Discussions started by Halo

Bonsoir,

Voilà en quelques mots notre programme pour notre prochain séjour en Dalmatie : Début du printemps / Billets d'avion AR pour Zadar réservés / Location de voiture pas encore réservée (les devis semblent s'orienter sur Oryx) / 14 nuits / location d'appartements (réservations pas encore faites) / avec enfants : rythme tranquille / centres d'intérêts : vieilles pierres romaines ou vénitiennes, paysages et randonnées faciles d'une 1/2 journée, alterner les "must see" touristiques et les endroits pas encore trop endommagés par les boutiques de souvenirs.

Que pensez vous svp de l'itinéraire suivant?

J1 : avion / nuit à Sibenik J2 : parc de Krka / nuit à Sibenik J3 : ferry pour Stari Grad / nuit sur Hvar J4 - J5 - J6 - J7 : nuits sur Hvar J8 : ferry pour Split / nuit à Trogir J9 : visite de Split / nuit à Trogir J10 : ruines de Solin / nuit à Trogir J11 : environs de Trogir / nuit à Trogir J12 : route pour Zadar / nuit à Zadar ou environs J13 : îles de Pasman - Ugljan (?) / nuit à Zadar ou environs J14 : île de Pag (?) / nuit à Zadar ou environs J15 : avion

Les questions principales : - intérêt de prolonger l'étape à Sibenik (en enlevant par ex une nuit à Trogir), pour aller passer une journée à pied sur l'île de Zlarin ? - intérêt de l'île de Hvar pour la randonnée : des idées de promenades à pied? - intérêt des îles de Pasman - Ugljan ou Pag pour une journée, quel endroit propice à une promenade à pied sur ces îles ? - loger à Zadar même, ou bien y-a-t-il plus charmant aux environs?

Merci 🙂

Halo

Fragments recomposés de voyages estivaux à travers l'Italie du Nord, sans aucun respect pour la chronologie (de toute façon, de nos jours, y'a plus de respect pour rien).

Première étape sur le lac d'Iseo, à portée d'autoroute (et même de train) de Bergame et Brescia.



Nous posons la voiture, les valises, la poussette, à Marone, sur la rive Est du lac, dans un joli appartement avec balcon et parasol sur la ville (villa Serioli, 80€ la nuit, appartement 2 pièces fraîchement rénové, capacité 4 personnes, gérant charmant ne parlant qu'italien, parking gratuit dans la rue).

Cartes : Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Nous sommes en plein cœur du village et pouvons profiter à pied de la petite plage de galets, des commerces, et d'un lungolago charmant. Le parc pour enfants au bout de la promenade est ombragé par des oliviers, juste ce qu'il nous fallait pour une journée de détente.

La promenade le long du lac à Marone

Voiture mythique garée devant le "Wunder Bar" de Marone (dont le propriétaire aime apparemment les jeux de mots pourris, comme moi en fait 😎)

Les photos de portes c'est mon TOC 😇

Le paysage du lac est montagneux comme celui du lac de Côme, mais il a gardé son aspect agricole (huile d'olive) et également industriel avec quelques usines parsemées autour du lac, dont une en arrière de Marone - qui ne gâche pas le paysage.

Le lendemain, en bateau vers Monte Isola : la plus grande île lacustre habitée d'Europe, paraît-il. Les 1800 habitants que lui attribue Wikipédia s'avèreront très bien cachés, au cours de la journée passée sur l'île. Les horaires et tarifs des bateaux sont ici. Marone est moins bien desservie que d'autres villes du lac, certains bateaux express ne s'y arrêtent pas ; il faut donc bien veiller à notre heure de retour.

Nous admirons en passant l'Isola di Loreto, elle n'est pas tout à fait aussi grandiose que les Îles Borromées sur le Lac Majeur, mais ce château en plein lac fait rêver quand même!

Isola di Loreto

Nous débarquons à la pointe Nord Est de l'île, à Siviano. Village plongé dans l'ombre du matin, nous croisons une seule âme qui vive :

Le matou de Siviano

On grimpe à l'assaut de l'île, entre des murets de pierre resserrés qui me sont immédiatement sympathiques. Les voitures ne circulent pas ou si peu. Nous croisons une vieille dame en amazone à l'arrière du scooter de son fils, quelques triporteurs Fiat, la voiture de la police et c'est à peu près tout en une journée. Une île sans voitures, le pied 😎.

Murets de pierre près de Siviano

Guidés par l'inspiration du moment et le GPS du téléphone, nous empruntons des chemins de traverse à la recherche d'une belle vue. Elle se présente rapidement.

Champ d'oliviers et vue vers le Nord du lac

Vue sur Isola di Loreto

Un peu d'ân'imation (©Attila 😛)

Nous continuons à monter vers le centre de l'île, sans but précis, traversons des vignes cultivées en hauteur, des hameaux bien rénovés, quoique quelque peu assoupis.

Hameau du centre de l'île

Vue sur le Nord du lac

Nous n'irons pas au sommet de l'île et son oratoire, n'ayant pas de carte de randonnée précise et peur de nous perdre et rater le bateau. Nous redescendons vers la rive Est, vers le village de Carzano. Plusieurs restaurants, une "plage" en herbe aménagée, un grand parking à scooters, plusieurs embarcadères, Carzano marque le retour à la civilisation. Bateau du soir vers Marone.

