Results for "Leh+et+restaurant+|+7+>+8"
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Septembre au Ladakh et femmes dans les monastères English translation pending
bonjour a vous
je prépare mon prochain voyage au ladakh et ai déjà pas mal navigué sur les forumes, blog....
cependant , des questions encore sans réponse : 1 partout il est dit que septembre est bien du point de vue climat , mais j'ai vu aussi qu"apres le 15 aout , bcp de lieux sont fermés (tentes repas guesthouse , ) : je souhaite combiner trck et nuit chez l'habitant ou guest house qu'en pensez vous ?? je trouverai encore de l'activité ou bien tt le monde se prépare dejà a l'hiver à cette période mon idée est d'arriver fin aout par la route depuis srinagar et de rester jusque vers le 20 septembre et retour par avion a delhi
-en dehors de mes projets de treck eventuels , (que je suis en train de regarder) je voudrais savoir si les monastères peuvent encore héberger (hypothèse : compliqué de trouver un véhicule de retour après une visite ) et si comme femme je pourrais y loger??? dans une de mes lectures j'ai cru comprendre que parfois les femmes y sont interdites....
au plaisir de vous lire, de vos retours d'experience
je prépare mon prochain voyage au ladakh et ai déjà pas mal navigué sur les forumes, blog....
cependant , des questions encore sans réponse : 1 partout il est dit que septembre est bien du point de vue climat , mais j'ai vu aussi qu"apres le 15 aout , bcp de lieux sont fermés (tentes repas guesthouse , ) : je souhaite combiner trck et nuit chez l'habitant ou guest house qu'en pensez vous ?? je trouverai encore de l'activité ou bien tt le monde se prépare dejà a l'hiver à cette période mon idée est d'arriver fin aout par la route depuis srinagar et de rester jusque vers le 20 septembre et retour par avion a delhi
-en dehors de mes projets de treck eventuels , (que je suis en train de regarder) je voudrais savoir si les monastères peuvent encore héberger (hypothèse : compliqué de trouver un véhicule de retour après une visite ) et si comme femme je pourrais y loger??? dans une de mes lectures j'ai cru comprendre que parfois les femmes y sont interdites....
au plaisir de vous lire, de vos retours d'experience
Krabi et sa région English translation pending
Notre question est bien simple : Qui connaît Krabi et sa région pour nous conseiller.
Merci d’avance.😉
J’ai beaucoup regardé sur le moteur de recherche VF, j’ai beaucoup lu, mais je n’arrive pas à me faire une idée concrète.
Je ne sais pas pourquoi mais Krabi je n’y arrive pas ???? 🤪🤪🤪 D’un coté sur VF je vois bien qu’il faut découvrir cette région…mais ce n’est pas carré. Ses secrets sont encore bien gardés. L’hébergement…assez peu de choix finalement.
Selon vous, est-ce un passage incontournable ?
Ou, au contraire, les congés sont trop courts, cette région se visite dans un deuxième temps.
A vos claviers ! Je suis certain que les prochains indécis comme moi découvriront sur le moteur de recherche vos différentes approches. Photos bienvenues…😏
J’ai beaucoup regardé sur le moteur de recherche VF, j’ai beaucoup lu, mais je n’arrive pas à me faire une idée concrète.
Je ne sais pas pourquoi mais Krabi je n’y arrive pas ???? 🤪🤪🤪 D’un coté sur VF je vois bien qu’il faut découvrir cette région…mais ce n’est pas carré. Ses secrets sont encore bien gardés. L’hébergement…assez peu de choix finalement.
Selon vous, est-ce un passage incontournable ?
Ou, au contraire, les congés sont trop courts, cette région se visite dans un deuxième temps.
A vos claviers ! Je suis certain que les prochains indécis comme moi découvriront sur le moteur de recherche vos différentes approches. Photos bienvenues…😏
Delhi - Leh au Ladakh: la route du paradis est semée d'embûches… English translation pending
La route du paradis est semée d’embûches…
Les seize heures de bus qui nous ont porté de Delhi à Manali, une ville de moyenne montagne situé à mi-chemin sur la route de Leh, la capitale du Ladakh, nous laissent présager du bonheur à venir. Les innombrables secousses qui ont rythmés ce voyage ont facilement entraîné notre imagination voluptueuse dans une caravelle voguant sur les flots d’une mer agitée.
Arrivée à Manali nous commençons un étrange ballet de négociations insolites et alambiquées. La première nous amène à faire passer le prix de notre voyage jusqu’à Leh de 900 à 500 roupies. Rendez-vous avec une Tata Sumo à 2h du matin. Un peu méfiant mais aussi un peu pingre nous décidons d’accepter. Incapables de s’arrêter en si bon chemin dans les affaires louches nous négocions un hôtel avec un type qui ne semble même pas être de l’hôtel et nous profitons de notre rendez-vous nocturne pour filer à l’anglaise sans voir personne…
2h du matin. Les yeux goguenards nous nous dirigeons à l’aveuglette vers le lieu de RDV. Nous sommes encore un peu suspicieux mais finalement le plan est bon. Peut être un peu trop d’ailleurs. Nous nous retrouvons à neuf dans une jeep : un chauffeur, deux ladakhies - un vielle homme et une femme - 3 militaires, un homme indistincte, et nous deux.
2h30 du matin. Cette fois-ci c’est le départ. La nuit noire nous englouti et nous projette sur les pistes fantomatiques qui font offices de route dans cette région. Une demi-heure après, les festivités commencent. Un camion renversé bloque entièrement la route. Impossible de passer. Pas de problème nous dit notre voisin. Nous sortons, chargeons nos sacs sur notre dos et nous mettons à marcher pour contourner à pieds le camion. De l’autre côté d’autres jeeps qui arrivaient de Leh en sens inverse sont elles aussi coincés. Nous montons donc dans une de ces jeeps. Le conducteur qui vient de conduire 16 heures d’affilés accepte de repartir immédiatement… Ses yeux injectés de sang dansant sur ses joues peuplées de cernes démesurés ne nous incitent guerre à l’optimisme, mais n’ayant pas le choix, nous montons dans la jeep et entamons notre deuxième départ.
Petit à petit l’atmosphère s’éclaircie et laisse place à un léger voile de lumière qui se lève sur notre droite. L’immensité nous frappe comme un petit marteau doré. Gagnant en intensité le soleil nous révèle des paysages dantesques et fantasmagoriques. De gigantesques déserts de pierre… des falaises aux roches sculptés par le vent et l’eau. La montagne semble avoir été ciselé par la lune elle-même. Comme si par bonté de cœur elle avait offert un peu de sa chère pour modeler ces plaines himalayennes…
Notre admiration béate de la montagne est brusquement interrompue par la tentative d’évasion d’un des sacs sensément bien arrimés sur le toit de notre jeep, qui se permet de faire un saut de l’ange en direction du ravin. Ce dernier qui nous suit depuis plus d’une heure plonge dangereusement sur notre gauche. « Tiens c’est marrant ce sac est orange comme le mien… Ah oui, normal c’est le mien ! » Le chauffeur s’arrête subitement et se sacrifie pour essayer d’aller le récupérer. Plus de peur que de mal. L’opération est réussie.
Nous reprenons notre poste d’observateur du désert himalayen. La vue se découvre de plus en plus. L’immensité se fait soudain vertigineuse alors que nous passons un col à plus de 5300 mètres… Au loin tout en bas dans la vallée, il nous semble voir une petite colline qui doit être le Mont Blanc…
Jugeant que notre temps de repos sans incident est écoulé, un pneu sans considération aucune pour notre tranquillité choisit cette descente pour crever diligemment. Heureusement nous avons une roue de secours. Nous changeons et repartons. Nous ne comptons plus les « départs ».
