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salut à ceux qui connaissent BKK mieux que moi... Je vais passer quelques jours à Bankok mais je souhaiterais sortir de la ville pour m'oxygéner, prendre l'air pas trop loin, pas d'avion, juste le bus.... Quelles sont les excursions sympas à faire à quelques heures de bus ( une 1/2 journée max de transport).

merci pour vos réponses

nous avons réservé à l'Oasis Playa Coco de Cayo Coco la semaine du 13 au 20 novembre et j'aimerais savoir les excursions à faire de ce site. J'ai séjourné au NH quand il était encore le El Senador en 2001, au Mélia Cayo Guillermo et au Iberostar mais je n'avais pas fait d'excursion à part de Playa Pilar..

merci! hasta luego

Bonjour à tous,

J'envisage de partir de Pasto en randonnant et de traverser la frontière Colombie-Pérou.

Quelle est la situation au sud de la Colombie entre Pasto et Ipiales ? Dans les villages à 50 km de la route principale ?

Merci pour vos info

Bon voyage à tous

Johan

Bonjour à tous!!

Je pars en mai/juin prochain découvrir ces trois merveilleux pays. Seulement une crainte: j'ai HORREUR des araignées, les poilues là! Que voulez-vous c'est ma maladie! Elle est pas si grave, mais elle me bloque. J'aimerais savoir en gros si vous en avez vu dans ces pays. Je sais qu'il y en a, mais j'ai pas l'intention de m'enfoncer dans la jungle, seulement pour Tikal. Dans les villes, les hôtels c'est fréquent d'en croiser? Dommage pcq j'aimerais tellement voir les autres animaux et les merveilles que la jungle a à offrir! Je suis déjà allée dans la péninsule du yucatan, et je n'en ai pas vu, ni dans l'ouest américain, mais si un jour j'en croise une, je sais pas comment je vais réagir.!! Merci de vos conseils, si jamais aussi vous avez des bonnes adresses ou autres conseil concernant ces destinations n'hésitez-pas!!!

Bonjour a tous,

Je vais au CR en Janvier prochain, j'ai trouver plusieurs adresses ou passer la nuit. Auriez vous des coups de coeur pour La fortuna et Monteverde?

J'attends vos reponses!

Matt.

salut a tous,

nous serons au pérou a partir 3 novembre et nous commençons notre périple vers le bassin amazonien, on ne sait pas si c'est le mieux de passer par pucallpa ou yurimaguas si vous avez des avis...

nous cherchons des personnes qui se sont rendues à Iquitos ou lagunas, comment ils ont fait et pour quel tarif ils ont pu faire des trip de 2/3 jours dans la jungle, s'ils connaissent des guides fiables... des plans sympas...

voili, voila merci d'avance!🙂

Bonjour,

Je prévois de faire un trajet de nuit Ica-Arequipa en mars prochain. Je fais référence comme certains l'ont deja fait sur ce site aux guide lonely planet et routard qui sont relativement inquietants dans leur discours concernant le bus de nuit.

Certains ont dejà parlé du risque de vol. J'ai bien compris qu'on minimisait ce risque en prenant cruz del sur et en ayant tous ses objets de valeur avec soi. D'autres ont parlé du risque d'accident. Le trajet ica Arequipa 100% goudronné ne me fait pas vraiment peur mais j'aurais bien aimé savoir si certains d'entre vous avaient des stats d'accident? 1 par jour? 1 par semaine? 1 par An?

Ma vraie question porte surtout sur le risque de kidnaping! evoqué par le lonely planet. Est il reel ou completement fantaisiste? Dans un vieux voyage au chiapas nous avions décidé de faire la route de jour pour éviter les zapatistes qui quelque fois montaient armés dans les bus mais ce risque était réel et avéré. Est ce la même chose sur cette portion de route ? Est ce que certains d'entre vous ont des stats la dessus afin d'évaluer si le risque est à prendre en considération dans la planification du voyage.

Petite précision, je n'ai pas peur de voyager du tout mais je veux être au courant des risques que comportent chaque voyage! Il serait stupide d'aller dans la jungle tropicale en decouvrant sur place que la la malarone existe !

Merci beaucoup de votre aide. A bientot

Bonjour,

Faut-il prendre un anti-palu lorsque l'on va jusqu'a Palenque?

Merci

Bonjour

Je m'en vais au NH laguna à Cayo Coco le 4 novembre prochain. J'aimerais savoir s'il y a des excursions à faire? Quelles sont les activités possibles? Également, peut on faire de l'apnée directement à l'hotel? As t'on accès aux autres hotels qui sont proche? Peut on aller à la discothèque de d'autres hotel?

Merci 😊

Je vais etre dans le sud vietnam d ici 15 jours, 3 semaines. J aimerais faire nha trang hors des sentiers battus. Si vous connaissez des endroits sympas dans le coin, des hotels chouettes .... hors de Nha Trang. Quitte a faire a 100 km ou plus pour trouver une plage cool.

Comment est le climat a cette periode ?

Merci a tous

Nous avons fait une petite escale d'une dizaine de jours au Panama.

7 jours au Tesoro Escondido à Bocas del toro. Un endroit magnifique, isolé dans la verdure et en même au bord de 2 magnifiques plages et à 5mn de playa Bluff (7 kms de plage déserte !!). Le tesoro est un petit Eco lodge de 2 cabinas avec une chambre, une cuisine, un immense balcon avec hamacs et vue directe sur la mer !! Quel souvenir que de se faire bercer dans le hamac en écoutant la mer ! Le tesoro n'est pas un endroit luxueux mais plutôt rustique et en accord avec l'environement. Energie solaire et eau de pluie récupérée. Pas de clim et pas mal d'insectes ! Mais aussi des paresseux, des singes, des pélicans, des rapaces, des lezards... Bref, la jungle !! LOL Une super semaine de repos et de snorkling (possible que si la mer est calme car c'est aussi un spot de surf !! Donc ca dépend de la saison). Si vous aimez la nature, les ballades, les plages désertes, les animaux, le son de la mer agitée... C'est l'endroit revé !

Ensuite 1 heure de vol et nous voici à Panama à l'hôtel Bahia Suite, un hôtel moderne placé au coeur de la ville. Placé entre le vieux quartier et le modene.

Panama est une ville en construction permanente, des travaux de partout ! Les guides Ulysse et Lonely Planet ne sont plus du tout à jour, les restaurants que l'on avait choisis on été rasés et remplacés par des tours... La vieille ville est petite, surtout pour nous qui connaissons bien La Havane !! Trsè petite en comparaison !! La ville nouvelle, ben, c'est une ville nouvelle ! lol Bref, mis à part les restaurants, très bon et à des prix corrects, on a pas été emballés par la ville.

Par contre, on retournera avec plaisir à Bocas del Toro !!

Je rentre tout juste de Bocas del Toro. Nous avons séjourné une semaine au Tesoro Escondido à côté de la Playa Bluff. C'est un Eco lodge où l'éléctricité est solaire et l'eau est l'eau de pluie récupérée. L'endroit est magnifique avec 2 plages sur la propriété complètement désertes et à 5mn à pied l'immense plage de Playa Bluff de 7 kms, déserte aussi !! L'endroit est rustique mais très sympa. Nous étions dans un bungalow sur piloti en bois (cabanas) avec une grande terrasse vue sur la mer et une des plages. Sur la terrasse, il y a 2 hamacs, c'est génial. L'intérieur est en bois avec une cuisine équipée, une salle de bain et Wc avec eau chaude. Le lit est protégé par une moustiquaire ainsi que les fenêtres. Il n'y a pas de frigo à cause de la consommation éléctrique mais une grosse glacière où l'on met un bloc de glace et qui permet de conserver les aliments. Le site est composé de 2 bungalows vue mer et de 6 chambres dans la maison principale. Le site est en bord de mer mais aussi dans la jungle, il y a donc pas mal d'animaux (oiseaux, paresseux, lezards...) et insectes (criquets, fourmis...).