Il était une fois une île sans voitures, où on pouvait soudain se croire seul au monde, dans la chaleur d'un mois de juillet italien. L'histoire est terminée pour aujourd'hui. La suite, un jour!

Bonjour,

J'envisage deux semaines au Danemark ou en Suède, première semaine à Copenhague ou Stockholm, et deuxième semaine "villégiature" quelque part sur la côte danoise ou suédoise. Je cherche ce deuxième endroit, c'est lui qui déterminera si la première semaine sera à Copenhague ou à Stockholm! Un endroit facilement accessible, soit en transports en commun (ça serait vraiment le top, des vraies vacances sans voiture!), soit avec pas trop d'heures de voiture : on voyage avec des enfants petits et beaucoup de bagages, donc pas plus d'un changement en train, ou pas plus de 2-3h de voiture, sinon ça devient vite compliqué 🙂. Portrait robot : ville pas trop grande, type station balnéaire ou joli port, où on peut aller à la plage à pied et louer des vélos, beaux paysages dégagés (j'entends par là que je préfère les paysages pelés que les paysages de forêt de sapins alignés sur des kilomètres). - L'archipel de Stockholm, je n'ai pas encore repéré d'île qui me paraisse mériter une semaine de séjour... me trompe-je? - L'archipel de Göteborg ou de Bohuslan, plus joli que celui de Stockholm? Mais facilement accessible depuis Stockholm ou Copenhague, j'ai comme un doute? - Autre endroit sur la côte au Sud de Stockholm? sur la côte autour de Malmö? - Autre endroit sur la côte / île danoise?

Merci d'avance ! 🙂 Halo

Bonsoir,

Quelles seraient vos suggestions pour un roman qui permette de découvrir la Chine contemporaine? On va dire post 1980. Dans mes recherches je trouve soit des romans historiques, soit des essais, mais en roman contemporain pas grand chose qui me dise. A défaut de romans je prends les récits de voyage, si vous avez autre chose que Paul Theroux et Ma Jian que j'ai déjà essayés (le premier j'aime pas du tout, le deuxième j'aime mieux mais je cherchais quelque chose de moins... cru?)

Merci ! 🙂

Bonjour,

Pour les amoureux du Maroc romain, l'exposition "Splendeurs de Volubilis" aura lieu du 12 mars au 25 août 2014 au MUCEM à Marseille. L'occasion d'admirer les bronzes de Volubilis qui sont habituellement exposés au musée archéologique de Rabat (a contrario, c'est donc plutôt une mauvaise période pour visiter le musée de Rabat...). Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de découvrir l'agréable architecture du MUCEM et son cadre magique, face à la Méditerranée.

Pour ceux qui voudraient compléter leur visite de Marseille par d'autres évènements, un agenda culturel est disponible chaque mois en format pdf sur le site de l'Espace Culture de Marseille.

Bonne visite

Bonsoir,

Suggestion qui s'adresse principalement à la modération, c'est une très bonne idée les sujets "Que voir à..." (Londres, en Italie, ....) mais pourquoi ne pas les faire apparaître en "post-it" (ou papillon autocollant pour parler un français correct 😉) en haut de la page de chaque destination? Cela permettrait peut-être d'attirer l'œil des nouveaux venus, et diminuerait éventuellement (on peut rêver) le nombre pléthorique de messages du type "Je pars à Londres, mais comme je n'ai ni l'envie de faire des recherches moi-même sur le forum, ni 10 euros à consacrer à l'achat d'un guide de voyage, je vais vous reposer pour la 217 000ème fois la question : que voir à Londres?"

Je laisse le soin aux VFistes de critiquer et améliorer cette suggestion!

Bonsoir, Les cartes de réduction SNCF (carte senior+, enfant +, jeune et week-end) sont actuellement en promotion à 40 euros sur voyages-sncf, en nombre limité. Ça fait jusqu'à 35 euros d'économie sur le prix de la carte. 🙂 Bon voyage à tous

Sur la face A de l'Italie du Nord, il y aurait forcément Venise, Milan et les Lacs. En ce mois d'août, nous sommes partis découvrir la face B à travers 3 régions : Lombardie, Vénétie et Emilie-Romagne.

La période n’était sans doute pas idéale, les villes de la plaine, désertées par les italiens en vacances, étaient endormies sous une chaleur permanente dépassant parfois les 35°, sans un souffle d'air... Ce n’était pas non plus le moment d’aller chercher du calme et de la solitude à la montagne… Mais cela reste un très beau voyage pour 17 jours de découvertes culturelles, de randonnée dans des paysages de montagnes époustouflants, et même (un peu) de plage...

Programme : J1 : trajet depuis la France ; nuit à Certosa di Pavia. J2 : Certosa di Pavia, Pavia, Sabbionetta ; nuit à Mantova. J3 : Mantova ; nuit à Mantova. J4 : Verona ; nuit à Mantova. J5 : Treviso ; nuit à Cibiana di Cadore (Dolomites). J6 à J9 : randonnées à la journée dans les Dolomites ; nuits à Cibiana di Cadore. J10 : Belluno, Feltre, villa Maser, Asolo ; nuit à Padova. J11 : Padova ; nuit à Padova. J12 : Vicenza ; nuit à Padova. J13 : riviera de la Brenta ; nuit à Padova. J14 : Chioggia, abbaye de Pomposa, plage à Lido di Volano ; nuit à Ferrara. J15 : Ferrara ; nuit à Ferrara. J16 : Ravenna, plage à Lido di Spina ; nuit à Ferrara. J17 : Bologna, Piacenza ; nuit à Piacenza.

