Nous voici revenus de notre périple qui s'est déroulé entre le 22 septembre et le 21 octobre 2018.
Notre programme était à l'origine:
- Vol KLM Marseille- Amsterdam-Lima
- 10 jours région Cuzco : Vallée sacrée, Trek Salkantay en autonomie, Machu Picchu
- Lac Titicaca côtés Pérou et Bolivie
- La Paz
- Sud Lipez et Salar d'Uyuni en autonomie
On va voir qu'on a un peu du changer nos plans contraints et forcés.
Je remercie au passage ce forum et particulièrement cette rubrique de carnets de voyage qui m'a permis d'organiser la partie Salkantay et surtout Sud Lipez (Lolobe et Tberney entre autres).
A mon tour maintenant de rédiger notre carnet qui je l'espère sera utile à d'autres.
Bien sur, si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à me le demander en MP.
Je précise que ces vacances ont été organisés par moi seul, sans agence bien sur. Pour la partie Pérou, j'avais réservé en avance les logements (Bnb pour la plupart). Pour le Sud Lipez, seule la voiture avait été réservée, les hébergements ont été improvisés.
C'est parti.
Vol sans histoire, transit un peu court à Amsterdam (1h30), j'ai même été mauvaise langue en disant que si le transit avait été à Charles de Gaulle, les bagages auraient certainement pas suivi. J'ai été puni, arrivés à Lima, on entend une sympathique demoiselle appeler notre nom pour nous dire que nos bagages sont... restés à Amsterdam et qu'ils prendront le vol de demain pour Lima.
Ben oui mais demain matin, on part pour Cuzco.
Pas de problème, les bagages suivront pour Cuzco mais par le vol du surlendemain....
Ils seront livrés à notre domicile ? Réponse : Non, ils seront livrés à l'aéroport de Cuzco.
Service Bof bof KLM, mais bon.
On a voyagé léger dans l'avion au niveau bagage accompagné, un petit sac à dos pour 2, la aussi on a été puni...On avait quand même l'essentiel, chargeur tel, argent bien sur et polaires.
Nuit à Lima à côté de l'aéroport.
Petite photo montrant les énormes nuages au dessus de l'Amazonie. L'avion est à plus de 10.000m la.
Arrivée à Cuzco vers midi (Vol Latam), on arrive dans notre Bnb avec 3 étages à monter , on voit de suite le manque d'oxygène. Le coté positif, on a un petit sac léger.🙂
Visite l'après midi de cette magnifique ville, on s'acclimate doucement.
On a quelques nouvelles de nos bagages, ils sont en route de Amsterdam vers Lima.
Journée acclimatation à l'altitude, visite de la ville.
Le matin, aucune nouvelle de la part de KLM concernant nos bagages qui sont censés être arrivés à Lima hier soir. En cherchant par nous mêmes, on va découvrir que ceux ci sont partis de Lima ce matin et... sont arrivés à l'aéroport de Cuzco depuis une heure.
Au passage, on n'aura aucune autre info de KLM.
On prend un taxi et on file à l'aéroport.
Effectivement, les sacs sont la mais il y en a un qui est dans un état moyen.
Au passage, depuis notre retour on essaie de se faire rembourser le sac pour le moment sans réponse de KLM.
Pas terrible pour le Trek Salkantay dont le départ est prévu dans 2 jours.
On continue notre visite de Cuzco, demain on visite 2 sites incas, Ollamtaytambo et Pisac.
Départ le matin en bus Collectivo pour Ollantaytambo (1h30) visite de ce magnifique site Inca sans compter le village très pittoresque. On part en fin de matinée pour Pisac via Urubamba.
Arrivée à Pisac en début d'après midi, on trouve un petit resto local sympa avec Wifi, on s'arrête pour manger. On va le regretter...
Visite de Pisac l'après midi, on choisi l'option de monter en taxi car le site Inca est très haut au dessus du village, puis de redescendre à pied.
Site magique mais la redescente à pied semble compromise pour 2 raisons : de gros nuages arrivent et le repas se place mal pour ma femme.
Vers 15h, des gouttes commencent à tomber, on se met à l'abri mais l'orage arrive droit sur nous.
Et ma chérie va vraiment pas bien, on décide de partir vers l'entrée du site. En y arrivant, c'est la grosse averse, grêle et tout, on trouve un taxi qui attendait le client (malin lui), on se retrouve au village ou il pleut moins fort qu'en haut.
On attaque le retour en Collectivo vers Cuzco mais ma femme "gère" le retour au mieux en regardant la route sans la quitter des yeux. A l'entrée de Cuzco, elle se précipite en dehors du bus pour vomir.
Retour à l'appartement au radar car je commence à aller moyen moi aussi.
Soirée et nuit entre chambre et toilettes pour les 2.
Journée initialement prévue pour la vallée sacrée 2ème partie mais que l'on va passer entre les toilettes et le canapé de l'appartement Bnb.
Heureusement qu'on a loué un appartement super confort avec vue panoramique sur Cuzco, avec un super écran TV avec abonnement vidéo, ça va bien aider.
Mais le départ du Trek Salkantay, dont notre départ est prévu pour le lendemain matin semble plus que compromis vu qu'on de la peine à se tenir debout.
En 30 ans de voyages à travers la planète, je n'ai jamais été dans un état pareil pour une tourista.
On est tous les 2 HS.
On choisi donc d'abandonner ce trek, dommage, on s'est trimballé tout le matériel de camping.
Impossible de différer le départ car on a les billets du Wayne Picchu pour le 1er octobre et il faut 4 jours de marche.
Par chance, le super appartement ou on loge est encore disponible pour les 3 prochaines nuits, on s'empresse de le réserver.
Demain, on va essayer de faire la vallée sacrée 2ème partie en taxi.
Réveil un peu difficile le matin, on a réussi à manger un peu hier soir.
On décide de partir en taxi ce matin pour Chinchero. Toute la journée se fera au ralenti, pas de regret pour le trek Salkantay, on a de la peine à marcher à plat sans sac, alors monter un col de 4600m avec des sacs de 15 kgs, on oublie.
A un jour près ça aurait pu faire car le lendemain, on ira nettement mieux. Mais bon.
Chinchero est un magnifique village plutôt touristique mais le site Inca est très beau, on y sera presque seuls, la majeur partie des touristes restant sur le village. Altitude 3900m, ouf....
On continue sur Salinas, des bassins de sels très beaux mais toujours en activité, on traverse d'ailleurs l'usine pour y aller.
Enfin 3ème site, Moray, le plus beau pour nous. On y arrive avec la pluie, heureusement, le nuage passera pour faire place au soleil.
Retour à Cuzco le soir, on se retrouve avec 3 jours dispos sur la ville.
On décide de faire 2 excursions organisées sur la région avant le départ en train pour Aguas Calientes le 3ème jour.
La première excursion, c'est le Humantay Lake, qui était initialement prévu sur le trek du Salkantay, altitude 4200m, ça nous permettra d'en faire un bout.
Pour la 2ème, on choisit la Rainbow Mountain, altitude 5000m.
Rando organisée par une agence, celle ci nous a précisé hier que cette rando n'était pas très populaire et que l'on ne serait probablement pas nombreux la haut, à la différence de la Rainbow Mountain ou on peut se retrouver à 300 au sommet.
Départ le matin tôt (6h) en bus 18 places, il nous semble être les seuls européens du bus, en fait nous serons les seuls non sud américains, il y aura à peu près toutes les nations de ce continent représentées, chiliens, argentins, colombiens, vénézueliens, brésiliens...
Ambiance très sympa, petit déjeuner à Mollepata ainsi que le repas du midi.
Pour info, le départ du Trek Salkantay se fait au départ de ce village. J'avais vu sur les forums que la première étape du Trek (Mollepata-Soraypampa) n'était pas intéressante et qu'il y avait une possibilité de monter dans des camions de transport de bagages pour l'éviter.
A Cuzco, on m'a dit déjà que le Trek Salkantay en autonomie était une folie, hyper dangereux etc..., ce que je ne crois pas du tout.
Lorsque j'ai demandé si on pouvait shunter la première étape, on m'a répondu que c'était impossible, qu'aucun véhicule de faisait le trajet.
Arrivés sur place, quelques changements :
- Mollepata-Soraypampa, c'est une piste pour voiture hyper fréquentée. Nous n'y avons vu aucun marcheur sauf la partie finale. Visiblement, les treks organisés partent des 3/4 de la piste pour faire marcher les personnes sur 1h ou 2 maxi.
- Il y a aucun souci pour des marcheurs autonomes pour rallier les 2 villages en taxi ou bus depuis Mollepata.
- La piste n'a vraiment aucun intérêt car des tas de véhicules l'emprunte tous les jours, elle est donc hyper poussiéreuse. Nous l'avons d'ailleurs prises en bus pour cette rando.
Lorsqu'on arrive sur le parking final de Soraypampa, situé à environ 1km du village, on y trouve bien 15 autres bus de 18 places, hmmmm. On n'est pas seuls.
La montée sur le Humantay Lake est bien plus raide qu'annoncée, après le km pour rejoindre le village, ça monte tout droit pendant une bonne heure depuis 3800 jusqu'à 4200m.
Les colombiens vivant en bord de mer vont un peu souffrir mais ils iront au sommet.
Au bord du lac, on se retrouvera bien à 300, ce qui promet pour le lendemain à la Rainbow Mountain.
Retour à Cuzco à 17h. Bilan 8h de bus pour 4 h sur place environ.
Les 2 repas sont inclus (matin et midi), ambiance très sympa mais un peu trop de bus et trop de monde sur place. Par contre, le lac est très beau, aucune difficulté technique pour y aller, juste le manque d'oxygène du à l'altitude.
Départ 5h du matin, toujours avec la même agence mais pas le même groupe ni le même guide.
La encore, presque tout le bus sera sud américain à part nous et une suissesse.
Comme la veille, long trajet en bus aller et retour, petit dej et repas de midi au même endroit dans un petit village de montagne.
La montée se fait sur piste depuis la route principale (Cuzco-Puno) dans la vallée.
Cette piste se termine à 4200m, quand on y arrive, il y a bien 30 bus de 18 places et il en arrive encore.
La Rainbow Mountain se trouve en fait sur un col situé 4700m mais il est possible d'y arriver des 2 côtés. En fait, il y a à peu près autant de monde qui arrive sur l'autre versant, on sera bien 500 au sommet.
La montée est tranquille, nettement plus simple que le Humantay Lake à part les derniers 100 mètres.
Enormément de monde, trop de monde, ce sera compliqué pour prendre des photos. Et dire qu'il y a 2 ans, il n'y avait pratiquement personne.
En regardant les alentours, on peut voir qu'il y a certainement d'autres montagnes encore inconnues du même type, ça vaudrait la peine d'y revenir pour explorer.
C'est quand même très beau.
Au retour, on va faire une petit incursion dans la Red valley située juste à côté, on sera que tous les deux la haut avec en plus un brésilien de notre groupe. Incursion rapide car trek organisé et on avait une heure limite de retour (qu'on a dépassé un poil même si on a couru dans la descente).
Magnifique et désert, mais payant, un local nous attendait au premier col, on le savait, mais on ne savait pas qu'un autre nous attendait au 2ème col pour un 2ème péage.
On n'a pas payé le 2ème car on ne la pas franchit, mais le coup des 2 péages au milieu de la montagne, on a trouvé ça moyen, même si c'est normal que le locaux profitent de l'afflux touristique depuis 2 ans.
