route ). Nous avions réservé une chambre triple pour les enfants et une double pour nous à 1200 lkr chacune. Le bas de la guesthouse est réservé pour la famille de Roy: sa femme Nisha qui s'avére être une excellente cuisinière et prépare des plats fantastiques, et la famille de son fils Jagath avec sa femme Iresha ( adorable) et Taneesha et Kushan leurs deux enfants, plus la mére de la belle fille . Les chambres sont sommaires avec eau chaude pour les enfants mais pas de prise électrique pour brancher l'anti moustique AÏE!! Par contre au niveau propreté, il ne faut pas être regardant: les lavabos sont crasseux et le sol, bien que balayé régulièrement n'a pas dû voir l'eau depuis le tsunami!! Bon ce n'est pas grave, on sait que nous sommes à l'étranger et que les normes d'hygiéne ne sont pas les mêmes que chez nous, j'explique aux enfants que ça fait partie du jeu du voyage et que l'on doit s'adapter... On se repose un peu et direction l'océan indien où les enfants s'en donne à coeur joie au bord de l'eau... Le soir Roy nous demande si nous sommes intéressés pour faire un tour le lendemain en bateau dans une lagune proche, une visite dans un parc de tortues et une visite dans une mine de pierre de lune. Nous lui demandons le tarif de l'expédition, ça rentre dans notre budget (qui est serré avec trois enfants ) 2500 de taxi, 3000 de bateau et 1500 lkr de tortues : sortie prévue de 7000 lkr pour nous 5, c'est dans nos cordes. Rien à dire sur la balade en bateau (1h30 dans la lagune à découvrir les paysages et la faune) les tortues , vraiment super pour les enfants qui ont pu toucher des bébés, et la mine très intéressante. Le problème, ce sont les arrêts inopinés à droite et à gauche où on te demande ouvertement de mettre la main au porte monnaie ( un bateau avec des singes rencontré sur la lagune, on descend sur une île où un type qui vit dans une cahute en terre sans électricité te montre son savoir faire et te vend plein de choses, descente sur autre île où on te fait visiter un temple et où un jeune moine te montre avec insistance la boite à dons... Bref je déteste le principe vache à lait et fais ouvertement savoir à Roy mon mécontentement face à cela; il est un peu véxé, mais ça lui passera comme à moi. 3eme jour, lundi 20 juin: nous partons à Galle en bus pour une visite de la vieille ville; c'est un endroit que j'aime beaucoup et qui a énormément de charme. Nous profitons pour faire un peu de shopping et prenons le temps de nous reposer à une terrasse avec des jus de fruits et des biscuits au gingembre... Sur le retour petit arrêt à un tournoi de volley ball inter écoles, moment propice pour les enfants à discuter et échanger avec des enfants à peine plus vieux qu'eux (super moment). Retour en bus à la maison et baignade avec les locaux qui se termine en grande partie de jeux et de fou rire : que du bonheur !!! 4eme jour, mardi 21 juin : c'est le départ pour nous vers Tangalle et le moment de régler la note de la guesthouse. Occupée à remballer les bagages pour 5, c'est mon mari qui se charge de régler la note, et là par un savant tour de passe passe de billets , il se fait entourlouper de 5000 lkr par Roy 😠 . Le ton monte et mon mari qui n'aime pas être pris pour un idiot ( comme la plupart des gens) commence à s'énerver et j'ai peur que ça dégénère. Je lui demande donc de laisser tomber puisque je sens bien qu'on ne reverra pas les 5000 lkr, mais j'explique gentillement à Roy qu'en rentrant en France je vais me charger de sa publicité sur les forums et qu'il a intérêt profitter pleinement de cet argent si mal gagné. Sur ce nous prenons le train de Hikkaduwa jusqu'à Matale où un chauffeur vient nous chercher pour nous conduire jusqu'à Tangalle où nous avons réservé les patini bungalows de Séverine. C'est avec grand bonheur que je retrouve Séverine et Daya et le petit Chamika qui avait 3 semaines la dernière fois que je l'ai vu et qui a maintenant presque 17 mois. Nous passons deux nuits chez Séverine et nous prenons beaucoup de plaisir à papoter entre filles pendant que nos deux petits s'amusent dans le sable à l'ombre et que mes trois grands s'amusent sur la plage avec les bernard l'hermitte ou à faire des tournois de beach foot avec des jeunes locaux. Moments de paix et de partage. Petite mention pour Ibis Guesthouse juste à côté où nous prenons tous nos repas et dont la cuisine et le service sont toujours au top ( petite déception de ne pas revoir Pubudu le cuisinier qui est parti quelques jours plus tôt) Les bungalows de Séverine sont toujours le top du top en tout point de vu et méritent qu'on si arrête. Nous aurions aimé rester un peu plus sur Tangalle, mais c'est déjà Jeudi 23 juin et Raja, notre chauffeur, est descendu d'Haputale pour nous remonter vers le centre de l'île. C'est l'heure de dire au revoir à Séverine avec le coeur un peu gros de la quitter et la promesse de revenir. Nous prenons donc la route avec Raja direction Haputale. J'ai connu Raja lors de mon 1er voyage; à l'époque il était guide et économisait pour se payer sa voiture. C'est chose faite depuis 9 mois et il a un super Toyota spacieux et très confortable. Raja conduit très prudemment, ce qui est très bien quand on roule en montagne et que l'on a trois enfants !!