C'est vraiment un endroit superbe pour le repos car on est assez isolé, pas très loin de la ville mais par un chemin plutôt difficile (trous et boue). Sympa aussi pour un mariage ou une réunion de famille.

Monique, la propriétaire est très sympa, elle peut venir vous cherchez à l'aéroport et vous y ramener pour le départ. Vous pouvez aussi l'accompagner lorsqu'elle va faire des courses en ville.

Au niveau activités, ça dépend un peu de la saison et de la mer. A noter que le tesoro Escondido est à 5 mn de Playa Bluff (spot de surf) et 15 mn à pied du principal spot de surf de Bocas. Le snorkling est aussi très sympa lorsque la mer est calme.

Une dernière chose, les cabanas étant en bord de mer sur les rochers, le bruit de la mer est très présent et ça surprend au début mais on s'y fait vite.

Bref, nous avons vraiment passé une excellente semaine sur place.

bonjour,

je suis à la recherche de ce livre, merci de me faire une offre par mp, car le livre est épuisé en librairie merci

synopsys Sur les traces d'un jeune explorateur du siècle dernier, une famille française va remonter le Mékong, fleuve magique et légendaire, depuis son delta jusqu'aux confins du Laos et de la Chine. Durant cinq mois, Clément et Benoît, enfants voyageurs de onze et douze ans, vont vivre avec leurs parents une expérience exceptionnelle hors des sentiers battus. Ensemble, la petite famille ouvre une route qui était interdite aux Occidentaux depuis un demi-siècle, découvrant dans la jungle les vestiges oubliés de l'épopée coloniale en Indochine, adoptant le mode de vie de chaque pays traversé au long d'un périple semé d'embûches, de découvertes inattendues et de rencontres : anciens boat people, jeunes prostitués thaïlandais, tribus primitives loin de toute civilisation, rescapés des Khmers rouges ou planteurs d'opium... Un extraordinaire voyage à la recherche d'une certaine compréhension des êtres et du monde.

Bonjour!

Je décole tout bientôt de Madrid pour Buenos-Aires d'où je vais me lancer dans un voyage d'une année (minimum) en amérique latine (marche + vélo).

Ma question traite du passage entre la Colombie est le Panama. Tous les messages que j'ai trouvé des personnes qui voulaient faire ce trajet parlaient de prendre le bateau. J'aimerai pourtant rester sur ma lancée et y aller à pied où, de préference, en vélo. Je sais qu'il existe une route mais personne n'a l'air de l'emprunter. Y a-il une raison à cela? L'un(e) de vous aurait-il(elle) déjà fait ce chemin?

Merci d'avance pour vos infos!

Jon.

LE NORD-EST DU VIETNAM

Le lac Babe Langson / Cao Bang et les chutes de Ban Gioc Les H’mongs noirs de Dong Van

On peut enfin trouver des cartes du Vietnam aussi bonnes que les Michelins, publiées par la société Cartographic Publishing House, 85, Nguyen Chi Tanh, Hanoï. Atlas de 35 pages indiquant même les pistes carrossables. Indispensable pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Elles sont en vente au 1er étage de la librairie SAVINA a Hanoï sous le titre “GIAO THONG DUONG BO VIETNAM” (Couverture bleue fonce - 175 000 dong).

Cette boucle du Nord-Est vous emmène dans 3 endroits magiques : le lac Babe, la route entre Cao Bang et les chutes de Ban Gioc, et la route des nids d’aigles des H’mongs noirs (Ha Giang-Dong Van-Meo Vac). Toute la région est complètement différente du Nord-Ouest. Alors que celle-ci ressemble aux Alpes (les français l'appelaient d'ailleurs "Les Alpes tonkinoises"), plus on s'approche de la frontière chinoise, plus le Nord-Est ressemble aux Dolomites, mais des Dolomites couvertes de jungle, un capharnaüm de pitons calcaires de toutes tailles et formes sur des milliers de kilomètres carrés, avec de petites vallées verdoyantes où l'on cultive surtout le mais et le tabac. Peu de touristes dans des paysages spectaculaires qui font parfois penser à une autre "Baie d'Along Terrestre". La région au nord de Ha Giang, un désert minéral de pierres noires et de canyons vertigineux, est une des plus sauvages qu’il soit au monde.

LE LAC BABE

Le lac Babe est un endroit magique, heureusement hors des circuits touristiques organisés. Il s’agit de 3 « pétales » (d’où le nom Ba Be, “Trois baies”) relié par un goulet, dans lesquelles se jettent des pitons calcaires couverts d’une jungle impénétrable – donc pas de route pour en faire le tour- ce qui explique son isolement relatif. Sur les bords, un seul village, sans aucun intérêt : Po Lu.

Y ALLER

Pas de tours organisés en minibus. C’est donc la voiture privée, la moto, ou les bus publics. En 3 jours Hanoï-Babe-Hanoï, il y a un circuit à faire, très beau, que voici :

- A l’aller, prendre la route No 3 Hanoï-Tay Nguyen. Partir de bonne heure pour voir à Tay Nguyen le magnifique Musée des Minorités, 2 fois plus grand que celui de Hanoï, et complètement ignoré des touristes (5000 dong). Attention : il est fermé de 11h30 à 14h et le lundi, il faut donc partir de Hanoï vers 7h pour pouvoir visiter le musée le matin ; si vous le visitez l’après-midi, vous arrivez à Pac Ngoi à la tombée de la nuit. Continuez ensuite sur Bac Kan et Phu Thong, où vous bifurquez sur la 258 direction Cho Ra (ATTENTION : Cho Ra s’appelle aussi « Babe », nom indiqué sur la plupart des bus publics). La route entre Bac Kan et Cho Ra est très sinueuse, mais très belle (compter 4h). Si vous êtes en bus public, pour aller de Cho Ra à Pac Ngoi, il faut prendre une moto-taxi (70 000 dong). La route de Cho Ra au Ho Babe (lac Babe) descend la montagne et passe au travers du QG du parc, où il faut payer les droits d’entrée (20 000 dong/pers.) ; tourner à droite après le pont pour entrer dans le village thaï de Pac Ngoi, plein de charme et où passer d’excellentes nuits.

- Au retour, suivre la route longeant la rivière de Pac Ngoi et rester sur votre droite. Après un petit col (magnifique panorama), la route serpente entre rizières et montagnes, sans un touriste en vue, et arrive à Bang Lung (Cho Don). Prendre ensuite la 254 direction Yen Do, où vous rejoignez la 3 pour Tay Nguyen et Hanoï.

En bus public, c’est compliqué.

- A l’aller, prendre le bus (6h – 55 000 dong) pour Bac Kan, où vous arrivez 4 heures plus tard. Il y a aussi un bus à midi, mais vous ratez la connexion Bac Kan-Cho Ra et devez passer une nuit à Bac Kan. A Bac Kan, bus pour Cho Ra (70 000 dong), puis mototaxi pour Pac Ngoi (70 000 dong).

- Au retour, même cirque moto/bus Cho Ra-Bac Kan – 8h et 8h30/bus Bac Kan-Hanoi -fréquents. Il y a bien un bus direct Cho Ra-Hanoi, mais il part de Cho Ra à 4h30 du matin…Pas pour moi !

