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Savez vous si Celine Dion donne des shows a l, automne 2012 ?car sur son sîte la vente du dernier show serait le 19 août 2012 et on ne voit pas de dates ensuite Moi et une de mes amies on prévoit un voyage a Vegas Mais on attends pour voir si il va y avoir d, autres spectacles Cest ennuyeux car on ne peut pas encore réserver le vol et l.hôtel 🤪 merci

Bonsoir à tous,

Sur la route entre Colorado Springs et Great Sand Dunes NP fin juillet 2012, j'envisage de passer par Victor et Cripple Creek puis de rejoindre la US 50 à Florence ou Canon City en passant par la Shelf Road ou la Phantom Canyon Rd. Les deux forment une boucle connue sous le nom de Gold Belt Tour. Nous ne pourrons en faire qu'une. Je ne sais pas quel itinéraire choisir ? - Shelf Rd est apparamment plus "alpines", mais moins carrossables - Phantom canyon Rd suis le tracé d'une ancienne voie ferrée au fond du canyon, empruntant ponts et tunnels selon un tracé visiblement pittoresque...

Il existe aussi un troisième tracé "High way Rd", mais je n'ai rien lu à son sujet.

Avez-vous de conseils à me donner ?

Bonsoir,

je souhaiterais connaitre votre avis/vos expériences afin de trouver une agence sérieuse de location de voiture au départ de Los Angeles car je compte y aller en juillet 5 semaines et faire toute la partie Ouest (San Fransisco; Vallée de la Mort, Las Vegas, Grand Canyon ...). Je n'aime pas les mauvaises surprises !!

De plus, auriez-vous des conseils concernant l'hébergement : des noms d'hôtels à conseiller et/ou des campings (Bonne ou mauvaise idée ? Des noms) ?

Pourquoi pas le camping-car ? Bien que ça me paraisse bien plus cher...

Je vous en remercie d'avance.

Coco

Bonjour a tous,

Mi-janvier je pars pour deux mois et demi en Asie, soit 1mois en Thailande, 3 semaine au Laos et 3 semaines a Bali avec mon cheri. Les billets d'avion sont dejas payes, jai donc un budget de 4500 euros pour deux, et nous voulons sur place trouver des guesthouses pas cher et manger sur les marches pensez vous que nous aurions assez en ajoutant les transports et les loisirs?

Merci pas avance!

Agnes

Bonjour, pour ce qui est de Belize, lorsque le bateau arrive est-ce qu'il est à quai ou bien il faut prendre une navette pour aller sur l'ile ?

Une fois sur l'ile de belize, est-ce qu'il y a des choses à faire à proximité (qui ne demande pas des heures en autobus) ? Car, j'ai fais des recherches et il ne semble pas y avoir grand chose.. Quels sont les incontournables ?

Bonjour a tous j aimerais avoir de l info pour un voyage du 12 Juillet 2012 au 5 Aout 2012

Es ce que une personne la déjà fait ?

Es ce que c une bonne idée ?

La but principal etait de faire Maroc mais c le ramadan qui commence le 20 alors je ne veux pas rester au Maroc

Merci bcp pour vos réponses

Jan 🙂

Bonjour Tout d abord, desole pour les accents, je ne les trouve pas sur le clavier. Je suis actuellement a Hong kong, et je suis monte au Peak a pied. La foret est tres belle la haut, on dirait la jungle ! Quand je regarde sur google les photos des iles (Cheung chau, Lamma...), la nature n a pas l air aussi exuberante. Quelqu un connait il dans les environs de hong kong un endroit ou je peux me balader dans la foret, a l ecart de la ville, dans une foret un peu dense ? Merci

Bonjour,

Nous allons en famille pour Nöel au Riu Merengue et j'aimerais savoir dans quel bloc est-ce que les chambres sont les plus tranquilles? Car on veut quand même se reposer. Merci

Bonjour, je serais à Hanoï la semaine prochaine pour un court séjour de 5 nuits, et voudrais faire un maximum de photos - ma passion -, plus jolies et insolites les unes que les autres. Scènes de rues, de marchés, aller à La Baie D'Ha Long une journée (plutôt terrestre pour les photos ??) ou me trouver un promontoire pour voir la Baie depuis le haut........ Toutes vos idées me guideront ....... Merci, Pascal.

Bonjour à tous,

Je prépare toujours mon prochain voyage en août 2012, et je suis indécis quant à l'organisation de nos visites à Mesa Verde. Je ne suis pas forcément fan de visites guidées, surtout en anglais avec des enfants qui ne pourront pas suivre. Donc j'hésite entre ces deux façons d'aborder les lieux :

1) J1 arrivée de Great Sand Dunes en fin d'après midi / installation au camping / Visitor Center J2 Cliff Palace et/ou Balcony House (pas sûr qu'on puisse faire les 2 le même jour en cas d'affluence) / Square Tower House / Spruce Tree House

2) J1 arrivée de Great Sand Dunes en fin d'après midi / installation au camping / Visitor Center J2 les points de vue sur Chapin Mesa le matin, puis visite de Long House et Nordenskiold Trail ce qui implique plus de temps passé à Wetherill Mesa, moins fréquentée, et plus d'autonomie. En fin de journée, Spruce Tree House.

Qu'en pensez-vous ?

SALUT À TOUS

quelqu'un peut-il donner son avis sur les fêtes de fin d'année en martinique ?

Attendons réponses avec impatience pour avoir une petite idée de ce que l'on peut ressentir là bas nous sommes habitués à passer ces fêtes en hiver depuis toujours en métropole !!

Merci pour vos réponses gerard

Bonjour à tous,

J'aimerai l'an prochain lors de mon 3ème séjour au Vietnam, passer à Tra Vinh. Y a t-il des possibilités d'hébergement pour y passer une ou deux nuits ? Est-ce que quelqu'un connaît un petit hôtel sympa ?

Merci à l'avance.

Cordialement.

Je suis à la recherche d'un camping à Agde. un collègue ma Conseiller Le Camping "les 7 Fonts ". et je voudrais avoir l'avis des internautes qui l'ont déjà visiter : Animations, propreté, situation ……? Merci d'avance.😎

Si la Namibie séduit tant les voyageurs, c’est que ce pays d’Afrique australe possède de nombreux attraits … D’abord, il y a là-bas de vastes étendues désertiques : sable rouge dans le Kalahari et dunes ocre dans le Namib. La Namibie, c’est aussi la découverte de peuples autochtones comme les Bochimans, anciens cueilleurs-chasseurs, ou les Himbas, éleveurs semi-nomades encore présents dans le nord du pays. Enfin, la riche faune que l’on peut observer à travers l’ensemble du pays (et surtout dans le Parc d’Etosha ) constitue à n’en pas douter un des points fort d’ un séjour en Namibie. C’est cet aspect que j’aborde ici dans ce texte en faisant appel à mes souvenirs de voyage.



