Posts by Elis

Day 5: third hike Çerem - Doberdöll, 1030m+, 440m-, 6h40, 9.6 miles

I always give an approximate duration, but we don’t walk fast. So we try to set off early enough. 😉 We hit the trail at 8:00 AM after a delicious breakfast (with an Albanian cake whose name I don’t know and the famous herbal tea). The path starts with a long track that gradually reveals the Prosllopit Pass behind us. We pass a few "isolated" campers. Here in the Balkans, it’s not the GR20 :-), camping seems to be allowed everywhere—we also saw lots of extinguished campfires. Then we cross stunning meadows, forests, snow patches... Absolutely gorgeous!















We arrive at the isolated alpine village of Doberdöll, where many horses roam freely. They’re pretty wild—I couldn’t get close to a single one...



The "Bashkimi" refuge is large and... packed. It’s best to book ahead. This time, we won’t have any "real" contact with our hosts. It’s like a "factory" (okay, I’m exaggerating a bit 🙂), it’s all about turnover.



It’s a really nice place to sleep. It’s quite chilly outside—we’re at 1744m altitude. Dinner was a bit (too) cozy: byrek, raw veggies, marinated eggplant and peppers, white bean soup, and the famous feta. After all those miles, we hit the sack pretty early—9:00 PM, 10:00 PM at the latest.

Day 4: Second hike from Valbona to Çerem via the valley, 592m+, 369m-, 4h30, 11km

There are two possible routes: via the valley or via the Prosllopit Pass. We chose the first, easier one because, on the one hand, the previous day had really tired us out, and on the other, the weather was very uncertain—overcast with the peaks largely covered in snow patches (we’d be crossing a lot of those later). The second route via the Prosllopit Pass is generally only recommended in good weather. Other, more experienced hikers ended up taking this much longer and quite challenging path.

We set off at 7:30 AM after taking the time to have a proper breakfast: sausages, tomatoes, bread, cheese (feta), and an omelette. Feta is served at every meal here—morning, noon, and night! Try it instead of butter with jam; I found it really tasty. We also had a great herbal tea, but the café au lait was more than strange. We crossed through incredibly varied and beautiful landscapes. It was a fantastic day where we took the time to walk, look around, observe, read, and soak in the natural beauty.







We often came across small, well-kept cemeteries, as well as others that were more neglected and isolated, likely family plots. What surprised us were the photos of the deceased—sometimes very large—displayed on the headstones.









The hike ends with a long stony road leading to Çerem, which isn’t really a village but more of an isolated stop along the Balkan trail. There’s no shortage of accommodation. Our welcome at today’s guesthouse, "Kujtim Gocaj," was a bit disappointing. I usually like chatting with our hosts and exchanging a few words, but here, nothing. We learned nothing about them. The place itself is very charming, though—a lovely round "cabin" for the kitchen and very comfortable lodgings in brand-new chalets (though with zero soundproofing). They were spotlessly clean (almost too clean, if you ask me—the overpowering fabric softener smell gave it away).





Pasta soup and fresh raw vegetables (tomatoes, red onions, red cabbage, white cabbage) are a staple of meals in Albania. Really refreshing.

Day 3: First long hike - Theth to Valbona, 1,100m+, 900m-, about 6h20 - 15km

We set off at 7:30 AM to arrive early enough in the evening to avoid a storm. Didn’t have breakfast beforehand (it’s possible to bring it along the way), but honestly, starting on an empty stomach wasn’t great :-). We preferred having it before leaving on the following days. Egg and tomato sandwiches, same meal for lunch, prepared by the hostel. It wasn’t the easiest hike to start with! The climb was pretty steep, but the route was really beautiful.

Well-deserved break





Arrival at Valbona Pass with an amazing view. This section of the trek is more touristy, so there were quite a few people at the summit.

The descent was very long and ended with a long stretch of road.







This last part wasn’t the most pleasant. Watch out—roadworks and sidewalks too, with some loose cobblestones lying around. Ouch, ouch, ouch if you step on one, especially in sandals later on :-). We arrived at 4:00 PM at "Bujtina Arturi", another well-chosen hostel with a warm welcome.





In the end, the storm hit during the night, with very heavy rain.