Itinéraire J1 à J5, de Pavia aux Dolomites :

Itinéraire J10 à J17, des Dolomites à Piacenza :

Généralités

Bibliographie : - guide Michelin « vert » Italie : bien pour le culturel, mais ne pas compter sur lui pour le pratique, ni pour un regard critique ; - guide du Routard « Italie du Nord » : bon mix entre culturel et pratique, mais en plus d’exclure Milan, les lacs, Venise (qui font l’objet d’autres GDR), il ignore complètement les Dolomites ; - et enfin les plus que moyens Petit Futé « Alpes Italiennes » et « Italie du Nord » (à noter que le premier ne couvre pas certaines vallées des Dolomites, qui sont couverte par le deuxième, et vice versa : comprenne qui pourra !). Le seul mérite du PF est donc de couvrir partiellement les Dolomites…

Transports : voiture. Autoroutes payantes (les péages peuvent se calculer par ex avec le site ViaMichelin). Les centre-villes sont interdits aux voitures et ça ne plaisante pas (surveillance par caméras). Il faut donc absolument respecter la signalisation rond blanc cerclé de rouge ! Les parkings gratuits ou pas chers en périphérie du centre sont bien indiqués dans le GDR. Nous n’avons jamais eu à payer de parking exhorbitant. Logement : mis à part Vérone et les bords de mer, les villes de la plaine du Pô ont une fréquentation touristique moyenne - basse en août. De plus les Italiens sont majoritairement en vacances donc il n’y a pas de voyageurs d’affaires, de salons ou autres. Nous avons tout réservé 15 jours avant de partir par internet et obtenu des promos de dernière minute intéressantes du style pour 2 nuits payées, une nuit offerte. Attention pour les Dolomites : ne pas y aller sans réserver à moins de vouloir craquer son CODEVI ! La région est archi pleine en été et il est difficile de trouver une réservation un mois avant ! La plupart des hébergements n’ont pas de site internet ou du moins pas de disponibilité en ligne, et il faut les contacter un par un pour connaître la disponibilité. Bref à moins d’avoir un budget de 250 euros la nuit, ne pas prendre le risque de débarquer sans réservation. Informations touristiques sur les Dolomites : une fois qu’on a compris que le massif des Dolomites court sur 3 régions (Trentin Haut-Adige, Vénétie, Vénétie Frioul-Julienne), chacune gérant à sa manière les sites web de ses diverses offices du tourisme, on met le doigt sur la difficulté à se renseigner sur les Dolomites via internet. Surtout si on ajoute que les guides touristiques français sont archi nuls sur cette région. Pour ajouter à la confusion, il y a aussi le massif des Dolomites de Brenta qui s’appelle un peu pareil mais ce n’est pas le même massif. Bref, bon courage à tous ceux qui veulent découvrir les Dolomites, j’imagine que c’est comme vouloir planifier ses vacances dans les Alpes françaises sans connaître le nom d’un seul endroit précis… une belle galère. Températures : en plaine nous avons eu constamment des températures au dessus de 30° et jusqu’à 38° certains jours ! A noter aussi beaucoup de moustiques dans certains coins dès qu’on était en bord d’une rivière - pas de problème en ville. Dans les Dolomites, températures classiques de montagne en été, et temps parfois pluvieux…

Les lieux visités

Certosa di Pavia *** (la Chartreuse de Pavie) : ce lieu de toute beauté, dans un village au milieu des rizières, est encore aujourd'hui occupé par des moines ; la façade est un extraordinaire assemblage de marbres de diverses couleurs, et les cloîtres offrent un calme plaisant. Façade de la Chartreuse

Pavia (Pavie)** : située à une dizaine de km au Sud de la Chartreuse, au bord du fleuve Ticino. Ville étudiante un peu provinciale comparée à sa grande voisine Milan, elle garde un caractère médiéval prononcé : les nombreuses constructions en briques, les rues pavées, la vieille université et ses multiples patios, les tours de garde médiévales hautes de plusieurs dizaines de mètres (un peu inquiétantes, on se demande si elles vont nous tomber sur la tête au passage : il y en a une qui s’est écroulée il y a quelques années), une très vieille et belle église romane (Basilica di San Michele Maggiore), le vieux pont couvert. Les villes de la plaine du Pô et de ses affluents sont LE paradis du vélo, tout le monde circule à vélo de l’étudiant au retraité en passant par le monsieur costard-cravaté. Une place du centre de Pavie

Sabbioneta *** : village classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco (un peu comme la moitié de l’Italie du Nord serait-on tenté de dire…), c’est une sorte de « ville nouvelle », un Cergy-Pontoise à la mode Renaissance : elle a été conçue par un rejeton des ducs de Mantoue comme une future grande ville, avec tout l’équipement : les remparts en étoile, la place principale avec le palais et sa grande galerie à colonnes, le théâtre couvert, les édifices publics, les églises… Le duc avait vu un peu grand, son plan est resté inachevé, et la ville n’a jamais été aussi peuplée qu’il l’avait prévu… Une bonne partie de la ville n’a donc jamais été construite, les remparts sont par endroit ouverts, donnant vue sur la plate campagne environnante, les touristes sont rares à affronter la canicule du mois d’août, quelques cafés sont ouverts, mais de manière générale il n’y a pas grand monde dans les rues… La splendeur de la ville n’a pas à proprement parler « décliné », elle n’a en fait jamais vraiment existé, elle a seulement été rêvée. Aurait-elle inspiré à Italo Calvino « les villes invisibles », son conte mélangeant le rêve et l’urbanisme ? Galerie du Palazzo Giardino à Sabbioneta

