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Nous partons, début avril, mon ami et moi dans l'ouest américain, pour faire le périple LA, Las vegas, Grand canyon, monument valley, page, bryce, Zion Death valley et SF. Nous souhaiterions camper la plupart de temps. Quelqu'un aurait il des infos à ce sujet, et surtout le climat est il adapté au camping ? De plus j'aimerai connaitre les villes sympas ou endroits insolites à visiter en dehors des sentiers touristiques...

Merci.

Bonsoir à tous,

Lors de notre route vers le grand noooord (Yellowstone) nous partirons le matin du Red Canyon Lodge à Flaming Gorge pour nous rendre à Yellowstone Lake. En chemin je pensais m'arrêter à Jackson Hole.

Il y a 3 routes possibles sachant que le matin de bonne heure nous ferons Sheep Creek rd:

1 - Manila - Green River - route 191 par Boulder - Jackson Hole

2 - Manila - Green River - la 372 puis la 189 (par Big Piney) - Jackson

3 - Manila - Fort Bridger (414) - Diamond Ville - Sage - Geneva puis la 89 par Alpine - Jackson

Laquelle pensez-vous être la plus belle sans pour autant qu'on attrape le mal de mer 😉. En terme de temps Google Map préfère la 1 et Mapquest la 3

Merci d'avance pour vos conseils 😛🙂

cordialement

Jean-François

Bonjour,

Je pars 3 semaines en juillet prochain : nous faisons une grande boucle LA-LA en passant par Gd Canyon-Page-Moab-Bryce-Las Vegas- Death Valley- San Francisco...bref beaucoup de route.

Nous serons 2 adultes et 2 enfants (7 et 9 ans) avec un nombre de bagages "normal" : 2 gdes valises et 1 petite.

Je ne connais pas les véhicules aux US : je cherche une voiture spacieuse, très confortable pour enquiller les kilomètres et dans laquelle on a une bonne vision de l'extérieur pour profiter des paysages : j'hésite entre des vans (type Dodge Caravan), SUV (type Ford Escape) ou des berlines routières (type Chevrolet Impala).

La voiture est un élément super important pour ce type de voyage, je ne suis donc pas à quelques centaines d'Euros près.

Que me conseillez-vous?

Merci

Stéphane

Bonsoir,

je vous ai déjà soumis quelques itinéraires et grâce à vous ai pu les peaufiner. Nous devions aller de G Canyon à Page, puis M Valley mais réflexion faite (et surtout au niveau du budget), nous allons zapper Page (balades sur le lac et Antelope trop chers). Ce qui donnerait ceci comme itinéraire :

13 juin : G Canyon (une nuit) 14 juin : survol en avion le matin, puis MV en fin d'après-midi, puis on dort à Mexican Hat 15 juin :Valley of the God, Gooseneck, The Needles, Moab 16 juin : Arches Moab 17 juin : Island in the sky, dead horse point Moab 18 juin : Moab - Bryce (en passant par la scenic byway 12) - arrivée pour le coucher du soleil à Bryce 19 juin : Bryce puis dans l'après-midi Zion 20 juin : Las Vegas 21 juin : Las Vegas 22 juin : Départ en fin de matinée à Death Valley (nuit à Death Valley) 23 juin : Death Valley, Lake Isabella 24 juin : Sequoia NP

Comme j'ai une journée de plus puisque nous n'allons pas à Page, je me demandais s'il ne valait pas rester un peu plus longtemps entre Moab et Bryce et dans ce cas faire la route directe entre Death Valley et Exeter (mais j'ai peur que ce soit un peu trop long) ou alors que nous restions un jour de plus à Vegas.

Vos conseils sont toujours les bienvenus. Merci

j'aurai voulu votre avis sur ce trajet durant 4 semaines arrivée lima arequipa en avion canyon de colca 3j 2nuits tacna arica en bus 1 ou 2jours je ne sais pas sajama 2j 1nuit oruro tupiza en train ou bus de nuit depart pour le salar et le sud de lipez 4j 3nuits uyuni potosi 1nuit potosi sucre1nuit sucre la paz bus de nuit ou avion lapaz tiwanaku puno par la frontiere desaguadero les iles taquile et amantini 1 nuit laquelle? puno 1 nuit puno cusco bus touristique de jour cusco 4jours 3nuits cusco nazca de nuit nazca pisco 1 nuit pisco lima 1 nuit

Bonjour,

Nous partons fin avril dans le centre rouge pour quelques jours, nous voulons visiter Uluru et Kings Canyon principalement. 🙂

Nous ne louons pas de voiture, mais notre timing est serré. Est-il facile de prendre des bus (pas forcément des bus de luxe) pour aller de Uluru à Kings Canyon (ou inversement)? Quel est le coût environ? Nous sommes 3 personnes à voyager.

Est ce que vous nous conseillez de prendre les circuits de 3 jours (dans les 350 dollars/ personne) où tout est compris dedans? 😐

D'un côté on aimerait faire notre propre circuit mais on a peur de dépendre des bus donc de perdre du temps. Un circuit organisé est plus facile, mais on ne peut pas le faire à notre rythme. Financièrement, je ne sais pas ce qui est le plus rentable.