Soudainement au milieu de nulle part nous nous arrêtons de nouveau. Quel est le problème cette fois-ci ? Pas de problème à l’horizon, juste une plaine immense avec en son sein une grande yourte laiteuse qui nous accueil pour un thé rapide et un repas frugale. A l’approche d’un deuxième col fleuretant avec les 5000 mètres la température se fait aussi basse que les falaises majestueuses. Nous ne savons plus si nous avons le souffle coupé par la dangerosité du gouffre qui s’ouvre à notre gauche, ou par les paysages magnifiques qui se déclinent sur notre droite. Les cadavres de camions s’accumulant dans le fossé ne font rien pour nous rassurer. Notre crédit de lumière étant épuisé, le jour se met à nouveau à décliner pour nous envelopper très rapidement dans une obscurité sourde et angoissante.
Les 16 heures que nous avons déjà passées dans la jeep commencent à avoir un effet indéniable sur notre mentale… Au loin nous apercevons des lumières qui se rapprochent de plus en plus. Ah… enfin nous arrivons à Leh… Mais notre joie est de courte durée. Le militaire à côté de nous nous explique qu’on s’arrête 3 minutes pour manger avant de repartir pour faire les 3 dernières heures du voyage… Affamé mais incapable de manger, nous descendons de la jeep comme des spectres et nous essayons à la table du restaurant le regard vitreux et absent sans prononcer un mot. Nous remontons dans la jeep toujours dans un état comateux et celle-ci repart.
Le poids des paupières du chauffeur semble devenir de plus en plus insupportable pour lui… D’ailleurs à bien y regarder, on dirait qu’il a choisis d’ouvrir les yeux qu’une seconde sur deux… Pour essayer malgré tout de se maintenir éveillé il passe la même cassette de musique à fond en boucle tout en mâchant énergiquement un chewing-gum devenu certainement sans goût depuis les 10 heures qui le mâche, ci ce n’est peut être celui du « réveil » ou disons du non-endormissement.
La fatigue et l’obscurité de la nuit aidant nous commençons nous aussi à perdre le fil de nos pensées… Du coin de l’oreille nous entendons s’élever une plainte sinistre à consonance vaguement funèbre… Nous tournons la tête pour voir notre voisin de droite, le petit vieux ladakhi qui est entrain de marmonner sans cesse les mêmes phrases incompréhensibles. « Om Mani Padme Om… » Nous sommes pris d’une peur subite devant ce vieillard qui semble lui-même être en proie à une peur virulente. Il nous parait évidemment à ce moment là que ce dernier est entrain de prier de manière frénétique jugeant que nous n’allons jamais arriver. Sentiment que nous partageons entièrement avec lui.
Au moment où tu me jure que plus jamais on ne te reverra dans une jeep de ta vie, nous entendons un gros bruit sourd et métallique semblant provenir de dessous la jeep ! Nous nous arrêtons pour la nième fois. En état quasi hypnotique nous suivons de loin les vas et vient des hommes autour de la jeep. Apparemment ils sont incapables de trouver l’origine du bruit…
Alors nous repartons tant bien que mal… La nouvelle technique du chauffeur pour éviter de sombrer dans les bras de Morphée (et le bas du ravin) est de conduire de plus en plus vite… sur des pistes de plus en plus étroites… Incapable de penser à quoi que se soit, perdu dans cette nuit sans fin, nous fermons nos yeux humides et attendons désespéramment d’arriver, sans réellement croire que cela puisse se réaliser un jour. Depuis combien de temps voyageons-nous dans cet espace-temps devenu immobile ? Je ne saurais le dire… Tous nos repères s’effacent en même temps que les signes de la civilisation… Ici, l’homme n’est plus le maître. Il est de retour à sa place, sa petite place dans un univers si grand et si magnifiant.
L’arrivée à Leh coupe brusquement nos rêveries métaphysiques et met fin à un des plus beaux supplices de notre vie. Dans un petit guest house rapidement trouvé, nous partageons un regard complice et soulagé avant de nous endormir comme des bienheureux…
Les seize heures de bus qui nous ont porté de Delhi à Manali, une ville de moyenne montagne situé à mi-chemin sur la route de Leh, la capitale du Ladakh, nous laissent présager du bonheur à venir. Les innombrables secousses qui ont rythmés ce voyage ont facilement entraîné notre imagination voluptueuse dans une caravelle voguant sur les flots d’une mer agitée.
Arrivée à Manali nous commençons un étrange ballet de négociations insolites et alambiquées. La première nous amène à faire passer le prix de notre voyage jusqu’à Leh de 900 à 500 roupies. Rendez-vous avec une Tata Sumo à 2h du matin. Un peu méfiant mais aussi un peu pingre nous décidons d’accepter. Incapables de s’arrêter en si bon chemin dans les affaires louches nous négocions un hôtel avec un type qui ne semble même pas être de l’hôtel et nous profitons de notre rendez-vous nocturne pour filer à l’anglaise sans voir personne…
2h du matin. Les yeux goguenards nous nous dirigeons à l’aveuglette vers le lieu de RDV. Nous sommes encore un peu suspicieux mais finalement le plan est bon. Peut être un peu trop d’ailleurs. Nous nous retrouvons à neuf dans une jeep : un chauffeur, deux ladakhies - un vielle homme et une femme - 3 militaires, un homme indistincte, et nous deux.
2h30 du matin. Cette fois-ci c’est le départ. La nuit noire nous englouti et nous projette sur les pistes fantomatiques qui font offices de route dans cette région. Une demi-heure après, les festivités commencent. Un camion renversé bloque entièrement la route. Impossible de passer. Pas de problème nous dit notre voisin. Nous sortons, chargeons nos sacs sur notre dos et nous mettons à marcher pour contourner à pieds le camion. De l’autre côté d’autres jeeps qui arrivaient de Leh en sens inverse sont elles aussi coincés. Nous montons donc dans une de ces jeeps. Le conducteur qui vient de conduire 16 heures d’affilés accepte de repartir immédiatement… Ses yeux injectés de sang dansant sur ses joues peuplées de cernes démesurés ne nous incitent guerre à l’optimisme, mais n’ayant pas le choix, nous montons dans la jeep et entamons notre deuxième départ.
Petit à petit l’atmosphère s’éclaircie et laisse place à un léger voile de lumière qui se lève sur notre droite. L’immensité nous frappe comme un petit marteau doré. Gagnant en intensité le soleil nous révèle des paysages dantesques et fantasmagoriques. De gigantesques déserts de pierre… des falaises aux roches sculptés par le vent et l’eau. La montagne semble avoir été ciselé par la lune elle-même. Comme si par bonté de cœur elle avait offert un peu de sa chère pour modeler ces plaines himalayennes…
Notre admiration béate de la montagne est brusquement interrompue par la tentative d’évasion d’un des sacs sensément bien arrimés sur le toit de notre jeep, qui se permet de faire un saut de l’ange en direction du ravin. Ce dernier qui nous suit depuis plus d’une heure plonge dangereusement sur notre gauche. « Tiens c’est marrant ce sac est orange comme le mien… Ah oui, normal c’est le mien ! » Le chauffeur s’arrête subitement et se sacrifie pour essayer d’aller le récupérer. Plus de peur que de mal. L’opération est réussie.
Nous reprenons notre poste d’observateur du désert himalayen. La vue se découvre de plus en plus. L’immensité se fait soudain vertigineuse alors que nous passons un col à plus de 5300 mètres… Au loin tout en bas dans la vallée, il nous semble voir une petite colline qui doit être le Mont Blanc…
Jugeant que notre temps de repos sans incident est écoulé, un pneu sans considération aucune pour notre tranquillité choisit cette descente pour crever diligemment. Heureusement nous avons une roue de secours. Nous changeons et repartons. Nous ne comptons plus les « départs ».
Soudainement au milieu de nulle part nous nous arrêtons de nouveau. Quel est le problème cette fois-ci ? Pas de problème à l’horizon, juste une plaine immense avec en son sein une grande yourte laiteuse qui nous accueil pour un thé rapide et un repas frugale. A l’approche d’un deuxième col fleuretant avec les 5000 mètres la température se fait aussi basse que les falaises majestueuses. Nous ne savons plus si nous avons le souffle coupé par la dangerosité du gouffre qui s’ouvre à notre gauche, ou par les paysages magnifiques qui se déclinent sur notre droite. Les cadavres de camions s’accumulant dans le fossé ne font rien pour nous rassurer. Notre crédit de lumière étant épuisé, le jour se met à nouveau à décliner pour nous envelopper très rapidement dans une obscurité sourde et angoissante.