Thanks Jean-Michel,

I really loved Montenegro and the warm welcome from the locals. I didn’t visit the places you described, but I’d love to go back! :-)

Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air. Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city. I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.



We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!







That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉

Ah chouette ! Comment était le voyage ?

Bonjour,

Je réponds tardivement :-) mais pour info, j'ai eu un souci à l'aéroport où normalement j'aurais dû avoir le livret de famille sur moi. Donc vaut mieux l'apporter. Les enfants ne sont plus inscrits sur les passeports des enfants. Ils doivent avoir leur propre passeport.

Si tu trouves le nom de celle-ci, tu es trop fort ! 😉

Plage à côté de celle de Ker Amma, entre Plouescat et Goulven...

Merci 😉

C'est vrai je n'ai pas pensé à Street View ! C'est bien cette plage... C'est drôle d'avoir une réponse de la part d'un habitant de...Montréal 😉 sur un petit bout de Bretagne :-)

Bonjour amis de Voyage Forum !

Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le nom de cette petite plage à Roscoff ?

C'est au sortir de Roscoff, je pense vers la route du Laber. Ce n'est pas la plage du Laber. Car je ne la reconnais pas sur internet...(enfin je ne pense pas !) cette plage est en bordure de route et donne face à ce bâtiment de l'autre côté de la route ! Photo 3....Merci !

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Ne vous inquiétez pas, on s'y fait à la conduite à gauche. Les premières fois, vous allez chercher votre levier de vitesse sur la droite, c'est drôle, du coup, ma main venait cogner la vitre à droite...😉 Sinon, oui, il m'est arrivé par réflexe de prendre la route à droite mais on se rattrape très vite. En fait, on se fait à la circulation autour de nous. On voit que les autres roulent à gauche et hop, on rectifie le tir ! Les ronds-points, il faut regarder la priorité à droite ...

Merci beaucoup. Cela me fait très plaisir ! Au temps pour moi, je vais corriger pour l'Irish Stew :-) Effectivement, celui que j'ai mangé était au boeuf. Du coup, en lisant votre message, je me relance aussi dans le voyage :-) !

Bonjour,

Oui c'est très beau l'Irlande et les paysages sont si variés...J'ai eu un faible pour les falaises de Moher. Elles sont impressionnantes. Je vous préviens juste que ça fait pas mal de route entre les différents lieux que vous allez visiter... A+

Jour 10 : retour en France Lever à 7h30. Je prends mon petit-déjeuner seule, je laisse Antoine dormir ce matin, on ne s’est pas couchés de bonne heure la veille encore. Il mangera dans la voiture. Sans réveiller les hôtes, nous partons en direction de l’aéroport. Je laisse un mot de départ. Petite pause au centre de Kinvarra. Très joli petit port !

En arrivant au Car Rentals qui est d’ailleurs très bien indiqué en arrivant vers l’aéroport, je cherche une station pour faire le plein d’essence avant de rendre la voiture. Pas facile à trouver. J’en ai trouvé une sur la route Swords Road mais il y en a plusieurs sur cette route. Maxol : Swords Road, Santry, Dublin 9 309 Swords Road, Santry (R132) Dublin, DO9 H7F9, Republic of Ireland

Mais le paiement se fait par carte bancaire uniquement. Alors j’ai cherché, après avoir demandé, une autre station où je peux payer en liquide. Il s’agit de la station située à côté d’un McDo. En allant vers l’aéroport. Topaz Station service Collinstown Road +353 1 812 1020 Ouvert 24h/24

Bon l’essence était plus chère que dans la première station trouvée. Tant pis.

L’état des lieux de la voiture se fait très rapidement. Tellement vite : j’ai à peine le temps de sortir mes bagages de la voiture qu’un bus Hertz m’attend pour nous conduire à l’aéroport. Du coup, j’ai oublié la protection de mon GPS dans la voiture. Je vais au comptoir Hertz à l’aéroport et je demande si je peux la récupérer. Pas de problème, un conducteur de bus me la ramènera 20 minutes plus tard. Je pense qu’ils ont l’habitude de ce type de demande. L’enregistrement des bagages est particulier avec Ryanair. Celui-ci se fait pour tout le monde, toutes destinations confondues. Pour le fun, je fais l’enregistrement sur une borne automatique. « Euh, vous êtes sûr que ma valise arrivera à Nantes et pas à Rome ? J » Attention, la « lane » - le quai pour embarquer est situé assez loin à l’aéroport – 15 minutes de marche. Arrivée à Nantes à 19h ! Le voyage est terminé !

