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Algues sargasses en Guadeloupe English translation pending
Tiens y a notre Président qui nous dit ( sur la tv ) les sargasses de Guadeloupes seront ramassées dans les 48 h de leurs arrivée sur l’île ...........champion le mec quand même , vachement au courant des choses lui 🤪🤪🤪🤪
Spitsbergen – A Night with the Walruses on Lågøya
Spitsbergen, 80° North latitude. A lost archipelago on the edge of the world, northeast of Greenland, the last lands before the pole. I’m aboard the *Grigoriy Mikheev*, a Russian ship from the Murmansk Polar Research Institute. Russian flag, Russian crew. Chartered by OceanWide Expeditions.
Last night, we were stuck in drifting pack ice in the long Hinlopen Strait. This incident led to an unforgettable barbecue and party on the ship’s foredeck, but we had to abandon our plan to head south and circle Spitsbergen. This summer, there’s too much ice in the strait, and it’s too thick. At dawn, the tide turned, allowing us to break free and head north again. The ship is now moving slowly through sea ice density that satellite maps estimate at around five-tenths. Our progress is punctuated by dull thuds: the ship’s bow constantly shoves and fractures enormous ice floes.
At breakfast, Tarik, our expedition leader, informs us that our program will be significantly altered. Since we can’t cross the strait, we’ll turn back and head north. To kick off our Plan B, Tarik plans a landing tonight on the small island of Låg (Lågøya), at 80°10' North. Last summer, he saw a large walrus colony there and hopes we’ll find them again. The weather is perfect—glorious sunshine—and walruses are truly addicted to sunbathing on the beaches.
We’ve now exited the strait and are sailing far from the coast. In case the walrus colony is there, we don’t want the ship’s approach to scare them into the water before we even see them. So, we scan the shore methodically with binoculars. We pass several bays, round a cape, and examine several shorelines littered with driftwood, but no walruses in sight. Several times, clusters of large rounded rocks trigger false alarms… but no, they’re just rocks…
Suddenly, Tarik spots them through his binoculars! On an isolated peninsula, our expedition leader’s highly trained eye has picked out, among those brown masses, the shape and white color of the enormous tusks of what he calls "the heavyweights of the Arctic!" Now, fifteen or twenty pairs of binoculars are pointed in the indicated direction… Sure enough, I see them now! They’re there, huge, sprawled in the sun on the beach. Without Tarik’s sharp eye, we might have missed them. They’re so tightly packed together that they really look like a mass of brown rocks. Only the white, saber-shaped tusks and the occasional furtive movements hint that they’re animals.
It’s 11 PM, and on the deck of the *Grigoriy Mikheev*, as you can imagine, excitement has ramped up several notches. Several of us have already rushed to our cabins to gear up, pulling on boots and life jackets in anticipation of a landing that promises to be absolutely amazing. Tarik reins in our enthusiasm a bit: Okay, so we were lucky to find them, but now we need to think about how to approach them. Not that they’re dangerous—at least not on land… Their enormous bulk and their pseudo-feet (flippers) only allow for very limited mobility. But when they feel threatened, their first instinct is to head for the water, where their perfect ease keeps them safe. So, the challenge will be not to scare them off, to avoid them bolting into the water in the first few seconds! That’s exactly what would happen if we arrived by Zodiac right in front of them.
So, Tarik decides we’ll make a wide detour to land on the other side of the peninsula where they are. From there, we’ll leave the Zodiacs on the beach and cross the peninsula on foot, about a kilometer and a half. That way, we’ll approach the herd from behind. This approach will also keep us downwind of them. There you go—with a few precautions, they shouldn’t hear us coming or catch our scent.
Everyone is geared up now and practically bursting with impatience… While the Zodiacs are being lowered into the water, Tarik and Delphine recap the approach rules: absolute silence, communication only by signs, no dragging feet on the rocks, watch your step, and strict coordination with slow movements.
Here we go… we’re off now! Spray flying from the Zodiac’s bow, icy air whipping our faces, gloves gripping the side ropes, freezing splashes, pure emotion… Ahh, I love this! We describe a wide curve offshore to round the peninsula. Ahead of us, the magnificent landscape of this intensely blue sea unfolds, with the hills of Lågøya and, in the distance, the ice-covered mountains of Nordaustlandet under the sun. It’s midnight now. In July, at 80 degrees North, the sun is just like midday.
This navigation takes us far from the walruses, on the other side of the cape. Easy landing on a shoreline of large pebbles covered in giant seaweed brought in by the currents. They look like long strips of plastic—sometimes translucent, sometimes white, beige, or orange. In places, there are huge tangled layers of it. Our boots sink into this material, which gives off a strong iodine smell. Unfortunately, there’s also some plastic waste—fishing floats and net debris. Seeing this here is crazy… A little farther on, in a cove, tides and storms have piled up numerous tree trunks from Siberia.
We begin crossing the peninsula on foot, staying close together. We’re walking on a nearly deserted polar tundra. We’re only ten degrees of latitude from the North Pole here. The violent winds and extreme temperatures that dominate this island for nine months of the year allow only a few rare plants to grow, close to the ground, between the rocks. In places, rocks are covered with large patches of black lichen.
Gérard, rifle slung over his shoulder, constantly scans the terrain. Tarik and Delphine are also very vigilant. We know no one ever lands here, and although this environment isn’t ideal for bears, you never know—better to be cautious. The terrain is mostly flat, but whenever a small rise blocks our view, Gérard moves ahead and only signals us to proceed when he’s sure there’s no "big man in fur" (tradition dictates we don’t name the polar bear).
After a few hundred meters, we find an enormous whale vertebra. Judging by the state of the bone, it’s likely a relic from the whaling era that ravaged this area in the 17th century and all over northern Spitsbergen. A little farther on, the remains of a grave catch our attention. The only human trace on this remote island, this burial is surely very old, also likely dating from the whalers’ time. But this whaler’s final resting place didn’t shelter him for long—there’s not much left, just a piece of skull and a few broken bones. Due to the permafrost, the body could only be buried a few dozen centimeters deep, between some planks held in place by large stones. This makeshift grave was probably ravaged by a bear shortly after the burial. Several stone blocks are overturned, the planks are broken open. We only linger for a minute to pay our respects to this whaler, whose poor remains now merge with the mineral landscape.
A slight rise bulges in the center of the peninsula, and here we are at the highest point. If our orientation is correct, we’re heading straight for the walrus colony. A moment of emotion… my heart’s pounding. Yes, they’re there, about three hundred meters ahead of us! They haven’t moved since we spotted them from the *Grigoriy Mikheev*’s deck. They’re sprawled in a heap, packed tightly together in the sun, on the shingle beach. The light breeze blowing in our faces confirms we’re on the right track—not to be sniffed out from afar by the big beasts.
By signs, Tarik tells us we’ll approach slowly, in stages, moving about thirty meters at a time, making as little noise as possible with our boots, then freezing completely for a minute or two, crouching down to let them forget us. This strategy proves excellent. We’re now less than a hundred meters away, and it doesn’t seem like our presence is perceived as a threat by the "heavyweights of the Arctic." At this distance, let’s not kid ourselves: we’re certainly spotted, but our way of approaching must seem reassuring—or at least manageable—since they’re only a few meters from the water and know they could dash into it in seconds if they felt the need.
We now advance in shorter stages—twenty meters at a time, then just ten, crouching, then freezing like statues, our breathing nearly held from emotion and concentration. We’re now thirty meters from the mastodons. Our presence must be starting to stress them because they’re moving more. While still sprawled against each other, some suddenly rear up on their flipper-feet, grunting and snorting like monstrous pigs. Their head shakes make their two enormous ivory sabers sway. They jab them into the fat of their neighbors, who in turn stir and emit irritated snorts.
At Tarik’s signal, we move a few more meters, "on velvet paws"… We’re right there now. I hold my breath, throat tight… Intense emotion, a fantastic spectacle—these enormous Arctic animals sprawled in the sun, with the magnificent backdrop of snow-covered mountains across the sound. I think to myself: *I’m here… this can’t be real!* It’s nearly 2 AM now, the air is crystal clear, and the Arctic sun bathes this scene in what might be the most beautiful light I’ve ever seen. We’re about fifteen meters away now. Tarik signals that we won’t go any closer. The walruses are still lying down, but occasionally, our close presence and the clicking of cameras trigger bouts of agitation that ripple through the herd, causing some jostling. They’re so tightly packed and tangled that it’s a bit hard to count them. In the end, we tally sixteen, plus one "little one," half-crushed in the general mass.
Seen from here, they’re truly impressive! The "sumo wrestlers of the Arctic!" According to Tarik, they must weigh about a ton—slightly more for the males than the females—and the "little one" must already be around 200 kg. When the weather’s nice like today, they love sprawling on the beaches to soak up the sun.
Walruses are marvels of Arctic adaptation. They can modify their blood circulation depending on thermal conditions. They withstand extreme cold by directing most of their circulation to vital organs (heart, lungs) and minimizing peripheral blood flow (skin and limbs) to prevent heat loss. Conversely, when they sunbathe, they direct most of their blood flow to the skin, turning themselves into true solar collectors.
At this latitude, there’s practically no difference in sunlight between day and night. Noon or midnight, the sun’s angle barely changes. Walruses make the most of these fair-weather phases by sprawling in the sun 23 hours out of 24… Enough to make siesta lovers dream, right? Twenty-three hours of lounging… and the twenty-fourth for eating!
And when we say "eating," what a feast! The proverb *"Who sleeps dines"* is fully justified here: when a walrus decides to feed, it gulps down between 50 and 60 kg of shellfish in an hour! Its food consists of large bivalve mollusks, which it tears from the seabed with its tusks and sucks up nonstop! A 50 kg meal certainly justifies a 23-hour nap for digestion, right? And speaking of digestion—it’s what the "big guys" in front of us are doing right now! You might wonder how we know this… Well, I’ll tell you: if you were here, downwind (or should I say *down the winds!*) of these marine giants, you’d have no doubt! Pfft… what flatulence! I can confirm that today’s scent is called *"Morsanus, from the North"* (*"Because I’m worth it!"*). Mmm, yeah… Tarik, you had a great idea putting us upwind… at least *they* can’t smell us, but we sure can!
But… heepp! Delphine discreetly signals to get our attention—she’s just spotted something: in the smooth water of the bay, a small V-shaped ripple runs along the beach, then turns toward the shore… So the colony wasn’t complete on the beach… Here’s an 800 kg bather stepping ashore now, right before our astonished eyes! She lifts her head and stays like that for a long moment, her enormous tusks half out of the water. She looks exhausted, resting a bit before coming out. Or more likely, she’s hesitating to climb onto the beach because she’s seen us… The shapeless head stays still for a moment, then violently snorts like a clogged drain! A misshapen head where you can’t make out anything that usually makes a head! No eyes, no ears, no mouth… A sort of monstrous cabbage! But the temptation to join the warmth of the "sunbathers" is too strong! Here’s our pachyderm bather climbing the few meters of the shore and sprawling right in the middle of her companions, who greet her with jostling, grunts, and tusk jabs! Then everything settles back into order—800 kg of fat and flesh added to the fifteen or so tons of local biomass. Welcome to the club!
