Discussions started by Bardamu76

Bonjour à tous,

Le projet Voyage de noces Ouganda se remet sur les rails ! Nous avons eu la chance de pouvoir nous marier en septembre (sans cluster en plus 😉 ) et nous nous projetons maintenant vers le voyage.

Etant donné le contexte, nous planifions le voyage pour juillet 2021 si possible. Après réflexion nous aimerions faire le choix d'un voyage de 2-3 semaines avec guide chauffeur (vous êtes bcp à prôner le self-drive ici mais je n'ai pas envie de me mettre ce stress là pour mon voyage de noces, étant moi-même un conducteur très occasionnel).

Arrive la question cruciale : avec qui partir ?

Certains récits font état de guides un peu folklo qui peuvent rendre le voyage très difficile, d'autres de véhicules peu fiables.. Bref, avez-vous des personnes ou des organismes à recommander pour une première prise de contact (les TO premium type Voyageurs du Monde étant d'emblée exclus pour des raisons budgétaires) ?

Un grand merci par avance

François

Bonjour,

Nous envisageons un départ pour le nord de l'Ethiopie du 16 avril au 3 mai.

J'ai un peu de mal à apprécier les temps de trajet dans ce pays et donc à construire un itinéraire à la fois intéressant et raisonnable. L'idée d'un chauffeur de A à Z ne nous dit pas plus que ça (nous avons plutôt des habitudes routardes) mais nous ne sommes pas contre des trajet en 4x4 pour les tronçons les plus difficiles.

Après avoir regardé le forum, voici une ébauche :

- 16-17 : arrivée Addis puis vol vers Mekele (à voir si les deux vols peuvent s'enchaîner facilement) - 18-20 : Danakil - 21-24 : églises du Tigray - 25 : Axoum - 26 : route Axoum - Gondar - 27-29 : Simien - 30 - 2 : Lalibela - 2-3 : retour Addis et vol

Cet itinéraire vous paraît-il crédible ? Est-ce qu'il faut supprimer Lalibela pour donner de l'air ?(ou est-ce que c'est absurde de ne pas aller à Lalibela en faisant une boucle nord ?) Est-ce que c'est un itinéraire possible sans chauffeur pré-réservé (en prenant des voitures trouvées sur place + quelques bus) ?

Merci pour votre aide

François

Bonjour à tous,

Une question existentielle m'anime pour une raison bien particulière, ma chère et tendre et moi-même nous marions en septembre de cette année.

Qui dit mariage, dit voyage de noces, soit dans notre cas l'Ouganda qui nous trotte dans la tête depuis des années.

Ceci étant dit j'attends vos conseils sur la période de départ à choisir entre les 2 périodes qui sont traditionnellement privilégiées pour découvrir l'Ouganda, janvier-février ou l'été, notamment :

- d'un point de vue objectif : quelles sont les grosses différences climatiques entre les 2 périodes, est-ce que certaines étapes sont plus compliquées en janvier-février, est-ce que les prix sont plus élevés sur l'une des deux périodes ?

- d'un point de vue pratique : voyager en Ouganda (en allant voir les gorilles et les chimps) semble nécessiter de l'organisation et je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment de temps à y consacrer d'ici septembre (ni d'argent d'ailleurs, nous comptons sur les donations de nos invités pour construire le voyage). Est-ce que 3 mois suffisent pour tout organiser correctement (permis gorilles notamment) ou est-ce que le plus sage n'est pas de repousser à l'été 2021 ?

Merci beaucoup pour votre aide

Bonjour à tous,

Je projette d'effectuer un voyage itinérant (voiture de location) cet été au mois de juillet. J'aimerais vous soumettre cet itinéraire indicatif pour avoir vos opinions (points de chute à modifier, distances à réévaluer) sachant que nous cherchons à voir un peu de tout ce que cette région du monde a à nous offrir (montagnes et lacs pour la rando mais aussi chateaux et patrimoine), quitte à revenir plus tard dans certaines des régions traversées.

