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Bonjour, je m’appelle K. J’ai 23 ans, je suis flammande, j’ai vécu mes 22 premières années à Gand. Je viens de finir mes études d’assistante sociale. Depuis l’enfance, j’ai toujours eu un rêve très fort, celui de partir faire un tour du monde. Déjà, j’ai eu la chance de partir avec des amis en Inde à 18 ans, puis à New York, au Sénégal, et dans de nombreux pays d’Europe. Cette fois, pour mettre mon rêve à éxecution, il me fallait de l’argent, beaucoup d’argent. Je n’en avais pas. La force d’un rêve a ceci d’incroyable qu’elle vous donne une volonté de fer. J’ai accepté de travailler des mois et des mois, 15 heures par jour, 6 jours par semaines en haute saison, comme serveuse dans un restaurant dans ma ville, à Gand. Double avantage : pas trop mal payé, si on compte les pourboires, et pas le temps de dépenser quoique ce soit, vu le nombre d’heures que je passais à travailler.

J’ai réalisé mon rêve. Je vais vous le conter, à présent.

Tout commence à Gand, bien sûr. Nous sommes en début décembre 2003. Ca commence mal. Mon amoureux brésilien, qui devait me rejoindre en Afrique pour les fêtes ne pourra pas venir, son grand père est au plus mal, or, c’est un dieu pour lui. Il veut rester à ses côtés jusqu’à la fin. Je suis très triste, de plus, je suis un peu malade. Je fais mon sac à la dernière minute. H-zéro. Décollage.

J’atterris à Johannesburg, de là, j’enchaine directement pour un bus jusqu’à une autre ville, plus près du Bostwana. Je suis extrêmement fatiguée. Dans la ville touristique oú je finis par arriver, il n’y a qu’un hotel abordable, mais complet. Tous les autres hotels sont à 200 dollars la nuit. Un homme énorme, d’une grosseur que je n’avais encore jamais vu, me propose de partager sa chambre d’hotel. Bizarrement, j’accepte, il m’inspire confiance. Il s’avère que c’est un imam, en lutte féroce contre les barons de la drogue, pour protéger les enfants des rues, qui, au lieu d’aller à l’école, préfèrent travailler pour ces pourris, qui les payent plus ou moins. Il a récemment brûlé vif un de ces barons, sur la place publique d’une petite ville pour donner l’exemple. Il mène sa guerre à sa manière. Dans la soirée, il sent le besoin de se confier. Il me dit qu’il est encore puceau à 35 ans. Il ne parvient pas à oublier la fille qui l’avait laissé losqu’il avait 14 ans. Bienvenue dans un nouveau monde. Ca y est, le voyage a vraiment commencé.

Namibie, un bar. Avec une amie et deux garçons, nous rencontrons deux mecs. L’un est ingénieur, l’autre est pilote d’helicoptère. Ils nous draguent ouvertement, mais nous jouons le jeu, juste pour les 15 minutes de semi-voltige en hélico. C’est extra. Nous les remercions ensuite, gentilment, mais sans leur donner tout ce qu’ils espéraient...

Au Mozambique, après quelques jours à faire du snorkelling (masque et tuba), je finis par voir non pas un, mais plusieurs groupes, de requins-baleines, qui restent sous moi pendant un quart d’heure. Je les contemple, en extase, il y en a partout.

L’Afrique. C’est magique. Tu es dans un bus, sur une route, et tu vois des éléphants et des girafes tout autour. Comme les photos qu’on se fait de cette partie sauvage de l’Afrique. J’irai ainsi jusqu’aux chutes Victoria.

Maintenant, je suis en Malaisie pour quelques jours. Je fais tous mes visas pour la suite.

Alors, la suite, ça commence par l’Ouzbekistan. Tashkent, Samarcande, Bouchara. Un pays magnifique, oú les seuls touristes sont des groupes russes ou japonais, et oú les habitants sont incroyables. Des inviations à boire du thé, ou de la vodka, ou les deux, parfois même mélangés, fusent de partout. La fusion de l’hospitalité légendaire des russes et de celle, sacrée, des musulmans. Les gens sont merveilleux.