Les 16 heures que nous avons déjà passées dans la jeep commencent à avoir un effet indéniable sur notre mentale… Au loin nous apercevons des lumières qui se rapprochent de plus en plus. Ah… enfin nous arrivons à Leh… Mais notre joie est de courte durée. Le militaire à côté de nous nous explique qu’on s’arrête 3 minutes pour manger avant de repartir pour faire les 3 dernières heures du voyage… Affamé mais incapable de manger, nous descendons de la jeep comme des spectres et nous essayons à la table du restaurant le regard vitreux et absent sans prononcer un mot. Nous remontons dans la jeep toujours dans un état comateux et celle-ci repart.
Le poids des paupières du chauffeur semble devenir de plus en plus insupportable pour lui… D’ailleurs à bien y regarder, on dirait qu’il a choisis d’ouvrir les yeux qu’une seconde sur deux… Pour essayer malgré tout de se maintenir éveillé il passe la même cassette de musique à fond en boucle tout en mâchant énergiquement un chewing-gum devenu certainement sans goût depuis les 10 heures qui le mâche, ci ce n’est peut être celui du « réveil » ou disons du non-endormissement.
La fatigue et l’obscurité de la nuit aidant nous commençons nous aussi à perdre le fil de nos pensées… Du coin de l’oreille nous entendons s’élever une plainte sinistre à consonance vaguement funèbre… Nous tournons la tête pour voir notre voisin de droite, le petit vieux ladakhi qui est entrain de marmonner sans cesse les mêmes phrases incompréhensibles. « Om Mani Padme Om… » Nous sommes pris d’une peur subite devant ce vieillard qui semble lui-même être en proie à une peur virulente. Il nous parait évidemment à ce moment là que ce dernier est entrain de prier de manière frénétique jugeant que nous n’allons jamais arriver. Sentiment que nous partageons entièrement avec lui.
Au moment où tu me jure que plus jamais on ne te reverra dans une jeep de ta vie, nous entendons un gros bruit sourd et métallique semblant provenir de dessous la jeep ! Nous nous arrêtons pour la nième fois. En état quasi hypnotique nous suivons de loin les vas et vient des hommes autour de la jeep. Apparemment ils sont incapables de trouver l’origine du bruit…
Alors nous repartons tant bien que mal… La nouvelle technique du chauffeur pour éviter de sombrer dans les bras de Morphée (et le bas du ravin) est de conduire de plus en plus vite… sur des pistes de plus en plus étroites… Incapable de penser à quoi que se soit, perdu dans cette nuit sans fin, nous fermons nos yeux humides et attendons désespéramment d’arriver, sans réellement croire que cela puisse se réaliser un jour. Depuis combien de temps voyageons-nous dans cet espace-temps devenu immobile ? Je ne saurais le dire… Tous nos repères s’effacent en même temps que les signes de la civilisation… Ici, l’homme n’est plus le maître. Il est de retour à sa place, sa petite place dans un univers si grand et si magnifiant.
L’arrivée à Leh coupe brusquement nos rêveries métaphysiques et met fin à un des plus beaux supplices de notre vie. Dans un petit guest house rapidement trouvé, nous partageons un regard complice et soulagé avant de nous endormir comme des bienheureux…
Inde: Manali Leh par lac Tsomoriri English translation pending
Bonjour !
Est ce qu'il y a des agences à Manali ou ailleurs qui proposent de rejoindre Leh par le lac Tsomoriri ?
En combien de temps cela est faisable ?
merci
stef
Est ce qu'il y a des agences à Manali ou ailleurs qui proposent de rejoindre Leh par le lac Tsomoriri ?
En combien de temps cela est faisable ?
merci
stef
Îles les plus préservées et bon marché en Thaïlande English translation pending
Salut,
Apres deux semaines de baroudage en decembre-janvier, j'aimerais me poser une semaine sur un ile de la mer andaman, mais laquelle?
JE SAIS qu'il y a déjà eu pas mal de posts sur le sujet, MAIS avec bcp d'avis contradictoires et pas toujours les reponses a mes questions, donc desolee d'en relancer un nouveau :)
Je cherche:
- une ile avec des guesthouses budget (pas plus de 10-15 euros la nuit pour trois personnes) - une ile preservee et pas remplie de déchets - des belles plages, sans probleme de maree basse, et avec du bon snorkeling (pas besoin de centre de plongee par contre) - pas de foules de touristes, et la possibilite de trouver des petites criques desertes meme en janvier - pas besoin de 1000 bars et autre, par contre deux trois gargottes locales sont bienvenues - la possibilite de bouger en louant un scooter ou velo, ou de charteriser une barque pour pas cher (un village de pecheur aide souvent j'imagine)
Je me suis un peu documentee, et il me semble que l'ile de Koh Adang qui est protegee correspond pas mal a mes critères (bungalows pas chers apparemment et tres calme), et je me disais qu'on pouvait combiner qq jours la et qq jours au nord de Koh Lipe (apparemment la plage le plus calme est Sunset beach).
Mais je vois aussi quantite d'autres koh de petite taille comme Koh Bulon Leh, Koh Kradan, etc. qui n'ont pas l'air mal du tout, mais je ne suis pas sure de trouver ce qu'il faut au niveau logement.
Si vous avez des retours d'expériences sur ces différentes iles, ou d'autres suggestions, je suis preneuse!!
Merci beaucoup!
Apres deux semaines de baroudage en decembre-janvier, j'aimerais me poser une semaine sur un ile de la mer andaman, mais laquelle?
JE SAIS qu'il y a déjà eu pas mal de posts sur le sujet, MAIS avec bcp d'avis contradictoires et pas toujours les reponses a mes questions, donc desolee d'en relancer un nouveau :)
Je cherche:
- une ile avec des guesthouses budget (pas plus de 10-15 euros la nuit pour trois personnes) - une ile preservee et pas remplie de déchets - des belles plages, sans probleme de maree basse, et avec du bon snorkeling (pas besoin de centre de plongee par contre) - pas de foules de touristes, et la possibilite de trouver des petites criques desertes meme en janvier - pas besoin de 1000 bars et autre, par contre deux trois gargottes locales sont bienvenues - la possibilite de bouger en louant un scooter ou velo, ou de charteriser une barque pour pas cher (un village de pecheur aide souvent j'imagine)
Je me suis un peu documentee, et il me semble que l'ile de Koh Adang qui est protegee correspond pas mal a mes critères (bungalows pas chers apparemment et tres calme), et je me disais qu'on pouvait combiner qq jours la et qq jours au nord de Koh Lipe (apparemment la plage le plus calme est Sunset beach).
Mais je vois aussi quantite d'autres koh de petite taille comme Koh Bulon Leh, Koh Kradan, etc. qui n'ont pas l'air mal du tout, mais je ne suis pas sure de trouver ce qu'il faut au niveau logement.
Si vous avez des retours d'expériences sur ces différentes iles, ou d'autres suggestions, je suis preneuse!!
Merci beaucoup!
Îles Trang: itinéraire et guest houses English translation pending
Bonjour,
L'année prochaine, ce sera la troisième fois que je partirai en Thaïlande. <3
Cette fois-ci, avec mon compagnon, nous aimerions visiter les îles Trang. Quel itinéraire nous proposez-vous ? Quelles îles / plages valent mieux le coup ? Est-ce bien de séjourner à Trang et ensuite faire régulièrement la navette vers les îles ?
Par ailleurs, si vous avez des GH à nous proposer, nous sommes preneurs ! 😉
Merci d'avance pour vos conseils !
