Search results · VoyageForum

More options

Many results are in French, the community’s main language. English translations are added over time.

Search results

Voyage au Pérou du 9 au 22 juin 2015

by Petitbanjo · 2015-02-22 · 33 replies

Bonjour à tous !

Nous projetons de partir au Pérou du 09 au 22 juin prochain. Notre ébauche de circuit est la suivante :

09/06 : arrivée et nuit à Lima 10/06 : visite de Lima nuit à Lima 11/06 : route pour Paracas visite d'un domaine viticole à Pisco nuit à Paracas 12/06 : excursion aux îles Ballestas arrêt à l'oasis de Huacachina route pour Nasca avec arrêt au mirador des lignes nuit à Nasca 13/06 : survol des lignes route pour Arequipa nuit à Arequipa 14/06 : visite d'Arequipa nuit à Arequipa 15/06 : route pour Chivay en passant par la Réserve de Salinas y Aguadas Blancas arrêt aux différents miradors des volcans sources thermales de Chivay nuit à Chivay 16/06 : Canyon de Colca et Croix des Condors route pour Puno avec arrêt aux villages de Maca et Yanque avant d'arriver à Puno : site de Sillustani si on a le temps nuit à Puno 17/06 : excursion sur le lac Titicaca : îles Uros et Taquile nuit à Puno 18/06 : route pour Cusco avec arrêts Col de la Raya Village de Pukara Site de Raqchi (temple de Viracotcha) Village de Andahuylillas (chapelle sixtine du Pérou) nuit à Cusco 19/06 : visite de Cusco site de Sacsayhuaman site de Puca Pucara site de Tambo Machay site de Qenko nuit à Cusco 20/06 : Vallée Sacrée site et marché de Pisaq village de Chinchero salines de Maras site de Moray site de Ollantaytambo train pour Aguas Calientes nuit à Aguas Calientes 21/06 : navette pour Macchu Picchu visite de Macchu Picchu retour sur Cusco nuit à Cusco 22/06 : vol pour Lima puis vol pour la France

Nous hésitons encore entre louer une voiture et faire tout nous-même ou réserver via un réceptif avec trajets en bus, voiture privée, bus de ligne etc... Quel est votre avis ? les routes sont-elles en bon état partout ? on a entendu dire que les Péruviens conduisaient très mal, qu'il fallait être super prudents etc... lors des longs trajets avec visites en route, y a-t-il des parkings sécurisés ?

Ce circuit vous paraît-il réalisable ?

Nos questions :

Beaucoup de circuits ne prévoient q'une demi journée pour visiter Lima... cela nous paraît peu... c'est pour ça qu'on a mis une journée pleine... mais qu'en pensez-vous ?

Journée Lima-Paracas : on a vu que les excursions aux îles Ballestas ne se faisaient que le matin, donc que faire en arrivant l'après-midi dans la région ? une visite de domaine viticole vous paraît-elle sympa ?

Journée Paracas-Nazca : oasis de Huacachina : est-il possible de juste la voir un peu sans faire toutes les activités proposées telles que le buggy ou autre ?

Lac Titicaca : beaucoup disent que l'île de Taquile est super touristique... si on veut faire l'île d'Amantani à la place, on est obligés d'y dormir ? ou peut-on rentrer le soir sur Puno ?

Les 4 sites autour de Cusco valent-ils tous la peine ? est-ce possible de faire les 4 dans la même journée avec la visite de Cusco en plus ? sinon, ne faire que 2 sites ? mais lesquels ?

La journée dans la Vallée Sacrée est-elle trop chargée ? si oui, que privilégier ? sachant que je veux absolument voir les salines de Maras et le marché de Pisaq)

Si on a une voiture de loc, pour le train pour Aguas Calientes : où réserver les billets ? où garer notre voiture ?

Pour le Macchu Picchu si on le fait nous-même : je crois savoir qu'il est indispensable de réserver. Comment réserver ? et la navette d'Aguas Calientes au site, doit-on réserver aussi ?

Merci d'avance pour vos réponses 🙂🙂🙂

Transsibérien ou non

by 2baroudeurs · 2015-02-04 · 14 replies

Bonjour à tous,

J'en appelle à vos lumières !