😉 Sur la route nous faisons un stop à Buduruwagala pour voir le site. C'est toujours un enchantement cet endroit. Milieu d'après midi nous arrivons à l'hôtel Sri lak View où Raja nous a réservé une suite VIP ( c'est bien d'avoir des amis!) L'hôtel est en train de s'agrandir et je constate beaucoup d'améliorations depuis mon dernier séjour; plus d'entretien et de coquetteries, le personnel toujours charmant et la cuisine excellente. Vendredi 24 juin : Départ 8h30 pour Lipton Seat ; Raja nous monte le plus haut possible malgrè la route défoncée car Mathieu 4 ans et encore un peu petit et a dû mal à récupérer du décalage horaire. Lipton Seat est un incontournable de Haputale qui nous fait découvrir une vue magnifique quand le temps est dégagé. Il faut maintenant payer 50 lkr par personne pour y monter. Nous redescendons sur Haputale en faisant un stop dans une crêche tamoule où nous rencontrons une quarantaine d'enfants de quelques mois à environs 4 ans; distribution de bonbons et photos dans les cris de joie et d'excitation...A Haputale nous prenons un encas à la boulangerie avant de prendre le train pour Ella. Mathieu qui s'est pris de passion pour Raja ne veut pas prendre le train et s'installe à l'avant de la voiture pour nous retrouver à Ella une bonne heure plus tard. Arrivés un peu avant nous , Raja lui a fait faire du Tuk Tuk, ce qui termine de celler leur amitié!! Direction la cascade d'Ella où en milieu d'après midi c'est l'heure de la douche et de la lessive pour les locaux. Steph et Lilian se mélent donc à la foule, ne font pas la lessive (dommage!😉) mais prennent le bain en compagnie des autochtones. Encore une bonne jounée de passée. Samedi 25 juin :départ pour Kandy avec Raja . Ce n'est pas trop notre manière de penser le voyage que de faire les trajet avec un chauffeur, mais avec trois enfants et 100 kg de bagages, c'est ce qui nous est apparu le plus judicieux, et en plus ça fait travailler ! Après avoir quitté Sri Lak View, nous faisons un arrêt chez Raja qui tient absolument à nous présenter ses parents. Ce sont des tamouls très pauvres; son pére est paralysé d'un côté par une attaque et se déplace difficilement et ne parle plus, mais comprend tout; il était ravi de voir nos trois enfants dans son humble demeure. Sa mère est une ancienne cueilleuse de thé et c'est le frère de Raja qui est malade lui aussi qui reste à la maison pour aider ses parents pendant que Raja se démène pour faire des tours avec les touristes: il est le seul moyen de subsistance de la famille. Il est totalement dévoué et c'est quelqu'un de très honnête qui mérite beaucoup et sur qui on peut compter sans l'ombre d'un doute. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'un chauffeur nithy_raja@yahoo.com Nous buvons donc le thé avant de prendre la route , là aussi grand moment de convivialité. Le midi arrêt à Nuwara Elyia où nous mangeons dans un petit resto qui ne doit pas souvent voir de touristes. C'est après 9 h de route que nous arrivons fatigués à Kandy: beaucoup de travaux de réfection des routes qui ralentissent une circulation déjà lente et nous avons été bloqué une heure à Peradenyia à cause d'une procession avec des éléphants . Nous sommes heureux de nous installés à Shangri la , c'est là que nous nous installons pour deux semaines. Nous avons choisi cette option, car faire et défaire les bagages pour 5 tous les deux jours, changer de literie et perdre continuellement ses repaires, avec les enfants, ce n'est pas terrible. Kandy est un bon point de chute pour rayonner sur les environs. Raja nous a demandé pour rester avec nous , il n'a pas de travail de prévu et il est aussi content que nous de partager du temps tous ensembles. Dimanche 26 juin: nous partons vers 10h en direction de Pinnawela pour aller au Millénium. J'ai choisi cette option car je me dis que quitte à payer pour voir des éléphants, autant payer un peu plus cher et monter dessus et je ne regrette pas, c'était très sympa. Nous avons choisi l'option de base explication et promenade à dos d'éléphant à 2000 lkr et c'était très bien pour les enfants. Après pour un peu plus on peut les laver dans la rivière (les éléphants, pas les enfants !