Discussions Moruto took part in

Bonjour les amis voyageurs,

nous partons en crête début octobre 2020, les billets sont pris. on y sera donc hors saison en espérant éviter les foules, les grosses chaleurs tout en ayant une météo clémente et une eau encore assez chaude... 🤪

On prévoie de louer un véhicule 4X4 ou peut être un camping car mais ce n'est pas le même budget ni la même conduite. Le choix dépendra de notre itinéraire. Et c'est la que j'ai besoin de vous....

Nous sommes plutôt du genre "solitaire-nature-rando-piste-canyon-petite crique-village perdus" un peu moins "culture-monasteres-restaurant" et surtout pas "Grandes villes - foules de touristes -parasols -tours organisés"

Voila maintenant que notre profil est dressé je fait appel a vos conseils pour dénicher - les petites criques perdues pour lesquelles il faut marcher, - les pistes caillouteuses qui passent au travers des gorges ou a flan de montagne - les sentier de rando sympa - les trésors crétois

En sachant que nous n'avons pas peur de sortir des sentier battus, bien au contraire. N'hesitez pas a me parler du lagon de Balos ou des gorges de Samaria, même si c'est connu vos avis m’intéressent

Merci d'avance

Bonjour a tous et merci par avance pour vos retours.

Il a tellement de discussion sur le sujet et d'avis divergeants (qui dérivent parfois en débats houleux) que je suis un peu perdue. Du coup je me suis dit que j'allais rajouter une 1001 discussion 😉

Alors voila le topo, nous sommes un jeune couple et avions l'habitude de voyager dans des pays plutôt "développés et Occidentaux" (Europe, USA, NZ, Chili, Argentine...) en mode road trip et camping plus ou moins sauvage pour y pratiquer des activités plutôt engagées en autonomie (Canyoning, Raft, Trek). Mais depuis, BB est arrivé et nous devons revoir notre façon de voyager. Du coup je me dit, pourquoi ne pas profiter de ne plus pouvoir faire d’activités engagées pour aller dans des lieux un peu plus dépaysants, moins a la mode occidentale, et avec des plages et du soleil en janvier ou avril (et oui BB adore se baigner). Et la je pense a l’Asie et notamment a la Thaïlande. Nous aurons 3 semaines devant nous en janvier ou avril.

désolé pour le portrait un peu long mais il y a tant de voyageurs et de façon de voyager que il me semble important de se présenter un peu avant de demander conseil.

Alors évidement je cherche l'impossible mais peu être que quelque chose se rapprocherait de cela: - Des iles calmes et pas bétonnées. Nous aimons la solitude (relative) et ne sommes pas intéressés par les grandes villes, les grands hotels et les boites de nuit. - plein de choses a faire en autonomie, Snorkling, Plages, balades, rando, kayak de mer, villages authentiques. Nous ne sommes pas intéressés par les excursions en groupe ni par l'exploitation des éléphants. - la possibilité de séjourner sur plusieurs iles en restant environ 5 jours au même endroit a chaque fois. L’idée c'est tout de même de se poser et profiter sans se lasser... Nous ne voulons pas avoir a prendre l'avion en milieu de séjour. - sur place la possibilité de se déplacer sans difficulté, a pied ou en louant un tuktuk par exemple?

Golf de Thaïlande ou cote Ouest, je ne sais pas. Du moment qu'il n'est pas trop compliquée de s'y rendre.

Ok l’équation est compliquée, mais vous allez trouver j'en suis sure, et si la réponse se trouve dans un autre pays je suis preneuse aussi. Je pense a la Malaisie par exemple, d’ailleurs je vais poster sur cette destination également. En revanche la réponse " ne voyagez pas en Thaïlande avec un BB" ne sera pas retenue ce n'est pas la question.

merci merci

bonjour,

je cherche une application à télécharger avant de partir pour me diriger dans le nord chilien , gratuite si possible. ce serait pour relier l’aéroport de Calama à mon logement air bnb et faire quelques "petites excursions" ne nécessitant pas de guides et en toute sécurité.

merci

carmelle

Amis voyageurs et/ou habitants du Chili, Bonjour!

Nous avons besoin de conseils pour planifier notre itinéraire... MERCI par avance à toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous apporter leur lumière.

Nous sommes une famille avec 2 enfants de 8 et 12 ans. Nous avons déjà nos billets pour l'île de Pâques et le Chili.

Nous débarquerons le 12 juillet à Santiago depuis l’île de Pâques et resterons un peu plus de 3 semaines dans le pays: OPTION 1: nous souhaiterions faire une boucle IQUIQUE- SAN PEDRO-PUTRE-LAUCA...

L'idée est de démarrer notre road trip depuis Iquique (je sais... ce n'est pas très logique): Nous souhaiterions pouvoir assister aux festivités de la Tirana le 16 juillet, c'est pourquoi nous démarrerions de ce côté là, ensuite, direction SAN PEDRO pour un stop de plusieurs jours afin d'explorer toutes les merveilles environnantes.... et puis direction Arica, Putre et le parc Lauca... et on lâche la voiture de location à Arica pour prendre un retour par avion sur Santiago.

