Results for "tente"

Je recherche une destination pour 15 jours maxi de rando bon niveau , fin avril début mai . Je veux choisir un pays dans lequel je puisse voir des paysages variés , ni trop secs , ni trop humides . Avec des T° supérieures à 18-20° . En bref : beaux paysages , temps chaud , actif . Le Brésil me tente mais je ne sais pas si c'est la meilleure période y aller . Si vous avez conseils ou idées de destinations , elles seront les bienvenues . Merci

Bonjour...

Il me semble qu'il y en a parmi vous qui s'y connaissent un peu en banques...

Voilà l'os (de dinosaure ! 🤪) : Vendredi, je tente d'effectuer un retrait (500€) dans un distributeur automatique avec ma visa. La transaction est très longue, puis s'interrompt avec l'affichage sur l'écran d'un message m'annonçant qu'il n'y a plus de connexion et que la transaction a donc été interrompue. Bon... je reprends ma carte et quitte le distributeur.

Aujourd'hui, je souhaite faire un retrait, j'essaye deux distributeurs et le message est le meme : ma carte n'a plus pour aujourd'hui de disponibilité. Ca ne m'émeut pas outre mesure, je sais que les transactions transalpines sont parfois un peu difficiles et que les messages affichés n'annoncent pas toujours l'origine réelle du problème. Je rentre chez moi, décide de faire un virement de mon compte français sur mon compte italien et, en voyant l'état de mon compte apparaitre sur l'ècran, j'ai une très très TRES ! mauvaise surprise : le débit de vendredi a effectivement été effectué.

On fait quoi dans ce cas-là ?

Catherine

Je me demande si je ne devrais pas passer dans la rubrique "arnaques"

Bonjour,

Mon copain et moi avons l'intention d'aller passer l'été prochain en Europe et nous avons choisi l'option camping pour dormir. Nous nous demandions s'il est sécuritaire de par exemple laisser notre pack sac dans la tente durant la journée et de ne trainer qu'un petit sac de jour, ou si le risque de vol est très élevé? Y a-t-il des endroits déconseillés ou au contraire conseillés? Un montant de 15 euros par nuit est-il raisonnable pour le camping en tente? Est-ce que les campings en périphérie des grandes villes sont généralement accessible en bus?

Merci beaucoup,

Marie-Pier et Antoine

Moi et mon copain planifions pour juillet prochain un voyage en auto de Montréal vers Vancouver, pour 4 ou 5 semaines. Mes questions concernent le trajet. Serait-ce une bonne option de passer par les États-Unis? Nous apportons notre tente et prendrons le temps de visiter. Afin de construire notre itinéraire j'apprécierais que vous nous de partager vos expériences Merci! 🙂

Bonjour a ttes et ts !

Je me suis inscrite ce jour, car je vais bientôt avoir une petite fille, qui va naitre mi novembre, 🙂 et avec le papa nous avons de partir en voyage, pour une durer de 1 mois et demie, quand notre petite aura a peu prés 6/7 Mois!!

Le papa, pensait a la Thailande, mais moi cela me tente moyennement par rapport a l'hygiene et la jeune age de notre fille, nous avons penser ensuite a la Californie qui me rassurait beaucoup plus par rapport au structure medicale et hygiene, puis j'ai penser aussi au mexique.

Tout cela n'es que projet pour le moment, mais j'aimerais connaitre vos avis, et expériences des familles partie avec des petit bout, dans d'autres pays.

A bientôt

Cordialement

tiphaine

Bonjour, J'ai prévu un voyage à Bali du 11 au 27 juin 2011 et commence à regarder les prix des vols. Pour l'instant j'ai trouvé un vol sur Malaysia Air à 930 € A/R (qui me tente bien, vol pas trop long, escale de 2h30 à kula Lumpur) Mais je me demande si les prix vont monter ou si si c'est encore trop tôt pour prendre son billet, cest quand même dans 8 mois... J'ai effectivement vu des vols moins chers avec Korean, mais arrivée à DPS à 1h du mat🤪 Merci pour vos conseils. Jean-Philippe

Bonjour,

J'aurais aimez partir pour l'Angleterre histoire de me mettre à l'Anglais. Si je peux trouver du travail cela ne serais qu'un plus. J'arrive à baragouiner un peu d'anglais mais pas assez pour avoir une conversation relativement poussé. La famille me dit de prendre des cours d'anglais, mais j'ai déjà tenté, et je n'y arrive pas, car j'ai trop tendance à me remettre au français dés la sortie des cours.

Enfin bref, au départ j'escomptais l'Ecosse, mais après quelques lecture il semblerais que c'est déconseillé, du fait du fort accent. Donc je me rabat sur l'Angleterre. Seulement, là où beaucoup de personne souhaite les grande ville tel que London ou Chelsea (exemple) j'aurais plutôt tendance pour ma part à préférer la campagne. Ou du moins les petite ville de cambrousse. Mais dans ce cas, quelle peuvent-être les boulots possible sans expérience? J'ai bossé une année dans l'armée, 1ans 1/2 en tant qu'assistant Ressource humaine et voilà. Le travail manuel (ouvrier agricole, ouvrier d'entretien d'espace publique, manutentionnaire...) ne me dérange pas. De même que dans les call center, mais uniquement les appel entrants (donc principalement pour les Service Après Vente...).

Et niveau budget? alors en terme de détail: - 2 mois sans revenu - mange pas des masses (je saute très souvent le petit déj) - douche plutôt que bain - et un peu le journal papier de temps en temps. - ciblant la campagne - ou alors Birmingham, Notingham, Carlisle

Et si jamais vous pensez que c'est pas réellement faisable, merci aussi de me le dire. Et surtout preneur d'adresse de site internet pour des emplois au Royaume Uni.

Merci

Le trek :

- durée de 8 à 10 jours suivant les informations trouvées sur le net ;

- nous avons décidé de le faire en autonomie : pas de mule ni de guide ;

- équipement :

- carte Alpenvereinskarte 0/3a Cordillera Blanca 1 : 100 000 (photocopie) ;

- le précieux récit de sbecker de Voyageforum.com ;

- un sac à dos Gregory Baltoro 70 ;

- sac de couchage – 5 °.

- tente lightent 1 Ferrino ;

- un matelas gonflable Mc Kinley ;

- une couverture piquée à Ibéria ;

- un pyjama polaire ;

- une veste polaire + bonnet + gants en laine ;

- trois paires de chaussettes (1 portée, 1 propre de rechange et 1 qui sèche) ;

- trois T-shirt respirants (même principe) ;

- un bermuda ;

- un K-way ;

- claquettes ;

- une poche à eau (2,5 L) et ses pastilles ;

- un bâton de marche ;

- une frontale avec ses piles de rechange ;

- un appareil photo numérique en bandoulière et ses piles de rechange ;

- une petite casserole avec couverts ;

- un camping gaz + 2 briquets ;

- une dizaine de plats lyophilisés ;

- une 20aine de tranches de pain longue conservation et son saucisson Cochonou +10 % gratuit (c’est ce qui fera la différence sur la fin !) ;

- 20 galettes au miel pour le petit déjeuné + sachets de thé et sucre ;

- 5 barres de fruits, 5 barres céréales et 5 pâtes d’amande ;

- trousse de toilette + papier toilette ;

- trousse à pharmacie ;

L’ensemble pèse 17 kilos environ dont 7 kilos pour la nourriture et l’eau.

