salut à tous, ( surtout à ceux qui reviennent du Kenya)
tout est dans le titre, je part mis janvier et je souhaiterais un dernier avis sur l'essentiel
- vaccin fièvre jaune ( sera fait mi-décembre )
- traitement anti palu ( Malarone ou autres je verrais avec mon toubib )
- 40€ à l'aéroport par personne : est ce qu'il faut aussi des photos d'identités ( j'ai lu ça sur un forum je crois )
voila pour ce qui est des impératifs je pense pour rentrer au Kenya, est ce tout ???
merci de confirmer ou de rectifier
a plus 😉
la fiévre jaune n'est plus obligatoire.
La malarone semble être le médicament le plus adapté à cette région ( voir avec le généraliste ).
C'est bien 40 euros en cash pour le visa, il n'y a pas besoin de photos, ils prennent les empreintes.
bonjour:oui c'est tout ce qu'il faut pour rentrer au kenya. les 40 euros en euros.pas besoin de dollars il vaut mieux changer en shillings kenyans.
je vous souhaite de bonnes vacances.
j'en suis revenue le 13 /09/13 et, j'y repartirais bien c'est tellement beau
bonsoir
merci de me répondre MAIS : le vaccin de la fièvre jaune n'ai plus obligatoire??????????
merci d'argumenter car dans mon centre de vaccination c'est pas le même discours !!!!!
a + et merci
La vaccination anti-amarile (fièvre jaune) pour le Kenya n'est pas obligatoire mais elle est fortement recommandée. Elle est par contre obligatoire en cas de séjour préalable dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud.
Ce n' est pas imprudent à condition de respecter quelques règles de prudence élémentaires dans les pays sensibles, telles qu' éviter les lieux fréquentés (dont le centre commercial), éviter de trainer dans les grandes villes (dont pour moi naturellement Nairobi, c' est une ville que je n' ai jamais aimée et où je ne me suis jamais senti à l' aise)...
Bien sûr la plupart des voyageurs occidentaux se rend dans les rares centres commerciaux (moi le premier) ne serait-ce que pour faire le plein de provisions, donc il y a un certain nombre de chances, si je passe à Nairobi, pour que ce soit celui là...de la même manière que je vais au SPAR à Lusaka ou Windhoek, etc..
Juste (sans cynisme) une expérience: je me trouvais à Orly il y a une trentaine d' années lorsqu' a eu lieu un attentat contre le comptoir de Turkish Airlines, de mémoire une quarantaine de morts, j' étais à 300 m maxi du lieu précis de l' attentat, dans le même terminal, et ne me suis rendu compte de rien...ceci pour dire que ce genre d' attentat est toujours circonscrit à un périmètre restreint, ce n' est pas pour autant que le pays est à feu et à sang dans son ensemble..
Néanmoins j' aurais tendance (mais cela ne date pas d' hier, ce n' est pas lié au présent attentat mais à la situation générale au Kenya et notamment aux rapports avec la Somalie), donc j' aurais tendance à limiter une présence au Kenya au minimum syndical, c' est à dire aller dans les Parcs Nationaux tel Masai Mara, jamais à Nairobi (sauf à rester quasiment retranché à Jungle Junction) ni à Mombasa ni sur la côte en général et en particulier dans les hôtels à touristes.
En plus, indépendamment du risque réel, il n' est jamais plaisant, voyage d' agrément ou non, de passer ses journées à se demander si on va avoir un problème ou non..donc, puisqu' on a le choix, on évite..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
après l'attentat du 11 septembre j'ai pris "Américan air Line" pour aller en rep.dom. avec retour par KENNEDY à NEW YORK ( 3 mois après l'attentat )
je pense que l'on ne doit pas arrêter de vivre ou d’êtres parano à cause d'une bande de trou du cul!!!!!!!!!!!!!!!
de plus chaque fois que je prend l'avion en voyage, j’écris mes dernières volontés que je laisse à mes proches alors voyez quelques soit ou je me rend je ne perd jamais de vue qu'il peut m'arriver quelques chose et dans n'importe quel pays .
je pense que l'on à plus de chance de mourir de maladie que du terrorisme , pour le reste c'est une question de chance 😉
et dernier souhait, comme je dit toujours "que ce soit au retour" au moins j'aurais profité de mon voyage
donc j' aurais tendance à limiter une présence au Kenya au minimum syndical, c' est à dire aller dans les Parcs Nationaux tel Masai Mara, jamais à Nairobi (sauf à rester quasiment retranché à Jungle Junction) ni à Mombasa ni sur la côte en général et en particulier dans les hôtels à touristes.