It seems the walruses have gotten a bit used to us now. They’re moving and grunting much less. I realize it wasn’t obvious to approach them like this without scaring them into the water… It’s thanks to Tarik and Delphine’s advice that we managed it. It’s also, let’s be honest, because we’re all passionate here, and there’s been total discipline and cohesion from the start of this approach.
It’s past 2 AM now—time to head back… We’ll leave them to their wild world, to their life at the beginning of the world. We’re happy to have disturbed them as little as possible and not to have disrupted their nap too much. We leave stealthily, first backing up a few meters, then turning around and crossing the peninsula again, walking slowly, avoiding making noise with our boots as long as we’re still close.
We find the Zodiacs on the shoreline with the giant kelp. The sea is like a lake—easy boarding. We make another wide loop to round the cape, passing offshore. The sharp cold stings my cheeks and ears again—I put my hat back on. The cold—I hadn’t thought about it at all during our encounter with the walruses. In the Zodiac, with the engine noise, no one speaks. The faces and smiles are those of men and women who’ve just crossed an inner frontier—the one that separates dream from reality. But tonight, that frontier was porous, and the dream entered reality.
We return to the *Grigoriy Mikheev*, waiting at anchor. It’s past 3 AM, but I don’t feel any fatigue. A few minutes later, I’m in my bunk, rocked by a gentle swell and the hum of the engines. In the soft warmth of the blanket, a strange sleep overtakes me… A sleep filled with luminous, icy landscapes, with large beasts bearing saber-like tusks. Large beasts that sleep, snore, snort, grunt, and jostle in their sleep… in *my* sleep. An unforgettable memory. It was July 2004, in Spitsbergen.
Chris51.
Last night, we were stuck in drifting pack ice in the long Hinlopen Strait. This incident led to an unforgettable barbecue and party on the ship’s foredeck, but we had to abandon our plan to head south and circle Spitsbergen. This summer, there’s too much ice in the strait, and it’s too thick. At dawn, the tide turned, allowing us to break free and head north again. The ship is now moving slowly through sea ice density that satellite maps estimate at around five-tenths. Our progress is punctuated by dull thuds: the ship’s bow constantly shoves and fractures enormous ice floes.
At breakfast, Tarik, our expedition leader, informs us that our program will be significantly altered. Since we can’t cross the strait, we’ll turn back and head north. To kick off our Plan B, Tarik plans a landing tonight on the small island of Låg (Lågøya), at 80°10' North. Last summer, he saw a large walrus colony there and hopes we’ll find them again. The weather is perfect—glorious sunshine—and walruses are truly addicted to sunbathing on the beaches.
We’ve now exited the strait and are sailing far from the coast. In case the walrus colony is there, we don’t want the ship’s approach to scare them into the water before we even see them. So, we scan the shore methodically with binoculars. We pass several bays, round a cape, and examine several shorelines littered with driftwood, but no walruses in sight. Several times, clusters of large rounded rocks trigger false alarms… but no, they’re just rocks…
Suddenly, Tarik spots them through his binoculars! On an isolated peninsula, our expedition leader’s highly trained eye has picked out, among those brown masses, the shape and white color of the enormous tusks of what he calls "the heavyweights of the Arctic!" Now, fifteen or twenty pairs of binoculars are pointed in the indicated direction… Sure enough, I see them now! They’re there, huge, sprawled in the sun on the beach. Without Tarik’s sharp eye, we might have missed them. They’re so tightly packed together that they really look like a mass of brown rocks. Only the white, saber-shaped tusks and the occasional furtive movements hint that they’re animals.
It’s 11 PM, and on the deck of the *Grigoriy Mikheev*, as you can imagine, excitement has ramped up several notches. Several of us have already rushed to our cabins to gear up, pulling on boots and life jackets in anticipation of a landing that promises to be absolutely amazing. Tarik reins in our enthusiasm a bit: Okay, so we were lucky to find them, but now we need to think about how to approach them. Not that they’re dangerous—at least not on land… Their enormous bulk and their pseudo-feet (flippers) only allow for very limited mobility. But when they feel threatened, their first instinct is to head for the water, where their perfect ease keeps them safe. So, the challenge will be not to scare them off, to avoid them bolting into the water in the first few seconds! That’s exactly what would happen if we arrived by Zodiac right in front of them.
So, Tarik decides we’ll make a wide detour to land on the other side of the peninsula where they are. From there, we’ll leave the Zodiacs on the beach and cross the peninsula on foot, about a kilometer and a half. That way, we’ll approach the herd from behind. This approach will also keep us downwind of them. There you go—with a few precautions, they shouldn’t hear us coming or catch our scent.
Everyone is geared up now and practically bursting with impatience… While the Zodiacs are being lowered into the water, Tarik and Delphine recap the approach rules: absolute silence, communication only by signs, no dragging feet on the rocks, watch your step, and strict coordination with slow movements.
Here we go… we’re off now! Spray flying from the Zodiac’s bow, icy air whipping our faces, gloves gripping the side ropes, freezing splashes, pure emotion… Ahh, I love this! We describe a wide curve offshore to round the peninsula. Ahead of us, the magnificent landscape of this intensely blue sea unfolds, with the hills of Lågøya and, in the distance, the ice-covered mountains of Nordaustlandet under the sun. It’s midnight now. In July, at 80 degrees North, the sun is just like midday.
This navigation takes us far from the walruses, on the other side of the cape. Easy landing on a shoreline of large pebbles covered in giant seaweed brought in by the currents. They look like long strips of plastic—sometimes translucent, sometimes white, beige, or orange. In places, there are huge tangled layers of it. Our boots sink into this material, which gives off a strong iodine smell. Unfortunately, there’s also some plastic waste—fishing floats and net debris. Seeing this here is crazy… A little farther on, in a cove, tides and storms have piled up numerous tree trunks from Siberia.
We begin crossing the peninsula on foot, staying close together. We’re walking on a nearly deserted polar tundra. We’re only ten degrees of latitude from the North Pole here. The violent winds and extreme temperatures that dominate this island for nine months of the year allow only a few rare plants to grow, close to the ground, between the rocks. In places, rocks are covered with large patches of black lichen.
Gérard, rifle slung over his shoulder, constantly scans the terrain. Tarik and Delphine are also very vigilant. We know no one ever lands here, and although this environment isn’t ideal for bears, you never know—better to be cautious. The terrain is mostly flat, but whenever a small rise blocks our view, Gérard moves ahead and only signals us to proceed when he’s sure there’s no "big man in fur" (tradition dictates we don’t name the polar bear).
After a few hundred meters, we find an enormous whale vertebra. Judging by the state of the bone, it’s likely a relic from the whaling era that ravaged this area in the 17th century and all over northern Spitsbergen. A little farther on, the remains of a grave catch our attention. The only human trace on this remote island, this burial is surely very old, also likely dating from the whalers’ time. But this whaler’s final resting place didn’t shelter him for long—there’s not much left, just a piece of skull and a few broken bones. Due to the permafrost, the body could only be buried a few dozen centimeters deep, between some planks held in place by large stones. This makeshift grave was probably ravaged by a bear shortly after the burial. Several stone blocks are overturned, the planks are broken open. We only linger for a minute to pay our respects to this whaler, whose poor remains now merge with the mineral landscape.
A slight rise bulges in the center of the peninsula, and here we are at the highest point. If our orientation is correct, we’re heading straight for the walrus colony. A moment of emotion… my heart’s pounding. Yes, they’re there, about three hundred meters ahead of us! They haven’t moved since we spotted them from the *Grigoriy Mikheev*’s deck. They’re sprawled in a heap, packed tightly together in the sun, on the shingle beach. The light breeze blowing in our faces confirms we’re on the right track—not to be sniffed out from afar by the big beasts.
By signs, Tarik tells us we’ll approach slowly, in stages, moving about thirty meters at a time, making as little noise as possible with our boots, then freezing completely for a minute or two, crouching down to let them forget us. This strategy proves excellent. We’re now less than a hundred meters away, and it doesn’t seem like our presence is perceived as a threat by the "heavyweights of the Arctic." At this distance, let’s not kid ourselves: we’re certainly spotted, but our way of approaching must seem reassuring—or at least manageable—since they’re only a few meters from the water and know they could dash into it in seconds if they felt the need.
We now advance in shorter stages—twenty meters at a time, then just ten, crouching, then freezing like statues, our breathing nearly held from emotion and concentration. We’re now thirty meters from the mastodons. Our presence must be starting to stress them because they’re moving more. While still sprawled against each other, some suddenly rear up on their flipper-feet, grunting and snorting like monstrous pigs. Their head shakes make their two enormous ivory sabers sway. They jab them into the fat of their neighbors, who in turn stir and emit irritated snorts.
At Tarik’s signal, we move a few more meters, "on velvet paws"… We’re right there now. I hold my breath, throat tight… Intense emotion, a fantastic spectacle—these enormous Arctic animals sprawled in the sun, with the magnificent backdrop of snow-covered mountains across the sound. I think to myself: *I’m here… this can’t be real!* It’s nearly 2 AM now, the air is crystal clear, and the Arctic sun bathes this scene in what might be the most beautiful light I’ve ever seen. We’re about fifteen meters away now. Tarik signals that we won’t go any closer. The walruses are still lying down, but occasionally, our close presence and the clicking of cameras trigger bouts of agitation that ripple through the herd, causing some jostling. They’re so tightly packed and tangled that it’s a bit hard to count them. In the end, we tally sixteen, plus one "little one," half-crushed in the general mass.
Seen from here, they’re truly impressive! The "sumo wrestlers of the Arctic!" According to Tarik, they must weigh about a ton—slightly more for the males than the females—and the "little one" must already be around 200 kg. When the weather’s nice like today, they love sprawling on the beaches to soak up the sun.
Walruses are marvels of Arctic adaptation. They can modify their blood circulation depending on thermal conditions. They withstand extreme cold by directing most of their circulation to vital organs (heart, lungs) and minimizing peripheral blood flow (skin and limbs) to prevent heat loss. Conversely, when they sunbathe, they direct most of their blood flow to the skin, turning themselves into true solar collectors.
At this latitude, there’s practically no difference in sunlight between day and night. Noon or midnight, the sun’s angle barely changes. Walruses make the most of these fair-weather phases by sprawling in the sun 23 hours out of 24… Enough to make siesta lovers dream, right? Twenty-three hours of lounging… and the twenty-fourth for eating!
And when we say "eating," what a feast! The proverb *"Who sleeps dines"* is fully justified here: when a walrus decides to feed, it gulps down between 50 and 60 kg of shellfish in an hour! Its food consists of large bivalve mollusks, which it tears from the seabed with its tusks and sucks up nonstop! A 50 kg meal certainly justifies a 23-hour nap for digestion, right? And speaking of digestion—it’s what the "big guys" in front of us are doing right now! You might wonder how we know this… Well, I’ll tell you: if you were here, downwind (or should I say *down the winds!*) of these marine giants, you’d have no doubt! Pfft… what flatulence! I can confirm that today’s scent is called *"Morsanus, from the North"* (*"Because I’m worth it!"*). Mmm, yeah… Tarik, you had a great idea putting us upwind… at least *they* can’t smell us, but we sure can!
