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Nous avons loué un campervan (avec SDB et WC) pendant 35j d'Auckland, nous avons visité les deux îles, c'était le mois dernier. Notre bilan est plutôt négatif, louer un van reste très cher, on ne trouve parfois rien de gratuit pour dormir et les locaux sont parfois hostiles à notre présence, même quand on roule (on nous fait des doigts, on klaxonne le matin pour nous réveiller, ...).

Dans le van on peut se laver mais il faut trouver de l'eau (souvent non potable), vider les eaux usées, vider les WC ( trouver des sachets à mettre dans la cassette, on a trop galérer à les trouver, dans un magasin de matériel de camping), lave ses serviettes de toilettes qui ne sèchent pas quand il pleut (3 jours de pluie et bonjour les odeurs!)

Sans compter le prix du billet de ferry entre les deux îles (environ 400€ AR), la fatigue de conduire un gros véhicule (qd on a pas l'habitude), la consommation d'essence (même si le litre de diesel est à 1€), remplir la bouteille de gaz ( +/- 30€ les 4 kg), faire son lit tous les soirs et le défaire tous les matins, le manque d'intimité dans la minuscule douche qui fait aussi WC, etc.

Bien sûr si on dort dans des camping payant (type Holiday Parks) tous les soirs, pas de problème pour l'eau, les eaux usées, l'électricité, ... mais il faut savoir que les places dans ces campings tout équipés ne sont pas données (entre 10 et 15€ par personne et par nuit il me semble). Sinon les DOC sont moins chers (les gratuits sont très rares et tendent à disparaitre) entre 4 et 6€ /pers/nuit, mais ils ne possèdent pas de commodités à part des WC et un robinet d'eau. Du coup le prix de la nuit dans le van revient aussi cher que la location d'une voiture + hotel.

Il y a beaucoup de nourriture à emporter dans tout le pays pour manger (fish & chips, chinois, indien, pizzas, etc.) donc pas vraiment utile de pouvoir se faire à manger dans le van, en plus quand on a marché et roulé toute la journée, on a pas vraiment envie de faire à manger + la vaisselle.

Beaucoup d'endroits sont interdits aux campervans, on trouve souvent sur les parkings des panneaux indiquant qu'on ne peut pas rester garé la nuit, pour tous les véhicules ou juste interdit aux campervans, bcp plus dans l'île sud que dans l'île nord d'ailleurs à notre grande surprise, pour pousser les gens à aller dans les campings payant (?) ou les locaux en ont juste ras le bol de voir des vans squatter partout...

Dans les endroits très pâturés (= une bonne partie du pays), il n'y a aucun endroit pour se poser, tous les chemins mènent à une ferme, il n'y a pas d'endroit qui ne soit pas clôturé. Du coup il arrive qu'on roule une heure (parfois deux!) pour trouver un endroit, après une journée chargée ça tue! C'est pas ça les vacances! Mieux vaut chercher près des parcs nationaux, réserve naturelles, petits lacs, rivières (attentions aux crues qd mm...), bord de mer, etc. Sinon un tas de gravier au bord de la route fait l'affaire quand on a pas trouvé mieux!

A mon avis une voiture suffit, il y a plein de B&B, motels, hôtels, partout (même dans des endroits paumés de l'ile sud!) bien sûr si vous partez en pleine saison mieux vaut réserver mais en novembre-décembre, c'est encore tranquille.

Et vous comment avez vous vécu votre expérience en campervan?

Voici le récit de nos trois semaines en Namibie, voyage qui s'est déroulé du 24 septembre au 14 octobre 2012. Nous sommes partis avec nos quatre enfants de 4, 7, 9 et 12 ans. Nous avons loué un camping-car pour six chez B*b*-camper, loueur installé à Windhoek. Je préciserai autant que possible le prix que nous avons payé pour chaque nuit, sachant que souvent notre plus jeune ne payait pas et que deux de nos enfants payaient moitié prix. Eau et électricité entre parenthèse voudront dire robinet à l'emplacement et prise de courant (souvent locale) pour se brancher.