Est ce que nous devons forcément revenir sur nos pas pour retourner vers Putre et Lauca....? Cela vous semble -t-il faisable? Si oui, quels stops sympas de Iquique à Putre? Enfin, est-il possible de louer une voiture à Iquique et de la restisuter à Arica? Des conseils d'agence?

OPTION 2: BOUCLE IQUIQUE- SAN PEDRO- en voiture de loc. +INCURSION BOLIVIE VIA UN TOUR?! puis vol retour Santiago depuis Calama.

Quelle est la meilleure option selon vous pour notre famille?

Nous recherchons aussi un observatoire à faire avec les enfants? lequel?

Encore Merciiiiiii!

Bien à vous!

Ophélie

Bonjour,

Je pars pour l’alaska le 28 juin prochain pour 20 jours et je prévois de faire une semaine de kayak + bivouac en solitaire puis je compte louer une voiture et dormir principalement en camping.

Je me demandais, pensez vous qu il est possible d’acheter un kayak et le revendre par la suite ? Avez vous une idée des ordres de prix? Où existe - t’il des loueurs pour la semaine?

Avec vous des conseils d’itineraire Particulier ?? Je n’ai pas d’idee quand à la distance que nous pouvons parcourir chaque jours en kayak. J’avais pensé à essayer de partir de Whittier pour aller vers Valdez. Mais j’ai du mal à me rendre compte des distances. Ensuite je compte prendre la Richardson Highway pour rejoindre Wrangell St elias national parc —> Fairbanks puis Anchorage en passant par l’incontournale Denali et si les conditions le permettre faire le stampede Trail entre temps.

Avez vous des idées particulière en rapport avec cette boucle (petit dessin en photo pour mieux se rendre compte)

Pensez vous qu’il est possible de pêcher sans permis durant cette courte période de kayak ?

Avez vous des conseils pour le bivouac la nuit afin d’eviter la charmante compagnie de nos amis ours ? En dehors de cuisiner loin de son lieu de bivouac, de ne rien apporter d’odorant et de garder la nourriture à une distance importante de son campement. Essayer de trouver une arme à feu me paraît déraisonnable et surtout compliqué, surtout si le bear spray est reellement efficace. Existe t il une région moins à risque de croiser ces chers grizzly ? « Espoir quand tu nous tiens »

Tout bon conseil est à prendre, Merci de m’avoir lu

Bien à vous ☺️

Bonjour Je suis démangé par une envie folle de visiter le Chili d'un bout à l'autre. Retraité, je ne suis pas tenu à une période particulière, ni très limité dans le temps (si ce n'est par mes finaces, mais c'est une autre affaire...). Du coup, je me dis que trois mois seraient sans doute l'idéal... mais qu'en étant "raisonnable", deux mois (au minimum) seraient peut-être suffisants (en ne prétendant évidemment pas TOUT voir). Problème : vu l'étendue du pays du nord au sud, les climats y sont très différents selon les régions. D'après ce que je sais, certaines parties offrent le beau temps à peu près toute l'année, d'autres seulement en été (au sens large du terme) et d'autres (l'extrême sud)... à peu près jamais ! D'où ma, ou plutôt mes questions : 1) Que pensent ceux et celles qui connaissent le Chili de cette durée (disons entre 2 et 3 mois) ? 2) Dans quel "ordre" faire l'itinéraire (en voiture de location, car, train, avion...) et à quelle(s) période(s) pour bénéficier à peu près partout d'un temps sinon estival, du moins le plus agréable possible ? Merci d'avance pour vos avis.

Bonjour tous le monde! En août, nous allons partir faire un trek au nord de la Norvège a 3. Mais je n'arrive pas a trouver une carte avec tous les chemins de randonnée. Sauriez vous me donnez la votre ou un site? Merci :)

Bonjour, nous souhaiterons partir du debut novembre a mi décembre pour découvrir les régions du Nord de l'Argentine et du Chili, j'ai vu que la méteo (pluie) n'était pas top a cette période est ce que cela peut etre problématique pour prendre la route autour de Salta et le désert d'Atacama.on aimerais loué une voiture de location (pas de 4*4 vu le prix). Est quand est il sur la luminosité pour voir les étolies a cette période a Atacama Sinon quelle est la meilleure période? nous n'avons pas encore pris les billets d'avion Merci pour vos réponses

Salut à tous!

Voici l'idée: faire de l'itinérance dans le parc de Rondane en Hiver en autonomie, avec pulka et raquettes, à travers les itinéraires balisés, entre février et avril. Je ne suis pas encore arrêté sur des dates précises. Est ce que le Rondane et son relief se prêtent à ce genre de pratique, surtout en ce qui concerne le tirage de la pulka? Ce serait au départ de Otta, je rejoindrais le parc à pieds donc.