Je passe ensuite au Kirghistan. C’est encore plus fou. Climat surprenant, à cause de l’immense lac d’Issi Kul, hospitalité indescriptible, cols enneigés, abîmes vertigineuses, histoires de stop dans les montagnes, sur des routes glissantes avec des camions qui ne contrôlent rien, et des voitures qu’il faut pousser au milieu de tout ça. Mais c’est bon, la voiture est sous le signe d’Allah. Mon plus beau souvenir restera celui-ci : je marche dans les montagnes, seule. Un berger à cheval me siffle du haut d’une colline, pour m’appeler. Puis il arrive avec son troupeau, ses moutons et ses chiens. Je ne parle pas un mot de kirghiz, ni de russe. Mais comme toujours, ici, les gens sont avides de parler avec les étrangers. Nous parlons avec le langage universel des mains, et par les yeux. Il m’invite à monter sur son cheval, avec lui. Une fois encore, je n’ai pas peur. Je suis en pleine confiance. Nous nous promenons toute la journée, sans pouvoir communiquer autrement que par le silence et les gestes. Il m’amène ensuite dans son village. Me présente à sa famille, et aux autres habitants. Puis, lorsque je quitte le village, je suis déjà loin, et j’entends sa voix qui crie mon nom. K. ! Je me retourne : il est là-bas, à la sortie du village, sur une colline, sur son cheval fringuant, et il me fait signe de la main. Au loin, ce ne sont que des collines et des montagnes à perte de vue. C’est trop. Je verse une larme. C’est trop comme dans un film.

Il y aura aussi cette journée du 14 avril, jour de mon anniversaire. Le plus bel anniversaire de ma vie. Il n’y a pas de bus pour passer le col vers la Chine. Je fais du stop. Trouve un pick-up, marchande, puis une fois le prix arrêté, voyage des heures dans ce pick up, avec des gens adorables, qui parlent tout le temps avec moi (nous parvenons à nous comprendre, tant nous sommes motivés pour communiquer), qui me payent tout, quand bien même le marchandage fut très rude. Arrivé en Chine, le soir, au premier hotel, on m’offre un coca, sans savoir que c’est mon anniversaire.

La Chine. Tout un monde. Difficile. Les gens sont très rudes. Seules les minorités comme les musulmans de cette partie de la Chine, ou plus tard, les tibetains, seront serviables avec moi. Les chinois de souche ne m’aident presque jamais. Mais la Chine me présente sa culture si riche tout le long du parcours. Je la traverse en train durant 2 jours, assise sur un banc en bois, ça va. Je visite la Grande Muraille, Pekin, Shanghaï, et plein d’autres villes. J’y passe six semaines. C’est très court, mais c’est mieux que rien. La fin est un peu dure, la frontière avec le Pakistan, via la route la plus haute du monde (ce fameux col à 5500 m), est fermée. Trop de neige encore ? Problèmes politiques ? Je ne sais pas. Toujours est-il que je dois attendre une semaine, essayant tous les jours de passer, arrivant au point de me décourager. Finalement, le septième jour est le bon, nous empruntons la fameuse Karakorum highway. Lorsque nous descendons du côté Pakistanais, j’entre de nouveau dans un monde totalement différent. C’est le coucher du soleil. Donc la prière du soir. De tous côtés, des immenses massifs enneigés, majestueux. L’echoe mystique de l’appel du muezzin ricoche sur ces vertigineuses parois. Je ne peux m’empêcher d’avoir un frisson qui me parcourt toute l’échine. C’est éternel, c’est pur, c’est magnifique. Je pleure.

La Pakistan. Quel pays ! Les gens sont encore plus hospitaliers. A tout bout de champ, on me paye les transports en bus, la nourriture, des boissons. Et si je refuse, c’est terrible. Ils s’offusquent trop. Pour eux, c’est un honneur de pouvoir inviter un étranger. Que je sois femme ou pas, cela n’a aucune importance. La partie sud est aussi hospitalière, mais plus à cheval sur le tchador. J’en achète un, et ça passe alors très bien. Les pakistanais sont bien beaux. Et je retrouve la cuisine indo-pakistanaise de mon premier voyage, en Inde, il y a cinq ans.

