Posts by Lmarcini

Message un peu tardif mais bon...

Concernant le système de freinage, de bons leviers de freins et de bons cantilevers sont aussi efficaces que des V-Brakes et surtout plus progressifs (il faut appuyer plus fort sur les leviesr pour un arrêt d'urgence, par contre on ne risque pas le soleil en freinant de l'avant -> genre freiner et tendre le bras droit pour tourner à droite par exemple). Par contre, il y a une grosse différence de qualité entre du Tektro et du Shimano. J'étais équipé en Tektro et suis passé avec bonheur en Shimano (leviers BR-L 600 et étriers BR-CX 70). Plus doux, plus progressif et plus efficace.

Sinon, contrairement à ce qui a été dit, je ne constate pas que des leviers additionnels engendrent un manque de mordant. Par contre le fait de savoir que, quelque soit sa position, on puisse être en mesure de freiner, est sécurisant. Surtout en ville où l'on est plus vigilant et relevé : le fait d'accéder aux freins sur un cintre course le buste relevé est réellement un plus.

Enfin, concernant le groupe, je suis en full Deore XT et, par rapport au full Deore "simple" qui équipe le vélo de mon fils, le XT a surtout l'avantage d'être plus doux et d'être plus stable dans la durée au niveau réglage. Question fiabilité, les deux sont très bons. L'équivalent au groupe XT en groupe "route" me semble être l'Ultegra.

Nota : très bien les vitesses au cadre : les plateaux ne sont pas indexés et cela permet d'avoir toujours une ligne de chaîne propre et d'économiser la transmission. Cela vaut aussi pour les leviers en bout de cintre.

Bonjour,

J'ai une paire de Rhynolite XL welded en 36 trous avec des rayons DT Swiss Champion 2.0 et j'en suis vraiment très content, ça ne bronche pas. Je m'en sers pour les voyages, pour des ballades sur terrains accidentés et souvent pour aller au boulot en environnement péri-urbain hostile.

Ces jantes sont déjà très larges (29,2mm pour les XL et 27,5 mm pour les non XL) et conviennent très bien à des pneus de 2 pouces de section ou plus. Les Andra 40 ont 2mm de plus en largeur et surtout 6mm de plus en hauteur, ce qui explique le surplus de poids. Et 750g, ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il y a 36 rayons et les moyeux à rajouter...

Le guidon de course t'emmène plus loin vers l'avant contrairement à un guidon VTT ou pire, un guidon papillon qui lui te rapproche...

From Wegg : Je suppose que tu veux dire "sloping" ; sinon je souhaiterais bien une explication pour cette notion que je ne connais pas.😉

Bien vu. Vu la fatigue, j'ai fait un amalgame entre sleeping (!) et sloping... D'ailleurs, le tien "slope" plus que le mien... 😉

La moins cher des deux fourches suffit largement. Si j'en crois la photo, c'est la même que la mienne, à savoir du Reynolds 531, un cran au-dessus des fourches Surly. C'est souple et solide. Sinon, j'avais également acheté mon cadre en ligne : bien lire la brochure et ne pas hésiter à envoyer des mails ->SJS Cycles sont de très bon conseil. Pour info, je m'étais basé sur la géométrie de mon ancien vélo et avais corrigé les choses qui me gênaient pour arriver à la bonne taille de cadre. Bien tenir compte aussi de ta position naturelle sur le vélo et du type de guidon.

SJS Cycles est distributeur et concepteur (et fabricant pour certains cadres) ! Pour les questions, tu peux t'adresser directement à eux, ils répondent toujours et ce, bien aimablement, même pour des broutilles. En gros, le cadre L est plus pour du touring à l'allemande ou à la hollandaise avec buste relevé et le S (plus court) pour une position plus "sporty" à l'anglo-saxonne, avec guidon de course. Le mien est un cadre de la génération précédente, un 610S (prévu pour des personnes avec un entrejambe de 90cm ou +). Les nouveaux cadres sont un peu plus plus "sloopy" (j'aime moins, je préfère les cadres droits)...