Merci pour vos avis et conseils éventuellement 🙂

Nicolas

Bonjour, Après deux voyages en Namibie en avril et sur un mois en "autotour", nous projetons de découvrir une partie de l’Amérique du sud en voiture et en individuel. Le circuit envisagé ressemblerait à cela : Départ Buenos aires (ou Santiago car nous ferons probablement une boucle). Igazu Asuncion Salta Uyuni Calama Santiago Valparaiso Retour sur Buenos aires ou vol retour en fonction de l'intérêt du trajet Santiago - Buenos aires. Ce ne sont que les grandes lignes pour le moment, bien sûr, ma question est de savoir si ce périple est réaliste ou pas sur une période de 4 à 5 semaines en janvier février 2019. Cela représente pas mal de kilomètres mais nous aimons rouler. Ce trajet est il concevable en individuel? Une idée de budget serait aussi la bienvenue. Je suis ouvert à toute observation, conseil ou recommandation. merci

La première semaine d’avril 2018 nous partons pour le nord de la Suède avec nos skis de randonnée nordique pour réaliser une traversée de 174 km en 9 jours. On suit grosso modo la Kungsleden de Nikkaluokta à Abisko avec quelques petites variantes.



ici la vidéo

ici les photos

Les ski et pulka peuvent être loués à Abisko et rendu à Nikkaluokta mais pour une semaine de location cela coutera aussi cher que de les acheter en France. Sinon il est toujours possible de réaliser la traverser en raquette à neige.

Itinéraire:

=> kebnekaise 18km : section assez monotone avec beaucoup de motoneiges.

=> Singi 14km : section sympa, itinéraire très emprunté et balisé



=> Salka 11km : section sympa, itinéraire très emprunté et balisé



=>Vistas via Nallo 19km : itinéraire assez emprunté mais non balisé. On adore les paysages.



=> Alesjaure 18 km : itinéraire assez emprunté mais non balisé. section sympa qui suit une rivière gelée a la glace apparente.



=> Unna Alakas 15km : itinéraire balisé mais très peu emprunté, nous faisons la trace. C’est une portion plus technique avec pas mal de dénivelé positif puis négatif et avec des pentes trop raides pour notre petit niveau en SRN.



=> Abiskojaure 22 km : section assez longue, balisée et assez empruntée. A quelques km du refuge de Abiskajaure, le sentier d’hiver traverse une rivière, qui avait commencer a fondre, nous obligeant a faire un détour de 3 km.

=>Karsavagge 24 km: on a pas osé quitter le sentier d’hiver assez rapidement après le refuge de Abiskojaure pour couper et plus tard le terrain devenait trop accidenter. Du coup on a fait tout un long détour en restant sur le sentier d’hiver. La vallée de Karsavagge est très sympa, on y a croisé plusieurs troupeaux de reines.

=>Abisko 13km

Quelques infos pratiques: Transport: depuis la France prendre l’avion jusqu’à Kiruna puis, bus jusqu’à Nikkaluokta ou train jusqu’a Abisko. ici les sites pour le Bus pour se rendre en ville et pour Nikkaluokta site web et pour réserver le train site web Logement:

STF site web STF gère les refuges (Cabin) nombreux dans cette région de Suède ainsi que des auberges (Station). Les Cabin ne peuvent pas être réservés en avance mais il y a normalement toujours de la place et dans tous les cas ils vous accueillerons sur des matelas. Ils sont équipés de tous le nécessaire pour dormir, il vous faudra seulement un drap de sac. Il y a également de quoi faire la cuisine avec couverts et réchaud a gaz. Vous devez par contre apporter votre nourriture. En moyenne un refuge sur 2 vend de la nourriture mais c’est très cher et limite. Par contre cela peut vous eviter d’avoir a prevoir des repas de secours. Nous vous conseillons de: – prépayez par avance sur le site de STF pour un certain nombre de nuit en refuge. Par exemple nous avions payé par avance pour 7 nuits sur la période de la première semaine d’avril. On ne précise pas dans quel refuges. Cela n’est en aucun cas une réservation, mais cela permet d’avoir une petite réduction et d’éviter de se trimbaler avec du liquide car les refuges ne prennent pas tous la CB. – acheter la carte de membre de STF qui peut s’obtenir sur place a Abisko ou Nikkaluokta, elle est rentable a partir de 3 nuits.

Je me rends en Norvège la première semaine de juin. J'ai prévu de faire la randonnée vers Trolltunga. Savez vous s'il est possible de randonner sans guide? Est-ce obligatoire ou recommandé surtout si c'est toujours enneigé? Merci à tous pour vos réponses.

Bonjour, nous voici à la serena chili pour deux jours. Nous allons prendre le bus et rejoindre directement calama. Nous souhaiterions louer une voiture à Calama pour visiter les environs et rejoindre San Pedro de Atacama. Est il préférable de louer à Calama où directement à San Pedro ? De plus avec une voiture de loc chilienne peut on aller visiter les lagunes en Bolivie frontalière? Les voitures sont elles fiables dans ce désert ? Combien de jours faut il prévoir à San Pedro pour profiter correctement de toutes les beautés qui l’entourent? On réfléchit aussi à la possibilité de visiter la Bolivie après San Pedro jusqu’ Lac Titicaca, est ce possible ? Y a t’il un bon réseau de bus en Bolivie comme au chili ? Merci de votre aide Eliane

Bonjour, Je pars en Patagonie avec un ami pour faire un road trip au mois d'Août, nous aurons respectivement 19 et 18 ans et nous avons tous les deux le permis ( moi depuis quelques mois et mon ami depuis un an), j'aurais aimé savoir si il était possible de trouver une compagnie locale ou international qui accepterais de louer une voiture a des conducteurs qui n'on pas encore 21 ans. Car j'ai vu sur de nombreux sites qu'il fallait avoir au moins 21 ans.