Lundi 16 août 2010 : Huaraz – Laguna Churup - Huaraz

Départ de Huaraz pour une randonnée d’acclimatation d’une journée direction la Laguna Churup (l’une des plus belles de la cordillère parait-il). Départ du colectivo avenue Raimondi près de la station service pour Llupa (2,5 NS 30 min) puis poursuivre à pied jusqu’à Pitec (1h) où le garde du parc national du Huascaran attend les randonneurs pour le ticket de passage (5 NS pour la journée ou 65 NS pour le permis).

Une route monte de Huaraz jusqu’à Pitec mais il faut louer un taxi pour la journée : il vous dépose et attends votre retour pour vous ramener.

3h30 de montée avec des passages un peu périlleux (au niveau de la cascade : il existe d’ailleurs un passage de chaque côté) et on atteint le lac .

Pique nique + photos et on redescend vers Pitec (2h30 environ) : là on croise un américain qui avait loué un colectivo pour lui tout seul et à qui je demande s’il est possible de redescendre avec lui : no problemo (1h de descente).

Arrivés à Huaraz vers 15h, direction l’hôtel pour récupérer nos bagages et direction Caraz en colectivo (5 NS : tarifs affichés ! 1h30 de trajet à 16 dans le combi et les sacs à dos sur les genoux…).

Il est préférable de rejoindre Caraz la veille du départ du trek car Cashapampa n’est plus qu’à 1h15 ce qui permet de débuter le trek plus tôt et de profiter de la fraicheur matinale.

Il y a pas mal d’hôtels à Caraz (inutile de réserver) et de restaurants ce qui ne semble pas être le cas à Cashapampa qui est un petit village.

Mardi 17 août 2010 : Caraz - Laguna Jatuncocha

Le lendemain, nous partons donc de Caraz pour Cashapampa : les colectivos se trouvent près de la place du marché (8NS) : la route est sinueuse et très poussiéreuse. Le colectivo nous dépose devant le sentier vers 8h où un garde se charge de contrôler les permis achetés la veille.

Les deux premières heures sont assez pénibles et mornes : peu d’intérêt. La suite est plus dépaysant car commence la pampa avec des cactus un peu partout .

Le dénivelé devient plus doux et on arrive vers 12h30 à Llamacorral (3760m) où il est possible de camper car le terrain est plat mais c’est très exposé au vent. Nous, on se contentera d’y manger : deux tranches de pain et deux tranches de saucisson…

On poursuit ensuite en direction de la laguna Ichiccocha (peu propice pour camper car eau stagnante = moustiques) au milieu des troupeaux de vaches et de chevaux avec en ligne de mire le Quitaraju (6036m) : le paysage est assez étonnant : le contraste entre la pampa jaune or, les cactus verts foncés et les sommets enneigés au loin est saisissant .

On atteint la laguna Jatuncocha à 15h15 : campement vers 16h (il fait nuit à 18h donc terminer la journée de marche vers 16 h est idéal car il faut ensuite monter les tentes, faire la lessive, manger, remplir la poche à eau pour le lendemain) sur les berges du lac .

Mercredi 18 août 2010 : laguna Jatuncocha – camp de base sud de l’Alpamayo – Taullipampa

Levée 6h et petit déjeuner pendant que la tente sèche grâce aux premiers rayons du soleil. Départ 8h : direction le camp de base sud de l’Alpamayo. On arrive vers 9h au niveau de la petite forêt où nous planquons nos sacs avant de poursuivre car la montée qui suit est assez abrupte mais une fois terminée, on découvre un paysage superbe d’arbres en fleurs, de ruisseaux encore gelés et l’Alpamayo qui apparaît peu à peu .

Nous ne sommes pas allé jusqu’au camp de base qui se trouve en contrebas : la vue est parfaite juste avant de descendre vers le camp (1h40 de marche) .

Au retour pour récupérer nos sacs, juste avant de commencer à descendre, il existe un petit sentier à flan de montagne qui prend la direction du Taullipampa (la suite du périple). Au final, il s’avère plus judicieux de monter jusqu’à cet endroit avec les sacs et de les planqués à ce niveau là : cela évite d’avoir à redescendre jusqu’à la petite forêt pour ensuite remontée la vallée vers le Punta Union.

Arrivée à Taullipampa (lieu de campement) vers 13 h et campement un peu après vers 14 h car on est arrivé au pied du Punta Union (4760) et il est trop tard pour passer le col .

Jeudi 19 août 2010 : Taullipampa - col du Pucaraju

Départ 7h pour la montée du col du Punta Union. On entend les craquements du glacier (arrivée à 9h30). Une fois passé le col, le paysage est tout aussi incroyable .

On poursuit la descente en direction du col du Pucaraju (4640 m) : c’est à partir de là que l’on quitte le trek de Santa Cruz sauf que le repère sur la carte qui permet de se repérer est un cours d’eau qui part de la laguna Piramide. Or, il s’avère que nous sommes en saison sèche et que le cours d’eau en question est à sec (ce que nous avons pu constater une fois le col gravi).

Du coup, nous sommes descendus un peu trop ce que nous confirme un muletier de passage : il a donc fallu remonter mais on n’a jamais trouvé le sentier : on a fini par traverser la vallée au milieu des hautes herbes (jusqu’à mi-cuisses : pas évident) en se basant sur une photo prise un peu après le passage du col du Punta Union (c'est-à-dire en hauteur) où le sentier était visible (les hautes herbes cachent le sentier au fur et à mesure qu’on descend). Résultat : 1h30 de perdue et le soir qui approche.

Arrivée au col vers 16h complètement épuisé : le sentier est en zigzag tout le long à flanc de montagne et en plein soleil… On amorce la descente sur un sentier instable fait de petites pierres et de terre meuble : autrement dit, propice aux dérapages et entorses en tout genre…

Et évidemment, il faut descendre pas mal avant de trouver un terrain suffisamment plat pour camper : campement à 17h30, soit 10h30 de marche.

Vendredi 20 août 2010 : col du Pucaraju - ???

Jusqu’à présent, il y avait quelques panneaux qui permettaient de s’orienter mais, une fois quitter le trek de Santa Cruz, il n’y en a quasiment plus.