Il est un lieu dans cet immense territoire où l’univers minéral et la faune se rejoignent … nous sommes dans le Damaraland, plus précisément à Twyfelfontein. Ici, parmi les rochers disséminés dans une savane blonde, on peut observer de nombreux animaux, de très près et sans aucun danger ! En fait, ce sont des silhouettes animales que l’on découvre, elles sont dessinées sur les pierres, un site unique réputé pour ses originales gravures rupestres.



En cheminant dans ce dédale de blocs de grés, c’est toute la faune de la région que l’on côtoie : antilopes, éléphants, autruches, girafes et j’en passe … Là, figure un lion à l’étrange queue en angle droit dont l’extrémité évoque une patte ? Les archéologues ont tenté de déchiffrer la signification de certaines gravures encore plus énigmatiques : des cercles, des points, des lignes et des courbes … Le résultat de leurs travaux a conclu que ces dessins représentaient des cartes, celles des lieux alentour où les points d’eau étaient représentés avec précision. La vue de ce bestiaire immobile donne l’envie irrésistible de découvrir tous ces animaux sauvages, mais en chair et en os et surtout en liberté dans leur espace naturel.

Pour cela, il est nécessaire de se diriger vers le nord du pays et de traverser de vastes étendues de savanes. Les kilomètres de pistes caillouteuses et poussiéreuses se succèdent avant de parvenir dans le Parc National d’Etosha, la plus grande réserve de Namibie.

Petit matin dans le bush, le jour est à peine levé alors que débute notre safari. On imagine toujours la savane africaine écrasée par une chaleur torride, c’est exact pendant une grande partie de l’année mais pas vraiment à l’aurore durant l’hiver austral ! En ce matin de juillet, il fait presque froid, nous voilà dans un véhicule tout terrain bâché, à l’air libre, cheveux au vent et avec une couverture (très appréciée) sur les genoux … on frissonne ! En effet, la température n’est seulement que d’une douzaine de degrés ! A mesure que l’on progresse sur une piste chaotique, on oublie vite la fraîcheur matinale … surtout que l’on aperçoit maintenant une première tête animale, puis une seconde. Certes, elles sont assez éloignées de nous mais on ne peut les rater, elles dépassent allègrement la cime des rares arbres de la brousse. Ce sont deux girafes, broutant tranquillement … le sommet des arbres, taille de géantes oblige.



Le parc d’Etosha est sillonné de nombreuses pistes, c’est idéal pour l’observation des animaux. A chaque instant notre regard est à l’affût de tout ce qui bouge. Comme ici, tiens un chacal solitaire, attitude craintive et fuyante, il donne l’impression d’avoir quelque chose à se reprocher, pourtant il n’a rien à craindre … non, non, nous ne lui disputerons pas son bout de charogne !



Je ne sais si c’est par esprit de contradiction mais les troupeaux de zèbres ou de gnous n’empruntent jamais les pistes de la réserve, ils ont leurs propres sentiers à travers la savane, des traces qu’ils suivent en file indienne (enfin africaine !) et qui ont l’intérêt pour nous de croiser les pistes destinées aux véhicules. Quelques zèbres nonchalants coupent maintenant notre chemin.



Comme dans toutes communautés, il y a les chanceux, bien dotés par la nature et les laissés pour compte … les gnous font partie de cette dernière catégorie avec leur disgracieuse bosse sur l’encolure et leur allure pataude. Sans doute, ils ont des charmes qui m’échappent, voilà deux mâles qui s’affrontent, que ne faut-il pas faire pour séduire une jolie femelle ? Les bruits des cornes s’entrechoquant déchirent le silence des lieux témoignant de la violence de l’assaut. La dissuasion semble faire également partie de leur arsenal de conquête : avant de s’élancer, afin d’impressionner leur rival, ces bovidés en rut frappent vigoureusement le sol avec leurs sabots, soulevant ainsi des nuages de poussières. Un peu plus loin, d’autres gnous plus tranquilles broutent quelques touffes d’herbes desséchées.



Bien plus graciles, les springboks sont les antilopes les plus fréquemment rencontrées dans la réserve. Robe chatoyante, corps élancées et cornes en forme de lyre … assurément une superbe silhouette.

Il faut les voir détaler et bondir, un saut sur la droite puis un autre sur la gauche … ainsi de suite. Une course en zigzag, comme un réflexe pour échapper à quelques prédateurs, rien à craindre avec nous, nous ne sommes que des chasseurs … d’images ! Même si je ne suis pas un féru de rugby, dès que j’entends ce nom de springbok, je ne peux éviter de penser aux rugbymen sud-africains ! Il faut reconnaître que ce modèle de course est un parfait exemple pour un trois quart aile voulant marquer un essai !



Question rapidité et puissance, les phacochères ne sont pas en reste ; en voici un qui déguerpi a toute allure, il est suffisamment proche (au départ de sa fuite) pour qu’on le voit bien … rigolo avec sa courte queue bien dressée en l’air !

Pas plus élégantes, les autruches sont nombreuses dans cette savane. Avec leur démarche chaloupée de volumineux volatile terrestre, elles ont tendance à s’enfuir dès qu’elles scrutent de très loin notre présence. Il y en a même une qui en profite pour abandonner sa couvée pendant quelques instants, le temps de nous laisser apercevoir de gros œufs blancs … eh, quinze autruchons en perspective ! Mais pardon pour le bref dérangement.



Pendant la saison sèche qui correspond à l’hiver austral sous ces latitudes, les points d’eau de la réserve sont des lieux privilégiés d’observation des animaux, c’est là qu’ils se rassemblent pour se désaltérer. Comme ici où parmi les nombreuses antilopes (springboks, impalas ou autres koudous …) la colonie de zèbres est bien représentée. Les familles sont au complet avec leurs adorables rejetons. Lorsqu’on regarde des zèbres, c’est toujours l’éternelle question qui revient : leur pelage est-il constitué de zébrures foncées sur fond blanc ou bien est-ce plutôt le contraire ? Bon, à bien les observer, j’avoue que mon interrogation demeure sans réponse définitive … mais finalement quelle importance !