J'ai lu des topics sur les bus collectifs mais sur le net je ne trouve que des bus de luxe qui relie les 2 sites, soit 120 dollars par personne pour 5h de route...🤪

Je vous remercie beaucoup pour vos réponses 😉

Suite à une première boucle Phoenix-Petrified Forest-Albuquerque-Santa Fe-Taos-Mesa Verde-Black Canyon of the Gunnison-Arch Park-Island in the sky-Valley of the God-Mexican Hat-Monument Valley-Grand Canyon, j envisage d'approfondir certains endroits et den découvrir de nouveau. Voici mon projet sachant que la rando n'est pas mon fort et que le compte louer un 4x4 J1 Denver - Cripple Creek via Gold Belt Tour J2 Cripple Creek - Colorado City - Fort Garland via Fronier Pathways Scenic J3 Fort Garlang - Pagosa springs Via los caminos antiguos (il y a qq communautés Amish que j'aimerai voir) J4 Pagosa Springs - Durango - Silverton J5 Silverton - Cedaredge - Garnd Junction - Fruita J6 Fruita - Sego - Green river (Crack Canyon) - Goblin Valley - Hanksville J7 Hanksville - Cathedral Valley - Torrey J8 Torrey - Boulder - Burr Trail Road - Boulder J9 Boulder - Escalante - Zebra Slot Canyon -Devil Garden - Escalante J10 Escalante - Peek a Boo - Dry Fork - Broken Bow Arch - Sunset Arch - Tropic j11 ET j 12 Bryce J13 Tropic - Red Canyon - Panguitch ( scenic 143) Parowan - Cedar City (old iron Town) - Tropic J14 Tropic - Willy Creek - Cottonwood canyon road - Grosvenor Arch - Toodstool Hoodos - Page J15 Page - Monticello J16 The Needle - Moab - Onion Creek - Fisher Tower J17 Potash Road + Schafer Trai - Corona ARch - negro bill canyon - J18 Moab - Helper - Duschene ( Indian Canyon Scenic)- Myton (NIne miles Canyon Backways) - Wellington J19 Wellingtpn - Vernal (Mc Kee springs-Island Park Road-Dry Fotk-Fantasy Canyon)- Vernal J20 Vernal - Steamboat J21 Steamboat - Denver Merci par avance pour vos commentaires et remarques

Bonjour à tous,

Je pars en aout prochain aux Etats Unis pour visiter qqs parcs dont YellowStone. Grand Canyon, Bryce, Zion et Monument Valley, je les ai déjà faits, mais je n'ai pas résisté dans mon circuit à repasser par certains.

Merci de votre feedback sur ce circuit (2500 miles) qui fait une boucle au départ de Salt Lake City. Je souhaiterais meme rester qqs jours de plus, et donc les bonnes idées sont les bienvenues: style rester qqs jours de plus sur le lac Powell ou ...

Merci d'avance de vos feedbacks.

2/8/11: Salt Lake City: arrivée le 2/8/11 une nuit avant de prendre le RV

3/8/11: Page: deux nuit 387 miles Antelope Promenade sur le lac

5/8/11: Grand Canyon: une nuit 139 miles

Voir arret a Monument Valley +1 jour

6/8/11: Mesa Verde 269 miles ou 300 miles si on passe par Monument Valley

7/8/11: Canyonlands - 204 miles

8/8/11: Arch national park - 40 miles (3 heures) Rester 3 nuits

11/8/11: Vernal - 231 miles

12/8/11: Cody - 386 miles

13/8/11: Yellow stone - 88 miles 5 nuits

18/8/11: Grand Teton - 70 miles 2 nuits

20/8/11: Salt Lake city - 320 (5h20) Antelope Island: Bridger Bay Campground

21/8/11: retour Paris

Bonjour

Voici le trajet Le 9 juin nous serons à Cody; les nuits ( réservées) du 10, 11 et 12 seront à Canyon Village avant de filer à Gardiner ( 1 nuit) puis à West Yellowstone et Old Faithful ( réservée) pour 3 nuits supplémentaires. Problème: en partant de Cody pour rejoindre Canyon Village la route la plus intéressante passe par Cooke City puis Duraven pass qui risque d'être fermée, obligeant à un détour important sans passer par Lamar Valley.L'option sud par Lake Village semble plus sûre mais moins jolie. Faut il être joueur et tenter l'aventure au risque d'augmenter le kilométrage et d'activer l'ire de mon épouse 😎 ? La rando du mont Wasburn est également programmée Quels sont vos souvenirs et vos retours d'expérience; merci à l'avance.

Merci

PS Zitounet semble hors jeu car il est poursuivi par la neige😉

Bonjour,

Nous souhaitons partir aux usa faire un circuit :san francisco -yosemite-death valley -las vegas-zion-bryce canyon-page-monument valley-grand canyon-phoenix-palm spring-los angeles-santa barbara-monterey-san francisco. formule:location de voiture +hôtel période :11/06/2011>02/07/2011( 3 semaines) 3 personnes.

1.Faut-il réserver tous les hôtels à l'avance ou trouve t'on facilement de la place? 2 où cela vaut-il la peine de rester 2 jours ou plus? 3 Un avis sur le circuit? 4 ma fille est déjà aux usa (michigan) elle prendra un vol intérieur pour nous retrouver à SF le 11/06. Un vol retour seul :san francisco-bruxelles coute plus cher qu'un aller-retour , presque le double :j'ai cherché sur tous les sites et c'est pareil partout >Je n'y comprends rien et je compte prendre un aller-retour pour elle aussi même si elle n'utilise pas le vol aller.Qui peut m'expliquer ou a l'expérience de ce problème? 5.Budget essence à prévoir pour 4200 km environ?

Merci beaucoup de vos réponses

Annick de Gerpinnes

Bonjour, je voudrais des renseignements sur le parcours Sesfontein à Puros en passant par les pistes c'est à dire Huanib River Canyon jusqu'à Amspoort puis encore 82 km de piste direction nord jusqu'à Puros.

Temps de trajet? Difficulté?

Merci.

Bonjour Je compte partir fin Novembre à la Réunion pour travaillé comme moniteur escalade et canyon et je me demande si la saison des pluies est approprié pour travaillé dans les canyons, et je me rend pas vraiment compte malgré la visite des sites internet à ce sujet s'il y à du travail dans ce secteur, la meilleur période pour travaillé et combien de temps dur la saison.