Il n’est pas difficile de trouver la vallée Tuctubamba : par contre, il est préférable, une fois le pont franchi juste à l’entrée de la vallée, de rejoindre le sentier sur le flanc droit de la montagne qui est tout de suite visible. Le fond de la vallée est en effet très humide et spongieux et il n’y a pas vraiment de sentier. De plus, sur la carte figure un pont permettant de rejoindre le sentier qui mène jusqu’au Tupatupa : ce pont n’existe plus et il s’avère difficile ensuite de traverser la rivière et de trouver le sentier.

La vue est magnifique et sauvage .

Attention : une fois arrivée au col du Tupatupa : il faut descendre la vallée au nord et non pas à l’est (s’en assurer avec une boussole car les vallées se ressemblent toutes).

Nous, bien entendu, on s’est planté : en plus, durant la descente, on n’a rencontré personne pour nous renseigner : le village traversé était vide : les habitants travaillent dans les champs l’après-midi et rentrent chez eux à la tombée de la nuit.

C’est en toute fin de journée, alors que le sentier se rétrécissait de plus en plus qu’on tombe sur un couple de paysans en train de planter des pommes de terre dans leur champ à la limite de la verticalité : Donde este Jacapampa ? réponse : de la où on vient… il est 17h :)…

Du coup, on rebrousse chemin sauf que les paysans du coin mettent le feu régulièrement à la montagne pour brûler les herbes sèches et favoriser la repousse. Et il se trouve que le feu bloquait notre sentier : il a fallu descendre pour rejoindre une zone déjà brûlée pour pouvoir poursuivre.

Coup de chance, on croise quelques paysans qui avaient fini leur travail et qui nous renseignent sur la vallée à remonter pour rejoindre Jacapampa .

Vu l’heure, on décide de camper sauf qu’on ne trouve aucun terrain plat : on campera finalement au milieu du sentier !

Samedi 21 août 2010 : ??? - laguna Sactaycocha

On remonte donc cette vallée (qui n’a pas de nom d’ailleurs sur la carte) ce qui nous prendra une demi journée. Le sentier s’efface assez rapidement : nous arrivons au sommet puis nous empruntons le chemin de crête vers l’ouest pour rejoindre une vallée qui nous semble descendre en direction de Jacapampa. Par chance, deux enfants qui gardaient un troupeau de cochons nous confortent.

La vue est toujours aussi incroyable : vue sur le Pucajirca et la vallée de Jacapampa.

C’est assez compliqué de trouver la sortie du village. Une fois dans la vallée, il suffit de traverser pour rejoindre le sentier qui mène à Huilca. Par contre, là encore, les ponts qui figurent sur la carte n’existent plus forcément : dès que vous en trouvez un pour rejoindre le flanc droit de la vallée, il ne faut pas hésiter car sinon, il faudra retourner sur vos pas car les rivières ont un débit assez important (difficile à traverser).

A partir de maintenant, nous ne rencontrerons quasiment plus personne jusqu’à Hualcayan.

La montée n’est pas évidente : vers 17h, campement au niveau de la laguna Sactaycocha. Si possible, continuer un peu pour avoir un accès à l’eau plus pratique.

Dimanche 22 août 2010 : laguna Sactaycocha - Gara Gara

Départ à 7h30 pour le col du Yacanon : pas très intéressant sauf lorsqu’on arrive près du sommet où la vue sur le glacier est superbe. Le sentier sur la fin (en haut à droite sur la photo) est en zigzag à flanc de montagne et à la limite du vertical (le tout avec un vent froid de folie) .

Ensuite la descente se fait en direction de Huilca (« village » de trois maisons dont une doit être une porcherie).

En traversant la rivière après le pont métallique, il y a une piste un peu au dessus : il faut la suivre vers la gauche pour trouver ensuite le sentier qui mène au Mésapata (4460 m). Sur le chemin, nous croiserons un troupeau d’alpagas .

La descente ensuite se fait à flanc de montagne jusqu’au Gara Gara (4830 m) où nous camperons : il est peu évident de trouver un lieu de campement.

Lundi 23 août 2010 : Gara Gara – Ruina pampa

Départ pour l’ascension du col du Gara Gara : pas évident du tout et le vent froid n’arrange rien mais la vue passée le col est incroyable avec l’Alpamayo en ligne de mire .

Lorsqu’on arrive à la rivière, on décide de planquer les sacs et de faire un rapide aller retour au camp de base nord de l’Alpamayo. Ce qui est vraiment impressionnant sur le parcours, c’est lorsqu’on est sur les rives du lac Jancarurish (le lac vert clair sur la photo du dessus) c'est-à-dire juste en face de la face nord de l’Alpamayo .

Le camp de base ne vaut pas vraiment le coup à mon sens sauf à vouloir camper dans le coin.

Les sacs récupérés, nous poursuivons en descendant la vallée sur un chemin en corniche (il existe un chemin au fonds de la vallée également). Seul le harcèlement des mouches viendra perturber notre « promenade ».

Campement vers 16h.

Mardi 24 août 2010 : Ruina pampa - laguna Cullicocha

Nous continuons la descente de la vallée de l’Alpamayo au milieu de la Ruina pampa, parsemée de vestiges pré-hispaniques pour atteindre enfin le sentier vertical du Vientunan. L’ascension nous prendra une matinée entière : il s’agit d’un sentier en lacets mais peu abrupte : le nombre de lacets rend l’exercice beaucoup plus long mais moins difficile.

Pour rejoindre la laguna Cullicocha (4628 m), il faut encore passer le col Osoruri (4860 m) : il y a des points d’eau et des lieux de campement entre ces deux cols. Le parcours est assez pénible car on ne voit pas la fin.

Nous arrivons enfin au lac avec une vue sur les Santa Cruz assez incroyable (prendre des photos le soir car le lendemain le soleil se lève au dessus des montagnes) .

Mercredi 25 août 2010 : laguna Cullicocha - Hualcayan

Après une nuit difficile (pas loin des – 10° sans doute : condensation gelée à l’intérieur de la tente), direction Hualcayan : le chemin n’est pas difficile mais il est interminable (une matinée de descente) .

Arrivé au village, je demande ma route à un type qui semble faire des relevés d’eau (il y a une sorte de station qui récupère l’eau qui a cheminé depuis la laguna Cullicocha : il m’explique où je peux trouver un colectivo et je suis donc ses indications.

Peu après, il nous rejoint avec son truck et, informations prises, il nous dit qu’il n’y a ni colectivo ni taxi dans ce village et que si on veut rejoindre Cashapampa, il faut y aller à pieds…

Il nous propose alors de nous amener sur la toute pour qu’on puisse faire du stop pour Caraz ce qui est inespéré ! En plus, durant le trajet, il est appelé via sa CB pour aller à Caraz : si ça c’est pas un coup de bol !!!

Remarque : compte tenu de l’absence de transport sur Hualcayan, il pourrait être plus judicieux de terminer le trek par la descente de la vallée de Los Cedros qui mène tout droit sur la route qui relie Huallanca à Caraz.