Une autre question, plus pratique, est souvent posée aux voyageurs revenant de Namibie : quelle est la meilleure saison pour observer le plus grand nombres d’animaux ? Avez-vous déjà remarqué que le voyageur satisfait a souvent tendance à répondre que c’est à l’époque où il s’est rendu dans le pays ! Avec un peu (ou beaucoup) d’autodérision je crois que vais vous faire la même réponse. L’hiver austral (notre été) me semble une période idéale pour visiter Etosha, d’abord on n’est pas étouffé par la chaleur mais surtout les animaux se rassemblent (saison sèche oblige) autour des plans d’eau, une nécessité dans cette savane aride. En se positionnant près des mares (certaines ont des postes d’observation aménagés et protégés), on bénéficie d’imprenables vue sur la faune locale. Certains objecteront que lors de la saison humide, les paysages sont plus verdoyants avec une végétation plus florissante … mais les pistes sont assurément plus boueuses et la chaleur parfois suffocante. Bon, vous l’aurez compris, tous les arguments sont recevables … Une conclusion ? La Namibie et Etosha sont dépaysant et enthousiasmant en toutes saisons !



Cheminant sur les pistes, il faut sans cesse être prudent. Deux bêtes à cornes surgissent sur la droite et nous coupent la route, dans la réserve, ce sont les animaux qui ont la priorité ! Je pense reconnaître des koudous ? … à vrai dire, entre toutes ces différentes espèces d’antilopes et de gazelles présentent à Etosha, je m’y perds un peu ! Par contre les volatiles aux plumes sombres tachetées de points blancs que l’on aperçoit derrière les supposés koudous, ce sont des pintades. Là, j’en suis sûr, c’est vrai qu’il n’y a pas de grand mérite à ne pas les confondre de grosses autruches !



Dans la plaine asséchée d’Etosha , les voies carrossables sont le plus souvent rectilignes mais ici la piste serpente à travers les taillis et un bosquet d’épineux. Au débouché d’une courbe, nous apercevons un attroupement … pas d’animaux sauvages mais de 4x4 ! Pas de doute, il y a une curiosité à observer dans les parages. Bien que cette réserve s’étende sur des dizaines de kilomètres, on croise régulièrement des véhicules tous-terrains sillonnant ce réseau de pistes ; comme nous, les amateurs de faune sauvage sont à l’affût et ont tendance à se regrouper là où les animaux peuvent être facilement observés. C’est un aspect qu’il est inutile de cacher, en quelque sorte l’envers du décor des safaris dans les réserves africaines, cela peut paraître ridicule mais c’est ainsi …



Alors que fixent tous ces paparazzis de la brousse ? Un bel éléphant à l’allure de patriarche, la vraie vedette du lieu. Un colosse à la peau parcheminée et entaillée de profondes crevasses, une trompe qui furète parmi les buissons à la recherche de rares feuilles, de larges oreilles animées de constants mouvements et un œil presque larmoyant … serait-il triste notre vieux pachyderme ? Ces défenses sont irrégulières, l’une d’entre elles est même très courte comme brisée, un manque de calcaire nous affirme en connaisseur notre guide. Ce serait un problème dont soufrent certains éléphants du parc comme celui-ci qui déambule à quelques mètres devant nous.



Malgré l’enthousiasme et l’agitation qui règne autour, l’animal paraît paisible se souciant peu de tous ses admirateurs, l’œil rivé à leur appareil photo. La vision évoque tant la docilité d’un éléphant de cirque ou celle d’un sympathique Babar que l’on serait prêt à oublier la puissance potentielle de l’imposant pachyderme ; ici pas de dompteur ou de cornac pour guider l’animal sauvage … il lui suffirait d’un coup de brusque colère pour, d’une pichenette, faire basculer un des véhicules alentour !

Les contrastes sont parfois saisissants, après avoir vu un monumental éléphant voilà que j’aperçois juste au bord de la piste un représentant d’une espèce on ne peut plus discrète. Dressé sur une motte, le regard aux aguets, il semble poser pour le portrait … un clic et je viens d’immortaliser cet écureuil de la savane. Un instantané, le temps de prendre la photo, voilà qu’il a déjà disparu !



La lumière blafarde du petit matin laisse maintenant la place à une luminosité éclatante, le soleil est généreux et une agréable chaleur a envahi l’atmosphère. Dans cette portion de la réserve, la piste de pierre longe une cuvette aride, la vue se perd à l’horizon, une ligne d’horizon qui « danse » sous l’effet de la chaleur ambiante. Le mirage visuel apparaît donnant l’impression (fausse) de distinguer des étendues lacustres qui semblent briller sous les rayons du soleil. Plus proche de nous, en contrebas d’un talus, au bord d’une petite mare il y a une lionne qui s’abreuve … et ce n’est pas un mirage, elle est bien réelle, on jubile ! Après quelques minutes passées à laper ces eaux boueuses, voilà qu’elle décide de s’avancer vers nous, génial ! L’observation ne sera que plus intéressante … seulement, lorsque le félin ne se trouve plus qu’à environ 4 mètres de nous, on se met à réaliser que nous sommes dans un véhicule débâché, à l’air libre et donc sans protection … On sait que l’animal a étanché sa soif, pourvu que cette lionne soit également repue ! Notre chauffeur ne semble pas inquiet, faisons lui confiance, il a l’habitude du terrain. Un moment de doute (ou de crainte) vite dissipé par la vue de l’élégance et de la grâce de ce félin. Pelage fauve et regard de braise … avec son attitude détachée, cette lionne évoque plus une grosse peluche attendrissante qu’une bête féroce.





Dans la réserve, point d’eau est toujours synonyme de point de vue. Nouvel arrêt, justement près d’une retenue d’eau, d’ici, la vue est imprenable sur un groupe de girafes. Là, elles ne broutent pas les arbres comme celles aperçues ce matin mais se désaltèrent copieusement. Quelle gymnastique ! Face à leur haute taille, le sol est si bas qu’elles doivent presque se plier en quatre pour atteindre la surface de l’eau. Analysons la tactique : d’abord elles écartent les pattes avant, style grand écart, puis abaissent leur immense cou, là, c’est la langue qui sort et la « pompe » physiologique de se mettre en marche pour filtrer l’eau. Sur le plan esthétique la scène est superbe avec une luminosité de fin d’après midi qui donne une jolie teinte au pelage, la composition est équilibrée avec la présence d’un tout mignon girafon et la surface de l’eau reflète la petite famille. Un très plaisant moment d’observation.



Mais le meilleur est souvent pour la fin … Après avoir parcouru toute la journée une partie du réseau de pistes à travers la réserve, nous arrivons au Camp d’Okadjo, un ancien poste de garde du parc d’Etosha transformé maintenant en centre administratif. Quelques bâtiments, un centre d’information pour les visiteurs et des lodge protégés qui permettent de passer la nuit au milieu de la réserve en un lieu sécurisé. Mais là n’est pas l’essentiel. L’intérêt principal de ce camp, on le trouve autour de son bassin. Le point d’eau est très fréquenté en fin d’après-midi, les animaux du parc s’y rassemblent en nombre pour le plus grand plaisir des observateurs de la faune que nous sommes. Le point de vue est vraiment privilégié.