Nous allons réaliser un tour du monde de 12 mois débutant fin août 2015. Le gros dilemne en ce moment c'est le transibérien car notre première étape est la Mongolie et nous souhaitons y rester 4 semaines. Je pense que nous allons sur une partie des vols passer par Zip World moins cher sur ce trajet que Travel Nation. Pour Zip World par contre aller en Mongolie relève du zig zag ! En effet le trajet serait le suivant Paris-Doha-Pékin-Oulan Bator pour une arrivée là bas à 23h, vive le jeu des alliances !Parallèlement à ça j'ai fait moi même une simulation via skyscanner il existe bien des vols directs Paris Oulan Bator par la compagnie Aéroflot seulement Zip WOrld ne peut pas l'intégrer et pour l'agence nous sommes obligés de faire partir un vol de France je ne peut donc faire débuter le billet tour du monde après la mongolie. L'autre solution serait de faire Paris Moscou avec Zip World et ensuite de prendre le transibérien seulement le trajet Moscou_Oulan Bator nous prends 6 jours sans escales (le but étant de s'arréter un peu donc je peux compter à mon avis 15 jours il faut donc emputer ce temps la à nous séjour en Mongolie). Le trajet en train en vaut-il la peine ou bien faut-il que j'aille tout de suite en mongolie en sachant que le zig zag me refroidit un peu; Je suis complètement indécis, qu'en pensez-vous ? Merci Alain

Tours du monde à plusieurs personnes, est-ce vraiment possible?

by Arussa · 2015-01-18 · 7 replies

Bonjour a tous, je post pour avoir plusieurs info et surtout des avis, car mon projet personnelle est évidement très claire, je sais ou quant, je souhaite partir avec quelle moyens financier, il me manque juste une chose essentiel, comment convertir un voyage en tours du monde seule a plusieurs ? Je m'explique ...

Il est facile de voyager pour peu d'argent seul, le stop pour le déplacement ou les transports en communs, dormir chez l'habitant pour dormir et manger local, et évité les restaurants adapté pour les étranger mais qui explose votre budgets ... Jusque la rien de sorcier, sauf que personnellement cette façon de voyager me dérange un peu ... Vivre des aventures allez au ritme de nos envie et de nos désir a droite ou a gauche c'est un rêve fantastique la liberté a l'état pure, mais vivre tous seule, sans rien pouvoir partager, sans personne pour rigoler de votre tête en restant scotcher devant un superbe monument, ou sans personne pour partager se que vous vivez, on dois franchement "bien se faire chier" et se "sentir seule" ...

Certains diront que nous sommes jamais seule, quant on fait du stop on rencontre du monde, quant on va boire un verre ou manger quelque chose on vois du monde, quant on dors chez quelqu'un aussi ... Sa c'est sur on "jamais seule" mais tous sa "on le vie seule" ces rencontres sont éphémère, elle ne vous suivent pas, vous pouvez en parlez en temps que vous voulez vous serez finalement seule a repartir ... Et sa c'est un problème pour moi.

Maintenant après avoir recompter l'idée et ce qui me dérange, parlons (enfin me direz vous :) ) du problème a résoudre ...

Partir a plusieurs est donc la solution évidente au problème, mais celui ci en implique plein d'autre ...

- comment ce déplacer ? en stop a 4 ou 5 pas possible, en transport en commun pourquoi pas mais faut le compter dans le budget et sa limite les déplacement a ceux ci on s’arrête pas ou on veux, ou a pieds en mode guerriers a parcourir des kilomètres et des kilomètres pour passez d'un endroits a l'autre me seule vraiment difficile, pour des raisons de couchage, de nourriture et d’hygiène dormir a la belle étoiles quelque fois avec plaisir mais tout les jours sa deviens un vrais calvaire, manger avec un réchaud pareille, et se laver sois et ces vêtement une fois pars mois me semble difficilement acceptable :)

- Ou ce loger ? couchesurfing c'est super mais a 4 ou 5 personnes sa complique la tache lol ^^, donc la encore sa coince je vois pas ou dormir a plusieurs sans évidement faire exploser le budget comme a l’hôtel ... Reste un véritable mystère ...

Nous voila donc face a un souci de tailles je pence... comment organiser un "tours du monde" ou pour faire plus simple une aventure a travers le globe a plusieurs, en équilibrant a un budget par personne acceptable ? Car je pence que vous l'aurez compris, partir 2 mois et découvrir 2 pays et revenir le tête baisser car plus un sous car on a tous claquer pour se déplacer et dormir convenablement, c'est pas envisageable. Mais partir 15 ans pour vivre comme des clochard avoir dormis sous les ponts ou dans des toiles de tente toute le long, n'est pas pas acceptable non plus, il faut trouver un compromis entre confort en budget, qui reste acceptable et envisageable ...

Pour le budget je pence que entre 10 000 et 15 000 euros par personne sera acceptable au delà c'est pas possible (je veux pas partir a 90 ans faire mon voyage ^^, l'argent ce gagne durement )

Le temps du voyage est indéterminé, j'ai clairement pas envie d'obligations de retours ou devoir me limité a X semaine pars pays, on reste autant que besoins, sa sera variable, les seules limites seront celle du visa et du budget ...