L'année prochaine, ce sera la troisième fois que je partirai en Thaïlande. <3
Cette fois-ci, avec mon compagnon, nous aimerions visiter les îles Trang. Quel itinéraire nous proposez-vous ? Quelles îles / plages valent mieux le coup ? Est-ce bien de séjourner à Trang et ensuite faire régulièrement la navette vers les îles ?
Par ailleurs, si vous avez des GH à nous proposer, nous sommes preneurs ! 😉
Merci d'avance pour vos conseils !
Trek en autonomie entre Lamayuru et Hemis (Inde) English translation pending
J'envisage dans quelques semaines un trek au ladakh en autonomie (oui, je sais, au vue de certain posts, je risque de passer pour un galérien... j'assume). J'ai quelques questions encore non résolues après mes recherches sur ce forum (je ne suis pas un très bon chercheur ceci dit, peut être que j'ai laissé passé des posts)
Quid du ravitaillement entre Lamayuru a Hemis, faut il oublier ou espérer quelques Maggi soup dans les (éventuelles?) tea Tent du trajet. Sinon j'ai lu que certains suggéraient des réchauds dernier cri de chez "le vieux campeur" en emportant même le kérozène, d'ou ma question cela ne pose pas de problème pour l'embarquement dans l'avion? J'ai un sac de couchage qui descend seulement a 5°, mais ca me fait mal de devoir claquer "ouatmille" euros dans un sac. est ce que pour ce trek le 5° (en aout donc) pourrait être suffisant? J'ai pu lire aussi que Lamayuru ne semble pas présenter beaucoup d'intérêt. est ce vrai? Si oui, il y a t'il possibilité de partir d'un autre point plus joli et proche de lamayuru.
Trek Zanskar-Darsha-Padum par le Bara-lacha-la et le Phirtse-la (Inde) English translation pending
Bonjour, j'aimerais savoir qui a déja fait ce trek. Si il est réalisable en partant à deux? mais comme je crois qu'il est beaucoup plus intéressant de prende un horseman et d'être plus à l'aise avec notre packtage, j'aimerais savoir si vous en avez a conseillée, ou comment contacter des locaux sur manali ou leh avant le trek?.
D'avance merci beaucoup.... (je pars tous le mois de juillet en Inde du Nord)
Quentin
Quentin
Circuit en Inde du Nord et trek dans la vallée du Spiti English translation pending
Bonjour,
Je pars bientot pour Delhi et nous souhaiterions faire un tour dans le Nord de l'Inde. Au programme:
Amristar
Chandighar
Manali et trek dans la vallée de Spiti
Gangotri : trek au source du Gange
Benares (s'il nous reste du temps)
Agra et environ
Delhi
Je ne sais pas très bien si c'est faisable. Il nous reste deux questions importantes
Comment aller de Manali à Gangotri?
Quel trek faire dans la vallée de Spiti? Quelle ville choisir pour le départ du trek?
Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer sur ce sujet.
Eléonore
Traversée du Zanskar et ravitaillement English translation pending
Bonjour,
Nous pensons, mon époux et moi faire la partie Darcha vers Lamayuru seuls en portant nos sacs, cette année à partir du 20 juillet. Nous avons une tente. Pouvez-vous m'indiquer si nous trouverons à acheter de la nourriture tous les jours, et sinon les étapes où il n'y en a pas?
La route est-elle génante, et peut-on l'éviter? Savez-vous s'il y a des problèmes pour traverser des rivières (ponts détruits...).
merci beaucoup,
Mireille.
Inde en juillet-août: où aller, que voir et que faire? English translation pending
Salut,
Ma copine et moi souhaiterions voyager en Inde cet été pendant 5 semaines. Seul problème (mais en est-ce vraiment un?) nous ne connaissons pas du tout. Je me fie donc à votre (vos) expérience(s) pour m'indiquer éventuellement un itinéraire, les choses à voir, à faire, s'il vaut mieux, en fonction de la mousson, aller dans le sud ou dans le nord etc.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Sylvain
Ma copine et moi souhaiterions voyager en Inde cet été pendant 5 semaines. Seul problème (mais en est-ce vraiment un?) nous ne connaissons pas du tout. Je me fie donc à votre (vos) expérience(s) pour m'indiquer éventuellement un itinéraire, les choses à voir, à faire, s'il vaut mieux, en fonction de la mousson, aller dans le sud ou dans le nord etc.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Sylvain
Avant de partir au Kenya English translation pending
salut à tous, ( surtout à ceux qui reviennent du Kenya)
tout est dans le titre, je part mis janvier et je souhaiterais un dernier avis sur l'essentiel
- vaccin fièvre jaune ( sera fait mi-décembre )
- traitement anti palu ( Malarone ou autres je verrais avec mon toubib )
- 40€ à l'aéroport par personne : est ce qu'il faut aussi des photos d'identités ( j'ai lu ça sur un forum je crois )
voila pour ce qui est des impératifs je pense pour rentrer au Kenya, est ce tout ???
merci de confirmer ou de rectifier
a plus 😉
Trek Kharnak: ravitaillement à Dat (Ladakh) English translation pending
Je pense faire Hemis-Zara ou Hemis-Dat-Marangla fin Juillet et aimerais savoir si il y a toujours une tente parachute "restaurant" au vilage de Dat comme l'avait mentionné Djullé84 et si on pouvait s'y procurer un peu de ravitaillement en tsampa ou autre nourriture de base. Sinon y-a-t-il en permanence un moine à la Gompa à qui éventuellement acheter un peu de vivres ? Et savez-vous où sont les campements d'été des nomades aux alentours, juste au cas où ? Gracias
Seize jours de trek au Ladakh English translation pending
Bonjour,
Départ prévu le 26 juillet 2012 (mon mari et moi), pour trek au Ladakh : 2 jours à Leh + 16 jours de Trek effectif + 2 de repos
Nous avons envisagé 2 itinéraires :
1- Lamayaru - Zangla - Tsok Mesik route de Leh Manali en passant par les cols
2- Wanla - Chilling - Markha - Yar-La - Tsok Mesik route de Leh Manali
1ère fois que nous partons au Ladakh, nous pensons passer par une agence locale, qq'un a t -il des adresses récemment éprouvées ou des infos concernant ces itinéraires ou des suggestions
Merci de vos avis, idées, et conseils en tout genre ....
Isabelle et Jean
1ère fois que nous partons au Ladakh, nous pensons passer par une agence locale, qq'un a t -il des adresses récemment éprouvées ou des infos concernant ces itinéraires ou des suggestions
Merci de vos avis, idées, et conseils en tout genre ....
Isabelle et Jean
Premier voyage en solitaire: Inde du 16 septembre au 14 octobre English translation pending
Hello!
Voila le premier pas et franchi la machine est lancée!
Du 16 septembre au 14 octobre je pars en Inde! Petite escale par Moscou pour rejoindre ensuite Dehli! Je repars aussi de Dehli lors du vol retour!
Afin de préparer au mieux mon voyage j'ai quelques questions à vous poser!
§- Vu que je ne reste que un mois, je vais me concentrer sur l'inde du nord! Mais je ne sais pas trop dans quel coin me diriger. Plutôt ouest ou plutot est? Un mois est suffisant pour aller jusqu'à Calcutta et revenir? En prenant le temps de s'arreter, visiter, etc...
§- Je serais durant la période de la mousson en Inde du nord?
§- Question un peu bizarre mais est ce que dans les restaurants ou "gargottes de rue" il y a des "menus" en anglais? Ou est ce facile de se faire comprendre? (Je me débrouille bien en anglais.)
Merci d'avance pour vos reponses😉
Voila le premier pas et franchi la machine est lancée!
Du 16 septembre au 14 octobre je pars en Inde! Petite escale par Moscou pour rejoindre ensuite Dehli! Je repars aussi de Dehli lors du vol retour!
Afin de préparer au mieux mon voyage j'ai quelques questions à vous poser!
§- Vu que je ne reste que un mois, je vais me concentrer sur l'inde du nord! Mais je ne sais pas trop dans quel coin me diriger. Plutôt ouest ou plutot est? Un mois est suffisant pour aller jusqu'à Calcutta et revenir? En prenant le temps de s'arreter, visiter, etc...