😛) Nandana , le patron de Shangri La nous a accompagné et s'est vu offrir par le Millénium une balade lui aussi: grande première pour lui qui n'était jamais monter sur un éléphant. Tout le monde repart ravi de la prestation. Nous ratons de peu la traversée de la route des éléphants de l'orphelinat un peu plus loin, mais ce n'est pas grave. Petit trek l'après midi dans les montagne, qui nous permet là aussi de faire de merveilleuses rencontres avec les gens. Lundi 27 juin : Départ avec Raja et Nandana vers Dambulla où nous visitons les grottes, petit détour dans la montagne où nous visitons un super hôtel: Heritance Kandalama , construit dans des régles très écologiques et qui se fond dans le paysage ; puis visite du temple Hindou de Matale où les parents de Raja se sont mariés dans le temps. Mardi 28 juin : jounée tranquille, on visite le jardin botanique de Peradenyia Mercredi 29 juin : départ de Raja qui retourne à Haputale . Pour nous c'estrepos , on en a tous besoin. Petit tour au lac, au marché et en ville. Jeudi 30 et vendredi 1er juillet : On reste au calme aussi , on se laisse vivre, visite de petits temples aux alentours. Vendredi soir nous faisons la connaissance de Rajith à Shangri La et nous sympathisons; il comprend que nous aimons la nature sauvage et ni une ni deux, il nous invite à passer le week end chez lui du côté de Dambulla, dans la jungle. Samedi 2 juillet: nous voilà partis pour deux jours en camping, on ne sait où en compagnie de Rajith , son épouse et Nandana. A notre grande surprise, nous arrivons dans une propriété incroyable au coeur d'une jungle, avec des oeuvres d'art d'un artiste très renommé à SL et qui se nomme Laki et qui n'est autre que l'oncle de Rajith. Et là au milieu de bassins d'eau, une cabane en bois à étage, sommaire mais totalement confortable et fonctionnelle. c'est là que nous allons dormir, avec les varans et les tortues énormes qui rentrent dans la cuisine, les écureuils qui viennent te manger dans la main, les oiseaux du paradis qui volent d'un arbre à l'autre et des nuées de milliers de papillons magnifiques qui volent autour de toi, sans parler des cris des paons au loin. On rêve , on est dans une autre dimension??? non , non , tout est bien réel et nous nous délectons de cette nouvelle expérience, c'est fabuleux!Le soir nous partons à la chasse aux éléphants sauvages, nous en rencontrerons 6, dont des tous petits. Dimanche 3 juillet : Départ tous en groupe pour visiter les terres de Rajith, c'est la cambrousse, on se croirait dans la savane. Nous arrivons au milieu de rien, on ne se croirait même plus à SL. Nous rencontrons une famille d'agriculteurs, qui nous fait découvrir leur manière de travailler, très rudimentaire et qui nous fait gouter des fruits sauvages aux noms improbables. Il fait très chaud et très sec dans les environs de Dambulla et une baignade à la rivière s'impose: nous y restons deux bonnes heures, à savourer la fraîcheur de l'eau, là aussi accompagnés par des locaux. Après cette bonne baignade, nous sommes invité par la famille à manger : pendant le bain, ils nous ont préparé un rice and curry délicieux qu'ils sont heureux de partager avec nous. Les enfants jouent tous ensembles; là encore c'est un grand moment d'échange et de partage. Lundi 4 juillet : Nous attaquons notre dernière semaine , le temps passe vite, trop vite; nous faisons le choix de vivre au jour le jour, tranquillement sans impératif. Durant cette semaine, nous faisons les danses Kandiennes, c'est toujours un régal pour les yeux et les oreilles, nous faisons la balade en bateau sur le lac, nous continuons nos balades aux alentours avec Nandana qui nous accompagne dès qu'il peut. Cette semaine passe vite, trop vite... Vendredi 8 : Raja est de retour d'Haputale, il veut passer un peu de temps avec nous avant notre départ et veut absolument nous conduire à l'aéroport samedi soir. Il arrive les bras chargé de cadeaux pour les enfants. No comment🙂 Samedi 9 juillet : ce soir c'est le départ, on ne veut pas rester sur place à attendre de prendre la route. Nandana nous emmene pour la journée en vadrouille. Nous visitons un centre de relaxation perdu dans la montagne et après nous arrivons dans un hôtel près de Digana où nous mangerons et où les enfants profiterons de la piscine toute l'après midi. 21h30 il est temps de prendre la route pour l'aéroport; le départ est difficile, aussi bien pour les enfants et nous , que pour Nandana et Kush. Les larmes coulent et on se promet de se retrouver au plus vite; de toute façon, on reste en contact. 2h30 plus tard nous arrivons à l'aéroport, là c'est difficile aussi de dire au revoir à Raja, là aussi on reste en contact, comme depuis notre première rencontre il y a 15 mois ( merci facebook!) Nous décollons à 3H30 du matin, arrivée à 11h à Paris retour à Marmande le soir à 19H après 24h de voyage, fatigués mais heureux de toutes ces rencontres et de tous ces partages.