Retour à Cuzco vers 17h, encore une fois beaucoup de bus et de monde, mais bon, c'était magnifique et l'organisation bien rodée. Demain départ pour le Machu Picchu.
Départ dans la matinée en bus pour rejoindre Ollantaytambo, puis train (Inca Rail) pour une arrivée à Aguas Calientes dans l'après midi.
La descente en train est magnifique, on part d'un paysage désertique à 3200m pour arriver dans une végétation luxuriante à 2300m.
La sortie du train est pour le moins surprenante à Aguas Calientes, on se retrouve au milieu d'un marché permanent, on croit qu'on s'est trompé mais non, il faut le traverser pour arriver dans la ville.
On a réservé un petit Hostal pour 2 nuits, censé être plutôt sympa et accueillant.
Personne pour nous accueillir à l'arrivée alors qu'ils nous ont demandé 3 fois notre heure d'arrivée, on va bien chercher l'Hostal pendant bien 30 mn avec les sacs à dos lourds. A l'arrivée, ils vont mettre du temps en plus à percuter qui on est, il va falloir insister sur le fait qu'on réservé 2 nuits et on va se retrouver avec une chambre minuscule, sans fenêtre, sans eau chaude, bruyante, bref après l'appartement hyper confort de Cuzco...ça surprend.
Aguas Calientes est très sympa sinon, il y avait ce soir la une grande fête, ils fêtaient leurs 70 ans d'existence.
Très belle soirée très colorée, grand concert le soir qui jouera encore à donf le matin à 4h30 lors de notre départ. On ne la heureusement pas entendu de l'Hôtel mais je pense que d'autres ont du mal dormir dans la ville.
Ca y est, on y est. On l'a tellement attendu ce jour.
Bon, on n'y est pas venus à pied par le Trek Salkantay comme prévu mais peu importe.
Comme on a retrouvé la forme, on décide d'y aller à pied d'un bout à l'autre, départ de Aguas Calientes à 4h30, il fait nuit, on achète le Picnic de la journée qui promet d'être longue.
On arrive en marchant tranquille à 4h50 au pont qui ouvre à 5h00, surprise, il y a bien 50 personnes devant nous qui attendent l'ouverture, ils ne devaient pas savoir que c'était fermé la nuit.
Ouverture comme prévu à 5h00 mais les gardes contrôlent un à un des tickets d'entrée au Machu Picchu, probablement pour que personne n'ait de mauvaise surprise en haut (pas de vente de ticket à l'entrée du site).
On passe finalement le pont vers 5h10 et c'est parti pour la montée.
En montant tranquille, on ne dépasse personne dans la première moitié mais on va finalement en dépasser une trentaine dans la 2ème, la plupart étant explosés, ils ont du partir un peu vite il me semble.
On arrive à l'entrée du site vers 5h50, on a la surprise de découvrir que pas loin de 200 personnes sont devant nous à l'entrée alors que les portes ne sont pas encore ouvertes. En fait, la plupart viennent des premiers bus déjà arrivés sur le site.
Une fois les barrières ouvertes, on a du encore attendre 20 mn pour entrer car les contrôles de billets sont plutôt longs.
Comme on a les billets du Wayne Picchu pour 8h , on y file direct en profitant de visiter la partie le séparant de l'entrée ou on sera à peu près seul pendant 1h, la plupart des visiteurs commençant par l'entrée normale.
Surprise en arrivant à l'entrée du Wayne Picchu, une queue pas possible dès 7h alors que la porte ouvre à 8h. Ca veut dire qu'environ 100 personnes vont rester à faire la queue debout sans bouger sur un site magnifique pendant 1h? Il y a des fois ou je ne comprend pas les gens...
Bref, nous, on va visiter la partie autour du Wayne Picchu et revenir vers 9h quand la queue aura diminué.
Pour le Wayne Picchu, 200 personnes peuvent le visiter par jour avec entrée de 8 à10h, et 200 autres de 10h à midi.
On part donc de la porte vers 9h30, on ressortira vers midi en fait.
Montée magnifique, on s'attendait à du technique et de l'aérien, ce sera pas difficile du tout, juste la chaleur humide qui sera éprouvante.
Pas grand monde dans la montée, on retrouvera par contre beaucoup de personnes au sommet, en fait un important groupes d'italiens très bruyants. 20mn après, ils seront tous partis et on se retrouvera quasi seuls en haut.
Depuis le sommet, il est indiqué un sentier qui part dans la direction opposée à l'entrée et qui fait un détour par une grotte avec un supplément de 200m de dénivellé par rapport au sentier normal. Banco, on va faire ça.
La descente commence tranquille, mais rapidement, ça devient plus technique avec 2 passages d'échelles en bois. La grotte est banale mais le sentier va finalement se révéler plus sympa que celui de l'aller bien que beaucoup plus éprouvant avec des nombreuses montées et descentes et plus aérien.
On arrive finalement à la sortie du Wayne Picchu vers midi, mais impossible alors de retourner au début du site du Machu Picchu, un sens de circulation est en place avec impossibilité de revenir en arrière (on a essayé, on a eu un problème, des agents avec leur sifflets).
On a d'autre choix que de se diriger vers la sortie, grrrr.
Problème, notre billet du Machu Picchu n'est valable que de 6h à midi, et lorsqu'on arrive à la sortie, il est midi et demi.
On est donc obligés de retourner à l'entrée du site et la, le contrôleur nous refuse l'entrée car temps dépassé. C'est mal me connaitre, à force de réclamer, une autre employé va finalement accepter notre 2ème entrée tardive car nous venons du Wayne Picchu, mais uniquement pour ça.
De retour dans le site, on va découvrir ce sens de circulation compliqué ou la moindre faute d'itinéraire t'empêche de revenir en arrière.
On va passer l'après midi tranquille sur les terrasses du Machu Picchu et à se balader dans les ruines, ce sera difficile de quitter un tel site tellement c'est magique de se retrouver la.
On quitte cet endroit envoutant vers 16h30 pour un retour par le chemin pris le matin. On sera calmés le soir après 25 kms de marche et 900m de dénivellé.
Au bilan, on s'attendait à un site d'exception mais il a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Je pense que sans l'avoir vu, on ne peut pas s'imaginer le grandeur et la beauté du site. Le Machu Picchu restera un des plus belles choses que j'ai vues sur cette terre.
Et il est vrai aussi que le fait d'y monter et d'en revenir à pied ainsi que la visite du Wayne Picchu rend la journée encore bien plus intense en émotions.
Ce soir 2ème nuit dans notre hôtel plus que moyen, demain retour sur Cuzco.
Départ le matin avec la même compagnie qu'à l'aller (Inca rail), super service, très confortable, un wagon ou on peut observer la nature avec les fenêtres ouvertes et pas de sièges, génial.
Arrivée à Cuzco en début d'après midi, on va dans notre nouvel appartement Bnb, on organise notre départ pour Puno demain. 2 solutions, soit un bus direct qui met 6h30, soit le bus touristique avec quelques arrêts dans les sites remarquables sur la route et qui met 10h. On choisit le 2ème. Départ demain à 6h.
Le départ qui devait être à 6h à plutôt lieu vers 6h30 ou on nous emmène par taxi à l'agence de cars touristiques.
On a demandé hier à quelle heure on est supposés arriver à Puno, on nous a répondu vers 17h.
En partant à 7h de Cuzco et avec une durée de 10h, c'était cohérent.
Ce soir la, on avait réservé une nuit sur une Ile Uros, un taxi doit nous attendre à la gare routière pour nous emmener au port d'ou le propriétaire de l'ile vient nous chercher en bateau.
J'ai donc indiqué à notre hôte une heure d'arrivée entre 17 et 17h30.
Mais voilà, arrivé à l'agence, on nous a fait tranquillement attendre jusqu'à 7h30 pour nous faire monter dans le car. Une fois à bord, impossible de démarrer le car, ils essaient une autre batterie, rien à faire.
A 8h, on nous dit qu'il faut changer de car, et hop, 1h de retard.
Après un voyage sympa mais pas extraordinaire, avec un chauffeur plutôt suisse que bolivien au niveau style de conduite, on va finalement arriver de nuit à Puno à 18h30.
Par chance et surtout grâce à son sérieux, le taxi sera encore la, pas content car il attend depuis 1h30, mais encore la, ouf.
IL va nous emmener par une petite route déserte dans la complète obscurité vers un bord du lac plus qu'un port. Ma femme va avoir un poil peur quand il va s'arrêter tous feux éteints au milieu de nulle part.
On va finalement voir arriver un petit bateau à moteur muni d'un phare puissant, c'est notre hôte qui vient nous chercher et qui va nous emmener sur son ile au milieu de la totora (roseaux), magique.
L'accueil sur l'ile va être très chaleureux, la chambre hyper confortable, le repas fantastique et notre hôte Vidal une très belle personne , une soirée inoubliable.
Il nous propose pour demain une balade avec son père sur les alentours en bateau. Super.
On a passé une nuit royale dans notre magnifique chambre. Lorsqu'un bateau passe, toute l'ile bouge et donc la chambre et le lit, trop bon, ça berce.
Au lever, on découvre l'ile que l'on avait vue que de nuit, incroyable ou on se trouve. Une ile posée sur l'eau, les voisins sont assez loin, aucun touriste dans le coin.
En fait, il n'y a que 8 iles dans ce coin qui font hôtel. Les iles Uros ultra touristiques sont au moins à, 2 kms d'ici.
Petit déjeuner royal en compagnie d'une italienne qui a passé elle aussi la nuit sur l'ile et d'un couple d'espagnols qui viennent d'arriver de Cuzco par le bus de nuit.
On va faire l'impasse sur la douche bien qu'il y ait de l'eau chaude mais la fraicheur des températures ne s'y prête pas.
Petite balade en barque de plus d'une heure avec le papa de Vidal qui va nous apprendre comment il fabriquent l'ile et comment ils l'entretiennent, très intéressant.
Ils nous expliquent qu'ils ont "déménagé" récemment car ils n'aiment pas leur voisins, en fait il poussent l'ile avec des bateaux.
On ne peut que recommander chaleureusement de passer une nuit chez Vidal, ils sont d'une telle gentillesse et la nuit sur leur ile un moment tellement inoubliable, ça restera un grand moment de notre séjour.
Quand je vois la partie hyper-touristique de ces iles Uros plus proche de Puno et plus proche de Disneyland aussi, un séjour chez Vidal nous a paru bien plus authentique.
Départ vers pour Puno en bateau puis taxi, puis départ en bus pour Copacabana en Bolivie vers 13h.
Passage de la frontière péruvienne puis bolivienne à pied, on reprend le même bus pour un arrivée en fin d'après midi.
On reçoit les clés de notre Bnb pour 2 nuits. On attendait impatiemment la douche ce soir comme on ne l'avait pas prise sur l'ile. Pas de chance, pas d'eau chaude.
Demain matin, on aura plus de chance d'après la proprio Wendy. En fait, on aura pas d'eau chaude durant tout le séjour, grrrrr. Et comme il fait pas chaud dans ce coin, ça manquera donc un peu de confort. Demain, rando dans les environs.
Nuit pas terrible, des chiens ont aboyés toute la nuit à côté de la maison.
Ce matin, il fait gris et froid, pas d'eau chaude, hmmmm.