Ensuite, c’est Myamar. Les gens sont tout aussi incroyables, dans ce pays difficile. Difficile pour eux, sans doute. Mais pas pour moi. Tout se passe à merveille.

Trois jours en Thailande, le temps de prendre l’avion à Bangkok, direction : l’Australie.

L’Australie... Encore tout un monde. Totalement différent. Je retiens le snorkelling dans la barrière de coraux, magnifique, et la rencontre de Cristina, reine du désert. Un travesti aux mollets en béton, errant dans tout le désert d’Australie, en vélo, trainant cinq wagons derrière son vélo. Dans un des wagons, un chien. Dans un autre, un lavabo, dans un autre, un immense réchaud. Tout ça peint de couleurs flashy. Nous sympatisons, et elle est très heureuse de recevoir enfin un peu de chaleur humaine et d’affection. Elle pleure lorsque nous nous séparons.

Etape logique qui suit : la Nouvelle Zélande. Au programme, chute libre (100 dollars le saut de 45 secondes en tandem au dessus de paysages dignes du Seigneur des Anneaux), et saut à l’elastique dans le site le plus haut du monde, d’un pont situé 250 m au dessus du sol, qui fermera quelques semaines plus tard pour causes de mauvaises conditions de sécurité. Tiens, j’ai eu de la chance, sur ce coup là. Sur ce couplà...

De Wellington, je prends un autre avion. C’est à La Havane que je descends. Cuba. Un grand moment aussi. La musique est réllement partout, ce n’est pas qu’un mythe. Le seul problème, c’est que j’ai l’impression d’être un porte monnaie ambulant. Un très bon souvenir, dans un train, je rencontre un joli cubain. C’était un train de nuit... Ce genre d’aventures fait partie intégrante des voyages. J’en garde un souvenir inoubliable.

Ensuite, c’est le Mexique. Teotihuacan, magnifique (qui dirait le contraire ?), puis deux amies me rejoignent pour deux semaines. Nous devons faire vite pour tracer à Guatemala city, d’oú repart leur vol. Nous visitons un coin reculé du Chiapas. Un guide sous champignons nous mène visiter un site perdu dans la jungle. Sur le chemin, il se jette sur l’une de nous trois. Il commence à vouloir la violer. Je sors mon grand couteau, sûre qu’à trois, nous sommes plus fortes que lui. Pendant ce temps là, lui et mon autre amie ont roulé au sol, dans la lutte. Je mets la lame sous la gorge du guide, et lui conseille de s’arrêter là. Il obtempère, et s’excuse piteusement. Nous l’obligeons à nous reconduire au village, sur les nerfs, très méfiantes. Il nous guide de nouveau. Mais dès la première maison, nous nous ruons vers le propriétaire, pour qu’il nous aide, lui disant que nous nous sommes fait agresser. Il s’en fout, il nous dit que le prochain bus passe demain, à cinq heures. La maison d’après, c’est pire : il nous dit de passer la nuit dans sa maison (isolée aussi, nous n’avons absolument aucune confiance en lui), puis nous demande 50 pesos pour nous indiquer la route vers le village. Nous nous scandalisons, disant que c’est incroyable de profiter de la situation auprès de gens en détresse qui viennent de se faire agresser, mais il s’en fout. Il nous amène dans sa super voiture (c’est un directeur d’agence de voyage locale, plein d’argent). Trois minutes plus tard, nous reconnaissons le village. Trois minutes ! 50 pesos. Je remontre les dents, il me réponds que ce n’est pas son problème si nous sommes incapables de nous orienter dans ce coin. Je vis là, pour le moment, le plus mauvaise expérience de mon voyage. Non pas l’agression en elle-même, oú je suis plutôt fière de moi d’avoir géré l’affaire, mais des suites. Enfin, c’est le Chiapas... c’est un autre monde.