Merci d'avance,

En novembre 2017, nous avons passé trois semaines en road trip entre l’Argentine et le Chili, pour y découvrir déserts, hauts plateaux et volcans. Nous avons loué un 4X4 chez Europcar Chili depuis Calama avec retour sur Arica et organisé en avance avec eux nos traversées de frontière. Et pour être un maximum autonomes nous avons campé toutes les nuits.

J’avais peur que la pluie gâche le voyage mais nous n’en n’avons pas vue une goute et il a fait très beau. A partir plus tôt nous aurions eu trop froid et plus tard nous aurions eu la pluie, c’était donc la bonne période.

Nous avions constaté que beaucoup de monde se rend a San Pedro de Atacama sans véhicule ce qui favorise l’essort des tours opérateurs qui vont tous au même endroit au même moment. Du coup on a fait direct une croix sur tous ces lieux trop touristiques, exit geyser del Tatio, la vallée de la lune etc.

Nos coups de cœur: Au Chili: Les coulisses de la vallée de la lune, VTT garganta del diablo et Las Cornisas, Salar de Taja, Parque Isluga, Salar de Surire. En Argentine: Campo Piedra Pomez et Laguna Carachi Pampa, Tolar Grande. Nos déceptions: Au Chili: La route passant devant le Parinacota, la route/piste reliant Calama au salar de Huasco. En Argentine: Le détour jusqu’ Humahuaca.

par ici, le blog avec toutes les photos et quelques traces GPS de rando et pistes

Vidéo (avec drone)

Les coulisses de la vallée de la lune On préfère ne pas se rendre dans le secteur payant de la vallée de la lune pour éviter les touristes et surtout pouvoir camper au milieu de ce décore surréaliste. Par chance on avait repéré avant le départ une piste qui traverse la vallée plus au sud. c’est gratuit, superbe et il n’y a personne. L’accès se fait nécessairement en 4X4. Pour rejoindre cette piste: prendre la B241 et la suivre sur environ 7km, ensuite prendre la piste qui bifurque sur la gauche et suit un pipeline enterré.



Canyon de Guatin jour 2 du voyage, pour échapper à la foule de San Pedro et se rafraichir, on prend la route direction le canyon de Guatin pour y faire une petite rando et y bivouaquer le soir.



Garganta del Diablo et Las cornisas

On a loué des VTT depuis San Pedro de Atacama pour une grosse journée de VTT dans Gargantua del Diablo puis le long de Las Cornisas pour enfin sortir par la vallée de la mort et rejoindre San Pedro via Pukara de Quitor. Nous avons donc eu a nous acquitter du droit d’entrée pour Garganta del Diablo mais pas pour la vallée de la mort. Une grosse sortie sous un soleil de plomb qui peut être divisée en 2. Garganta del diablo: c’est vraiment adapté au VTT avec un single track étonnant pas difficile du tout et on ressort au niveau de la petite église toute jolie. A faire absolument!

las Cornisas: c’est un peu plus difficile physiquement du fait du dénivelé positif pour rejoindre la corniche. En revanche, aucune difficulté technique et la vue depuis la Corniche est superbe. Et ça permet d’accéder gratuitement a la vallée de la mort ce qui est tant mieux car a mon avis c’est une arnaque. (a faire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).



Cerro Toco L’ascension du Cerro Toco depuis la base des Télescopes, c’est 300m de dénivelé et 3km, une petite balade donc… Sauf que ça se passe au dessus de 5000m. Ça faisait que 4 jours que nous étions dans le secteur de San Pedro et nous n’étions donc pas encore acclimatés. Gros manque de souffle pour moi, je m’arrêtais tous les 30m vers la fin. Mais c’est vraiment à faire, d’abord la vue depuis le sommet est top et puis c’est un 5000 très facile, ça permet de se tester pour la suite du voyage.



Salar de Taja Ce salar est juste magnifique, notre coup de cœur du voyage. Nous nous y sommes rendus en fin de journée après le départ des tours opérateurs et avons bivouaqué non loin de la lagune, sublime avec la lumière du soir. Un 4X4 est indispensable pour s’y rendre car on traverse pas mal de zones très sableuses.



Paso de Jama, Susques, Salinas Grandes

Nous quittons le Chili via le Paso de Jama et ses paysages magnifiques pour rejoindre les Salinas Grandes via la jolie petite ville de Susques.



Purmamarca et Humahuaca

La route reliant Salinas grandes et Purmamarca est plutôt sympa, en revanche on regrette d’avoir fait tout le détour jusqu’à Humahuaca. Nous avons trouvé peu d’intérêt a la ville et au mirador des 14 couleurs. En effet nous verrons tout autant de couleurs et de contrastes le long de la route dans la suite du voyage.



Parque Los Cardones

Après un arrêt express dans Salta on poursuit vers le sud via la piste traversant la parc Los cardones (parc des cactus). pour rejoindre la route 40. Les paysages sont sympas mais il n’y a pas beaucoup d’occasions de s’arrêter.