Malheureusement, tout le monde n'est pas baroudeur comme vous et l'aventure ne convient peut-être pas à la majorité des touristes. Surtout ceux qui désirent la farniente au bord de l'Océan 🙁.
Hors kidnapping de la Britannique et de la Française, il n'y a eu que 2 attaques (de trop!!) en 2012 sur la côte est impliquant des touristes étrangers.
Que Nairobi soit plaisante ou non, elle reste un point de passage obligatoire en début comme en fin de séjour, à moins d'aller en TZ ou à Mombasa (???) prendre un vol!
En attendant l'escalade de la violence entre le groupe Al Shabaab et le gouvernement Kényan tourne plutôt en défaveur du second qui voit sa réputation favorable s'effriter, contribuant à une baisse de la fréquentation touristique constatée en 2012!
En cet événement n'est pas là pour arranger ses affaires, même si le pays reste évidemment encore sûr, en particulier dans ses parcs et réserves animalières.
One People, One Destiny... Jumuiya ya Afrika ya Mashariki
contrairement à ce que vous pensez je ne suis pas un baroudeur, et je voyage avec mon épouse et cela tous les 2 ans .
pour nous cela représente un sacrifice financier car durant 2 ans , très peu de loisirs et beaucoup d'heures au boulot .
ce voyage est déjà planifier depuis janvier, je vais surtout la bas pour un safari photos privé et après quelques jours sur la cote
alors la seule raison de ne pas y aller serait que les autorités nous y en empêche; car le Kenya reste un rêve depuis trop longtemps
On peut être en désaccord avec l'idéologie d'Al-Shabbaab et réprouver ses méthodes mais certainement pas les traiter de trous du cul!
C'est ce type de position (que vous me permettrez de ne pas qualifier), de part et d'autre, qui est en partie responsable de ce qui arrive.
(on avait bien compris que vous n'êtes pas un baroudeur: la réponse d'EACitizen s'adressait à Bolobolobolo!)
tuer quelqu'un au nom d'un dieu ou une autres idéologie il faut être un trou du cul c'est le terme le plus poli que l'on puisse attribuer à ces barbares
je croyais que la religion c’était : l'amour , la tolérance , mais depuis que le monde est monde, les plus grand massacre de l'homme par l'homme se font au nom d'une religion quel quelle soit
alors si je vous ai offensé, c'est que vous êtes du coté des intolérant
fin de la conversation 😠
alors la seule raison de ne pas y aller serait que les autorités nous y en empêche; car le Kenya reste un rêve depuis trop longtemps
Oui je comprends tout à fait le dur effort consenti pour réaliser votre rêve, et j'espère que vous en profiterez au maximum.
et oui seules les autorités peuvent anéantir votre rêve!
Pour être réaliste (sans être alarmiste), ce type d'action provocante (du groupe Al Shabaab) appelle à une prise de décision du gouvernement Kényan et très probablement à une réaction militaire armée de grande ampleur, qui fonde sa légitimité sur la vengeance!
Et c'est ce qu'attend précisément ce groupe armé qui ne vit que dans les menaces, la terreur et l'instabilité chronique.
Donc les conséquences de la riposte Kényane à venir pourraient avoir des effets sur la politique intérieur et impacter le tourisme (bien évidemment je n'ai bien pas de délai là dessus)
@voyajou:
On peut être en désaccord avec l'idéologie d'Al-Shabbaab et réprouver ses méthodes mais certainement pas les traiter de trous du cul!
C'est ce type de position (que vous me permettrez de ne pas qualifier), de part et d'autre, qui est en partie responsable de ce qui arrive.