Pour le confort, un simple suffit, dormir a la belle étoile dans la tente, 2 a 3 fois par semaine sa peux le faire, mais je peux pas renier, que un lit et une douche font vraiment pas de mal du tout, donc pour dire que tout hébergement "décent" est bien évidement accepter loin de moi l'idée du 4 étoiles ou même de la chambre individuelle, dormir dans un dortoir ou dans la même chambre ne pose pas de souci, a moins que une ou plusieurs femme sois assez folle pour me suivre dans mon périple mais j'en doute fort, et dans le cas ou j'en trouverais une qui le sois je pence sincèrement que sa ne lui fera pas peur de dormir dans la même chambre que nous tous, elle aura du répondant la demoiselle ^^

Et pour finir l’essentiel du voyage se fera quant même de ville en ville, pas réellement en pleine nature perdu sa sera en de rare occasion. Et même dans ces sites je pence que il y aura des auberges (je pence exemple monter le mont fuji, mais il y a une auberge la haut ^^)

Voila je pence que vous avez biens saisis les soucis ou le soucis je vous laisse répondre, pour ce qui auront encore le temps et qui ne seront pas mort en lisant ce post interminable (RIP: pour ces malheureux).

Et découvrir Reykjavik en hiver...

by Mllegazou · 2015-01-06 · 0 replies

Bonjour,

J'ai eu la chance de découvrir Reykjavik durant quatre jours fin novembre/début décembre 2014, et je voulais partager avec vous ici le récit de ce séjour inoubliable... en espérant que cela décide certains à sauter le pas et à partir à la découverte de l'Islande en hiver. Certes, il fait (souvent) nuit et il fait froid, mais c'est trop bien quand même...;-) J'ai inséré quelques photos dans le texte histoire de vous donner un aperçu des endroits et des paysages traversés, si vous voulez en voir plus c'est par ici : http://smilingaroundtheworld.com/category/islande/

=== J1 - Départ pour Reykjavik

Je ne sais plus exactement comment nous en sommes arrivés à cette idée. Certainement un mélange subtil entre les newsletters Icelandair que nous recevons depuis un moment, associées à notre rêve conjoint d’aurores boréales et de beau voyage pour la fin 2014… De fil en aiguille l’idée a fait son chemin, et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés installés dans un avion - décoré de branches de sapin et passant de la musique islandaise ! - en direction de Reykjavik, puis NYC grâce aux billets combinés d'Icelandair (ces billets permettent, sans augmentation du tarif, de s'arrêter entre 1 et 7 nuits en Islande lors d'un vol transatlantique).

Dès notre arrivée à Reykjavik nous sommes saisis par le froid, on a bien fait de s’équiper ! Une petite heure de bus plus tard, nous déposons nos bagages dans le studio que nous avons loué dans le centre-ville. Il est petit mais bien agencé et très cosy, il nous fait penser à une maison troglodyte avec ses murs biscornus blanchis à la chaux.

Nous ne nous attardons pas à l’intérieur et nous partons rapidement à la découverte de Reykjavik. La capitale la plus septentrionale du monde nous plaît tout de suite. On a d’ailleurs du mal à croire que nous sommes au cœur d’une capitale, tant Reykjavik dégage un charme paisible… La plupart des gens (en tout cas dans le centre où nous nous trouvons) semblent habiter dans des maisons individuelles, en tôle et/ou en bois peint. Il y a très peu d’immeubles, en revanche le nombre de boutiques et de restos est impressionnant. Nous attaquons immédiatement le lèche-vitrines… Pulls en laine, déco de Noël, chants islandais, tout cela nous met dans l’ambiance !

Nous nous installons pour dîner au Svarta Kaffi, dans un café-restaurant dont la spécialité est la soupe. Ils cuisinent chaque soir deux grandes marmites de soupe, l’une végétarienne et l’autre à la viande, et les servent dans des miches de pain creusées. C’est exactement ce dont nous avions besoin pour nous réchauffer !

Nous terminons cette première soirée islandaise par une petite balade digestive jusqu’au front de mer, à la recherche des aurores boréales. C’est bien trop couvert pour que nous puissions voir quelque chose, dommage ! Par contre nous découvrons le Solfar (ou Voyageur du Soleil), une grande sculpture métallique en forme de drakkar.

J2 - Reykjavik

Nous passons une bonne nuit dans l’appartement, qui s’avère effectivement très douillet. Lorsque nous nous réveillons le lendemain matin il pleut, mais ce n’est pas cela qui va nous arrêter ! Il est près de 10H et le jour se lève à peine, bienvenue en Islande… Nous poursuivons notre découverte du centre-ville, et nous flânons dans les petites rues. Nous tombons sur LA boutique de tricots islandais, remplie de pulls, d’écharpes et de gants en laine du sol au plafond… chaque pièce ou presque étant tricotée par une mamie différente, dont le nom est indiqué sur l’étiquette. C’est absolument hors de prix (autour de 100 euros pour un pull), et en plus ça a l’air de bien gratter, bref, on résiste sans mal.