Bonne lecture (si vous arrivez jusqu'au bout 😉) !!

Jour 9 : le Connemara et Galway Choix cornélien à faire ce matin : rester à Kinvarra pour profiter du marché fermier ou aller faire un tour dans le Connemara. Les autostoppeurs de l’avant-veille m’avaient fortement conseillée d’aller voir Leenaun. C’est décidé : on prend la route pour le Connemara ! Il y a 100 kms à faire (2 heures de route). Ah que je suis déçue par rapport à ce qu’on m’a raconté, les paysages du Connemara ne me font pas du tout vibrer ! Leenaun, cité comme la porte d’entrée du Connemara n’a pour moi rien d’exceptionnel, c’est un village situé au bord du seul fjord d’Irlande (près de Killary Harbour). Nous n’y resterons pas longtemps. Après deux-trois courses à la supérette du village, je prends la direction de la Sky Road, route panoramique qui s’étend sur 10 kms à l’ouest de Clifden. Nous déjeunons rapidement en bordure de route. En effet, j’aimerais profiter accélérer le « mouvement » pour profiter un peu de Galway au retour. Pauvre Antoine, obligé de suivre sa maman toujours pressée qui veut tout voir ! « Maman, arrête de prendre des photos ! » Nous arrivons tout au bout de la Sky Road, le vent souffle très fort. Un très beau point de vue sur l’océan.

La route fait une boucle en tête d’épingle donc on ne revient pas par le même chemin. La route est sinueuse et assez étroite. Retour à Galway à 17h. Le parking couvert où je me gare est très cher (parking Corrib, 2 euros par heure) mais je n’ai pas le temps de trouver un autre endroit si nous voulons profiter un peu de la ville. Enfin, un pub où Antoine peut entrer en début de soirée et où on peut écouter de la bonne musique irlandaise. Dîner dans un restaurant-pub, le Monroe’s Tavern, trouvé par hasard au cours de notre balade. Très bonne ambiance les serveuses sont gentilles et serviables. Je prends pour la première fois un plat typique : le Irish stew, un ragoût de bœuf (le vrai se fait avec de l'agneau) à la Guinness, accompagné d’une…Guinness. La dernière du voyage…J’ai bien aimé le plat, il ressemblait quand même fort au bœuf carottes de chez nous ! Antoine a pris un spaghetti bolo qu’il a avalé en un rien de temps !

Jour 8 : le Burren et les falaises de Moher Petit déjeuner dehors. Il fait bon et beau. Antoine a toujours peur des chiens, Sabine les fait rentrer dans le salon. Le petit déjeuner est mis à disposition dans la cuisine. Nous nous servons. Départ pour une après-midi en direction du Burren, dans le comté de Clare. Nous longeons la Wild Atlantic Way. Nous nous arrêtons à côté d’une immense “plage” de pierres calcaires lisses érodées et fissurées par le temps, typique de cette région. Antoine veut marcher dessus, hop, direction la mer à travers ces dédales de pierre. Il s’amuse dans une petite maison de pierre construite sans doute par des passants, en guise de cairn.

On reprend notre route pour s’arrêter manger dans un pub le «A.E.O’Donohue ». Un peu cher le Fish& Chips : 15 euros. Antoine en prend un, taille enfant…La bière accompagnant mon plat est très bonne : la Smithwicks, une bière rousse irlandaise. Allez pour la petite histoire tirée du site www.guide-irlande.com : la brasserie de la bière Smithwick’s fut fondée en 1710 par John Smithwick, sur les ruines d’une abbaye du XIIIème siècle. En référence, la brasserie fut communément appelée la « St Francis Abbey », et se mit à produire très rapidement des bières rousses à servir dans les Pubs à la pression. Après quelques années de production, l’enseigne Smithwick’s (à prononcer Smit-icks) s’impose comme une excellente brasserie, et produit en masse dans toute l’Irlande des milliers de futs de bière. Bien que quelque peu délaissée au profit de bières brunes, la Smitwick’s a tout de même su gagner ses lettres de noblesse et a été rachetée par Guinness il y a peu. On en trouve aujourd’hui rarement en France et dans le reste de l’Europe, mais vous serez sûr d’en trouver dans tout bon Pub qui se respecte en Irlande.