J'aimerai avoir des infos merci d'avance!!

bonjour.j"aimerais savoir (pour les etats unis) si, ils rendent la monnaie.ex: station essence, restaurants

parc du grand canyon, taxis prennent les traveler cheques. merci

bonsoir, Pourriez vous m'indiquer si vous avez fait laughlin - flagstat via la route 66, en voulant visiter grand canyon dans la journée. Cela est il possible? Quels sont les endroits qu'ils ne faut pas manquer , et les sites les plus importants au grand canyon à voir. Je pars mi novembre. merci de vos precieuses indications.

Bonjours tout le monde 😉

Je voudrais juste savoir si il faut un permis pour voir Lower Antelope Canyon, le Lac Powell, le Monument Valley, Mesa Verde, White Sands, Saguaro NM, Montezuma Castle, Sunset Crater Volcano et Meteor Crater?

Merci d'avance pour la réponse 🙂

Bonne journée !

Bonjours 🙂🙂

Je vais faire un voyage d'un mois aux USA pour visiter quelques parcs nationaux connus 😛 ( Grand Canyon, Mesa Verde, ... )

J'ai pense faire une boucle commencant et terminant a Las Vegas. Pour le permier jour, je compte partir directement sans visiter car je vais consacrer les 2 derniers jours de mon voyage la-bas ^^

Je voudrais juste savoir ce qu'il faut absolument voir, parce que Las Vegas ca me parait assez impressionnant ( et des conseils pour les hotels, restaurants sympa 😉 )

Merci d'avance tout le monde !!! 😛

EN PREPARATION DE MON CIRCUIT 2011 J'AURAIS BESOIN D'UNE PRECISION CONCERNANT MONUMENT VALLEY. EN VENANT DU GRAND CANYON ON TROUVE SUR L'ITINERAIRE VERS MONUMENT VALLEY, A HAUTEUR DE KAYENTA, deux routes. l'une, US 163, va vers MEXICAN HAT ou semble t il se trouve le meilleur à voir. l'autre l'US160 va vers MEXICAN WATER, puis remonte vers BLUFF est il utile et surtout interessant point de vue paysage de faire 100 kms de plus et faire le tour en passant par MEXICAN WATER sachant que nous devons coucher à PAGE le soir meme merci MICHEL

bonsoir voila j'ai trouve quelques hotels sympa sur los angeles en fait j'arriverai le soir a LA du grand canyon donc hotel ensuite le lendemain universal studio et hotel et le lendemain matin j'aimerai visiter holywood boulevard et je prend l'avion le soir a 17h donc je pense rendre la voiture vers 12h .

Dans quel quartier me conseillez vous de dormir pour eviter de faire 50 detours merci a vous

bonjour,

je prépare un voyage dans l'ouest américain avec visite des parcs : Yosemite, Yellowstone, grand canyon. Nous souhaiterions, lorsque c'est possible faire quelques liaisons entre les parcs grace à des vols intérieurs. j'ai qlques difficultés à repérer les aeroports proche des grands parcs. quels sont les vols commodes en partant de san francisco ?

Merci de vos suggestions et expériences..

Bonjour, je souhaiterai louer une voiture à Las Végas pour 4 jours pour Septembre :red rock canyonvalley of firegrand canyon (2jours/1nuit)Sachant que je suis sur place une dizaine de jours environ vaut-il mieux louer le week end histoire de sortir de Las Végas s'il y a trop de monde mais qu'en sera t-il pour mes visites ci dessus, y aura t il beucoup de monde sur la route ou sur place un week end ?

Ou rester le week end à Las Végas... et faire quelque chose du genre dimanche red rock, lundi VF, mardi et mercredi GC peut-être plus calme ?

Y a t il beaucoup de monde encore mi Septembre à Las Végas ?🤪

bonjour,

je pense aller à Las Vegas début septembre biensur on voudrais voir certains endroits comme le grand canyon, la vallée de la mort, mais comme je suis enceinte nous avons un moyen budget; pourriez vous me dire combien coute et le temps de trajets( je suis enceine) s'il y a des "circuit de bus" ou c'est seulement l'hélico? des packages "transport, visite et eventuellemet hotel". faut il reservé le séjour directement ou on peut prendre par exemple 1 ou 2 nuit puis changer d'hotel. Y'a-t-il des centres commerciaux histoire de faire un peu les magasins.

Bonjour, j'aimerais savoir celons vous quelle sont les endroits incontournables au USA, genre le Grand Canyon et tout ça... Merci beaucoup par avance. PS: je n'ai que 15 ans donc excusez moi pour le fautes d'orthographe.

Partant en Afrique du sud en août, j'ai trouvé un chalet à Blyde river canyon. Après avoir echangé avec une gérante, elle m'a envoyé un bon de réservation à remplir et à faxer. seul problème : on doit indiquer les coordonnées de notre carte de crédit !

Est-ce fiable ? Sinon, comment dois-je réserver ?

Lydia

Nous partons 3 semaines en aout à 5. Le circuit est bouclé (location voiture) : Las Vegas - Page - Grand Canyon - Williams/Flagstaff (nuit) - Barstow(nuit) - San Diego - Los Angeles - Morro Bay - Santa Cruz - San Francisco - Yosemite -Fresno(étape nuit) Death Valley par Lake Isabelle et Ridgecrest (étape nuit)- Las Vegas Je me pose des questions concernant les hébergements sur certaines villes étapes Est-il préférable de réserver sur les villes suivantes : Page, Williams ou Flagstaff, San Diego, Ridgecrest. Las vegas, Los Angeles et San francisco sont déjà réservés. Nous avions déjà fait la côte est en 2008. Vacances inoubliables. New York (4 jours)- Washington (2 jours)-Toute la côte en voiture jusqu'en Floride où nous avons bifurqué sur le côte ouest de Floride puis le sud avec les Everglades, Miami puis 5 jours à Orlando dans une villa louée par le biais de Transat Voyages (pas cher et super: 3 chambres/piscine pour 75 € par nuit). La traversée de tous ces états sur de petites routes nous a amener au coeur de la vie aux USA. Petite déception : Miami Beach trop "côte d'azur" 1 journée sur Miami ville suffit amplement.