A l’heure où les rayons obliques du soleil parent le paysage d’une douce lumière, on retrouve ici autour du bassin toutes les espèces animales rencontrées lors de notre safari. Il y a là toute une colonie d’éléphants, grands et petits qui une fois désaltérés (avec quelques centaines de litres d’eau !) s’éloignent en file indienne à un train de sénateur. Zèbres, gazelles, gnous, antilopes, springboks, girafes … sont aussi au rendez-vous de ce moment de convivialité autour du rituel « pot » du soir. Une véritable Arche de Noé où chaque espèce se succède au bord de la mare tout en se respectant mutuellement. Cela donne l’impression d’un spectacle bien rodé où à la fin de la représentation chaque acteur vient saluer son public, mais ici, les applaudissements sont bien sûr absents. Tellement captivés par ce spectacle, les nombreux spectateurs observent le ballet dans un silence quasi religieux, seuls quelques cliquetis d’appareils photos et murmures d’admirations parviennent à nos oreilles. Vous l’avez compris, l’observation de ce rassemblement à Okadjo est un de mes meilleurs souvenirs d’Etosha.



Une espèce très présente dans la réserve mais aussi un peu partout dans les grands espaces de Namibie n’a pas encore été évoquée dans ce récit, pourtant l’oryx est un emblème du pays. Il ne passe pas inaperçu car côté cornes, il est imbattable, longues et effilées, elles peuvent atteindre un mètre de long. Cette espèce a développé de réelles facultés d’adaptation au climat torride : la température du corps des oryx peut atteindre 45°C afin d’éviter la déshydratation, belle performance !



Je me souviens de cet oryx solitaire observé au milieu d’un décor grandiose, c’était plus au sud, à des kilomètres d’Etosha, dans le fascinant désert de Sossusvlei. Cet univers désertique et minéral parsemé de splendides dunes ocre s’avère être un des décors naturels parmi les plus beaux que peut offrir la Namibie aux visiteurs. Encore un grand souvenir !

bonjour a tous, j'ai 20 ans et depuis 4 ans , je rêve de pouvoir faire un tour du monde, j'aimerais donc partir courant 2012 mais quelque témoignages et conseils m'aiderait bien, car je ne sais pa trop avec quelle budjet partir, avec ou sans trop d'argent , quelle moyen de transport prendre et surtout je n'ai aucune idée des demarches administratif a éfectué. je souhaiterais faire cette experience, en sachant que je suis prés a travailler dans les pays traversé, a partir a pied ou en train, bref je recherche des témoignage pour me mettre sur la voie, merci d'avance

Bonjour

Bien qu'ayant parcouru le forum de long en large je ne trouve pas de réponses à ma question ! Avec mon mari nous avons le projet (voyage de noce !!) de faire l'ouest des états unis en moto : le tour des parcs nationaux ! (appelé big circle je crois) nous sommes pas limité par le temps !

Ma question est : comment sont les routes ? Pas niveau qualité bitume mais "monotonie" si j'ose dire ! Mon beau frère m'a dit que c'était la plupart du temps des nationales à 2 voies... Genre nos autoroutes ici...(cela n'empeche il a adoré son voyage et est allé 2 fois aux states mais jamais en moto ) Du coup on hésite on est très étonné de cela je l'ai lu dans aucune discussion ! Etant passagère je m'inquiète car j'aime les payasages changeants, les virages etc !!!! Même si le paysage est fantastique c'est pas super agréable les 2 voies...

Peut être avez vous des routes à conseiller en moto ?

Bref on voudrait partir en juin et donc toute réponses rapides est bienenues car il faut réserver les billets d'avion ( on en a vu à 580€ c'est bien non ?)

D'avance merci pour vos réponses !

Myriam

" en passant par la route des oasis (Wadi el Jeddid) prenez votre temps; à partir de Bahariya # allez visiter son musée et admirer ses momies aux visages recouvert de feuille d'or # tjrs à partir de Bahariya, visiter la tombe pharaonique, mais aussi, # le "désert noir", étendue volcanique, avec de forts jolis "orgues" de basalte, et la "English House" perchée en haut d'une éminence assez prononcée

"à partir de Farafra # passez au moins une nuit dans le "Desert Blanc" INCONTOURNABLE # si vous voulez y passer une nuit dans un lit, privilégiez l’hôtel "El Badawiya Hotel", demandez d'avoir votre(s) chambre(s) dans la partie arrière, où ces chambres sont en mezzanines

à partir de Dakhla # visite de la vieille ville, de son musée ethnographique, des ateliers de femmes, regroupées en coopérative, qui manufacturent des tapis, qui travaillent le bois de palme etc. sans oublier pour autant les sites archéo alentours # à Dakhla, vous avez un hôtel "respectueux de l'environnement", qui de plus offre une prestation de qualité, et un service génial; le "Desert Lodge" le directeur de l'hôtel s'il est dispo, se fera un plaisir d'être votre guide, et de vous concocter un diner au désert "

j'ai trouvé ces précieuses informations sur le forum : je voudrais savoir si c'est possible d'aller par route et comment ? en taxi ou en voiture louée ? où pourrai-je trouver les voitures en location avec chauffeur ? et doit-on passer la nuit ? est-ce loin de caire ?? répondez -moi svp ; merci

Bonjour à tous !!

En 2009, vous avez découvert EN ROUTE VERS L'OUEST, le site de notre voyage à travers l'Ouest Américain...

Cette année, découvrez EN ROUTE VERS L'EST... Partez à la découverte de l'Est Américain et suivez-nous à travers notre road-trip en parcourant nos photos, notre carnet de route, nos vidéos, nos conseils pratiques.. Découvrez New York, Philadelphie, Washington, Boston et les Parcs de l'Est Américain... Et beaucoup de surprises !!

Les 2 premières journées de notre voyage sont en ligne, et les autres vont suivre trés bientôt ! Et accédez dés maintenant à pleins de conseils pratiques pour préparer votre propre voyage (budget, bagages, location de voitures, Hébergements...)

A bientôt ;-) Et Bon Voyage !

Je pars en septembre 2012 sur la cote ouest des USA pour un mois. Nous serons 4 adultes

Je compte louer un camping car pour cette période ou nous comptons effectuer un circuit de 6 000 Kms environ.

Un seul problème j'hésite entre deux loueurs :

Cruise America et Camping car online.

Pouvez vous me dire ce que vous pensez de ces 2 loueurs.

Merci de vos réponses😎

Bonjour,

Je viens de m inscrire sur le site dans le but d'effectuer un voyage aux USA courant 2012. Un reve... Idéalement, d'une cote à l'autre mais je reste ouvert. Merci de me faire part des propositions.