Mantova*** (Mantoue) : le centre-ville comprend beaucoup de zones piétonnes et de petites rues agréables. Nous n’avons pas pu visiter la Rotonda mais avons admiré la Basilica Sant Andrea impressionnante, les murs et les voutes sont entièrement décorés avec des trompe l’œil. La visite du palais ducal est un incontournable qui permet de mesurer la puissance des seigneurs de Mantoue à la Renaissance. On se perd dans un nombre impressionnant de bâtiments, d’ailes, de corridors, de galeries couvertes, de cours intérieures. Nous goûtons à la Torta Mantovana, gâteau aux pignons qu’on pourra qualifier, selon qu’on est poli ou non, soit d’ « un peu sec », soit carrément d’étouffe-chrétien. Les bords du « lac » offrent des possibilités de promenade ou de pique nique agréables : en fait de lac, c’est une boucle du fleuve Mincio qui fait de la ville une péninsule entouré de tous les côtés sauf au Sud. La vue sur le palais ducal est grandiose quand on entre dans la ville par le pont situé côté Est. Vue de Mantova et du palais ducal

Verona*** (Vérone) : la ville est très agréable, l’architecture générale des maisons est assez semblable à ce qu’on retrouve à Mantoue. La fréquentation touristique est au moins 10 fois plus importante qu'à Mantoue, notamment dans le secteur autour des arènes et de la piazza delle Erbe ; à la maison de Juliette, on frise l’hystérie collective. Heureusement, comme dans tous les lieux touristiques, il suffit de s’éloigner de 100m et on se retrouve un peu plus au calme. Poignée de porte dans une rue de Vérone La Piazza dei Signori

Treviso** (Trévise) : la vieille ville est charmante, l’architecture ressemble aux villes que nous avons déjà visitées : de la brique, de la pierre, des maisons à arches, des façades peintes par endroit, un édifice public surmonté d’une haute tour de briques crénelée. La personnalité de Trévise, ce sont ses petits canaux sillonnent la ville, pas des canaux paisibles comme sur la lagune de Venise, mais des sortes de petits torrents domestiqués. Le calme d'un dimanche au centre de Trévise

Les randonnées dans les Dolomites : nous avons acheté pour environ 6 euros dans les offices du tourisme des « cartes touristiques » au 1 :30 000 éditées par la province de Belluno (côté Vénétie donc !) qui sont suffisamment détaillées pour des randonnées à la journée et ont l’avantage de couvrir des secteurs assez grands : par exemple secteur Cortina d’Ampezzo, secteur San Vito di Cadore. Les randonnées effectuées : Tour des Cinque Torri *** (près de Cortina d'Ampezzo), Monte Rite ** (dans la vallée de Cibiana di Cadore), Rifugio Galassi ** au départ du lieu-dit Praciadelan (randonnée dans le Nord du massif de l’Antelao). Bilan des randonnées : prévoir des dénivelés importants (a minima 700m de positif) car les parkings sont très bas en altitude (en dessous de 1500m), la montée est censée être facilitée par les nombreux télésièges mais impossible pour nous avec un jeune enfant… C’est évidemment le pays des via ferrata, mais là encore… Les paysages sont impressionnants mais en randonnant à la journée nous n’avons jamais eu l’impression d’être loin de la civilisation : toujours un refuge, un remonte pente pas trop loin pour nous empêcher d’oublier que Cortina d’Ampezzo n’est à quelques kilomètres ! Cibiana di Cadore : c’est un village isolé à l’écart de la route principale reliant Pieve di Cadore à Cortina d’Ampezzo. Il nous faut, chaque jour, faire 5 km de route sinueuse et très pentue pour rejoindre la vallée principale à hauteur de Vodo di Cadore. L’avantage c’est que la circulation devant l’hôtel est très réduite et nous avons l’impression d’être vraiment « à la montagne ». Contrairement par exemple à San Vito di Cadore, qui souffre de bouchons à certaines heures et où le stationnement est payant, comme dans une grande ville ! Vue sur le Sassolungo depuis Cibiana di Cadore Randonnée du tour des Cinque Torri Randonnée du Monte Rite : vue sur le Monte San Pelmo

Sur le trajet entre les Dolomites et Padova :

Belluno * la porte d’entrée des Dolomites, et Feltre * : deux petites villes pas désagréables où l’on retrouve des éléments d’architecture typiques de la Vénétie : les fameuses fenêtres en ogive, les lions de Venise, les arcades… Maison à fenêtres vénitiennes à Belluno

La villa Maser ** et la chapelle voisine construites par Palladio, que nous n'avons pu pas visiter. La villa Maser... depuis la route

Asolo *, classé parmi les plus beaux villages d’Italie, qui nous a un peu déçu, c’est joli, sans plus, avec une belle vue sur la plaine du haut du château.