§- Je serais durant la période de la mousson en Inde du nord?
§- Question un peu bizarre mais est ce que dans les restaurants ou "gargottes de rue" il y a des "menus" en anglais? Ou est ce facile de se faire comprendre? (Je me débrouille bien en anglais.)
Merci d'avance pour vos reponses😉
Inde: faire un trek seule du côté du Cachemire? English translation pending
Bonjour,
Je pars en inde du Nord cet été pour 6 semaines et j'aimerais faire un trek du côté du Cachemire mais je me demande si ça ne craint pas trop d'y aller seule. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur un trek sympa à faire dans cettte région. Merci pour vos conseils. Nadine
Alimentation pendant la traversée du Zanskar en septembre? English translation pending
Bonjour,
Ayant prévu de faire la traversée du Zanskar (de Lamayuru à Darsha) en septembre prochain, je m’interroge néanmoins sur l’aspect alimentation.
En effet, selon certains il est possible de manger à des « restaurants-tente » le long du parcours, selon d’autres il vaut mieux être autonome en nourriture.
Porter de la nourriture + la tente durant plusieurs jours n’est pas un problème (plusieurs treks en autonomie totale : Europe, Cordillère des Andes) mais où trouver des cartouches de gaz Camping gaz (ou équivalent) pour mon réchaud Bleuet 206 (à Leh, car le transport par avion est interdit ?).
Merci d’avance pour toutes les informations récentes que vous voudrez bien me communiquer.
Alain
Alain
Guest house ou backpackers à Krabi ou Kho Phi Phi English translation pending
Coucou nous sommes actuellement em Malaisie (Borneo, semporna ) et montons plonger vers Krabi ainsi que visiter ces alentours merveilleux
Existe t'il des logements abordables et propres ( de 10 a 20 euros )
On peux rever ....merci de nous y aider 😉
Nous avons deja fait : Madagascar, Maurice pour pas tres cher
A+
Retour du Ladakh - Zanskar: trek Darcha - Panjilla - Chilling English translation pending
Bonjour tout le monde,
J'ai beaucoup profité de tous les conseils donnés sur ce forum, et je voudrais moi aussi contribuer un peu en résumant notre expérience au Zanskar en juillet-août 2016.
D'abord, je veux chaleureusement remercier Djullé84 qui connait à fond le Ladakh et nous a beaucoup aidé.
Nous sommes deux, physiquement bien entraînés, mais pas alpinistes. Nous avons porté nos sacs (avec une tente légère et un tout petit réchaud), et avons voyagé seuls, sans guides. Nous avons rencontroé tous les jours des habitants, des randonneurs ou groupes qui peuvaient nous aider. En cas de doute : suivre le crottin de cheval!
Nous avons fait Darcha - Hinju-Chilling en 20 jours, avec quelques passages en voiture.Nous avons choisi de faire le trek dans ce sens, car l'acclimatation à l'altitude est plus progressive.
Nous avons d'abord passé 3 jours à Leh, pour nous acclimater à l'altitude, acheter du gaz, réserver le bus etc... Il y a pas mal de rivières à traverser les pieds dans l'eau, prévoir des chaussures pour le faire. Nous avons quasiment tout le temps pris nos dîners et petits déjeuners dans des homestays. Ils nous donnaient un pique nique pour le midi. Nous plantions la tente à côté. On est plus tranquille, et c'est moins cher.
J0 : Transfert Leh-Darcha en bus (le bus continuait jusqu'à Manali)
J1 : Darcha-Sumdo 20 km. Début goudronné, puis piste.
J2 : Sumdo - Ramjak 10km
J3 : Ramjak- Bas camp après le col (1h30 avant Lakang). Nous n'avons pas pris la route, mais le sentier. Il y avait pas mal de courant dans la 1ère rivière à traverser, et je suis tombée dedans. Heureusement Thierry veillait et m'a aidé à me relever vite. Changement de tenue complète! L'intérieur du sac n'a pas été mouillé. Au camp de base une agence nous a apporté le dîner, car pas de ravitaillement prévu. Nous aurions pu manger nos repas lyophilisés, nous en avions quelques uns en cas de problème. Le col était sous la neige, et le sentier invisible. On s'est orienté avec la carte et mon gps (open street map)
J4 : Camp de base - kargyak 23 km.
J5 : Kargyak-Purne. Nous avons pris notre petit déjeuné à Table, où l'on aurait pu dormir si on l'avait su. (Très léger détour sur le chemin) Famille très accueillante. La descente sur Purne, sur un sentier sableux très étroit n'est pas difficile, mais impressionnante à flanc d'une pente très raide. Il ne faut pas se tordre une cheville!
J6 : Purne-Phuktal 8 km . Mon étape préférée de tout le trek. Courte, facile, et magnifique (montagne rouge, rivière bleu turquoise...). Nous en avons profité pour faire connaissance des moines, et visiter l'exceptionnel monastère de Phuktal. Nous avons dormi dans la homestay tenue par les moines (un peu en bas du monastère). Certains y séjournent plusieurs jours.
J7 : Phuktal-Cha-Anmu 18 km. A 500m après Cha, prendre le chemin du haut, puis à la bifurcation suivante, prendre tout droit (chemin du bas). Très bon chemin.
J8 : Anmu - Ichar-Padum 17 km à pied jusqu'à Ichar, puis jeep en stop jusqu'à Padum (33 km de jeep). A Padum, bon hotel, (avec service pour laver le linge!), et douche chaude, et internet!
J9 : Padum - Pishu- Hanumi. Taxi jusqu'"au pont de Pishu". Nous traversons le pont et marchons jusqu'à Hanumi. Facile et beau (petits villages sympas)
J10 : Hanumi - Snertse 17 km 1100 m dénivellé positif. Parfois exposé, très beau.
J11 : Snertse - Lakang 16 km, 1100m dénivellé positif. La montée dans une petite vallée très encaissée, est longue et très monotone. Par contre, très belle vue au col, et pour la descente.
J12 : Lagang - Lingshed. Du campement, en regardant la montagne, prendre le chemin de droite. Nous avons d'abord pris celui de gauche, qui paraissait plus facile, mais avons du faire demi-tour, car des passages faisaient trop peur, chargés avec le sac. Bien se repérer avec une carte, pour ne pas descendre à un autre village, un peu plus bas. Un "hotel" était prévu à Linghed, près de la maison médicale, mais il était complètement fermé. Nous avons pris le repas de midi au monastère. Ils nous ont accueilli avec beaucoup de gentillesse à leur repas. Nous avons eu chacun 15 (ils sont petits) abricots frais pour dessert! Un vrai délice. Finalement les moines ont appelé quelqu'un, et une petite boutique a été ouverte près de l'hotel, nous avons campé à côté. ils nous ont fait le repas du soir, petit déjeuner, pique nique. Tout à côté (se renseigner au monastère), on peut téléphoner (téléphone satellite) au moins à un portable indien.
J13 : Linghed - Stayenk 16 km. Au col, suivre la piste sur quelques kilomètres, et surtout pas le chemin qui descend. La tente parachute restaurant n'est visible qu'au dernier moment, un peu en contrebas de la route.
J14 : Stayenk - camp du Singu la 11 km. On peut prendre sur la montée un petit chemin qui évite la route. Sur la descente, prendre aussi le petit chemin, et pas la route. Le camp est dans la zone verte du bas, près d'une baraque sale. Aucun ravitaillement. Nous étions seuls.
J15 : Camp du Singu la - Photoksar 16 km. Après le col, il ne faut pas suivre la piste, mais prendre le chemin qui descend. Paysage magnifique. Encore possibilité de téléphoner (téléphone satelleite dans une homestay) à un portable indien.
J16 : Photoskar - Hanupata. 26 km, 710 m de dénivellé positif. Ne pas prendre la route, mais le chemin de trek, qui passe plus à gauche. Sur la descente, prendre le chemin de trek, qui passe parfois sur la route, rejoindre le pont du bas.