Notre trajet:



Voyageant avec des jeunes enfants et pour la première fois en Afrique, j'avais fait le choix de réserver un maximum de nuits d'avance. Les réservations ont été faites en direct auprès de la majorité des campings, via Cardboard Box Travel Shop pour les campings du NWR. Je ne regrette pas ce choix car il nous avait permis de préparer un itinéraire assez précis à l'avance, ce qui était rassurant pour nous. Par contre pas de paiement des réservations par internet quand pas de site sécurisé, donc pas de paiement du tout dans ces cas là. Malgré tout, certaines modifications ont eu lieu qui n'ont pas posé de problème. En effet, même dans les campings les plus remplis, il y avait des places libre, même si nos semaines 2 et 3 coïncidaient avec les vacances scolaires d'Afrique du Sud. Le problème principal qui s'est présenté à nous a été dû à notre loueur. En effet, nous avons découvert (mauvaise lecture du site ou du contrat? à vérifier...) le jour de la prise du camping-car que nous n'avions pas le droit de rouler sur des routes D. Bien sûr, notre itinéraire en comportait un certain nombre. Nous avons pris la décision de nous adapter aux circonstances (état des routes), d'assumer en cas de problème et de voir venir...

Budget (hors avion 3900 euro depuis la Réunion):

- Camping Car 6 couchages (le plus gros) pour 3 semaines, 21 j, km illimités , avec options assurance maxi CDW 6090 NS (609 euros), retour dimanche 350 NS, transfert airport vers loueur 155 NS/personne gratuit en dessous de 12 ans, location une paire de jumelle 135 NS, total = 39 445 NS. L'assurance CDW couvre les crevaisons qui nous serons remboursés. Pas d'état des lieu de carrosserie donc pas de soucis au retour pour les griffures par branches diverses.

(Note sur le loueur : pas de compresseur fourni nous avions apporté le nôtre, fort utile pour les gonflages lorsqu'on quitte une gravel pour revenir sur bitume.)

- Campings: 8525 $N - Alimentation: 8558 $N - Divers: 4783 $N - Essence: 6843 $N

Total: 68154 $N sans l'avion

Le change était à peu près de 1 euro pour 10 rands ou 10 dollars namibiens, allant en notre faveur au fur et à mesure du voyage, je laisse les prix en monnaie locale. Les indispensables emportés: des écrans dvd et un stock de films pour les enfants, la route est parfois longue, un doubleur de port allume cigare, un transfo pour convertir l'allume cigare en 220V, un adapteur prise namibienne, des draps pour les enfants (parce que le loueur considère qu'un duvet, c'est le couchage enfant et moi, glisser mes enfants dans un duvet inconnu, bof bof!) Les pas si nécessaires que ça: des duvets supplémentaires, ceux du loueur suffisaient largement, en cette saison, on a eu froid à Swakopmund et à Aus, c'est tout; le stick à lèvres (en vente absolument partout), les vêtements chauds que j'avais pris en bcp trop grande quantité pour les enfants.

Première semaine:

Le 23 septembre: Partant de la Réunion, nous n'avions pas la possibilité d'aller directement à Windhoek. Arrivant à 23h, nous avons choisi de dormir à Johannesburg et de prendre l'avion le lendemain à 12h pour Windhoek. Nous avions réservé et payé par Internet, une voiture de l' Emerald Guesthouse est venue nous chercher à l'aéroport et nous avons passé la nuit dans une maisonnette pour six personnes, deux chambres et salon, petit dèj inclus pour 1450 rands.