Bilan :

Acclimatation : nous avons ressenti quelques maux de tête mais rien de très grave (difficile de dire d’ailleurs si c’est le fait de l’altitude ou de la fatigue combinée à l’effort physique, le froid et le soleil).

Les points d’eau : ils sont très nombreux sur le parcours. Une poche à eau de 2,5 litres est suffisante car on ne passe pas une demi-journée sans passer à côté d’une rivière.

La météo : nous avons eu du soleil tous les jours. Seuls quelques nuages s’accrochaient aux cimes à partir de 13h (ça donne du relief aux photos J) et nous avons eu une toute petite averse de grêle au pied du Gara Gara (anecdotique).

Voilà : Une journée tranquille à Huaraz pour se réalimenter (j’ai quand même perdu 6 kilo dans la bataille !) au restaurant El Horno et au café Andino + visite du petit musée archéologique avant de prendre le bus de nuit vers 22h pour Lima (il est préférable d’acheter les billets avant le début du trek pour être sur d’avoir une place) où un vol pour Cuzco nous attend : nous avons prévu de faire le trek du Choquequirau…

Bonjour,

Quelqu un connaitrait il un loueur de 4*4 a prix raisonnable en Zambie ou au Malawi? Une internaute a gentillement indiqué un loueur en Namibie qui loue des 4*4 avec tentes sur le toit pour 80 euros par jours. Ce qui confirme qu avec les bonnes adresse, on peut trouver à moins de $100...

Mais où...

Merci de votre aide

Bonjour, Mon ami et moi malheureusement ne pouvons partir que du 15 octobre a fin novembre... je sais c'est pas le mieux pour les temperatures...Entre le Kirghizistan, et Tadjikistan, on est plus attiré par le Tadjikistan et pour mon ami pourquoi pas tenter le Pic Lenine (et moi aussi ). J'avais trouvé des billets via Air Baltic pour Dushanbe a 370 € (+ frais repas et bagages), ils ont ete annulés pour saison d'hiver. Du coup on n'a pas trop le choix on va prendre billet pour Bishkek et traverser en bus ou autre moyen. Voici les questions : 1/ Qui a une experience, des conseils, pour cette periode (novembre) ? 2/ Pensez vous que l'ascension a cette periode peut-etre possible ? 3/ Si j'ai bien compris d'apres tous les posts et sites visites , il faut avoir un permis pour circuler dans le pamir que l'on pourra prendre sur place si on choisit cette option, mais par contre je ne suis pas sure : l'ascension du Pic Lenine ou autres sommets dans le coin : il faut permis ? payants ? 4/ Visiblement pour le matos, on peut aussi trouver pas mal de choses sur place 5/ a priori on va fonctionner en autonomie si ascension (pas de guide) , mais est-ce que porteurs semblent obligatoires, petite precision : on est habitué a la montagne, enfin surtout mon ami qui poserait certainement moins de questions betes, mais pour l'instant je suis obligé de me renseigner par moi-meme car il est à l'etranger et pas dispo avant debut octobre. c'est surtout l'experience a cette periode qui nous interesse. Sachant qu'on peut encore changer nos plans selon les conseils

De plus si d'autres personnes sont dans le coin a cette periode, et interessés pour partager des trajets, porteurs etc... merci Sand

Cheres et chers voyageurs, je pars pour un mois en Tanzanie et Zanzibar le mois prochain. Au programme de ces 4 semaines un safari de 7 jours dans les parcs du Nord et 1 semaine à Zanzibar et Pemba. Il me restera +/- 2 semaines pour voir d'autres endroits. Que me conseilleriez-vous d'autre à visiter ? Perso je serai tenté d'aller jusqu'au lac Tanganika. Est-ce que cette région vaut la peine ? Avez-vous d'autres endroits à me conseiller ? (sachant que je ne veux pas faire les parcs du sud). D'avance merci.

Bonjour à tous,

Voilà, une amie a mis son appartement sur un site d'échange de logements pour pouvoir profiter de voyager la location en moins, et ça marche ! Parmi les propositions : l'Australie, Jarvis bay, et elle me demande si ça me tente ? AAAAAAAAAHHHHHHHHHHH of course !!!! L'Australie c'est un pays que j'aimerai vraiment visiter (en plusieurs fois parce que plusieurs mois de suite ça va être compliqué avant la retraite !) Mais je m'égare, un couple lui a proposé sa maison pour l'année prochaine à partir de février. Vous qui connaissez le coin, c'est comment ? Qu'est ce qu'il ne faut pas rater ? Est ce que ça vaut le coup à cette période ? On pensait rester 2 ou 3 jours à Sydney, rejoindre la maison (ou nous aurons la voiture des propriétaires pour se déplacer) et rayonner à partir de là vers les différents parcs nationaux. Pour les plongeurs ou amoureux des cétacés, est-ce une période propice pour observer la faune marine ? Merci pour vos réponses

Delphine (qui s'y voit déjà !)

Bonjour, je serai en amerique du sud de janiver a aout (aux etudes à Montevideo de mars a juillet) et je prepare mes voyages. Je pense profiter de l'ete austral pour voir la patagonie/terre de feu et remonter tranquillement vers l'uruguay. Je pars avec mon sac (deva 60 de gregory), mon tapis autogonflant et ma tente (tarn2 MEC) meme si je pense passer quelques nuits en auberge. Pour le spleeping bag je n'arrive pas à me fixer sur une idée. Je suis très frileuse. Je pensais à l'hybride -12 de MEC et finalement j'ai pris le -20 pour quelques dollars de plus mais j'hesite à le ramener parce que je le trouve beaucoup plus gros que le -12 (respectivement 14 et 11 L) mais j'ai peur d'avoir froid. Vestimentairement parlant je pars avec un pantalon de trekking, un short, un chandail en laine de merinos long, un collant d'hiver, des tee-shirt synthetiques, deux pulls en polaire, un pantalon et un coupe vent impermeables, gants, tuque echarpe et casquette. Mais j'ai peur d'avoir froid en patagonie. Du coup je me disais que je ferais peut etre aussi bien d'acheter une veste en duvet chez MEC que je pourrais mettre si j'ai froid la journee, voir dans mon sleeping bag la nuit si je prend finalement l'hyride -12. Qu'en pensez vous? deja est ce qu'il y fait vraiment aussi froid ou une laine de merinos+polaire+coupe vent suffisent largement pour la journée et un sac -12 suffit largement pour la nuit? je trouve ca un peu leger mais je ne suis encore jamais allée la-bas... Je vous remercie beaucoup de vos conseils!!

Bonjour, à tous, Etant donné les restrictions des bagages en cabine, je me demande s'il possible de transporter en soute un sac à dos avec le matelas auto gonflant ou une tente, accroché en travers du sac. Vous voyez ce que je veux dire? comme si vous partiez en rando! Ou est ce que tout doit rentrer dans le sac?