On part visiter la ville et le joli sommet qui la surplombe, et hop, la pluie commence à tomber. La ville est plutôt moche, pas grand chose à voir, pas notre jour décidément, on sent la journée mal partie.
Finalement, le soleil arrive en fin de matinée et la, tout change, les températures remontent en flèche et le moral aussi.
On retourne sur la montagne , magnifique vue, on commence même à avoir chaud. Ici, ça passe que 3 ou 4° à 25° en 20 mn.
On n'avait prévu de faire l'impasse sur l'ile du soleil car trop touristique et on ne peut en visiter qu'une infime partie.
On décide de partir sur Sampaya en taxi au nord de Copacabana pour revenir à pied. En fait, on fera 22 kms ce jour la, on va rentrer un peu cassés le soir mais on a vu des paysages magnifiques.
Ce soir, douche à l'eau froide.... La nuit suivante, il va pleuvoir des cordes, on dort dans une mezzanine avec un toit en tôle, enfin, on dort, on va se reposer quoi. Ouf, demain on part pour la Paz.
On n'a jamais été si content de quitter un lieu depuis notre départ. On attend que la pluie s'arrête pour rejoindre le départ du bus pour la Paz. On part pendant une éclaircie mais on se prend quand même l'averse avant d'arriver.
Voyage tranquille en bus, la pluie tombe dru jusqu'au passage en bateau obligatoire car pas de pont.
Le bus emprunte une barge, les passagers passent en bateau.
On arrive à La Paz en début d'après midi dans notre Bnb, enfin on essaie car l'arrivée semble un peu compliquée. Nous sommes samedi et notre hôte nous avertit que la procédure d'arrivée est spéciale le we. IL y a un petit boitier numérique, un porte un code. On va taper le code plusieurs fois en essayant d'ouvrir la porte, il pleut, on est sous la pluie, on a froid et ça marche pas.
Au bout de 30 mn, on va comprendre que ce boitier à code n'ouvre pas la porte mais que la clé se trouve à l'intérieur de celui ci.
Une fois dedans, l'appartement est chauffé par un chauffage central (le seul en un mois) avec une douche CHAUDE, un délice. cette après midi, visite rapide de la Paz, on va y passer la journée de demain.
Longue journée de visite de cette ville incroyable que l'on a découvrir au fur et à mesure grâce aux nombreuses lignes de téléfériques. Pour 40 centimes d'euro, on traverse la ville de part en part en suivant les méandres et en découvrant les nombreux quartiers tous différents les uns des autres.
On pensait au départ trouver une grande ville sans réel intérêt, on s'est finalement rendu compte sur place qu'une journée et demie n'était pas suffisant pour la découvrir, on serait bien resté plus longtemps rien que pour la ville elle même.
Départ le matin pour Sucre depuis l'aéroport de El Alto.
On atterrit à Sucre vers 11h, on récupère les bagages très rapidement, faut dire qu'on était le seul avion présent. 45mn de taxi et on se retrouve chez Biz Auto, notre loueur de voiture.
4 véhicules 4x4 sont présents devant leur agence, tous fin prêts pour partir avec roue de secours et bidons sur le toit, un Land Cruiser, un Suzuki Jimmy et le nôtre, un Mitshubishi Montero (Outlander chez nous).
Les clients du Land Cruiser sont la, des allemands, on passe après.
Alejandra est très sympa et parle très bien le français, ça aide bien pour les explications techniques.
Notre 4x4 est parfait, comme neuf, 40.000kms au compteur, il va se révéler un petit bijou à conduire.
A midi trente, tout est prêt, on a 3 bidons de 25 litres sur le toit, 2 roues de secours, des outils, le tuyau pour siphonner les bidons, on fait vite le change en Bolivianos, on profite pour visiter un peu Sucre, on le visitera mieux au retour.
A14h, départ pour Potosi.
Incroyable ce Mitsubishi, ça roule dans un silence de cathédrale, par contre, la consommation, est est entre 15 et 20 litres en roulant cool. Ca promet.
Arrivée à Potosi à la tombée de la nuit, on découvre petit à petit l'application maps.me sur l'iPhone. Cette application est parfaite pour les routes, les pistes dans le sud Lipez. Par contre, dans les villes, c'est plutôt technique.
En fait, elle ne connait pas les sens uniques, les routes fermées, et il n'y a que ça à Potosi.
En arrivant, on a cherché les hôtels du coin car on avait rien réservé. Pas de souci, maps.me les connait tous, mais pour y aller....
On a fini par comprendre comment l'utiliser, il faut pas le mettre en guidage mais juste en carte, on voit l'hôtel sur la carte, on voit ou on est et on essaie d'y aller en fonction de ce qu'on trouve.
On a fini par trouver un hôtel génial, le Santa Teresa, centre ville, garage pour la voiture, chauffage et eau chaude en plus d'un super petit déjeuner.
Demain, départ pour Tupiza après une visite de Potosi.
Merci Carmen et Nicolas pour les encouragements.
C'est parti pour le Sud Lipez.
Jour 18 : Potosi - Tupiza :
Comme on peut laisser la voiture dans le parking de l'Hôtel Teresa le matin, on en profite pour visiter Potosi. Ville plutôt sympa à condition d'être dans le centre.
On avait décidé la veille de faire l'impasse sur la visite de la mine étant donné qu'un grand nombre de personnes y travaille tous les jours dans des conditions très difficiles.
On se voyait mal en tant de touristes passer à côté de ces personnes avec nos appareils photos.
Notre visite va consister à marcher dans les jolies rues aux alentours, à voir les marchés, les monuments et à visiter le Musée de la Monnaie (Casa de la Moneda).
Ce Musée est une très bonne surprise, on va même pouvoir y intégrer un groupe de visite en français. Incroyable de voir la grandeur du site, les immenses presses servant fabriquer les pièces dont la puissance était fournie par des ânes.
On quitte Potosi pour prendre la route de Tupiza en fin de matinée.
On arrive à Tupiza dans l'après midi, premier but, trouver un hôtel.
En fouillant un peu sur booking, on avait repéré certains hôtels à éviter en raison du bruit tôt le matin. On va découvrir dans les prochains jours la fâcheuse tendance des Agences de voyages locales qui ont tendance à se lever très tôt (et à faire lever très tôt leurs clients) pour finalement partir pas si tôt que ça, il y aura même des jours ou nous, les "lève-tard", on partira avant eux.
Bref, on choisit l'Hôtel Vargas, très sympa, chambres confortables et très calmes, petit déj en top, parking gardé disponible derrière l'Hôtel, un bon choix.
Une fois installés, on visite rapidement la ville et on en profite pour monter sur une petite colline afin d'avoir une vue d'ensemble et de profiter du coucher de soleil. Cette ville est décidément très sympa et les températures très douces même le soir.
On entreprend ensuite de faire les pleins, essence et bouffe, Tupiza étant censée être la dernière source d'approvisionnement avant le retour à Uyuni dans une dizaine de jours. On va voir que ce n'est pas le cas.
Pour l'essence, bonne surprise, 3,74Bs le litre, donc moins de 0,50€. On remplit que le réservoir, les 3 bidons ont été remplis par Biz Auto avant le départ. Ils nous ont dit qu'avec le plein et les 3 bidons, on avait largement assez pour nos 10 jours dans le Sud Lipez, j'étais d'entrée de jeu sceptique, j'avais raison. On va rajouter 100 litres d'essence supplémentaire durant le trajet.
Pour la bouffe, ça se corse. J'avais lu sur ce forum qu'on trouvait tout ce qu'il fallait à Tupiza. On pensait trouver des petites supérettes du même style que celles de Sucre, que neni.
On aura beau demander à la patronne de l'Hôtel ou se trouve les plus grands magasins de nourriture, on ne trouvera pas mieux que 3 ou 4 boui-boui dans lesquels il n'y a que des montagnes de boissons sucrées, des paquets de gâteaux, des boites de thon...
Même des pâtes on va avoir du mal à trouver, même des soupes en sachet.
Heureusement, il y a le marché aux légumes-fruits. On y trouve aussi du pain; bon, comme pain, c'est plutôt des sachets plastiques avec des petits pains dedans. On peut croire qu'ils sont déjà rassis d'entrée de jeu mais au final, ils vont rester moelleux durant tout le séjour.
Même chose pour les bananes, on n'en trouve que des jaunes et noires : réflexe d'un européen, trop mures, après une journée de voiture, elles seront toutes molles. Et bien non, elles étaient super bonnes même après plusieurs jours.
On a par contre désespérément cherché des avocats sans succès. On en a tellement mangé des délicieux au Pérou et même à la Paz qu'on pensait faire le plein à Tupiza: pas trouvé un seul.
Pour info, des minis superettes tels que celles de Tupiza, on en a trouvé régulièrement dans le sud Lipez. En fait, on trouve tout dans le sud Lipez, suffit de demander.
Ce qu'on ne trouve nulle part, enfin nous, on n'a pas trouvé, c'est de l'eau minérale. On trouve de "l'eau de table", c'est en fait de l'eau du robinet avec des agents chimiques dedans pour la rendre propre à la consommation, et elle est la plupart du temps fabriquée par... Cola Cola.
Ca ressemble à de l'eau minérale mais...
On va en prendre 2 packs de 6 bouteilles de 2 litres chacun. 24 litres pour 2 personnes, en 10 jours on en aura juste assez.
Pour la bouffe, 2 paquets de spaghetti, 3 boites de thon, des paquets de gâteaux salés et sucrés, des bananes, des pommes, 2 sachets de pain, 4 sachets de soupe. On va finalement tout manger excepté les pâtes qu'on utilisera qu'un seul soir. En fait, tous les autres soirs et les matins, on trouvera des restos, on utilisera nos réserves que pour les repas de midi.
Le soir, on commence à voir des 4x4 de Tours opérateurs, on les reconnait facilement, gros autocollants dessus, presque toujours des Land Cruiser Toyota mais surtout des états pitoyables des véhicules, pneus lisses, carrosseries déglinguées.
Demain matin, départ pour le Sud Lipez, on risque d'en voir un peu plus.
8h du mat, on est dans le 4x4, c'est parti pour le Sud Lipez. On a très bien dormi, une bonne douche chaude avant le départ, un bon petit déj, on profite, on sait pas trop ce qu'on va trouver la bas.
On a réservé hier l'hébergement à Quetena chico, le Lamphaya Lodge pour 2 nuits sur Booking. En fait, ça tombe sur mon anniversaire et on voulait de préférence éviter le camping par -10°c la nuit ce jour la.
C'est le seul hébergement réservé, le reste, on trouvera sur place, on verra que ça ne pose aucun problème à cette époque de l'année, la seule difficulté consistera à les trouver car les lodges ont la plupart du temps aucun panneau sur leur mur. Cela doit venir du fait que 99% (ou presque) des touristes voyagent avec des guides à cet endroit, et que les guides savent exactement ou sont leurs points de chute.
Encore dans la ville de Tupiza, on attaque la piste, on ne reverra plus de goudron avant au moins 1000 kms. D'entrée de jeu, ce 4x4 est un rêve sur la piste, et cela va être comme ça tout le long du circuit, super confortable, une motricité incroyable (on utilisera que 3 ou 4 fois le mode 4x4) et aucun problème technique, pas une crevaison alors qu'on avait 2 roues de secours. Faut dire que lorsqu'on regarde les pneus qui sont d'ailleurs neufs et qui ont des sculptures genre 3 cm de profondeur, on voit pas trop ce qui pourrait les crever.