Bonjour à tous,

Je vais parcourir l'ouest américain en juin et faire 2 étapes LA - Laughlin puis Laughlin - Grand Canyon et je me demande quel tronçon est resté le plus typique de la route 66 :

- de Victorville à Barstow - de Kingman à Seligman

Merci d'avance à tous,

Je compte partir en solitaire pour 3 semaines à travers l'ouest américain ( LA, San Francisco, las vegas, parcs nationaux, grand canyon... ) en septembre. Je n'ai aucune idée du budget que cela implique, avec avion aller/retour, repas, déplacements ( bus ou train, pas de voiture ), logement, bref, tout compris. Mon budget est d'environ 6000€.

Quelles sont les meilleurs itinéraires et ou faut il atterrir pour etre le mieux placé ?

Traverser le centre rouge et visiter: Kakadu National Park, Lichtfield National Park, Bungle-Bungle, Devils Marbles, Alice Springs, Kings Canyon, Kata Tjuta (Olgas), Uluru (Ayers Rock), Coober Pedy, , Flinders Ranges, Great Ocean Road, Grampians National Park. Il y aura d'autre choses a voir .....c'est qu'un apercu.. Facebook: mdetroit@free.fr pour voir mes trips Bye

Cette partie est un « décrochage » du carnet: À partir de Salt Lake City: du Grand Canyon à Yellowstone via le Colorado: voyageforum.com/...ere_partie_D3185490/

La version avec photos et un texte plus complet et aéré se trouve ici: : carnetsdameriquesetdailleurs.fr/crbst_58.html

(Pour les connexions lentes: merci de patienter quelques secondes le temps du chargement des photos... qui s'effectue toujours par la fin de chaque page.)

Lundi 1er juin

A dix années d’écart, nous revoici enfin à Yellowstone, un des plus beaux parcs de l’Ouest, immense caldeira qui ne demande qu’à exploser, puisqu’elle a déjà quarante mille ans de retard sur l’horaire prévu. Mais elle attendra bien encore un peu, le temps qu’on reprenne l’avion à Salt Lake.

Nous longeons un temps le lac Yellowstone, paysage en noir et blanc dont la surface présente de longues striures de glace, de neige et d’eau aussi sombre que les montagnes qui l’environnent. Ici, il n’y a pas de doute, c’est l’hiver…

Old Faithful Lodge, pour deux nuits. Notre cabine (n° 233) est très bien placée au-dessus de la rivière, avec trois petits geysers juste en face que l’on aperçoit de la fenêtre, et des marmottes dorées et dodues qui furètent en se dandinant autour de la voiture. Mais avec nous elles n’auront rien, même si elles nous font les yeux doux… Un petit porto de dix ans d’âge rapporté de France, et nous filons à la Cafétéria (médiocre).

Mardi 2 juin

Il a plu toute la nuit, on entendait l’eau sur le toit de la cabane alors qu’on était bien au chaud sous les couvertures, hmmm…, et ce matin le ciel est d’un gris cendre uniforme, d’ailleurs il pleut toujours. Les jours se suivent et se ressemblent, c’est une morne journée pour la photo qui s’annonce encore.

Nous préparons la rituelle Thermos de thé – Thermos achetée à Petaluma, au nord de San Francisco, en 2007, et qui depuis ne nous quitte plus – et partons jeter un œil à Old Faithful, blanche vapeur contre ciel laiteux, puis prenons la route de Madison, l’autre, via Upper puis Midway et Lower Geyser Basin.

Nous avions acheté il y a une dizaine d'années un petit guide que je recommande à tous ceux qui veulent explorer la moindre goutte d’eau brûlante crachée par le volcan assoupi, Yellowstone’s Geysers, Hot Springs and Fumaroles, de Carl Schreier, Homestead Publishing, WY, incluant… la Nouvelle-Zélande ! D’accord, ce n’est pas la porte à côté, mais c’est en tout cas à notre programme…

Le long de la route qui va à Upper Geyser Basin... les premiers bisons.

Upper Geyser Basin. Black Sand Basin. Des squelettes d’arbres blancs et noirs se reflètent dans les eaux opalescentes vert émeraude. Presque tous les cours d'eau sont bordés de fleurs jaunes (Yellow Monkey Flower (Mimulus guttatus), adeptes des bains de pieds brûlants! Plus loin le cadavre d'un éléphant, mâchoires béantes, défenses brisées... Blue Star Spring, qui explose toutes les trente secondes

Lower Geyser Basin. Route de Firehole Lake sous une pluie battante. Je crains pour le Canon… même si je prends toutes les précautions.

White Dome Geyser. Petite balade arrosée.

Fountain Paint Pots : là nous patientons une bonne demi-heure dans le 4 x 4, mais le ciel ne veut rien savoir. Les Pots sont de toute façon peu vigoureux.