J1 : arrivée à Munich en train depuis Paris J2 à 4 : Sud-Bavière. Châteaux de Louis II, Zuspitze, Garmisch... J5 : Sud-Bavière > Dolomites (Bolzano) avec arrêt rapide à Innsbruck J6 et 7 : Dolomites pour randonner J8 : étape au nord du Lac de Garde J9 et 10 : Venise J11 : étape nord de l'Italie (type Cortina d'Ampezzo) J12-13 : route du Grossglockner puis Zell am See J14-15 : Salzbourg/Hallstatt J 16 : retour Munich, visite J 17 : Retour Paris en train

En variante nous pensions potentiellement à abandonner Salzbourg pour rester plus longtemps au Lac de Garde et dans les Dolomites.

Merci d'avance pour vos suggestions/conseils avisés

François

Bonjour à tous,

Ma copine et moi cherchons une idée de destination pour un voyage d'une grosse quinzaine de jours début novembre.

Nous sommes des voyageurs "routard plus" je dirais (sac à dos mais avec des extras) avec pas mal d'expériences de voyages en Asie et en Afrique Australe mais aucune en Amérique centrale ou du sud...

Depuis quelques jours nous pensons au Belize car ça nous semble être un bon mix entre la culture maya (sites du Belize + Tikal facilement accessible à priori), la nature/faune (jungle qui semble préservée tout comme les fonds marins, je suis plongeur) et le balnéaire (Caye Caulker ?).

Avis aux connaisseurs : Est-ce que ce pays "mérite" un voyage à lui seul ou est-ce que c'est plutôt un pays de complément quand on voyage au Mexique ou au Guatemala ?

Quelle est l'influence des touristes américains ?

Quel budget prévoir ? J'ai cru comprendre que depuis les Cayes les différentes excursions (Blue Hole, réserves marines) et logements coutaient assez cher. Qu'en est-il dans le reste du pays ?

Merci beaucoup pour votre aide

François

Bonjour,

Nous sommes un groupe de 5 personnes (25-27 ans) plutôt routards avec un projet de voyage en inde au mois de mars (du 11 au 26). Ce sera une première pour tout le monde dans ce pays (le voyage le plus "proche" culturellement étant un voyage au Sri Lanka en 2014)

J'ai fait une première série de recherches sur l'Inde mais j'avoue avoir un peu de mal à fixer un itinéraire.

Afin de resserrer la demande (car j'ai bien conscience qu'en Inde les possibilités sont multiples), nous avons un point d'entrée obligatoire : nous retrouvons quelqu'un à Delhi et en plus notre date d'arrivée coincide avec Holi. Donc nous serons à Delhi juqu'au 14 matin minimum. Donc logiquement, ce sera un voyage en Inde du Nord.

A partir de là, la grande majorité des itinéraires sur internet proposent le tour classique du Rajasthan (Jaipur, Agra, Udaipur, peut-être Jaisalmer selon le rythme de voyage). Est-ce vraiment la seule possibilité/le choix le plus intelligent avec le temps à notre disposition ?

Certains de mes camarades sont des grands fans de randos et aimeraient bien passer par de la montagne. En 2 semaines plusieurs sites décrivent des itinéraires au Ladakh mais ce n'est pas la meilleure saison. Est-ce que la facteur saison est vraiment rédhibitoire pour le Ladakh ?

Plus largement j'ai peur que certains de mes camarades trouvent qu'un tour du Rajasthan manque un peu d'étapes "nature/paysages". Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre aide

François

Bonjour à tous,

Deux semaines viennent de se libérer pour ma copine et moi au mois d'avril et malgré l'étude de plusieurs solutions alternatives, nous n'arrivons pas à résister à un retour en Afrique du Sud du 9 au 24. Nous y sommes déjà allés en août 2014 (et pour ma part j'ai vécu un an en Afrique du Sud en 2008-2009) donc nous avons déjà une bonne idée de la préparation du voyage. Nous pensions faire 9 jours Kruger + Blyde et le reste autour du Cap avec en gros le programme suivant : 9 arrivée + route vers Nord Kruger : étape à 2 h de route du Nord Kruger 10-11 : 2 nuits dans le nord Kruger 12-15 : centre et sud 16-17 : réserve privée 18 : Blyde River 19 : route + vol le Cap 20-22 : Le Cap 23 : Francshoek 24 : vols retour