Nous nous baladons jusqu’à l’hôtel de ville, construit au bord d’un lac où des canards s’en donnent à cœur joie malgré les trombes d’eau qui tombent du ciel. Un chemin en fait le tour et permet de rejoindre le musée national où nous nous abritons un moment histoire de nous réchauffer, entre le vent et la pluie on commence à être gelés. Nous avons pourtant fait la techniques de l’oignon, mon conjoint a 5 couches et moi 4, dont un double manteau ^^. Dans le même coin de Reykjavik se trouve l’ancien cimetière, très paisible avec ses tombes anciennes bordées d’arbre, et la maison nordique qui regroupe des salles d’expo, un resto et une bibliothèque contenant des livres scandinaves dans les diverses langues de la région. Nous sommes séduits par ce principe, c’est juste dommage qu’il n’y ait rien de rien en anglais !

Nous déjeunons au Hamborgarabulla Tomasar, un petit resto de burgers à côté du port. Ce resto, comme celui des soupes d’hier soir, fait partie de nos bonnes découvertes culinaires à Reykjavik… L’ambiance est à la bonne franquette, on commande au bar avant de s’installer sur l’un des comptoirs ou des tables pour se régaler de burgers et de frites. Végé ou viande, il y en a pour tous les goûts, et la déco tout comme la musique sont très sympas.

Nous filons ensuite au supermarché, où nous faisons quelques courses pour le soir et le pique-nique de demain. Nous faisons le plein de Skyr, un yaourt islandais archi-consistant dont nous nous régalerons tout le long du séjour. C’est drôle car ce n’est pas comme en France où il n’y a que les vitrines qui sont réfrigérées, là c’est la pièce entière avec les yaourts etc qui est en fait une chambre froide !

Après nos petites courses nous nous rentrons tout doux vers la maison, en profitant encore du charme des petites rues et des boutiques de Reykjavik… Nous découvrons notamment une adorable boutique de décorations de Noël, dur dur de résister mais c’est hors de prix. Nous voulions ensuite faire un saut à la piscine municipale, avec ses bains chauds d’eau thermale, mais elle est sur le point de fermer. Tant pis, ce sera pour une autre fois ! Le soir nous retentons notre chance pour les aurores boréales, mais c'est peine perdue.

J3 - Entre Cercle d’Or et Blue Lagoon

Aujourd’hui est un grand jour, puisque nous avons réservé une voiture afin de partir à la découverte du Cercle d’Or, un itinéraire d’environ 300km incluant plusieurs des nombreuses merveilles naturelles que compte l’Islande.

C'est de nuit et sous la neige que nous prenons la route. Passées les premières minutes toujours un peu stressantes où l’on doit s’habituer à la voiture - et sortir de Reykjavik, ce qui n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser (je vous épargne le récit de notre demi-tour dans une entrée de ferme sous le regard ahuri des chevaux…) - on profite à fond de notre petit road-trip, et on attaque la route avec la radio à fond, c’est top !! Les routes sont étonnamment peu déneigées et nous sommes bien contents d’avoir des pneus neige. Globalement ici tout le monde en est équipé, et certains 4x4 ressemblent à des mastodontes avec leurs énoooormes pneus.

Nous commençons par nous arrêter brièvement à l’entrée du parc national du Þingvellir, histoire d’admirer plus tranquillement qu’en conduisant le paysage d’une spectaculaire aridité qui s’étale devant nous. Aussi loin que nos yeux puissent porter, tout n’est que neige, pierre et eau glacée, et le sol se confond avec l’horizon. C’est superbe… Par contre il fait froid, froid, froid, on frôle les -10°C !

Nous traversons le parc (on y reviendra ce soir) et poursuivons notre route jusqu’à Gulfoss, les chutes d’eau réputées être les plus spectaculaires d’Islande. Toute une histoire est liée à ces chutes, qui faillirent bien être totalement modifiées afin de servir de source d’énergie à une centrale électrique. Sigridur Tomasdottir, la fille du fermier propriétaire des terres, lutta sans relâche pour obtenir l’annulation du contrat –allant jusqu’à menacer de se jeter dans les chutes ! -, et finit par obtenir grain de cause. C’est une bonne chose, car cela aurait été vraiment dommage que ces magnifiques chutes soient abîmées… Sur deux niveaux, des dizaines de petites chutes se rejoignent en une énorme chute, le tout dans un paysage glacé digne de Frozen… En effet, il fait tellement froid que les embruns dégagés par les chutes se sont solidifiés en glace sur les barrières et les branches des arbres, c’est impressionnant. En tout cas, c’est la première fois de ma vie qu’après 3-4 photos je dois remettre mes gants en urgence tellement le froid et le vent sont mordants. Nous passons près d’une heure à admirer les chutes depuis les différents chemins et points de vue, on se gèle mais on adore !!