Dans les pubs, il n’y a pas beaucoup de choix dans les boissons non alcooliques pour Antoine. Ça sera tantôt jus de pomme, tantôt jus de fruits rouges (rasbperry (framboise), blackberry (mûre sauvage)). J’ai bien sûr goûté la fameuse Guiness. J'ai mis du temps à l’apprécier cette bière ! Il pleut beaucoup, nous poursuivons notre route vers les fameuses Cliffs of Moher. Arrivés à ces falaises, il pleut à torrent ! Pas très envie de sortir de la voiture. Tant pis, on reviendra plus tard si les conditions s’améliorent. Je m’arrête dans le prochain village Ennistymon. C’est un charmant petit village très coloré même sous la pluie. Il est traversé par une rivière « The River Inagh ». Je prends en photo un très beau pub traditionnel « Eugene’s » que je prends en photo.



Il est 18h30 et il fait beau à nouveau. Hop dans la voiture pour reprendre la direction des Cliffs Of Moher. Il est 19h quand nous nous arrêtons au parking, gratuit le soir, il faut le savoir. Sinon, c’est 6 euros en journée. Ces falaises sont impressionnantes ! Elles s’étendent sur 8 km et sont à une hauteur de 214 mètres ! Que c’est beau ! Il faut faire attention, il n’y a aucune barrière de protection si on s’approche des falaises. Un chemin protégé par des dalles de pierre un peu éloigné de la falaise est tracé mais il est quelque peu trempé et boueux. Nous nous rapprochons alors du chemin aux bords de la falaise. Parfois, nous sommes vraiment très très au bord. Je surveille Antoine à tous les instants. Nous marchons un peu sous le soleil couchant. Il est presque 21h. Il n’y a presque plus personne sur les falaises. Des gardes côtiers habillés en fluo surveillent les abords de la falaise. A faire une prochaine fois, la randonnée entre Doolin et Liscannor d’environ 11 km.

Jour 7 : Achill Island

Petit déjeuner irish excellent. Je m’aperçois que les gens sont plutôt des habitués car ils demandent un petit déjeuner personnalisé et j’ai su après coup que j’aurais pu demander un petit déjeuner irlandais avec notamment des puddings noirs faits avec du sang ! J’ai pris un petit déjeuner anglais. Même Antoine a goûté au bacon et a aimé. Départ pour Achill Island. Cette île, la plus grande d’Irlande, est d’une grande beauté. Elle est moins connue que d’autres et pourtant elle mérite largement qu’on la parcourt. Tant mieux en même temps, il y a moins de monde ! En plus, le soleil est bien présent aujourd’hui.





L’île est en fait une presqu’île, rattachée à la terre par un pont tournant. La route longe la côte, nous nous arrêtons dans un tout petit port de pêche très paisible. Nous y restons pour prendre beaucoup de photos. Antoine s’amuse avec mon appareil et prend quelques photos de moi. Il a déjà le coup de main non ? Nous poursuivons notre route, de très beaux panoramas en perspective. Nous atteignons d’abord Keel où une grande plage attire touristes et surfeurs. Un grand camping se trouve à proximité. Nous continuons notre route vers Keem, fin de la route côtière. Et là une superbe plage aux eaux turquoise nous attend. Antoine et moi, nous nous amusons un peu sur le sable.