OU DORMIR ET MANGER

Chez les Thaïs blancs à Pac Ngoi. Charmant petit village de maisons sur pilotis au bord de la rivière. Les villageois vous reçoivent chez eux. Je dors toujours à la Maison Duy Tho, (tel. 0281 389 4133). Patron super sympa baragouinant quelques mots d’anglais et français, lits avec matelas (et non nattes en bambou) en dortoir et chambres séparées, et, surtout, la patronne est une cuisinière émérite (et le dîner copieux). Je me régale à chaque fois ! Prix par personne : chambre 50 000 dong ; pt déjeuner 30 000, déjeuners et dîners à 60 000. Bicyclettes gratuites pour se ballader le long de la rivière (succession de petites plages toute mignonnes). Le patron a son bateau pour l’excursion à faire.

QUOI VOIR

Une magnifique journée en bateau commençant par la traversée du lac du sud au nord. Le bateau coûte 450 000 dong quelque soit le nombre de personnes, donc, essayer de le partager avec d’autres touristes sur place. Vous remontez la rivière Nang jusqu’à un endroit extraordinaire, la grotte de Hang Phuong, un gigantesque tunnel de 300m de long par 30m de haut que la Nang a creusé pour traverser la montagne. Impressionnant travail de la Nature ! Vous descendez ensuite la rivière -un rêve de photographe- pour aller aux chutes de Dau Dang, à 2 km à pied d’un petit village-bout-du-monde où vous déjeuner chez la fameuse Pirate, une maîtresse-femme célèbre comme la meilleure cuisinière de la région. Depuis juin 2009, Pirate peut coucher des touristes (50 000 dong par personne) ; le calme intégral et l’authenticité idem !

Il y a également une possibilité extra de faire la grotte et les chutes :

- Coucher une nuit à Cho Ra. Je recommande l’hôtel Thuy Dung, à gauche à la sortie du village (280 000 dong pt déj. inclus). Portable 0982 978 866, tel. 0281 876 354 ;

- Le lendemain, la patronne de l’hôtel vous arrange un bateau (500 000 dong) qui descend toute la rivière de Cho Ra à la grotte (une vingtaine de kilomètres), puis aux chutes, et vous dépose près de Pac Ngoï pour passer la 2e nuit.

Une grande ballade dont vous vous souviendrez toujours !

POUR LES AVENTURIERS

Ça faisait un bout de temps que je me doutais qu’il y avait des choses passionnantes à voir dans les montagnes au nord du parc national (pas dans le parc à cause du permis et du guide obligatoires). Je ne m’étais pas trompé ! Donc, voilà le topo :

1) Prendre le bateau vers la grotte et s’arrêter où la piste démarre, le long d’une petite rivière à quelques centaines de mètres avant la grotte. Avant le pont sur votre gauche, acheter au marché local bière, café, et sucre, car les habitants du village Dao où l’on peut coucher, Cao Trung, sont très pauvres et rien n’est vraiment organisé pour les touristes. Acheter aussi du thé pour les locaux qui vous invitent chez eux au passage, ainsi que des bonbons/biscuits/stylos pour les enfants ; vous serez accueillis comme des dieux ! Face au pont, prenez la 1ère piste qui monte la colline et suivez-la ; vous allez tomber sur un dédale de pistes, donc demandez « Cao Choung » à des gens de passage, ils pointeront la direction. Ça ne grimpe pas trop dur, et les paysages deviennent de plus en plus beaux. Au bout de 2 heures et demie-3 heures, on arrive en plein Moyen Age dans un village de carte postale, Cao Trung. Authenticité garantie ! Le chef du village, monsieur TRUNG (tel : 0281 322 12422) vous accueille chez lui ; lits confortables, douche froide dehors, toilettes à la turc, le tout pour 50 000 dong par personne. Repas corrects, à l’alcool de riz, que le chef aime beaucoup (même prix). Pour plus de sûreté, demander à Duy Tho de Pac Ngoi d’appeler M. Trung pour le prévenir de votre arrivée

2) Le lendemain, continuez la piste et restez sur votre droite pour grimper tout en haut de la montagne, chez les H’mongs ; ils vous offriront sûrement à manger et refuserons que vous les payiez, mais insistez (20 000 dong feront l’affaire). Paysages absolument magnifiques à perte de vue. Redescendre sur le village Dao, puis retour sur la rivière Nang par la même piste. A mi-chemin, vous appelez le patron du bateau pour venir vous chercher et vous ramener à Pac Ngoi. ATTENTION : n’arrivez pas à la rivière après 16 heures, car les bateaux ne peuvent pas la descendre la nuit à cause des bancs de sable imprévisibles.

3) Fantastique pour les plus hardis : partir de bonne heure de Cao Trung (8 heure max.) et continuer la piste qui traverse le village. A la boussole, dirigez-vous vers l’ouest ; vous naviguez entre les Thaïs, les Dao, et les H’mongs en pleine sauvagerie (dans le village H’mong où on m’a offert une tasse de thé –quel sens de l’hospitalité, ces H’mongs ; Ils sont vraiment merveilleux ! ils n’avaient jamais vu des lunettes de soleil... Toute la famille les a essayées et, après, ils sont allés chercher les voisins). C’est un labyrinthe de pistes, donc, en route, demandez « Dau Dang » et on vous pointe la direction. Vous débouchez sur une grande vallée ; passer de l’autre côté ; quand vous voyez une falaise sur votre gauche, prendre la piste qui y conduit (vous descendez maintenant plein sud pour rejoindre la Nang un peu avant les chutes). La piste grimpe à flanc de falaise jusqu’à une échancrure et vous redescendez de l’autre côté, sur la rivière. ATTENTION, la descente est très dure, à flanc de falaise avec juste une trace de piste pendant une bonne heure ; n’essayez surtout pas de couper tout droit au sud, c’est la chute de 100-200m garantie ; rester sur le semblant de piste. On n’est bien content de voir la rivière. A cause de cette descente infernale, RESERVÉ AUX BONS TREKKERS, mais ça vaut chaque minute ... et Sapa !

LA RÉGION DE CAO BANG

HANOÏ - CAO BANG

La route No 1, la fameuse Route Mandarine qui commence à Camau dans l’extrême Sud, mène à Langson, une des portes de la Chine et, pour les historiens, le Sedan français du Vietnam avec la défaite contre les Pavillons noirs qui a provoqué la chute du gouverne-ment Jules Ferry en 1872, le massacre de la garnison française par les japonais en 1945, et le désastre de Cao Bang -voir plus loin- en octobre 1950. La route entre Hanoï n’est pas très intéressante, et Langson non plus : une pagode lambda et les grottes de Tam Tanh ; pas de quoi se relever la nuit ! Pas plus à Dong Dang, le poste-frontière (18km) : « Circulez, y’a rien à voir ! ». Pour déjeuner, le New Century, au bord du lac, est une bonne adresse. De Langson à Cao Bang, c’est la fameuse ex-Route Coloniale No. 4 (RC 4), site d’une des plus grandes défaites de l’armée française :

Beaucoup de touristes font la route de Langson à Cao Bang sans trop savoir –ou pas du tout- ce qui s’y est passé en 1950. Et pourtant, le 7 octobre 1950 devrait être une date capitale dans l’histoire du monde moderne : en effet, pour la première fois, un peuple colonisé en rébellion a fait subir à une armée de colonisateurs une défaite sanglante qui, en ce qui concerne la France, a annoncé la conclusion inéluctable, reculée de 4 ans par la bêtise des gouvernements de l’époque : Dien Bien Phu. En fait, la Guerre d’Indochine a été perdue le 7 octobre 1950.