Nous reprenons ensuite rapidement la route – la durée du jour étant ce qu’elle est, il ne faut pas trop traîner si on veut voir les autres sites. Notre arrêt suivant est pour le geyser Strokkur, qui jaillit toutes les 5 minutes à près de 30m de haut. Contrairement au geyser que nous avions vu en Nouvelle- Zélande, ici nous pouvons nous approcher très près… Tellement près que je fais un bond en arrière lorsque sans crier gare le geyser explose sous notre nez ! Avec le recul je réalise qu’on ne risquait rien (nous étions bien sûr restés derrière les barrières de sécurité), mais sur le coup je dois dire que mon cœur a raté un battement tellement j’ai été surprise ! Ce geyser fait partie d’un grand champ géothermal où l’on peut se balader entre petits cours d’eau brûlante et mares bouillonnantes. Un peu plus loin se trouve le geyser Geysir, qui a donné son nom au phénomène… Celui-ci ne pulse que deux fois par jour, à près de 80m de haut. Nous n’aurons hélas pas la chance de le voir, mais le Strokkur est déjà très impressionnant.

Nous continuons la route sous la neige, qui s’est remise à tomber dans l’intervalle. Notre dernier arrêt de ce petit road-trip dans le cercle d’or est pour le parc national du Þingvellir, rapidement traversé ce matin à l’aller. Ce site est important à plusieurs titres c’est tout d’abord un lieu historique important, puisque c’est à cet endroit qu’a été créé le premier parlement au monde, en 930 après JC. Ensuite, nous sommes à cet endroit entre les plaques tectoniques américaine et eurasienne, et l’on peut voir distinctement la faille qui les sépare… voire plonger dedans en été, car elle traverse aussi le lac du parc. Nous profitons des dernières lueurs du jour pour aller voir la faille, et faire quelques pas dedans… C’est hallucinant, nous n’avions jamais vu quelque chose comme cela ! Il y a très peu de monde et cela renforce l’impression de bout du monde et de désolation que nous avons ici. On se sent vraiment petits face à la nature… Il y a des tas de belles balades à faire en été dans ce parc, il faudra revenir !

C’est de nuit que nous reprenons la route pour Reykjavik. Le trajet nous semble plus rapide qu’à l’aller, et c’est une bonne chose car notre vadrouille du jour ne s’arrête pas dans la capitale islandaise… Nous traversons Reykjavik et continuons – non sans quelques grosses barrées difficultés liées au fléchage nullissime – en direction du Blue Lagoon. Ce grand complexe géothermal en plein air faisait partie de nos objectifs islandais, et nous nous décomposons lorsqu’à cinq kilomètres de notre destination nous nous retrouvons pris dans une tempête de grêle… Heureusement cela ne dure pas et nous pouvons barboter durant près de deux heures dans ce grand bassin fumant aux eaux laiteuses… La partie la plus difficile de l’opération, ce sont les dix mètres qui séparent la porte des vestiaires du bassin, il doit faire -10°C et il y a de la neige par terre ! Entre deux barbotages nous testons le hammam et le sauna, et je me tartine de silice en libre-service… Le bonheur :-)

C’est totalement détendus (mais crevés !) que nous reprenons la route pour Reykjavik… Voilà une journée bien remplie et riche en découvertes, j’aime !

J4 - Reykjavik et départ

Le temps passe vite en bonne compagnie (et dans de beaux endroits ;-)), et aujourd'hui est déjà notre dernière journée à Reykjavik ! L'air s'est (un peu) réchauffé, et toute la neige a fondu dans la nuit, pour un peu on croirait avoir rêvé...

Nous commençons par aller voir de plus près l'originale cathédrale, qui se dresse telle une fusée prête à décoller dans le ciel de Reykjavik. L’intérieur est très lumineux et nous tombons au beau milieu de la répétition de l'organiste. C'est très joli, nous passons un bon moment à l'écouter. Nous prenons ensuite l'ascenseur jusqu'au sommet de la tour, d'où nous avons une vue à 360°C sur Reykjavik. Côté mer nous reconnaissons bien les lieux avec le petit lac et les rues aux maisons colorées descendant jusqu'au port, de l'autre côté c'est le quartier plus "excentré" que nous n'avons pas eu le temps de parcourir cette fois, ce sera pour notre prochain voyage en Islande !

Nous passons nos dernières heures à flâner dans le centre-ville, entrant de-ci de-là dans quelques boutiques qui nous font de l’œil, nous posant dans un café le temps de partager une gaufre... Il y a beaucoup de street art à Reykjavik et nous prenons plaisir à admirer plusieurs façades vraiment originales.

De retour à l’appartement nous n'arrivons pas à remettre la clé dans la boîte sécurisée de la propriétaire, le code a changé, du coup on se contente de cacher la clé et de la prévenir par texto ! Nous attrapons de justesse le bus pour l'aéroport. C'est drôle car nous reprenons exactement le même chemin que celui que nous avions pris hier voir en voiture pour aller au Blue Lagoon, et nous reconnaissons bien les lieux. Nous quittons l’Islande sans avoir vu d’aurores boréales… nous sommes un peu déçus, mais bon, c’est le jeu, et ça nous fera une bonne excuse – si tant est que nous ayons besoin d’une excuse ! – pour retourner dans le coin -) Nous sommes en tout cas très emballés par tout ce que nous avons découvert lors de ce bref séjour... Il y a plein de choses à faire à Reykjavik et dans ses environs, et en été comme en hiver vous trouverez facilement de quoi vous occuper ! Nous avons notamment repéré à partir du printemps des sorties en bateau pour observer les baleines et les macareux, nous gardons ça dans un coin de tête...