Un peu avant la jonction de Madison, belle route de Firehole Canyon qui comprend les non moins belles Firehole Cascades. On l’aura compris, ici, le feu n’est jamais loin de l’eau. Nous nous arrêtons pour les contempler et je sors le télé de Gérard pour tenter de photographier un gros nid de Bald Eagle coincé dans un arbre déplumé, avec deux petits qui pointent leur tête blanche ébouriffée de temps à autre. C’est alors qu’ils décident de ne plus se montrer. Je me console en mitraillant un wapaiti femelle qui est en train de changer de garde-robe.

Les arbres tombés après l’incendie ont laissé la place à une herbe verte et drue broutée par de nombreux bisons. Ici, c’est un toucan géant, calciné lui aussi mais à fière allure, qui garde les lieux.

Midway Geyser Basin. Lorsque nous arrivons au Grand Prismatic, sur le chemin du retour, il est plus de dix-huit heures. Les coulées de soufre que déverse Excelsior Geyser dans la Firehole River ont diminué en dix ans et il fait trop froid pour apercevoir les eaux turquoise les plus belles de Yellowstone. Quel dommage ! Une vapeur blanche court à la surface, ne dévoilant qu’une infime seconde par-ci par-là, au gré du vent, les trésors chromatiques du Grand Prismatic, et sa longue chevelure sombre, éparse sur le sol. Nous terminons par Turquoise Pool, la troisième petite merveille de Midway Geyser Basin. Manque de chance, lorsque nous voulons prendre le sentier qui surplombe le Grand Prismatic et débute un peu plus loin, il est fermé à cause des ours. Des Killdeers s’agitent dans l’herbe haute, comme aux Gates of Lodore, en poussant leur cri si caractéristique.

La pluie qui avait cessé reprend lorsque nous arrivons à Biscuit Basin. Dépôts minéraux aux couleurs magnifiques qui laissent apparemment de marbre tous ceux qui passent à côté.

Nous rentrons nous réchauffer dans notre cabane et surtout sécher nos K-way. Prévisions pour demain : 40 % de pluie, après-demain 50 %, comme aujourd’hui.

Mercredi 3 juin

Nous quittons notre cabane « without bath » et montons sous un ciel plombé à Inspiration Point par un sentier en lacet, pour avoir une vue d’ensemble des geysers environnant Old Faithful avant la prochaine éruption. La vue de là-haut est gâchée par les chantiers en construction, dont le nouveau Visitor Center, et la pluie qui s’est encore une fois remise à tomber mais n’a pas empêché la foule de s’agglutiner en attendant de voir le grand panache blanc monter droit vers les nuages gris clair. Nous redescendons en vitesse pour le voir de près, mais Old Faithful se fait désirer. Au bout du compte, ce sera encore blanc sur blanc.

Nous faisons le grand tour par les chemins de bois et de terre de tout ce qui fume, bouillonne, palpite, glougloute, explose, crache… Au-dessous du chemin, de très jolies Shooting stars (Dodecatheon), les cheveux droit sur la tête, percent le sol tiède et l’herbe verte.

Sur la route de Canyon Lodge, arrêt prolongé à cause de la pluie battante à West Thumb, baie plus récente et beaucoup plus profonde que Yellowstone Lake, résultant d’un explosion ne datant que de cent vingt-cinq mille ans. La pluie qui redouble de vigueur nous stoppe net près de Black Pool, nous obligeant à nous abriter sous un arbre. Mais je me jette à l’eau, c’est le cas de le dire, je continue la balade et ne le regrette pas ! C’est vraiment magnifique !

Entre Lake Village et Canyon Village, Mud Volcano et la Dragon’s Mouth. Presque en face, Sulfur Caldron. Sur le parking, un petit geyser a crevé le bitume !! Il y a des bisons en veux-tu en voilà, des wapitis, des pronghorns (qui ne ressemblent pas vraiment à des antilopes…), des bernaches (Lesser Scaup), pélicans, cygnes trompettes… La neige est amassée dans les déclivités et sur les bas-côtés.

Aux chutes Yellowstone le ciel s’est enfin dégagé, laissant filtrer une lumière dorée qui illumine le canyon. Longtemps, à Artist Point, nous guettons les rayons du soleil couchant sur les falaises jaune soufre, hérissées par endroits de sapins vert foncé.

Notre Frontier Cabin, mi-caserne mi-chambre d’hôpital (101$ avec douche et w-c), est une sorte de grosse cabane partagée en plusieurs logements, identique à des dizaines d’autres alignées le long d’allées désertiques. Ici, il y a dix ans, nous avions surtout gardé le souvenir du hurlement du coyote que l’on entendait par la fenêtre de la salle de bains qui donnait sur les bois, et nous ne reconnaissons absolument rien, ni les cabanes, ni même les lieux...

Le soir, alors que nous sommes couchés, nous entendons subitement un bruit de batteuse qui semble venir de la salle de bains. Nous avons des voisins juste de l’autre côté de la cloison de bois et nous supposons qu’ils viennent de mettre en marche l’aération pour prendre une douche. Mais on n’entend pas d’eau couler et le temps passe, le temps passe, et le bruit est toujours là. L’inquiétude commence à nous gagner car on a vraiment l’impression d’être couchés au pied d’un Caterpillar ! Au final nous ne fermerons pas l’œil de la nuit ! Probablement effrayés par le chauffage au propane, ils ont mis l’aération jusqu’au matin. Comment ont-ils pu dormir, mystère…

Jeudi 4 juin

A peine réveillés, nous faisons un mot à nos « dear neighbours », puisque apparemment ils seront encore là ce soir, afin de ne pas passer une nouvelle nuit blanche, nous le glissons sous leur porte et préparons une thermos de thé.

Le ciel est… gris, ça change de l’ordinaire... Nous prenons notre temps pour aller à Norris Geyser Basin, pique-niquons en cours de route près d’une foison de Yellow Glacier Lily (Erythronium grandiflorum), très jolis lys jaunes aux pétales aussi effilés que des poignards.