Padova ** (Padoue) : le centre-ville est très vivant avec ses nombreux marchés. Visite du palazzo de la Raggione. Nous ne visitons pas la chapelle des Scrovegni qui est pourtant immanquable, parait-il (attention il y a un système de réservation à l'avance sans lequel point de salut). L'autre centre de Padoue se situe autour du Prato de la Valle, avec sur cette très grande place la basilique Sainte-Justine et un peu plus loin la basilique de Saint-Antoine. Les marchands du temple sont là en nombre, pour vendre leurs produits aux pèlerins venus du monde entier voir les reliques de St Antoine. La basilique n’a en elle-même rien d’extraordinaire, de jolis cloîtres et c’est à peu près tout. Marché à Padova

Vicenza *** (Vicence), la ville de Palladio, célèbre architecte de la Renaissance. Le centre-ville est très agréable à parcourir à pied. L’attraction principale est le Théâtre Olympique, construit par Palladio, c’est un théâtre couvert avec un extraordinaire décor en trompe l’œil et en relief, c’est superbe. Plusieurs autres musées se visitent avec le billet d’entrée mais nous n’en visiterons qu’un, un superbe palais baroque avec des décors extraordinairement exhubérants, le Palazzo Thiene. Nous visitons également les extérieurs de la Villa Rotonda située en dehors de la ville. La villa présente des formes simples et élégantes qui donnent l’illusion qu’elle a été facile à concevoir et à construire. Des générations d’architectes ont ensuite copié le style de Palladio, à travers toute l’Europe. A noter que la Vénétie abrite des dizaines de villas de Palladio qui sont classées dans leur ensemble au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco. On trouve des brochures sur internet répertoriant ces constructions. Villa Rotonda à côté de Vicenza

Riviera de la Brenta *. C’est une portion de canal allant de Padoue à la lagune de Venise et qui était bordée de résidences d’agrément construites par les riches vénitiens, dont plusieurs se visitent. Avouons-le, pour profiter pleinement de la visite, il faut faire un certain travail d’imagination et faire abstraction de la route, très passante, longeant le canal. Les demeures sont très nombreuses, variées, surprenantes, mais l’endroit manque aujourd’hui de ce charme un peu campagnard auquel j’avais rêvé… Chioggia*** : cité portuaire située à l'extrême Sud de la lagune de Venise. Les constructions sont beaucoup moins riches qu’à Venise, mal entretenues parfois, mais les canaux sont là, les arcades, les églises majestueuses, les quartiers des pêcheurs, les vues sur la lagune. Vous l’aurez compris, Chioggia nous a ravis. Un canal à Chioggia

L'abbaye de Pomposa** : isolée dans la plaine de l'embouchure du Pô, elle abrite une très belle église, très ancienne et bien restaurée. Fondée dans des conditions très défavorables, au beau milieu d’un delta malsain, elle a été abandonné par les moines lorsque l’endroit s’est retrouvé au beau milieu des eaux après la rupture des digues du Pô. Par manque de temps nous n'avons pas pu visiter Commachio pourtant toute proche. Détail de la façade de l'abbaye de Pomposa

Ferrara *** (Ferrare) : la ville est très jolie, calme en ce mois d’août où la température frise les 35° l’après-midi… La ville est assez étendue. Les époques se juxtaposent à Ferrara, mais se mélangent peu. La ville s’est agrandie par à coups, selon les impulsions données par ses Ducs. Ce qui frappe c’est l’unité architecturale de la ville, majoritairement construite de briques roses, avec des rues pavées. Ensuite chaque quartier a sa personnalité, depuis le premier centre historique médiéval, avec ses maisons incluant des passages couverts par-dessus les ruelles, à l’extension Renaissance, plus aérée avec ses palais, ses portes en arc et ses balcons avec des décorations en terre cuite, et enfin la majestueuse extension Ercoléenne, la plus tardive et la moins achevée. On y découvre un impressionnant cimetière situé intra muros, on longe des rues bordées de palais renaissance et de constructions qui vont en s’éclaircissant… pour aller se perdre dans une sorte de campagne dans les murs de la ville… On évoque évidemment le souvenir du jardin des Finzi-Contini de Giorgio Bassani, qui est imaginairement situé quelque part dans cette frontière mal définie entre la ville et la campagne ; on longe le cimetière juif où commence son roman, on lit dans le vieux centre la plaque apposée sur le mur de l’ancienne synagogue… Au centre de la ville, le Duomo et le Castello Estenze impressionnent et écrasent les autres constructions de par leur masse. La visite du château vaut le détour avec notamment de nombreuses explications sur l’histoire de la ville. Ferrara fut sans conteste le coup de cœur du voyage. Castello Estenze à Ferrare

Ravenna*** (Ravenne) : les mosaïques de Ravenne sont exceptionnelles, avec une nette préférence de ma part pour la Basilica di San Vitale, qui avec une architecture typiquement byzantine, avec coupoles et plan rond, associées à la richesse des mosaïques donne un ensemble réellement grandiose. Basilica San Vitale

Bologna** (Bologne) : visitée en coup de vent, elle donne une impression de très grande ville par rapport à celles dont nous venons, mais en conservant un certain charme "historique" : les hautes tours médiévales, le Duomo etc. Détail de la fontaine de Neptune à Bologne

Piacenza* (Plaisance), la déception du voyage ; la ville souffre de la comparaison avec nos étapes précédentes. Mis à part l’hypercentre qui est assez bien mis en valeur, avec des rues piétonnes et quelques édifices historiques comme le Duomo, la ville est plutôt d’une architecture quelconque, et manque du charme que nous avions trouvé par exemple à Pavia.