Rouler seule vers l'Asie: poids du vélo, sécurité et conseils?

by Juliepholie · 2014-12-24 · 28 replies

Hello les voyageurs ! :)

Alors voilà, après un an de voyage en auto-stop un peu partout je pars maintenant dans deux jours en vélo de Toulon direction l'Asie et seule. Je voulais avoir des conseils ( Je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses sur internet. ) -Mon vélo avec les sacoches chargés ( nourriture, eau, poids du vélo.) pèse 44 kilos et donc 33 kilos de chargement sans le poids du vélo. Est ce trop ? -Niveau sécurité, il suffit que je veuille juste acheter a manger ou aller au toilettes, étant seule, comment faire pour mettre mon vélo en sécurité ? ( J'ai peur de trop stresser sachant que j'ai beaucoup de matos...) Je met une photo de mon vélo si vous avez des remarques !

Merci d'avance !

https://happinessample.wordpress.com/

Tour du monde sans billet d'avion tour du monde?

by AlexaW14 · 2014-12-16 · 11 replies

Bonjour à tous,

Voilà 1 an que nous préparons notre tour du monde et l'éternel question de l'achat d'un billet d'avion TDM me taraude toujours :

Voilà notre problématique : - Nous n'avons pas de date de retour, donc si notre budget le permet, nous voyagerons + d'un an (on pourrait prendre un billet TDM mais ne pas prendre le dernier vol… et prendre un vol sec plus tard pour rentrer) - Nous souhaitons aller en Polynésie et sur l'Ile de Pâque - entre autres - (vols qui ne reviennent pas cher une fois inclus dans un billet TDM) >> le simple vol Papeete - Ile de Pâque est à environ 900 euros sur Lan Airlines ) - Dans certains pays dans lequel nous souhaitons aller (Chine, Japon, Philippines, N-Z…) il faut un billet de retour/continuation… alors comment faire quand on n'a pas pris les billets à l'avance ou qu'on n'a pas de billet TDM pour prouver la suite du voyage ? - Nous souhaitons avoir le plus de liberté possible, c'est le leit motiv de notre voyage.

Bref, il est vrai que les Billets TDM sont vraiment alléchants… alors nous aimerions avoir des avis de tourdumondiste ayant choisi l'option SANS billet TDM mais pris au fur et à mesure et quels sont, selon vous qui l'avait expérimenté, les avantages et inconvénients ?

Nous aimerions aussi connaitre l'avis de personnes qui ont pris l'option billet TDM et qui le regrettent… ou pas, avec les pours et les contres..

Referiez-vous pareil pour un deuxième TDM ?

Merci à tous pour vos réponses !

Alex & Laurent

L'archipel des Tuamotu, immanquable?

by Messi57 · 2014-12-03 · 54 replies

Bonjour à tous,

Je suis en train de finaliser mon parcours en Polynésie qui suivra la N-Z début 2015 et j'hésite encore sur certaines îles et donc le pass air tahiti à choisir.

J'ai lu pas mal d'articles ainsi que le Lonely sur la Polynésie, et ça m'a donné l'impression que les Tuamotu étaient vraiment bien pour la plongée, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'autres sites à visiter enfin pas autant que pour l'archipel de la société ! Pour info, je plonge aussi mais je me demande si les plongées de l'archipel de la société ne suffiraient pas.

Je me pose la question si l'archipel des Tuamotu est vraiment immanquable ? Au départ j'avais prévu : Rangiroa, Fakarava et Tikehau.

Peut être que le fait de concentrer mes 3 semaines la bas sur l'archipek de la société est mieux ?

Merci d'avance pour vos avis 🙂

Voyage Johannesburg - Botswana - chutes Victoria - Namibie - Cape Town

by Diamina · 2014-11-17 · 1149 replies

Bonjour à tous,

J'habite en Martinique, donc à 8h d'avion de Paris. Et Paris se trouve à au moins 11h d'avion de Johannesburg. Je pense dormir une nuit à Paris pour récupérer, à l'aller et au retour. Donc, aller à Johannesburg, c'est partir de Martinique le jour J, arriver à Paris, en j+1, dormir à Paris, repartir de Paris en j+2 et arriver à Johannesburg en J+3. Et je ne parle même pas du coût financier!!!!!

Et ça ce n'est que l'aller. Vous multiplier ça par 2 et vous comprendrez que je ne ferai pas de voyages en Afrique australe souvent. A vrai dire, j'en ferai un l'an prochain, je l'espère, peut-être un deuxième dans longtemps, mais pas plus!!!