J17 : Hanupata - Hinju 15 km à pied (gorges magnifiques) puis camion jusqu'à Panjilla, lorsque la piste a commencé à être goudronnée. A Hinju nous avons mangé à un joli petit restaurant, puis pris un taxi jusqu'à Hinju.
J18 : Hinju - campement sauvage. Nous commençons à accumuler un peu de fatigue! Nous nous sommes arrêtés à une bergerie en ruine en bas, près d'un cours d'eau. Nous avons mangé nos lyophilisés. Au matin, une bergère est passé, et nous a fait payer le campement en disant qu'on était chez elle! (quelques roupies)
J19 : camp - Sumdo-chemno . 8 km, 140 m de dénivellé. Notre journée "repos"!
J20 : Sumdo-Chemno - Chilling. 23 km, 963 m de dénivellé positif. Nous pensions faire cette étape en 2 jours, mais nous sommes arrivés à 10h30 à Lanak, et il n'y avait personne, et pas de ravitaillement en vu. (L'année précédente, nous y étions aussi passé, et c'était plein de monde). Nous avions bien marché car il ne faisait pas trop chaud. Nous sommes repartis pour Chilling où nous sommes arrivés vers 17h (départ à 7h15 de Sumdo Chemno). Après le premier col après Lanak, il faut traverser la rivière en bas, et prendre le chemin qui monte en face, bien visible. Il ne faut pas prendre par la vallée à gauche, très dangereuse avec des chutes de pierres dès qu'il pleut.
J21 : Retour sur Leh. On nous avait dit que des voitures venaient tous les jours, et qu'on pouvait partir facilement avec. Ne voyant personne, nous avons commencé à pied. Effectivement, aucune voiture n'arrivait, 3 glissements de terrains avaient coupé la route. Nous avons donc marché jusqu'à les dépasser, et sommes rentrés sans problème ensuite, avec un taxi rencontré.
En espérant que ce résumé peut être à quelques uns parmi vous,
Mireille.
Trek au Ladakh avec enfants: bonne idée? English translation pending
Bonjour,
J'ai pour projet d'emmener ma famille au Ladakh l'été prochain pour un trek.
Les enfants ont entre 10 et 14 enfants et sont habitués à marcher en montagne ...les Alpes
J'envisage un trek de 6 jours de marche environ.
Je recherche donc des retours d'expérience de famille ayant déjà fait (ou renoncé à) ce type de voyage:
1) bonne ou mauvaise idée?
2) quels parcours me proposez-vous?
3) quelles limites relatives à l'altitude?
4) quelles sont les précautions à prendre pour la santé des enfants et leur adaptation à l'altitude?
5) avec quelle agence partir?
Merci par avance
Merci par avance
Chambres disponibles à l'aéroport domestique de Delhi? English translation pending
Bonjour,
J arriverai a delhi le 18 Aout prochain(9h45), ensuite, j ai un vol pour leh le 19 au matin(6h30)....
J ai lu sur ce forum qu il y avait des chambres a l aeroport domestique pour les personnes ayant un depart prevu dans les 24 heures apres leur arrivee sur Delhi (par avion bien sur)... Qu en est il vraiment? Y a t il des infos fraiches a ce sujet? Si ces chambres existent, savez vous ou se renseigner pour reserver ou beneficier de ce service??
Je sais que j ai aussi la possibilite de trouver un hotel proche de l aeroport mais cette premiere solution est beaucoup plus pratique et aussi moins onereuse.
Merci pour vos eventuelles informations a ce sujet! Bon vent!
J arriverai a delhi le 18 Aout prochain(9h45), ensuite, j ai un vol pour leh le 19 au matin(6h30)....
J ai lu sur ce forum qu il y avait des chambres a l aeroport domestique pour les personnes ayant un depart prevu dans les 24 heures apres leur arrivee sur Delhi (par avion bien sur)... Qu en est il vraiment? Y a t il des infos fraiches a ce sujet? Si ces chambres existent, savez vous ou se renseigner pour reserver ou beneficier de ce service??
Je sais que j ai aussi la possibilite de trouver un hotel proche de l aeroport mais cette premiere solution est beaucoup plus pratique et aussi moins onereuse.
Merci pour vos eventuelles informations a ce sujet! Bon vent!
Trek avec muletier au Zanskar English translation pending
Je vais faire un treek avec mon mari en aout-septembre 2009. Lamayuru-Padum, avec un muletier et 2 mules. Question: le muletier prend-il sa tente et son couchage ou doit-on le lui fournir ?
Je supose que nous devons prendre sa bouffe en plus de la nôtre. J'éspère qu'il mange ce qu'on mange (couscous par exemple. Je dis cela car au népal, les porteurs ne mangent rien d'autres que du Dal Bat.
Pourrais-je réserver à l'avance àle muletier et ses mules par Internet. Je sais que pour les trucs organisés avec cuisinier, c'est possible, mais juste pour le muletier et ses mules ? En fait, j'ai peur de ne galèrer pour trouver sur place (vers le 10 aout, au départ de Lamayuru probablement !)
Combien était-ce en été pour un muletier 2009 ?
Combien de poids dans l'avion Delhi-Leh ?
Voilà, j'avance dans la préparation petit à petit, d'autres questions suivront sans doute .. Merci d'avance Nicole
Combien était-ce en été pour un muletier 2009 ?
Combien de poids dans l'avion Delhi-Leh ?
Voilà, j'avance dans la préparation petit à petit, d'autres questions suivront sans doute .. Merci d'avance Nicole
Trek au Zanskar cet été English translation pending
Bonjour,
Je prévois de faire la grande traversée du Zanskar cet été. J'hésite encore pour la faire avec un guide local et des mules (locales elles aussi). Trouve t'on des tentes resto aux étapes du midi et du soir ? Est il possible de se laver de temps en temps (soi-même et ses vêtements) ?
Faut il réserver à l'avance le bus depuis Dehli pour joinde Manali ? D'où part le bus à Delhi (il existe plusieurs gares routières, alors laquelle) ? Comment rejoindre Leh depuis Manali, avec un budget petit à moyen, et sans arriver trop cassé ? Y a t'il des départs tous les jours ?
Une fois arrivé à Darsha, peut on rejoindre facilement Manali ? Comment ? Tous les jours ? Et de Manali, peut on rejoindre rapidement Delhi, ou faut il réserver à l'avance ?
Est ce que ça vous paraît jouable de trouver un horseman pour le trek, à Leh ou Lamayuru, en arrivant debut juillet ?
Merci pour tous vos conseils, le maximum de précisions me permettrons de mieux organiser mon timing (même si je sais qu'il existe des aléas).
Traversée du Zanzkar English translation pending
avec mon mari nous aimerions faire la traversée du zanskar, j'aimerais
savoir si c'est possible de le faire sans guide, les chemins sont bien
indiqués? doit on prendre la tente?car au népal il y a toujours des
guesthouses, arrive t'on se ravitailler facilement, comment le cout de la
vie? et pour l'ascension du stock kangri peut on le faire nous meme (mon
mari est guide de montagne)
je vous remercie d'avance
Bungalow au bord de plage à Krabi English translation pending
Salut à tous
Je cherche un bon plan pour Krabi. Hotel : Bungalows avec sdb et fan au bord d'une belle plage dans une fourchette de 20/25€.
Merci 😉
Location de matériel de trekking au Ladakh? English translation pending
bonjour à tous,
Je me rends au Ladakh en juillet .Je vais faire des petits treks de 3,4 jours.Je ne compte pas passer par une agence .Et je me demandais s'il était bien utile de me trimbaler mon matériel (tente, réchaud, tapis de sol).
J'aurai avec moi dans tous les cas, mon duvet, mes chaussures de montagnes, et mes batons.