Nous sommes bien d'accord, surtout que selon les premiers témoins, ces assaillants (et assaillantes!) armés visaient essentiellement les non islamistes, qui ne connaissent que très peu de notions de cette religion.
Avec l'intervention récente des Forces Spéciales Israéliennes, cela prend une autre dimension...
One People, One Destiny... Jumuiya ya Afrika ya Mashariki
tuer quelqu'un au nom d'un dieu ou une autres idéologie il faut être un
trou du cul c'est le terme le plus poli que l'on puisse attribuer à ces
barbares
Devons-nous considérer que dans votre vocabulaire personnel, trou du cul est synonyme, par exemple, de fou de dieu ou de révolutionnaire (et d'une centaine de variantes ou de nuances selon l'époque et le lieu)?
Vous faites bien de rappeler que le barbare, c'est toujours... l'autre.
alors si je vous ai offensé, c'est que vous êtes du coté des intolérant
Tout d'abord, vous ne m'offensez pas, vous insultez l'intelligence.
Et puis, comment ne voyez-vous pas que les propos que vous tenez illustrent à merveille l'intolérance et le refus de débattre, vous interdisant par là-même toute chance de comprendre l'autre?
Pas si éloigné finalement des embrigadés que vous haïssez.
fin de la conversation 😠
Est-il possible d'en avoir une avec vous?
Ah! J’allais oublier. Vous nous informez que vous avez héroïquement volé sur AA trois mois après les attentats du 11 septembre 2001: c’était sans doute le moment où c’était le moins risqué depuis dix ans et plusieurs dizaines de millions d’américains vous avaient précédé.
lorsqu'on parle avec des armes , je ne vois pas ou il peut y avoir débat
et à ce jour en France faire l'apologie du terrorisme c'est 5 ans de tôle
alors canard 😛 les leçons de démocratie de la part de ces trous du cul y en ras le bol !!!!!!!!!!!!
et j’espère très sincèrement que "ces gentils preneurs d'otage" ce feront massacrer à leurs tours!!!!!!!!!
ici c'est un forum sur le voyage pas sur "les fous de dieu" et leurs partisans
j’espère qu'il y à un modérateur sur ce forum pour faire le ménage 😉
Loin (très loin) de moi l'idée de faire l'apologie de la violence politique ou religieuse.
Je suggérais, en alternative, de chercher, d'abord, à entendre la position de l'autre puis de tenter de parler, de se comprendre, avant d'insulter, avant de tirer.
La compréhension, l'intelligence du point de vue de l'autre, en guerre mais aussi dans la vie quotidienne, sont décisives. Pour gagner!
Ce n'est pas en se traitant de trouduc ou d'infidèle que nous y parviendrons.
lorsqu'on parle avec des armes , je ne vois pas ou il peut y avoir débat
Les armes sont ce qui reste lorsqu'on a épuisé les mots (la diplomatie) ou lorsqu'on en a pas l'usage.
à ce jour en France faire l'apologie du terrorisme c'est 5 ans de tôle
Pardon, mais c'est plus fort que moi: en plus, les taules, là-bas, elles sont en tôle, c'est chaud.
Je suggérais, en alternative, de chercher, d'abord, à entendre la position de l'autre puis de tenter de parler, de se comprendre, avant d'insulter, avant de tirer.
Je crains malheureusement que la phase du dialogue ne soit irrémédiablement tournée. 😕
je maintient ma position
et maintenant allez expliquer aux familles des victimes du terrorisme qu’on les à massacrés parce que ces
"braves gens" n'ont pas trouvé les mots pour leur expliquer leurs point de vue ......etc..........etc..........
y à qu'à voir en France comment ils respectent la laïcité
démocratie et respect sont des mots banni de l’intégrisme
Je devrais partir avec mon épouse au Kenya le 04 octobre prochain pour un safari de 8 jours avec arrivée à Nairobi (1 nuit). Visites d'Amboseli, lacs de Naivasha et Nakuru puis Masai Mara.