Du coup, j'ai concocté un projet de voyage de 32 jours qui commence à Johannesbourg, car c'est un symbole très fort de la lutte contre l'apartheid, avec Soweto et le musée de l'apartheid et qui se termine à Cape town, par rapport à Robben island. Bref, si j'ai voulu venir en Afrique c'est par rapport à Mandela.

Donc, au départ, je ne devais aller qu'en Afrique du sud. En septembre 2013, c'était une évidence qu'en aout 2014 j'irais en Afrique du sud. On rajoutait un ou deux parcs animaliers, puisqu'entre temps j'avais appris qu'on pouvait voir des animaux en liberté là-bas et puis voilà. Ma vision de voyage était très simple, sur 3 semaines, emballés, c'était pesés!! Puis pour des raisons de santé, je n'ai pas pu partir. Donc, pour 2015, nouveau projet.

Entre temps, de petits lutins, tous plus machiavéliques les uns que les autres, se sont évertués à me parler de la Namibie, me mettre sous le nez des carnets de la Namibie. J'ignorais son existence jusqu'alors. J'ai tenu 1 an, supportant le supplice des images de paysages désertiques tous plus beaux les uns que les autres, les promesses de paysages enchanteurs, de rencontres animalières à couper le souffle.

Mais, en 2013, je revenais des hauts plateaux andins, et notamment du sud lipez et du salar d'uyuni, et des paysages plus beaux que ceux là, j'étais sure qu'il n'y en avaient pas. D'ailleurs, je suppose que Max va finir par le reconnaitre. Bref, j'étais immunisée contre tout ça. Puis plus le temps passait, plus les souvenirs vivaces du sud lipez s'estompaient, et plus les photos de Namibie prenaient de l'importance. L'effet du vaccin s'estompait, et les signes de la maladie revenaient: désir de voir des paysages désertiques!!!!

Par dessus tout ça est venu se greffer que les rencontres animalières étaient les plus extraordinaires au parc Chobe, qui a l'inestimable avantage d'être pas très loin des chutes victoria, ce qui me permettrait de compléter ma liste des chutes les plus connues, iguazu, niagara, puis victoria. Aller au fish river canyon, me permettrait de découvrir le cousin du grand canyon des Etats-Unis que je connais déjà. Enfin, passer au namaqualand à partir de mi- aout me donnerait des chances de le voir fleuri.

Voilà planté le décor du pourquoi? Pourquoi tant de jours? Pourquoi tant de lieux aussi éloignés? Pourquoi je commence par le nord, et pourquoi je finis par le sud.

Maintenant, va falloir s'occuper du comment? Comment relier tous ces points? Voiture? Quel loueur? Quel véhicule? Avion? Quel(s) aéroport (s)?

Quand? Quand partir, quand revenir? Pour les dates de mes vacances, j'ai 2 impératifs: ne pas partir avant début juillet et revenir fin aout au plus tard: je suis prof!

Où? Ou dormir? Où manger? Hébergements: camper?, en tente sur le toit, en tente au sol, en camping car, en bushcamper? Tout hébergement en dur? Mix camping, hébergement en dur? En sachant que camper pour moi c'est juste pour diminuer la facture, mais ce n'est vraiment pas ma tasse de thé.

Combien? Budget? Combien prévoir? Quel Nombre de jour minimum sans avoir à courir entre 2 points? 32 jours sur place avec départ d'Afrique au plus tard le 25/08 pour que je sois rentrée chez moi le 28/08 pour souffler avant la rentrée?

Dernière chose, concernant le froid, vu que ce sera l'hiver en Afrique austral, il se trouve que dans les hauts plateaux andins situés dans mon autre hémisphère sud, j'ai dormi dans des chambres non chauffées en hiver austral à plus de 4000m d'altitude, où la température était entre 1°C et 5°C la nuit dans la chambre.

Bien, j'ai suffisamment écrit pour un premier post. J'ai parasité pas mal de carnets et de posts avant d'ouvrir le mien, et je remercie infiniment tous ceux qui se reconnaitront et qui ont été bienveillants à mon égard, alors je vous en pris, lâchez-vous, c'est parti pour la fiesta. Brain stormers à vos marques, prêt, partez!!!!!

A plus.

West USA 2014 – Là où vous n'aviez pas pensé aller

by Zitounet · 2014-10-25 · 730 replies

La carte des points visités

Jeudi 11 septembre 2014 – réponse à une question de l'an dernier

Prendre l'avion pour les États Unis un 11 septembre, on peu avoir une certaine appréhension. On évite d'y penser et quand le A380 d'AF se pose à l'heure à Los Angeles, ce sont les formalités puis la prise en charge de la voiture qui préoccupent. Formidable, chez Alamo, j'ai le choix : c'est bien la 1ère fois. Une Grande Cherokee – déjà eu en 2012, une Santa Fe – c'était celle de l'an dernier... tient, une Chevrolet Captiva – ç'a l'air pas mal, coffre ok, pas trop haut pour grimper dedans, on prend. 34000 miles au compteur – normal après l'été. Elle en aura 3850 de plus dans 3 semaines 1/2. Boite automatique avec accès aux rapports courts, ce sera utile en montagne.