Carnet d'adresses : hôtels

J1 : Certosa di Pavia - Hôtel Italia. 80 euros pour 2 avec petit déjeuner. Hôtel pas vraiment bon marché et son restaurant-pizzeria est aussi sympathique qu’un grill Campanile en France… Mais la chambre avec clim est très confortable (3* méritées). Anti-moustiques obligatoire en soirée si l’on expose sa peau plus de 10 secondes à l’extérieur… J2 à J4 : Mantova - Hôtel ABC Mantova. L’hôtel est tout confort 3*, pour 55 euros la nuit avec petit déjeuner (promotion voyages-sncf). Il est situé face à la gare ce qui n’est pas trop loin du centre-ville. Le plus : une cour intérieure au calme pour passer les soirées. J5 à J9 : Cibiana di Cadore (Dolomites) – Albergo Remauro. 130 euros / nuit en demi-pension, réservé via le site Venere. Le coup de coeur du voyage. Le restaurant gastronomique est excellent, l’ambiance familiale, le confort des chambres simple mais tout à fait correct. Le fils de la famille, à la fois propriétaire et chef cuisinier, nous attribue une chambre très spacieuse car nous voyageons avec un bébé. Ce sont des gens très sympathiques qui nous feront nous sentir comme à la maison. La clientèle est majoritairement italienne, quelques français, beaucoup d’habitués et notamment des personnes revenant voir leur famille dans le coin. Le soir, de nombreux villageois se retrouvent au bar de l’hôtel autour d’une glace ou d’une partie de cartes. La vue depuis l’auberge est magnifique sur le Sassolungo di Cibiana. J10 à J13 : Padova - Hôtel Methis. Un hôtel 4* pour 55 euros / nuit avec petit déjeuner sur 4 nuits au total, réservé avec voyages-sncf. Un hôtel destiné à la clientèle d'affaires, à peu près désert au mois d'août, situé à 10 min à pied de la place principale, au calme au bord d’un canal… En plein mois d’août le bar de l’hôtel est fermé et tous les restaurants proches de l’hôtel sont fermés pour congés ; il faut aller en plein centre-ville ou au Prato della Valle pour dîner. J14 à J16 : Ferrara – Hôtel Touring. C’est un hôtel 3* idéalement situé à côté du château Castello Estense, en plein centre-ville. 3 nuits réservées en promotion directement sur le site de l’hôtel, pour 54 euros/nuit pour deux avec petit-déjeuner. Plusieurs restaurants et snacks à proximité immédiate de l’hôtel pour dîner. J17 : Piacenza – Euro Hotel. L’hôtel 3*, situé à 1.5km du centre à travers un quartier terne et inintéressant, n’est pas bon marché (80 euros la nuit pour 2 avec petit déjeuner) et la chambre, certes bien aménagée, est vraiment toute petite...

Bonjour, Avez-vous des adresses à me conseiller pour ma recherche d'hébergements à Athènes, Santorin et Naxos, pour la fin avril : nous voyageons avec un bébé, il nous faudrait une chambre assez spacieuse ou un mini appartement ; et si possible, un restaurant dans l'hôtel ou a minima un salon commun, ou une terrasse, bref un endroit où passer la soirée et éventuellement dîner quand le bébé sera couché aux environs de 20h-21h ("surveillance" par interphone pour bébé que nous amenons, ce qui nous impose de rester pas trop loin de la chambre). Le tout en restant dans des hôtels de moyenne gamme. Bref, beaucoup de conditions qui font que je veux réserver avant le départ et non pas choisir au hasard à la descente du ferry. Pouvez-vous m'indiquer une idée des prix en cette saison dans ces différents lieux? Comme budget j'imagine pour ce type de prestations mettre autour de 40-50 euros par nuit, comme c'est la basse saison (malgré Pâques?) et que nous resterions à chaque fois 3 à 4 nuits minimum au même endroit. Est-ce correct? Pour ces destinations, la semaine de Pâques est elle chargée au niveau des réservations? Je comptais réserver les places de ferries à l'avance, est-ce utile pour Pâques? Merci Halo

Bonjour Je cherche des idées de circuit dans les massifs de la Chartreuse ou des Bauges, pour une rando sur 2 jours en mai ou juin (éventuellement sur 3 jours). Nuit en refuge, ou tente si nécessaire (suis frileuse quand même, alors la nuit au mois de mai en montagne...???). Soit une boucle où on peut retrouver la voiture, soit un trajet "ouvert" mais avec des endroits à peu près accessibles en transport en commun depuis Chambéry. Un itinéraire pas trop difficile, dans la nature avec des vraies jolies montagnes autour! Sinon un autre massif plus "haut", pas trop loin de Chambéry et qui soit praticable sans neige au mois de mai? J'espère que ma question n'est pas trop vaste et merci d'avance pour vos réponses. Halo