But… heepp! Delphine discreetly signals to get our attention—she’s just spotted something: in the smooth water of the bay, a small V-shaped ripple runs along the beach, then turns toward the shore… So the colony wasn’t complete on the beach… Here’s an 800 kg bather stepping ashore now, right before our astonished eyes! She lifts her head and stays like that for a long moment, her enormous tusks half out of the water. She looks exhausted, resting a bit before coming out. Or more likely, she’s hesitating to climb onto the beach because she’s seen us… The shapeless head stays still for a moment, then violently snorts like a clogged drain! A misshapen head where you can’t make out anything that usually makes a head! No eyes, no ears, no mouth… A sort of monstrous cabbage! But the temptation to join the warmth of the "sunbathers" is too strong! Here’s our pachyderm bather climbing the few meters of the shore and sprawling right in the middle of her companions, who greet her with jostling, grunts, and tusk jabs! Then everything settles back into order—800 kg of fat and flesh added to the fifteen or so tons of local biomass. Welcome to the club!
It seems the walruses have gotten a bit used to us now. They’re moving and grunting much less. I realize it wasn’t obvious to approach them like this without scaring them into the water… It’s thanks to Tarik and Delphine’s advice that we managed it. It’s also, let’s be honest, because we’re all passionate here, and there’s been total discipline and cohesion from the start of this approach.
It’s past 2 AM now—time to head back… We’ll leave them to their wild world, to their life at the beginning of the world. We’re happy to have disturbed them as little as possible and not to have disrupted their nap too much. We leave stealthily, first backing up a few meters, then turning around and crossing the peninsula again, walking slowly, avoiding making noise with our boots as long as we’re still close.
We find the Zodiacs on the shoreline with the giant kelp. The sea is like a lake—easy boarding. We make another wide loop to round the cape, passing offshore. The sharp cold stings my cheeks and ears again—I put my hat back on. The cold—I hadn’t thought about it at all during our encounter with the walruses. In the Zodiac, with the engine noise, no one speaks. The faces and smiles are those of men and women who’ve just crossed an inner frontier—the one that separates dream from reality. But tonight, that frontier was porous, and the dream entered reality.
We return to the *Grigoriy Mikheev*, waiting at anchor. It’s past 3 AM, but I don’t feel any fatigue. A few minutes later, I’m in my bunk, rocked by a gentle swell and the hum of the engines. In the soft warmth of the blanket, a strange sleep overtakes me… A sleep filled with luminous, icy landscapes, with large beasts bearing saber-like tusks. Large beasts that sleep, snore, snort, grunt, and jostle in their sleep… in *my* sleep. An unforgettable memory. It was July 2004, in Spitsbergen.
Chris51.
Problème d'algues sargasses en Guadeloupe? English translation pending
j ai recu un MP pour me demander des nouvelles des algues sargasse en guadeloupe, je poste ma reponse ici pour que ca profite a tt le monde et que des gens puissent mettre a jour avec leur propre ressenti ou vecu
J'ai lu quelques messages sur les "algues sarcasses" . Pb ou pas ?
pas bcp ete a la plage depuis les quelques semaines ou je suis revenu en guadeloupe, mais pour ce que j ai vu, ca change au jour le jour, au gre du hasard des vents et des courrants. Il y en a sur certaines plages, en fonction de l orientation (les plages les plus exposees regardent vers l est), mais la guadeloupe est une petite ile, donc grosso modo a tout moment, il y a plusieurs plages pour chaque touriste (a vagues pour les surfeurs, calme pour les baigneurs, calme avec des poissons pour le snorkeling, abritee avec du vent pour les veliplanchistes, sans algue pour ceux qui y sont allergiques...) quand on fait de la planche ou du bateau, ca arrive de se prendre des algues dans la derive mais la aussi, il suffit de bien choisir sa mise a l eau je me suis baigne le week end dernier sur la plage de capesterre de marie galante (capesterre=terre exposee a l est, donc aux sargasses poussees par les alizees d est) c est une plage qui a ete concernee, des tracteurs sont venu ramasser une partie des algues pour les entreposer dans les terres, baignade avec de temps en temps quelques algues qui chatouillent, aucune odeur sur la plage, quelques relents de H2S en s approchant du champ ou les algues ont ete entreposees, mais rien de commun avec la bretagne ou le vent porte parfois les odeurs d oeufs pourris a plusieurs km dans les terres pas d animaux morts a ma connaissance comme les cadavres de sangliers, chiens... qu on a retrouve par dizaines en bretagne et qui apres autopsie sont tous morts d intoxication au H2S, je n ai pas vu de plage ou l odeur etait meme perceptible (je ne suis pas alle partout, a vos claviers)
c est un phenomene tres exceptionnel sinon nouveau (je n avais jamais vu ca en 15 ans aux antilles et tous les gens a qui j en ai parle m ont dit la meme chose) de ce que j en ai lu sur internet, on manque de recul pour expliquer ca, et surtout pour savoir si, comme en bretagne, les rejets et la pollution humaine sont a l origine de ces proliferations inhabituelles
J'ai lu quelques messages sur les "algues sarcasses" . Pb ou pas ?
pas bcp ete a la plage depuis les quelques semaines ou je suis revenu en guadeloupe, mais pour ce que j ai vu, ca change au jour le jour, au gre du hasard des vents et des courrants. Il y en a sur certaines plages, en fonction de l orientation (les plages les plus exposees regardent vers l est), mais la guadeloupe est une petite ile, donc grosso modo a tout moment, il y a plusieurs plages pour chaque touriste (a vagues pour les surfeurs, calme pour les baigneurs, calme avec des poissons pour le snorkeling, abritee avec du vent pour les veliplanchistes, sans algue pour ceux qui y sont allergiques...) quand on fait de la planche ou du bateau, ca arrive de se prendre des algues dans la derive mais la aussi, il suffit de bien choisir sa mise a l eau je me suis baigne le week end dernier sur la plage de capesterre de marie galante (capesterre=terre exposee a l est, donc aux sargasses poussees par les alizees d est) c est une plage qui a ete concernee, des tracteurs sont venu ramasser une partie des algues pour les entreposer dans les terres, baignade avec de temps en temps quelques algues qui chatouillent, aucune odeur sur la plage, quelques relents de H2S en s approchant du champ ou les algues ont ete entreposees, mais rien de commun avec la bretagne ou le vent porte parfois les odeurs d oeufs pourris a plusieurs km dans les terres pas d animaux morts a ma connaissance comme les cadavres de sangliers, chiens... qu on a retrouve par dizaines en bretagne et qui apres autopsie sont tous morts d intoxication au H2S, je n ai pas vu de plage ou l odeur etait meme perceptible (je ne suis pas alle partout, a vos claviers)
c est un phenomene tres exceptionnel sinon nouveau (je n avais jamais vu ca en 15 ans aux antilles et tous les gens a qui j en ai parle m ont dit la meme chose) de ce que j en ai lu sur internet, on manque de recul pour expliquer ca, et surtout pour savoir si, comme en bretagne, les rejets et la pollution humaine sont a l origine de ces proliferations inhabituelles
Snorkeling à Koh Tao: pratiquement tous les coraux sont morts! English translation pending
C'est pour vous annoncer cette triste nouvelle que je reprends du service sur le forum.
J'ai des éléments de comparaison car en fevrier je suis allée à Surin et à Similan où les fonds sous marins sont des vrais jardins colorés. J'étais en aôut à Koh Tao et quand j'ai mis la tête sous l'eau , je n'en croyais pas mes yeux!
La grisaille sous la mer , pratiquement tous les coraux sont morts , j'ai fait le tour de l'île , le choc!
De nombreux coraux ont blanchi et le reste est gris et brun .Ou sont les magnifique couleurs que j'ai vues dans la mer d'Andaman?
Il reste encore quelques belles anémones de mer et quelques poissons semblent s'accommoder des restes.
Je me faisais un plaisir d'aller dans cette "capitale mondiale de la plongée"quelle déception et quel peine pour la mer.
Les cause évoquée sont le réchauffement de la mer et la pollution.Un constat est accablant:le tourisme s'est dévelloppé dans des proportions démesurées et trop rapides , l'île n'a pas de station d'épuration et tout se retrouve dans la mer...
Un taxi me disait qu'il y a quelques années ,20 voitures attendaient les tourisites au débarcadère , elles sont maintenant 200, cela donne une idée.
Koh Tao est victime de son succès.Si vous aimez le snorkelling un conseil fuyez Koh Tao, en plus vous lui rendrez service!
Croisière dans les îles britanniques sur le MSC Lirica en août 2012 English translation pending
Bonjour à tous,
Nous avons attrapé la croisiéiste aiguë en août 2010, lors de notre premier voyage sur le MCS Opera direction les fjords de Norvège. Magnifique! En août dernier, nous avons donc remis ça, sur l'Emerald Princess cette fois, direction les capitales de la Baltique.
Pour cet été, nous avons repéré la croisière dans les îles britanniques sur le MSC Lirica, qui a l'air chouette (prix abordable, un seul jour en mer, escales plutôt longues, paysages superbes).
Seulement, nous nous posons encore quelques questions, à savoir:
- Le Lirica est-il un navire sympa (nous avons adoré l'Opera, un peu moins l'Emerald Princess, trop grand, trop tout, même s'il était magnifique)?
- Est-il facile de se rendre dans les principaux sites touristiques sans prendre les excursions proposées à bord (lors de notre première croisière, nous avions pris une excursion par jour, et en avions regretté certaines; l'an dernier, une seule excursion à Saint-Pétersbourg, problème de visa oblige, mais le navire s'arrêtant dans des ports de capitales, il nous avait été très facile de visiter tout seuls)? Je pense notamment à Queensferry (proche d'Edimbourg mais la ville est-elle facilement accessible en train / bus?), Invergordon (comment se rendre au Loch Ness, par exemple?), et d'autres.
- Enfin, comment est la mer de ce côté-là? Comment est le vent en règle générale dans les îles britanniques? Nous partirions de Hambourg, et après une halte à Helgoland, ferions le tour des îles britanniques, Ecosse, Shetlands, Orcades, Irlande, puis retour en passant par Amsterdam. Depuis cet été (vents de force 10 sur l'Emerald Princess lors de notre dernière nuit, entre Oslo et Copenhague... Pourtant, une mer d'huile, mais un paquebot qui roulait et craquait, avec une sensation par moments de décollage d'un côté du bateau et peur irrationnelle de "capsizing", brrr), j'ai un peu peur des courants marins...
Merci d'avance pour vos lumières!
Nous avons attrapé la croisiéiste aiguë en août 2010, lors de notre premier voyage sur le MCS Opera direction les fjords de Norvège. Magnifique! En août dernier, nous avons donc remis ça, sur l'Emerald Princess cette fois, direction les capitales de la Baltique.
Pour cet été, nous avons repéré la croisière dans les îles britanniques sur le MSC Lirica, qui a l'air chouette (prix abordable, un seul jour en mer, escales plutôt longues, paysages superbes).
Seulement, nous nous posons encore quelques questions, à savoir:
- Le Lirica est-il un navire sympa (nous avons adoré l'Opera, un peu moins l'Emerald Princess, trop grand, trop tout, même s'il était magnifique)?