Notre voiture cette année.

Et en route vers Oxnard, 100 km plus au nord par la Pacific Coast Hwy. Au niveau de Pepperdice University à Malibu, nous retrouvons l'étonnant champ de drapeaux vus au passage l'an dernier à la même époque. Cette fois, nous savons ce que c'est, la télé en a parlé récemment : ici, chaque année depuis 2008 les 2997 drapeaux commémorent les victimes du 11 septembre.

Les drapeaux de Alumni Park sont retirés le 22 septembre.

Étape au Walmart de Oxnard – misère, ils n'ont pas de glacière en polystyrène – puis direction le Best Western proche – très bien.

Vendredi 12 – à la découverte des Channels Islands NP

La préparation de cette journée avait été plus compliquée que pour tout autre parc national, car comme leur nom l'indique, les Channels Islands sont des îles, de plus, loin de la côte, inhabitées. Et personne sur VF pour donner des renseignements utiles. Sur nps.gov, site que chacun devrait consulter avant de poser des questions, on apprend entre autres qu'il y a 5 îles, dotées d'une station de ranger et d'un camping, qu'on peu aller en avion sur une et en bateau aussi vers deux autres. Et surtout, le visitor center est à terre, à Ventura. La desserte en bateau est assurée par Island Parkers Cruises, basés à Ventura et à Oxnard.

Première destination ce vendredi, le Vons de Ventura, un hypermarché beaucoup mieux achalandé que le Walmart de la veille. Puis route vers le Visitor Center au bout de Spinnaker Drive à Ventura Harbor.

Entre le port et la plage, l'entrée du Visitor Center.

Comme aux autres NP, rangers accueillants, vidéo de présentation, carte et maquette des îles du parc, animaux et fossiles, parcourt botanique et aussi un aquarium et un point de vue de haut sur la mer et le port.

Les maquettes nous montrent les 5 îles, Anacapa, la plus proche (mais à près de 20km de la côte), Santa Cruz et Santa Rosa, les plus grandes, San Miguel la plus éloignée et la petite Santa Barbara, beaucoup plus au sud.

La carte selon Google map.

La vidéo d'environ 20 minutes nous explique tout sur la géologie, l'historique, la faune, la flore, les anciens habitants Chumash et la préservation en monument puis en parc national en 1980.

Dans l'aquarium, poissons, moules et étoiles de mer géantes.

Spécimen d'un habitant peu recommandable.

Fossile de mammouth pygmée, espèce qui s'est développé sur les îles.

Le circuit botanique est court, dense et pas très entretenu.

Vu de l'étage, les îles ne sont pas perceptibles à l'horizon.

Entraînement de beach-volley sur la plage.

Mais la visite d'un parc national ne se limite pas à son visitor center ! La question s'était posée 2 mois auparavant : quoi voir et comment ? Le site de Island Parkers Cruise est un peu touffu mais offre un large éventail de solutions au départ de Ventura ou de Oxnard. Tout d'abord, il faut distinguer les bateaux qui accostent et ceux qui suivent la côte.

Accoster pour randonner sur l'une ou l'autre ? Nous ne sommes pas de grands marcheurs et voir la mer du haut des falaises n'est pas forcement l'idéal – longer les rives (d'après les photos du site) permet de voir la faune ailée et marine qui peuple les rochers et de photographier les roches découpées sous différents angles. C'est la solution sans accostage que nous avions retenue, après avoir hésiter pour une sortie plus longue promettant d'approcher les baleines. Le fait que ce soit la dernière sortie baleine de la saison (faible probabilité d'en voir ?) et la durée de navigation (7h) nous avait fait choisir la solution plus sage des 3 heures de la Channel Island Wildlife Cruise, et heureusement !

Le départ est au port de Oxnard. Lors de notre passage à l'agence d'Island Parkers pour échanger nos réservations contre les billets, l'hôtesse nous avertit qu'il y aurait un peu de mer et nous demanda si on voulait vraiment y aller ! On avait bien vu quelques moutons blancs sur l’immensité bleue du Pacifique, pas de quoi nous alarmer.

Le bateau (celui du milieu) où nous nous installons en haut.

La sortie du port est calme, quelques otaries bronzent sur un ponton. Dès le passage de la digue qui protège l'entrée du port, le bateau prend de la vitesse et nous commençons à être secoués à chaque grosse vague, il doit ralentir et à chaque retombée, nous décollons de nos bans – pas question de se promener. Les îles sont à plus d'une heure et ne sont pas visibles au début.