Le 24 septembre: Nous sommes à 14h15 à Windhoek, il y fait bien plus chaud qu'en Afrique du Sud malgré l'altitude et je vois mon premier chacal le long des pistes. Le loueur est là et en 20 minutes, avec tous nos bagages, nous sommes arrivés. Nous prenons possession de notre maison pour trois semaines. Les explications sont longues, il fait chaud, même pas un petit verre d'eau offert, c'est pro mais pas plus quoi! Nous partons pour la capitale, le GPS avec sa carte tracks 4 Africa est branché et nous trouve un supermarché où je fais le premier plein. Je trouve de tout, même du beurre breton. Les prix sont bien moins élevés qu'à la Réunion mais me semblent terribles pour le pays! Il faut être super vigilant pour la conduite à gauche, surtout aux carrefours. Ensuite, la nuit tombe déjà et nous allons dormir à Arrebush, le camping en ville pour 450$N (eau et électricité)

Le 25 septembre: Nous devons faire un saut à l'ambassade pour avoir une traduction du permis de Raphaël qui n'a pas pu avoir de permis international. Une fois cette formalité expédiée, nous prenons enfin la route pour Etosha!!!! La route est un peu monotone, le paysage pas très intéressant, hormis quelques termitières, des magnifiques Jacarandas à Otjiwarango



et des babouins qui traversent la route.



Nous passons la gate d'Okaukuejo et notre première girafe nous attend...



Je suis super émue!



Puis nos premiers zèbres



et nos premiers springboks.



Difficile d'imaginer à ce moment là qu'on va s'en lasser et trois jours plus tard dire "Non, rien, c'est encore des zèbres!" :-)... Nous arrivons au camping, payons la taxe du parc pour les quatre nuits 680 $N puis allons prendre possession de notre emplacement poussiéreux (500 $N la nuit, eau et électricité). Les sanitaires sont propres et nombreux et on apprécie la piscine qui est un peu fraîche mais il fait tellement chaud et sec! Puis nous allons découvrir à deux pas l'attraction du camp, le trou d'eau! Il y a un chacal qui traîne mais peu de temps après, c'est rhino,



girafes,



éléphants sur fond de coucher de soleil.



Pour une première journée, c'est extraordinaire, ils sont là à quelques dizaines de mètres de nous, les enfants sont scotchés, on reste un long moment.



Il y a une hiérarchie pour l'accès à l'eau, les girafes n’accéderont que quand l'éléphant sera parti.









Puis zèbres et springboks.



Nous sommes très surpris de voir traîner des chacals entre les tentes et surtout, de constater que nos enfants phobiques des chiens sont très intéressés et pas effrayés!

Bonjour,

Nous partons le 27 avril prochain pour Madagascar pour 19 jours en famille (2 adultes et 2 enfants de 4 et 8 ans) depuis la Réunion pour le circuit suivant : - Diego (4 jours) - Parc de l'ankarana (3 jours) - Nosy Be (2 jours) - séjour en boutre autour nosy Be (7 jours). Un peu au dernier moment nous venons d'apprendre que notre hébergement au relais de l'ankarana pour la troisième nuit n'est finalement pas possible, aussi on se pose la question de savoir ce qu'il serait judicieux de faire : trouver un autre hébergement dans le parc (des adresses ?) ou prévoir la dernière nuit dans un hôtel à Ambilobe ?

Nous n'avons pas encore bien déterminé le circuit que nous souhaitons faire dans le parc de l'Ankarana depuis Diego, aussi si vous avez des retours d'expérience je suis preneuse (pour info nos enfants marchent très bien, habitué aux bonnes rando à la réunion).

Merci d'avance !!!

Céline

Quelle est la meilleure place à Cuba si je veux être avec des gens chaleureux et un beau paysage?

Bonjour à tous!! j'aurais besoin de quelques infos parce qu'en faisant mes recherches sur internet, je trouve tout et son contraire!! Je pars au mois d'Août en Islande avec 2 amis et nous avons prévus de faire le trek Skogar-Landmannalaugar. Nous sommes déjà dans les préparatifs et je suis en train de faire des recherches sur les campings, les refuges etc. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'il y a comme hébergement dans les villes que je vais citer après; leurs prix (pour préparer un budget) et si il y a douches, toilettes etc gratuites ou payantes (par exemple sur un site j'ai trouvé que les douches sont payantes au camping de Landmannalaugar et sur un autre site elles sont gratuites!!!) Alors les villes dans lesquelles nous sommes susceptibles de rester dormir: - Reykjavik - Skogar - Fimmvorouhals - Thorsmork - Emstrur ou Botnar - Alftavatn - Hrafntinnusker - Landmannalaugar Merci d'avance pour les infos que vous pourrez me donner ciao ciao