- Est-il facile de se rendre dans les principaux sites touristiques sans prendre les excursions proposées à bord (lors de notre première croisière, nous avions pris une excursion par jour, et en avions regretté certaines; l'an dernier, une seule excursion à Saint-Pétersbourg, problème de visa oblige, mais le navire s'arrêtant dans des ports de capitales, il nous avait été très facile de visiter tout seuls)? Je pense notamment à Queensferry (proche d'Edimbourg mais la ville est-elle facilement accessible en train / bus?), Invergordon (comment se rendre au Loch Ness, par exemple?), et d'autres.
- Enfin, comment est la mer de ce côté-là? Comment est le vent en règle générale dans les îles britanniques? Nous partirions de Hambourg, et après une halte à Helgoland, ferions le tour des îles britanniques, Ecosse, Shetlands, Orcades, Irlande, puis retour en passant par Amsterdam. Depuis cet été (vents de force 10 sur l'Emerald Princess lors de notre dernière nuit, entre Oslo et Copenhague... Pourtant, une mer d'huile, mais un paquebot qui roulait et craquait, avec une sensation par moments de décollage d'un côté du bateau et peur irrationnelle de "capsizing", brrr), j'ai un peu peur des courants marins...
Merci d'avance pour vos lumières!
Concours photo juin 2013: Animaux du monde en liberté English translation pending
Bonjour,
Dans tous les pays du monde se trouvent une multitude d'espèces animalières différentes qui fait la force et la vitalité de notre planète et c'est cette biodiversité que j'aimerai retrouver sur vos clichés !
Attention je ne veux pas voir d'animaux morts ou attachés , harnachés, en laisse, etc ...... ...ni de cages , clôtures, barrières , enclos etc ...et ni d'hommes de femmes ou d'enfants ou partie de corps humains (mains, jambes, doigt etc ...) visible sur vos photos !!!
Un seul ou plusieurs animaux de la même ou différentes espèces sur le même cliché est possible.
Tous les animaux sont acceptés: Sauvages (Eléphant, lion , dromadaire , etc ....), marins (Baleine, poissons , pingouin , etc ..), domestique (chien, chat, etc ..), oiseaux en vol ou non (aigles , pigeons etc....), insectes (papillon, araignée etc ..), de ferme (vache cochon etc ..) , etc ..... ( euh ...On évite les huitres , corail ou les styles de formes vivantes de ce genre 😉 mais bon .... c'est sûr que j'en aurais dans le concours 😕)
Pour participer : dépôt des photos du dimanche 2 juin au vendredi 21 juin minuit
Vous pouvez poster jusqu’à 3 photos, numérotées, publiées dans des messages différents. Ajoutez si possible une petite légende ou anecdote.
Voici la méthode pour insérer une photo au format réelle :
Pour voter : du samedi 22 juin au samedi 29 juin minuit !
Pensez à indiquez le pseudo, le numéro de la photo et votre classement.
Photo 1 : 3 pts Photo 2 : 2 pts Photo 3 : 1 pts
Tout le monde peut participer, en cas d’égalité de points pour 2 photos pseudo, la photo gagnante sera celle ayant obtenu le plus grand nombre de 1ère place, et ainsi de suite. Le classement final sera fait par photo, et non pas par pseudo (autrement dit, on ne somme pas la totalité du nombre de votes obtenus sur les 3 photos dans le cas où le participant aurait proposé 3 photos).
🙂Voilà le lien picasa tenu par notre ami Hérikles :
https://picasaweb.google.com/...v1sRgCJrfydHOiI-gsgE#
Le lien de la discussion pour blablater et pour me poser toutes les questions que je ferai une joie pour vous répondre ci dessous !
http://voyageforum.com/...ost=6016358;#6016358
Dans tous les pays du monde se trouvent une multitude d'espèces animalières différentes qui fait la force et la vitalité de notre planète et c'est cette biodiversité que j'aimerai retrouver sur vos clichés !
Attention je ne veux pas voir d'animaux morts ou attachés , harnachés, en laisse, etc ...... ...ni de cages , clôtures, barrières , enclos etc ...et ni d'hommes de femmes ou d'enfants ou partie de corps humains (mains, jambes, doigt etc ...) visible sur vos photos !!!
Un seul ou plusieurs animaux de la même ou différentes espèces sur le même cliché est possible.
Tous les animaux sont acceptés: Sauvages (Eléphant, lion , dromadaire , etc ....), marins (Baleine, poissons , pingouin , etc ..), domestique (chien, chat, etc ..), oiseaux en vol ou non (aigles , pigeons etc....), insectes (papillon, araignée etc ..), de ferme (vache cochon etc ..) , etc ..... ( euh ...On évite les huitres , corail ou les styles de formes vivantes de ce genre 😉 mais bon .... c'est sûr que j'en aurais dans le concours 😕)
Pour participer : dépôt des photos du dimanche 2 juin au vendredi 21 juin minuit
Vous pouvez poster jusqu’à 3 photos, numérotées, publiées dans des messages différents. Ajoutez si possible une petite légende ou anecdote.
Voici la méthode pour insérer une photo au format réelle :
Pour voter : du samedi 22 juin au samedi 29 juin minuit !
Pensez à indiquez le pseudo, le numéro de la photo et votre classement.
Photo 1 : 3 pts Photo 2 : 2 pts Photo 3 : 1 pts
Tout le monde peut participer, en cas d’égalité de points pour 2 photos pseudo, la photo gagnante sera celle ayant obtenu le plus grand nombre de 1ère place, et ainsi de suite. Le classement final sera fait par photo, et non pas par pseudo (autrement dit, on ne somme pas la totalité du nombre de votes obtenus sur les 3 photos dans le cas où le participant aurait proposé 3 photos).
🙂Voilà le lien picasa tenu par notre ami Hérikles :
https://picasaweb.google.com/...v1sRgCJrfydHOiI-gsgE#
Le lien de la discussion pour blablater et pour me poser toutes les questions que je ferai une joie pour vous répondre ci dessous !
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Belles plages de Djerba? English translation pending
Nous cherchons un sejour en Tunisie, bien sur les offres ne manquant pas, et toutes pretendent etre sur la plus belle plage
Si il y a des connaisseurs ici merci de nous conseiller sur les "vrais" plus belles plages, sachant que nous ne sommes pas fixés absolument sur Djerba.
On nous a parlé d'algues, est ce partout sur l'ile, en toute saison ?
merci pour vos tuyaux et conseils RAPIDES😉
Si il y a des connaisseurs ici merci de nous conseiller sur les "vrais" plus belles plages, sachant que nous ne sommes pas fixés absolument sur Djerba.
On nous a parlé d'algues, est ce partout sur l'ile, en toute saison ?
merci pour vos tuyaux et conseils RAPIDES😉
Trip to Oaxaca & Pacific Coast: Transportation Tips and Activity Ideas
Hello!
I’ve just got two tickets for my partner and me to spend 18 days starting from Oaxaca. We arrive on the morning of 10/27 and leave on the afternoon of 11/13.
I’ve already booked a lodge for 7 nights about 20 km from Oaxaca. The idea is to be nearby, especially for Día de los Muertos, which my partner has been dreaming about.
I’ve got a few questions:
- First, do you think renting a car is essential, or are the local bus networks (around Oaxaca) dense and reliable enough? - Roughly how much do taxi rides cost? - After our stay in Oaxaca (where the schedule is still flexible), I plan to head to the Pacific coast around Mazunte, with a goal of visiting a lagoon at night to swim in the bioluminescent algae and possibly witness turtle hatchings. But so far, I haven’t noted much else. Any suggestions for things to do/see around Mazunte, or along the route between Oaxaca and the Pacific coast?
Thanks in advance for your advice—I’ll definitely be back with more questions! :)
I’ve just got two tickets for my partner and me to spend 18 days starting from Oaxaca. We arrive on the morning of 10/27 and leave on the afternoon of 11/13.
I’ve already booked a lodge for 7 nights about 20 km from Oaxaca. The idea is to be nearby, especially for Día de los Muertos, which my partner has been dreaming about.
I’ve got a few questions:
- First, do you think renting a car is essential, or are the local bus networks (around Oaxaca) dense and reliable enough? - Roughly how much do taxi rides cost? - After our stay in Oaxaca (where the schedule is still flexible), I plan to head to the Pacific coast around Mazunte, with a goal of visiting a lagoon at night to swim in the bioluminescent algae and possibly witness turtle hatchings. But so far, I haven’t noted much else. Any suggestions for things to do/see around Mazunte, or along the route between Oaxaca and the Pacific coast?
Thanks in advance for your advice—I’ll definitely be back with more questions! :)
Attention à la baignade en Floride: eau contaminée English translation pending
bonjour
un membre de ma famille m'a communiqué une information sur la contamination de l'eau en floride https://www.fox4now.com/news/local-news/bacterial-contamination-closes-two-charlotte-county-beaches outre les algues vertes qui polluent rivières et canaux certaines bactéries risquent de vous pourrir vos vacances si vous vous baignez à certains endroits
un membre de ma famille m'a communiqué une information sur la contamination de l'eau en floride https://www.fox4now.com/news/local-news/bacterial-contamination-closes-two-charlotte-county-beaches outre les algues vertes qui polluent rivières et canaux certaines bactéries risquent de vous pourrir vos vacances si vous vous baignez à certains endroits
Endroits photographiques pour les animaux en Écosse English translation pending
Bonjour, nous préparons notre voyage vers l'écosse et ses loch nombreux, nous allons découvrir la 500 north coast, l'ile de mull, l'ile de lunga et ses macareux, mais j'aimerais savoir si vous aviez des spots secrets pour observer les loutres, les aigles, écureuils , phoques..... en écosse.
Peut importe le lieu secret situé en écosse nous pourrons nous y rendre.
Merci pour votre aide.
Logements Gili Air English translation pending
Bonjour a tous
Voilà nous partons fin août début septembre pour l’Indonésie. On va passer 3 nuits sur gili air. le problème c'est que j'ai regardé les hôtels disponibles et je n'ai rien trouvé de vraiment bien, authentique et où se baigner avec des belles plages (difficile de trouver ?) On m'a conseillé les plages à l'est pour se baigner. Mais l'hotel est soit super cher et touristique, soit les commentaires sont négatifs et donnent vraiment pas envie d'y séjourner.
Donc je recherche un coin sympa, on serait 4, si vous avez des adresses (villa possible)
On est prêt à séjourner sur Trawangan si il le faut mais alors au nord de l’île ou à l'ouest avec le monde qui y sera on va éviter la région est de l’île.
Merci par avance à tous
Belle journée
Cédric
Voilà nous partons fin août début septembre pour l’Indonésie. On va passer 3 nuits sur gili air. le problème c'est que j'ai regardé les hôtels disponibles et je n'ai rien trouvé de vraiment bien, authentique et où se baigner avec des belles plages (difficile de trouver ?) On m'a conseillé les plages à l'est pour se baigner. Mais l'hotel est soit super cher et touristique, soit les commentaires sont négatifs et donnent vraiment pas envie d'y séjourner.
Donc je recherche un coin sympa, on serait 4, si vous avez des adresses (villa possible)
On est prêt à séjourner sur Trawangan si il le faut mais alors au nord de l’île ou à l'ouest avec le monde qui y sera on va éviter la région est de l’île.