LES ACTEURS:

Du coté asiatique: Ho Chi Minh et Giap, qui sont enfouis dans les calcaires du Nord Est, des bandes Vietminh sans rien, et Mao qui est en train de repousser les troupes de Chang Kai Check sur la frontière sino-vietnamienne.

Du coté français, un gouvernement ignorant tout de l’Indochine, mais aimant beaucoup les milliards qu’elle rapporte, des gros capitalistes installés en Indochine (Banque d’Indochine, Brasseries et Glacières d’Indochine, Michelin -les plantations de caoutchouc- etc.), bien pourris, qui bloquent toutes réformes pour continuer à se remplir les poches, et un Corps Expéditionnaire, les meilleures troupes du monde de l’époque -45% d’anciens SS dans la Légion, tous les Seigneurs de la Guerre qui deviendront célèbres: Bigeard, Jean-Pierre, Faulques, Elie de Saint Marc, Ponchardier (ben oui, le future auteur des romans de la Série Noire “Le Gorille”), Vandenberg, “Le Seigneur du delta”, etc. , anciens résistants ou troupes de la 2e DB de Leclerc et de la 1ère Armée de de Lattre, sans oublier les redoutables guerriers qu’étaient les Tabors marocains. Malheureusement pour eux, ce merveilleux outil militaire est commandé par un crétin complet, mais très doué pour magouiller au Ministère de la Guerre, le Général Carpentier, que de Lattre avait viré pour incompétence en 1944. Cet énergumène considère qu’il n’a à connaître ni le terrain, pourtant capital dans une guerre comme celle-là, ni la troupe : c’est l’affaire des subalternes. Lui, il doit rester dans son bureau climatisé de Saigon et faire des synthèses, superbes rapports bien léchés expliquant au gouvernement que tout allait de mieux en mieux (curieux comme l’histoire se répète ; ce sont les mêmes mensonges perpétrés par les généraux US pendant la Guerre du Vietnam, avec les mêmes résultats). En fait, juste avant le désastre, ce crétin affirmait au gouvernement qu’il “avait la situation bien en main et pourrait vraisemblablement renvoyer des troupes en France sous peu”. Le résultat de cette nullité : en 1950, il n’avait encore jamais mis les pieds au Tonkin, sauf pour une rapide visite de Hanoï.

LE CADRE

Le Nord-Est, qui, à partir de Dong Khé, est un capharnaüm de pics calcaires couverts de jungles et truffés de grottes, sillonnées de petites routes et de pistes qui ne sont que d’immenses coupe-gorges. L’artère principale, c’est la fameuse Route Coloniale No. 4 (RC4) qui longe toute la frontière de Chine de Monkai, au nord de la Baie d’Along, jusqu’à Cao Bang. C’est une route super-stratégique car elle contrôle les 3 seules portes de la Chine au nord du Tonkin: Mon Cai près du Golfe du Tonkin, Lang Son au centre, et Cao Bang au nord-est. Qui la contrôle bloque tout le trafic routier entre la Chine et le Tonkin. De Langson à Dong Khé, à mi-chemin entre Langson et Cao Bang, la route sillonne une vallée bordées de collines cultivées, et ne présente pas de points particulièrement dangereux. A partir de Dong Khé, c’est le coupe-gorge intégral : la route longe la rivière avec, à plomb sur la route à gauche, les pics calcaires couverts de jungle, et à droite, idem sur la rivière. Toute manoeuvre y est impossible. Un petit canon de montagne dans une grotte dominant la route –et il y en a des centaines- détruisant les camions de tête et de queue d’un convoi, et BOOM, plus de convoi. C’est ce que Giap savait bien, et Carpentier pas du tout, vu qu’il n’y avait jamais mis les pieds et, de toute façon, refusait d’écouter les nombreux officiers, eux bien au courant de la situation, qui prédisaient une catastrophe et préconisaient l’évacuation.

LES PREMICES

Début 1950, les troupes de Mao arrivent à la frontière du Vietnam, repoussant les troupes nationalistes au Nord Tonkin, que les français parviennent à désarmer, et en Thaïlande du Nord, où elles s’installent dans le Triangle d’or, et en plus des plantations de thé, organisent le trafic d’opium, dont elles contrôleront 80% de la production mondiale dans les années 60-80. Mao a maintenant récupéré les gigantesques dépôts d’armement américains et les camps du Yunnan, où il invite Giap à former des divisions entières, entraînées et surarmées par ses généraux. Les services secrets français, pas plus nuls que les autres, sont parfaitement au courant de la situation et en informent l’Etat Major, qui ne fait rien à part envoyer la Légion à Cao Bang (le célèbre 2e BEP sous les ordres d’un célèbre guerrier, le Colonel Charton) et dans les postes le long de la RC4, que le Vietminh ne cesse de harceler. Certains convois de ravitaillement perdent jusqu’à 80% de leurs camions entre Dong Khé et Cao Bang.

LE DRAME

Le 17 septembre 1950, c’est le coup de semonce : les viets s’emparent de Dong Khé et coupent la RC4 en deux. Carpentier décide donc de l’évacuer jusqu’à Langson, ce qui était fort possible par pont aérien, mais, toujours aussi futé, il décide que cela se fera….par la route. Son plan est qu’une colonne dirigée par Lepage, un colonel d’artillerie (!!!!) remontera la route à partir de Langson, reprendra Dong Khé, et rencontrera ensuite la colonne de Cao Bang. Donc, tout ce beau plan repose sur le fait que Dong Khé sera repris.

Charton quitte donc Cao Bang en emmenant tous les civils –ce qui explique en grande partie l’échec de l’évacuation, et il le savait mais avait refusé de les abandonner à un sort certain. Bien entendu, rien ne passe comme prévu : Lepage ne peut pas reprendre Dong Khé, malgré l’héroïsme des parachutistes du 3e BPC, et la route reste donc coupée ; de plus, Lepage se fait tronçonner par des Vietminh super-entraînés et, au lieu de secourir Charton, c’est maintenant lui qui lui demande de venir à son secours. Charton quitte la RC4 pour prendre une piste contournant Dong Khé avec ses 2000 civils, dont pas un seul ne réchappera, le rendez-vous des deux colonnes devant se faire dans la petite vallée de Coc Xa. C’est le rendez-vous de la mort. Cerné par le Vietminh, les 2 colonnes y sont anéanties le 7 octobre 1950 -d’où le terme militaire bien connu « se faire coxé ». Une dizaine d’hommes parviendront à rejoindre Langson après avoir erré des semaines dans la jungle ; quant aux autres, ils sont morts, ou connaîtront les terribles camps vietminh dont de Saint Marc, qui a connu les deux, dira qu’ils étaient pires que les camps de concentration nazis; seuls quelques officiers et hommes de troupe squelettiques -surtout nord-africains, maintenant bien endoctrinés à la guerre anti-coloniale- seront libérés en 1951 à l’arrivée de Lattre, nommé Commandant en Chef et Gouverneur de l’Indochine, où lui et son fils Bernard laisseront l’un sa santé, et l’autre sa vie sur le piton de No Nuoc à Ninh Binh.