On attaque direct par une longue montée, on monte en fait sur l'altiplano à 4200m, Tupiza se trouvant juste au pied de celui ci.
Le paysage est somptueux, on s'arrête tout le temps pour contempler. On est tous seuls depuis le début mais, quand on arrive sur un col avec un joli point de vue, on tombe sur 6 ou 7 4x4 de Tours Operators arrêtés, incroyable, ils voyagent tous ensemble ou quoi? On se dit qu'ils s'arrêtent bien longtemps quand on découvre qu'il y en a un en panne et que tous les autres attendent que la réparation soit finie. La cinquantaine de touristes patiente en tapant des pieds car il fait pas chaud.
La, on se dit qu'on a beaucoup, mais alors beaucoup de chance d'être indépendants.
Ils nous doubleront tous une demie heure plus tard en roulant à fond sans s'arrêter. Ce sont les derniers que l'on croisera sur la piste avant longtemps.
On passe San Pablo de Lipez pour arriver à Palacio Quemado et enfin Guadalupe vers 16h.
Un très beau trajet jusqu'ici, très bonne piste, revêtement impeccable, aucun problème pour se repérer, l'application Maps.me fonctionne à la perfection sur l'iPhone, impossible de se perdre.
Arrivés dans Guadalupe, on va faire ce que l'on fera à chaque fois, se poser au milieu du village et parler avec les gens, on a pourtant un niveau d'espagnol débutant mais on va toujours se faire comprendre sans souci, Et fait, les locaux parlent lentement, ça aide.
On demande pour un hébergement, rapidement Maria va arriver, elle a des chambres rudimentaires, des douches chaudes, une cuisine et même une petite supérette, parfait.
On demande pour aller visiter Ciudad de Roma, elle nous dit ce que l'on savait, qu'il faut un guide. En fait, si on demande, il faut un guide pour aller partout dès que l'on quitte un peu les pistes principales.
Elle se propose d'être notre guide (elle fait tout cette Maria...), en nous précisant qu'on risque de rentrer de nuit car il est un peu tard. On y va quand même.
1 km après le village, direction sud, on voit un immense panneau "Ciudad de Roma" avec une flèche sur la gauche, on pouvait pas se tromper...Il n'y a jamais de panneau de direction dans le Sud Lipez, sauf la.
La piste, plutôt bonne au début, se dégrade très vite même si ça passe à l'aise en 2WD.
On arrive rapidement au premier point de vue, on s'y arrêtera au retour . On file au 2ème mais la piste se dégrade encore plus, passage en 4WD pour la première fois.
L'arrivée au 2ème point est sublime avec le coucher de soleil, les photos prises seront décevantes, c'était bien plus beau au naturel. On va marcher une demie heure avec une vue panoramique sur la Ciudad en contre bas. Trop beau.
Retour en passant par le 1er point de vue, il est effectivement beaucoup moins spectaculaire, on y restera 3mn, on arrive à Guadalupe à la tombée de la nuit.
On regrette pas d'avoir eu Maria avec nous, sans elle, on serait certainement pas allés au 2ème point de vue ni marché le long de la falaise.
Repas pâtes mélangées avec la soupe en sachet préparées sur notre réchaud, fait pas chaud dans la chambre, on va passer une très bonne nuit sous les couettes et les couvertures.
Douches chaudes le soir, dans une salle de bains froide, avec peu de débit d'eau mais bon, après une journée de piste, c'est pas mal.
Demain, Quetena Chico en passant par la Laguna Celeste.
Départ vers 8h, Maria nous avait dit hier soir qu'on pourrait probablement trouver de l'essence la matin. Finalement, il n'y en a pas à vendre dans tout le village.
On a utilisé à peu près un demi plein hier, vu les routes que l'on va emprunter aujourd'hui, on aura pas assez pour aller à Quetena Chico sans taper dans les bidons sur le toit, ce que je veux éviter de faire.
On décide de retourner à San Pablo de Lipez pour en trouver la bas.
Arrivés sur place, toujours la même technique, on se pose au milieu et on demande. En 5mn, on trouve le gars du coin qui en vend et que bien sur tout le monde connait.
Il va en fait chercher son essence avec des futs à Uyuni et il revend de l'essence avec un beau bénef bien sur, ce qui est normal. 7Bs, le double de Tupiza, mais bon, ça fait pas 1€ le litre, on aimerait bien en trouver à ce prix en France hein? On met 30 litres, on a presque le plein.
Depuis San Pablo, on a 2 routes possibles, soit direct Quetena Chico, il faudra revenir en arrière un peu avant le village pour la Laguna Celeste, soit par le sud par Villa Colpani, une piste qui arrive en direct sur la Laguna Celeste. On choisit cette 2ème solution tout en sachant que cette piste est plutôt mauvaise mais que ça doit être très beau et très désertique.
La bifurcation est à quelques kms de San Pablo, on prend donc à gauche. Le début de la piste est plutôt bon, on traverse des endroits magnifiques et sauvages, on croise un 4x4, le seul de la journée, c'est un local qui emmène sa famille, il parait tout étonné de voir des touristes dans ce coin.
A partir de Villa Colpani, la piste devient plus technique. Tant qu'on peut rouler à 20-30km/h, ça va bien, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Laguna Celeste, on va plutôt rouler à 5km/h, voir même en dessous quelquefois, on irait nettement plus vite à pied.
La piste est la plupart du temps remplie de gros cailloux et aller plus vite risque sérieusement d'endommager le 4x4. Et vu qu'on est un peu loin de tout, on a pas trop envie de casser quelque chose, alors on y va cool. On découvre nos premières lagunes peu avant la Laguna Celeste.
L'arrivée à cette dernière est grandiose, on est seuls au monde la, on va y rester 1h tellement c'est sublime, mais pas plus tellement il fait froid avec un vent glacial, ce fameux vent qui va nous accompagner durant tout notre séjour. Cette lagune sera un des 3 plus belles que l'on verra.
Il est dans les 16h, on a 2 choix pour aller à Quetena Chico, soit la piste au nord de l'Uturunku, la plus directe, mais qui est très mauvaise d'après ce que j'ai lu sur ce forum, soit la piste sud, plus longue mais qui semble être bien meilleure. On choisit la sud.
D'entrée de jeu, un passage technique nous oblige à mettre en mode 4x4 pour 50m, ça commence bien.
Cette piste sud va se révéler plutôt longue et défoncée avec beaucoup de passage pierreux genre 5 km/h même si il y a de longues portions très roulantes, des lagunes asséchées en fait.
On ne verra pas la piste nord, difficile de comparer, mais les paysages de la sud vont être sublimes.
On arrive en fin d'après midi à Quetena Chico, on, voit le village presque 1h avant d'y arriver mais la piste tourne et retourne, monte, descend, traverse des rivières, ça n'en finit pas.
Arrivé à Lamphaya Lodge, c'est mon anniversaire aujourd'hui, on a réservé, tout va bien, enfin presque.
La sympathique dame de la réception nous reçoit très sympathiquement en nous disant qu'elle n'a pas de réservation, qu'elle ne sait pas ce que c'est que Booking et que Internet, elle l'a vu une fois mais qu'elle sait pas trop comment ça marche.... Bon, voilà. Le patron du lodge? Il est à Uyuni pour 2 jours et on peut pas le joindre.
Elle a bien une chambre de libre, mais que pour une nuit, demain il y a un groupe qui arrive, donc plus rien de dispo.
Elle nous envoie chez sa collègue, le gite chez Jacqueline, elle a une chambre de libre. Mais que se passe t-il si on ne va pas dans la chambre que l'on a réservé sur Internet au Lamphaya au niveau paiement?.., on verra.
Chez jacqueline, on est super bien, surtout par rapport à Guadalupe. Douche dans la chambre, chaude, enfin tiède, repas rien que pour nous le soir et le matin. Il y a 5 4x4 de tours Operators dans le lodge dont un de français, 6 touristes par 4x4, ça fait du monde, mais on ne les verra jamais manger au lodge, ils ont visiblement une salle ailleurs.
Bon, comme d'hab, ils nous réveillent à 5h30 du mat en mettant les 4x4 en route, en parlant dans les couloirs. Nous, on se rendort, on se lève à 7h, tranquille, on déjeune et on part à 8h en même temps qu'eux.
On passe 2 nuits chez Jacqueline, demain, on veut faire l'Uturunku.
Aujourd'hui, on veut monter au sommet de l'Uturunku., 6008m.
Une piste arrive à 5700m, enfin si on arrive jusque la en 4x4, reste plus que 300m à pied, ça devrait le faire.
D'entrée de jeu, quand on a dit aux locaux qu'on voulait faire ça, on a eu comme toujours la même remarque, il faut un guide, il faut toujours un guide pour aller partout.
On a dit que non, on ne voulait pas de guide mais ils ont insisté, on a vite compris qu'il fallait arrêter d'en parler et dire qu'on allait ailleurs.
8h du mat, on prend la piste de san Antonio de Lipez puis Maps.me nous fait rapidement bifurquer sur une piste improbable, on dirait plutôt une piste qui ne mène nulle part.
Pendant au moins une demie heure d'heure, la piste suit une rivière, est quelquefois dans la rivière, et reste à plat, on voit l'Uturunku au loin, on n'a pas encore commencé à monter.
Puis on retombe sur une piste genre autoroute avec des tas de traces de 4x4, ahhh, on comprend, maps.me nous a fait une petite blague.
L'"autoroute" nous faite vite monter sur les flancs de l'Uturunku, mais à 4500m, très mauvaise surprise, une barrière est en travers du chemin, et vu l'endroit, aucune possibilité de passer ailleurs ni d'ouvrir la barrière. Les enf..., voilà pourquoi ils nous disaient qu'il fallait un guide, en fait, c'est un porteur de clé qu'il faut payer.
4500m, sommet à 6008. hmmmm.
Allez, on est des guerriers, on y va.
On trouve une petite place pour parquer le Mitshubishi, on prend un sac à dos, le pic-nic, de l'eau, des vêtements chauds et nous voilà partis.
Grace à maps.me, on arrive à couper un paquet de virages de la piste, on se retrouve assez vite à 5200m. Cette piste était d'ailleurs très bonne, dommage qu'on ait pas pu la prendre avec la voiture.
On tombe sur une bifurcation de la piste, on prend à gauche car ça parait plus court mais ça va aussi être plus technique, on aurait du rester sur la piste principale.
On va tirer direction Est car on a envie de voir la Laguna Celeste depuis le sommet, on va arriver à 5600m mais Véro va pas bien du tout, envie de vomir, maux de tête, on va vite piquer vers le bas après avoir vu la Laguna puis descendre par un couloir.
Il y a un vent de folie, glacial, on est pourtant bien équipé, bonnets, gants, doudoune, mais ce vent est très difficile à supporter.
On attend avec impatience de monter dans la voiture pour ne plus l'avoir dans le nez.
Très beau souvenir que cette montée, les paysages depuis le sommet (enfin juste dessous) sont incroyables, on voit vraiment très loin. Un peu rageant d'être à côté du sommet sans pouvoir y aller mais la sécurité prime avant tout. On reviendra...
Au retour en voiture, on prend "l'autoroute", enfin pendant 4-5 kms c'est l'autoroute mais ça change vite, ça devient pierreux genre 5km/h, bien pire que l'itinéraire aller, pas si mal Maps.me!!