Au vue des évènements de ces derniers jours, je ne vous cache pas une certaine appréhension à y aller. L'agence Pollman's tours and safaris me propose éventuellement de décaler ce séjour à une autre date (mais pas d'annulation possible ni de remboursement). Pourquoi pas mais dans 2 ou 3 mois je ne suis pas sur que la situation ait beaucoup évoluée? De plus Air France partenaire de Kenya Airways refuse d'échanger mes billets d'avion (soit 2 x 800 euros) pour une autre date
Donc voilà le deal, ou nous partons le 04/10 et nous espérons que ce 2ème safari après celui l'an dernier à la même époque soit aussi beau ou nous reportons ce voyage sine die.
Est-ce que certains internautes partent malgré tout dans les prochains jours? C'est con mais de savoir que d'autres refusent de capituler devant la bêtise humaine sans être suicidaire me rassurerait et me ferait plaisir.
Bonjour Loïc, mon amie et moi sommes dans la même situation que vous ... Sauf que c pour un départ fin novembre; et nous avons décidez d y aller quand même. Par contre nous serons à Mombasa sud...
Un petit coucou pour vous dire que nous sommes bien partis au Kenya du 04 au 11 octobre dernier malgré certaines craintes. Le voyage et le safari photos se sont parfaitement déroulés. Nous sommes arrivés à Nairobi le 04 au soir et avons quitté cette ville sans intérêt le samedi 05/10. Nuit passé au Southern Sun Mayfair (parfait et sécurisé)
Direction Amboseli pour deux jours : très beau parc mais le "Kili" fait peine à voir car nous l'avons bien vu avec quasiment plus de neige. Certains prévisionnistes ont annoncé la fin des neiges éternelles pour ....2015. Pourvu qu'ils se trompent. En parlant de "trompe" (excusez-moi le jeu de mots), beaucoup d'éléphants à Amboseli. Sinon faune classique dans ce parc dont deux frères guépards. Hébergement au Ol Tukai Lodge : très beau lodge et très bien situé
Direction le lac de Naivasha (1 jour) : Hébergement: Naivasha Sopa Lodge avec une ballade en bateau d'1 heure avec guide pour découvrir les nombreux oiseaux
Direction le lac de Nakuru (1 jour) : alors que les choses soient claires, si vous allez voir ce parc pour les flamants roses passez votre chemin ils ont émigré dans les lacs plus au Nord. Certes il en reste quelques uns mais ce lac et son parc ont un autre attrait : les rhinocéros blancs et noirs que nous avons bien vus (ce qui n'était pas le cas en Tanzanie l'an dernier). Hébergement le moins intéressant de la semaine (nourriture bof) : Flamingo Hill Tented Camp
Direction Masai Mara (2 jours) : le Big five est obtenu très rapidement. Magnifique parc que nous avions découvert l'an passé mais côté Tanzanien. Hébergement très satisfaisant et personnel très dispo : Mara Ashnil Camp
Bilan de la semaine : nous avons bien fait de vaincre nos craintes car nous n’avons pas ressenti de tensions particulières au Kenya (attention le touriste est en général aveugle et sourd concentré sur le plaisir du voyage ou alors totalement paranoïaque). Nous n’avons aucun regret sur le choix de notre parcours même si le nombre d’heures de 4x4 entre deux destinations a parfois été important.
Prochaine destination de Safari photo pour nous : peut-être l’Afrique de Sud, la Namibie, la Zambie ou le Zimbabwe ???
Nous sommes rentrés du Kenya le 31 octobre, il y a donc juste 1 semaine où nous avons passés 15 jours, ma mère de 78 ans, mon fils de 12 ans et moi même (50 ans).
C'était mon 2° voyage dans ce beau pays pour moi qui y ai déjà été en 2008 et le 3° pour ma mère qui y a déjà été en 2004 et 2006.
A l'aéroport de Nairobi, pas besoin de photos, on paye le visa 40 euros en liquide par personne (ou 50 $ mais ce n'est pas la peine, les euros sont acceptés comme absolument de partout d'ailleurs, y compris les pièces qu'ils se débrouillent pour changer par la suite soit avec des clients européens, soit avec des guides).
Tu peux changer des shillings kényans mais je pense que ce n'est pas la peine. 1 € = 100 shillings kenyans (donc 10 € = 1000 shillings kényans).