LA HONTE

Après le drame, la honte intégrale, la panique noire des français. Alors que Langson était imprenable, Carpentier décide de l’abandonner « par surprise », donc en ne faisant sauter ni les énormes forts ceinturant la ville, ni les dépôts de tout, qui sont tellement gigantesques qu’ils suffiront à alimenter les troupes de Giap pendant 1 an. De Lattre sauvera la situation en 2 batailles sanglantes : Vin Yenh à l’ouest de Hanoï et Mao Khé au nord, mais, dès le 7 octobre, la guerre est perdue, Giap contrôlant maintenant toute la zone nord-est d’où hommes -y compris de nombreux techniciens chinois et même, de l’avis de beaucoup, des troupes- et surtout convois de ravitaillement passeront sans problème jusqu’à Dien Bien Phu.

La RC 4 commence à être belle à partir de That Khé. Le cadre de Dong Khé est très beau, avec ses pics calcaires. Pour les curieux de l’histoire (et, en plus, c’est magnifique), on peut aller à Coc Xa, une très belle petite vallée entourée de pitons calcaires ; la piste en terre part à gauche à 2 km après Dong Khé, mais elle est très mauvaise sur toute la montée.

BABE – CAO BANG

A Pac Nngoi, traverser la rivière et monter sur Cho Ra, d’où vous rejoignez la route 3 allant à Cao Bang. (3h de route).

CAO BANG

DORMIR

Rarement vu une ville aussi sale, laide, et ennuyeuse! Je signale que l’hôtel Than Loan fait payer les touristes 120 000 dongs de plus que les vietnamiens pour les mêmes chambres (en plus, une femme de chambre m’a volé le chargeur de ma caméra, croyant sans doute que c’était un chargeur de portable, donc facile à “mettre au clou”). Je conseille donc un nouvel hôtel, le Huong Sen, juste avant le grand marché couvert, à 5mn à pied du pont. Tel 026 854 654 ; portable 0983 256 176. Huit étages donnant sur la rivière et un petit jardin public. Ascenseur. Les chambres sur le jardin ont un grand balcon. Calme assuré. Pas d'anglais. Les prix ($10-20) n'incluent pas le petit déjeuner, mais restaurant au rez-de-chaussée.

MANGER

Le problème, c'est pour manger. Curieusement, Cao Bang compte de nombreux bars-karaokes, tous décorés avec des guirlandes de petites ampoules multicolores, mais aucun restaurant digne de ce nom. Etant resté 4 nuits, j'ai tout de même trouvé les 2 meilleurs :

- Men Quyen, le plus populaire de Cao bang, juste derrière le marché couvert. Large choix de plats vietnamiens. Personne ne parle anglais, mais les plats principaux sont sous présentoir en verre; il suffit donc de les pointer du doigt. Nous recommandons le canard (vit). Compter 10 000-15 000 dong par plat.

- Restaurant de l'hôtel Huong Sen : comme pour le précédent, pas d'anglais et on

pointe du doigt ce que l'on veut manger. Bon poisson frit, et une rareté au Vietnam :

d'excellentes rondelles de pommes de terre sautées a l'ail.

ATTENTION: dans toute la région, on se couche avec les poules; si vous vous pointez dans un restau après 20h, vous aurez droit aux restes...s’il y en a !

A VOIR AUTOUR DE CAO BANG

Il faut rester au moins 2 nuits à Cao Bang pour voir les environs, qui sont magnifiques, avec trois points forts : les lacs de Thang Hen, les chutes de Ban Gioc, et Pac Bo.

** Les 36 lacs de Thang Hen (26 km au nord de Cao Bang).

La légende des 36 lacs

La légende veut que la mère d'un jeune homme beau et intelligent, Chang Sung, ait rêvé que son fils devienne mandarin de l'empereur et marie une très belle jeune fille. Le fils passe brillamment l'examen du mandarinat et est convoqué à la Cour. Pour finaliser son rêve, la mère choisit la femme de Chang Sung, Blooc Luong ("Fleur Jaune") et arrange hâtivement un grand mariage. Très occupé avec la belle Luong, le jeune homme oublie la convocation de l'empereur jusqu'à la veille de l'entrevue. Il demande donc aux forces magiques de lui donner le pouvoir de sauter à grandes enjambées jusqu'au palais. Hélas, sans doute déboussolé par ses nuits de noce, il saute 36 fois dans tous les sens, créant 36 cratères et finissant épuisé en haut du col de Ma Phuc, où il meurt et est transformé en rocher. Les cratères se remplissent d'eau à la saison des pluies et deviennent les 36 lacs de Thang Hen.

En fait, les 36 lacs n'existent qu'à la saison des pluies. En temps normal, seul le plus grand reste. Son niveau descend au point où il découvre l'entrée d'une très grande grotte accessible par bateau de l'hôtel (100 000 dong pour 2h de ballade). Très belle excursion et, pour les amoureux du calme, de la nature, de belles promenades dans les calcaires.

La route principale continue vers Tra Linh et le poste frontière de Hang Pao, devenant de plus en plus épouvantable. Sans intérêt, a part le marché aux buffles de Tra Linh tous les 5 jours.

Pour y aller (et y séjourner) : Traverser le pont de Cao Bang et prendre la direction du col de Ma Phuc (excellente route - # 3 - toute neuve, offrant un panorama spectaculaire), puis à gauche direction Tra Linh. A quelques kilomètres de l'intersection, large panneau à gauche indiquant les lacs de Thang Hen (4km de petite route superbe). Péage juste avant la fin de la route (10 000 dong). On arrive dans le complexe de maisons thaïes flambant neuf de l’hôtel Sinh Thai Ho Thang Hen : chambres (120 000 dongs pour les petites, 160 000 pour les grandes), restaurant (menus de 80 000 à 150 000 dongs), bar-terrasse, le tout dominant le lac principal. Tel. 026 290 888. Très bel endroit; calme intégral; sûrement de belles ballades à faire autour. J'ai regretté d'avoir laissé les bagages à Cao Bang.

** Les chutes de Ban Gioc (96 km au nord-est de Cao Bang).

L'un des sites les plus célèbres du Vietnam. Une route TRES spectaculaire arrive dans une vallée au milieu de laquelle les chutes s'étalent en trois niveaux sur plus de 300 mètres de large. La frontière chinoise passe au milieu des chutes et de la rivière, donc passeport obligatoire. Il n'est plus besoin de payer le permis (100 000 dong) au poste de police de Cao Bang (où ils prennent d'ailleurs 60 000 dong de plus !). On produit son passeport et paie au poste frontière en face des chutes. Si le côté chinois est super-organisé (hôtels, restaurants, escaliers, etc.), il n'y a rien du côté vietnamien, à part des cahutes de curios (mais il y a maintenant un petit restaurant à droite du poste, donc plus besoin de préparer un panier pique-nique à Cao Bang). La partie gauche des chutes étant partiellement cachée, des radeaux de bambou vous emmène au milieu de la rivière (et pas un millimètre plus loin : c'est en Chine!) pour les voir dans toute leur splendeur.

Au retour, tourner à gauche (petit panneau) au milieu du premier petit village pour visiter la grotte de Ngom Ngao. Enorme, elle s'étend sur 3 kilomètres, jusqu'aux chutes. On ne visite que les 400 premiers mètres, avec guide (50 000 dong), mais, si vous insistez, il vous emmènera jusqu'a "l'entrée secrète" des chutes (2 heures de marche AR).

Pour y aller : reprendre le col de Ma Phuc et, après le col, prendre la route de droite jusqu'a Quang Huyen, puis la No. 206 direction Trung Khanh-Ban Gioc.

La cave de Ho Chi Minh à Pac Bo (56 km de Cao Bang).