bonjour,

je pars en guadeloupe un mois du 20 novembre au 20 décembre. je voyage seule, ce qui en fait une destination assez chere a la fois pour les chambres et pour le transport. j'ai l'intention de louer une voiture une bonne partie du temps (c rev car qui a l'air le meilleur marché, mais si vous avez d'autres tuyaux...ils sont bienvenus) mais j'aimerais bien faire une semaine sans voiture, ca diminuerai un peu le prix de ce poste. est ce qu'il y a un coin, soit au début, soit a la fin d'un circuit classique, ou je puisse me passer d'une voiture ? parce qu'il y aurait suffisemment de bus pour rayonner autour.

soit je commence par saint anne ou saint francois...8 jours de plage, mais je ne veux quand meme pas etre complètement "coincée"; soit sur l'autre coté deshaies ou bouillante .

j'ai l'impression, mais si quelq'un pense le contraire, son avis est le bienvenu, qu'il n'est pas possible de visiter la guadeloupe sans passer par la case "location de voiture"

d'autre part, si vous avez des bons plans hébergement dans le meme esprit (pres d'une gare de bus etc...) ...je vous remercie tous d'avance

bonjour ns sommes des amateurs de pêche et nous allons régulièrement en irlande nous voudrions changer pour l'écosse quelqu'un pourrait nous indiquer les meilleurs coins, sachant que nous avons une barque et donc qu'il nous faut une rampe pour la mise à l'eau merci

Bonjour à tous, nous envisageons une excursion en R.D. pour noël 2006, pour une période de 15 jours;pouvez vous m'indiquer un endroit où l'on pourrait se poser, sachant que nous voudrions visiter un maximum du pays, trouver un hebergement type bugalows ou petites maisons pour se retrouver le soir entre amis autour d'un verre de rhum, loin du tourisme de masse. nous sommes 3 familles composées de 2 adultes et de 2 enfants chacune. nous aimons les ballades, la baignades, la plongée, le rafting nous voulons toujours en profiter un max

Bonjour les Voyageurs ! Je prépare mon voyage sur Madagascar où nous comptons nous déplacer (4x4 avec chauffeur et treks) et je voulais connaître les astuces que vous pourriez me communiquer pour randonner avec sac à dos en ayant sur soi de l'argent liquide car on ne trouvera pas de distributeurs à la campagne. Donc, votre argent liquide où le cachez vous ? Quels accessoires ? OK pour photocopie du passport pour éviter de le perdre ou... OK pour des pochettes étanches pour traverser les rivières... Mais où cacher tout ça ? Une pochette à la taille et dans le slip OK mais les "contrôleurs" de route connaissent tout ça OK pour un porte monnaie avec de la petite monnaie à remettre pour éviter le pire... Mais encore. J'attends vos réponses et vos idées. Merci et c'est pour dans UN mois et oui ce n'est pas la meilleure période. Si vous avez en complément d'info des idées de circuits courts (2, 3 ou 4 jours) à partir de Tana (où je séjourne un mois en airbnb). Merci de me les proposer. J'adore ce site d'échanges de bonnes pratiques !

Bonjour à tous,

Comme promis à certains et certaines voici le récit succinct de notre voyage dans les parcs du nord agrémenté de quelques images choisies parmi des centaines d'autres .