Merci par avance à tous
Belle journée
Cédric
Hébergements pas trop chers à Praslin? (Seychelles) English translation pending
Bonjour
je n'arrête pas de faire des recherches d'hébergements sur internet pour PRASLIN. Difficile de trouver pas trop cher car j'ai un petit budget. J'ai trouvé 2 guesthouses Villa Anse possession et Rosemary's guesthouse. Quelqu'un peut-il me dire si elles sont bien, laquelle est la mieux ? Je voyage seule et ne souhaite pas être isolée dans un hébergement.
UNe chose que j'ai appris et qui paraît important c'est qu'il vaut mieux aller sur la côte NORD de PRASLIN - coté Anse Volbert car les plages sont mieux protégées des alizés et il n'y a pas d'algues, l'eau est claire pour le snorkelling (ce qui est important pour moi car j'ai une caméra waterproof!) alors que de l'autre côté (côte SUD), les plages ont des algues, la mer plus agitée et trouble Sachant que j'y serais au mois d'Aout.
Est-ce que les Seychelles ne sont pas dangereuses ? j'ai lu que l'on pouvait se faire "détrousser" de nos affaires pendant la baignade. Autre chose qui me fait peur, j'ai vu qu'il y a 1an ou 2 des touristes ont été attaqués par des requins ....ils sont morts !! Est-que je pourrais faire du snorkelling en toute sérénité ?? Quels endroits sont déconseillés ?
merci d'avance à tous de vos précieux conseils.
Notre itinéraire de dix-sept jours à Bali, voyage compris English translation pending
Bonjour,
Ayant préparé mon voyage grâce au forum, je vous propose à mon tour notre itinéraire. J'avais beaucoup de questions avant de partir alors si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à me contacter !
Départ de Paris le mercredi 27/06 vers midi, arrivée à Denpasar vers 15h le jeudi 28/06 heure locale, Denpasar-Sanur
Pleins de taxis vous attendent à l'aéroport, le prix officiel du trajet Denpasar-Sanur étant de 95 000 rp, j'ai négocié ce prix. Arrivée à l'hôtel Flashback qui nous a réservé pour le lendemain deux tickets pour le bateau Perama pour aller à Nusa Lembogan.
Vendredi 29 juin : Sanur-Nusa Lembogan Attention, prendre du liquide car pas de DAB sur l’île. (Je n'ai pas vérifié ceci mais c'est ce que j'avais lu sur le forum)
Départ de l’hôtel avec la compagnie Perama qui vient vous chercher prendre leur bateau. Arrivée à Nusa à l'hôtel Lembogan Reef.
Découverte de l'île, snorkelling, baignade.
Samedi 30 juin : Nusa Lembogan
On nous a proposé du snorkelling le long de le route. Nous avons accepté, sommes montés sur des scooters. Un p^écheur nous a amenés avec son bâteau vers la mangrove vers un beau spot de snorkelling. Super. Nous aons ensuite discuté avec le pêcheur et toute sa famille. Il nous a aussi fait goûter ses algues...!
Dimanche 1er juillet : Nusa Lembogan-Sanur-Munduk
Départ de l’hôtel pour prendre le bateau Perama en direction de Sanur (la compagnie est venue nous chercher en scooter, avec tous nos bagages, c'était folklorique !)Depuis Sanur, un chauffeur nous a conduit à Munduk où j'avais réservé un homestay très modeste mais une superbe expérience là-bas. Nous sommes arrivés dans la journée chez Kadek, une vue magnifique sur les rizières.
Lundi 2 juillet : Munduk
Kadek est guide et nous sommes partis à 9h de chez lui le matin pour une marche de 4h avec lui. Super, nous avons pu voir des fèves de cacao, des plantations de café, pleins de fruits, les rizières et les cascades de Munduk.
Mardi 3 juillet : Munduk-Ubud
Départ de chez Kadek à Munduk pour Ubud en passant par : - Candikuning pour le temple Ulun Danau,
- par Bratanpour le Puru Ulun Danu Bratan, - et par Jatiluwih (C) (rizières en terrasse) et le Pura Luhur Batukau, un temple dans les nuages.J'avais réservé un chauffeur sur Internet mais finalement c'est le beau-frère de Kadek qui nous conduit. Ne vous inquiétez, même dans les montagnes de Munduk, vous trouverez toujours un chauffeur, du moins pendant la période pendant laquelle nous sommes partis.
Arrivée à Ubud à l'hôtel Ubud Bungalow. Ballade dans Ubud puis le soir spectacle de danse (barong et legong dances). Je vous conseille seulement legong dance. Nous n'avons pas vraiment apprécié le spectacle. Des costumes mais très peu de danse, une histoire que nous n'avons pas compris, on aurait plutôt dit un spectacle pour enfants... Par contre lorsque les femmes dansaient (legong) c'était top.
Mercredi 4 juillet : Ubud vers Selat
Visite de la monkey forest le matin.
Notre expérience : Avant de partir à Bali je m'étais rendue au service des maladies infectieuses de l'hôpital de ma ville pour faire les vaccins appropriés. La médecin m'avait recommandé de n'approcher ni les singes, ni les chiens à cause du risque de rage en cas de morsures. Nous n'avions pas fait le vaccin, puisque qu'en prenant cette précaution tout aurait dû bien se passer.
Quand nous sommes arrivés à la Monkey Forest et que j'ai vu le nombre de singes, je n'ai tout de suite pas été tranquille, ils ne sont en plus pas peureux vu qu'ils ont l'habitude de voir des touristes. L'un des singes est monté sur mon ami (nous n'avions pas acheté de nourriture pour les attirer). Et il l'a mordu à la main. Nous sommes vite retournés à l'hôtel, je pensais juste désinfecter la plaie et là ils nous ont conseillés de nous rendre à l'hôpital. J'étais un peu paniquée. L'un des membres du staff de l'hôtel nous a conduit à la clinique (ou hôpital) d'Ubud, l'hôtel a été formidable, puis nous avons vu un médecin qui nous a expliqué les recommandations dans un tel cas. La médecin en France m'avait déconseillé les injections si cela était possible mais là il a fallu faire deux injections du vaccin post-exposition à la rage. Puis nous avons dû par la suite retourner à Kuta pour une troisième injection et la quatrième se fera en France.
Bref, de par notre expérience, je vous conseille d'être prudent si vous approchez les singes, surtout avec des enfants...
Finalement nous avons pû quitter Ubud comme prévu vers midi pour aller à Sidemen. Là-bas nous voulions monter le mont Gunung Agung mais il s'est avéré qu'il y avait des cérémonies et que les touristes ne pouvaient pas y monter pendant 4 jours. Pas grave, la morsure m'avait quelque peu refroidie...
Départ donc de Ubud pour Sidemen en passant par : - Pura Tirta Empul , Kecamatan, Tampaksiring, Bali, Indonésie - Gunung Kawi, Pakrisan River, Tampaksiring, Bali, Indonésie ;
Arrivée à l’hôtel : Sawah Indah Villa. Superbe, au calme au milieu des rizières.
Jeudi 5 juillet : marche de 1h30 pour aller à un temple près du village et repos !
Vendredi 6 juillet : Sidemen – Amed Départ de Sidemen où nous avons trouvé par nous-même un chauffeur dans le village. L'hôtel nous demandait sinon 100 000 rp de plus ! Arrivée : homestay Titi Sedana à Amed.
Nous avons cherché deux billets pour le speed boat pour aller aux îles Gili. C'est sur la plage qu'un jeune homme nous a parlé de Amed sea express (compagnie que je souhaitais d'ailleurs prendre). Il nous a fait un bon prix alors nous avons réservé deux billets aller-retour pour Gili Trawangan. Je voulais le retour sur Amed et non Padang bai pour limiter le temps de trajet car j'ai le mal des transports...
Samedi 7 juillet :
Nous avons réservé un scooter auprès de notre homestay (50 000 rp la journée) et sommes allés à Tulamben pour l’épave du Liberty en snorckeling. Mais du coup l'épave me paraissait un peu loin en snorckelling... Nous sommes revenus sur Amed, avons longé la côte et nous sommes arrêtés pour l'épave d'un bâteau japonais. Là en snorckelling aucun problème, pleins de poissons, super. Par contre un peu de mal pour savoir à quel endroit de la plage il fallait s'arrêter pour voir cette épave. N'hésitez pas à demander aux habitants.
Dimanche 8 juillet : Amed-Gili Tr Départ de Amed pour Gili Tr. Arrivée à Gili Tr à l’hôtel Martas :
Notre expérience du speed boat : j'avais lu sur le forum qu'il valait mieux éviter de se placer à l'arrière du bateau pour éviter d'être mouillé et sentir l'essence. on s'est donc placé à peu prés au milieu du bateau et là l'horreur. vous ressentez chaque vague comme en jet ski. Ca tape sur l'eau. C'était une première pour nous alors assez impressionnant la première fois. J'ai eu très peur d'autant que j'avais pu lire que certains bateaux avaient pu se renverser... Au bout de quelques minutes j'ai été malade, je suis partie à l'arrière, j'ai effectivement été rincée mais c'était le dernier de mes soucis. Même avec un médicament, j'ai vomi deux fois (désolée des détails) et mon compagnon une fois...! Bref je n'ai fait que fixer les terres au loin pour tenter de faire passer ce mal de mer. Du coup pour le retour, grosse appréhension mais aussi mieux préparés. Nous nous sommes placés à l'arrière et j'ai fixé les terres dès le début. on ressent en plsu moins les vagues et nous n'avons pas été malades cette fois ! Par contre je trouve quand même ce speed boat mas très sûr... Apparemment les compagnies partant de Padang bai auraient de plus gros bateaux et on ressentirait moins les vagues...
Mais bon Gili Tr vaut vraiment le détour !! Une mer turquoise, snorkelling avec des tortues, génial !
Lundi 9 juillet : Gili Tr
Mardi 10 juillet : Gili Tr
Location d'un vélo pour se ballader sur l'île. Super sympa.
Mercredi 11 juillet : Gili Tr-Nusa Dua (Sud)
Retour dans le Sud pour se rapprocher de l'aéroport puisque le départ est le 13. Un chauffeur (que le compagnie Amed Sea nous avait réservé) nous attend pour nous amener à Nusa Dua à l'hôtel Ellie's en passant par la clinique BIMC de Kuta... (singe). L'hôtel est tout proche d'une très grande voie (je crois que c'est Ngurah rai) et donc il vous faudra absolument un moyen de transport. Mais pas de PB, l'hôtel en propose, ainsi que la livraison de plats de restau directement à l'hôtel, ce que nous avons fait le soir même.
Jeudi 12 juillet : Padang Padang beach + Uluwatu + Jimbaran Plutôt que prendre un chauffeur, nous avons loué un scooter, à vous de voir si vous souhaitez ou non conduire dans la circulation balinaise... Nous l'avions bien observée et tout s'est bien passé... Nous avons alors fait le tour du Sud en passant par Padang Padang beach, Uluwatu (le spot de surf et pas le temple, bourré de singes !) et les oir nous sommes allés déguster les fruits de mer sur la plage sur Jimbaran pour notre dernier bon repas sur Bali. Super..;
Vendredi 13 juillet : départ de Nusa Dua pour l’aéroport Notre vol de retour était à 19h20. Comme apparemment la chambre de l'hôtel n'était pas occupée dernière nous nous avons pu profiter de l'hôtel et de la piscine jusqu'au moment de partir. Une trsè gentille attention du patron. Il nous a appelé un taxi blue bird pour nous amener à l'aéroport.