Pour les passionnés d'histoire. Grotte-refuge d'Ho Chi Minh pendant la 2e Guerre mondiale. Bonne route, mais moins belle que les 2 précédentes, dans une vallée de champs de maïs et de tabac. La route se termine à Pac Bó. A gauche de l'entrée du parking, petit musée de photos et "possessions" d'Ho Chi Minh. Le parking, où se pressent marchands de nourriture, boissons, et curios, est bordé par une petite rivière baptisée "Rivière Lénine" par l'Oncle Ho (le pic calcaire la dominant étant le "Pic Karl Marx" !!!). Un chemin mène à la hutte du révolutionnaire. Curieusement, elle est en Chine -bien pratique pour échapper aux français au cas où...-. Pour éviter les embrouilles, je vs conseille tout de même de passer la “frontière” (un petit panneau l’indique) que s’il n’y a pas de viets autour; on ne sais jamais! En redescendant, un escalier à droite monte à la grotte (celle-là au Vietnam), une fente dans le piton calcaire. Pas étonnant que les français ne l’aient jamais trouvée : C’est là qu’en 1946, HCM a réuni les cadres du Vietminh et déclaré l’indépendance du Vietnam -et décidé le massacre systématique de tous les nationalistes vietnamiens non communistes, notamment les Daï Viet (petit détail ignoré des livres d’histoire « bien-pensants »).

Pour y aller : Prendre la route de gauche après le pont de Cao Bang (Route # 203) jusqu'au bout.

Note : en partant tôt le matin, il est possible de faire les lacs de Thang Hen et Pac Bo dans la journée, à condition d'avoir les reins solides pour aller de Tra Linh a Pac Bo.

HA GIANG– DONG VAN – COL DE MA PI LENG - MEO VAC

LES NIDS D’AIGLE DES H’MONG NOIRS

Le bout du monde vietnamien ! Région extrêmement sauvage de pitons calcaires, aiguilles de granit noir (les locaux les appellent les “forêts de pierre”), canyons vertigineux, panoramas époustouflants, et des H’mong noirs. Les hommes y sont tous habillés en noir, parfait camouflage au milieu des rocs de granit, et beaucoup portent un béret basque; une race de guerriers durs, indomptables, farouches partisans des français durant toute la guerre d’Indochine, qui ont défendu leurs vallées complètement isolées contre les vietnamiens, leurs ennemis traditionnels, jusqu’en 1959, 5 ans après Dien Bien Phu, et ont été vaincus seulement à cause du manque de munitions. A voir absolument, surtout pour la portion Dong Van-Meo Vac, un désert minéral de pics et de canyons, reconnue à juste titre comme la route la plus époustouflante du Vietnam; on se croirait parfois au plus haut des Andes péruviennes.

ATTENTION : La région est sous contrôle militaire. Pour pénétrer à l’intérieur, il faut donc un permis (10 dollars). Le permis ne peut s’acheter qu’à Ha Giang. Présenter son passeport au Service de l’immigration de Ha Giang, adjacent à l’Office du tourisme. Ne vous amusez pas à y pénétrer sans permis, il n’y a pas de contrôle sur les routes, mais il est exigé dans les hôtels. Un problème : selon l’humeur du jour, on va essayer ou non de vous imposer un guide –parfaitement inutile- pour avoir le permis.

POUR ALLER A HA GIANG

- Au départ de Hanoï (305 km) : Bonne route direction Vinh Yen, Vietri (Route No. 2), mais sans grand intérêt, traversant la plaine de la Rivière Rouge. La route ne devient belle que lorsque les montagnes commencent. Arrêtez-vous pour déjeuner au restaurant-hôtel Nam Phong à Tan Yen : très joli cadre et excellente cuisine.

- Au départ de Cao Bang : Traverser le pont et tourner à gauche après 2 km, direction Nguyen Binh (Route No. 34). Route épouvantable sur la plupart du trajet (nous avons mis 11h pour faire les 250km en 4x4; actuellement, les voitures ordinaires ne passent pas et réservé aux motards expérimentés). A noter après Tinh Tu une gigantesque excavation, une mine d’étain exploitée depuis des temps immémoriaux.

- Au départ de Lao Cai (pour les fanas de la montagnes) : Route No. 4E sur Pho Lu, 70 Sud sur Pho Rang. A partir de là, bonjour les reins sur la 279 Pho Rang-Viet Quang (65 km) qui rejoint la # 2 Hanoï-Ha Giang à Viet Quang.

HA GIANG

Jolie capitale régionale au bord de la rivière Lo. Etape obligatoire avant de pénétrer dans le pays H’mong de Dang Van-Meo Vac.

Office du Tourisme

103 Tran Hung Dao. Tel. 86-35-66. Pas d’anglais et des brochures…en chinois ! A gauche, Bureau de l’immigration pour acheter le permis de visiter la région.

On peut louer une Minsk à Ha Giang. 300 000 dong par jour (service location et guide dans les bureaux au-dessus de celui où acheter le permis).

DORMIR

Hai Dang Hotel : 15 Pho Nguyen Trai. Tel. 0219 866 863. Petit hôtel confortable en face de la gare routière. Pratique si vous faites le tour en bus publics, qui partent pour Dong Van très tôt le matin. Pas de restaurant.

Une trouvaille récente (sept 09), le nouvel hôtel Sinh Thai Truong Xuan, à la sortie de Ha Giang (4 km) sur la route de Dong Van. Tout nouveau tout beau: bungalows sur la rivière, restaurant dans une maison en bois, massage-bain d’herbes, etc. le tout au milieu de beaux jardins. 240 000 dongs pour un bungalow. Tel: 02193 8111 02 (le réceptioniste parle très bien l’anglais). Courriel: hagiangresort@gmail.com. Je n’ai pas mangé dans leur restaurant, ayant découvert le restau suivant :

MANGER

Petites gargotes de rue, mais nous avons très bien dîné à deux reprises au Thuy Son, à la sortie de Ha Giang sur la route de Dong Van. Excellents poissons, et, si vous y allez vers 18h, le “Tout Ha Giang ” s’y retrouve pour boire de la bière à la pression –et dîner, donc il est préférable que vous y alliez vers 19h.

BOUCLE HA GIANG -DONG VAN-MEO VAC-HA GIANG (333 km)

A partir de Ha Giang, une bonne route goudronnée, la # 4C, monte sur Dong Van, situé à 158 km. On monte un premier col et traverse un vaste plateau et ses “forêts de pierre”; en haut du col, une étroite tranchée dans la montagne permet le passage dans la région de Dong Van ; panorama époustouflant s’ouvrant sur une magnifique vallée –d’où le nom du passage : Quan Ba – “La Porte du Paradis”- et les montagnes à perte de vue. A 15 km avant Dong Van, une petite route à gauche (interdite aux touristes) monte sur 24 km au village de Lung Co; pour les curieux, c’est le village le plus au nord du Vietnam. Tout de suite après cette intersection, dans la petite vallée a droite, un lieu extrêmement intéressant à visiter :

** Le Palais de Vuong Chin Duc, Roi des H’mongs.

Grand ami des français, Chin Duc s’est fait construire sur une petite butte un palais sur le modèle d’un yamen chinois : bâtiments en bois de 2 étages entourant 4 cours intérieures. Aux deux coins faisant face à la route, petit donjon en granit. Entre la nombreuse famille du roi, les serviteurs, et la garnison, plus de 100 personnes vivaient à l’intérieur de la forteresse. A l’entrée, deux tombes. Dans celle de gauche repose une des quatre femmes du roi, dans l’autre Vuong Chi Sinh, fils ainé du roi et le mouton noir de la famille puisqu’il rejoignit le Vietminh en 1945 (ce qui explique sans doute que la résidence n’ait pas été détruite et est actuellement en parfait état). Une descendante de Chin Duc vous fait les honneurs de la maison pour 5000 dong (la plupart de la famille a émigré en France et au Canada). On ne s’attend pas à voir un tel complexe dans une région aussi isolée.