J'espère quelques avis avant le départ, fin octobre! Merci à tous Nad

salut en faisant attention au budget combien faut-il a peu pres pour aller en patagonie terre de feu en bus et stop, dormir en tente, se faire la cuisine, et remonter a santiago en bus et stop, mi octobre-fin novembre, merci beaucoup🙂

Bonsoir à tous,

On n'a pas hésité longtemps. On repart !

Durée max : 4 mois

Hébergement : on ne réserve rien, comme la première fois. On ressort notre Home-sweet-home d'il y a 5 ans (tente 2 secondes Decath) et une voiture (4X4 - mais ça c'est Le Grand qui gère) l'important c'est qu'elle soit assez grande pour que je/on puisse dormir dedans : je ne suis toujours pas mure pour dormir sous la tente dans la Death Valley et la solution table préconisée par Sedonax est valable pour Le Grand pas pour moi 😕.

Epoque : départ mi-mars ou fin mars. Ahhhh revoir Mono Lake, mais comme l'ont vu "Les Héros" !

Les impératifs :

Ceux du Grand - retourner à Grand Canyon pour descendre au fond - dormir à la belle étoile dans Death Valley

Les miens - Joshua Tree NP - Carlsbad Caverns NP - Retourner à Canyonlands. Descendre la piste de ouf dans les traces de JF, aller à The Needles pour voir les pétroglyphes et trouver Thelma et Louise Point.

Les nôtres (parce qu'on en a quand même en commun 😛).

Zion : les Narrows

Grand Canyon : Havasupai

Capitol Reef : reprendre la balade où nous avons été obligés de la laisser à cause des orages

Kodachrome Basin

Grand Staircase-Escalante

Canyon de Chelly

Sedona

Garder la dernière semaine pour San Francisco

Garder les trois semaines avant la dernière pour remonter vers le nord :

- 1 semaine à Yellowstone. Ahhhh voir Grand Prismatic comme l'a vu Thibaud 😉

- 2 semaines pour la région de Seattle - pas pour les coups de foudre - mais pour North Cascades NP - Mt Rainier NP - et surtout les Columbia River gorge.

Les autres se sont imposés peu à peu grâce à la lecture des carnets de Thibaud, JC, Sedonax (pas fini 🙁 mais je finirai par trouver le temps) et tous les autres. Merci encore à tous 😎

- la Sierra Nevada avec encore un peu de neige - Bodie - Fisher Towers - Salt Lake City - Antelope Island - Goblin valley - CBN - CBS mais là va falloir m'expliquer cette histoire de tirage au sort. Sur place j'ai bien compris, mais par Internet 😛 - Horseshoe Bend - Antelope Canyon - Dead Horse Point - Chesler Park etc

Voilà, il ne nous reste plus qu'à tout mettre en ordre et vérifier ce qui est à la portée de nos gambettes.

Tous vos conseils seront les bienvenus.

Beaux rêves d'Ouest à tous Ninou

Salut Tout le monde !😊

J'aimerais avoir votre avis, positive ou négative, et vos conseils s.v.p. ! :D

Je suis une femme jeune et j'envisage de passer quelques mois soit au PÉrou, en Argentine ou en Bolivie ( encore là j'aimerais votre avis pour me décider ). Le voyage est simple : n'avoir qu'un sac a dos et une tente pour moi et mon ami ( il a environ 19 ans ) pour traverser l'un de ses pays a pied. Peut-être pas la traverser en entier mais c'est notre but. J'ai lu beaucoup sur ce site concernant le vol, le viol et toutes ces scénarios possibles. Mais LA GROSSE QUESTION QUE JME POSE.. Serait-ce sécuritaire de dormir dans une tente, même au milieu de nul part avec mon ami ? Ou c'est du ''suicide' soit pour mon argent ou nous ?

J'aimerais des trucs, j'ai lu qu'il ne faut pas trainer beaucoup d'argent sur nous, mais nous allons constament voyager alors je n'ai pas le choix.. Qu'est-ce que nous devrions faire ?

Bon c'est poussé vous aller me dire, mais bon j'essai d'envisager même le pire pour prévoir... Je sais qu'il y en a partout de ca, mais ca me fait tout de même peur puisque nous allons voyager a pied.. Y a-t-il des possibilités d'enlevement, soit pour la prostitution, pour le vol ou peut-importe ?

MERCI A TOUT LE MONDE !! JATTEND VOS RÉPONSES AVEC IMPATIENCE :D !!! 😉🙂😛

Bonjour à tous,

Je viens de rentrer en France après avoir passé 6 mois au Brésil ( 90j + 90j supplémentaires obtenus à la police fédérale) avec un visa touristique. J'ai rencontré un brésilien dès le début de mon voyage, nous sommes tout de suite tombés amoureux et avons passé ces 6 mois ensemble. Nous avons tenté de nous marier avant la fin de mon visa mais n'avons pas réussi, ayant été pris par le temps! Je me retrouve ainsi en métropole, loin de lui et apparemment je devrais attendre 180 jours avant de pouvoir entrer de nouveau sur le territoire brésilien et que nous soyons réunis... Cela me parait inconcevable!! J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà vécu des expériences similaires et surtout si quelqu'un a une solution qui me permettrait de repartir au plus vite. Je sais que pour une demande de visa, c'est mort, je suis allée au consulat ; mais je ne sais pas, une possibilité d'autorisation d'entrée sur le territoire? un laisser-passer? ou autres.... un moyen qui me permettrait de repartir la-bas et de pouvoir nous marier, afin d'entamer la procédure de demande de visa permanent et que nous puissions rester ensemble... J'espère de tout coeur que quelqu'un pourra m'aider Merci pour vos réponses.

Bonjour, je suis enseignant en France en école primaire et je souhaite faire une demande de poste pour enseigner en Polynésie. J'aimerai avoir quelques infos sur le coût de la vie là-bas, prix des logements, l'accés aux soins...et surtout avoir l'avis de différentes personnes ayant tenté l'aventure de vivre en Polynésie. Est-ce une chose à faire, comment se passe la vie là-bas? l'intégration ? n'est-ce pas difficile de vivre si loin de la métropôle sur un espace aussi réduit et isolé ? voilà toutes vos infos et impressions sont les bienvenues et m'aideront à me poser les questions et faire le bon choix! merci à tous.

Lors de l'escale prévue à IZMIR nous souhaitons visiter la "maison de marie", Ephèse, et Kusadasi en taxi. Connaissez vous les prix pratiqués par les taxis, avez vous déjà tenté cette expérience? Merci de me renseigner JM

Récit d’une rando de 26 jours, dont 2 de repos, du lac Léman à Briançon.

Rando effectuée de mi juillet à mi août 2010, avec ma femme et mon fils de 7 ans.

On a fait un bout de route avec des amis en Vanoise, sur 4 jours.

Une grosse moitié des nuits sous tente, le reste en refuge ou gites d’étapes.