Départ de Marmande le 17 juin à 4h du matin 🤪, TGV Bordeaux Paris, Métro RER avec 4 sacs de voyage (total 100kg) et 5 sacs à dos 😠 pour l'aéroport . Vol direct avec la Srilankan et finalement arrivée le samedi 18 juin à 5H à Colombo : ouff ! Mais bon c'est pas fini... On recharge la carte de téléphone Dialog avec 1000 lkr (ça nous suffit pour les 3 semaines ) , on change de l'argent à la BOC et nous voilà prêts à monter dans le taxi du manager de la Piya Nivasa où nous avions réservé par mail. C'est le 3eme voyage pour moi à SL en 15 mois , 2eme pour mon mari en 4 mois et 1er pour les enfants, qui n'ont jamais pris l'avion. J'ai choisi Pyia Nivasa car sur le site internet et certains commentaires, on a une impression de guesthouse très conviviale et familiale, à tout petit prix, et nous voulons imprégner un maximum nos enfants de l'ambiance srilankaise. Pyia Nivasa est située à Akulara, 5 km au dessus d'Hikkaduwa, en bordure de mer mais aussi en bordure de route, avec le traffic qui va avec 😕. Roy nous a demandé 6000 lkr pour le transfert aéroport, prix correct pour les 120 km de trajet. Nous arrivons donc dans une guesthouse à l'allure extérieure très propre et qui donne effectivement sur la mer (il suffit de traverser la route ). Nous avions réservé une chambre triple pour les enfants et une double pour nous à 1200 lkr chacune. Le bas de la guesthouse est réservé pour la famille de Roy: sa femme Nisha qui s'avére être une excellente cuisinière et prépare des plats fantastiques, et la famille de son fils Jagath avec sa femme Iresha ( adorable) et Taneesha et Kushan leurs deux enfants, plus la mére de la belle fille . Les chambres sont sommaires avec eau chaude pour les enfants mais pas de prise électrique pour brancher l'anti moustique AÏE!! Par contre au niveau propreté, il ne faut pas être regardant: les lavabos sont crasseux et le sol, bien que balayé régulièrement n'a pas dû voir l'eau depuis le tsunami!! Bon ce n'est pas grave, on sait que nous sommes à l'étranger et que les normes d'hygiéne ne sont pas les mêmes que chez nous, j'explique aux enfants que ça fait partie du jeu du voyage et que l'on doit s'adapter... On se repose un peu et direction l'océan indien où les enfants s'en donne à coeur joie au bord de l'eau... Le soir Roy nous demande si nous sommes intéressés pour faire un tour le lendemain en bateau dans une lagune proche, une visite dans un parc de tortues et une visite dans une mine de pierre de lune. Nous lui demandons le tarif de l'expédition, ça rentre dans notre budget (qui est serré avec trois enfants ) 2500 de taxi, 3000 de bateau et 1500 lkr de tortues : sortie prévue de 7000 lkr pour nous 5, c'est dans nos cordes. Rien à dire sur la balade en bateau (1h30 dans la lagune à découvrir les paysages et la faune) les tortues , vraiment super pour les enfants qui ont pu toucher des bébés, et la mine très intéressante. Le problème, ce sont les arrêts inopinés à droite et à gauche où on te demande ouvertement de mettre la main au porte monnaie ( un bateau avec des singes rencontré sur la lagune, on descend sur une île où un type qui vit dans une cahute en terre sans électricité te montre son savoir faire et te vend plein de choses, descente sur autre île où on te fait visiter un temple et où un jeune moine te montre avec insistance la boite à dons... Bref je déteste le principe vache à lait et fais ouvertement savoir à Roy mon mécontentement face à cela; il est un peu véxé, mais ça lui passera comme à moi. 3eme jour, lundi 20 juin: nous partons à Galle en bus pour une visite de la vieille ville; c'est un endroit que j'aime beaucoup et qui a énormément de charme. Nous profitons pour faire un peu de shopping et prenons le temps de nous reposer à une terrasse avec des jus de fruits et des biscuits au gingembre... Sur le retour petit arrêt à un tournoi de volley ball inter écoles, moment propice pour les enfants à discuter et échanger avec des enfants à peine plus vieux qu'eux (super moment). Retour en bus à la maison et baignade avec les locaux qui se termine en grande partie de jeux et de fou rire : que du bonheur !!! 4eme jour, mardi 21 juin : c'est le départ pour nous vers Tangalle et le moment de régler la note de la guesthouse. Occupée à remballer les bagages pour 5, c'est mon mari qui se charge de régler la note, et là par un savant tour de passe passe de billets , il se fait entourlouper de 5000 lkr par Roy 😠 . Le ton monte et mon mari qui n'aime pas être pris pour un idiot ( comme la plupart des gens) commence à s'énerver et j'ai peur que ça dégénère. Je lui demande donc de laisser tomber puisque je sens bien qu'on ne reverra pas les 5000 lkr, mais j'explique gentillement à Roy qu'en rentrant en France je vais me charger de sa publicité sur les forums et qu'il a intérêt profitter pleinement de cet argent si mal gagné. Sur ce nous prenons le train de Hikkaduwa jusqu'à Matale où un chauffeur vient nous chercher pour nous conduire jusqu'à Tangalle où nous avons réservé les patini bungalows de Séverine. C'est avec grand bonheur que je retrouve Séverine et Daya et le petit Chamika qui avait 3 semaines la dernière fois que je l'ai vu et qui a maintenant presque 17 mois. Nous passons deux nuits chez Séverine et nous prenons beaucoup de plaisir à papoter entre filles pendant que nos deux petits s'amusent dans le sable à l'ombre et que mes trois grands s'amusent sur la plage avec les bernard l'hermitte ou à faire des tournois de beach foot avec des jeunes locaux. Moments de paix et de partage. Petite mention pour Ibis Guesthouse juste à côté où nous prenons tous nos repas et dont la cuisine et le service sont toujours au top ( petite déception de ne pas revoir Pubudu le cuisinier qui est parti quelques jours plus tôt) Les bungalows de Séverine sont toujours le top du top en tout point de vu et méritent qu'on si arrête. Nous aurions aimé rester un peu plus sur Tangalle, mais c'est déjà Jeudi 23 juin et Raja, notre chauffeur, est descendu d'Haputale pour nous remonter vers le centre de l'île. C'est l'heure de dire au revoir à Séverine avec le coeur un peu gros de la quitter et la promesse de revenir. Nous prenons donc la route avec Raja direction Haputale. J'ai connu Raja lors de mon 1er voyage; à l'époque il était guide et économisait pour se payer sa voiture. C'est chose faite depuis 9 mois et il a un super Toyota spacieux et très confortable. Raja conduit très prudemment, ce qui est très bien quand on roule en montagne et que l'on a trois enfants !!