DONG VAN

Petit village pittoresque dominé par deux pics calcaires. Au sommet du plus haut, le fortin français de Pu Lo, construit en 1890, évacué en 1945, et parfaitement conservé. On y accède par un petit chemin bétonné prenant derrière le marche couvert (1/2 heure de grimpette et une vue magnifique sur la vallée).

DORMIR ET MANGER

Etant donné qu’il n’y a que 2 hôtels, dont un utilise le lobby comme parking à moto, le choix est vite fait : le Hoang Ngoc (Tel. 0219-856 020 Portable 0915 035 141). Toutes les chambres ont un balcon ; prendre celles de l’arrière, qui donnent sur les rizières et les montagnes. Pas de beurre au petit déjeuner (rien à brouter pour des vaches !). Un seul restaurant décent, où ne pas aller après 19 h sous peine d’être éconduit.

L’hôtel arrange des trekkings guidés de 1 et 2 jours chez les H’mong noirs, Lolos, etc. en pleine sauvagerie; 300 000 dong /jour.

Dong Van est surtout la “porte d’entrée” de la route la plus extraordinaire qu’il nous ait été donné de voir en 40 ans de bourlinguage, Dong Van-Meo Vac. 13km de bonne route étroite en lacets accrochée a flanc de montagne monte le col de Ma Pi Leng. FABULEUX désert minéral dans lequel vivent pourtant les fameux H’mong noirs –on se demande comment ! Sur les pentes de rocaille, ça et là, une maison H’mong en pierres noires à peine visible au milieu des rocs de granit; aucune piste ne semble y conduire. Pas étonnant que les locaux aient pu résister si longtemps au Vietminh. En contrebas, un gouffre de 3-400 mètres de profondeur, les gorges de la Rivière Ngo Qué. On peut y descendre par une piste en terre et arriver au village de Sam Pun à la frontière chinoise ; celle-là, je me suis bien promis de la faire un jour, elle doit être fantastique. Tout le coin, c’est vraiment la nature dans toute sa sauvagerie naturelle. Impressionnant “Bout du monde” !

Meo Vac est sans grand intérêt (mais nombreuses nha nghi, car c’est un gros marché). On fait donc, dans la journée, Dong Van-Meo Vac-Ha Giang sans problème. Si vous avez le temps, une petite route conduit de Meo Vac au village H’mong de Khau Vai, célèbre dans tout le Vietnam pour son “Marché de l’Amour” : c’est là que les jeunes H’mongs hommes et femmes de toute la région se regroupent pour trouver l’âme soeur; ce curieux marché est interdit à tout étranger, ce qui est très bien vu celui de Sapa, ouvert aux touristes, donc au « zoo » habituel dans ces cas-là.

UN ITINÉRAIRE FANTASTIQUE : HA GIANG-DONG VAN- MEO VAC-BABE

Pour aller de la région de Ha Giang à Babe, il fallait autrefois faire la boucle Ha Giang-Dong Van-Meo Vac et revenir à Ha Giang, descendre plein sud sur Tuyen Quang pour traverser ouest-est par Na Ho/Cho Chu, et remonter ensuite sur Babe par Bang Lung, un détour de presque 200 km. Un pont tout neuf ayant été ouvert, on peut maintenant faire la route magnifique suivante, qui monte et descend “non stop” :

- A Méo Vac, prendre la route direction Ly Bon – 45 km (attention, dans Meo Vac, le panneau dit “Khau Vai”, mais la route de Khau Vai prend tout de suite à gauche et vous, vous allez tout droit direction Ly Bon). Très belle route qui se termine à Bao Lac, où vous rejoignez l’infâme 34 Ha Giang-Cao Bang (quand vous serez du côté de Tinh Tuc, vous comprendrez le terme “infâme” !).

- Prendre la 34 direction Tinh Tuc/Cao Bang. Quelques kilomètres AVANT Tinh Tuc, dans une descente, ne ratez pas le panneau indiquant une fourche Cao Bang 41 km / Phan Than 4 km; vous prenez la direction Phan Than (Route 212), plein sud, qui vous amène sur la fameuse 279 (j’écris “fameuse”, car elle existe bien sur les cartes, mais en fait, certaines portions ne sont accessibles qu’en moto, et encore !). Cette route conduit à Na Phac mais, 10 km avant, tournez à droite au panneau Cho Ra 18 km. Vous arrivez à Cho Ra et descendez sur Pac Ngoi (21 km), le village thai où vous dormez chez Duy Tho, toujours aussi hospitalier et sa femme toujours aussi Cordon bleu (voir mon poste). Attention: à l’entrée du Parc national de Babe, il faut acheter un permis (20 000 dong/pers.).

En résumé, route sublime qui fait un sacré raccourci. Vous pouvez faire Dong Van-Meo Vac-Babe dans la journée par cette route, mais je ne le conseille pas, car entre les 2, je doute qu’il y ait une seule ligne droite, et on ne conduit pas la nuit dans tout ça ! Le truc à faire, c’est de se balader dans Dong Van le matin (fort français, marché), quitter Dong Van en début d’après-midi, faire le col de Ma Pi Leng tranquillement (on s’arrête tout le temps pour prendre des photos tellement c’est époustouflant), coucher à Bao Lac au Song Gam (Tel : 026 3870 269 ; fax 026 3870 689 ; excellent restaurant et écran télé géant pour les matchs de foot, la grande passion de la maison), et repartir le lendemain direction Tinh Tuc-Babe.

Vous pouvez également moins “traîner” à Dong Van/Meo Vac et coucher à Nguyen Binh, à 10 km après Tinh Tuc, et revenir sur vos pas le lendemain pour prendre la 212 (pas d’hôtel à Tinh Tuc; de toute façon, c’est un grand centre de production d’étain depuis des siècles, donc, vu la protection de l’environnement au Vietnam, entre l’air et l’eau, pas sûr que vous réveilleriez le matin !).

bonjour à tous, Je pars en janvier avec mes puces 6 ans et 9 ans pour deux semaines mais j'ai beaucoup de mal à trouver un hôtel plutôt tranquille au bord de l'eau ou on pourrait poser nos valises vers tulum ou alentours.tous vos bons plans seront les bienvenus . Merci d'avance.

Bonjour! y a t il sur ce forum des profs qui ont été muté en guyane ? est ce qu'il pourrait me faire part de leur expérience? au sujet de l'obtention de leur mutation, de la vie en guyane, des conditions de travail Merci bcp!

Qui serait allé dernièrement crapahuter du côté de Um Phang? Recherches info sur la région : chutes, hébergement, transport.. Merci

je suis en train d'organiser notre séjour au Mexique et nous désirons visiter Palenque à partir de San Cristobal...faut-il prévoir une nuit d'hôtel sur place, sachant que nous comptons résider sur San Cristobal 5 nuits et repartir de là pour Guanajuato (tout cela au mois de décembre) merci pour vos réponses

Bonjour voila je souhaiterai partir un mois en Equateur du de mi nov a mi décembre et je demande votre aide svp pr avoir des suggestions d itinéraire ..sachant que j aimerai faire les galapagos ( avion ) 1sem( quelle ile ? plutôt qu'une autre? et savoir si a cette période il est possible de se baigner ou si l'eau est gelée ) qq jours en Amazonie et les Andes ( cotopaxi ou ghimborazo. 2eme question voila j'envisage par exemple de partir du 01au 08 dec au perou ( en avion mais de quelle ville? ) je sais c très très court mais c pr avoir un bref aperçu d'un prochain voyage .pensez vous que cela en vaut la peine? ou c une mauvaise idée sachant qu'il ne me reste que 3 semaines en Equateur

Merci pour vos réponses

Bonjour a tous et a toutes!!