Je précise que nous sommes un couple de 25 et 29 ans donc à chacun son séjour mais le notre était top, les étapes parfaites, je veux dire que rester un jour à Ubud était suffisant pour nous, 2 jours à Munduk très bien aussi, etc...
Ayant préparé mon voyage grâce au forum, je vous propose à mon tour notre itinéraire. J'avais beaucoup de questions avant de partir alors si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à me contacter !
Départ de Paris le mercredi 27/06 vers midi, arrivée à Denpasar vers 15h le jeudi 28/06 heure locale, Denpasar-Sanur
Pleins de taxis vous attendent à l'aéroport, le prix officiel du trajet Denpasar-Sanur étant de 95 000 rp, j'ai négocié ce prix. Arrivée à l'hôtel Flashback qui nous a réservé pour le lendemain deux tickets pour le bateau Perama pour aller à Nusa Lembogan.
Vendredi 29 juin : Sanur-Nusa Lembogan Attention, prendre du liquide car pas de DAB sur l’île. (Je n'ai pas vérifié ceci mais c'est ce que j'avais lu sur le forum)
Départ de l’hôtel avec la compagnie Perama qui vient vous chercher prendre leur bateau. Arrivée à Nusa à l'hôtel Lembogan Reef.
Découverte de l'île, snorkelling, baignade.
Samedi 30 juin : Nusa Lembogan
On nous a proposé du snorkelling le long de le route. Nous avons accepté, sommes montés sur des scooters. Un p^écheur nous a amenés avec son bâteau vers la mangrove vers un beau spot de snorkelling. Super. Nous aons ensuite discuté avec le pêcheur et toute sa famille. Il nous a aussi fait goûter ses algues...!
Dimanche 1er juillet : Nusa Lembogan-Sanur-Munduk
Départ de l’hôtel pour prendre le bateau Perama en direction de Sanur (la compagnie est venue nous chercher en scooter, avec tous nos bagages, c'était folklorique !)Depuis Sanur, un chauffeur nous a conduit à Munduk où j'avais réservé un homestay très modeste mais une superbe expérience là-bas. Nous sommes arrivés dans la journée chez Kadek, une vue magnifique sur les rizières.
Lundi 2 juillet : Munduk
Kadek est guide et nous sommes partis à 9h de chez lui le matin pour une marche de 4h avec lui. Super, nous avons pu voir des fèves de cacao, des plantations de café, pleins de fruits, les rizières et les cascades de Munduk.
Mardi 3 juillet : Munduk-Ubud
Départ de chez Kadek à Munduk pour Ubud en passant par : - Candikuning pour le temple Ulun Danau,
- par Bratanpour le Puru Ulun Danu Bratan, - et par Jatiluwih (C) (rizières en terrasse) et le Pura Luhur Batukau, un temple dans les nuages.J'avais réservé un chauffeur sur Internet mais finalement c'est le beau-frère de Kadek qui nous conduit. Ne vous inquiétez, même dans les montagnes de Munduk, vous trouverez toujours un chauffeur, du moins pendant la période pendant laquelle nous sommes partis.
Arrivée à Ubud à l'hôtel Ubud Bungalow. Ballade dans Ubud puis le soir spectacle de danse (barong et legong dances). Je vous conseille seulement legong dance. Nous n'avons pas vraiment apprécié le spectacle. Des costumes mais très peu de danse, une histoire que nous n'avons pas compris, on aurait plutôt dit un spectacle pour enfants... Par contre lorsque les femmes dansaient (legong) c'était top.
Mercredi 4 juillet : Ubud vers Selat
Visite de la monkey forest le matin.
Notre expérience : Avant de partir à Bali je m'étais rendue au service des maladies infectieuses de l'hôpital de ma ville pour faire les vaccins appropriés. La médecin m'avait recommandé de n'approcher ni les singes, ni les chiens à cause du risque de rage en cas de morsures. Nous n'avions pas fait le vaccin, puisque qu'en prenant cette précaution tout aurait dû bien se passer.
Quand nous sommes arrivés à la Monkey Forest et que j'ai vu le nombre de singes, je n'ai tout de suite pas été tranquille, ils ne sont en plus pas peureux vu qu'ils ont l'habitude de voir des touristes. L'un des singes est monté sur mon ami (nous n'avions pas acheté de nourriture pour les attirer). Et il l'a mordu à la main. Nous sommes vite retournés à l'hôtel, je pensais juste désinfecter la plaie et là ils nous ont conseillés de nous rendre à l'hôpital. J'étais un peu paniquée. L'un des membres du staff de l'hôtel nous a conduit à la clinique (ou hôpital) d'Ubud, l'hôtel a été formidable, puis nous avons vu un médecin qui nous a expliqué les recommandations dans un tel cas. La médecin en France m'avait déconseillé les injections si cela était possible mais là il a fallu faire deux injections du vaccin post-exposition à la rage. Puis nous avons dû par la suite retourner à Kuta pour une troisième injection et la quatrième se fera en France.
Bref, de par notre expérience, je vous conseille d'être prudent si vous approchez les singes, surtout avec des enfants...
Finalement nous avons pû quitter Ubud comme prévu vers midi pour aller à Sidemen. Là-bas nous voulions monter le mont Gunung Agung mais il s'est avéré qu'il y avait des cérémonies et que les touristes ne pouvaient pas y monter pendant 4 jours. Pas grave, la morsure m'avait quelque peu refroidie...
Départ donc de Ubud pour Sidemen en passant par : - Pura Tirta Empul , Kecamatan, Tampaksiring, Bali, Indonésie - Gunung Kawi, Pakrisan River, Tampaksiring, Bali, Indonésie ;
Arrivée à l’hôtel : Sawah Indah Villa. Superbe, au calme au milieu des rizières.
Jeudi 5 juillet : marche de 1h30 pour aller à un temple près du village et repos !
Vendredi 6 juillet : Sidemen – Amed Départ de Sidemen où nous avons trouvé par nous-même un chauffeur dans le village. L'hôtel nous demandait sinon 100 000 rp de plus ! Arrivée : homestay Titi Sedana à Amed.
Nous avons cherché deux billets pour le speed boat pour aller aux îles Gili. C'est sur la plage qu'un jeune homme nous a parlé de Amed sea express (compagnie que je souhaitais d'ailleurs prendre). Il nous a fait un bon prix alors nous avons réservé deux billets aller-retour pour Gili Trawangan. Je voulais le retour sur Amed et non Padang bai pour limiter le temps de trajet car j'ai le mal des transports...
Samedi 7 juillet :
Nous avons réservé un scooter auprès de notre homestay (50 000 rp la journée) et sommes allés à Tulamben pour l’épave du Liberty en snorckeling. Mais du coup l'épave me paraissait un peu loin en snorckelling... Nous sommes revenus sur Amed, avons longé la côte et nous sommes arrêtés pour l'épave d'un bâteau japonais. Là en snorckelling aucun problème, pleins de poissons, super. Par contre un peu de mal pour savoir à quel endroit de la plage il fallait s'arrêter pour voir cette épave. N'hésitez pas à demander aux habitants.
Dimanche 8 juillet : Amed-Gili Tr Départ de Amed pour Gili Tr. Arrivée à Gili Tr à l’hôtel Martas :
Notre expérience du speed boat : j'avais lu sur le forum qu'il valait mieux éviter de se placer à l'arrière du bateau pour éviter d'être mouillé et sentir l'essence. on s'est donc placé à peu prés au milieu du bateau et là l'horreur. vous ressentez chaque vague comme en jet ski. Ca tape sur l'eau. C'était une première pour nous alors assez impressionnant la première fois. J'ai eu très peur d'autant que j'avais pu lire que certains bateaux avaient pu se renverser... Au bout de quelques minutes j'ai été malade, je suis partie à l'arrière, j'ai effectivement été rincée mais c'était le dernier de mes soucis. Même avec un médicament, j'ai vomi deux fois (désolée des détails) et mon compagnon une fois...! Bref je n'ai fait que fixer les terres au loin pour tenter de faire passer ce mal de mer. Du coup pour le retour, grosse appréhension mais aussi mieux préparés. Nous nous sommes placés à l'arrière et j'ai fixé les terres dès le début. on ressent en plsu moins les vagues et nous n'avons pas été malades cette fois ! Par contre je trouve quand même ce speed boat mas très sûr... Apparemment les compagnies partant de Padang bai auraient de plus gros bateaux et on ressentirait moins les vagues...
Mais bon Gili Tr vaut vraiment le détour !! Une mer turquoise, snorkelling avec des tortues, génial !
Lundi 9 juillet : Gili Tr
Mardi 10 juillet : Gili Tr
Location d'un vélo pour se ballader sur l'île. Super sympa.
Mercredi 11 juillet : Gili Tr-Nusa Dua (Sud)
Retour dans le Sud pour se rapprocher de l'aéroport puisque le départ est le 13. Un chauffeur (que le compagnie Amed Sea nous avait réservé) nous attend pour nous amener à Nusa Dua à l'hôtel Ellie's en passant par la clinique BIMC de Kuta... (singe). L'hôtel est tout proche d'une très grande voie (je crois que c'est Ngurah rai) et donc il vous faudra absolument un moyen de transport. Mais pas de PB, l'hôtel en propose, ainsi que la livraison de plats de restau directement à l'hôtel, ce que nous avons fait le soir même.
Jeudi 12 juillet : Padang Padang beach + Uluwatu + Jimbaran Plutôt que prendre un chauffeur, nous avons loué un scooter, à vous de voir si vous souhaitez ou non conduire dans la circulation balinaise... Nous l'avions bien observée et tout s'est bien passé... Nous avons alors fait le tour du Sud en passant par Padang Padang beach, Uluwatu (le spot de surf et pas le temple, bourré de singes !) et les oir nous sommes allés déguster les fruits de mer sur la plage sur Jimbaran pour notre dernier bon repas sur Bali. Super..;
Vendredi 13 juillet : départ de Nusa Dua pour l’aéroport Notre vol de retour était à 19h20. Comme apparemment la chambre de l'hôtel n'était pas occupée dernière nous nous avons pu profiter de l'hôtel et de la piscine jusqu'au moment de partir. Une trsè gentille attention du patron. Il nous a appelé un taxi blue bird pour nous amener à l'aéroport.
Je précise que nous sommes un couple de 25 et 29 ans donc à chacun son séjour mais le notre était top, les étapes parfaites, je veux dire que rester un jour à Ubud était suffisant pour nous, 2 jours à Munduk très bien aussi, etc...