Salut, J'aurais besoin de votre aide pour boucler la fin de mon parcours en Inde du Sud. Je visite d'abord le Tamil Nadu puis j'arrive à Cochin, d'où je voudrais relier Hampi, puis éventuellement Goa avant de retourner vers Mumbai. Comme vous vous en doutez je cherche un moyen "rapide" 😄 de faire ce trajet Cochin - Hampi car je n'ai plus beaucoup de temps mais je tiens vraiment à voir ces 2 sites Hampi et Goa. J'aurais déjà bien profité des joies du train et du bus sud indien donc tout ce qui peut réduire le temps de trajet sera bienvenu... D'après mon guide je ne trouve rien de mieux pour l'instant que Cochin - Bangalore 14h de train, puis Bangalore - Hospet 9h de train. Ou bien train jusqu'à Mysore puis 8h de bus. Quel trajet par la terre recommanderiez vous, quelles escales intéressantes au milieu? Sinon Cochin - Goa par la cote puis Hampi et retour direct Mumbai c'est possible? Sinon plusieurs compagnies aériennes font Cochin - Bangalore mais est-ce possible de réserver au dernier moment (coût et disponibilité des places)? Merci pour votre aide

Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de faire des treks intéressants au départ de Leh pour une courte durée : 5 jours maxi, au mois d'août.

J'ai trouvé une agence sur le net (wild east adventure) qui en propose deux : "Leh - Lamayuru -Wanla -base of Tarla -Tar-Mang Gyu -Alchi-Leh" "Leh - Lamayuru -Wanla -Hinju -Sumda Doksa -Dung Dung Chan la base -Chilling"

J'ai cru comprendre que c'est en bonne partie l'itinéraire de la vallée de la marka, décrite par certains comme une "autoroute à touristes"...??? Je n'aime pas la foule mais enfin je me dis que dans les Alpes aussi on croise du monde au mois d'août, et on arrive à marcher et à apprécier quand même! Bref, ces deux tours sont ils intéressants, ou vaut il mieux opter pour un autre, lequel?

Les agences sur place à Leh proposent elles du choix ou toutes les mêmes circuits? (sachant qu'on est que 2 donc on pourrait pas prendre un guide pour nous tous seuls et faire un itinéraire sur mesure)

Merci pour votre aide! 🙂

Bonjour à tous, J'ai un sac de couchage en plumes, qui n'a pas bien supporté ses derniers voyages, probablement de l'humidité pas séchée à temps, bref négligence coupable de la part de la propriétaire, qui est bien punie maintenant car le duvet dégage une odeur de fromage absolument insoutenable 🤪. Un lavage et séchage, selon les règles de l'art, n'ont rien changé rien au problème 😕. J'ai mis du bicarbonate de soude, ça absorbe temporairement l'odeur, mais ça revient toute suite après 🙁. J'ai lu qu'on ne peut pas rattraper un duvet moisi 😐. En l'état, il est inutilisable (dans une tente l'odeur est horrible), donc foutu pour foutu je suis prête à essayer des solutions désespérées. Je pensais essayer le bain dans le Fébrèze (le truc en pschitt qui enlève l'odeur de cigarette ou de chien mouillé sur la moquette), ou bien un truc genre jus de citron ou vinaigre, l'acidité étant censée tuer les moisissures. Quelqu'un a t il une bonne idée? Merci. 🙂

Salut tous,

Voila qq infos sur Berlin après mon séjour! C'est un essai et ça ne prétend pas être complet alors ajoutez des infos si ça vous dit ! (finalement cette ville est un peu sous représentée sur le forum!)

Déjà mon avis global sur Berlin : 🙂🙂🙂🙂🙂 Ville sympa, pas chère, intéressante, bref : +++++ Les 5 jours passés là-bas ont paru bien trop courts!! Trop de choses à voir et à faire!!

Carte de Berlin : lien & lien Quand on cherche à réserver un hotel sur internet, il faut déjà bien se repérer sur un plan de la ville car Berlin est hyper grand...