J1-20/01/2017

Je tiens avant de commencer à remercier les uns et les autres qui ici et là sur VF nous ont aidé à construire ce voyage. Je pense à Blesl Bernard ( www.safari-tanzanie.net/ ) dont les désaccords et les convergences nous ont permis de nous positionner. Mais nous songeons aussi à Laurence de l'Agence de voyage "Bel Africa" ( www.belafrica.com/ ) dont l’efficacité, la réactivité , la disponibilité et la gentillesse sont à signaler. Je remercie aussi le partenaire de cette agence, Maasaï Wanderings ( maasaiwanderings.com/...anderings/index.html ) pour le soin relatif apporté à l'oraganisation de ce parcours. A Richard notre guide-chauffeur pour son professionnalisme.

Notre projet: visiter les parcs du nord et seulement eux . Prendre le temps de le faire c'est à dire y consacrer autant de temps que notre budget le permettait . Nous désirions voir des animaux dans leur biotope, toutes sortes d'animaux y compris les plus modestes .

En fait ce n'est pas notre premier voyage en Tanzanie encore moins notre tout premier en Afrique. Aussi la recherche des cinq grands n'a pas été notre préoccupation première mais davantage : 1) le spectacle de la grande migration et 2) l'immersion dans les parcs, toute prudence gardée, au plus proche de sa faune. Priorités qui impliquaient des hébergements "intra-muros", de préférence en tente Meru sise dans un site non clôturé et retiré et sauvage...sauvage 🙂 . Bien sur le succès de cette boucle ne dépendait pas que... mais aussi de la météo, des caprices de la faune, de l'âge du capitaine, bref du hasard auquel il faut bien un moment ou autre s'abandonner.

Donc notre itinéraire dans les parcs du nord fut le suivant, dans l'ordre: Tarangire ( 4 nuits), Manyara (1 nuit) Serengeti ( 3 nuits) Ndutu (2 nuits) Ngorongoro (1 nuit) Arusha (1 nuit). Soit 12 nuits dans les parcs ou très proche si l'on excluent la première nuit d'arrivée, et la dernière avant de reprendre l'avion pour l'Europe.

Coût du séjour tout compris environ 900 €/ jours pour deux personnes. C'est cher mais comme déjà dit par ailleurs la Tanzanie est une destination chère et les safaris photos en Tanzanie aussi 🙂 . Et puis ne soyons pas chiche car quand on aime on ne compte plus ! Je dirais donc que c'est 450 € de passion par jour et par personne.

Nous avons voyagé avec KLM pour au moins deux raisons . D'abord le poids autorisé en bagage cabine de 12 kg (donc 24 pour deux) et ensuite le trajet direct à partir d'Amsterdam sur l'aéroport Kilimandjaro (JRO) . Vingt quatre kg consacrés aux matériels photo et d'observation ça ne se refuse pas!

Départ de Roissy CDG le 20/02/17 au petit matin et arrivé dans la soirée à JRO avec 1 stop à Amsterdam. Le transfert à Schipol a été un jeu d'enfant grâce à la très bonne signalétique de l'aéroport. Entre la porte d'arrivée à Schipol et celle d'embarquement un contrôle des passeports plutôt rapide et à allure modérée nous avions une bonne demie heures d'avance sur notre vol. Au retour les contrôles seront plus sévères.

Voilà c'est fini pour aujourd'hui. Suite de notre récit demain . Bonne nuit...

Un voyage à vélo en Mongolie est une expérience étonnante. En effet, le pays a trois fois la superficie de la France pour seulement 3 millions d'habitants, dont plus d'un million dans la capitale. On s'attend à se trouver souvent dans un désert, loin de tout être humain. Ce ne fut pas vraiment le cas, même si parfois on peut passer une journée voire plus sans rencontrer de village, pour notre part jusqu'à 140 kilomètres entre deux bourgs. Mais de loin en loin les yourtes ponctuent de leur couleur blanche cette immense prairie aux dimensions de l'Europe.



Les Mongols vous voient de loin et leur curiosité est légendaire. Les Anglais les qualifient de «observant». Dès que vous vous arrêtez ou même lorsque vous roulez ils arrivent à cheval, à moto, en voiture ou à pied et vous font signe de vous arrêter et vous observent, souvent sans parler car la communication est presque impossible par la parole. Ils sont curieux de tout, compteur, GPS, go pro, les sacoches, la carriole, les drapeaux.