A une bifurcation, la piste passe au bord d'une sorte de rivière "marécage", tellement au bord qu'on passe dans l'eau. Rapidement après, Maps.me me signale que j'ai loupé la bifurcation, il fallait traverser la rivière, dans le marécage donc, ah bon!!!!
Vu l'ambiance, mode 4x4 Direct, ça fait bien 50m de long, avec des roseaux de chaque côté, on voit pas le fond.
Ca va finalement passer très bien, c'est pas profond, mais ça impressionne au premier abord.
Retour le soir à Quetena Chico, chez Jacqueline.
Comme tous les jours, on part environ vers 8h, un bon compromis entre le repos et la température fraiche du matin. Toutes les nuits il gèle depuis que l'on est sur l'altiplano, nos bouteilles d'eau dans la voiture sont presque entièrement gelées.
Lorsqu'on monte dans la voiture à 8h, le thermomètre indique -7°c. Au plus chaud, on verra des 28°c dans l'après midi mais comme il y a un vent glacial qui débute vers 10h et qui se renforce l'après midi, on aura l'impression de chaleur que ... dans la voiture.
Petit plein d'essence chez Jacqueline, 40 litres à 7Bs, on a le plein, pas encore touché à la réserve. C'est parti.
Direction Laguna Hedionda sud (il y a 2 Laguna Hedionda, celel ci et celle du Nord au bord de laquelle est le magnifique Hotel de los flamencos).
Durant cette journée qui sera la plus belle pour nous du sud Lipez, on ne va pas voir une seule autre voiture excepté au départ à Quetena Chico et à l'arrivée à Chalviri.
Au salar de Chalviri, on prend la direction de Mina Horsu et la, ça devient féérique. C'est vraiment cette portion entre ce salar et le Laguna Verde qui restera pour nous la plus inoubliable.
On passe des cols, des lagunes asséchées, la piste est à peine tracée mais Maps.me connait tout, on est seuls au monde à part les vigognes, les autruches, les flamands, une splendeur.
L'arrivée à la Laguna Bianca puis la Laguna Verde à côté est tout aussi magique malgré les centaines de traces de 4x4 aux abords. Ca change radicalement de ce qu'on a vu les dernières heures ou il fallait chercher les traces sur le sable.
La aussi, nous sommes seuls dans cet endroit magique, seul une voiture est rangée la, un monospace Honda, immatriculé en ... Alaska. IL fait froid dehors, très froid même avec ce vent puissant, mais on ne s'inquiète pas trop pour les occupants du véhicule même si on ne voit personne à l'horizon; pour eux, il doit faire bon.
On reste bien 1h sur place tellement c'est magnifique.
Puis on reprend la route direction Laguna Chalviri, pas du tout envie de dormir dans le refuge du Licancabur vu la température ambiante. Et on a vu sur notre guide qu'on peut dormir à la Laguna et se baigner le soir dans les sources chaudes, pas mal ça...
Sur la piste, on va juste voir des couleurs de ouf!!!!
Arrivés à la Laguna Chalviri, on trouve effectivement un lodge génial, avec vue panoramique de la chambre, resto lui aussi panoramique, waow.
Bon, il y a pas de douche du tout, mais à l'Hôtel, ils nous disent qu'il y a les bains chauds, hmmmm, ça remplace bien, surtout au coucher de soleil ou ça prend des couleurs féériques.
Petite anecdote en passant, depuis le bassin, on voit très bien l'hötel qui est à 300m avec notre 4x4 gris parqué devant.
Au bout d'un heure que l'on est dans le bain, on a la mauvaise surprise de voir un gars grimpé sur le toit de notre 4x4 et un autre en train d'entrer par la portière ar.
Panique, je sors de l'eau vite fait mais il y 300m à faire dans les cailloux, je suis mouillé, il doit faire 5°c dehors. Je cours donc me sécher et me changer quand je vois ma femme, bien plus courageuse que moi courir en serviette nue-pied vers l'Hôtel sur la piste.
A mi chemin, elle revient tranquillement en riant.
En fait, il ne s'agit pas de notre 4x4 mais du même modèle rangé exactement devant le nôtre, un 4x4 de Tours Operators que les chauffeurs sont en train de décharger.
Une fois de retour au bain, on s'imaginait la tête des gars si ma femme était arrivée en serviette pour leur hurler dessus.
Je suis en ce moment en contact avec Alejandra de chez Biz. Elle me dit, comme à vous, que le plein et trois bidons sont largement suffisants pour le Sud Lipez.😕
Bref, je vais lui répondre que non.😉 Dommage qu'Alejandra met toujours beaucoup de temps à répondre. Parfois, il faut attendre plusieurs jours, voir une semaine.
Dommage qu'on ne trouve pas de voiture avec un double réservoir comme nous avons eu en Namibie. J'hésite à prendre le Toyota Land Cruiser. Son réservoir est beaucoup plus grand, mais il boit peut-être beaucoup plus? Son avantage, en enlevant les sièges arrière, on pourrait dormir dedans. Mais, je vois que vous avez facilement trouvé à vous loger.
Pour l'essence, cela dépend combien de kms vous comptez faire. Les bidons font chacun un peu moins de 30 litres. le réservoir du Mitshubishi fait 70 litres, ça fait donc dans les 150 litres d'autonomie.
La consommation, c'est 15 litres au 100km sur les routes en roulant cool, plutôt 20 litres sur les pistes du sud Lipez.
Ca fait donc une autonomie de 750 kms au maxi.
Sur la galerie du Mitsu, il y avait la place pour 3 bidons, en fait ce sont des cages avec des élastiques pour ne pas que l'on puisse les perdre car ça secoue pas mal en tout terrain. Pas la place d'en mettre un 4ème. Et compliqué d'en mettre à l'intérieur à cause de l'odeur?
Et puis bon, comme je l'ai signalé, on en trouve partout de l'essence, plus chère mais si on cherche, on trouve.
Pour dormir, on aurait pu dans le Mitsubishi en baissant les sièges, le sol n'était pas plat mais ça aurait pu faire. Par contre, fait pas chaud les soirées la bas. La nuit, pas de souci avec un bon duvet, mais la soirée risque d'être courte, au lit à 18h quoi!!
Pour le Land Cruiser, Alejandra nous a dit à notre retour qu'il avait l'inconvénient d'être très large. La largeur peut poser problème dans les villes ou les rues sont très étroites (Sucre, Potosi).
On avait hésité aussi, mais le Mitsu a été parfait, super silencieux et super confortable.
Depuis le début, on voit des traces de 4x4 partout, surtout à la Laguna Verde, mais on ne voit jamais les véhicules ou presque à part dans les lodges.
Hier soir, il en est arrivé une quinzaine à Chalviri de nuit. Rien que dans le notre, il y a en 3, à 6 personnes par 4x4.
Mais il y a bien 5 lodges à Chalviri.
Ce matin, en se levant, vers 7h30, entre les 4x4 encore dans les lodges et ceux qui s'arrêtent pour voir les bains, il a pas moins de 30 4x4 de Tours operators dans Chalviri., tous au même endroit en même temps. On voyait ça depuis la chambre, 3 pauvres gugusses qui se baignaient, et 150 personnes autour qui les prenaient en photo. Eux n'avaient pas le temps de se baigner car les 4x4 restaient 15 mn au plus.
Le temps qu'on déjeune, quand on partira du lodge, on sera seuls, tous partis vers le sud, donc à la Laguna Verde, et nous, on va vers le nord, yessss.
En fait, presque tous les Tours operators tournent au sud Lipez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Colorada, Chalviri, Verde, Quetena Chico. Ils ont tous plus ou moins le même horaires et dorment tous au mêmes endroits, (Cororada, Chalviri, Quetena Chico, pour ceux que l'on a vu..).
Facile donc de les éviter quand on le sait.
En tout cas, le matin vers 8h, faut mieux éviter le Laguna Verde visiblement...
Nous, on file vers les geisers de Manana, sympa mais pas exceptionnel.
Faut dire que ce matin, je suis pas en forme, quelque chose qui va pas. Et ça va pas s'arranger.
En partant, on se rapproche de formes bizarres vues au loin, en fait ce sont des pénitents, ces formes de neige bizarres typiques d'Amérique du sud.
Direction Laguna Colorada, la encore, on va voir personne sur les pistes.
On arrive à cette Laguna par le Côté Est, très beau mais un peu décevant. On longe le sud et c'est quand on arrive à l'ouest que ça devient exceptionnel. Il y a un mirador qui permet de s'élever un peu et c'est la hauteur qui montre la vraie couleur. Incroyablement beau.
Moi, ça va pas mieux, ça empire, mal au ventre, envie de vomir. Bizarre, Véro va très bien alors qu'on a mangé exactement la même chose depuis 2 jours.
Je dois m'arrêter un moment pour dormir dans le village à côté du lac, je suis épuisé.
Juste au redémarrage, on passe le poste frontière du Parc Eduardo Avaroa, c'est celui de sortie mais comme on avait pas vu l'entrée (on a du prendre des pistes un peu sauvages), on doit payer à la sortie.
Direction Arbol de Pietra, ces rochers aux formes surprenantes.
La suite de la piste est une pure merveille, le même style que celle de Mina Horsu, on passe de vallée en vallée, de col en col dans des paysages désertiques, on va croiser 3 4x4 de Tours Operators, les lagunes se succèdent, par endroit du sable digne du sahara, magnifique.
A un endroit, il doit y avoir 30 pistes en parallèle, Maps.me est perdu, un coup il me dit à droite, un coup à gauche.
Il suffit de suivre une direction donnée sans se poser de questions, 2 vallées au fond, une à droite ou partent toutes les pistes ou presque, Maps.me dit à gauche, cool.
Je commence à aller vraiment mal, j'ai à peine la force de conduire, c'est dire, et Véro ne se sent pas de prendre le volant vu qu'il y a pas mal de sable mou et malgré que ça passe tout en 2WD.
On arrive péniblement à la Laguna Hedionda, la nord cette fois ci, avec au bord le fameux Hotel de los flamencos. Fameux par son site mais aussi par son prix.
Mais la, je suis incapable de faire 10 km de plus, c'est soit l'Hôtel, soit la tente si il est complet.
150US$, hmmm, je croyais que c'était 130, ce qui était déjà pas mal....
Oui mais voilà, payable en liquide et en US$ uniquement.
On a gardé des $ mais ou on les a mis? Véro a bien fouillé toute la voiture une demie heure avant de les trouver au fond d'un sac, Ouf.
J'entre dans la chambre et je m'écroule sur le lit. 1 h après, commence la série toilettes + cuvette. C'était donc bien une tourista, la 2ème. Pas de repas le soir pour moi bien sur, nuit très moyenne.
Demain, on est censé aller en direction du Salar d'Uyuni, on verra. Au pire on passe une seconde nuit ici, pas pire.
Le petit déj est heureusement très sympa, il faut dire que les serveuses sont cool, elles vont nous apporter la veille des médicaments pour moi et même une assiette de soupe et des bananes pour Véro malgré que l'on a pas pris l'option repas.
Je parviens à manger un peu, c'est quand même pas si grave qu'au Pérou à Cuzco.
Magnifique hôtel avec une chambre panoramique.
Petite balade au bord du lac Hedionda, il n'y avait pas grand monde cette nuit à l'Hôtel mais la, ce matin, on est seuls.