J'ai quelques questions pour les experts du forum :

- Quelle recommandation d'étape entre l'aéroport et le nord Kruger ? objectif 4h voir 5h max de route. Prix raisonnable

- Je ne connais pas du tout le Nord Kruger, quels camps/zones me conseillez vous pour les deux premiers jours : Pafuri ? Punda Maria ? Shingwedzi ? Mopani ? A première vue je pensais faire la première nuit à Punda Maria et la deuxième à Shigwedzi. Qu'en pensez vous ?

- Réserve privée : nous souhaiterions tester une nouvelle réserve privée sans nous ruiner sachant que notre priorité ce sont les opportunités de safari, pas le luxe des installations. En réserve privée "abordables" nous avions testé Gomo Gomo (pas entièrement convaincus par la zone) et j'ai aussi tenté il y a longtemps Kwa Mbili (bien mais en "réserve fermée"). Je pensais donc à tenter Shindzela. Quelqu'un a-t-il des retours sur cette RP ? Avez-vous d'autres réserves en tête ?

- Blyde River : je n'ai pas vraiment d'adresse en tête pour le 18 au soir. Quelqu'un a une idée ?

- Franschoek : ma douce moitié avait particulièrement apprécié cette petite ville que nous avions traversé la denrière fois. Connaissez-vous une adresse sympa pour cloturer le voyage ?

Merci beaucoup

Je promets de faire un carnet à mon retour cette fois.

François

Bonjour à tous,

J'ai 2 semaines qui viennent de se débloquer au mois d'avril donc je cherche des idées de voyages potentiels avec ma copine

Nous avons un ami qui réside actuellement à Séoul donc la Corée du Sud fait partie des destinations potentielles, surtout que c'est une culture qui nous intrigue tous les deux (cinéma, gastronomie...).

J'ai quelques questions.

1. Budget : nous avons l'habitude de voyager "sac à dos+", auberges de jeunesses, transports publics et nourriture de rue ne nous font pas peur mais nous n'hésitons pas à nous accorder quelques extras si ils valent la peine. Dans ces conditions à combien estimez-vous (à grosse maille) le budget nécessaire pour un tel voyage ? Hors billets nous envisagions un budget de 1500 euros pour 2 (soit 100 euros par jour à peu près). Est-ce que c'est trop juste ? Pour les billets, ça commence à 450 euros par tête avec Aeroflot ou Air China j'ai l'impression. Pas des compagnies folichonnes mais bon...

2. Période : j'ai cru comprendre que le climat pouvait être difficile en Corée du Sud mais que avril-mai était une bonne saison ? Nous aimons beaucoup la nature, est-ce que les parcs nationaux sont praticables en cette saison ?

3. Durée : est-ce que ce la vaut le coup d'y aller pour 2 semaines ? Nous pensons passer 3 à 4 jours à Séoul, ce qui nous laissera à peine 10 jours pour avoir un aperçu du pays. C'est suffisant ? (sans avoir la prétention de tout voir bien évidemment)

En gros ma question n'est pas de savoir si la Corée du Sud vaut le coup (nous voyageons régulièrement et ce pays est sur notre liste) mais de savoir si c'est le bon moment. Faut-il mieux attendre de pouvoir venir en été ? De pouvoir venir 3 semaines ?

Merci par avance pour vos conseils

François

Bonjour à tous,

A mon tour de soumettre mon itinéraire à la communauté. Nous partons à plusieurs au Sri Lanka du 15 août au 5 septembre.