😉 Sur la route nous faisons un stop à Buduruwagala pour voir le site. C'est toujours un enchantement cet endroit. Milieu d'après midi nous arrivons à l'hôtel Sri lak View où Raja nous a réservé une suite VIP ( c'est bien d'avoir des amis!) L'hôtel est en train de s'agrandir et je constate beaucoup d'améliorations depuis mon dernier séjour; plus d'entretien et de coquetteries, le personnel toujours charmant et la cuisine excellente. Vendredi 24 juin : Départ 8h30 pour Lipton Seat ; Raja nous monte le plus haut possible malgrè la route défoncée car Mathieu 4 ans et encore un peu petit et a dû mal à récupérer du décalage horaire. Lipton Seat est un incontournable de Haputale qui nous fait découvrir une vue magnifique quand le temps est dégagé. Il faut maintenant payer 50 lkr par personne pour y monter. Nous redescendons sur Haputale en faisant un stop dans une crêche tamoule où nous rencontrons une quarantaine d'enfants de quelques mois à environs 4 ans; distribution de bonbons et photos dans les cris de joie et d'excitation...A Haputale nous prenons un encas à la boulangerie avant de prendre le train pour Ella. Mathieu qui s'est pris de passion pour Raja ne veut pas prendre le train et s'installe à l'avant de la voiture pour nous retrouver à Ella une bonne heure plus tard. Arrivés un peu avant nous , Raja lui a fait faire du Tuk Tuk, ce qui termine de celler leur amitié!! Direction la cascade d'Ella où en milieu d'après midi c'est l'heure de la douche et de la lessive pour les locaux. Steph et Lilian se mélent donc à la foule, ne font pas la lessive (dommage!😉) mais prennent le bain en compagnie des autochtones. Encore une bonne jounée de passée. Samedi 25 juin :départ pour Kandy avec Raja . Ce n'est pas trop notre manière de penser le voyage que de faire les trajet avec un chauffeur, mais avec trois enfants et 100 kg de bagages, c'est ce qui nous est apparu le plus judicieux, et en plus ça fait travailler ! Après avoir quitté Sri Lak View, nous faisons un arrêt chez Raja qui tient absolument à nous présenter ses parents. Ce sont des tamouls très pauvres; son pére est paralysé d'un côté par une attaque et se déplace difficilement et ne parle plus, mais comprend tout; il était ravi de voir nos trois enfants dans son humble demeure. Sa mère est une ancienne cueilleuse de thé et c'est le frère de Raja qui est malade lui aussi qui reste à la maison pour aider ses parents pendant que Raja se démène pour faire des tours avec les touristes: il est le seul moyen de subsistance de la famille. Il est totalement dévoué et c'est quelqu'un de très honnête qui mérite beaucoup et sur qui on peut compter sans l'ombre d'un doute. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'un chauffeur nithy_raja@yahoo.com Nous buvons donc le thé avant de prendre la route , là aussi grand moment de convivialité. Le midi arrêt à Nuwara Elyia où nous mangeons dans un petit resto qui ne doit pas souvent voir de touristes. C'est après 9 h de route que nous arrivons fatigués à Kandy: beaucoup de travaux de réfection des routes qui ralentissent une circulation déjà lente et nous avons été bloqué une heure à Peradenyia à cause d'une procession avec des éléphants . Nous sommes heureux de nous installés à Shangri la , c'est là que nous nous installons pour deux semaines. Nous avons choisi cette option, car faire et défaire les bagages pour 5 tous les deux jours, changer de literie et perdre continuellement ses repaires, avec les enfants, ce n'est pas terrible. Kandy est un bon point de chute pour rayonner sur les environs. Raja nous a demandé pour rester avec nous , il n'a pas de travail de prévu et il est aussi content que nous de partager du temps tous ensembles. Dimanche 26 juin: nous partons vers 10h en direction de Pinnawela pour aller au Millénium. J'ai choisi cette option car je me dis que quitte à payer pour voir des éléphants, autant payer un peu plus cher et monter dessus et je ne regrette pas, c'était très sympa. Nous avons choisi l'option de base explication et promenade à dos d'éléphant à 2000 lkr et c'était très bien pour les enfants. Après pour un peu plus on peut les laver dans la rivière (les éléphants, pas les enfants !😛) Nandana , le patron de Shangri La nous a accompagné et s'est vu offrir par le Millénium une balade lui aussi: grande première pour lui qui n'était jamais monter sur un éléphant. Tout le monde repart ravi de la prestation. Nous ratons de peu la traversée de la route des éléphants de l'orphelinat un peu plus loin, mais ce n'est pas grave. Petit trek l'après midi dans les montagne, qui nous permet là aussi de faire de merveilleuses rencontres avec les gens. Lundi 27 juin : Départ avec Raja et Nandana vers Dambulla où nous visitons les grottes, petit détour dans la montagne où nous visitons un super hôtel: Heritance Kandalama , construit dans des régles très écologiques et qui se fond dans le paysage ; puis visite du temple Hindou de Matale où les parents de Raja se sont mariés dans le temps. Mardi 28 juin : jounée tranquille, on visite le jardin botanique de Peradenyia Mercredi 29 juin : départ de Raja qui retourne à Haputale . Pour nous c'estrepos , on en a tous besoin. Petit tour au lac, au marché et