Pouvez vous me dire, s'il est nécessaire de passer par une agence pour louer du matériel, et si vous connaissez l'ordre de prix pour une tente, un réchaud, un matelas gonflable?
merci par avance.
philippe
Trek au Ladakh en juillet prochain English translation pending
🙂Bonjour,
En juillet j'envisage de faire un trek au Ladakh : Hemis - Darsh par la région de Karnak (Shang - Chukirmo - Tachuntse - Langtang Chu - Zallung Carpo la - Sorra -Dat - Lungmo Che - Yakbu - Marang La - Tsarap - Darsha en 11 jours
On est deux et on pense prendre un muletier avec 2 mules. On prend notre matériel de Suisse (tente, sacs couchage, assiettes, tasses, ...) est-ce une bonne idée ? Faut-il apporter un peu de nourriture de Suisse (barres céréales, soupes, .viande séchée...) ou trouve-t-on tout sur place à Leh ? Si on prend un muletier fait-il à manger pour nous ? Faut-il prévoir de la nourriture pour lui ? Qui fait les courses lui ou nous ? Peut-on manger chez l'habitant ou autre durant ce trajet ? et si oui où ? partout ? Que faut-il comme vêtements ? Un équipement pour la montagne suffit ? La journée fait-il beau et chaud en général ? La nuit combien de degrés ? Faut-il trouver un muletier dans une agence à Leh, ou ? Doit-on marcher avec le muletier la journée ? Merci si vous avez d'autres conseils... par exemple ce qu'il ne faut pas oublier... Merci d'avance pour les réponses Adèle
On est deux et on pense prendre un muletier avec 2 mules. On prend notre matériel de Suisse (tente, sacs couchage, assiettes, tasses, ...) est-ce une bonne idée ? Faut-il apporter un peu de nourriture de Suisse (barres céréales, soupes, .viande séchée...) ou trouve-t-on tout sur place à Leh ? Si on prend un muletier fait-il à manger pour nous ? Faut-il prévoir de la nourriture pour lui ? Qui fait les courses lui ou nous ? Peut-on manger chez l'habitant ou autre durant ce trajet ? et si oui où ? partout ? Que faut-il comme vêtements ? Un équipement pour la montagne suffit ? La journée fait-il beau et chaud en général ? La nuit combien de degrés ? Faut-il trouver un muletier dans une agence à Leh, ou ? Doit-on marcher avec le muletier la journée ? Merci si vous avez d'autres conseils... par exemple ce qu'il ne faut pas oublier... Merci d'avance pour les réponses Adèle
Trek Lamayuru/Padum au Zanskar: tente, ravitaillement, muletier? English translation pending
Bonjour,
Nous partons a deux dimanche direction himalaya. Nous souhaitons faire le trek Lamayuru /Padum. Plusieurs questions se posent : Une tente est elle obigatoire ? Pleut il souvent en aoout dans ce coin ? as t'on la possibilité chaques soir de dormir ds des guest houses ? AU niveau des ravitaillement, comment cela se passe t'il ? Villages suffisament nombreux et nourriture suffisante dans les villages pour nourrir aussi les randonneurs ? ou soupe lyophilisée ? Nous prenons l'option du muletier à Leh. Les muletiers ont ils une tente a proposer ainsi que réchaud et gamelles ? est ce que cela se fait sans passer par une agence de trek ? Sinon, je souhaitais savoir combien de kilos porte le mulet ? 10 kg? 20 kg ? J'en ai vraiment aucune idée.
merci d'avance pour vos conseils éclairés !
Oceamarine-Brest
Nous partons a deux dimanche direction himalaya. Nous souhaitons faire le trek Lamayuru /Padum. Plusieurs questions se posent : Une tente est elle obigatoire ? Pleut il souvent en aoout dans ce coin ? as t'on la possibilité chaques soir de dormir ds des guest houses ? AU niveau des ravitaillement, comment cela se passe t'il ? Villages suffisament nombreux et nourriture suffisante dans les villages pour nourrir aussi les randonneurs ? ou soupe lyophilisée ? Nous prenons l'option du muletier à Leh. Les muletiers ont ils une tente a proposer ainsi que réchaud et gamelles ? est ce que cela se fait sans passer par une agence de trek ? Sinon, je souhaitais savoir combien de kilos porte le mulet ? 10 kg? 20 kg ? J'en ai vraiment aucune idée.
merci d'avance pour vos conseils éclairés !
Oceamarine-Brest
Deux semaines en Inde... English translation pending
Bonjour,
Complements sur...
Mcleodgang : d'avis competent, ne serait sinistre par le tourisme qu'a 80%. Par contre des gens tres gentils. Kailash hotel, sympa, mais construction un peu legere : vibrrations quand les gens passent dans le couloir. Shambala, bon carott juice; Shangrila, a cote, bon veg chowmein; McLleo, bonne cuisine indienne pour touriste et soiree educative pour des enfants punjabi lesquels etaient la avec leurs parents : parmi quatre touristes un peu limites, l'un, avachi, les jambes dans l'allee, buvant sa bierre au goulot. Plus frequent qu'on peut le penser. Un jeune francais qui y a passe un an il y quelques annees de cela est vraiment tres triste de ce que c'est devenu. On m'a conte aussi la delicatesse de certains qui ont le bon gout, a Leh, Manali ou ailleurs, de declarer de fausses pertes de lecteurs de CD (ou autres ustensiles) dans l'hotel ou ils sont descendus, causant stupidement de gros torts a beaucoup de monde. De quoi pleurer, non ?
Dharamsala, Kotwali Bazaar, aurait garde un peu plus de son authenticite.
Chandigarh : ne pas faire comme moi. Essayez de vous renseigner sur le trajet des bus. Ce sera un plus appreciable. Le bus pour Mcleo (vous insistez pour y aller ?) part du bustand 43. Au main bustand prendre le bus 8 a la plateforme 37.
Amritsar : ok. Des puces et des moustiques a la tourist guest house. Mais des gens tres gentils. Wagah border pour bien s'impregner d'un nationalisme indien assez agressif (nous le savions deja, helas !). Le Golden temple, bien sur et, surtout, le Jalawallian Bargh pour bien s'impregner de ce que des p... de colons peuvent faire (ils n'etaient pas francais, cette fois la !).
Faridkot (prononce Fridkot) : je n'ai pas pu trouver d'hotel milieu de gamme. Donc, apres une heure, j'ai pris le bus pour Malaut... Le reve : une actrice revenait de Faridkot a sa maison. Quand le beau Punjabi assis a cote d'elle s'est leve, je lui ai fait un petit signe (j'avais l'excuse d'etre tres mal assis). Ouiiii. Voyage fort agreable, papotant dans un anglais parfait (le sien, bien sur). Je reve ? Non.
Malaut (Malout parfois) : mieux vaut connaitre l'Hindi (et encore, ils parlent Punjabi), la ville n'etant pas prepare au tourisme. Ceci dit, la Edward Ganj Guest house offre des chambres super a 125 rps. Le Malwa hotel est le top du top des veg restaurants. Pas cher du tout et super bon. Ville tres moderne, tres active avec une Wellfare association (Edward Ganj) tres efficace. Je vais faire la lessive et me remettre aux cassetes d'hindi.
Pour l'instant, apres 14 jours, je tourne a pas loin de 8 euros par jour tout compris. Je ne peut pas me priver tout le temps de Kingfisher light ni de bons resto, quand meme (et parfois, une petite piece au Ricksaw, quand il est sympa...)
A plus pour ceux que ca interesse.
Je vous rappelle que le jour des freres et des soeurs a lieu le 12 Aout.
Complements sur...
Mcleodgang : d'avis competent, ne serait sinistre par le tourisme qu'a 80%. Par contre des gens tres gentils. Kailash hotel, sympa, mais construction un peu legere : vibrrations quand les gens passent dans le couloir. Shambala, bon carott juice; Shangrila, a cote, bon veg chowmein; McLleo, bonne cuisine indienne pour touriste et soiree educative pour des enfants punjabi lesquels etaient la avec leurs parents : parmi quatre touristes un peu limites, l'un, avachi, les jambes dans l'allee, buvant sa bierre au goulot. Plus frequent qu'on peut le penser. Un jeune francais qui y a passe un an il y quelques annees de cela est vraiment tres triste de ce que c'est devenu. On m'a conte aussi la delicatesse de certains qui ont le bon gout, a Leh, Manali ou ailleurs, de declarer de fausses pertes de lecteurs de CD (ou autres ustensiles) dans l'hotel ou ils sont descendus, causant stupidement de gros torts a beaucoup de monde. De quoi pleurer, non ?