Cordialement.

TRANSPORTS - Une étude publiée sur CNN montre que l'aéroport francilien est maudit par ses utilisateurs... Le premier aéroport parisien n’a décidément pas la cote. Une étude publiée récemment sur l’un des sites Internet de la chaîne américaine CNN classe Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d’Oise) premier des aéroports «les plus détestés» des voyageurs. Sur le podium figurent aussi, dans l’ordre, le Los Angeles International Airport et Heathrow (Londres). Toilettes sales et cafés mauvais Concernant Roissy, l’enquête raille notamment l’état des toilettes et des machines à rayons X, ou encore la piètre qualité des cafés et restaurants. Les structures en tunnels, qui forment un «labyrinthe», sont aussi accusées de compliquer la circulation dans les terminaux. Le personnel n’est pas épargné: l’étude le dit «dédaigneux» et peu enclin à aider les voyageurs. «Les aéroports les plus détestés au monde ne sont pas les pires au monde», nuance le site, qui reconnaît volontiers que tout ceci n’est pas très scientifique. Les auteurs du classement se sont en effet contentés, pour l’établir, de parcourir des sites et des blogs consacrés aux voyages. Du côté d’Aéroports de Paris, l’exploitant de Roissy, on ressent un «profond sentiment d’injustice». «Nous comprenons les critiques, mais pas à ce point-là, regrette une porte-parole. L’étude donne l’impression qu’on ne se préoccupe pas des voyageurs alors que nous travaillons beaucoup pour nous améliorer: des travaux de rénovation sont régulièrement menés et on a refait toute la signalisation.» En 2009, le site Sleepingairports avait déjà qualifié Roissy de «pire aéroport au monde» où passer la nuit. - -- Le porte parole n'a certainement jamais cherché à comprendre les messages audio carrément inaudibles dans 80 % des cas. Il n'a jamais du avoir une envie pressante d'aller aux toilettes. Le porte parole doit certainement très connu dans l'aéroport pour qu'on lui réponde aimablement lorsqu'il demande un renseignement. Le porte parole a raison d'indiquer qu'AdP a refait toute la signalisation. Ca évite de demander son chemin et se faire rembarrer. Le porte parole n'a jamais du prendre les navettes qui " ramassent " les passagers dans les hôtels. Chauffeurs méprisants, aucune informations sur les arrêts et, à l'arrivée, cerise sur le gâteau, un message en anglais très approximatif dit par le conducteur, qui se fâche si on lui fait observer qu'il pourrait le dire 2 ou 3 fois. Parce qu'il n'est pas payé pour ça !!

C'est pas seulement des améliorations qu'il faut à Roissy. C'est changer une grande partie du personnel, y compris dans des magasins comme Relais H, les navettes qui vont chercher les passagers dans les hôtels, ou les cafés / restaurants où on a parfois l'impression d'être dans un bureau de la Sécurité Sociale il y a 30 ans.

A la lecture de ce classement, l'exploitant d'AdP à ressenti un profond sentiment d'injustice. C'est au moins positif.Il a une petite idée de ce que ressentent chaque jour des dizaines de milliers de voyageurs et ce depuis des dizaines d'années.

bonsoir à toutes et à tous!

avec mon copain, nous partons trois semaines en inde du 16 janvier au 6 février 2012! nous atterrissons et repartons à Dehli. nous avons décidé de privilégier l'Inde du Nord en sachant que le 26 Janvier nous voudrions assister à la fête de la République à Dehli!

on pensait partager notre voyage en 2 : 1) agra - fathpur sikri - orchha - allahabad - khajuraho - vanarasi 2) jaipur - Ajmer - pushkar - udaipur - jodhpur - jaisalmer. nawalgarh.

en sachant que nous n'avons pas un très grand budget et allons surtout nous déplacer en train.. cela vous parait il possible? y a t il des endroits que je loupe ou des villes qui ne valent pas tellement la peine...?? 🤪

et j'en profite pour demander, je cherche une réserve de tigre qui serait sur mon trajet, en connaissez vous une??

merci d'avance pour vos réponses! stéphanie

Bonjour,

Je suis en train de préparer un voyage au Botswana pour septembre 2012 (3 semaines). Nous sommes 4 voyageurs et nous souhaiterions partir en 4x4 camp en auto tour.

J'ai commencé par interroger une agence qui m'a fait une proposition intéressante, cependant je n'ai pas l'habitude de voyager avec une agence et j'ai quelques doutes sur le réel coût de la prestation...

Peut être pouvez-vous m'aider en me disant s'il est aisé ou non d'organiser une boucle au Botswana en solo? Pour les agences de 4x4 ça a l'air assez facile... par contre pour les camps je trouve beaucoup d'infos contradictoires... quel est le coût d'une nuit en moyenne? Quelle est la procédure pour les résas (il semblerait que l'on ne puisse plus gérer par la DWNP)?

Je voudrais voir s'il est plus intéressant d'organiser ce voyage par nous même ou pas...

Je vous remercie par avance de votre aide... je sais qu'il y a des spécialistes parmi vous, j'ai visité pas mal de blogs excellents! J'ai hâte!

Norvège en août 2011 (3 semaines, voiture, camping) Entre montagnes, fjords et la mer

Voilà un carnet de notre voyage de 3 semaines en Norvège – l'itinéraire, nos coups de cœur et quelques conseils pratiques.

Pour ce qui est de l'itinéraire, il n'est qu'indicatif – on a dû le changer plusieurs fois à cause de la météo (on n'a pas pu faire le trekking dans le parc national Rondane et sur Kjerad (Lysefjord), mais en revanche, on a ajouté la visite du glacier Nigardsbreen et Bondhusbreen, ainsi que la partie au sud de Stavanger). Un petit conseil: il vaut mieux être flexible en Norvège, la météo est un élément à prendre en considération notamment lorsqu'on veut faire du trekking.

L'idée au départ était de passer plus de temps dans les montagnes pour faire de la randonnée et aux fjords pour profiter du beau temps… Avec le recul, vu qu'on n'a pas été gâté côté météo, on aurait probablement tenté d'aller plus au nord (jusqu'aux îles Lofoten) – mais en sachant qu'on aime bien les roadtrip et un programme plutôt chargé. Et on aurait moins hésité à prendre des hytter (des petits chalets en bois qu'on trouve dans les campings) ou des chambres au lieu de dormir la plupart du temps sous la tente, par endroits on n'avait vraiment pas chaud J

Bonne lecture!

ITINERAIRE

1. Bruxelles – Skagen (DK) (12h), 1 nuit au "Poul Eeg Camping" à Skagen

La petite ville de Skagen et les dunes autours méritent sûrement le détour si on prend le ferry à Hirtshals (Skagen se trouve à seulement 50km de Hirsthals).