On nous prend les empreintes des doigts, enfin, juste la mienne car le "dossier" billets d'avion était à mon nom (ma mère et mon fils n'y ont pas eu droit). On colle le visa sur le passeport de chacun, un beau souvenir et on nous donne un reçu du paiement.
Le vaccin de la fièvre jaune n'est absolument pas obligatoire et nous ne l'avons pas fait. En fait, il faut juste savoir à quelle altitude tu seras.... à une altitude de + de 1000 mètres, ce n'est pas la peine.
J'ai quand même été chez le médecin pour lui demander son avis étant avec une personne âgée (même si elle a encore bien la pêche et un enfant) mais il m'a dit la même chose.
Bien évidemment, dans les centres, on va vous conseiller de le faire puisqu'il faut le payer et très cher même....
Pas de médicaments contre le paludisme non plus pour les mêmes raisons. Nous n'avons pas eu de moustiques du tout même aux abords des lacs et de la rivière Mara à Masai Mara.
Nous avons dormi dans un camp pendant 4 nuits juste au dessus de la rivière Talek et nous n'avons pas eu de moustiques, les nuits sont fraiches (dans les 15° alors que la journée, il faisait dans les 28°).
Nous avons fait les parcs d'Amboséli, Tsavo ouest, les lacs de Naivasha et de Baringo et Masai Mara pour 5 jours avant de finir 2 jours à Nairobi pour visiter le parc national de Nairobi, l'orphelinat des éléphants et l'orphelinat des animaux (2 endroits différents).
Nous avons mangé à l'excellent restaurant "le Carnivore", un moment très agréable et un décor très joli !
A Nairobi, il faut être bien sûr prudent (mais comme de partout) mais pas de quoi paniquer...
A l'aéroport, la partie qui a brulé au mois d'août dernier ne se remarque pratiquement pas et c'est très bien organisé, les vols internationaux arrivent dans la partie nationale et ça ne pose pas de problème... nous n'en n'avons eu aucun !
bizarre, bizarre cette parano !
j etais a Paris au moment de l attentat du palais royal, de la rue des rosiers,
a Bali 3 semaines avant l attentat sur la plage
au kenya l annee derniere
a Leh la veille de l inondation
en Casamance il y a 13ans
a delhi en attendant mon train qui a deraillé peu avant (40 morts)
(... mais au fait c est peut etre moi qui etais visé ???)
mais je n etais pas dans les banlieues parisennes il y a qq années. C est peut etre ce qui m a sauvé.
Tout ça pour dire que le risque est partout, y compris sur le parking du supermarché a 500m de chez moi ou une JF s est fait enlevée et ... Ce n est pas pour cela que je ne fais plus mes courses ou que je ne continue plus a parcourir le monde.
Je me suis senti en securité au kenya l annee derniere surtout dans les petites villes de l ouest (Naivaisha, Eldoret, Kitale... et dans le nord) Certes Nairobi est plus craignos (comme toutes les grandes capitales : Paris, Tana, Bamako, Saigon où on a voulu me voler mon sac mais j y retourne, ...)
La majorité des gens meurrent dans leur lit... dailleurs il est l heure que j aille me coucher
bisous a tous
gege
😉 "chouette" ton message ! mais de la part d'un pauvre mec ! rien ne m'étonne 😉 ! un "mec" c'est un "mec" !!! dors bien gégé ! fais de beaux rêves ......pas des cauchemars😄..........oui ! surtout fais "gaffe" le nantais aux......bonnets rouges ! y a des risques !! hihihi 😏
."Qui a l'habitude de voyager... sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir."(Paolo Coelho)
bonsoir mon elfe, je vais m endormir en revant de toi ... la bordelaise
J espere que les canaris vont vous faire la peau cette année
J ai vu que ton "home" était ouvert aux gens "pas fermés" . , tu peux monter jusqu a la frontière des bonnets rouges , hihihiii je t accueillerai
Demain je fais une rencontre VF sur le Cambodge et Birmanie a nantes
bonne nuit
gege
Non, je regrette mais le change nous a été fait pour 1 € = 100 shillings kenyans et même à la banque (Barclays de Narok) où on a décidé de changer 50 € pour payer des petites bricoles aux kenyans sur le bord des routes qui vendent du thé, du miel, des petits bijoux ou autres choses, le change a été fait exactement à 1.080 !!!!