en ville. Jeudi 30 et vendredi 1er juillet : On reste au calme aussi , on se laisse vivre, visite de petits temples aux alentours. Vendredi soir nous faisons la connaissance de Rajith à Shangri La et nous sympathisons; il comprend que nous aimons la nature sauvage et ni une ni deux, il nous invite à passer le week end chez lui du côté de Dambulla, dans la jungle. Samedi 2 juillet: nous voilà partis pour deux jours en camping, on ne sait où en compagnie de Rajith , son épouse et Nandana. A notre grande surprise, nous arrivons dans une propriété incroyable au coeur d'une jungle, avec des oeuvres d'art d'un artiste très renommé à SL et qui se nomme Laki et qui n'est autre que l'oncle de Rajith. Et là au milieu de bassins d'eau, une cabane en bois à étage, sommaire mais totalement confortable et fonctionnelle. c'est là que nous allons dormir, avec les varans et les tortues énormes qui rentrent dans la cuisine, les écureuils qui viennent te manger dans la main, les oiseaux du paradis qui volent d'un arbre à l'autre et des nuées de milliers de papillons magnifiques qui volent autour de toi, sans parler des cris des paons au loin. On rêve , on est dans une autre dimension??? non , non , tout est bien réel et nous nous délectons de cette nouvelle expérience, c'est fabuleux!Le soir nous partons à la chasse aux éléphants sauvages, nous en rencontrerons 6, dont des tous petits. Dimanche 3 juillet : Départ tous en groupe pour visiter les terres de Rajith, c'est la cambrousse, on se croirait dans la savane. Nous arrivons au milieu de rien, on ne se croirait même plus à SL. Nous rencontrons une famille d'agriculteurs, qui nous fait découvrir leur manière de travailler, très rudimentaire et qui nous fait gouter des fruits sauvages aux noms improbables. Il fait très chaud et très sec dans les environs de Dambulla et une baignade à la rivière s'impose: nous y restons deux bonnes heures, à savourer la fraîcheur de l'eau, là aussi accompagnés par des locaux. Après cette bonne baignade, nous sommes invité par la famille à manger : pendant le bain, ils nous ont préparé un rice and curry délicieux qu'ils sont heureux de partager avec nous. Les enfants jouent tous ensembles; là encore c'est un grand moment d'échange et de partage. Lundi 4 juillet : Nous attaquons notre dernière semaine , le temps passe vite, trop vite; nous faisons le choix de vivre au jour le jour, tranquillement sans impératif. Durant cette semaine, nous faisons les danses Kandiennes, c'est toujours un régal pour les yeux et les oreilles, nous faisons la balade en bateau sur le lac, nous continuons nos balades aux alentours avec Nandana qui nous accompagne dès qu'il peut. Cette semaine passe vite, trop vite... Vendredi 8 : Raja est de retour d'Haputale, il veut passer un peu de temps avec nous avant notre départ et veut absolument nous conduire à l'aéroport samedi soir. Il arrive les bras chargé de cadeaux pour les enfants. No comment🙂 Samedi 9 juillet : ce soir c'est le départ, on ne veut pas rester sur place à attendre de prendre la route. Nandana nous emmene pour la journée en vadrouille. Nous visitons un centre de relaxation perdu dans la montagne et après nous arrivons dans un hôtel près de Digana où nous mangerons et où les enfants profiterons de la piscine toute l'après midi. 21h30 il est temps de prendre la route pour l'aéroport; le départ est difficile, aussi bien pour les enfants et nous , que pour Nandana et Kush. Les larmes coulent et on se promet de se retrouver au plus vite; de toute façon, on reste en contact. 2h30 plus tard nous arrivons à l'aéroport, là c'est difficile aussi de dire au revoir à Raja, là aussi on reste en contact, comme depuis notre première rencontre il y a 15 mois ( merci facebook!) Nous décollons à 3H30 du matin, arrivée à 11h à Paris retour à Marmande le soir à 19H après 24h de voyage, fatigués mais heureux de toutes ces rencontres et de tous ces partages.
Bonjour,
nous partons début septembre 7 jours pleins au Sri Lanka. Arrivée à 5h du matin le dimanche à Columbo et départ le samedi vers 18h.
Nous partons ensuite aux maldives, donc nous allons mettre la priorité sur l’intérieur des terres.
Dambulla Sigiriya Polonnaruwa Kandy horton plains national park? Ella Uda Walawe
Pensez vous que ce circuit soit optimisé?
Nous aimons vadrouiller en sac à dos/bus/stop.... Le temps nous est un peu compté, du coup pensez vous que les bus/trains soient optimisés?
Si vous avez des bons plans, des conseils pour éviter les trucs à touristes.... C'est avec plaisir!
Mille merci pour votre aide!
nous partons début septembre 7 jours pleins au Sri Lanka. Arrivée à 5h du matin le dimanche à Columbo et départ le samedi vers 18h.
Nous partons ensuite aux maldives, donc nous allons mettre la priorité sur l’intérieur des terres.
Dambulla Sigiriya Polonnaruwa Kandy horton plains national park? Ella Uda Walawe
Pensez vous que ce circuit soit optimisé?
Nous aimons vadrouiller en sac à dos/bus/stop.... Le temps nous est un peu compté, du coup pensez vous que les bus/trains soient optimisés?
Si vous avez des bons plans, des conseils pour éviter les trucs à touristes.... C'est avec plaisir!
Mille merci pour votre aide!
bonjour
nous allons arriver le matin à l aéroport et voulons tt de suite partir pour kandy. La 1ere grande question est:
Le bus ou le train?
le train à partir de la gare de veyangoda? y parvenir en bus ou taxi? peut on réserver sur internet à l avance?
merci beaucoup si vous avez des conseils ou des réponses
😉 Hello,
Envisageant un voyage de 4 semaines cet hiver avec notre fils de 4 ans, j'étais partie pour le Kerala, mais voila que je m'intérroge maintenant pour le Sri Lanka, pouvez-vous m'aider à choisir? Après 4 voyages, sac à dos, en Thaïlande et Laos, on a envie de changer et voila ce que l'on cherche :
1°) De beaux paysages, des ballades nature et de la faune...