2. Skagen (DK) – Hirtshals (DK) – Larvik (ferry Colorline: 12:45 – 16:30) – Oslo, 2 nuits au "Ekeberg Camping" à Oslo (le camping le plus cher et le moins bien, mais bien situé pour visiter la capitale et avec une belle vue sur celle-ci)

3. Visite d'Oslo

On achète (à la réception du camping) une carte de transport pour Oslo (valable 24h) pour 70 NOK (9€) – cette carte nous permet utiliser tous les transports à Oslo (métro, tram, bus) et redescendre à Oslo le soir. Le bus n° 34 (en face du camping) nous amène directement dans le centre d'Oslo. La ville ne nous a pas séduits mais on a beaucoup aimé le musée Munch (l'exposition est précédé par un petit film très bien fait) et on a bien apprécié la ville le soir.

4. Oslo – Lillehammer – Peer Gynt Vegen – Skåbu, 1 nuit au "Skåbu Hytter Og Camping" à Skåbu (excellentes sanitaires et cuisine/salon)

Le programme initiale était d'arriver jusqu'au parc national Jotunheim mais au final, on part trop tard, on casse la tente, on doit s'arrêter pour en acheter une autre, bref, on s'arrête finalement à Skåbu pour y passer la nuit. On monte notre nouvelle tente (plus grande), une véritable catastrophe, mais au final on y arrive, un spectacle pour les autres…

La Peer Gynt Vegen, décrite comme "une des plus belles routes en Norvège" nous déçoit un peu, on préfère la Jotunheimvegen qui est dans la continuation de la Peer Gynt Vegen (les deux non asphaltées et payantes – on peut payer soit avec la carte de crédit ou avec de la monnaie (on a préféré)).

5. Skåbu – Jotunheimvegen – Gjendesheim, 2 nuits au "Maurvangen Camping" à 2km de Gjendesheim (un beau camping près d'une rivière)

Par les belles routes (Jotunheimvegen et la 51), nous arrivons enfin dans le parc national Jotunheim (côté est). Comme il est tôt, nous partons pour faire une balade dans les alentours et nous revenons complètement trompés (heureusement, il y a un local dans le camping pour faire sécher nos affaires).

6. Randonnée dans le parc national Jotunheim (Besseggen, 12h)

Un des highlights de notre voyage – le trekking sur le Besseggen. Le niveau est assez élevé (dénivèlement total environ 1300m). Il fait très beau et les paysages sont absolument magnifiques! C'est vrai que l'endroit est assez touristique mais les panoramas en valent la peine. La seule chose – on conseillerait de le faire soit en deux jours (dormir à Memurubu), soit en une journée mais en prenant le bateau le matin pour aller à Memurubu et revenir en faisant le trek, sinon le trek est très long et très fatiguant.

7. Gjendesheim – Dombås – Røros, 1 nuit au "Haneset Camping" près de Røros

On laisse tomber la randonnée dans le parc national Rondane (il fait mauvais et les prévisions ne sont pas bonnes) et on va directement à Røros, un petit village inscrit sur la liste de l'UNESCO et, selon les guides, l'endroit le plus froid de la Norvège. Cela se confirme durant notre séjour. On décide de prendre une chambre, il fait vraiment très froid.

8. Røros – Trondheim – Kristiansund (par la 680: Kyrksæterøra – Aure -Tustna), 1 nuit au "Byskogen Camping" près de Kristiansund

On hésite si oui ou non visiter Trondheim mais au final, la ville nous a agréablement surprise. Après la visite, on continue vers Kristiansund par la côte, une très belle route, on la conseille vivement.

9. Kristiansund – Vevang – Kårvåg ("Atlantic road") – Kvernes – Bud – Moldes – Ålesund, 1 nuit au "Volsdalen Camping" à Ålesund (un camping sympa et bon marché)

Une journée ensoleillée et au programme: la mer, les fjords et la fameuse "Atlantic road" (entre Vevang et Kårvåg). On a adoré cette route de Kristiansund vers Ålesund, à faire absolument!

10. Ålesund – Trollvegen – Trollstiegen – Geirenger – Dalsnibba (1476m) – Lom, 2 nuits au "Boverdalen Camping" près de Lom

On quitte les fjords pour rejoindre de nouveau le parc national de Jotunheim (côté ouest cette fois-ci). On commence par retourner encore une fois au point de vue sur Ålesund (pour faire des photos, meilleure lumière que le soir). Pour le reste - journée de route. On passe par des très beaux paysages, notamment la fameuse Trollstiegen, Geirengerfjord et Dalsnibba (point de vue payant, à faire s'il fait beau).

11. Randonnée dans le parc national Jotunheim (Galdhopiggen, 8h)

Journée consacrée à l'ascension de la plus haute montagne de la Scandinavie (presque 2500m), trek assez dur, tant au niveau de dénivèlement (1300m), qu'au niveau du terrain. Il est également possible d'arriver par le glacier (en groupe organisé).

12. Lom – glacier Nigardsbreen (parc national Jostedalsbreen) – Aurlandsvegen – Flåm, 1 nuit au camping à Flåm

On retourne aux fjords par des très belles routes (Sognefjellet et Aurlandsvegen en particulier). On fait un petit détour dans le parc national Jostedalsbreen pour voir le glacier Nigardsbreen – on peut l'approcher de très près, c'est vraiment impressionnant, surtout si on n'a jamais vu un glacier de si près.

13. Flåm – Bergen, 1 nuit au "Bratland camping" à Bergen

14. Bergen – Hardangerfjorden – Ulvik – Eidfjord – Lofthus, 1 nuit au "Lofthus Camping" à Lofthus (très sympa et bien entretenu mais les emplacements légèrement en pente)

Après une visite de Bergen le matin (on ne l'a pas visitée la veille à cause de la pluie), on continue la route vers Hardangerfjord. On passe par Ulvik et Eidfjord mais les endroits ne nous plaisent pas particulièrement et on poursuit jusqu'à Lofthus où on s'arrêt dans le camping très sympa qui surplombe le Sorfjord.

15. Randonnée sur le plateau de Hardangervida (Nosi, 7h)

Notre camping est le point de départ pour un trek vers Nosi, sur Hardangervida plateau (très beau, à faire). Ce trek est plus facile et plus court que Besseggen ou Galdhopiggen (ça monte mais le terrain est plus facile).