Je part avec un ami en A.Latine pour une durée inderterminée. On arrivera d'abord en Argentine, début decembre 2008. Nos buts sont diverses et non-definitifs: entre autres: decouvrir les différentes cultures du continent, perfectionner notre espagnol, faire des tonnes de rencontre, enfin en bref faire un voyage sans contraintes ni objectifs prédefinis afin de laisser venir, de pouvoir orienté notre voyage selon les rencontres, nos envies, ....

Mais bon, quelques contacts seront toujours un plus, voire une sacrée aide:

Donc AVIS A TOUS, on recherche:

1-des contacts sur l'Argentine, plutot dans la veine ONG, associations, communautés, centre de santé, (pour le moment) ... pourqupoi pas aussi un point de chute original aux alentours de B.aires notre ville d arrivée (pas de B&B, hotel...) ?

2-Les infos exacts sur la couverture de la Sécurité Social à l'étranger, de la mutelle santé (je doit en changer dans deux mois, laquelle choisir)? La législation est peu claire pour nos cas particuliers: On a bientot 20 ans (donc plus couvert par la mutuelle parentale, finissant à 21 ans), on travaille depuis qq temps mais pas de façon continue sur un poste, de plus parfois à l'étranger, pas de résidence fixe...😕 Bref un peu d'aide m'aiderais dans cette jungle administrative.

Nous restons ouvert à toutes idées, propositions, contacts, adresses... qui ne peuvent qu'ête utiles. Merci d'avance. bon vent a tous ewen & Pierre😉

bonjour, a tous ceux qui y sont allés : faut-il vraiment prendre quelque chose contre le palu à Coroico, Rurrenabaque ? Si on écoute les medecins en France, il faudrait même en prendre pour La Paz !!!! J'ai beaucoup entendu parlé des moucherons qui piquent, mais est-ce que les moustiques sont vraiment succeptibles de donner le palu ? la personne qui part avec moi est enceinte... elle ne peut donc rien prendre, nous recherchons des endroits à visiter où le risque est minime. Notre objectif de départ était la jungle ! on a laissé tomber cette idée mais nous aimerions quand même axer le voyage sur la faune et la flore. Nous connaissons déjà le sud lipez, Uyuni, Potosi, Titicaca. Où pouvons nous aller sans faire trop de bus tape cul ? merci à tous, a+ Céline

Quelqu'un pourrait il me dire si les chutes de Thi lo su du côté de Um phang, valent le coup d'oeil. Selon le National Géo et le P'tit Fût., ça a l'air de valoir le coup d'oeil, dans une région un peu moins fréquentée par les touristes que le reste du pays.

Comment sur 5 jours est-il possible de faire tous ces sites (je n'ai pas mis Livingston parce que je pense que c'est impossible, tant pis) ? Y-a-t-il des bus de nuit qui permettraient de rallier chacune des étapes sans trop perdre de temps ??? L'idéal serait de prendre un bus d'Antigua pour Copan ou sa région en fin d'après-midi d'essayer de dormir sur place à Copan ruinas et de visiter le lendemain afin de repartir vers Tikal le soir. Ce genre de transfert de nuit existe-il sans repasser par Guatemala City ? Le but serait de faire 2/3 jours sur place à Tikal et de randonner dans la jungle à la découverte de sites plus ou moins perdus ...

La question sous-jacente, oui je suis un peu tordu comme garçon mais j'ai pour l'instant pas de matière pour me décider : Faut-il choisir Copan sachant que je vais à Tikal après ou plutot Livingston ? Je ne suis pas ce qu'on appelle "vieille pierre" mais d'un autre coté les ambiances nonchalantes caribéènes je connais déjà ...

Question subsidiaire, l'achat de billet d'avion Flores -> Guatemala city retour en soirée est-il un problème si je m'y prends 2 jours avant ?

Merci pour toutes vos réponses Didier

Rebonsoir, je vais aller m'installer à samui dans deux je voudrais savoir s'il y aurait des écoles francaise ou anglaise sur l'ile merci de vos réponses

Bonjour, nous souhaiterions partir au Mexique pendant les vacances scolaires de février en formule tout inclus.😇 Nous sommes actuellement en train de regarder les différentes brochures LOOK VOYAGES, Nouvelles Frontières, et nous hésitons encore sur l'hôtel à choisir. Nous avons remarqué le Catalonia Riviera Maya et le Gran Bahia Principe Tulum. Merci de bien vouloir nous guider ou de nous indiquer un autre hôtel. Nous souhaitons une grande piscine, une chambre spacieuse et confortable et un hôtel d'une grande propreté, et un ou des restaurants avec une bonne nourriture. Nous aimerions ne pas être trop loin des sites à visiter comme Coba, XEL-Ha, Chichen Itza et Tulum. Si vous avez des astuces ou des sites à nous recommander, merci de bien vouloir nous renseigner. Si vous avez également des photos, nous sommes preneurs. Merci par avance Alexandra - Thierry et France. 🙂

Bonjour,

Je suis completement perdue, j'ai fait une demande de renouvellement de passeport il y 10 jous, j'ai demander a la femme qui s'en occuper si c'etait bien le passeport qu'il faut pour aller aux etats unis elle l'a dit oui et on m'a dit qu'il faut un passeport avec les empreintes digitales alors qu'on ne m'a pas pris mes empreintes au moment de ma demande donc la je m'inquiete serieusement parce que je dois me rendre a New York en octobre, j'aurais donc un passeport electronique mais sans empreintes digitales donc si certains peuvent me renseigner ca serait sympa parce que la je panique.

Merci beaucoup.

Bonjour a tous, J aimerais connaitre ce qui distingue le Luna du Mares a holguin. Je sais que des chambres on ete renové dans la section Mares. Voici mes questions :quelle cote choisir pour avoir une plage sans roches ? je crois que la section Luna n a pas d escaliers pour la plage ?et la Mares comment accède t on a la plage? Meilleur bloc de chambre pour avoir une belle vue ? L animation de quel coté aller? Les excursion a ne pas manquer ? Je crois avoir vu des images d une excursion en petit bateau genre jungle avec des crocodiles. Catamaran dauphin c a vaut tu la peine ? existe t il un plan avec le numero des bloc de chambres. Quel est le meilleur bloc de chambre .Ca fait beaucoup de questions mais c est mon 2 voyages a vie. J attend avec impatience toutes vos reponses

Hello,

Je souhaite préparer un tour du monde pour l'an prochain et j'aimerai avoir des avis de femmes qui ont voyagé toute seule. Est-ce sécurisé, avez-vous rencontré des problèmes ???

Merci de vos retours !

Bonjour,

Je recherche un hotel pour notre lune de miel en février, de préférence à la riviera maya. Un hotel chic mais pas snob, où l'on mange bien, tranquille, romantique avec un jacuzzi ou un acces directe à la piscine par notre chambre.

Mes 2 choix à date: El dorado ou blue bay grand esmeralda, mais je suis ouverte aux suggestions

merci