Parfois ces contacts sont bon enfant, parfois plus durs et moins agréables. Nous avons été confrontés à des situations étonnantes : le gamin nous demandant de réparer son vélo de très mauvaise qualité bien que neuf. N'y arrivant pas, pendant deux heures il nous a harcelés pour que nous recommencions. L'homme qui du haut d'un mamelon nous demande de monter le voir. Nous passons, il nous interpelle, enfourche sa moto et descend en trombe en klaxonnant et vient nous couper la route d'un air courroucé.





Dans notre chambre la porte s'ouvre brusquement, un homme à la démarche peu assurée, vodka aidant, vient s'asseoir sur l'un des lits et tente d'engager la conversation, sans résultat aucun. Nous nous demandons combien de temps il va rester planté à nous regarder comme des Martiens. Mais la vraie mauvaise expérience fut celle de la « yourte de l’enfer ». Un soir après une longue étape, alors que la tempête menaçait, nous faisons un détour par un village afin de trouver un abri. Les hébergements qui nous sont proposés sont absolument sordides, humides, sales, empestés d'odeurs de pourriture, sans eau ni WC. Nous décidons de repartir, quelques kilomètres plus loin une femme nous interpelle et nous propose la nuit dans l'une de ses yourtes. Nous acceptons, et là nous allons vivre une expérience étrange.



Dans notre yourte un lit, une fois que nous avons payé, alors que le lieu devait être libre, nous constatons que la couche sera occupée et que nous serons au sol. Bon cela ne nous gêne pas, bien que le contrat soit un peu léonin. Elle nous propose un dîner dans la yourte voisine, un bol de lait et une soupe, repas chaud et agréable, qui nous change de notre platée de riz habituelle confectionnée sur notre réchaud, généralement dans le vent de la steppe. Mais au moment de régler on nous réclame le double du prix annoncé. Je conteste et leur explique qu'un contrat c'est un contrat. Les trois femmes face à nous essaient de nous faire payer, les hommes contemplant la scène, immobiles sans rien dire. Nous en restons au prix annoncé.

Nous rejoignons notre yourte et nous installons. Alors que nous nous endormons une femme fait irruption et nous dévisage. Elle repart et revient une seconde fois et fait preuve d'une curiosité qui s'apparente à une véritable impolitesse. Une troisième fois elle entre en trombe à grand bruit, accompagnée des deux autres femmes, de trois enfants et de deux hommes. Tout ce joli monde nous détaille avec des lampes frontales. Puis, l'une des femmes au-dessus de moi visse une ampoule dans un culot suspendu. Alors une lumière vive m'aveugle. Ces femmes se mettent à parler bruyamment et s'adressent à nous avec agressivité. L'une me demande de me lever et d'éteindre la lumière qui me surplombe. Je ne bouge pas, elle devient de plus en plus excitée et son regard est tout à fait furieux. Mais tous ces gens ne se sont-ils pas complètement imprégnés d’alcool ? L'un des hommes sort une bouteille de vodka et nous en propose. Nous refusons catégoriquement et il n'insiste pas. Nous commençons à ne pas nous sentir très bien parmi cette bande d'excitées, les hommes l'étant moins. Puis d'un coup tout le monde part, l'un des Mongols éteint même la lumière, et enfin nous pouvons nous endormir. Au lever du jour nous ne traînons pas. L'homme dormant à côté de nous ne fera pas un seul mouvement. La nuit suivante nous voulons du calme et bivouaquons en plein désert et personne ne viendra nous regarder comme des bêtes rares.

En guise de conclusion, je dois dire que cette relation aux habitants particulièrement curieux et intrusifs a été la grande surprise de ce voyage. Cependant, généralement elle restait bon enfant, même si souvent les préadolescents deviennent très turbulents et moqueurs, les garçons pas les filles.