Quelques complications cependant : nous n'avons pas tous les mêmes vacances donc deux personnes (Alban et Simon) ne resteront que deux semaines et pas avec les même dates (l'un -Simon- sera là dès le début et repartira le 5, l'autre -Alban- arrivera le 23 et restera jusqu'à la fin). Après avoir sondé les sensibilités de chacun on est parti sur la répartition suivante : première semaine cités anciennes, deuxième région des plantations, troisième nature et bord de mer à Trincomalee pour plonger un peu.

Cela donne un itinéraire pas forcément optimal mais qui nous semble tenir la route (bien qu'intense):

15/08 : Arrivée fin de journée - nuit Negombo

16/08 : trajet Anuradhapura- visite 17/08 : visite 18-19-20-21 : Sigirya, Dambulla, Polonaruwa 22 : route des épices, arrivée Kandy 23/08 : Kandy récup Alban 24/08 : Knuckle ranges ? 25-26-27 : Nuwara Ellya-Ella-Haputale 28/08 : départ Simon Colombo – route Yala et safari 29/08 : Welliwaya 30-31 : Arugam Bay 01 : route Arugam Trinco (probablement en taxi pour gagner du temps))

02-03 : Trinco 04/09 : retour Colombo (train de nuit ou bus)

05/09 : vol retour

Qu'en pensez-vous ?

La partie Arugam Bay est-elle de trop ? Même question pour la descente vers Yala ? Est-ce que une journée suffit pour avoir un bon aperçu des Knuckle Ranges ? Est-ce que l'une des étapes vous parait trop courte pour profiter de l'endroit ?

Merci pour vos réponses, à charge de revanche

François

Bonjour,

J'ai le projet de partir avec des amis cet été (ambiance sac à dos). Mon voyage durera trois semaines (du 15 août au 5 septembre) mais, petit détail, je ne serai rejoint par mes amis qu'à partir de la deuxième semaine. Nous voyagerons en bus et en train. Voiture possible mais seulement de manière exceptionnelle

Niveau itinéraire, voilà schématiquement ce que j'ai repéré : - zones des cités anciennes : Polonaruwa, Sigirya, Dambulla, éléphants de Minneirya - zones des montagnes : Kandy, Nuwara Ellya, Ella, Haputale... - zone de Trincomalee pour ses plages, un peu de snorkeling et des baleines

J'ai quelques questions sur cet itinéraire :

- J'ai volontairement exclu l'extrême sud-ouest du pays en raison des moussons : Est-ce une bonne idée ou est-ce que cette région reste intéressante pendant cette période ?

- Nous sommes des amoureux des animaux donc nous sommes forcément tentés par les divers parcs du pays : Minneirya s'impose, par contre nous hésitons davantage au sujet de Yala et Uda Walawe. Les différents retours sur ces parcs pendant cette période semblent mitigés. Est-ce que cela vaut le coup de faire le détour ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé Wilpattu ?

- Nous sommes aussi des amateurs de randos : avez-vous des bons plans (Knuckles Range, région des plantations...) ?

- Trincomalee : les guides citent cette région pour la plongée et les baleines bleues (ce serait même l'un des meilleurs endroits au monde pour les observer). Quelqu'un a-t-il des retours ?

- Anuradhapura : les retours que j'ai pu lire désignent souvent ce site comme étant le plus décevant des cités anciennes, cités anciennes dont l'accès a l'air de coûter assez cher. Est-ce un sacrilège de ne pas s'y arrêter ?

Merci par avance pour vos retours

François

Bonjour,

Voici mon humble contribution à ce forum après 7 jours de vacances en couple autour de Dubrovnik. Nous aurions probablement pu en voir plus mais l'idée de notre voyage était d'avoir un rythme modéré afin de bien profiter de chaque destination. Nous avons tout fait en indépendant.

Guide : nous avons acheté le Lonely planet qui nous a beaucoup déçu. Peu d’adresses et de cartes en dehors des grandes villes. La partie sur Mljet tient en à peine une page. Rien sur Mostar ou Kotor alors que ce sont des excursions très courantes depuis Dubrovnik. A l’avenir je ne ferai plus une confiance aveugle aux guides Lonely Planet

Vol : Paris-Dubrovnik via Belgrade avec Air Serbia pour 200 euros par tête. Difficile de trouver un vol direct depuis Paris pour Dubrovnik. Rien à dire sur la compagnie, personnel sympathique, nourriture correcte, tout s'est bien passé.