16. Lofthus – glacier Bondhusbreen (parc national Folgefonna) – Stavanger, 4 nuits au "Olberg Camping og Friomrade" à 20min. de Stavanger (un endroit très sympa avec la vue sur la mer)

On redescend vers la mer en passant par le glacier Bondhusbreen dans le parc national Folgefonna (bien moins impressionnant que Nigardsbreen, mais la balade vers le glacier est sympa et on peut s'arrêter au lac pour pique-niquer). On reste dans un camping à la mer pas loin de Stavanger, ce qui nous permet d'y aller le soir – la ville est très vivante, notamment vendredi et samedi soir (pour ceux qui aiment ça).

17. Stavanger – Egersund – Sogndalsstrand – maisons "Heller" – Flekkefjord – Stavanger

On ajoute à notre programme un voyage au sud de Stavanger, c'est sympa, en particulier le village de Sogndalsstrand.

18. –

Journée pluie, on attend que la météo s'améliore pour faire notre dernier trek sur Preikestolen.

19. Randonnée au Lysefjord (Preikestolen, 4h)

La météo ne s'améliore pas, plutôt au contraire, mais on décide de faire quand même le fameux trek sur Preikestolen. Le trek est hyper touristique (même dans ces conditions) mais la vue (s'il fait beau) doit être magnifique. Ce trek est bien plus facile que les treks précédents qu'on avait faits. Si on ne dort pas sur place, il faut compter un jour de Stavanger (environ 3h de trajet aller/retour + le trek min. 4h), alternativement il y a un camping sur place.

20. Stavanger – Hirtshals (DK) (ferry Fjordline (21:00 – 9:30))

On visite Stavanger, la vielle ville avec les maisons blanches est très sympa, puis on prend notre dernier ferry pour Danemark à Tananger (tout près de Stavanger).

21. Hirtshals (DK) – Bruxelles (11h)

NOS COUPS DE CŒUR

1. Randonnées: Besseggen (Jotunheim), Nosi (Hardangervida), Preikestolen (Lysefjord)

2. Glacier: Nigardsbreen (parc national Jostadelsbreen)

3. Routes:

- Jotunheimvegen et la RN 51 (Beitestolen – Gjendesheim)

- Dombås – Hjerkinn (E6)

- Trondheim – Kristiansund (par la Fv. 680 – via Kyrksæterøra, Aure et Tustna) – Moldes (par la côte) et la "Atlantic road" entre Vevang et Kårvåg

- Sognefjellet (RN 55: Lom – Sognefjorden)

- Trollstiegen (même si très touristique) et Valldal

- Aurlandsvegen

4. Villes: Stavanger by night, vue sur Ålesund depuis la colline qui surplombe la ville

5. Nourriture: fruits (fraises, framboises, cerises – notamment celles achetées au bord de la route), glace "Softies", crêpes à base de pommes de terre, pizza chez "Peppe's Pizza"

CONSEILS PRATIQUES

Budget

Comme déjà dit par d'autres voyageurs – la Norvège est un pays très cher – 2 à 3 fois plus que la Belgique (à l'exception des campings qui restent bon marché). Toutefois, il est possible d'y voyager d'une manière relativement bon marché si on est prêt à céder certain comfort.

Quelques idées pour diminuer les coûts:

- venir en voiture (à quatre idéalement)

- dormir dans les campings (tente ou hytter (petits chalets en bois) – la plupart des hytter sont pour quatre personnes, le prix reste le même même si on y loge à deux), ou (dans la montagne) tenter le camping sauvage

- amener la nourriture et cuisiner dans les campings (il y a des taques électriques, parfois même le four, mais pas la vaisselle – à emporter)

- sur place, faire les courses dans les supermarchés type Kiwi, Remi 2000, etc. (équivalent de notre Lidl ou Aldi)

- éviter les restos ou privilégier les pizzerias et les restos de type fast-food

Quelques exemples des prix:

- glace (une boule ou softis) – 25-35 NOK (3,2 - 4,5€)

- café – 25-35 NOK (3,2 - 4,5€)

- une barguette des fraises / cerises – 40 NOK (5€)

- pain – 27 NOK (3,5€)

- 100g du saumon fumé – 20-25 NOK (2,6 -3,2€)

- 6 œufs – 20 NOK (2,6€)

- grande pizza chez Pizza Express à Alesund (pizzeria style fast-food, on l'a mangée à deux): 110-170 NOK (14 – 22€)

- resto à la montagne à Lom (2 cheeseburger, frites, 2 coca): 335 NOK (45€)

- pizza dans une pizzeria à Stavanger: 140 NOK (18€)

- Peppe's Pizza à Stavanger (2 pizza, cola, cidre): 500 NOK (65€)

On n'a pas échangé l'argent avant, on l'a retiré sur place – le taux nous semble être meilleure que si on échangeait sur place. Il est à noter que la carte Maestro et American Express ne sont pas acceptées partout, il vaut mieux avoir une MasterCard ou une Visa.

Voici notre budget (pour deux personnes):

Ferry:

- Hirtshals (DK) – Larvik (12:45-16:30): 65€

- Stavanger – Hirtshals (DK) (21:00-9:30, avec petit déjeuner): 160€

- internes (8 au total): 120€

Voiture:

- Diesel: 615€

- Péages (uniquement en Norvège): 60€ (manuels) + 80€ (automatiques, voir plus bas pour plus d'infos)

- Parking: 40€

Camping (19 au total): 500€

Autres dépenses: 860€ (sur place: nourriture, douches, entrées, etc.) + 300€ (courses avant de partir)

Total: 2.800€

Logement

On logeait dans les campings qui sont, comme on l'a souvent dit dans le forum, très bien équipés et entretenus (cuisines (il faut apporter sa propre vaisselle), machines à laver (payantes: 40 NOK (5€)), séchoirs (payants: 40 NOK (5€)), etc.

Sauf deux exceptions, on dormait dans une tente. Le prix moyen d'un emplacement (tente + voiture + 2 personnes) était de 175 NOK (23€). Le camping le plus cher était celui d'Oslo (275 NOK (36€)) et le moins celui d'Ålesund (100 NOK (13€)).

A Røros, on a pris une chambre double (380 NOK (50€)), et à Bergen, on a pris un "hytter" (un petit chalet en bois) (490 NOK (63€)). Au cas où vous comptez loger dans les chambres ou chalets, il vaut mieux apporter des draps, sinon c'est payant.

Dans la plupart des campings, les douches étaient payantes (10-20 NOK pour 4 à 8 minutes (1,30 – 2,60€)).

On trouvait facilement les campings selon les guides (Lonely Planet, Norwegian Camping Guide – on peut le télécharger sur le site camping.no, on a pris une version papier (gratuit) dans le camping à Oslo – très pratique, avec une carte), les cartes routières ou les indications sur la route. On n'a jamais réservé d'avance et à part la première nuit au Danemark (mais où on est arrivé après 22h et on a vite trouvé un autre camping), on a jamais eu de problème pour trouver une place.