Ce lac est vraiment un des plus beau du sud Lipez. Les flamands y sont abondants et pas sauvages, on peut les approcher à 20m.
On reprend la piste bien vers 10h, l'arrivée hier était technique, beaucoup de pierres, le départ ce matin est du même style et ça va durer un moment.
Il y a même des passages humides.
Il y aussi des passages de rochers aux formes incroyables vers Alota.
On va faire un aller et et retour depuis Alota vers la Valle de las rocas. Magnifique.
Ca vaux vraiment le détour. Il y a même des viscaches qui se cachent pas trop.😉
On trouve de l'essence à Alota (30 litres), 8Bs, on a encore 2 bidons pleins sur le toit, on en avait vidé un à Chalviri. On repart presque avec le plein, va falloir ça sur le Salar.
On prend la piste de San Augustin, à la sortie de ce village, une mamie sort de nulle part : péage. Pardon? Oui oui, péage, elle a le reçu et tout. Bon, vu le prix, on va pas chicaner hein. Mais quand même, sur une piste au milieu de nulle part.
On arrive en fin de journée à San Juan, on pense trouver une ville assez grande, mais elle est comme tous les villages vus dans le sud Lipez, des rues défoncées, des maisons pas finies et pas un commerce, enfin rien de visible.
Comme d'hab, on demande, oui il y a un hôtel. Ou? La bas.
On est quand même passé 3 fois devant sans avoir que c'était un hôtel. Un panneau un peu grand avec hôtel écrit dessus, c'est possible? Non?
En plus, il est génial cet hôtel, on aura même de l'eau ch.., non tiède mais bon.
On était seuls dans l'hôtel, repas le soir de rois, on a même pas pu tout manger, prix raisonnable, super bien dormi, et même un garage pour la voiture.
Le nom de l'Hôtel, c'est La Magia de San Juan del Rosario. On le trouve sur TripaD.
Ce matin, direction Colcha K pour entrer sur le salar. J'avais vu sur ce forum que l'entrée sur le Salar est pas toujours simple, il faut trouver le passage.
Il n'est pas directement à Colcha K qui est un petit village au bord mais bien après.
On trouve avant des parties en haut.
Une fois arrivé à l'entrée, on le sait : Péage. Encore un, Le ticket est marqué ticket de Control, maintien du chemin. Bon, ok!!
Aussitôt passé le "Control", on commence le salar et la, on se dit : je le voyais plus blanc le salar.
Patience, ça arrive, et après, c'est blanc de chez blanc.
Plus qu'à mettre le cap sur l'ile Incahuasi, facile, Maps.me dit tout droit, elle est à 40kms et on la voit droit devant.
Biz Auto nous a précisé qu'on était limité à 70 km/h sur le salar avec leur voiture à cause des projections de sel, en fait, ça suffit largement vus les trous et vu l'état de la voiture après notre traversée.
On a un peu peur de tomber sur les 4x4 des Tours operators vu qu'ils se déplacent tous ensemble et qu'ils viennent tous sur cet ile. Bonne surprise, presque personne en arrivant.
Péage à l'entrée, je l'avais oublié celui la.
Bon, ça vaut le coup, cette ile est exceptionnelle, surtout en étant seuls ou presque dessus.
On rencontre un guide bolivien qui parle parfaitement français, il accompagne d'ailleurs un groupe de français. Il nous demande comment on voyage, on lui dit grâce à Maps.me, il nous répond moi aussi, je l'utilise tous les jours.
De nombreux 4x4 arrivent vers midi, leur truc en fait est de visiter l'ile et de faire un repas devant sur des tables, tous à côté les uns des autres.
Super, on a eu le temps de bien visiter tranquille, on se sauve, direction l'ile Pescado.
Rien à voir, complètement sauvage. Sur l'ile est présent un touriste avec un 4x4 et une tente dépliée sur le toit. On va faire un brin de causette, il est suisse allemand et vit depuis 12 ans en Bolivie. Lui aussi d'ailleurs utilise Maps.me au quotidien, il est guide et son boulot est d'emmener des touristes en indépendant mais la, il est en vacances et visite le salar en VTT tout seul.
Il part tous les jours de l'ile Pescado pour visiter un coin différent.
Il va nous expliquer les différentes qualités de sel que l'on rencontre (ça change tout le temps), les trous ou on peut passer la main et trouver des cristaux magnifiques. Très intéressant.
Je vais même me faire un petit essai du VTT, belle expérience.
En fin d'aprem, on file à Coquesa, au nord du salar, au pied du volcan Tunupa.
L'idée est d'aller voir le volcan au plus près demain.
On trouve un petit hostal, très basique à l'extérieur mais qui est très sympa à l'intérieur, tout en sel.
Seul dans l'hôtel le soir, un 4x4 avec des clients portugais privés arrivera de nuit.
Le suisse allemand nous a dit de partir de Coquesa pour aller voir le volcan, mais la piste 4x4 à l'air très courte et le sentier très raide et glissant. IL nous a également dit que, même pour lui qui est acclimaté en altitude car vivant à Uyuni, la montée est difficile physiquement.
On va voir des ruines à côté de Coquesa et qu'une serveuse à Chalviri nous avait conseillé d'aller voir. A la sortie, une mamie nous attend pour un petit péage. C'est le coin ici.
On repère la montée du volcan par Coquesa, une guérite est à l'entrée avec un gars qui nous dit qu'il faut un guide, tiens tiens, déjà entendu ça quelque part.
On décide demain.
Pas d'eau chaude à l'hostal bien que la propriétaire nous a dit que ça allait arriver, à nous comme aux portugais.
Diner sur place plutôt sympa.
En fait, il ne s'agit pas de notre 4x4 mais du même modèle rangé exactement devant le nôtre, un 4x4 de Tours Operators que les chauffeurs sont en train de décharger.
Une fois de retour au bain, on s'imaginait la tête des gars si ma femme était arrivée en serviette pour leur hurler dessus.
En fouillant sur Maps.me, on découvre qu'une piste part de Jijira, à l'est de Coquesa pour monter assez haut en direction du volcan. On y va.
La piste pour Jijira suit le bord du salar, tranquille.
A Jijira, on oblique à gauche et la, ça va monter sec.
Au début, c'est un poil technique mais ça passe en 2WD.
Au bout de 10 mn, passage en 4WD, c'est caillouteux, raide mais ce Mitshubishi monterait aux arbres.
On monte jusqu'à 4100m mais au bout d'un moment, à force de monter à 3km/h, on se dit que ça serait dommage de casser le 4x4 dans les derniers jours, d'autant plus qu'on irait plus vite à pied.
On fait demi tour non sans mal, on stationne la voiture et nous voici partis à pied.
A 4600m, ça devient d'un coup magique.
Le cratère du volcan est tourné vers l'est et nous sommes pile à l'est, en face.
La descente en 4x4 est pas plus simple que la montée, on retombe finalement sur le salar, direction Uyuni.
Uyuni est à pas loin de 100kms, dans sa direction, on ne voit que la ligne d'horizon blanche. Maps.me me demande de passer par l'ile Incahuasi, ce qui double la distance, on oublie.
Pour trouver le cap, il suffit de mettre en mode carte avec Uyuni visible, en roulant on voit notre direction et si on est dans l'axe. Il y a une trace qui va de Coquesa à Uyuni, on la retrouve vite et on se pose dessus, c'est plus confortable car plus lisse.
De temps, on voit au loin des 4x4 entre Uyuni et Incahuasi qui doivent rouler au moins à 150 km/h. Nous on reste peinards à 70, d'autant plus qu'il y a des trous :
Et des jeux à faire.
On passe vite fait au monument du Dakar avec l'Hôtel de sel, ultra touristique.
Puis on file vers Colchani, la sortie du salar est incroyable, il doit y avoir au moins 100 traces parallèles qui terminent toute sur une seule. Un carnage, je me demande combien de 4x4 passent ici par jour.
Retour sur le goudron, il y a même une station service mais on a encore de l'essence car on a vidé les 2 bidons dans le réservoir à Coquesa.
Arrivé à Uyuni, cette ville nous apparait inintéressante au possible.
On passe voir les locos à la sortie de la ville, bof.
il est 17h, on décide de partir direction Potosi.
On remet un peu d'essence à 3,74Bs le litre et c'est parti.
Très bonne idée car la route va être une des plus belles qu'on n'ait jamais vues avec le coucher du soleil pile dans l'axe.
Des rochers de toutes les couleurs, des cactus, on s'est arrêtés toutes les 10 mn de sorte qu'on est arrivés de nuit à Potosi.
Nuit à l'Hotel Santa Teresa, une valeur sure.
Demain, retour à Sucre.
Pour l'essence, cela dépend combien de kms vous comptez faire. Les bidons font chacun un peu moins de 30 litres. le réservoir du Mitshubishi fait 70 litres, ça fait donc dans les 150 litres d'autonomie.
La consommation, c'est 15 litres au 100km sur les routes en roulant cool, plutôt 20 litres sur les pistes du sud Lipez.
Ca fait donc une autonomie de 750 kms au maxi.
Nous pensons faire le même tour que vous, mais pas forcement les mêmes étapes. Il faudra donc trouver de l'essence en route.
Pour le Land Cruiser, Alejandra nous a dit à notre retour qu'il avait l'inconvénient d'être très large. La largeur peut poser problème dans les villes ou les rues sont très étroites (Sucre, Potosi).
On avait hésité aussi, mais le Mitsu a été parfait, super silencieux et super confortable.
Je n'ai pas du tout pensé à la largeur du véhicule. Est-il plus large qu'un Toyota Hilux? C'est surtout son réservoir de 140 litres que je trouve intéressant. Mais, j'aimerais connaître sa consommation, car s'il consomme le double, ça ne sert à rien.
Pour l'essence, cela dépend combien de kms vous comptez faire. Les bidons font chacun un peu moins de 30 litres. le réservoir du Mitshubishi fait 70 litres, ça fait donc dans les 150 litres d'autonomie.
La consommation, c'est 15 litres au 100km sur les routes en roulant cool, plutôt 20 litres sur les pistes du sud Lipez.
Ca fait donc une autonomie de 750 kms au maxi.
Nous pensons faire le même tour que vous, mais pas forcement les mêmes étapes. Il faudra donc trouver de l'essence en route.
Pas de souci pour en trouver
Pour le Land Cruiser, Alejandra nous a dit à notre retour qu'il avait l'inconvénient d'être très large. La largeur peut poser problème dans les villes ou les rues sont très étroites (Sucre, Potosi).
On avait hésité aussi, mais le Mitsu a été parfait, super silencieux et super confortable.
Je n'ai pas du tout pensé à la largeur du véhicule. Est-il plus large qu'un Toyota Hilux? C'est surtout son réservoir de 140 litres que je trouve intéressant. Mais, j'aimerais connaître sa consommation, car s'il consomme le double, ça ne sert à rien.
Je suis étonné par les 140 litres. Pour moi, le réservoir du Land Cruiser fait 88. Largeur du Mitsubishi : 1m80, Hilux : 1m85, Land Cruiser 1m88.
Le Hilux, on l'a pas choisi car on a pensé que c'était avant tout un véhicule de chantier, donc pas confortable. Tberney sur ce site s'est plein du confort dans le sud Lipez.
La conso, c'est pas du simple au double sur le land Cruiser mais ça doit bien consommer 20% de plus que le Mitsu vu les 2 tonnes.