2°) Du dépaysement (plus qu'en Thaïlande)
3°) des petits prix pour les guest-house, transports, nourriture (en Thailande, on depensait environ 50 € par jour pour 3, tout compris)
4°) Une population accueillante
5°) Un petit coin charmant pour se reposer et se baigner en fin de séjour
Alors voila, en fonction de ce que j'aime faire, que me conseillez-vous? Sachant que l'on n'est pas trop monument, surtout qu'en Thailande, et au Laos, nombreux sont les temples bouddhistes que l'on a visité, donc cette fois-ci on donnerait plutot la priorité aux decouvertes nature, à la difference de culture, se poser quelque part et s'imprégner de l'ambiance du pays, de la population...
A ceux qui connaissent ces 3 pays, à vos plumes s'il vous plait. Merci de vos réponses...😉
Bonjour,
Je pense partir pour le Sri Lanka depuis la France, mais uniquement avec un aller simple.
Quelqu'un aurait-il eu des problèmes au départ ou à l'arrivée ?
En particulier, y a-t-il des compagnies qui font des excès de zèle et qui donc sont à éviter ?
Merci
Bonjour à tous,
Voilà, je pars (en couple), 18 jours pour le Sri Lanka, à cheval entre octobre et novembre... Je sais qu'il ne s'agit pas de la meilleure période (voire de la pire) niveau précipitation mais on ne choisit pas toujours ses vacances et a 580 l'aller retour, cela reste il me semble une bonne opportunité de découvrir cette ile.
On a l'habitude de vadrouiller, un sac pour deux, et de voir du pays et on souhaite continuer sur cette optique. Néanmoins, on n'a pas eu de vacances depuis quelques temps et on souhaite se reposer, notamment au bord des plages avec si possible snorkeling et/ou plongée.
Quels sont vos conseils sur l'itinéraire ? Moyens de transport ? Et incontournable (même voire surtout pas touristique) ? Thé, parc nationaux, temples, plage...? Autre chose, quel est le prix moyen d'une guesthouse cheap cheap à cette saison ?
Merci pour vos précieux conseils.
Voilà, je pars (en couple), 18 jours pour le Sri Lanka, à cheval entre octobre et novembre... Je sais qu'il ne s'agit pas de la meilleure période (voire de la pire) niveau précipitation mais on ne choisit pas toujours ses vacances et a 580 l'aller retour, cela reste il me semble une bonne opportunité de découvrir cette ile.
On a l'habitude de vadrouiller, un sac pour deux, et de voir du pays et on souhaite continuer sur cette optique. Néanmoins, on n'a pas eu de vacances depuis quelques temps et on souhaite se reposer, notamment au bord des plages avec si possible snorkeling et/ou plongée.
Quels sont vos conseils sur l'itinéraire ? Moyens de transport ? Et incontournable (même voire surtout pas touristique) ? Thé, parc nationaux, temples, plage...? Autre chose, quel est le prix moyen d'une guesthouse cheap cheap à cette saison ?
Merci pour vos précieux conseils.
Bonjour,
Je serai une semaine au Sri Lanka et suis à la recherche d'u contact + tarif de chauffeur pour aller sur KAndy et revenir dans les environsde Colombo pour séjourner qq jours. Je cherche des adresses et mail;de Guest House pour pouvoir réserver avant de partir le 11 Nombre prochain...çà devient urgent. Merci si me donner vos conseils et contacts ...voyage budget normal mais pas pharaonique 😉. Merci
Je serai une semaine au Sri Lanka et suis à la recherche d'u contact + tarif de chauffeur pour aller sur KAndy et revenir dans les environsde Colombo pour séjourner qq jours. Je cherche des adresses et mail;de Guest House pour pouvoir réserver avant de partir le 11 Nombre prochain...çà devient urgent. Merci si me donner vos conseils et contacts ...voyage budget normal mais pas pharaonique 😉. Merci
Bonkour,
J'ai besoin de faire expédier 2 jeux d'ailerons de surf au Sri Lanka, ayant une confiance tout relative dans la poste Srilankaise, je me demandais si quelqu'un de VF faisait le voyage vers Hikkaduwa prochainement ?
D'avance merci
D'avance merci
bonjour a tous
nous sommes attentifs a vos posts ces derniers temps car nous partons le 10 février pour un mois sur l'ile merveilleuse du sri lanka, nous sommes un couple et une petite fille de 7 ans, habitués au voyage RILAX!!! nous arrivons très tot le matin et nous cherchons un bon spot en bord de mer pour 2 ou 3 jours mais!!!!! pas a negombo!!!!! sans ce faire 5 heures de taxi non plus 2 ou 3 heures maxi suffiraient, RILLLLLLAXXX
d'avance merci à tous😎😏🏴☠️😛
Bonsoir,
On part en croisière avec Costa victoria en décembre prochain pour l'océan indien. pourriez vous me donner quelques informations sur les escales terrestres. Est t il facile de faire des excursions par nous même ( les excursions proposées par Costa sont en général assez chers). Merci d
Bonjour, je part en croisière avec une escale au Sri Lanka. J'ai besoin de faire une demande d'ETA pour le Sri lanka. Que mettre dans la rubrique compagnie aérienne? Adresse au Sri Lanka ? Dois-je mettre MSC croisière? A la question but de votre visite dois-je mettre Transit ou vacances?