Quebrada de la flechas

La piste de Quebrada de la Flechas est longue a parcourir d'autant qu'on l'a enchainée dans la même journée que la piste de Los Cardones. Ça fait beaucoup de voiture et on arrive crevés a Cafayate. Le lendemain, non loin de Cafayate, on réalise une randonnée, Las Cascadas del Rio Colorado. Ça fait du bien de marcher après plusieurs jours de routes.



Quebrada de la Conchas

Depuis Cafayate on remonte le début de la route 68. Une petite rando sympa dans ce décor orangé se déroule d’abord dans un canyon puis débouche sur une superbe vallée pleine de contraste.



Campo Piedra Pomez

Depuis Cafayate, on rejoint El penon via Hualfin. La route est goudronnée par intermittence jusqu’a El penon. On trouve de l’essence a Hualfin et a El penon mais il faut pouvoir payer en liquide. La piste qui mène au Campo Piedra Pomez n’est pas très difficile, un guide n’est pas obligatoire, mais il y a des zones de sables donc un 4X4 est nécessaire.



Carachi Pampa Un lieu magnifique, avec toute une palette de couleurs, des flamants rose et des lamas. 4X4 indispensable, et il faudra penser a dégonfler un peu le pneus car il y a beaucoup de sables (les regonfler a El Penon).



Tolar Grande Pour rejoindre Tolar Grande depuis Antofagasata de la Sierra nous avions prévu initialement de prendre la piste passant par Antofalla. Mais avec notre 4X4 qui n’en est pas un (voir l'anecdote en fin d'article) on préfère prendre un itinéraire plus emprunté. On remonte donc par la piste 43 jusqu’au Salar del Hombre Muerto. Cette partie est assez facile et très jolie. Après le Salar c’est une route très empruntée par les camions de sel, beaucoup moins jolie donc mais on avance plus vite. A Antofagasta de la Sierra vous trouverez une station essence, mais pas de banque.

Quelle bonne surprise que ce petit village de Tolar grande. On y trouve une banque, de l’essence et un « office de tourisme » assez efficace. Et la piste qui y mène depuis le Salar de Poquitos est très sympa, bien entretenue et très facile. Elle est assez empruntée également, pas besoin de recourir a un guide. Et cerise sur le gâteau nous sommes la le jour de la fête de la Virgen del valle du coup le soir c’est grosse soirée avec des enfants qui font des danses typiques, des petits groupes de musiciens du coin et le feu d’artifice.

Depuis Tolar Grande on décide d’aller jusqu’au village abandonnée de La Casualidad et là aussi bonne surprise, c’est une route asphaltée et non une piste qui mène à ce village déserté depuis la fermeture de la mine de souffre dans les années 80 je crois. Et en plus on adore les villages abandonnés… Par contre l’isolement est total car personne ne s’y rend.



Laguna Tuyajto et Salar de Talar

De retour au Chili depuis le Paso Sico, on s’arrête d’abordà la Laguna Tuyajto puis au Salar de Talar pour bivouaquer non loin des piedras rojas.



Parque Isluga Pour rejoindre le parc Isluga bien au nord est de Calama, on décide d’emprunter les pistes de l’intérieur des terres, le long de la frontière bolivienne et non les routes 1 ou 5. Au final c’est long, fatiguant et sans grand intérêt. La section Calama Ollague est goudronnée et les paysages sont sympa mais sans plus. A Ollague il y a possibilité de trouver de l’essence dans la petite auberge Atahualpa. La portion Ollague – Collaguasi est interminable et très caillouteuse et le paysage sans plus. A partir du Salar de Huasco c’est beaucoup mieux, et c’est quasiment tout le temps goudronné jusqu’à Colchane. Donc à refaire nous ferions Calama Huasco au plus vite via la route 5 puis Huasco Colchane par la route intérieure. Le parc de Isluga est superbe, un coup de cœur. Il a tout pour plaire avec des troupeaux de Lamas, des sources chaudes, un volcan à gravir , une rivière paisible avec pleins d’oiseaux, et des villages aux maisons d’adobe. On vous conseille les sources d’Enquelgas.

L’ascension du Volcan Isluga est assez bien indiquée grâce aux marquages de la CONAF et il n’y a absolument aucune difficulté technique. MAIS, il s’agit tout de même de gravir 1400 m de positif, depuis 4170m jusqu’ 5550m sur un sol meuble. Un effort soutenu donc… Une intersection mène soit au cratère, soit au sommet, si vous hésitez le cratère est plus intéressant.



Salar de Surire

La piste qui poursuit au nord après le parc Isluga mène au Salar de Surire. Il est préférable de prendre la piste qui contourne le Salar par l’est pour profiter de termes de Polloquere, d’une piste plus tranquille et ainsi éviter l’exploitation de sel.



Parque Lauca

La route qui permet d’admirer le Géant Parinacota depuis le lac était en travaux en cette fin 2017 et est très empruntée par les camions Boliviens qui forment une file interminable et poussiéreuse, ce qui enlève un peu le charme de ce secteur…



Cerro Milagro, Termas de Jurasi

Situé non loin de Putre, ce sommet coloré culmine à 5540m. Pour s’y rendre 2 options, soit on marche depuis les terme de Jurasi, avec un aller retour de 15km environ, sans aucun sentier à suivre. C’est l’option que nous avions choisi, pour cela il faut grosso modo remonter le canyon de Jurasi jusqu’au bout puis rejoindre le sommet.