Il y a ensuite le Guatemala, magnifique. Au centre du pays, nous passons dans un village juste après une attaque de pirates de la route. Je vois un mec ensanglanté qui s’est pris une balle. Notre bus attendend le camion coca cola pour passer plus loin. En effet, les camions coca cola, qui livrent rien de plus que des bouteilles de soda, sont toujours escortés de deux mercenaires. Nous passons sans problèmes, dans un brouhaha de prières dans le bus, à cause d’une illuminée qui offre Dieu à tous les gens qui montent dans le bus, et qui chante à tue-tête à ce moment dangereux. Bien évidemment, elle sera convaincu après que c’est grâce à ses prières que nous n’aurons pas été attaqués.

Le Salvador vient ensuite. Il m’enchante. J’adore les gens, et le pays.

Je traverse le Honduras sans m’arêter, puis arrive au Nicaragua. Les montagnes m’accueillent quelques jours, dans le centre du pays, et je m’y promène, rêveuse. Les paysages sont magnifiques. J’arrive ensuite à Granada, puis je découvre Masaya, et son volcan, et son marché. J’achète enfin un hamac. Je rencontre un charmant français d’origine russe, S., qui me fait découvrir plein de fruits inconnus, qui me parle du transsibérien, et me refait penser à tout ce que j’ai vécu là-bas, en Asie Centrale. Il me redonne envie d’aller visiter la Russie, que j’ai pu entrevoir dans ses pays limitrophes. Je suis très attirée par ce pays. Je lui dis qu’il doit m’emmener avec lui la prochaine fois qu’il y retournera. Nous passons la journée à nous raconter nos voyages, dans des paysages de rêve : le mirador de Catarina, au dessus du lac Apoyo, et le coucher de soleil, à Masaya, au dessus du lac éponyme. Le courant passe bien. Bien sûr, le soir, il cherche à aller plus loin, mais je ne veux pas. J’ai eu mon content d’histoires sans lendemain. Je préfère ne pas souiller cette pure journée. J’espère qu’on se reverra sur ma route. Il m’a dit qu’il comptait aller jusqu’en Argentine. Peut-être nous y reverrons nous là-bas. En attendant, je dois prendre un bus, et ça m’excite. Oui, après onze mois de voyage, je suis encore à chaque fois impatiente de me lever le matin, de refaire mon sac, chaque jour plus chargé, d’aller à la gare routière, et de prendre un bus vers un nouvel endroit. Je ne suis pas fatiguée. J’aime trop les voyages pour ça.

Je devais rentrer en décembre, mais je vais changer mon billet d’avion. Je ne rentrerai à Gand qu’en juin prochain. J’ai envie de rester longtemps en Amérique du Sud, que je compte atteindre dans quelques semaines. J’ai envie de m’y poser, d’y travailler, et d’écrire.

Ces onze premiers mois de voyage furent absolument merveilleux. J’ai fait des milliers de rencontres, découvert des centaines de cultures différentes, pleuré dans des paysages inhumains, vécu des aventures riches en émotions. Juste parce que depuis que je suis toute petite, j’ai ce rêve. J’ai travaillé dur pour le réaliser. Mais je ne regretterai jamais. Au contraire, je veux toujours voyager plus, et profiter de la vie, et visiter notre monde, qui est si beau, comme je disais encore hier à S. Lorsque nous étions assis tous les deux dans l’herbe, face au lac Masaya et au volcan qui crachait sa haute colonne de fumée soufrée, voilant le soleil rougi et bas sur l’horizon.

Oui, notre monde est si beau.

Elle a raison. Je le dis toujours, moi aussi, que notre monde est si beau. Et les rencontres qu’on y fait. J’ai reconstitué le parcours de K. A partir de tout ce qu’elle m’a raconté, en un peu plus de 24 heures. Son histoire m’a tellement impressioné par la foi et la bonne étoile de son héroïne que d’une part, j’ai retenu absolument tout ce qu’elle m’a dit, chose rarissime chez moi, et d’autre part, je me suis senti obligé de l’écrire. Je la livre en prime time sur VF, pour vous, pour prouver que quand on a un rêve, il faut le réaliser, et qu'on peut le réaliser. Alors, ceux qui hésitent encore, j’espère que ce message aura su vous convaincre définitivement. Sautez !