Dubrovnik : Accès à la vieille ville très facile depuis l'aéroport grâce aux bus Atlas. Compter 30 minutes et 10 euros pour un billet aller-retour valable plusieurs mois. Le bus dépose Porte Pile.

- Logement : chambre dans la vieille ville trouvée sur Airbnb pour 50 euros la nuit à deux (salle de bain partagée, petit déjeuner sommaire). Excellent plan de dormir dans la vieille ville. On peut ainsi se balader dans cet endroit magnifique avant et après le passage des flots de touristes des bateaux de croisière. Notre chambre était très bien placée le long du rempart nord de la vieille ville, un endroit de charme et à l'écart des rues les plus commerciales (pas mal de marches pour y accéder). A refaire sans hésitation.

- Restaurants/bars : Lady Pi-Pi, excellentes grillades de viandes et poissons à l'écart des restaurants attrape-touristes. Arriver tôt ou tard sinon c'est la queue assurée. Oliva Pizzeria: vraie bonne pizzeria bien placée et abordable. D'vino : super bar à vins pour gouter les produits locaux. A Lapad nous nous sommes régalés chez Atlantic Kitchen

- Visites : remparts et téléphérique indispensables, expo war photo unlimited superbe (si je puis dire), monastère près de l'entrée qui vaut le coup d'oeil. La synagogue demande un prix d'entrée excessif (5 euros) pour une visite sans explications et pliée en moins de 15 minutes.

- Transports : bus ponctuels mais pas données (prix d'un ticket de métro parisien). Presque tous partent de Pile. 1A et 1B très pratiques pour rejoindre le port et la gare routière, 6 pour aller à Lapad.

- Plages : pas le point fort de la destination (galets/ caillous)

Impression générale : Ville superbe et incontournable. Tout peut se faire dans l'absolu en une journée (en se pressant) mais y dormir permet vraiment de profiter de l'ambiance unique des ruelles. Ne pas hésiter à monter les marches pour se perdre dans la vieille ville, cela permet de prendre ses distances avec la foule. La partie la moins intéressante de la vieille ville est clairement l'avenue principale (Stradun), bondée, pleines de boutiques pas toujours grandioses et de rabatteurs pour les restaurants attrape-touristes. Destination pas donnée dans l'ensemble.

Mostar : cela faisait des années que cette destination m'intriguait, c'était l'occasion. Nous n'avons pas voulu faire une excursion à la journée avec une agence. 2 à 3 bus par jour partent de Dubrovnik (vérifier les horaires à l’office du tourisme). La gare routière est à côté du port de Gruz. Prix : 15 euros aller par personne. Les bus partent à l'heure ! Nous avions sous-estimé le temps de trajet. Les guides affichent 2h30, c'est plutôt 3h30-4h car il y a plusieurs passages de frontières et une seule personne peut faire perdre 45 minutes au bus. De ce point de vue là, une excursion avec agence doit permettre de perdre moins de temps.

- Logement : arrivée sans réservation, nous avons fini à la pension Oscar. Bonne adresse bien située. Prix : 30 euros la nuit à deux avec salle de bain sans petit déjeuner. Restaurant : notre cantine a été la Konoba Taurus située à côté du petit pont. Plats très copieux et très bons bien qu'un peu lourds. Bel accueil.

- Visites : La Maison Turque mérite le détour. La mosquée Mehmet Pacha est probablement la plus intéressante, elle est en plus bien située. En montant au sommet du minaret la vue sur le petit pont vaut la visite à elle seule. 5 euros le billet d'entrée pour le tout. Les mosquées nous ont laissé une drôle d'impression. Un peu vidées de leur sens religieux pour les touristes (entrée avec chaussures, très peu de croyants...)