Merci de bien vouloir me renseigner. Monique
Bonjour je part en voyage au sri Lanka avec mon mari et mon beau frère j'ai prévu un itinéraire et j'aimerai avoir vos avis pour savoir si je peux enlever des villes qui ne valent pas le coup ou s'il faut passer plus ou moins de nuits dans certains lieux.
Nous arrivons à colombo le 14 septembre à 8h40 je pensais partir directement pour colombo et y passer 1 nuit. Partir le 15 septembre pour anuradhapura, le 16 septembre visiter le parc archéologique et le lendemain aller au parc national de wilpattu. Nous passerons donc 2 nuits à anuradhapura. ( est-il possible de dormir à anuradhapura et de faire l'excursion pour wilpattu ?? )
Le 17 septembre après avoir visité le parc national départ le soir pour dambulla. Le 18 on visiterait dambulla le 19 excursion a sigiriya et le 20 excursion a polonnaruwa le soir partir de polonnaruwa pour aller à kandy. Le 21 et 22 septembre visite de kandy. Le 22 septembre au soir départ a ella. Le 23 septembre visite de ella. Départ le 23 au soir pour tangalle. Visite de tangalle le 24 et 25 puis départ pour mirissa le 25, visite de mirissa le 26 27 28 puis depart le 29 pour l'aéroport.
Bonjour!
On part à trois cet été de Toulouse pour le sri lanka. On a deux escales (vol pas cher) Madrid et Doha
L'escale à Doha est de 7 heures environ en pleine nuit...
Pour nous c'est pas grave mais mon fils e 10 ans risque de trouver çà très difficile...
Du coup je pensais prendre un mini matelas de camping en cabine. Mais je me demande si à Doha ils ne vont pas juste me prendre pour un fou si j'étends un matelas par terre pour y coucher un gamin...
Un avis?
Merci!
Peterquince
Bonsoir,
Je part en voyage de noce lundi 30 novembre 2015.
Suite aux attentats de Paris et vu l actualité, j ai un peu peur...
Faut il annuler son voyage au Sri Lanka et Maldives ?
Les Maldives sont islamique radical.
Est ce que quelqu un peut m éclairer ?
En vous remerciant
Sophie
Bonjour je part avec. Mon mari et mes 2 enfants ( 5 et 7 ans) au sri lanka du 1er avril au 21 avril . Je souhaiterez faire le séjour en 2-3 points de chute maximum et essayer de trouver une maison en location à chaque fois (5-7 jours ) je ne sais pas trop quels coins seraient le mieux dans l'idéal nous souhaiterons être en bord de mer et partir à la journée en excursions. Nos centre d'intérêts ( en considérant la présence des enfants ): balade en mer, plage calme , animaux ( éléphants, singes.... ) , nature, safari, 1 ou 2 sites culturels Maximum ( lesquels nous conseillez vous? ) le pic d'Adam ( pensez vous que ce soit verbale avec les enfants? ) dans l.ideal j'aimerais faire le séjours en 2-3 locations maximum et ce tout en ayant un vaste aperçu du pays, il faut aussi que ce soit facile pour nous de partir à la journée ( en bus ou avec chauffeur ) quellles villes/ villages me recommandez vous pour sejourner plusieurs jours?
j'aurais besoin d.idee budgétaire également j.envisageais 120€/ jours pour nous 4 tout confondu pensez vous cela suffisant ? Je suis au tout début de l'organisation de ce voyage ( je viens de prendre les billets et le lonly planèt ). Et j'avais jamais vraiment envisager cette destination j'ai eu un coup de cœur en visitant un blog merci d'avance pour vos précieux conseils
j'aurais besoin d.idee budgétaire également j.envisageais 120€/ jours pour nous 4 tout confondu pensez vous cela suffisant ? Je suis au tout début de l'organisation de ce voyage ( je viens de prendre les billets et le lonly planèt ). Et j'avais jamais vraiment envisager cette destination j'ai eu un coup de cœur en visitant un blog merci d'avance pour vos précieux conseils
bonjour, on part 15 jours en aout 2014 au sri lanka, on veut faire qq jours aux maldives en rentrant, quel est le meilleur plan pour acheter notre billet ? On est intéressés par des tuyaux sur place pour le sri lanka : merci !
sylvie
sylvie
Bonjour,
à part YMCA, est-ce quelqu'un connait des budgets hotel acceptable à Colombo ?
Merci.
à part YMCA, est-ce quelqu'un connait des budgets hotel acceptable à Colombo ?
Merci.
On part lundi de la réunion avec nos 2 enfants pour le sri lanka et quand je regarde la météo çà fait un peu peur!!!! si quelqu'un vit labas pouvez vous nous rassurer!!! merci 😄
je part en novembre au sri lanka et je me demande si vaut mieux faire des vaccins et lesquels merci a tous
novembre la bonne periode?
Hello ,
Avec mon mari on part 10 jours au sri lanka vers le 20 janvier .
Nous voulons organiser nous même
On va acheter un vol sec de paris -Colombo et sur place nous louerons une voiture
Pouvez vous nous aidez a préparer notre voyage
Ville a visiter, régions , hôtels ( site internet ou réserver ?) , comment se déplacer, le sens du tour ?!