Hello,

Il y a également le Thorn Sherpa (kit cadre/fourche et JDD monté) à environ 520 euros... La finition est meilleure que le Surly au niveau peinture et la fourche est en acier Reynolds 531. Vélo extrêmement confortable en charge et très robuste. Et le service "avant-vente" est très bon.

Laurent.

Il y a aussi les fourches de Surly Cross-Check qui sont dispo en 1'. Mais avec des oeillets et dans ce diamètre, le choix est plus restreint...

Personnellement, j'en suis à 8000 km avec une transmission "full XT" et aussi bien la chaîne que le reste de la transmission ne donnent de signes de fatigue et n'ont de traces d'usures. En fait, mon passage de vitesses s'effectue au cadre (je change moins souvent de vitesses qu'avec des shifters VTT) et le passage des vitesses sur les plateaux n'est pas indexé : j'ai toujours une ligne de chaîne parfaite. Enfin, je ne croise jamais la transmission.

Pour mes gamins, je leur ai monté des pédales plates de type BMX, en PVC. L'accroche est très bonne avec les picots et le fait qu'elles soient en PVC limite les écorchures en cas de contact avec les tibias. Sans compter que la surface d'appui est très généreuse (on ne rate jamais la pédale).

Oui. Le diamètre du pas-de-vis est le même que celui des oeillets des fourches qui en équipées. Testé chez moi avec un porte-bagages avant "made in China" pour un vélo "d'appoint"...

Merci (beaucoup) pour le lien...

Entièrement d'accord ! Même prix que les SKS (qui se déforment par forte chaleur, testé en Ukraine sur le vélo de mon fiston). Solides, pas plus lourds, hyper-jolis (et avec un coup de polish effaçant les rayures, il le restent longtemps).

Concernant les "bling-bling", il suffit (comme toute pièce métallique en contact contre le métal) de relier les deux pièces en question par un joint de plomberie en caoutchouc qui fait office d'amortisseur... Je n'ai quasiment que de de la ferraille sur mon vélo et je n'ai pas de bruits parasites... Pour les graviers, je n'ai pas plus de bruit que si j'avais des GB en plastique ("gling" à la place de "ploc" mais hormis cela...).

Pour ma part, je suis passé avec bonheur d'un cintre droit à un cintre course (460mm). J'avais les poignets sciés avec le premier... Le cintre papillon n'est pas mal non plus avec sa variété de positions (mais pas plus qu'un cintre course)...

Salut,

À mon avis, tout passe. C'est d'ailleurs le gros avantage des cadres Surly LHT ou Thorn Sherpa qui acceptent les pièces "route" et "VTT" du moment qu'elles soient un tant soit peu standard. Donc, concernant : - le pédalier : pas de problème, quelque soit le type d'emmanchement - les freins : il y a les tasseaux pour les V-brakes ou cantilever - les dérailleurs : AR ok mais assure-toi du type de tirage (haut/bas) pour l'AV - potence et tige de selle. OK pour la première, 27,2 pour la seconde. Je suis dubitatif sur la potence réglable : si ton vélo est bien pensé et monté à tes mesures, c'est probablement superflu. Par contre, cela peut être intéressant de "se pencher" sur l'aspect guidon (genre papillon ou course) pour varier les positions. - plateaux et pignons : le développement VTT te permet de passer partout, pas besoin de prendre des développements typés route. 11/32 ou 11/34 et 22/44 sont des classiques. - jantes et pneus : j'ai des Sun Ringlé Rhynolite qui sont larges, montées avec des Marathon Extreme et cela passe sans problème. Le Marathon simple est bien plus fin. Et polyvalent. - charge : bien répartir la charge entre l'arrière et l'avant et ne pas s'encombrer de trucs inutiles. - porte-bagages et sacoches : il y a d'autres alternatives à Tubus et Ortlieb. Pas mal de discussions sur le sujet dans ce forum. - selle : choix personnel. L'avantage d'une bonne selle lorsqu'elle est bien faite est de pouvoir se passer de cuissard.

Sinon, ton Lapierre en tant que tel ferait déjà un très bon vélo de rando. Tu peux lui changer le guidon et la selle, acheter pneus, porte-bagages et sacoches (ce qui chiffre déjà) et investir dans du bon matériel de camping (tente, réchaud, popotte, duvet).