-Transports : la visite de la ville se fait facilement à pied. Il ne faisait pas beau donc nous n'avons pas eu recours à une agence pour visiter les alentours.

Impression générale : étape assez étrange. Le centre historique est superbe et unique (complétement rénové) mais finalement assez petit. De 11h à 16h la rue principale se transforme en succession de magasins de souvenirs kitschs pour les groupes de passage depuis la Croatie. En dehors de ces heures il règne une ambiance un peu bizarre. La pauvreté est alors très visible, la ville reste encore très marquée par le conflit, dès que l'on sort du centre historique c'est une alternance de batiments criblés de balles, de batiments neufs et de batiments en construction. Dans l'ensemble nous sommes très contents de cette étape qui tranche énormément avec la côte croate pourtant si proche. Rester une journée complète a permis de ne pas faire une visite au pas de course même si cela nous a coûté 8h de bus. Une journée suffit toutefois amplement à visiter le centre historique. Destination bon marché.

Mljet : Notre séjour était à cheval entre la mi-saison et la saison estivale concernant les horaires de bateau. A l’aller 9 euros pour faire Dubrovnik-Sobra (1h15) puis 8 euros pour faire Sobra-Polace en bus (45 min). Voyage en bus superbe tant l’île de Mjet est sauvage et vallonée. Au retour, 18 euros pour un direct Polace-Dubrovnik.

-Logement : appartement avec vue sur la mer dans Polace pour 40 euros la nuit. Bon rapport qualité prix.

-Restaurants : les restaurants de Polace se ressemblent beaucoup. Ils ont tous des menus similaires (risottos, poissons, viandes, plats sous cloches à commander en avance) et pratiquent les mêmes prix (pas forcément donné). Pas de coup de cœur particulier, on a bien mangé à chaque fois mais rien de mémorable. Rapport qualité-prix moyen. Pour ceux qui voudraient se faire à manger, il y a quelques supérettes mais le choix en produits frais est limité. C’est peut-être mieux en plein été.

-Visites : le parc national est tout simplement splendide. L’eau des lacs est d’une clarté incroyable. Nous avons choisi l’option vélo pour les visiter (bon plan, la pizzeria de Polace propose des vélos gratuitement pour toute consommation, soit une économie de 15 euros par vélo à en croire les prix annoncés ailleurs). A savoir, il y a une bonne côte de 1,5 km à gravir avant d’arriver sur les lacs, idem au retour. Pour le reste, les vélos se sont révélés être un excellent choix pour faire le tour des lacs (pas de difficulté particulière après la montée du début). Pour ceux qui choisiront la marche, une navette gratuite part de Polace toutes les heures. Le passage sur l’île avec le monastère est sympathique mais pas indispensable. Pour se baigner, très peu de vraies plages mais pas mal de points d’accès souvent rocailleux. Le restaurant Mali Raj qui donne sur le lac n’est pas terrible.

Impression générale : belle étape nature qui permet de trouver un peu de tranquilité. Encore une fois le tour du lac peut se faire à la journée depuis Dubrovnik mais dormir deux nuits sur place nous a permis de nous relaxer et de profiter pleinement de la quiétude de l’endroit. Le ticket d’entrée du parc est d’ailleurs valable plusieurs jours. Nous n’avons pas regretté le choix de Polace, le côté bourgade portuaire est relaxant. Nous n’avons pas vu Pomena.

Les Croates : Pour finir, quelques mots sur l’accueil des Croates qui nous a parfois laissé très perplexe. Nos hôtes (Airbnb, appartement…) ont toujours été très accueillants mais pour le reste nous avons trouvé les Croates particulièrement froids. Serveurs aux visages fermés, guichetiers blasés, vendeuses désintéressées, personnes à l’office du tourisme ou à l’aéroport qui ne cachent pas leur agacement, automobilistes qui forcent le passage… Certes une semaine c’est très court pour juger mais cela nous a vraiment marqué. Il y a un côté « je ne vais pas être méchant mais je ne vais pas faire semblant d’être gentil non plus, je fais mon job point ». Est-ce dû à une fierté nationale, à leur histoire, je n’en sais rien mais le contraste avec leurs voisins italiens est saisissant.