On n’a pas hésité à faire quelques portions en stop, en télécabine, train ou car. Essentiellement pour éviter des portions de route sous la pluie, la très grosse chaleur, et écourter une étape lors d’une journée ininterrompue de pluie début août.

Première partie : Massif du Chablais. Lac Léman, Refuge de Bise, Chapelle d’Abondance, col des Bassachaux, lac Vert, Col de Coux, de la Golèse, Samoens

Plutôt que de Saint Gingolph, on est partie du Bouveret, en Suisse pour aller au Swiss Vapor Parc avant de commencer la rando. Comme quoi randonner avec un enfant, ça fait réfléchir autrement sur le choix de l’itinéraire…

Il faisait très chaud au début, avec des paysages d’alpage. Les taons se sont régalés. Malheureusement, le passage en Suisse pour admirer les Dents Blanches et Dents du Midi n’a pas correspondu à la période la plus propice pour la météo et la visibilité.

Alpages suisses, Lac de Tanay au fond :

Cornettes de Bise :



2ème partie : Fiz, Mont Blanc, Beaufortain. Sixt, Col d’Anterne, col du Brévent, Chamonix. Les Houches via le train, col de Tricot (avec télécabine de Bellevue), GR5 – TMB jusqu’au col de la Croix du Bonhome, Crêtes des Gittes, Plan de la Lai, Col de Bresson et refuge de Presset, Valezan.

Rochers des Fiz et refuge d’Anterne:

Mont Blanc le soir, au bivouac, sous le col d’Anterne : la journée avait été froide et maussade, et vers 20h-21h, le mont Blanc s’est dégagé, histoire d’aller se coucher sur une belle image :

Le lendemain, c’est l’inverse : la journée se couvre de plus en plus. On apercevra tout de même la Verte et les Drus

Finalement, plutôt que de rejoindre Bel Lachat dans le brouillard, on descend sur Chamonix ou « Doudou » rend visite à Saussure, enfin à sa statue :

Aiguille de Bionnassay : A partir de là, on côtoie pendant 3 jours les randonneurs sur le Tour du Mont Blanc. La hausse de la fréquentation sur ce sentier est assez impressionnante ! Pas facile d’aller tranquillement au petit coin.

Col de Tricot :

Au refuge du Truc, où on est super bien accueilli, mon fils ira voir la traite et câliner les veaux nés la semaine passée…pendant près de 2 heures :

Le lendemain, on sera réveillé le matin, à 6h, par le tracteur venu vider la fosse septique juste devant la porte du dortoir. Comme dirait un ancien président, « le bruit et l’odeur ».

Bivouac plus tranquille et fleuri le lendemain, vers les Chalets de Jovet :

Dolomites ? Non, Beaufortain :

Le Tumulus du plan des Dames, sur le tour du Mont Blanc... comme l’atteste la fréquentation :

La crête des Gittes, au sud du refuge de la Croix du bonhomme. On quitte le tour du Mont Blanc, et retrouvons tout de suite une fréquentation raisonnable. Belle crête, malgré le vent très fort et froid qui nous accompagnait. De là, descente sur le Beaufortain.

Il a plu une partie de la nuit et de la matinée, on est parti tard, vers 10 ou 11h. Il semble faire beau, mais ce sera notre journée à orages, qui plus est avec du vent frais et des températures plutôt basses.

On ira ce soir au refuge de Presset, vers 2500m, juste au dessous de la limite « pluie / neige»

Baromètre du refuge, pour connaître la météo…passée :

Le lac, juste derrière le refuge. L’ambiance n’est pas vraiment ensoleillée, avec un vent très fort en plus. Par contre à l’intérieur du refuge, l’ambiance et l’accueil sont bien plus chaleureux :

Le lendemain, la journée va devenir de plus en plus belle.

En descendant sur Valezan. Les paysages plats et très ouverts changent par rapport aux journées passées. Au fond, la Vanoise.

3ème partie : la Vanoise : après 2 jours de repos, on franchit le col du Plan Sery pour rejoindre des amis à Champagny en Vanoise. On se quittera à l’aplomb de Modane après avoir franchi le col de Chavière

Vue du camping de Nancroix, où nous passerons une journée de repos. Bon, 2 finalement, car le lendemain c’était une journée de pluie.

En montant au col du plan Sery :

Où on trouve une harde de bouquetins :



Vue du refuge de Plaisance, le lendemain matin : Grand Bec de Pralognan

Vallée de Champagny le haut, où nous retrouvons nos amis pour 4 jours de rando ensemble.

Montée au refuge de Peclet Polset, en croisant un troupeau de vaches se rendant à la traite :

Vu du refuge, avec le col de Chavière au fond que nous allons passer ce matin :

En montant au col de Chavière : le grand Bec de Pralognan, et le massif du Mont Blanc au fond à gauche. Ce fut une superbe journée, la plus belle de ces 4 semaines de rando. Pas de vent, pas un nuage, des paysages superbes. Ça m'a changé des 3 dernières fois où j’ai franchi ce col, dans le brouillard.

La plaine des cairns, sous le col, avec la neige de la mauvaise météo 2 jours auparavant :

Notre petite troupe qui monte au col :

Le lac de la Partie, de l’autre côté du col, où nous ferons bronzette :

Dernière partie : le sud des alpes du nord… Vallée étroite, vallée de la Clarée, Briançon

Montée au col de la vallée étroite, au pied du Mont Thabor : C’est à partir de cet endroit que nous aurons vraiment l’impression de quitter les Alpes du Nord pour randonner dans un paysage sentant le sud.

Descente du col. Ici, les vaches sont devenues blanches. Délavées par le soleil ?



La remontée sous la chaleur, depuis les Granges de la Vallée étroite vers le Col des Thures :

… et le lac Chavillon :

Le lendemain, montée au col de Dormillouse :

Puis descente sur Val des Près…

Dernier jour, arrivée à Briançon défendue par sa ceinture de forts :

Pour conclure :

Le découpage en « parties » ci avant correspond à des ressentis, des « étapes » qui nous ont semblées différentes les unes des autres, mais pas à un découpage lié à des topos

C’était la première fois qu’on randonnait aussi longtemps à pied, qui plus est avec un enfant. Et on a bien apprécié… Rythme cool, impression de pouvoir prendre notre temps.

Le fait de pouvoir bivouaquer ou dormir en refuges, selon l’envie et la météo, était bien adapté à notre manière de marcher. Toutefois, lorsque la météo était bonne et que les refuges présentaient de gros dortoirs, on a opté pour le bivouac afin que notre fils puisse passer une bonne nuit et se réveiller à son aise le matin.

On a parfois été un peu déçu par les nombreuses pistes carrossables dont on a l’impression que le nombre va croissant.

L’année prochaine, on ira à la mer ? Par le GR5 depuis Briançon, sans doute, même si on hésite un peu, craignant d’avoir trop chaud : on n’aime pas vraiment les grosses chaleurs, et avec le petiot, c’est pas facile de partir à la fraiche. A suivre…

En espérant que ce récit donnera envie à des parents de partir randonner avec leurs enfants, à leur rythme.