Dernière étape avec notre véhicule, on part en fin de matinée pour Sucre ou on arrive vers midi. On voulait visiter le Cretaceous Park et on sait que les visites sont du temps de midi car ce musée a sa partie extérieure dans une carrière et ils ne peuvent faire visiter que lorsque les ouvriers font une pause.
Vraiment à voir, les traces de dinosaures sont énormes et l'explication est bien faite.
On trouve un petit hôtel, on rend la voiture dans l'après midi chez Biz.
On a rendu volontairement celle ci avec le réservoir vide alors qu'on devait la rendre avec le plein, on s'était mal compris. Les bidons sur le toit doivent être vides au retour car ils sont facturés au départ, mais pas le réservoir. Ils nous comptent le remplissage de 70 litres alors qu'on n'a jamais réussi à mettre plus de 63, à un prix bien supérieur aux 3,74Bs rencontrés partout.
Bon, c'est de notre faute, ok mais bon.
A noter qu'au départ, l'aiguille du réservoir, l'aiguille était sur le F de full, sauf que, quand on fait un vrai plein sur ce véhicule, l'aiguille est à 5mm à gauche du F, et avec ces 5mm, on fait tranquille 100 kms à 15 litres au 100. J'ai fait la remarque à Alejandra au retour, sans chercher la petite bête, j'aurais apprécié un geste sans succès.
Autre chose, on a fait 400 kms de plus que prévu, la aussi, pas de geste commercial, on les paient au prix prévu.
Enfin, en faisant le tour du véhicule, ils découvrent le marche -pied côté passager est tordu, probablement par une pierre. On va payer le tout environ 300€, essence et kms compris.
Au bilan, on est globalement satisfaits de BIZ Auto, leurs véhicules sont soignés et entretenus, ils sont pas les loueurs les plus généreux du monde, mais ils sont sympas et compétents, alors ça passe. Pour info, ils ont environ 50 véhicules de location, la plupart sont des Hilux qu'ils louent aux entrepreneurs.
Le jour même de notre retour, des français venaient de ramener leur Mitsubishi après un mois de location et passages de frontières. Biz Auto peuvent aussi faire passer les frontières à leurs véhicules, Argentine et Chili. Bon à savoir.
Ca y est, on est sur le retour. Décollage cette après midi pour La Paz.
Il fait mauvais temps à Sucre. Hier, en arrivant, on voyait les gros nuages s'amonceler sur Sucre, puis la pluie est tombée l'après midi.
Ce matin, c'est déjà couvert, la saison humide arrive à grands pas.
Au réveil, Véro se plaint d'un mal de ventre : ah non, pas le dernier jour!! On a mangé quoi hier ?
On était dans un joli resto très touristique à Sucre, pas un boui-boui, moi j'ai pris un steak et je vais bien, Véro a pris une salade et elle va pas bien.
Et le malaise grandit rapidement dans la matinée, je cours lui acheter des médocs, on doit libérer la chambre mais elle va rester couchée jusqu'à 14h sur le canapé de l'entrée de l'Hôtel.
De notre vie, on n'avait jamais été malade aussi souvent, malgré des voyages en Afrique ou en Asie ou pourtant le risque est grand.
On quitte Sucre sous la pluie pour arriver à La Paz aussi sous la pluie.
Arrivés à El Alto dans le Bnb, elle file au lit et y restera jusqu'au lendemain matin.
Durant la nuit, il va pleuvoir des cordes.
Demain matin, décollage pour Cuzco, puis Lima, puis Amsterdam et Marseille, enfin, c'est ce qu'on croyait...
En pleine préparation de notre séjour au Pérou/Bolivie/Chili, nous consultons avec plaisir votre carnet.
Pouvez-vous nous indiquer les coordonnées de votre hôte sur l'île du lac Titicaca, ainsi que le nom de l'île ou les coordonnées GPS pour la situer géographiquement.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire une petite navigation vers Taquile ou Amantani le lendemain de votre arrivée sur l'île?
Par ailleurs, nous attendons nous aussi avec impatience la suite de votre carnet, car nous recherchons une agence pour un Tour de 3 jours UYANI/SUD LIPEZ/SAN PEDRO DE ATACAMA.
On se lève tôt, on doit être à 8h30 à l'aéroport. Véro va mieux après une bonne nuit.
Arrivés à l'embarquement, on nous annonce que notre vol pour Cuzco est retardé, notre avion, qui venait de Lima, devait se poser à Cuzco avant La Paz. Les conditions météo étant épouvantables à Cuzco, il n'a pas pu se poser et a été dérouté sur Arequipa.
Le pilote attend de pouvoir repartir sur Cuzco avant d'arriver à La Paz pour venir nous chercher.
On va finalement décoller à 14h sous des trombes d'eau sans que ça pose de problème au pilote, qu'est ce que ça devait être à Cuzco ce matin alors...
Rigolo l'embarquement, l'avion est à 100m de la salle ou on se trouve, on doit marcher les 100m pour arriver à la passerelle, il pleut des cordes et on doit être les seuls inquiets de se faire tremper avant de monter dans l'avion, alors que la plupart des gens n'ont pas de vêtement de pluie.
Lorsque les premières personnes embarquent, on découvre qu'ils ont un peu l'habitude de ce type de météo ici, ils ont des immenses parapluies qu'ils prêtent à chaque passager de sorte que personne ne se mouille, à part le pauvre gars qui ramène les parapluies.
Arrivés à Cuzco, il pleut (tiens tiens) mais moins fort qu'à La Paz.
1h après, décollage pour Lima ou nous aurons 3h d'attente avant un retour sans histoire jusqu'à Marseille.
Un petit bilan de notre magnifique voyage :
- Le choix de la date : on est volontairement partis fin septembre pour avoir des températures moins frisquettes dans le sud Lipez, au détriment de la météo au Pérou ou même fin septembre, c'était limite. On a eu durant la première semaine un orage par jour à Cuzco. Fin octobre, c'était le déluge. On va revenir au Pérou, c'est sur, car on a eu l'impression de ne rien voir de ce magnifique pays, mais on choisira début septembre comme date d'arrivée.
- Tourista : la mauvaise surprise de ce voyage, on pense les avoir attrapées avec les salades. Celles ci, pourtant très appétissantes, ne sont pas forcément lavées avec de l'eau propre. La seule exception, c'est pour ma 2ème, à Chalviri, je n'ai pas mangé de salade. Mais le matin, on a reçu de l'eau chaude dans un thermos, peut être n'a t-elle pas suffisamment bouillie. Véro en a bu elle aussi sans avoir été malade.
- Températures : il nous reste un sentiment de froid pour ces vacances, les seuls endroits ou il a fait chaud, c'est au Machu Picchu et à Sucre. Partout ailleurs, la fraicheur et même le froid ont été au rendez vous. Le pire a bien sur été au Sud Lipez ou un vent glacial est omniprésent. Ce vent se lève vers 9h du mat, il augmente vers 10-11h, l'après midi, ce sont des rafales violentes, tous les jours sans exception. Dans la voiture, pas besoin de clim, il suffit d'entrouvrir les fenêtres. Lorsqu'on veut descendre de voiture, vient à chaque fois le problème du chaud et froid. Derrière les vitres, il fait bien 25°c mais dehors, la température ressentie même en plein après midi est pas loin du zéro.
Soit on sort en t-shirt, soit on s'équipe avant avec doudounes et tout, mais on cuit pendant 30 sec. Résultat, on a eu tous les 2 des sinusites quasi permanentes.
A Cuzco comme à La Paz ou au lac Titicaca, il faut constamment se changer, on passe en 30 sec de 25°c (soleil sans vent) à 5°c (nuages + vent). La solution miracle, c'est la doudoune, impérative la bas, tout le monde en a sur place.
- Accueil : la gentillesse des habitants, je l'avais lue partout, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Que ce soit au Pérou ou en Bolivie, toutes les personnes rencontrées ont été d'une gentillesse et d'une générosité impressionnante.
Malgré notre espagnol basique, on n'a jamais rencontré de difficulté pour se faire comprendre, la plupart des personnes comprenant quelques mots de français ou d'anglais.
- Points forts : très certainement le Machu Picchu, on a vu des tas de photos, on savait que c'était exceptionnel, mais quand on y arrive, on reste scotché tellement c'est encore beaucoup plus beau et incroyable que ce qu'on avait pu imaginer. On a eu du mal a en partir, une des premières fois que l'on ressent ça, avec Sossusvlei en Namibie.
Le Sud Lipez aussi est un grand moment, la plus grande surprise vient certainement du peu de monde rencontré. On a passé 10 jours seuls excepté le soir dans certains Lodges, tous les sites étaient déserts. 6 ou 7 4x4 nous ont doublé le premier jour (les seuls), et on a du en croiser une dizaine au cours des 10 jours, on devait pas être sur les mêmes pistes vu que qu'on voyait le soir dans les lodges.
Les moments les plus forts sont très certainement l'arrivée sur la Laguna Bianca en venant du salar de Chalviri par Mina Horsu et la piste entre L'Arbol de Pietra et la Laguna Hedionda Nord.
Seuls sur la planète Mars.
En pleine préparation de notre séjour au Pérou/Bolivie/Chili, nous consultons avec plaisir votre carnet.
Pouvez-vous nous indiquer les coordonnées de votre hôte sur l'île du lac Titicaca, ainsi que le nom de l'île ou les coordonnées GPS pour la situer géographiquement.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire une petite navigation vers Taquile ou Amantani le lendemain de votre arrivée sur l'île?
Par ailleurs, nous attendons nous aussi avec impatience la suite de votre carnet, car nous recherchons une agence pour un Tour de 3 jours UYANI/SUD LIPEZ/SAN PEDRO DE ATACAMA.
Bonjour Philippe,
Pour l'Hôte sur le lac, vous le trouverez sur un site bien connu de Bnb, il s'appelle Uros Summa Paqari. On le trouve aussi sur Google Maps. Je ne pense pas qu'il puisse vous emmener sur Taquile ou Amantani car ça me parait loin mais il faut lui demander, il s'appelle Vidal.
Uyuni, Sud Lipez, San Pedro de Atacama en 3 jours??? Si vous voulez voir un peu quelque chose, il faut plutôt une semaine pour ce circuit.
Parce qu'en 3 jours, ca risque d'être que Laguna Colorada, Chalviri et Laguna Verde en roulant à fond. Un peu dommage de ne voir que ça dans un endroit aussi magique.
Si vous désirez visiter le Sud Lipez sans louer une voiture, je vous conseille de prendre une voiture avec chauffeur privé.
On en a croisé 2 ou 3, eux vont comme nous dans des endroits déserts, prennent le temps de visiter avec des véhicules en bon état.
Les Tours Operators entassent les touristes dans des 4x4 en mauvais état pour la plupart (6 personnes dans des Land Cruiser + le chauffeur), ils roulent généralement tous à la même heure aux mêmes endroits de sorte que vous vous trouvez facilement à 30 personnes sur un même site, même chose pour les repas et les nuitées.
Nous n'avons que 3 jours pour UYANI/SUD LIPEZ.
Effectivement, nous recherchons une voiture avec chauffeur privé.
Nous avons déterminé notre itinéraire et nous ne faisons pas la région vers Tupiza.
Itinéraire sur 3 jours.