Salut, nous partons ma copine et moi en février 2005 pour un TDM sur une période de 5 mois.

Je sais 5 mois c trés court mais nous avons limité nos destinations (3 semaines au Népal, 3 semaines en Nouvelles Zealand, 8 Jours tahiti, 5 jours Iles de Paques, 2 mois pour Bolivie - Pérou et 15 jours à San Fransisco.

Notre Budget pour 2 est de 20000 € dont 6600 € de billet d'avions. Que pensez vous de ce budget sachant que nous sommes partis sur une base de 30 € par jour et par personne pour bouffe + nuit.

Je pense que pour le népal, la bolivie et le pérou nous n'aurons pas de probleme. Par contre pour la Nouvelles Zealand et Tahiti nous avons du mal à vérifier si notre budget moyen sera suffisant.

Pour nous le but de ce voyage et de voir du pays et de maximiser les rencontres donc nous sommes pret à dormir en dortoir et manger "sur le pouce" afin de pouvoir quand meme nous faire plaisir.

SI vous aves des conseils n'hésitez pas

Merci

Bonjour,

Je pars avec mon colocataire en nouvelle zélande le 19 juillet, nous louons un camping car pour 18 jours. Nous souhiatons faire les deux îles, par contre j'aurais aimer avoir des infos budgétaires sur la vie en Nouvelle Zélande, entre le prix de l'essence, de la nourriture et des activités à faire là bas.

Nous avons déjà des infos mais rien ne vaut les dires de personnes qui sont allées sur ces terres. Si vous pouvez me répondre sur ces poitns, et me dire s'il est facile en camping car d'accéder à tous les sites et de faire du camping facilement. J'ia vu sur ce forum que quelqu'un donnait l'adresse d'un site pour les vidanges, c'est bien ce genre d'informations, j'ai vu sur un site qu'une carte travel card pass donnait droit à des réductions sur les transports, les location, les activités, les resto etc... quelqu'un peut m'en dire +

Par avance merci beaucoup

😉mon ami et moi partons pour trois semaines en nouvelle zelande au mois de septembre, avec une location de camping car, je voudrais d'une part avoir des infos sur le cout de la vie dans ce pays et d'autre part quel est le moyen le plus economique de faire des courses et de se nourrir au moindre cout, merci a vous

Voilà 3 semaines que je suis rentrée d'un voyage de 4 semaines en Nouvelle Zélande, ce post a pour but de vous informer sur ce qu'on a aimé, moins aimé et ce qui était mal préparé.

Nous sommes partis pas Malaysian Airlines aves une escale de 12heures à l'aller à Juala Lumpur qu'on a pu un peu visiter, et de 3 heures au retour. En ce qui concerne la compagnie, nickel, après iberia pour aller au Mexique rien à voir : fauteuils confortables avec repose tête pour les côtés, écran individuel avec films et jeux nintendo, nourriture très bonne, ponctualité.

Nous n'avons pas trop aimé Auckland, trop de gratte-ciels, mais de toutes façons on venait en NZ pour la nature.

A Rotorua on a été à la réserve thermale de Wai-O-Tapu, très bien surtout si on prend la navette qui arrive à l'heure d'ouverture, parce que la majorité des touristes préfère arriver à 10h10, heure où le geyser Lagy Knox entre en action.

Ensuite on a essayé de faire le Tongariro Northern circuit, mais le temps prévu été horrible, d'ailleurs Turangi était inondée et on a été bloqués à Whakapapa Village, village de début de la rando, enfin on a pu aller à National park où le train nous a pris avec 4 heures de retard.

Moralité : ne pas aller s'enfermer dans un village paumé comme ça (même pas de change possible, ni de distributeur de liquide donc faut tout payer en visa, bonjour la commission des banques...) avant de vérifier la météo, surtout que dans cette région quand il fait mauvais c'est même pas la peine d'essayer de randonner, le terrain est accidenté, glissant...

Du coup on est descendus dans l'île du sud, il faut savoir que lorsqu'on n'a pas de voiture on peut arriver avant, il peut même rester des tarifs pas chers, nous on en a eu à l'aller et au retour, en prenant le lynx qui était moins cher que l'interislander.