On croise si peu de randonneurs en herbe en randonnée itinérante, alors que de telles vacances en famille sont vraiment plaisantes.

A bientôt sur les sentiers

Bonjour à tous et à toutes,

Je souhaiterai pouvoir réaliser mon premier vrai voyage cette année au mois d'octobre. Il ne me reste que deux semaines de vacance pour pouvoir ce séjour. Je suis actuellement tenté par deux destinations pour ce premier voyage (que je ferai seul), le Pérou et Bali (avec une à deux journée à Kuala Lumpur). Je m'aperçois au travers des différents témoignages de ce forum qu'il me sera difficile de faire le pérou en seulement deux semaines.

Je souhaiterai donc avoir votre avis, devrais-je abandonner mon projet pour le pérou et plutot tenter l'aventure en Indonésie ? Et peut-être reporter à l'année prochaine quand j'aurai plus de temps ?

Merci d'avance pour vos conseils et vos suggestions. Je suis novice donc je prends tous ce que vous avez à me proposer.

Sincères salutations.

Bonjour à tous et à toutes

Voilà je suis française d'origine algérienne et j'ai le projet de m'expatrier en Algérie et de travailler à ALGER.

Je suis ouverte à vos propositions, conseils et tuyaux pour ceux et celles d'entre vous qui seraient déjà sur place ou qui auraient déjà tenté l'expérience...

Me concernant j'ai 37 ans et je suis dynamique avec un état d'esprit jeune et volontaire..

Je parle anglais couramment mais mon dialecte est moyen pour l'instant, j'envisage d'apprendre l'arabe littéraire sur place et de me perfectionner. J'ai déjà vécu et travailler à l'étranger mais pas encore en Algérie qui reste mon ultime rêve à ce jour..

Bien entendu, je connais les us et coutumes et mon dernier voyage à Alger remonte à cet été 2010. Mon amour pour ce pays et son charme est immense.

Je ne dispose d'aucun réseau sur place ni connaissance pour m'aider à réaliser ce projet professionnel (hormis quelques membres de ma famille très chaleureux et accueillants).

Voici donc mon projet et j'attends impatiemment vos commentaires, idées avis ou suggestions en la matière.

Bises à tous et à toutes

Nad

Bonjour à tous, grâce à vos critiques et avis diverses, nous avons modifié totalement notre itinéraire, malgré les voyages alléchants qui nous ont été proposés. Alors nous avons décidé : - -> J1 Tananarive --> Tsiroanomandidy - -> J2 Tsiroanomandidy --> Ankavandra à pieds, 2 jours Q: matériel de rando? nécessité d'un guide? guides locaux? tente ou bien auberges? risque de se perdre? carte pour l'itinéraire? - -> J4 --> descente du fleuve (ou rivière...) Manambolo 3 jours Q: PRIX du guide et de la pirogue? - -> J7 --> visite des Tsingy 2 jours Q: comment les aborder? où aller - -> J9 direction Morondava --> Q: temps??? possibilités de rejoindre Morondava au départ des Tsingy, qules moyens de transports?? - -> J11 début d'un hypothétique retour sur Tana... J14 retour en France, J15 pleurs spasmodiques à répétition, J 16 état mélancolique, J 17 suicide collectif, ou bien J 14, on rate l'avion et on vit toute notre vie tranquillement à Mada, ce qui n'est pas à exclure!!

Q : quel matos faut-il emmener en particulier??

Le trajet de substitution : passer par la rivière (ou fleuve!) tsirimbihina puis les Tsingy... mais moins attirant de prime abord, de loin bien sûr....

Merci pour vos réponses, et merci à tous pour vos précieux conseils, qui font en sorte que l'on peux voyager efficace quand on a pas trop le tps!

Bonjour à tous,

Je compte visiter pendant 7 jours Toronto et les Chutes du Niagara (parcours classique) mi-octobre.

Je voudrais savoir si vous aviez déjà tenté l'expérience de voyager de nuit Montréal-Toronto avec Greyhound qui sont les moins cher (pour économiser une nuit en auberge et gagner du temps sur le parcours).

Aussi est-il vrai que si on réserve 21jours à l'avance, on peut faire de grosse réduction? (Je suis aussi étudiant, peut-être peut-on cumuler les deux). Je suis parti à la station de Berry-Uqam et le vendeur m'a dit que le maximum était de réserver 7 jours à l'avance (pour un prix AR de 65$)...

Enfin, combien coûte un AR Toronto-Niagara (départ tôt le matin et retour le soir) et peut-on réserver tôt pour bénéficier des prix avantageux?

Merci bien

Bonjour a Tous !

J'envisage l'année prochaine de vivre la Mongolie pendant un voire deux mois (ou entre les deux), je suis passionné de voyage, et je reviens tout juste d'un voyage solo en Inde du sud de deux mois également. J'aimerais tenter cependant une nouvelle expérience, en Mongolie, pays qui m'attire particulièrement depuis que je suis assez jeune, cependant, je suis conscient des grandes difficulté qu'un tel voyage peut représenter, je suis encore jeune, j'aurais dix-neuf ans dans quelques semaines, donc j'irais sur mes vingts ans lors du voyage, et (SURPRISE !) je déteste les voyage organisé. J'ai donc l'ambition de visiter ce pays par mes propres moyens, ou les moyens mis a disposition de tous, les transports publics, j'ai déjà lu la majeure partie des posts concernant cette destinations, cependant, c'est toujours plus agréable d'avoir son post avec quelques conseils personnalisés...

Bien sur, même si l'idée d'aller côtoyer les mongols et les steppes date, j'ai seulement pris conscience qu'il était possible de réaliser ce voyage pendant que j'étais en Inde, je suis donc aux prémices de la préparations même. j'ai les informations essentielles sur tout ce qui touche a l'administratif, au sanitaire, a la préparation quoi, cependant, j'avoues que je suis un peu perdu quand a l'immensité de ce voyage et les conditions dans lesquelles je devrais l'effectuer. Ainsi, si je réfléchis a ce voyage tant de temps a l'avance, c'est bien sur dans l'espoir de combler mes lacunes dues a mon jeune âge, et surtout a la vie mongole et celle du baroudeur que je ne connais pas vraiment non plus, pour en dire plus a mon propos, je suis très débrouillard, et j'aime aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, je suis également très fier (malheureusement) mais cela peut avoir son avantage, puisque c'est toujours ce qui m'a permis d'aller au bout de moi même. A l'heure actuelle, je ne me sens bien évidemment pas prêt a réaliser ce voyage dans les conditions que j'imagines et qui feraient de moi un homme heureux ! l'idéal bien sur serait d'arpenter les steppes a cheval ( un peu a la façon de Mcanivet, d'ailleurs, si il voulait donner des nouvelles, ça serait cool) et de bivouaquer, cependant, j'avoues n'avoir ni une grande expérience de l'équitation (encore moins des chevaux mongols) ni du camping sauvage dans ces conditions et en solitaire.