Pour ce qui est du camping sauvage, autorisé en Norvège, on n'a jamais essayé. On peut l'imaginer (et on l'a vu) dans la montagne, ailleurs cela nous semble plus difficile à envisager.

Système de péages (AutoPASS)

Les routes en Norvège sont payantes (surtout autour des grandes villes comme Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger).

Il existe de type de système de paiement: le paiement manuel au guichet et le paiement automatique. Le paiement manuel est sans problème – on paie au guichet lorsqu'on passe (notamment les routes touristiques comme la Peer Gynt Vegen ou la Jontunheimvegen). Le paiement automatique (pour les routes "normales") est plus compliqué dans le sens qu'on ne s'arrête pas, la plaque de la voiture est scannée au passage. Il existe trois possibilités pour payer:

1/ On enregistre sa carte de crédit sur Internet (autopass.no – Visitors' Payment) et les montants sont déduits automatiquement du compte prépayé lorsqu'on passe par un péage.

2/ On paie à la première pompe à essence après le péage (le péage est indiqué) – la plupart du temps, on a pu payer uniquement à Shell, ce système est assez fatiguant – il faut s'arrêter à chaque fois, remplir un formulaire, expliquer ce qu'on veut payer (le système est assez récent), puis il faut garder tous le reçus… - on a testé ce système au début de notre voyage, assez pénible vu le nombre de péages.

3/ On ne paie pas et on attend la facture – on a commencé à utiliser ce système lorsqu'on a appris qu'il n'y avait pas de frais supplémentaires liés à ce système de paiement – beaucoup plus simple à notre avis – là, on attend la facture (la facture est censée d'arriver 2-3 mois après le retour).

Ferry

Pour les ferrys depuis et vers le Danemark (il y a d'autres possibilités également pour arriver en Norvège – passer par la Suède, l'Allemagne, etc.), on a réservé longtemps en avance – c'est comme les prix d'avions – mieux vaut réserver plus tôt pour avoir des bons prix.

Pour les ferrys internes (aux fjords) – on n'a rien réservé, ni imprimer les horaires. C'est vraiment très simple, on arrive, on fait la file, on paie (soit en passant au guichet, soit il y a une personne auprès de laquelle on paie) et on embarque. Les ferrys sont très fréquents, on n'a jamais attendu longtemps. Un système vraiment très efficace.

Littérature

A part ce forum qui nous a bien aidés, on peut conseiller:

- Guide de Routard Norvège

- Lonely Planet Norway

- Rother Walking Guide – Norway South – très utile pour ceux qui veulent faire de la redonnée (rother.de)

- Norwegian Camping Guide – gratuit, pris sur place dans le premier camping (sinon, possible de le télécharger sur camping.no)

- cartes routières Norvège du Sud (1) et Norvège Centrale (2), Freytag & Berndt(utiles même si on a le GPS dans la voiture)

Bonjour, j'ai fait le tour de beaucoup de posts sur le forum mais je n'ai pas trouvé exactement la réponse à ma question. Je désire faire une croisière en amazonie. Ce que je veux dire par croisière: le typique petit bateau avec hamac, ce qu'il y a de plus rudimentaire. Loin de moi l'idée d'être sur un bateau de luxe!

J'ai lu à plusieurs places que la forêt sur les rives de l'amazone au Brésil est complètement ravagées par les coupes de bois. Ce que je recherche, c'est d'être enseveli de végétation d'un bord et de l'autre de l'eau, le tout, sur la plus longue distance possible.De plus, être capable de pouvoir faire des treks dans la forêt avec un guide car je sais que ca peut être dangereux. (j'ai rencontré les gorilles dans le jungle en Ouganda, j'en sais quelque chose)

Merci beaucoup pour vos conseils!

Bonjour à toutes et tous,

Mon compagnon et moi avons l'intention de faire l'ascension du Mont Kenya en janvier 2012. Ce sera en 3 jours. Voici notre programme:Jour 1 (3h de marche) : Départ pour le Naro Moru River Lodge. Déjeuner pique-nique à la station météorologique sur les pieds du Mont Kenya. Promenade pour s'acclimatiser dans la soirée. Nuit dans les cabines de bois (2,900m).Jour 2 (5-6h de marche): Marche jusqu'à la Vallée du Teleki. Nuit au camp Mackinders (4,150m).Jour 3 (5-6h de marche): Réveil à 2h du matin pour aller jusqu'à la cime de Lenana à 4,950m. Ensuite retour au camp Mackinders pour le petit dej et ensuite retour à la station météorologique.Voilà le programme. Nous ne sommes pas habitués à la montagne mais nous sommes tous les deux de bons sportifs. Mon compagnon a un peu peur que ce soit trop dur pour nous. Pouvez-vous nous donner vos différents avis? L'ascension du Mont Kenya est-elle fort compliquée? Me confirmez vous que ce sera bien uniquement bien de la marche et non de l'escalade?

Merci d'avance à tous pour vos réponses.

Lucie.

😉BONJOUR A TOUS JE PARS POUR LE PLAYA DANS 2 SEMAINES ET JA IMERAIS FAIRE UNE DEMANDE DE CHAMBRE . MERCI A L AVANCE CHANTAL

J'ai entendu que les cubains qui vivaient à moins de 120 mètres de la mer seraient expropriés pour faire place au tourisme ou permettre aux étrangers de s'y installer.

Quelqu'un peut confirmer ou infirmer cette nouvelle?

Bonjour les ressortissants français de Malaisie!!

Ma concubine, mon fils (2,5 mois actuellement) et moi même arrivons sur KL entre février et mars (j'y serai avant elle pour intégration au sein de la société qui m'embauche).

Je n'ai pas de question particulière sur le quotidien...... à poser puisque nous nous renseignons via internet et que nous ferons notre expérience une fois arrivés. D'ailleurs je tenais tout de même à remercier tous ceux qui ont réalisé leurs blogs perso puisque à travers vos expériences, nous apprenons un max de choses!!!!! Mille merci encore!!! Speciale dédicace à RaphaLumpur!!

En revanche si quelqu'un peut venir à mon aide quand aux vraies formalités qu'il faut remplir et faire certifier pour que je puisse emmener ma chienne avec nous. Les informations divergent et je souhaiterai que vous puissiez m'éclairer sur ce sujet.

Merci de vos réponses et à bientôt!!!!!!!!!

Denis

Velo, trek, voilier, etc.

Tout y est sauf le canot et le kayak non?

Je compte organiser une descente de la Yukon River (j'ai entendu dire qu'on pouvait y passer une vingtaine de jours en etant isole) et j'aimerais pouvoir obtenir des infos. :)