Et pour clore ce carnet, l'anecdote du voyage:

Le 4X4 a été loué chez Europcar Chili. C’était un Hundai Tucson. Lorsqu’on l’a récupéré, après avoir roulé 5 minutes, il y avait un voyant style « mode 4X4 » d’allumé en fixe. On retourne donc chez le louer qui nous dit que c’est normal sur ce 4X4 car le mode 4X4 est toujours enclenché. On est un peu septique mais en même temps on ne peut pas vraiment changer de véhicule car tous les papiers sont faits pour passer la frontière avec l’Argentine et les refaire pourrait bien prendre une semaine. C’est la première fois qu’on roule dans le sable direction le Salar de Taja qu’on constate que le mode 4X4 est un peu pourri mais ça passe donc on ne s’inquiète pas plus que ça. On se rend en Argentine et dans le secteur de Quebrada de las Conchas alors qu’on roule sur une piste de sable on se dit « tient on va voir si la double traction fonctionne bein en essayant d’accélérer dans le sable » et bien y’a plus de doute, les roues de devant patinent et celles de derrière ne bougent pas d’un yota. On dégage de la, on chope du Wifi pour en savoir plus sur notre problème. Donc on a un véhicule au 4×4 « intelligent » qui passe en mode 4X4 lorsqu’il détecte que les roues avant galèrent. Sauf que manifestement le notre n’est plus si intelligent car il ne passe jamais en mode 4X4. On change des fusibles mais rien n’y fait et maintenant on est bien trop loin du Chili pour échanger notre véhicule ou tenter de le faire réparer. Dommage, on ne pourra sans doute pas faire tout ce que nous espérions par la suite. Arrivés a El Penon, on demande avis au pseudo bureau pour touristes sur l’ensablement des pistes pour Campo Piedra Pomez et Carachi Pampa, la dame nous dit en gros « Carachi ok no arena » , » Pomez no ok, mucha arena ». Sauf que cette personne n’a jamais du mettre les pieds ni à l’un ni à l’autre, on s’est ensablé sur le chemin de Carachi Pampa et avons mis 3 heures pour se sortir de là et parcourir 10 mètres. Le lendemain on a donc fait appelle a une guide local pour nous conduire dans son véhicule au Piedra Pomez et à Carachi pampa que nous ne voulions par manquer. Du coup nous avons dépensé tout notre cash pour le payer et n’avions plus assez pour faire le plein d’essence à Antofogasta, pourtant les habitants de El Penon nous avaient assuré qu’on trouverait une banque, mais non. On demande donc dans une sorte de Mairie, si on peut échanger des euros, elles nous parlent d’un professeur qui accepterait de le faire… une heure plus tard on est dans la cours de récré de l’école du village à échanger nos euros contre des Pesos Argentin avec un prof…🤪 Bref après moult négociations a notre retour a San Pedro on a pu échanger notre faux 4X4 contre un vrai pour notre dernière semaine.

Bonjour,

Je pars en Octobre pour l'Amérique du Sud avec mon copain . Nous comptons acheter un van à Santiago du Chili puis vagabonder sur les routes en passant de l'Argentine, de la Bolivie, du Pérou et de l'Equateur.

J'ai recherché plusieurs réponses à mes questions, (je recherches des réponses récentes), alors pardonnez moi si un post a déjà été ouvert et que je ne suis pas tombé dessus, ce n'est pas faute d'avoir cherché.

Ma question est donc relative aux campements. Ou dormir la nuit en toute sécurité ? J'ai regardée sur le site caramaps mais ça ne donne rien, à moins que je ne sais pas l'utiliser.

Pour le Chili, j'ai lu que la sécurité est partout, on peut dormir facilement avec son van en bord de route, dans des champs, tant que ce n'est pas privé, ou au niveau des stations services. J'aimerai savoir si cela est toujours d'actualité pour le Chili ?

Merci pour les réponses que vous voudriez bien me donner !

Bon voyage à ceux qui sont sur les routes :)

Bonjour à tous,

j'essaie d'établir un itinéraire dans le Nord Chili et je voudrais savoir comment relier SPA et Putre et ses environs (lauca, surire...). J'ai beaucoup de mal à me rendre compte des distances et des temps de parcours. J'ai vu surtout des retours passant par colchane et iquique avec des photos. Il me semble qu'il y ait une route par les terres passant par Ollague mais aucune photo pour se rendre compte.

Y a-t-il une autre route? la route par Ollague passe par quelles étapes?

Pour les différentes routes possibles, combien de temps faut-il prévoir pour relier les 2 sites? j'imagine qu'il faudra couper la route au moins une fois, donc ou dormir? quel type de véhicule est nécessaire? quel est l'état des routes?

Nous serons 2 en voiture de location (modèle à définir selon les routes à emprunter) en juin prochain.