Dharamsala, Kotwali Bazaar, aurait garde un peu plus de son authenticite.
Chandigarh : ne pas faire comme moi. Essayez de vous renseigner sur le trajet des bus. Ce sera un plus appreciable. Le bus pour Mcleo (vous insistez pour y aller ?) part du bustand 43. Au main bustand prendre le bus 8 a la plateforme 37.
Amritsar : ok. Des puces et des moustiques a la tourist guest house. Mais des gens tres gentils. Wagah border pour bien s'impregner d'un nationalisme indien assez agressif (nous le savions deja, helas !). Le Golden temple, bien sur et, surtout, le Jalawallian Bargh pour bien s'impregner de ce que des p... de colons peuvent faire (ils n'etaient pas francais, cette fois la !).
Faridkot (prononce Fridkot) : je n'ai pas pu trouver d'hotel milieu de gamme. Donc, apres une heure, j'ai pris le bus pour Malaut... Le reve : une actrice revenait de Faridkot a sa maison. Quand le beau Punjabi assis a cote d'elle s'est leve, je lui ai fait un petit signe (j'avais l'excuse d'etre tres mal assis). Ouiiii. Voyage fort agreable, papotant dans un anglais parfait (le sien, bien sur). Je reve ? Non.
Malaut (Malout parfois) : mieux vaut connaitre l'Hindi (et encore, ils parlent Punjabi), la ville n'etant pas prepare au tourisme. Ceci dit, la Edward Ganj Guest house offre des chambres super a 125 rps. Le Malwa hotel est le top du top des veg restaurants. Pas cher du tout et super bon. Ville tres moderne, tres active avec une Wellfare association (Edward Ganj) tres efficace. Je vais faire la lessive et me remettre aux cassetes d'hindi.
Pour l'instant, apres 14 jours, je tourne a pas loin de 8 euros par jour tout compris. Je ne peut pas me priver tout le temps de Kingfisher light ni de bons resto, quand meme (et parfois, une petite piece au Ricksaw, quand il est sympa...)
A plus pour ceux que ca interesse.
Je vous rappelle que le jour des freres et des soeurs a lieu le 12 Aout.
Trois semaines en Thaïlande en famille avec enfant de 2 ans English translation pending
Bonjour à tous, ma femme, mon fils de 2 ans et moi partont pour la Thaïlande le 11 janvier jusqu'au 2 février. J'essaie d'organiser ce séjour au mieux pour profiter un max tout en ne faisant pas de folie avec le petit. D'autre part nous privilégons passer un max de temps dans les iles du sud (2 semaines) même si nous aimerions voir d'autres choses plus au nord (1 semaine max). Autre information, nous arrivons et repartons de bangkok.
Je me pose pas mal de question....
Déjà concernant la capitale. Combien de temps faut il y passer pour pouvoir découvrir et profiter sans perdre trop de temps? Sachant que j'aimerai y voir les temples et palais principaux du centre, faire le marché flottant, faire une ballade en bateau sur le Chao Praya, découvrir la street food, manger dans un rooftop pour contempler la ville vu de haut, assister à une soirée boxe thai, flanner dans les rues.... Qu'en pensez vous? Avez vous des conseils concernant tout ça où d'autres activités à proposer? Et dans quel quartier me conseillez vous un hotel pour qu'on perdre le moins de temps et que l'on est le moins de transport possible avec le petit une fois sur place?
Autrement la première semaine nous souhaiterions aussi découvrir une autre ville du nord pouenr 2 à 3 jours avant de descendre dans le sud. Nous avons pensé à Chiang Mai ou Sukhotaï... Sukhotaï nous tentant plus mais étant plus difficile d'accès avec un enfant. Chiang Mai vaut il le coup juste pour la ville et ses alentours sachant qu'avec le petit nous ne pourrons pas partir en trek ou à l'aventure. Derniere chose, pour ceux qui ont pris le train couchette entre Bangkok et Chiang Mai, pensez vous cela faisable avec un enfant de 2 ans?
Ensuite, destination le sud!!!! Déjà nous pensions nous concentrer sur les iles du coté de la mer d'Andaman et prendre un vol pour Krabi et ainsi éviter phuket. Qu'en pensez vous? Une fois à Krabi, nous pensions faire 3, 4 jours à Ao nang beach, point de départ parfait pour des excursions sympas: railey beach, emerald pool, tiger cave et é ventuellement d'autres iles (si vous en avez à mes conseiller...). Ensuite nous comptions aller 3 jours sur koh phi phi ou koh lanta. Laquelles de ces deux iles nous conseillez vous? Et quelles excursions faire? Pour terminer, nous voulions finir nos vacances sur Koh Muk, pour sa tranquilité et son calme! Qu'en pensez vous? Nous avons aussi hésiter à aller sur Koh Lipe? Cette ile vaut elle le coup de changer notre planning?
Ensuite retour de koh muk à Trang et de trang à bangkok sur une journée et le lendemain matin avion pour Paris.
Qu'en pensez vous? Tous les conseils et idées sont les bienvenus que ce soit en général ou sur des petits détails.
En attendant vos réponses, bonne journée.
Je me pose pas mal de question....
Déjà concernant la capitale. Combien de temps faut il y passer pour pouvoir découvrir et profiter sans perdre trop de temps? Sachant que j'aimerai y voir les temples et palais principaux du centre, faire le marché flottant, faire une ballade en bateau sur le Chao Praya, découvrir la street food, manger dans un rooftop pour contempler la ville vu de haut, assister à une soirée boxe thai, flanner dans les rues.... Qu'en pensez vous? Avez vous des conseils concernant tout ça où d'autres activités à proposer? Et dans quel quartier me conseillez vous un hotel pour qu'on perdre le moins de temps et que l'on est le moins de transport possible avec le petit une fois sur place?
Autrement la première semaine nous souhaiterions aussi découvrir une autre ville du nord pouenr 2 à 3 jours avant de descendre dans le sud. Nous avons pensé à Chiang Mai ou Sukhotaï... Sukhotaï nous tentant plus mais étant plus difficile d'accès avec un enfant. Chiang Mai vaut il le coup juste pour la ville et ses alentours sachant qu'avec le petit nous ne pourrons pas partir en trek ou à l'aventure. Derniere chose, pour ceux qui ont pris le train couchette entre Bangkok et Chiang Mai, pensez vous cela faisable avec un enfant de 2 ans?
Ensuite, destination le sud!!!! Déjà nous pensions nous concentrer sur les iles du coté de la mer d'Andaman et prendre un vol pour Krabi et ainsi éviter phuket. Qu'en pensez vous? Une fois à Krabi, nous pensions faire 3, 4 jours à Ao nang beach, point de départ parfait pour des excursions sympas: railey beach, emerald pool, tiger cave et é ventuellement d'autres iles (si vous en avez à mes conseiller...). Ensuite nous comptions aller 3 jours sur koh phi phi ou koh lanta. Laquelles de ces deux iles nous conseillez vous? Et quelles excursions faire? Pour terminer, nous voulions finir nos vacances sur Koh Muk, pour sa tranquilité et son calme! Qu'en pensez vous? Nous avons aussi hésiter à aller sur Koh Lipe? Cette ile vaut elle le coup de changer notre planning?
Ensuite retour de koh muk à Trang et de trang à bangkok sur une journée et le lendemain matin avion pour Paris.
Qu'en pensez vous? Tous les conseils et idées sont les bienvenus que ce soit en général ou sur des petits détails.
En attendant vos réponses, bonne journée.