- Le temps presse, il faut repartir pour rejoindre le dernier hébergement dans lequel nous resterons 3 jours : une maison louée via le site Airbnb. En repartant, nous croisons 2 jeunes voyageurs français qui me demandent de les prendre en voiture jusqu’à Keel où ils resteront dormir. J’accepte bien sûr. Ces 2 jeunes hommes font un périple de 15 jours en Irlande, à pied, en bus, en auto-stop. J’ai l’impression de revenir 20 ans en arrière et ça fait du bien d’écouter leurs aventures de jeunesse…L’auto-stop marche assez bien pour eux, me disent-ils. Les seuls trucs qui les embêtent : la pluie et les midges ! Les produits qu’ils ont sur eux pour les repousser sont totalement inefficaces. Après maintes recherches sur internet avant de partir, j’avais pris la précaution (surtout pour Antoine) d’acheter des produits en France Cinq sur Cinq Tropical et Insect Ecran zones infestées plus une crème apaisante Tégarome du Dr Valnet…que je n’ai pas utilisés. Aucun midge rencontré sur la route… J En route, ils nous conseillent d’aller voir le village Leenaun dans le Connemara, qu’ils ont trouvé exceptionnel. Le Connemara n’était pas prévu au programme mais je crois que nous y ferons un tour le lendemain, tant pis pour le temps que nous manquerons pour la visite de Galway. Après avoir laissé les jeunes gens au camping de Keel, je rejoins la sortie par la route du nord de l’île. Nous passons à côté du mont Slievemore, culminant à 671 mètres d’altitude. Par curiosité, je fais très vite un détour pour rejoindre le village fantôme de Slievemore. En fait un village en ruines, abandonné par ses habitants lors de la grande famine (1847-51). Bon, pas le temps de m’y attarder, je reprends la route vers Kinvarra (ou Kinvara), un village à 30 kilomètres au sud de Galway. Encore 154 kilomètres à faire ! Nous arrivons tard forcément, vers 22h15, dans cette maison perdue au milieu de nulle part, dans la campagne environnante. L’adresse n’est pas indiquée sur le GPS mais les indications de Sabine, l’hôte, sont très claires. Un détail fâcheux que j’ai oublié avant de réserver l’hébergement : Antoine a très peur des chiens et…3 chiens nous attendent. Je suis obligée de le porter jusque la maison. Je suis gênée vis-à-vis de Sabine qui m’a rappelée que c’était bien indiqué sur la description de l’annonce Airbnb…Oui, oui…oups :-) Mais pendant tout le séjour (3 jours), Sabine a eu la gentillesse d’éloigner les chiens d’Antoine. Le dernier jour, Sabine nous a invités à entrer dans sa chambre pour nous montrer le filage de la laine à l’aide de sa machine. 2 chiens étaient présents dans la pièce, ils dormaient. En sortant de la pièce, j’ai demandé à Antoine : tu savais qu’il y avait 2 chiens ? Il me répond timidement : oui…un pas de gagné ! Donc accueil très sympa de Sabine et de sa fille. Sabine remplace l’hôte principal Annette, parti en vacances dans son pays d’origine, le Danemark. Dommage, je ne la connaîtrai pas. Ambiance bohème, un peu baba cool dans cette maison…Le calme règne aussi bien dans la nature qu’au travers des échanges avec l’hôte. La maison reste ouverte tout le temps, des gens vont et viennent. Sont-ils de la famille ? Je ne sais pas. La chambre et la salle de bains sont propres, le reste beaucoup moins…

Bonsoir, la suite du récit ! Si vous avez des questions sur votre futur voyage là-bas, n'hésitez pas !

Jour 6 : Slieve League dans le comté de Donegal Il pleut ce matin. Nous quittons l’Auberge en direction du Donegal. Nous faisons une courte pause à Londonderry devant le mémorialdu Bloody Sunday à Rossville street dans le quartier du Bogside. C’est juste une pierre, hein, avec des fleurs autours…Ce quartier est le fief de l’IRA et un lieu important du conflit nord-irlandais. Le quartier s’était organisé en enclave autonome sous le nom de Free Derry. D’où la peinture murale ci-dessous « You are now entering Free Derry ».



Nous poursuivons notre route en direction de la Slieve League, des falaises impressionnantes et superbes dans le comté du Donegal, culminant à 601 mètres, les plus hautes falaises d’Europe ! Je me permets ici de dire que ce sont les plus hautes car on lit souvent que ce sont les deuxièmes plus hautes d’Europe ! Mais quelles sont les premières plus hautes alors ? Impossible de trouver l’information… A titre de comparaison, le plus haut point des Falaises d’Etretat culmine à 102 mètres et les Cliff of Moher 214 mètres. Il y a 3 parkings le long de la route menant aux falaises. On s’arrête au premier et on marche pendant environ une demi-heure, c’est beaucoup plus agréable. Je fais le plein de photos. Il est déjà assez tard (pour ensuite rejoindre la Guest House du soir) mais comme Antoine veut grimper tout en haut de la falaise, je cède, on y va ! La vue est superbe tout là-haut ! De l’autre côté, la vue est également très belle.