Visites : plein de musées mais pas que! Les bus publics ligne 100 à 2 étages font un trajet qu'on dirait conçu typiquement pour les touristes! 😎 Pour les tarifs, voir ici. La visite de la coupole du Reichstag est superbe, et de + gratuite, mais la file d'attente est au rendez-vous, alors pour éviter 40 min, 1h voire + d'attente mieux vaut essayer d'être matinal...😛 Le mur : East Side Gallery station Schlesiches Tor (cadre très glauque, en bordure de route, ça met en situation...🤪) et le mémorial du mur à Bernauer Strasse (++). Il faudrait ajouter le musée de checkpoint charlie mais pas eu le temps de visiter. L'histoire du 3e reich : voir l'expo topographie des terrors (lien) située Niederkirchnerstrasse (pas très loin de checkpoint charlie) et compléter par le mémorial de l'holocauste (lien). L'expo photo sous la coupole du Reichstag est très instructive aussi. Les ballades : le LP donne plusieurs itinéraires sympas à pied. Prenzlauer Berg par ex en remontant vers le Nord partant de Kollwitz Platz. Friedrichshain un tour au nord de la station Warschauer strasse quartier alternatif marrant (simon dach strasse). Partant de là remonter la karl marx allee jusqu'à Alexander Platz... la karl marx allee, un voyage impressionnant à travers 50 ans de RDA... Pour les musées vous pouvez trouver une liste bien complète sur le site de l'OT (ici) ou des musées de Berlin (ici) le mieux étant le pass musées 3 jours "Schaulust" qui coute 15 euros et donne accès à plusieurs dizaines de musées (dont ceux de la museum insel). (ils proposent aussi une "berlin welcome card" qui inclue le transport, mais comme dans bcp de villes, vu le tarif c'est plutot un attrape touristes) C'est utile de consulter les listes des musées avant de partir, pour vérifier si le musée dont parle le guide de voyage n'a pas déménagé depuis la publication! en effet la réorganisation des musées se poursuit au moins jusqu'en 2009 (!) 😄. De plus beaucoup de musées sont fermés le lundi, mais pas tous (collections égyptiennes ouvertes normalement). Parmi ceux de Museum Insel voir le Pergamon Museum des collections d'antiquité impressionnantes 😮 (en gros ils ont prélevé des monuments entiers quoi...). Les collections égyptiennes sont hébergées pour qq années à l'Altes Museum, alors il faut y aller pour voir Néfertiti 😊 mais j'avoue qu'on reste un peu sur sa faim car la présentation des oeuvres n'est pas très pédagogique... de très belles pièces surtout pour la sculpture mais si on ne "connait" pas, on ne "comprend" pas grand chose. C'est pas grave, on ira au Louvre pour la pédagogie! Les collections d'antiquités grecques sont également à l'Altes Museum. Pour voir des peintres allemands c'est (toujours sur Museum Insel) à la Alte National Galerie (notamment les romantiques Caspar David Friedrich etc). Il y a d'autres collections de peinture allemandes à voir à la Gemälde Galerie au Kulturforum près de Tiergarten mais pas eu le temps! Ne pas rater les musées de Dahlem (très jolie station de U-Bahn à Dahlem, avec un toit en chaume...🙂) le musée ethnologique notamment (plein de bateaux, maisons, habits piqués chez les populations d'océanie) mais surtout les collections d'arts asiatiques (+++) et d'amérique du sud (++). Un beau musée Picasso et compagnie près de Schloss Charlottenburg (++) (musée Berggruen). Et juste à côté un musée sur l'Art nouveau et les arts décoratifs mais là il faut être particulièrement motivé... La fondation Helmut Newton : près du Zoo. Pourquoi pas? Même si j'adhère pas vraiment à une "oeuvre" bâtie sur la pub et les jolies femmes moitié dénudées dans des positions provoquantes style "porno chic"... 🤪 Potsdam et le chateau de sans-souci : sincèrement, en hiver, c'est pas forcément génial... à moins de parler très bien allemand (ce qui permet de comprendre la visite guidée du chateau 😕). Sinon, forcément en hiver le parc est tout gris tout vide, les statues bien emballées dans des boites pour les protéger du gel... Ben oui d'ailleurs à Versailles en hiver c'est pareil on aurait pu s'en douter!Logement : Dans le quartier de Mitte on a été dans ces apparts (lien) à 500 m de Brandenburger Tor et de Potsdamer Platz 😎. Mieux vaut réserver direct chez eux, c'est moins cher qu'en passant par un voyagiste type sncf. Le prix est équivalent à une chambre double en hotel et tu as un grand appart. Dans Kreuzberg, testé l'hotel Transit qui est sympa pour les petits groupes (lien) mais pour les chambres doubles il est un peu cher.

Sinon je n'ai pas testé mais dans le quartier de Mitte, le LP recommande notamment ces hotels (Circus lien, Merkur lien, Backpacker lien). Dans le genre AJ géante il y a aussi le generator (lien), je n'ai pas testé celle de Berlin mais si c'est pareil que celle de Londres, c'est pas très chaleureux!

Pour y aller : La compagnie aérienne low-cost qui s'habille en orange! c'est le moins cher, elle vous dépose à Berlin Schönfeld.

Bon voyage à ceux qui ne sont pas encore partis, et pour ceux qui en reviennent c'est gentil de compléter ou corriger!

Pour ceux qui aiment Venise en photo, j'ai lu (vu?) un très beau livre qui s'appelle "Venise d'eau et de pierre" (photos de Jean Mounicq), que du très beau noir et blanc, des détails, des natures mortes... parmi les livres sur Venise que j'ai eu l'occasion de feuilleter, c'est un des rares qui privilégie vraiment la photo et non pas le côté touristique ou évènementiel... pas de photos du carnaval par ex! Le parti pris du photographe a été de ne photographier quasiment aucune personne (à part peut-être quelques silhouettes). Que des pierres, des canaux, des jardins, des places. Et à la fin du livre une carte indique où chacune des photos a été prise... A ne lire qu'au retour de Venise car sinon vous risquez d'être obsédé par chercher ces endroits!😛 Bref ce livre est un grand bonheur! 😉

D'autres suggestions de vrais beaux livres de photos sur Venise?

Bonjour à tous, Je voudrais avoir une idée à travers vos expériences des conditions (transport, hébergement et budget correspondant) pour visiter divers sites et parcs naturels à Madagascar (plutôt Ouest direction Tsingy de Bemaharana ou Nord direction Ankarana) (vous excuserez les orthographes je n'ai pas ma carte sous la main!). A lire les guides, pour se déplacer de ville en ville ça semble plutôt "facile" par les "transports en commun", par contre plutôt galère-galère pour visiter ces sites naturels. De plus je n'ai pas envie de trimballer ma tente et ma popotte pendant 3 semaines sur mon petit dos pas musclé ; voila pourquoi je me pose la question de faire appel à un tour opérator local pour des excursions de quelques jours (prendre un tour tout compris ou bien louer une voiture avec chauffeur)(sachant que nous serons 6 pour diviser l'addition). Est-ce que vous avez une expérience des tarifs pratiqués et des conditions? Merci...