Arrivés sur place, nous avons à peine le temps de voir Echinus Geyser et Steamboat Geyser que le ciel de plomb, au-dessus des montagnes enneigées, nous tombe sur la tête ! Nous rejoignons la voiture en courant et y restons coincés près d’une heure. J’en profite pour écrire quelques notes.

Une heure un quart a passé et nous sommes toujours là, espérant une éclaircie qui n’arrive pas ; nous avons fait le tri des montagnes de papiers (cartes de toutes sortes prises dans les visitor centers, petites, moyennes et grandes en double exemplaire, Journal du parc traversé, etc.), bu la Thermos de thé et fini le paquet de cookies bio de Jackson… Histoire de ne plus avoir le nez sur la poubelle et de voir le coin de ciel bleu qui s’agrandit à l’horizon, je change de côté, c’est-à-dire que je recule de cinq mètres. Cinq minutes plus tard, une voiture fait la même chose mais dans le sens inverse !

Subitement la pluie cesse, un rayon de soleil se pose sur le parking, et d’un seul mouvement toutes les portières s’ouvrent en même temps, des gens en sortent qui s’étirent, bâillent et s’habillent pour une deuxième balade le long des geysers.

Nous reprenons le sentier abandonné plus de deux heures auparavant et repassons devant Steamboat Geyser. J'espère, comme tous ceux qui passent devant, qu'il va choisir ce moment pour se réveiller pour de bon... la dernière éruption ne date pourtant pas d'hier: 13 septembre 2002! Mais il donne des signes d'agacement, il crache de la vapeur avec entrain..., puis s'essouffle... Par contre quand il explose, c'est quelque chose, et il vaut sans doute mieux ne pas aller le regarder sous le nez, car il crache une colonne d'eau bouillante qui peut atteindre 120 mètres de hauteur! En 2000, un couple qui était dans les environs de Norris a soudain cru être témoin d'un tremblement de terre et a pris ses jambes à son cou, ou plutôt sa voiture, et a conduit jusqu'à Elk Meadows avant de comprendre qu'il s'agissait du steamboat et de revenir en arrière! C'était en fait un véritable coup de chance, car le plus important geyser de Norris et aussi le plus haut du monde n'a explosé que quatre fois en cinquante ans.

Echinus G ., Green Dragon Spring, Vixen G., Emerald Spring.

De l'incendie de 1988, il reste encore des milliers de javelots dressés vers le ciel...

Porcelain Basin. Un homme au crâne tondu se repose sur les marches de bois du sentier, mains, tête et cou entièrement tatoués, faisant apparemment l'admiration de quelques jeunes qui lui demandent de remonter ses manches, ce qu'il fait avec un plaisir évident. Il a l'air décoré des pieds à la tête... Nous les dépassons et traversons les vapeurs de Ledge Geyser que le vent porte de notre côté.

L'après-midi est déjà bien avancée et nous pressons le pas pour aller jusqu'à Porcelain Springs, d'autant que nous venons de recevoir quelques gouttes. L’eau des geysers, chargée de sels, s’écoule en formant de longues traînées vertes ou roses, orange, crème ou rouge, dans lesquelles ondulent parfois des algues aux chevelures sombres.

La route du retour est déserte et en un quart d’heure nous sommes à Canyon Village. Nos voisins nous ont aussi glissé un petit mot sous la porte : ils s’excusent, mais ne s’étaient pas doutés une seconde que l’on pouvait entendre le bruit derrière la (mince) cloison de bois…

Vendredi 5 juin

Nuit calme et réveil sous un ciel bleu vite voilé par des nuages blancs. Nous plions bagages et quittons sans trop de regrets cet environnement de caserne, où l’épicerie ferme à 17 heures et où la cafétéria est plus que passable…

La route qui mène à Tower Roosevelt est une belle route d’altitude, fermée de début novembre à fin mai. Sur les bords, une de mes fleurs préférées. Nous avons de la chance, elle est ouverte alors que la neige est encore amassée dans les bas-côtés. Mais la petite route de 9,5 miles qui mène au Chittenden parking area, d’où part le sentier pour le Mt Washburn, est, elle, fermée. Le chasse-neige est d’ailleurs en train de s’activer pour déblayer. Nous apercevons de loin les Tower Falls, aussi belles sinon plus que les Lower Falls, dans le Canyon de Yellowstone.

Sur le grand parking de Tower Falls, nous discutons avec un jeune Blackfeet, militant de Buffalo Field Campaign (www.buffalofieldcampaign.org/), de bisons, bien sûr, mais aussi de cuisine française, et nous en profitons pour l’inviter, s’il passe par Paris, à venir dîner chez nous. Puis nous prenons le chemin des chutes mais, presque arrivés en bas, nous nous cassons le nez sur une barrière à laquelle est accrochée une pancarte : « Fermé pour travaux », sans aucune possibilité d’apercevoir la moindre éclaboussure. On aurait assez apprécié que la pancarte soit mise plutôt à l’entrée du chemin, qu’à la fin… Nous nous contentons des eaux gris-vert de la Yellowstone River. (Une fois à Paris, je verrai sur Internet qu’en 2006 et même en 2003, la situation était la même. Comme il y a foule à vouloir voir les chutes de près et donc à s’arrêter, on peut supposer que si l’information était donnée ne serait-ce qu’au Visitor Center, personne ne s’arrêterait et le General Store du parking n’aurait plus qu’à fermer boutique.)

L’environnement est très basaltique, hautes colonnes de section carrée ou croustillant anthracite dans lequel on aurait presque en vie de croquer !