Nous partons en direction de Castlebar dans le comté de Mayo pour rejoindre la Guest House. J’appelle la gérante pour la prévenir de notre arrivée tardive. Nous ne dormirons pas chez elle ! Elle s’est trompée en allouant notre chambre à une autre Elisabeth qui s’est présentée à elle en pensant que c’était moi. Elle a « rectifié le tir » en nous réservant une chambre dans un B&B pour le même prix. Pas de problème pour moi. On arrive donc à 21h40 au Carragh House. Accueil très gentil de l’hôte, très serviable. Les chambres sont simples mais vraiment très propres et calmes. Il me conseille sur la suite du voyage.

Jour 5 : visite du château de Dunluce, du Old Bushmills, Portrush, Portballintrae et Giant’s Causeway Bonne nuit passée malgré les bruits entendus au petit matin à travers les murs et plafonds qui sont de véritables feuilles ! Mais c’est vrai que le bruit ne me dérange pas (à part celui d’une horloge) j’ai par chance cette facilité de dormir partout et dans toutes conditions. Antoine a bien dormi aussi…Après le petit déjeuner, on fait un tour sur la plage...



Vue sur l’auberge de jeunesse, Downhill Beachhouse où nous avons dormi... L'auberge de plus près...

Nous prenons la direction du château de Dunluce. A première vue, je suis un peu déçue. Je n’y vois qu’un tas de pierres en ruine sur un promontoire…En plus une des tours est couverte de filin vert pour restauration. Ce qui gâche un peu les photos. J’hésite à y entrer mais Antoine veut le visiter. Je prends donc des billets. Finalement, la visite est intéressante, elle est accompagnée d’un livret très complet sur l’histoire du château. De plus, de très beaux points de vue depuis les fenêtres du château.



Nous allons ensuite à la brasserie « Old Bushmills » à Bushmills. Malheureusement, je ne peux pas faire la visite guidée, les enfants ne sont pas acceptés en dessous de 8 ans ! Il ne reste plus qu’à visiter le Gift Shop. J’achète quelques cadeaux, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir goûter aux différents whiskeys. Il y a possibilité de les goûter mais le prix me rebute : 7,5 livres. Tant pis, je repartirai avec deux petites fioles. Et je le goûterai en France. L’accueil en caisse est plutôt froid…D’ailleurs en règle générale, j’ai trouvé le contact moins bon en Irlande du Nord que dans le reste du pays. Après un déjeuner dans le village, on se dirige vers Portrush, j’évite les coins trop touristiques et c’est le cas. Portballintrae à côté est plus jolie. Il est temps de rejoindre Giant’s Causeway. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et appartient au National Trust. Le temps est plutôt bon aujourd’hui. Nous courons tous les deux vers les rochers. C’est un très bel endroit. Le soleil couchant laisse apparaître de belles couleurs sur les colonnes de pierre hexagonales. On crapahute à droite, à gauche, en haut, partout…de pierre en pierre… un conseil vu ailleurs : allez-y le soir à partir de 17h-18h, le site est gratuit ainsi que le parking. A moins que vous ne vouliez avoir un audio-guide et entrer dans le Visitor Center. Le prix : 8,50 livres par adulte et 4,25 livres par enfant. Franchement le soir c’est mieux, il y a beaucoup moins de monde et on a droit au soleil couchant (quand il fait beau !)





Retour à l’auberge, il est encore bien tard…il y a plus de monde ce soir-là dans l’auberge. Bonne ambiance dans le salon, un voyageur s’entraîne à jouer de la musique irlandaise. Antoine court vers les jeux mis à disposition dans le salon. Suite ...bientôt....