Là on a voulu aller à Kaikoura pour nager avec les dauhins mais en fait il y avait plus de 8 jours d'attente, du coup on est descendus directement à Queenstown en passant la nuit à Christchurch.

Là on a essayé de réserver le Routeburn sur le site du doc, mais en fait leur base de données n'est pas reliée au site ce qui fait qu'il apparait des places restantes quand en fait tout est pris... mais on a eu de la chance, 2 places s'étaient libérées dans l'autre sens, don on a pu la faire en refuge. Mais on a taxé, parce qu'il faut payer 30$ par personne pour faire les 300km jusqu'à l'autre extrémité de la rando, plus le prix des refuges alors qu'on avait prévu de la faire en camping... plus repayer le bus pour aller à Te Anau à la fin pour le Kepler... Moi je vous conseille de réserver plus tôt, par ce que même pour le Rees-Dart du coup comme le Routeburn et le Kepler étaient complets les gens dormaient à même le sol dans les refuges et encore la place dispo c'était limite...

Ce qu'on a appris, c'est que le temps est imprévisible et qu'il faut tout réserver 8-10 jour avant même en mars, et croiser les doigts pour que tout se passe bien.

Puis on a fait le Kepler Track, un peu moins beau que le Routeburn à mon goût.

Ensuite on est remonté à Fox Glacier, où on a fait la marche guidée d'une journée, pas mal mais ne croyez pas le site internet qui dit que vous devez être assez forts pour marcher 6 -7 heures dans la journée, parce que il y a juste une montée où on s'arrête toutes les 10mn et sur le glacier on piétine le temps que le guide retaille le chemin, donc c'est pas très fatiguant.

Puis on a traversé les Alpes en train, on n'a pas trouvé ça génial, on a apprécié le paysage que quand ça s'est un peu dégagé et après les randos c'est beau mais ça n'a rien d'exeptionnel, en gros je conseille cette traversée surtout pour les gens qui ne font pas de rando. Idem pour le Milford Sound où on n'est pas allé mais des personnes nous on dit que ce n'était pas si beau que ça quand on avait fait les randos, surtout que ça coûte cher.

Ensuite on est allés nager avec lesdauphins, super génial, vraiment fun.

Puis on est remontés faire le Tongariro Crossing, on n'avait plus le temps de faire le Northern Circuit ce que je regrette un peu. Le crossing est super beau, vraiment génial, par contre attendez vous à du monde!! on est arrivé alors que 4 cars étaient déjà là, je pense qu'au moins 4 étaient arrivés avant et on n'était pas les derniers... Au fur et à mesure de la rando ça va mieux, les gens sont plus éparpillés sur le chemin. Attention à avoir des chassures de marche quand même, plein de gens étaient en tennis et faisaient pas les malins, et il faisait beau alors avec un temps moins clément ça aurait été très dur pour eux!!

Et voilà pour le circuit

Sinon, on a voyagé en bus, avec le flexipass de intercity que je vous déconseille absolument, on a payé bien plus cher finalement que si on avait pris les billets trajet par trajet, hallucinant je croyais que tout pass se devait d'être plus rentable... Le bus c'est lent et chiant, on s'arrête super souvent, c'est sympa au début mais quand on n'a qu'un horaire par jour et que 300 km ça met 6 heures c'est pénible à la longue, le mieux à mon avis c'est le travel pass pour pouvoir prendre une liaison intérieur pas chère, vu que les supers tarifs compétitifs de air new zealand sont réservés aux océaniens...

On a dormi en camping, qui coûte à peu près 12$ par personne, et sinon il faut savoir qu'à Queenstown si on ne réserve pas à l'avance impossible de trouver un backpacker libre, sauf un qui est vraiment minable d'après des amis, nous en cming on n'a pas eu de problèmes.

Et pour les chambres doub les dans les backpackers, il faut réserver plusieurs jours à l'avance, à Auckland et Wellington 24 heures n'étaient pas suffisantes et à Queenstown une semaine non plus...

J'espère que j'ai pensé à tout...