Quel livre pour découvrir la culture albanaise? English translation pending
Bonjour. J'ai 16 ans et j'aimerais avant d'apprendre l'albanais plus que quelques phrases apprendre la culture albanaise. Mais quel livre ?! L'idéal serait un livre à consulter, avec des chapitres, sur la musique les écrivains principaux la peinture l'histoire les coutumes les mentalités etc etc ... Si vous avez des suggestions, dites moi je suis open à tous les conseils pour découvrir le Pays des aigles 🙂 merci
Arrivée à Porto English translation pending
Bonjour,
Je viens d'arriver à Porto pour une durée de 9 jours et je ne peux qu'exprimer ma déception ! La ville semble frappée de sinistrose aigüe, des quartiers entiers sont en ruine, la pauvreté est omniprésente, (queues de centaines de personnes attendant l'aide alimentaire dans tous les quartiers, gens dormant à même le sol partout dans la ville) tout est abandonné ! En tant que voyageur régulier un peu partout en europe et en amérique du nord, je suis extrêmement déçu de mon premier séjour au Portugal. Malheureusement, la crise n'est certainement pas étrangère à cette impression générale ! Le premier jour, j'ai sillonné le centre ville ainsi que le quartier de cedofeita, qui transpirent la joie de vivre (ironie). Puis le second je suis allé me promener le long du douro, sur les quais de la ribeira. Ces quais sont très jolis, comme un rayon de soleil au milieu de cet océan de tristesse. Les jours suivants, direction l'océan, grâce au métro qui est de très bonne facture, d'ailleurs. Géographiquement, le lieu est joli, mais quelle idée d'installer toutes les usines pétrochimiques au bord de la plage la plus fréquentée ? La promenade au bord de la mer est d'un autre temps, on peut y côtoyer de grands espaces vides bétonnés, des immeubles d'architecture brutaliste, une voie rapide aérienne surplombe même une partie de la promenade et un étang. Un taxi m'a même affirmé qu'il fallait faire très attention dans les rues du centre apparemment truffées de pick pockets et de gens peu fréquentables. Bref, je pense ne plus revenir dans ce coin. J'ai cherché des avis sur cette ville avant de venir, mais je n'ai rien trouvé. A bon entendeur...
Je viens d'arriver à Porto pour une durée de 9 jours et je ne peux qu'exprimer ma déception ! La ville semble frappée de sinistrose aigüe, des quartiers entiers sont en ruine, la pauvreté est omniprésente, (queues de centaines de personnes attendant l'aide alimentaire dans tous les quartiers, gens dormant à même le sol partout dans la ville) tout est abandonné ! En tant que voyageur régulier un peu partout en europe et en amérique du nord, je suis extrêmement déçu de mon premier séjour au Portugal. Malheureusement, la crise n'est certainement pas étrangère à cette impression générale ! Le premier jour, j'ai sillonné le centre ville ainsi que le quartier de cedofeita, qui transpirent la joie de vivre (ironie). Puis le second je suis allé me promener le long du douro, sur les quais de la ribeira. Ces quais sont très jolis, comme un rayon de soleil au milieu de cet océan de tristesse. Les jours suivants, direction l'océan, grâce au métro qui est de très bonne facture, d'ailleurs. Géographiquement, le lieu est joli, mais quelle idée d'installer toutes les usines pétrochimiques au bord de la plage la plus fréquentée ? La promenade au bord de la mer est d'un autre temps, on peut y côtoyer de grands espaces vides bétonnés, des immeubles d'architecture brutaliste, une voie rapide aérienne surplombe même une partie de la promenade et un étang. Un taxi m'a même affirmé qu'il fallait faire très attention dans les rues du centre apparemment truffées de pick pockets et de gens peu fréquentables. Bref, je pense ne plus revenir dans ce coin. J'ai cherché des avis sur cette ville avant de venir, mais je n'ai rien trouvé. A bon entendeur...
Voyage de plongée en apnée à l'hôtel Oasis Brisas Santa Lucia? English translation pending
Bonjour à tous!
Nous voulons nous planifier un voyage à bon prix avec un peu de plongée en apnée, plongée sous-marine, belle plage et un hotel propre et sympa pour la fin novembre/début décembre 2008 et idéalement qui bouge un peu à la discothèque.
Nous avons pensé au Oasis Brisas Santa Lucia à Cuba. Mais est-ce que quelqu'un sait si cet endroit à été très touché par les derniers ouragans?
Merci de votre réponse...
Isabelle et Olivier
Merci de votre réponse...
Isabelle et Olivier
Inde-France à moto ou rickshaw? English translation pending
Bonjour!
J'ai 23 ans, je suis pour le moment sur Bangalore. Je cherche des petites infos sur ceux qui sont deja rentres d'inde par la route... Et oui je le ferais bien en rickshaw pour tripper... Quid de la paperasse? Le budget? combien de temps pour le faire? Parce que cette etrange idee m'a traverse l'esprit recemment...
Merci!
Ah oui, et si je me lancais: depart prevu mi-juin...et je cherche un eventuel coequipier pour ce delire!😉
J'ai 23 ans, je suis pour le moment sur Bangalore. Je cherche des petites infos sur ceux qui sont deja rentres d'inde par la route... Et oui je le ferais bien en rickshaw pour tripper... Quid de la paperasse? Le budget? combien de temps pour le faire? Parce que cette etrange idee m'a traverse l'esprit recemment...
Merci!
Ah oui, et si je me lancais: depart prevu mi-juin...et je cherche un eventuel coequipier pour ce delire!😉
Hôtel Playa Varadero 1920 English translation pending
BONJOUR MES AMIS!
Merci pour tout ceux qui ont repondus a ma demande pour les Hotels a varadero mais j'ai maintenant arretee mon choix sur PLAYA VARADERO 1920 VEUILLEZ S.V.P. M'EN PARLER Nous sommes un groupe de 8 personnes qui partiront vers la fin de Mars 2007 nous voulons un 4 ou 4.5 avec un budget de $1500.00 l'hotel playa varadero 1920 un bon choix oui ou non Merci de votre attention et j'attends de vos nouvelles mes amis Pleindevie
Merci pour tout ceux qui ont repondus a ma demande pour les Hotels a varadero mais j'ai maintenant arretee mon choix sur PLAYA VARADERO 1920 VEUILLEZ S.V.P. M'EN PARLER Nous sommes un groupe de 8 personnes qui partiront vers la fin de Mars 2007 nous voulons un 4 ou 4.5 avec un budget de $1500.00 l'hotel playa varadero 1920 un bon choix oui ou non Merci de votre attention et j'attends de vos nouvelles mes amis Pleindevie
Votre avis sur Wasaga Beach en Ontario? (Canada) English translation pending
Deux parents, deux enfants (10 ans et 12 ans) aimant la plage, la nature mais aussi les activités et les bruits de la ville. Nous fesons du camping et avons un petit budget. Je suis allée visité le site de Wasaga Beach en Ontario. Ca semble intéressant. Est-ce vraiment intéressant???? Les 8 heures de route en vallent-ils la peine.
Julie (Baladi)
Julie (Baladi)
St. Lucia and iSimangaliso: Stories from Different Trips
Hello there,
As mentioned in the title, this is a travel journal focused on St. Lucia and iSimangaliso ("this place is miraculous" in Zulu) over various trips spanning about twenty years.
The Elephant Coast stretches from Hluhluwe Umfolozi, through St. Lucia and iSimangaliso, all the way to the Mozambique border near Kosi Bay and Tembe. This region was conquered by the Zulus (for context, in the 19th century, the Zulus were just one Bantu group among many—it was a local Napoleon, Shaka, who was both cruel and inventive, conquering and subjugating all other groups to form the Zulu nation). The Tonga were the big losers in this area, and a certain "animosity" is still very noticeable... With our two guides (one Zulu and the other Tonga), we ran into some Tonga folks—definitely not a warm atmosphere. The Tonga were pushed back into the marshes. Fish traps are their main source of wealth. (iSimangaliso is a lagoon and marshland area with several interconnected lakes—it used to be called Vetland Park, and for good reason.) So, lakes, fishing with fish traps...
Traditionally done with raffia boats
Made from forest raffia
Where we spotted a particularly rare and endemic bird (whose name I can’t remember... and I can’t be bothered to dig through my notes)
Here, those are eagles
And they’re pretty brave because... they’re not far away...
Yet we still swim there... with supervision...
So, between St. Lucia and Mozambique, you’ll find marshes, lagoons, lakes, and coastline, with our Tonga friends, Zulu friends, and—just a bit further up—the Tembe... and their king. (I’m showing off a bit because I got to see a king up close, ate in the same room as him, and even talked to him!)
Originally, the Boers tried to farm there... including sugarcane...
But... between the hippos, snakes, crocs, and malaria-carrying mosquitoes... They lost count of the deaths and disappearances.
The story goes that when Madiba (Mandela) came to power, he passed through the area and convinced them to turn it into a natural space that would attract tourists—and that’s when the big change happened.
And it’s pretty incredible to see how this place has evolved, going from extreme poverty to a certain level of gentrification... How this once "chaotic" area saw shops, roads, and housing spring up (I’m mainly talking about Mtubatuba, the nearby Black town). In fact, in St. Lucia now, the homes that aren’t tourist accommodations can be counted on one hand.
St. Lucia has become a "seaside resort"... very busy during school holidays and certain weekends, increasingly cosmopolitan (20 years ago, speaking French was exotic—now it’s completely ordinary).
As mentioned in the title, this is a travel journal focused on St. Lucia and iSimangaliso ("this place is miraculous" in Zulu) over various trips spanning about twenty years.
The Elephant Coast stretches from Hluhluwe Umfolozi, through St. Lucia and iSimangaliso, all the way to the Mozambique border near Kosi Bay and Tembe. This region was conquered by the Zulus (for context, in the 19th century, the Zulus were just one Bantu group among many—it was a local Napoleon, Shaka, who was both cruel and inventive, conquering and subjugating all other groups to form the Zulu nation). The Tonga were the big losers in this area, and a certain "animosity" is still very noticeable... With our two guides (one Zulu and the other Tonga), we ran into some Tonga folks—definitely not a warm atmosphere. The Tonga were pushed back into the marshes. Fish traps are their main source of wealth. (iSimangaliso is a lagoon and marshland area with several interconnected lakes—it used to be called Vetland Park, and for good reason.) So, lakes, fishing with fish traps...
Traditionally done with raffia boats
Made from forest raffia
Where we spotted a particularly rare and endemic bird (whose name I can’t remember... and I can’t be bothered to dig through my notes)
Here, those are eagles
And they’re pretty brave because... they’re not far away...
Yet we still swim there... with supervision...
So, between St. Lucia and Mozambique, you’ll find marshes, lagoons, lakes, and coastline, with our Tonga friends, Zulu friends, and—just a bit further up—the Tembe... and their king. (I’m showing off a bit because I got to see a king up close, ate in the same room as him, and even talked to him!)
Originally, the Boers tried to farm there... including sugarcane...
But... between the hippos, snakes, crocs, and malaria-carrying mosquitoes... They lost count of the deaths and disappearances.
The story goes that when Madiba (Mandela) came to power, he passed through the area and convinced them to turn it into a natural space that would attract tourists—and that’s when the big change happened.
And it’s pretty incredible to see how this place has evolved, going from extreme poverty to a certain level of gentrification... How this once "chaotic" area saw shops, roads, and housing spring up (I’m mainly talking about Mtubatuba, the nearby Black town). In fact, in St. Lucia now, the homes that aren’t tourist accommodations can be counted on one hand.
St. Lucia has become a "seaside resort"... very busy during school holidays and certain weekends, increasingly cosmopolitan (20 years ago, speaking French was exotic—now it’s completely ordinary).