Jour 4 : fresques murales et départ pour la route côtière afin de rejoindre le Giant’s Causeway. Lever à 8h30. Le petit déjeuner n’est pas prêt, Isabella n’était pas réveillée. Le petit déjeuner est plus complet mais rien d’exceptionnel…Propreté de la cuisine pas top. A 10h, nous sommes presque jetés dehors, Isabella est pressée…Petite anecdote fort déplaisante : à mon retour, j’écris un commentaire globalement positif (sauf pour le petit déjeuner) sur Airbnb. Réponse d’Isabella très négative qui n’a – je l’interprète comme ça – pas du tout compris mon message en français : elle critique mon fils qui soi-disant était grossier ( !), bruyant ( !) et n’obéissait pas à sa mère (bon ça, d’accord peut-être). Mais grossier et bruyant ! Incroyable. C’est un garçon très calme, là je n’ai pas compris du tout. Et le pompon, c’est qu’elle m’envoie juste avant un message positif en disant que nous étions des « good guests » et que nous pouvions revenir quand on voulait. Je suis très déçue et lui demande pourquoi elle a écrit cela. Aucune réponse de sa part…c’est certain, je n’y remettrai jamais les pieds et je regrette ce commentaire que j’ai laissé et que je ne peux malheureusement pas effacer…après plusieurs échanges très agréables avec Airbnb, mon commentaire sera peut-être supprimé à titre exceptionnel. Non, mais ! A suivre... Frustrée de n’avoir pas pu faire le tour des fresques murales la veille, je décide d’y retourner. Grâce à internet, je trouve les rues où je peux trouver celles qui m’intéressent. Ce n’est cependant pas facile à trouver. Je vous conseille vraiment de prendre un black taxi. Je pense que c’est très intéressant. Cette « guerre » entre les deux camps, j’en ai entendu beaucoup parler dans ma jeunesse et je trouve cela émouvant de voir ces fresques murales qui réussissent à nous rappeler cette époque pas si lointaine.



Bobby Sands, nationaliste membre de l'IRA, mort après 66 jours d'une grève de la faim dans la prison de Maze...

Quelques messages de paix ...

Et même un message au sujet de la tuerie d'Orlando...

Et ça c'est pour Antoine 😉

Une autre "peace line"...

Et de voir ces portes séparant les quartiers qui sont fermées encore aujourd’hui, le soir, pour éviter tout problème…

Nous prenons ensuite la route pour longer la côte nord, après une pause au célèbre pub de Belfast, le « Crown Liquor Bar ». Le service n’est pas des plus …comment dirais-je…souriants mais l’intérieur du bar vaut le détour. Richement décoré. Avec des box individuels où on peut s’asseoir.



Après avoir parcouru environ 120 kilomètres sur la route et après une pause à Glenarm pour une petite bière dans un pub plutôt désert, nous nous arrêtons au pont suspendu « Carrick-a-Rede » situé entre Ballycastle et Ballintoy. Il pleut. L’accès est payant et cher : plus de 5 livres par adulte pour y accéder. Je trouve cela dommage de payer pour aller voir la nature, pour traverser en 30 secondes un pont qui rallie une petite île où on y passe plus de temps…la balade est néanmoins très chouette. Le pont servait autrefois comme lieu de passage pour les pêcheurs de saumon sauvage.



Nous n’avons pas le temps aujourd’hui d’aller voir le Giant’s Causeway, en plus il pleut beaucoup ! On y retournera le lendemain. Nous arrivons à l’auberge de jeunesse, Downhill Beachhouse, en face de la mer à Castlerock, après Portrush. Je n’ai jamais vu une auberge de jeunesse aussi propre ! Très bon accueil de la gérante, Micole…elle et son mari sont bienveillants et discrets. Nous dormons dans une chambre avec un lit double et 2 lits superposés. Le luxe, nous ne sommes que deux dans la chambre et Antoine préfère dormir avec moi. Très peu de monde ce soir dans l’auberge. Etonnant. La cuisine est superbement équipée et le salon est agréable. C’est une grande maison aux hauts plafonds. J’ai acheté de quoi faire à manger pour ce soir. Ah oui, je voulais ajouter : j’ai beaucoup de mal à trouver de la bonne nourriture à cuisiner dans les magasins, la viande vendue ne me fait absolument pas envie J. Du coup, deux soirs de suite, j’ai cuisiné des pâtes avec de la bonne sauce tomate et fromage, Antoine a adoré. Simple mais bon mais pas du tout local J