Ma premiere interrogations s'adresse aux voyageurs ayant déjà vécu la Mongolie dans ces conditions, est ce jouable humainement dans mon cas ? je voyagerais en sac a dos, pour le moment a pied et seul, c'est a dire sans guide. je souhaite absolument rester le temps maximum sur place, c'est pourquoi je me demandais si il ne valait mieux pas consacrer une partie de son temps a la préparation avec un guide qui pourrait montrer comment me débrouiller ou comment m'occuper d'un cheval, les règles de bivouacs en Mongolie et les bases de son pays et de sa culture, puis au terme de cette première phase ( une semaine ou deux) voler de mes propres ailes ?

D'autres part, il y a bien évidement la question du budget qui entre en compte, étant étudiant, je n'ai bien évidement que de faibles ressources, cependant, j'ai quelques économies qui attendent patiemment un tel voyage pour changer de propriétaire. j'ai lu sur différents post les prix que coutent les différentes locations, et le voyage me semble viable au niveau tarifaire si je voyage dans les conditions que j'ai énoncé en premier, cependant, je n'aurais clairement pas les moyens de payer un guide pour deux mois (Environs 10-12 euros par jour) que pensez vous de ça ? En Inde par exemple, je dépensais environs 7 euros par jour, mais mon budget était de 18, est il possible de partir avec un budget équivalent ? 1000 euros (ou un peu plus) pour un mois et demi / deux mois (sans avion ni formalité administrative) mais par contre en englobant toute dépense sur place (même le cheval). Sinon j'ai aussi pris connaissance de la possibilité de recevoir une bourse par la fondation de France "Zellidja", si je trouves un projet adéquat, et qui me tient a coeur (autant dire qu'il y en a beaucoup, il me faudrait juste les formuler) pensez vous qu'il est possible de bénéficier de ces bourses ? Si quelqu'un est déjà parti grâce a celles ci, son expérience m'intéresse.

Une autre difficulté, surtout dans ces conditions, la barrière de la langue. Je ne parle pas mongol, et pas russe non plus, bien sur, comme dans tout pays que je visite, j'apprendrais avant et au début du voyage, les rudiments, cependant dois profiter du temps d'avance que j'ai sur mon voyage pour apprendre sérieusement les bases ou est il possible de se débrouiller sans ? Je suis étudiant a la fac, en deuxième année de droit, j'aurais donc beaucoup de travail, c'est pourquoi je pose la question, apprendre une langue demande de l'investissement, surtout quand elle est si éloignée de la langue maternelle. Les mongols parlent ils russe en général ? Ou seulement dans les grandes villes et lieux touristique ? (si j'apprends les rudiments du russes, pourrais je me faire comprendre ? )

Je fais encore une fois face a d'autres difficultés, pour un premier voyage, sans passer par une agence, il est difficile de se rendre compte d'un itinéraire précis, je veux bien sur voir le plus de paysage possible, cependant, je ne veux en aucun cas que ce soit au détriment de la qualité de mon voyage, j'aime prendre mon temps (chose que j'ai découverte en Inde) et bien sur, outre les paysages, j'aimerais partager la culture mongole, mais pareillement, j'aimerais assez dormir chez l'habitant, dans les yourtes, cependant, je ne veux surtout pas être couteux, ou un fardeau pour mes hôtes qui m'accueillerai au motif de leur culture accueillante (Je ne sais pas si c'est très clair, je préfère dormir dans mon bivouac et n'être un fardeau pour personne que d'être accueilli et par conséquent couter a une famille, bien sur, je connais les règles d'hospitalité et je donnerais en échange cadeau ou même argent mais je ne veux surtout pas gêner, et je n'aurais pas les moyens de dormir chez l'habitant tout les jours et de le rémunérer a la hauteur de son accueil.) Pour en revenir a l'itinéraire, avez vous des suggestions quand a celui le plus adapté a ce type de voyage dans mes conditions ?

Ce post s'éternise bien sur, plus j'écris plus je ressent le besoin de le compléter, je reviendrais donc point par point sur mes différent(e)s problèmes/questions.

Merci d'Avance,

Amicalement FONK.

De retour d'un fabuleux voyage Namibien mi-Juillet / mi-Août dernier sur un itinéaire Windhoek... Sossuswlei... Swakopmund... Spitzkoppe.... Palwag.... Opuwo... Etosha... Caprivi... Otjiwarongo... Windhoek... en 4X4 tente sur le toit (4 adultes)...alterné avec lodge... Si il y a des questions diverses...et que je peux y répondre...pas de soucis.... Simple retour de gentillesse à tous ceux qui, en alimentant le forum, me permettent de préparer nos futurs voyages....

Bonjour,

Je suis étudiant en médecine à l'UCL (Bruxelles, Belgique), et c'est la troisième fois que je rate médecine, ce qui fait qu'avec les accords de Bologne, je ne peux plus continuer d'études universitaires.

Voulant être médecin depuis que je suis tout petit, je ne compte pas m'en arrêter là, et serait vraiment tenté, en plus de contourner ces accords, d'un dépaysement.

Mes parents ont des amis au Pérou qui pourraient m'y accueillir le temps que je trouve quelque chose pour m'installer. (C'est donc ma destination en vue pour le moment, mais je suis ouvert à toute autre proposition !)

Je compte donc (pour le moment je m'informe, mais ce choix est quasi fait) partir faire mes études de médecine au Pérou !

Je voulais juste, par ce post, avoir vos échos quant aux études au Pérou, (ambiance, difficulté, qualité d'enseignement), et étant donné que ce sera à moi tout seul de financer ce projet (minverval, kot, voyage, ...), je voulais savoir ce qu'il en était pour les frais d'inscription, et ce que coûte une année là bas? (Est-il facile de trouver en emploi?) Et, plus propre aux études de médecine, ce serait encore mieux, si quelqu'un saurait me donner plus d'informations sur le cursus, les cours donnés, le nombre d'années, la période de rentrée (Septembre, comme chez nous?) (Je suis allé sur le site de la fac, mais toutes les infos étaient en espagnol, et je n'ai pas trouvé d'options pour en changer la langue )

Voilà, si quelqu'un y ayant fait ses études, ou, encore mieux y fait ses études saurait prendre contact avec moi, ce serait cool de déjà nouer quelques connaissances avant d'y arriver (je prévois une année de "remise à zéro", où je travaillerais pour mettre de l'argent de côté, et ne pas devoir trouver un emploi directement en arrivant, et, surtout, prendre des cours du soir d'espagnol, parce que je ne sais pas encore en dire un mot !), donc ce sera pour la rentrée 2012-2013 !

Merci beaucoup à tous en tout cas, et bonne soirée/journée ;)

Thibault