Merci d'avance

Bonjour à tous, Je prépare notre en voyage en famille en Alaska prévu l’été prochain Date : 21 juillet au 11 aout (3 semaines) Famille avec 2 garçons de 8 et 11 ans Arrivée et départ d’ANCHORAGE Location d’un Camping Car 24’ chez Great Alaskan Holidays (c’est notre première en camping-car, d’habitude c’est plutôt en tente et motels) Itiniéraire :

- Nuit à Anchorage - Un petit tour chez Walmart puis Départ direction Kenai Peninsula – Nuit vers Hope - Sterling Highway direction Homer - Retour sur la 1 direction Seward – à Seward Croisière avec Kenay Fjords Tour. Kenai Peninsula : env. 6 jours Départ vers Valdez (Seward-Valdez en 2 jours) - Valdez : 2 jours Seward-Valdez : env 4 jours Départ Vers Denali Park Itinéraire : Route 4 jusqu’à Pawson, puis route 8 jusqu’à Cantwell Puis Denali State Park en 4 jours Visite du Parc (excursion en bus) et Talkeetna pour survol du Mont McKinley : 4 jours avec K2 Aiation Valdez-Denali env. 8 jours Retour à Anchorage : 2 jours

J’aurais besoin de vos conseils :

- Est-ce que mon itinéraire est cohérent ? - Les excursions (bear viewing, survols des parcs…) sont très onéreuses, est ce que je fais le bon choix avec : visite des Fjords à Seward et survol du Mont McKinley ? Sachant qu’à 4 cela représente déjà 2.000 euros de budget !!! C’est exorbitant, mais pas grand-chose comparé à Brooks Lodge qui apparemment est déconseillé pour les enfants comme la plupart des Bears viewing. - Je pense ne réserver aucun camping à l’avance, est-ce une erreur ? - J’ai un kayak gonflable 4 places (decathlon) pensez-vous que je peux l’amener et l’utiliser sur les lacs, j’ai vu des photos inouïes où certains approchent de très près des icebergs en kayak ! - Je garde sous le coude une escale à Fairbanks si je vois que j’ai des jours en rab ! - Je voulais intégrer 3 ou 4 jours pour faire une traversée en Ferry de Juneau à Ketchikan puis rejoindre Anchorage en avion, mais je pense que c’est une erreur, nous n’avons pas envie de nous presser, je garde ça pour un prochain voyage « Nord de la BC et Alaska »

Voilà, d’avance un grand merci à Etrefal (Luc) et Calisson94 (Laure) qui m’ont déjà bien aidé dans ma préparation. Très bonne journée à tous, Lorenzo – Montpellier FR

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un "bon" prix pour une location de voiture pendant 3 semaines en Alaska en juillet 2018.

J'ai effectué une résa. sur le site happytours.usa (sans carte bancaire), j'ai reçu par mail la confirmation de résa. :

Description du véhicule: SFAR HYUNDAI SANTA FE OU SIMILAIRE HP) Votre réservation comprend:CDW - couverture complète des véhicules e.p - Assurance responsabilité civile - 1 million $ AD - Un pilote supplémentaire admis KM - Kilométrage illimité TAX - Taxes et frais locaux VÉHICULE ASSISTANCE - Défaut mécanique , Total à payer: 1,423.00 $ USD

le prix est vraiment très attractif (trop attractif ?!) par rapport aux autres sites visités !

Je souhaiterai connaître vos expériences et avis sur www.happytours.usa

Merci d'avance,

Bon week-end,

Fanny

Résumé: Nous avons passé 5 semaines en fevrier/mars 2017 dans l’île du sud, principalement pour y faire du kayak (ou plutôt du packraft) en rivière et en mer. C’était un bon choix compte tenu du fait que les sentiers sont souvent dans le bush et que nous voulions fuir les Great walk. La plupart des étapes détaillées ici sont donc plutôt intéressantes exclusivement en Packraft ce qui ne concerne encore que peu de monde mais sait-on jamais, si je peux participer à la popularisation de mon activité favorite 😉. Et mon ressenti de la NZ du sud, est que c'est une destination parfaite pour les packrafteurs mais pas tellement pour les randonneurs...

Toutefois, si vous allez en NZ pour la rando, certaines étapes sont aussi bien à pied. Attention à choisir des sentiers hors du bush ou sinon vous risqueriez d’être déçus de devoir marcher des heures, voir des jours sans aucune vue. Préparez vous psychologiquement et logistiquement aux sandfly, car même si ça parait bête à dire, c’est réellement un fléau qui gâche le plaisir de vivre dehors. 😠

transport et logement nous avons loué une voiture chez Ezi (1500€ les semaines pour un SUV) et avons dormis la moitié du temps sous tente, l’autre à l’arrière de la voiture. Nous n’avons pas fait le choix d’un van car c’est plus cher qu’une voiture et très souvent nous étions partis randonner sur plusieurs jours. En voiture nous avons dormis soit dans des campings désignés gratuits ou pas cher, soit discrètement, à la sauvage. Le règlement concernant le camping « sauvage » en véhicule n’est pas le même selon les districts, dans certains cas c’est autorisé, dans d’autres interdit. Difficile de savoir. Lors des rando, il y a un très bon système de Hut mais la plupart sont assez chers donc c’est peut-être intéressant de prendre le pass. Pour la location de voiture, ne pas oublier son permis de conduite international indispensable.