salut ounite,
je viens de voir ton message et je t'en remercie
j'ai pris RDV debut décembre pour le vaccin "fièvre jaune" mais en ce qui concerne le palud , un pharmacien m’a informé
qu'il serait sortit une anti biotique ou générique équivalent à la malarone
de ce fait je vais aller voir mon toubib courant décembre après avoir fait mon vaccin
je sais que la malarone peut avoir des effets secondaires pas très agréable c'est pourquoi s'il vient de sortir un nouveaux traitement mon toubib pourra m'éclaircir la dessus
dès que j'ai des infos je le ferais savoir sur ce forum
pour le safari, je le fait le 11/01/2014 avec Rachid Zahran (puis repos à Diani)
MASSAÏ MARA 3 nuits
NAIVASHA 1 nuit
AMBOSELI 1 nuit
TSAVO OUEST 1 nuit
voila pour une première fois dans ce pays il à fallu faire des choix, j’espère pouvoir après faire d'autres itinéraires .
à plus ..............." pixel "😉
Nous partons avec nos 2 enfants de 11 et 6 ans pour des vacances safari / plage au Kenya le 12 février et je me pose la question de la réservation du tour…
Nous sommes en train de préparer notre prochain séjour au Kenya. Nous partons le 24 aout pour 3 semaines. Nous souhaitons commencer par un safari de 6 jours au…
Comme mon titre l'indique je recherche des infos sur ces 2 aéroports que je vais découvrir dans peu de temps... J'aimerais surtout savoir s'ils sont dotés de…
Le voyage en Afrique du Sud se rapproche (2 mois quand même 😏) et je me replonge dans mon programme: du samedi au dimanche suivant autour du Cap et du dimanche au samedi suivant dans le Kruger.
En ce qui concerne le Cap, l'idée était de ne pas changer tous les jours de logement (on le fera suffisamment pour la 2ème partie) mais de voir quand même des paysages différents.
Alors je sais, je rate plein de choses mais il faut bien faire des choix et puis à force, je sais ce que j'aime et surtout ce que je n'aime pas (ou moins) 😉
Ce qui donne donc:
Arrivée samedi à 11h: direction Hermanus (2 nuits). L'idée est a priori de se balader le long du cliff path l'après-midi, éventuellement d'aller en voiture jusqu'au klein river lagoon. Dimanche: Stony point puis en fonction du temps (time et weather) une rando dans la Kogelberg nature Reserve ou dans Fernklof nature reserve (qui a l'air moins beau au niveau paysages mais les balades sont plus courtes).
Lundi: route vers Franschoek (1 nuit): si tout s'enchaîne bien, rando dans la Jonkershoek NR et visite d'un domaine viticole
Mardi: route vers Mountceder Lodge dans le Cederberg (2 nuits). J'ai pensé à la visite des Stadaal caves et elephant painting et peut-être une des balades proposées sur le site ou Maltese cross.
Jeudi: direction Hout Bay pour 3 nuits. Dans le désordre: une journée (classique) tour de la péninsule, 1/2 journée jardins de Kirstenbosch, 1/2 jounée Lion's head.
Dimanche: vol pour Johanesburg;
Mes questions concernent surtout les possibilités de (petite) randonnée:
Quelqu'un en a-t-il déjà fait dans Kogelberg, Fernklof ou Jonkerschoek?
Au Mountceder lodge (Michel, si tu me lis ... 😉) quelqu'un a-t-il déjà fait les randonnées (guidées ou pas) proposées par le lodge?
Il reste 1/2 journée à occuper quand nous serons à Hout Bay: des idées (pas forcément de rando)?
Enfin, au niveau de la sécurité, diplomatie.gouv (alarmiste mais bon) conseille de randonner en groupe. Est-ce vraiment risqué en plein jour (je ne suis pas sûre qu'un groupe de 2 (femmes) soit vraiment considéré comme un "groupe"...)?
Merci d'avance pour vos réponses, idées, remarques etc ...
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Oh! My God! 