A Las Vegas, MGM va fermer les principaux buffets des hôtels mythiques English translation pending
https://www.fr24news.com/fr/u/2020/03/mgm-resorts-ferme-ses-buffets-pour-empecher-la-propagation-du-coronavirus.html
d'ici qu'ils ferment les casinos..... décidément ce monde est fou.... dans 98 pour cent des cas ce virus guéri
ce qu'ils oublient de dire (un médecin/chercheur suisse en vacances nous l'a dit en Thailande la semaine dernière... il y a 2 ans le vaccin de la grippe à été inefficace à 65 % . De ce fait il y a eu encore plus de monde de dcd dans le monde .....plus de 60 000 morts de la grippe.. l'année dernière en FRAnce 8000 morts de décembre 2018 à mars 2019... chercher l'erreur de faire "chier" et peur aux gens... qui ont un comportement hérétique (on ne va pas leur jeter la pierre c'est la faute aux médias.... qui se gave de ce virus.. à celui qui aura le plus d'info pour battre l'audimat.....
quand on regarde au niveau mondial pour le moment 4300 morts il y a https://www.worldometers.info/coronavirus/
d'ici le mois de mai.. d'après ce médecin/chercheur suisse... il y aura la disparation de ces virus...
et dans qq années il y en aura un autre
continuez de voyager sans crainte si vous le pouvez.... dommage que des pays sont en train de se fermer....
d'ici qu'ils ferment les casinos..... décidément ce monde est fou.... dans 98 pour cent des cas ce virus guéri
ce qu'ils oublient de dire (un médecin/chercheur suisse en vacances nous l'a dit en Thailande la semaine dernière... il y a 2 ans le vaccin de la grippe à été inefficace à 65 % . De ce fait il y a eu encore plus de monde de dcd dans le monde .....plus de 60 000 morts de la grippe.. l'année dernière en FRAnce 8000 morts de décembre 2018 à mars 2019... chercher l'erreur de faire "chier" et peur aux gens... qui ont un comportement hérétique (on ne va pas leur jeter la pierre c'est la faute aux médias.... qui se gave de ce virus.. à celui qui aura le plus d'info pour battre l'audimat.....
quand on regarde au niveau mondial pour le moment 4300 morts il y a https://www.worldometers.info/coronavirus/
d'ici le mois de mai.. d'après ce médecin/chercheur suisse... il y aura la disparation de ces virus...
et dans qq années il y en aura un autre
continuez de voyager sans crainte si vous le pouvez.... dommage que des pays sont en train de se fermer....
Visiter les Philippines après le typhon Mangkhut English translation pending
Bonjour,
Nous avions prévu aller en voyage aux Philippines du 23 novembre au 18 Décembre 2018, mais je me demande si c'est une bonne idée de conserver les Philippines a l'itinéraire du voyage, en sachant que malheureusement un Typhon est passé aux Philippines il y a quelques jours...
Est-ce que quelqu'un sait si les dégats sont concentré sur une partie de l'île en particulier et si le tout pourrait être rétablis ? (Il y a une période d'environ 10 semaines entre le Typhon et la date de mon voyage),
Merci
Nous avions prévu aller en voyage aux Philippines du 23 novembre au 18 Décembre 2018, mais je me demande si c'est une bonne idée de conserver les Philippines a l'itinéraire du voyage, en sachant que malheureusement un Typhon est passé aux Philippines il y a quelques jours...
Est-ce que quelqu'un sait si les dégats sont concentré sur une partie de l'île en particulier et si le tout pourrait être rétablis ? (Il y a une période d'environ 10 semaines entre le Typhon et la date de mon voyage),
Merci
Ibiza et Formentera English translation pending
Bonjour à tous,
Jai pour projet de partir 1 semaine à Ibiza fin août , mon Hotel est à Playa d'en bossa, je vais là-bas pour me reposer. Je voudrais avoir plusieurs informations: -est- il nécessaire de louer une voiture pour visiter quelques endroits de l'île ? -Pour admirer le coucher de soleil près de Es vedra , il vaut mieux y aller en scooter ou voiture ? -Quelle plage de l'île vaut le détour ? -A quel endroit peut on faire de la plongée sous marine pour admirer des magnifiques récif ?
-Est ce que ça vaut le coup d'aller visiter Formentera juste une journée ?
Merci d'avance pour vos réponses qui me seront très utiles 😉
Jai pour projet de partir 1 semaine à Ibiza fin août , mon Hotel est à Playa d'en bossa, je vais là-bas pour me reposer. Je voudrais avoir plusieurs informations: -est- il nécessaire de louer une voiture pour visiter quelques endroits de l'île ? -Pour admirer le coucher de soleil près de Es vedra , il vaut mieux y aller en scooter ou voiture ? -Quelle plage de l'île vaut le détour ? -A quel endroit peut on faire de la plongée sous marine pour admirer des magnifiques récif ?
-Est ce que ça vaut le coup d'aller visiter Formentera juste une journée ?
Merci d'avance pour vos réponses qui me seront très utiles 😉
Circuit 11 jours dans les fjords de Norvège English translation pending
Bonjour,
je pars debut aout en norvege et j'aimerais des feedbacks concernant mon circuit On sera en voiture de location à partir de stavanger et ce qui m'interesse, ce sont les paysages
Jour 1 - Oslo, train de nuit pour stavanger Jour 2 - Stavanger - recuperation voiture de location - trek Preikestolen - nuit Stavanger Jour 3 - Stavanger - Bergen Jour 4 - Bergen - Steinsdalsfossen- Odda - Cascade de Låtefossen (nuit odda) Jour 5 - Odda - Trek Trolltunga - Flam Jour 6 Flam - Loen - Briksdalsbreen (nuit loen) Jour 7 Loen -Stryn -Route des Aigles-Geiranger Jour 8 Geiranger - Trollstigen(route des trolls) - sur route atlantic (zapper alesund) ou Jour 8 Geiranger - Alesund - sur route atlantic (zapper Trollstigen)
Jour 9 sur route atlantic - trondheim Jour 10 trondheim - Otta Jour 11 Otta - (lillehamer) - Oslo
est ce que cela vaut le coup de monter jusqu'a trondheim ?
Je vous remercie de vos reponses Damien
je pars debut aout en norvege et j'aimerais des feedbacks concernant mon circuit On sera en voiture de location à partir de stavanger et ce qui m'interesse, ce sont les paysages
Jour 1 - Oslo, train de nuit pour stavanger Jour 2 - Stavanger - recuperation voiture de location - trek Preikestolen - nuit Stavanger Jour 3 - Stavanger - Bergen Jour 4 - Bergen - Steinsdalsfossen- Odda - Cascade de Låtefossen (nuit odda) Jour 5 - Odda - Trek Trolltunga - Flam Jour 6 Flam - Loen - Briksdalsbreen (nuit loen) Jour 7 Loen -Stryn -Route des Aigles-Geiranger Jour 8 Geiranger - Trollstigen(route des trolls) - sur route atlantic (zapper alesund) ou Jour 8 Geiranger - Alesund - sur route atlantic (zapper Trollstigen)
Jour 9 sur route atlantic - trondheim Jour 10 trondheim - Otta Jour 11 Otta - (lillehamer) - Oslo
est ce que cela vaut le coup de monter jusqu'a trondheim ?
Je vous remercie de vos reponses Damien
Algue sargasse en Guadeloupe English translation pending
je pars en janvier 2016 pour le Moule , pour 7 semaines, je n, ai pas acheté encore les billets d'avion , j'attends l'évolution sur le phénomene des algues en guadeloupe. Nous y allons pour la mer et les paysages, quelqu'un peut-il m'informer de la situation, et si le pire est a venir.
merci Mickey
merci Mickey
Température en Martinique au mois de septembre? English translation pending
Bonjour, 🙂
Nous venons de passer un très agréable séjour au mois de mars à la Guadeloupe...Nous souhaiterions découvrir maintenant la Martinique.....mais nous ne pourrons pas partir avant le début du mois de Septembre. Quel temps fait il à cette période de l'année en Martinique ? N'est ce pas la période des cyclones ? Nous commençons de prospecter et nous serions tentés de prendre soit une location ou réserver dans un hôtel aux Trois Ilets...pendant deux semaines, et bien sûr visiter en louant une voiture. Merci beaucoup de vos réponses. Cordialement.😏
Nous venons de passer un très agréable séjour au mois de mars à la Guadeloupe...Nous souhaiterions découvrir maintenant la Martinique.....mais nous ne pourrons pas partir avant le début du mois de Septembre. Quel temps fait il à cette période de l'année en Martinique ? N'est ce pas la période des cyclones ? Nous commençons de prospecter et nous serions tentés de prendre soit une location ou réserver dans un hôtel aux Trois Ilets...pendant deux semaines, et bien sûr visiter en louant une voiture. Merci beaucoup de vos réponses. Cordialement.😏
Autotour de Amman (Jordanie) au Caire (Égypte): itinéraires et modalités? English translation pending
Bonjour,
Je souhaiterai avec ma famille réaliser un autotour d'Amman en Jordanie jusqu'au Caire en Egypte, en aout 2012. Pourriez vous me donner des informations, intinéraires, modalités.
Merci.
Je souhaiterai avec ma famille réaliser un autotour d'Amman en Jordanie jusqu'au Caire en Egypte, en aout 2012. Pourriez vous me donner des informations, intinéraires, modalités.
Merci.
Grimper le mont Fuji sans guide? English translation pending
Bonjour,
j'aimerais savoir si il est possible de grimper le mont fuji sans guide, sans booker un 'tour'. Si oui, le chemin est il bien indiqué ? risques de se perdre?
MERCI !
j'aimerais savoir si il est possible de grimper le mont fuji sans guide, sans booker un 'tour'. Si oui, le chemin est il bien indiqué ? risques de se perdre?
MERCI !
Villa Jibacoa Caméléon English translation pending
Bien le bonjour à tous, j'ai lu sur d'autres sites qu'il n'y avait pas de bureau de change à Jibacoa. Étant donné que le site est à 1heure de Varadéro et de la Havane j'aimerais bien savoir si c'est vrai car on devra changer l'argent à l'aéroport avant d'aller à Jibacoa. Nous partons en avril et c notre 4ième voyage en un an et à vie. Nous avons pogné la piqûre, lol .... Nous essayons de trouver un 3 étoiles qui pourrait être un genre d'évasion lors d'une écoeurite aigüe de l'hiver ou du travail 😉😊 nous avons essayé le club amigo guardalavaca, qui était bien pour un 3 mais un peu trop gros, et maintenant Jibacoa. Nous aimons beaucoup l'apnée, donc on ne devrait pas être déçus, Merçi de me répondre et bonne journée😄
Hôtel Club Faru aux Maldives? English translation pending
Bonjour,
Je projette de partir aux Maldives en janvier et le Club Faru me semble interessant. Est-ce que quelqu'un y est allé récemment et qu'en avez-vous pensé ? Lors de ce voyage, je recherche une jolie plage pour me reposer et si possible, j'aimerais faire du snorkelling. J'ai lu à plusieurs endroits que cette ile était très proche de l'aéroport. Est ce que la vue est vraiment gâchée et le bruit occasionné pénible ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Séverine
Je projette de partir aux Maldives en janvier et le Club Faru me semble interessant. Est-ce que quelqu'un y est allé récemment et qu'en avez-vous pensé ? Lors de ce voyage, je recherche une jolie plage pour me reposer et si possible, j'aimerais faire du snorkelling. J'ai lu à plusieurs endroits que cette ile était très proche de l'aéroport. Est ce que la vue est vraiment gâchée et le bruit occasionné pénible ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Séverine