Ici la vidéo, un peu longue mais bien plus vraie

Ici le blog avec le détail des étapes et les photos

Mont Cook & Mueller hut - Rando

Le secteur de Mont Cook est magnifique et ne ressemble à aucun autre endroit de NZ. Nous y avons passé trop peu de temps, trop pressés de sortir nos packraft. La rando jusqu’au Mueller Hut, raide mais trop bien aménagée et très fréquentée offre une superbe vue sur la vallée et les glaciers suspendus.



Rees River – Packraft 1/2 journée ou plus, Classe I Nous avons remonté le sentier de Rees river jusqu’au pont de Twenty Five Mile creek et sommes rentré en Packraft. Sur plusieurs jours, ça semble bien de remonter plus haut dans la vallée voir même d’aller jusqu’à Cascade Saddle. Nota: cette vallée jusqu’à Cascade Saddle convient aussi bien à la rando, en étant simplement à pied.

Hollyford & Pyke – Packraft 5-7 jours, classe I

La boucle de Hollyford Pyke est un classique sur 5 à 7 jours pour les pakrafteurs. Et avec 2 rivières coulant en sens inverse, les montagnes et la mer on comprend pourquoi. Par beau temps ça donne: eau cristalline, vue sur les sommets, mer turquoise, forêt tropical Par mauvais temps ça donne: eau boueuse, vue bouchée, lac avec des vagues, mer déchainée, sandfly énervées Nous avons eu toutes les météos donc pas de regret. Nous avons uniquement campé en tente même si on a parfois marché un moment avant de trouver un endroit où se poser.

Nota: cet itinéraire ne convient pas vraiment à la rando à pied, trop de bush et aucune vue depuis les sentiers. Dans la région de Malborough south, comme dans une grande partie de l’île du sud en général, le packraft est un très bon moyen de découvrir la NZ puisqu’il offre une vue dégagée depuis les rivières.

Matukituki – Packraft 1 jour, classe II+ Superbe vallée à découvrir avec une vue magnifique sur les montagnes. La rivière est assez fun à descendre avec 2 sections en classe III et une eau limpide. Le reste de la rivière est ponctuée de classe II et de piscines. La vallée de Kitchener vaut également vraiment le détour pour la vue et ce n’est plus très loin du pont de Kitchener.

Nota: la rando à pied jusqu’à la vallée de Kitchener vaut le détour, même sans packraft Gillespie – Packraft 3-4 jours, Classe I & II

Cet itinéraire est avant tout pour les randonneurs avec un col plutôt raide de +1300m. Quelle idée de vouloir le franchir avec un bateau gonflable et des pagaies… On ne regrette pas cet effort car les 2 rivières qui suivent sont juste parfaites pour le packraft. Par contre on aurait peut être du opter pour les refuges plutôt que pour la tente!

Nota: superbe rando à faire même sans packraft

Jour 1: Marche Young valley Jour 2: Franchissement du Gillespie pass Jour 3: A/R au Crucide lake puis Packraft Siberia River Jour 4: Packraft Wikin river, retour en stop à la voiture



Copland Track – Packraft 1-2 jours, classe III Sur un jour on peut faire juste la descente de Copland depuis la jonction avec Architect creek mais les sources chaudes de Welcom Flat valent quand même le détour. Du coup le trip se fait sur 2 jours. La rivière de Copland n’est pas facile à négocier avec une section de classe IV voir classe V peu de temps après le départ. Ensuite c’est principalement des sections en classe II et III.

Nota: rando sympa à faire même sans packraft, surtout pour les sources chaudes. Hut à réserver en avance.



Hokitika & Porarari – Packraft

Hokitika 1/2 journée, classe I (une section classe II+ juste avant les gorges) Une piste 4X4 permet d’accéder à la rivière juste en amont des gorges.

Porarari 1/2 journée – Classe I Une jolie manière de découvrir ces gorges en remontant le sentier le long de la rivière jusqu’au pont puis en descendant en packraft.



Abel Tasman – Kayak Le secteur de Abel Tasman, bien que très touristique, reste vraiment un très bon souvenir, à découvrir en kayak. Une côte magnifique, une eau turquoise, de petites criques, plein d’otaries et pas sandfly 😏 Si le sentier de Abel Tasman est un great walk, je pense qu’il manque vraiment d’intérêt et de vue par rapport à l’option kayak. Les otaries se trouvent sur les îles et donc non visibles depuis la côte. Nous y avons passé 4 jours et 3 nuits, de Marahau jusqu’à Tonga Island.

Nota: de nombreux loueurs de kayak disponibles, camping du DOC assez cher à réserver obligatoirement à l’avance



Farwell Spit & Warariki La plage de Warariki est vraiment sublime. Ne pas manquer les petites otaries dans la pouponnière à marée basse.

Nelson & Robert Ridge Route - Rando

Pas de Packraft ni de kayak pour cette fois. La trace de Robert Ridge dans le parc de Nelson offre vraiment une jolie vue au dessus de la ligne des arbres (chose assez rare en NZ). Nous avons randonné sur une boucle de 2 jours J1: de Mt Robert car park à Sabine Hut via Robert Ridge J2: retour via Speargrass track



Arthur Pass - Rando

Avalanche Peak – 1 jour Magnifique randonnée à réaliser en boucle via Avalanche Peak à l’allée et Scotts route au retour.