Bonjour,

Je sais que la question a déjà été posée plusieurs fois mais j'ai du mal à trouver tous les éléments que je cherche. Voilà donc la situation : Mes parents et mon frère prévoient d'aller en Floride en janvier. Ils envisagent de faire un crochet d'une semaine aux Bahamas avant de rentrer en France. Ils ne savent pas trop quelle île (ou quelles îles ) choisir sachant que : - Mon père est un plongeur expérimenté qui voudrait vraiment faire de très belles plongées - Mon frère est en fauteuil roulant. Il peut marcher sur de courtes distances (ok pour aller à la plage ou passer quelques marches, peut monter sans problème dans une voiture ou un bus, peut nager et snorkeler) donc pas besoin d'installations 100% aménagées mais les destinations trop roots sont à exclure - Ils préféreront le calme et l'authenticité. Ils voudraient éviter les trop grosses foules et l'ambiance parc d'attraction - Au passage si il était possible de voir des dauphins se serait top (point moins important, j'insiste sur le verbe VOIR, pas nager avec un dauphin dans un bassin prévu à cet effet, ce sont des animaux sauvages que diantre)

D'après ce que j'ai pu lire : - Nassau, Paradise Island, etc sont à exclure - Gran Bahamas et Bimini ont l'air pas mal pour la plongée, sont faciles d'accès en ferry depuis la Floride mais ont l'air aussi pas mal envahies par les touristes - Les Exumas, San Salvador, Eleuthera, Andros ont l'air plus calmes mais : quid de la qualité des plongées ? quid de l'accessibilité ? comment y aller depuis la Floride ? Quel budget ?

Beaucoup de questions je sais mais j'en appelle aux connaisseurs. A charge de revanche si vous envisagez d'aller en Afrique Australe ou dans certains coins d'Asie

Merci

François

Bonjour tout le monde,

Je me permets d'ouvrir une discussion pour mes parents et mon frère (20 ans) que j'essaye de convaincre de partir au Sri Lanka en janvier (tour en itinérance avec chauffeur-guide). Ils ne doutent pas de l'intérêt du pays mais éprouvent une certaine réticence du fait du handicap de mon frère qui se déplace en fauteuil roulant mais peut (et a l'habitude de) marcher sur de courtes distances et sur des terrains non accidentés (les escaliers de faibles longueurs ne sont pas rédhibitoires par exemple) de préférence avec une personne pour l'assister. Nous nous doutons bien que le Sri Lanka n'est certainement pas à la pointe de l'accessibilité mais nous aimerions avoir quelques détails sur la configuration des sites les plus incontournables. Est-ce que des chemins voire des rampes ont été mis en place pour déambuler autour des principaux monuments historiques ou sont-ils encore à l'état brut ? J'ai par exemple entendu parler de temples situés dans des grottes. Ces grottes nécessitent-elles de franchir de longs escaliers ou sont-elles faciles d'accès ? De même, certaines villes connaissent elles de forts dénivelés ?

Je suis preneur de tout avis ou retour d'expérience Merci par avance

François

Bonjour, je me lance. Voilà premier voyage en Asie cet été avec des amis du 11 aout au 11 septembre et quelques questions sur le caractère réaliste ou non de l'itinéraire qui commence à germer dans mon esprit. J'attends donc des connaisseurs de la franchise étant donné que je ne connais rien à la région. Avec mes amis nous avons prévu de voir en vrac en un mois: Hanoï, baie d'Halong, nord du Vietnam (Ba Be, Sapa pour un peu de trek), Nord du Laos (Nam Ha pour du trek là aussi), Luang Prabang, Vientiane, Tha Kaek, Champassak-Si Phan don, Hoi An, Hué (voire pause relax à China Beach), retour Hanoï pour le vol retour. J'ai bien peur que cela soit ambitieux, notamment lorsque je vois que des passionnés passent trois semaines dans le seul nord Vietnam ou le seul Nord Laos mais en même temps pour un premier voyage la tentation est grande de couvrir pas mal de distance pour gouter à pas mal de choses.Nous avons conscience qu'à ce rythme nous ne pourrons pas tout voir sur notre route mais est-ce pour autant un sacrilège sachant que nous avons tous une vingtaine d'années et tenons une bonne forme physique. Quid des transports en cette saison ? Voilà je vous laisse la parole, je suis ouvert aux suggestions et aux critiques. François