Il y a beaucoup de monde, dans Lamar Valley, sur la Beartooth Hwy, beaucoup de monde en tout genre : hommes, mais aussi bighorn sheep (celui-ci, je le soupçonne de poser pour la postérité tous les jours au même endroit, sous son arbre, indifférent, le regard perdu sur la – très lointaine – ligne bleue des Vosges...). J'ai repéré, à une dizaine de mètres de lui, des fleurs que je veux photographier. Je m'avance, toujours accroupie, très lentement, avec des ruses de Sioux... et le Bighorn trouve que j'en prends un peu trop à mon aise et bouge lentement la tête dans ma direction, ce qui a pour effet de me scotcher au milieu de la sauge! Mais je suis bien obligée de bouger, et là je deviens de plus en plus intéressante, ce qui ne m'empêche pas de le prendre en photo. Finalement, c'était un mouflon très relax, il n'a pas bronché.

Donc, il y a beaucoup de monde dans Lamar Valley que nous ne reconnaissons pas, ou du moins le souvenir que nous en avons est totalement déformé. En 2000 elle était déserte, et là, sur les premiers kilomètres, les voitures se suivent de manière ininterrompue. Pronghorns, bisons, toujours accompagnés, lorsqu'ils broutent, des Brown-Headed Cowbirds, autrement dit des vachers (et vachères) à tête brune.

Au détour d'un virage, alors que la route se rétrécit, nous apercevons un pan de roche qui tranche complètement avec la couleur grise de celles qui l'entourent. Il y a aussi à cet endroit des fleurs qui ressemblent à celles du thé du Labrador (Ledum groenlandicum) que l'on ramassait sous des nuées de petites mouches noires du côté de Saint-Augustin, dans le nord du Québec, tandis que le Nordik Express, porte-containers qui ravitaille les villages isolés de la côte de Duplessis, déchargeait ses palettes. En fait ce n’est pas du thé, mais des Mountain Death Camas. J’en profite pour jeter un œil en contrebas de la route, histoire de voir… et là, à deux mètres, un énorme bison est en train de brouter ! Je sais qu’ils sont chatouilleux et que je suis bien trop près, donc je n’insiste pas.

La route suit le fond de Lamar Valley, qui s’élargit avant de se faufiler entre les montagnes dont les sommets atteignent tous plus de 3000 mètres d'altitude. C'est l'endroit que nous choisissons pour pique-niquer. Dans ces cas-là, on n’est jamais seuls bien longtemps… Au sol, une quinzaine de petits azurés, ces si jolis papillons qui ont pratiquement disparu des chemins de France sur lesquels ils se rassemblaient par dizaines il n'y a encore pas si longtemps. Le printemps s'annonce timidement, les trembles commencent tout juste à avoir leurs premières feuilles, et des cascades de glace sont encore visibles au pied des pentes abruptes. Une aire de stationnement, sur la droite – apparemment réservée aux pêcheurs... absents – et un chemin qui mène au bord de la rivière. C'est l'occasion d'aller voir de près couler la Lamar.

Sous un ciel plombé, nous dépassons Cooke City, Montana, triste alignement de maisons le long de la route, pas un chat dehors, le silence… Le village, niché dans les montagnes dont les sommets dépassent tous les 3000 mètres, respire le prospecteur par tous les joints de ses habitations en planche... La webcam donne une idée de l’atmosphère qui y règne : 64.82.6.189/netcam.htm (prendre en compte le décalage horaire). Nous remarquons d’ailleurs sur les images que le Trading Post, bien sûr fermé en cette saison, décroche toutes ses décorations de façade pour l’hiver.

A la sortie, nous sommes bloqués un moment par des travaux et avons tout le loisir d’observer les ravages des incendies passés. Tout a brûlé depuis notre dernier passage il y a une dizaine d'années. La piste du col (Lulu Pass) est en chantier, d’énormes camions vont et viennent, nous faisant rapidement abandonner l’idée de circuler parmi eux…

Nous poursuivons la route dans les bois, passons le Big Moose Resort fermé en cette saison et atteignons le col suivant; la neige s’amasse sur les bas-côtés et au pied des grands sapins noirs, la température est glaciale et le silence feutré, mais nous sortons quand même de la voiture, intrigués par les silhouettes de métal qui chevauchent en lisière de forêt. Ce sont des Nez-Percés…

Bon, décidément ça sent trop l’hiver par ici, nous retournons sur Cooke.

A l’intérieur du Trading Post nous avons la surprise de découvrir une petite pièce, sur la gauche, qui renferme une véritable arche de Noé : orignal, lynx, blaireau, carcajou, raton laveur, martre, mouflon, chèvre de montagne, wapiti, cerf de virginie, puma, etc. Mais au bout de quelques minutes nous voyons aussi un écriteau qui nous avait échappé, sur la porte: Entrée, 7 $ par personne, car cette minuscule pièce est en fait le wildlife museum local. Nous trouvons que c’est hors de prix pour un coup d’œil circulaire sans même bouger un pied et ressortons comme nous sommes rentrés. D’ailleurs aucune des trois personnes de l’accueil ne nous a demandé quoi que ce soit.

En redescendant sur les limites du parc, un orage de grêle terrible s’abat sur nous, il fait soudain quasiment nuit, des éclairs bleutés traversent le ciel en tous sens. C’est à ce moment-là que nous nous arrêtons à la cabane des rangers. Nous donnons notre pass, mais contrairement à d’habitude, la ranger fait du zèle, c’est bien le moment, alors qu’autour de nous c’est l’apocalypse ! Elle trouve que la signature ne correspond pas à celle du passeport bien qu’elle soit au contraire rigoureusement identique. Au bout de plusieurs minutes nous commençons à perdre patience. Ne trouvant finalement rien d’illégal, elle nous tend pass et passeport que nous reprenons sèchement sans un mot avant de démarrer sur les chapeaux de roues.