Colchani – Musée du sel - île Inkuahuasi (73km – 1h30) – île Pescado – île Cascara de Huevo (coquilles d’œufs) – grotte el diablo sur l’île Pia - nuit dans un hôtel de sel à Chuvica.
Option 2 : aller au Nord jusqu’à Tahua et repasser par le centre jusqu’à Chuvica.
Sud Lipez par le désert de Siloli : Grotte Las Galaxias - Salar de Chiguana – Mirador du volcan Ollague - lagunes Canapa, Hedionda, Honda, Ramaditas – arbre de pierre - lagunes Colarada (4280m) - Geysers de la Manana (4850m) et lagune de Chalviri (cratère à 5000m) - Thermes de Polques - Désert de Dali - Lagunes Blanca et Verde (4320m) – San Pedro de Atacama
Joli circuit, on en a fait un poil différent mais on a mis 5 jours pour faire à peu près la même distance, pourtant, on a pas eu du tout l'impression de trainer. C'est vrai qu'on s'est arrêté souvent et qu'on est arrivés toujours de jour dans les hôtels (vers 17h). Il fait jour à 6h la bas et nuit à 18h.
Faudra se lever tôt (5h) et pas s'arrêter longtemps à chaque endroit car les pistes sont belles mais plutôt mauvaises excepté à partir de Manana en direction du sud ou la, c'est une autoroute.
Après la Laguna Bianca, on attrape vite la route goudronnée une fois passée la frontière chilienne. Après, c'est tout droit jusquà San Pedro.
On avait hésité à partir sur l'ouest du Salar d'Uyuni. Au final, la partie sud que l'on a faite a été un peu décevante (San Augustin, San Juan et Colcha K). Ca devrait être plus sympa par ou vous allez passer.
On avait hésité à partir sur l'ouest du Salar d'Uyuni. Au final, la partie sud que l'on a faite a été un peu décevante (San Augustin, San Juan et Colcha K). Ca devrait être plus sympa par ou vous allez passer.
Mais, tu es aussi allé au nord, non? D'après toi, où faut-il aller sur le Salar? Nous pensons aller au Volcan Tunipa, donc le nord du Salar, l'île Pescado et l'île d'Incahuasi.
Bon, je vais relire toute la partie Sud Lipez et prendre des notes. Puis, je me permettrais de te poser d'autres questions.😉
Tu écris que tu penses aller sur plusieurs îles sur le Salar. Je n'ai jamais entendu parler des îles Cascara de Huevo et Pia. Sont-elles différentes des autres îles, Pescado et Incahuasi? Où sont-elles, vers l'ouest?
Quand je dis partie sud du Salar, je veux dire au sud de celui ci, région San Juan, San Augustin.
Nous sommes rentrés par le centre sud du Salar à Colcha K pour le traverser du sud au nord vers Coquesa au pied du volcan Tunupa.
Mais on aurait aussi pu y entrer par le sud ouest par San Pedro de Quemes en partant au nord de la Laguna Hedionda par la Laguna Canapa. Il y d'autres iles qui ont l'air sympa par la et qui sont nettement moins touristiques que Incahuasi.
Les iles Cascara et Pia ont l'air sympa aussi, elles sont au sud du salar, Pia est pas loin d'Incahuasi mais on l'a pas vue.
A l'ouest tu as les iles Pabellon, Taracapa, Campana, Huanacuni, Pallalli...
Je n'en connais aucune mais ça vaut la peine de s'y intéresser.
Si c'était à refaire, changerais-tu certaines étapes ou si tu avais eu plus de temps, où ajouterais-tu des étapes?
J'ai lu dans plusieurs carnets qu'il fallait prendre un guide pour monter au volcan Tunupa. Vous semblez être monté sans, donc aucune obligation? Etes-vous montés, jusqu'au mirador ou plus haut?
N'as-tu pas regretté de ne pas dormir vers la Laguna Colorada? Est-ce qu'on peut facilement faire des randonnées autour des lagunes?
Le froid semble être un sacré inconvénient. Est-ce pour ça que j'ai l'impression que peu de gens font des randonnées dans le secteur?
Si c'était à refaire, changerais-tu certaines étapes ou si tu avais eu plus de temps, où ajouterais-tu des étapes?
J'ai lu dans plusieurs carnets qu'il fallait prendre un guide pour monter au volcan Tunupa. Vous semblez être monté sans, donc aucune obligation? Etes-vous montés, jusqu'au mirador ou plus haut?
N'as-tu pas regretté de ne pas dormir vers la Laguna Colorada? Est-ce qu'on peut facilement faire des randonnées autour des lagunes?
Le froid semble être un sacré inconvénient. Est-ce pour ça que j'ai l'impression que peu de gens font des randonnées dans le secteur?
Carmen
Bonjour Carmen,
Pour les étapes, je suis très content de l'avoir fait dans ce sens (aiguille d'une montre) car on va à l'envers des Tours Operators. A refaire, comme dit plus haut, je serais allé voir du côté de l'ouest du Salar d'Uyuni en plus de ce qu'on a fait sur celui ci.
Avec plus de temps, je serai allé faire un tour au Chili (Biz Auto le permet avec ses voitures). J'ai un souvenir toujours très présent des Geysers de Tatio près de San Pedro alors qui j'y suis allé il y a 20 ans.
Pour le Tunupa, je pense l'avoir bien expliqué dans mon carnet, accès par Jijira. Evidemment, pas besoin de guide, sauf si on vous y oblige. On voit très clairement la piste 4x4 qui monte au dessus de Coquesa en direction du cratère depuis le salar mais elle s'arrête vers 4100m, après c'est à pied et c'est visiblement très physique d'après le suisse que l'on a croisé à l'ile Pescado (coulée de pierres qui roulent sous les chaussures), sans compter l'altitude. On ne peut que très difficilement monter au sommet du Tunupa (escalade), le terminus de la randonnée est sur l'arête sous le sommet.
Nous, on a préféré monter par l'Est à Jijira car le cratère est orienté Est (voir nos photos). La piste de ce côté est très difficile en 4x4 mais très facile à pied et on arrive à un mirador, on n'est pas allés plus haut.
Pour la Laguna Colorada, on a entendu qu'il faisait partie des endroits les plus prisés par les Tours Operators pour passer la nuit (Comme Chalviri et Quetena Chico). Quand tu passes devant les baraquements, ça fait pas envie.
Ce n'est pas le froid qui est un problème pour randonner, c'est le vent. Il souffle en permanence, entre 50 et 80 km/h et il doit être entre 0 et 5°c et il vient toujours de l'ouest. Le plus qu'on a eu, c'était à la Laguna Verde et à l'Uturunku ou on avait du mal à se tenir debout. A la Colorada, c'est un peu mieux côté Ouest car il y a une grosse montagne qui te cache un peu, mais à l'Est, c'est l'enfer.
Pour les randos, il faut privilégier le matin ou le vent est plus calme.
La Laguna Colorada n'a d'intérêt qui si on monte un peu. Au ras de l'eau, on voit à peine la couleur rouge. Suffit de monter de 10m, il y a un point de vue sympa car un peu surélevé à 3-4km des baraquements au sud ouest de la lagune.
La laguna Hedionda Nord est sympa pour randonner, l'Hôtel est magique, tout comme le site, et les flamands roses sont parmi les moins sauvages que l'on ait vu. A privilégier la rando le matin aussi avant 9h.
J’ai adoré lire votre carnet! Les photos sont incroyables, alors je peux imaginer qu’en vrai, c’était d’une beauté sans mots. Super beau récit qui nous donne vraiment envie d’aller en Bolivie un jour! Bravo!
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If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
It’s an ancient city that breathes, a living spring.
Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques.
The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens.
This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.
Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.
Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
It often happens that we're asked what to visit in Belgium.
And the answers usually point to Bruges, Ghent, Antwerp, and Brussels—and rightly so, as these cities are well worth visiting ;).
However, Belgium, though small, isn’t just limited to these four cities.
I live in one of them (Brussels), enjoy spending time in the other three, but I’d like to highlight some lesser-known spots that could add to the trip for those who want to see a bit more or something different.
Between trips, I like exploring one or two corners of the country where I live.
Hence the idea for a travel journal of walks.
Most of the places I’ll talk about can be visited as a day trip from Brussels, whether by public transport or car.
In chronological order of the topics covered:
- The Gileppe Dam (Liège province) - message 2, page 1
- The Domaine de La Hulpe (Walloon Brabant) - message 3, page 1
- Mechelen (Antwerp province) - message 4, page 1
- The coast - message 5, page 1
- The Westhoek, from De Panne - message 6, page 1
- The Zwin, from Knokke - message 7, page 1
- Lier (between Mechelen and Antwerp) - message 8, page 1
- Mons (Hainaut) - message 9, page 1
- The Florenville region - message 12, page 1
- The East Cantons - message 13, page 1
- Dinant - message 18, page 1
- The Japanese garden in Hasselt - message 24, page 2
- Leuven - message 29, page 2
- Louvain-la-Neuve - message 32, page 2
- Ostend - message 42 (page 3) and message 166 (page 9)
- The floralies of Groot-Bijgaarden - message 43, page 3
- Halle Forest - message 44, page 3
- Pralines - message 54, page 3
- Charleroi - message 68, page 4
- Namur - message 92, page 5
- Le Bois du Cazier (Marcinelle) - message 95, page 5
- Couques and gosettes - message 96, page 5
- Liège - message 99, page 5
- Tournai - message 115, page 6
- Oudenaarde - message 121, page 7
- Meise Botanical Garden - message 124, page 7
- Tongeren - message 125, page 7
- Beersel Castle (Flemish Brabant) - message 126, page 7
- Brussels in lockdown (messages 150 and 154, page 8)
- Notre-Dame à la Rose Hospital in Lessines (messages 161 and 162, page 9)
- Westende (message 167, page 9)
I’ll keep updating this list as the journal progresses...
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
En fait, il n'y a que 8 iles dans ce coin qui font hôtel. Les iles Uros ultra touristiques sont au moins à, 2 kms d'ici.
Petit déjeuner royal en compagnie d'une italienne qui a passé elle aussi la nuit sur l'ile et d'un couple d'espagnols qui viennent d'arriver de Cuzco par le bus de nuit.
On va faire l'impasse sur la douche bien qu'il y ait de l'eau chaude mais la fraicheur des températures ne s'y prête pas.
Petite balade en barque de plus d'une heure avec le papa de Vidal qui va nous apprendre comment il fabriquent l'ile et comment ils l'entretiennent, très intéressant.
Ils nous expliquent qu'ils ont "déménagé" récemment car ils n'aiment pas leur voisins, en fait il poussent l'ile avec des bateaux.
On ne peut que recommander chaleureusement de passer une nuit chez Vidal, ils sont d'une telle gentillesse et la nuit sur leur ile un moment tellement inoubliable, ça restera un grand moment de notre séjour.
Quand je vois la partie hyper-touristique de ces iles Uros plus proche de Puno et plus proche de Disneyland aussi, un séjour chez Vidal nous a paru bien plus authentique.
On va faire un aller et et retour depuis Alota vers la Valle de las rocas. Magnifique.
Patience, ça arrive, et après, c'est blanc de chez blanc.
Et des jeux à faire.
On passe vite fait au monument du Dakar avec l'Hôtel de sel, ultra touristique.
On trouve un petit hôtel, on rend la voiture dans l'après midi chez Biz.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
A little sneak peek?