Bonjour amis voyageurs ! En pleine grisaille française je me surprend à rêver de voyage pour l'année qui arrive (l'été notamment). Au cours de mes recherches diverses, j'avoue m'être attardé sur un pays qui me fascine depuis beaucoup de temps, l'Ouganda. Je regarde des témoignages, j'écoute des récits, je m'extasie devant des photos. J' entend parler de gorilles et de chimpanzés, de lions qui montent aux arbres entre autres animaux sauvages, de trekking dans les montagnes, de lac Victoria, d'un pays préservé du tourisme de masse, en bref, je suis séduit. Mon problème est que je n'arrive pas vraiment à me faire une idée des ressources nécessaires à un tel voyage. Je parle anglais, j'ai vécu un an en Afrique du sud mais je reste un étudiant aux finances limitées à quelques jobs d'été. Je voudrais donc savoir s'il parait réaliste d'envisager de voir ce que j'ai décrit plus haut (Murchinson falls, Queen Elizabeth Park, chimpanzés, gorilles voire rafting à Jintja) avec ces moyens. Je suis prêt à utiliser les transports locaux, dormir dans des lieux au confort spartiate, manger local mais est-ce que certains coûts dont je n'ai pas conscience restent rédhibitoires (j'ai conscience des 500 USD des gorilles mais je pense que si j'entreprends un tel voyage, je trouverais au moins ces 500 dollars là). Je vois des prix d'agences (consultés pour avoir un ordre d'idée) dépassant 3000 dollars qui m'effraient un peu. Est-ce qu'il est impossible de voyager en Ouganda sans agence ? Amis connaisseurs de l'Ouganda, pourriez-vous éclairer ma lanterne pour savoir si je dois repousser l'Ouganda à quelques années. Merci d'avance François

Bonjour a tous les voyageurs ! Tout d'abord je me presente, je suis un etudiant francais ayant l'immense privilege d'etudier un an en Afrique du sud (Bloemfontein plus precisement). Etant passione de voyage, cette annee me donne l'occasion de faire des voyages inoubliables. Les vacances approchant ici, moi et deux de mes comperes avons jetes notre devolu sur la Namibie pour une periode de 2 a 3 semaines. On aimerait aller a Windhoek par bus puis faire une boucle en voiture de location (Sossulvei-Swakop-traversee du Damaraland-Opuwo pour les Himba-Etosha-Okonjima-Windhoek). J'aurai besoin de toute aide pour savoir en gros le temps pour une telle boucle et ensuite je voudrais savoir si un budget d'en gros 1000 euros par tete est realiste. Concernant notre facon de voyager:pas de 4x4, bien trop cher, une voiture correcte avec clim nous ira tres bienlogement en backpackers et camping en fonction des disponibilitesune bon repas et un repas sur le pouce (sandwich, etc..) par jour en plus du petit dejeunernous voulons tout de meme apprecier notre sejour donc on ne rognera pas sur les activites (kayak a Walvis bay, leopards a Okonjima, sandboarding ou kite-surfing a Swakop, etc...)100 euros deja prevu pour le bus Bloem-Windhoek A/R Je pense avoir dit l'essentiel, decouverte privilegiee sur le confort. J'aimerais donc savoir si qqn a deja voyage de cette facon en Namibie sur ce forum (tous les recits en 4x4 font rever mais vous comprendrez bien que des etudiants peuvent difficilement se le permettre) et savoir si notre budget ne nous oblige pas a effectuer des coupe franches dans notre itineraire. Merci d'avance.