Enfin une éclaircie avant d’arriver à Mammoth Hot Springs. La chambre est agréable, grande, claire et nickel, bien qu’ancienne et sans salle de bains, mais avec beaucoup de charme. Par contre il n’y a pas de cafétéria et nous devons prendre les repas dans le dining room. Pour une fois je mange un hamburger, excellent, fait avec des produits bio. Beaucoup de familles nombreuses, très nombreuses…

Samedi 6 juin

Prévisions pour la journée : pluie et neige… D’ailleurs il fait un temps d’hiver. Les terrasses ont semble-t-il beaucoup changé en dix ans. Au premier coup d’œil, leur blancheur de nacre a fait place à un gris cendre – la différence est la même qu’entre le corail vivant ou mort –, on se croirait dans une cimenterie (mais les merveilles se cachent…).

Elles se sont formées par accumulation de travertin (composé d’aragonite et de calcite) qui, comme le corail, vit et meurt, mais la ressemblance s’arrête là : mais tandis que le corail progresse de 1 mm par an, le travertin, lui, croit de 5 mm par jour – ce sont les sources, en se tarissant, qui provoquent la « mort » du calcaire.

Cleopatra, Minerva, puis au niveau de la Main Terrace, Canary Spring, où des camaïeux de verts tendres, jaunes safranés, orangés se mêlent au blanc le plus pur ; une infinité de terrasses d’eau brune s’étagent sur les pentes de travertin au milieu des vapeurs d’eau chaude.

Nous rejoignons le parking où nous avons laissé la voiture et montons à Upper Terraces, encerclées par une route à sens unique. Prospect Spring, New Highland, Orange Spring Mound, White Elephant Back, Angel Terrace … A 11 h 30 nous quittons Mammoth pour le sud et Gibbon Basin.

Il pleut sans discontinuer pendant les trente-cinq kilomètres qui séparent Mammoth de Gibbon GB, aux abords de Norris GB. Nous sommes attentifs à ne pas rater les Chocolate Pots que nous avons vus dans notre guide des geysers de Yellowstone, mais qui sinon ne sont indiqués nulle part. Une voiture garée sur le côté droit, nous nous arrêtons derrière elle au cas où, et effectivement c'est là que se trouvent les cônes de chocolat. Hmmm...

T° 130°F (54,5 °C). Les Chocolate Pots, qui dégringolent des rives pentues de la Gibbon River pour se perdre dans ses eaux sombres, sont composés pour 60 % d'oxydes de fer, d'aluminium, de zinc et de manganèse.

Nous poursuivons sur Artist Paint Pots, à 3 miles au sud de Norris GB, au bout d'une route secondaire. Il pleut à verse, pour changer, et Alain commence à saturer. Aussi, lorsque nous arrivons sur le parking, il décide de rester à l'abri et au chaud dans le 4 x 4. Il y a ici pas mal de monde, plus dedans que dehors, d'ailleurs...

Jamais découragée, je monte seule voir les pots de peinture, à quelques centaines de mètres du parking par un chemin plat qui sinue au milieu des bosquets. L'endroit porte bien son nom car tous les tons de bleu, vert, rose, gris, beige sont représentées dans de superbes teintes pastel et s'étalent en larges aplats sur la terre... Un sentier de bois s’élève au-dessus du bassin qui longe des petites mares de boue gris clair glougoutantes. Je prends les bulles qui crèvent à la surface en rafale et en les regardant, plus tard, nous avons la surprise de voir des choses étonnantes.

Après avoir bien traîné à photographier tout ce qui me tombait sous l'objectif, je rejoins le parking au pas de course. Comme il est encore tôt nous allons essayer de nous rapprocher de Salt Lake.

West Yellowstone. Nous prenons de l’essence puis une carte de l’Idaho au Visitor Info. Sous la pluie encore et toujours, comme pour la majeure partie des Etats-Unis d’après ce que nous pouvons voir à la météo, nous roulons sur la Hwy 20 puis l’I 15 en direction d’Ashton, Idaho Falls, Blackfoot et enfin Pocatillo, jolie petite ville cernée de collines verdoyantes, qui elles aussi ont apparemment reçu leur ration d’arrosage.

Nous nous arrêtons au Super 8 qui est très bien. C’est tout juste si nous arrivons à sortir de la voiture et à sortir nos sacs avec les trombes d’eau qui s’abattent de toute part. Courses au Wal Mart ; repas bio dans la chambre, passé par le micro-ondes de l’office, au chaud et au sec !

Dimanche 7 juin

Il a plu toute la nuit – qui pour moi a été très mauvaise – et ce matin il pleut encore à seaux, bloquant toute une armée de motards du Saskatchewan dans les canapés de l’office. Nous quittons Pocatello pour Salt Lake City par la I 15 quasi inondée ; on ne voit pas plus le paysage alentour que sur la Route n° 1 entre Morro Bay et San Francisco…

bonjour, je suis à la recherche d'un logement pas trop cher après un petit périple vers zion bryce canyon et le grand canyon nous rentrons sur las vegas pour reprendre un avion et nous voulons éviter de dormir à nouveau à vegas sachant que notre avion décolle vers 10h on souhaiterait ne pas avoir à parcourir trop de kilomètres alors ma coéquipière m'a conseillée de chercher vers mesquite , st george ou mopa valley. en direction de la route 93 (je répète de qu'on me dit) Ce sont ses consignes sachant qu'elle réside aux Etats-Unis depuis 1 an et qu'elle souhaite faire découvrir à sa tante ces fabuleux sites.En vous remerciant de vos avis et propositions.je n'ai rien trouvé sur le lonely planet des l'ouest américain , ou peut-être pas bien cherché.