Mais pour ne pas terminer sur une note trop noire, je reconnais que nous avons fait aussi des rencontres magnifiques. Un père et sa petite fille rencontrés au milieu de nulle part. La jeune cavalière ne voulant pas figurer sur la photo prit le galop devant nous, et le cheval, au moins vingt fois plus lourd que sa maîtresse, l’emporta dans une cavalcade magnifique, toute de souplesse. Quelle esthétique! Son père la rappela. Elle hésita à revenir, puis s’étant décidée, domptant son animal à la perfection, elle fit demi-tour et s’immobilisa devant nous au centimètre près avec une maîtrise parfaite.

Dans un village on nous a aussi aménagé une yourte en refusant tout paiement, j’ai donc donné en guise de remerciements mon gros paquet de dattes, denrée peu connue dans le désert de Gobi.



Et puis peut-être le plus extraordinaire, en plein milieu des montagnes, se présente la première maison depuis plus de 40 kilomètres d'une horrible piste caillouteuse aux nombreux passages de rivières. Elle s'élève sur un tertre à deux cents mètres du chemin. Un homme sort et nous interpelle. Nous marquons l’arrêt, il descend et nous fait comprendre qu’il est peintre. Intrigués nous remontons avec lui à sa demeure. Il nous invite à entrer et nous offre un thé accompagné de gâteaux d’un certain âge au goût rance et à la consistance dure. Aux murs nous regardons ses œuvres, absolument prodigieuses. Des cavaliers montés sur des yacks lancés dans des charges effrénées à travers les steppes. Nous sommes bien chez les descendants de Genjis Khan. Nous l’avons aussi regardé en train de peindre, un trait et une intuition du positionnement des éléments du tableau époustouflants.





L’expérience de la Mongolie loin de tout à vélo je suis heureux de l’avoir vécue et cependant je n’oublie pas ce que disait Nicolas Bouvier : c’est le propre des longs voyages d’en ramener tout autre chose que ce qu’on y est allé chercher. Autre citation de l’auteur : on croit qu’on va faire un voyage, mais c’est le voyage qui vous fait ou vous défait.

lBonjour à toutes et tous,

je suis entrain de programmer mon voyage en Gaspésie pour ce mois de septembre. Il y à deux ans nous avons passés 10 jours au Québec, nous nous sommes régalés donc nous y retournons. Je vous donne mon projet de circuit pour me le commenter et me donner quelques conseils, merci d'avance. jour 1: arrivée à Montréal jour 2: Montréal jour 3: Montréal - Sainte Flavie jour 3: Sainte Flavie jour 4: Sainte Flavie - Bonnaventure jour 5: Bonnaventure -Percé jour 6: Percé Jour 7: Percé - Gaspé jour 8: Gaspé - Le Cap Chat jour 9: Le Cap chat Jour 10:Le Cap Chat - Tadoussac (ferry à Matane - Godbout) Jour 11: Tadoussac Jour 12: Tadoussac Jour 13: Tadoussac Jour 14: Taddoussac - Québec (par Saguenay) Jour 15: Québec - Montréal Jour 16: Montréal (retour à 22h30)

Bonjour,

Je réside à Kourou (Guyane) et prévoie un voyage vers le Guyana en septembre.

Savez-vous s'il est possible de rejoindre les Kaieteur falls par le simple biais d'une compagnie aérienne et de passer une nuit sur place ?

Merci par avance de vos réponses

Bonjour, En mois d'avril nous pasons des semaines en Maroc. J'ai l'idée de randonner de Tinghir à N'kob, mais je ne trouve pas d'informations. Est-ce qu'il est possible de faire cet randonnée? En combien de jours? Des recommandations?

Merci d'avance! Gunther Belgique

Bonsoir,

Je prévois de faire un road-trip avec deux autres personnes cet été. J'aimerais partir de Montréal pour me rendre à New York. Entre temps, visite de la région de Montréal, d'Ottawa et de Toronto. Passage par les chutes du Niagara puis direction New York. Nous prévoyons de faire tout cela en voiture. Je prévois environ deux semaines ou deux semaines et demie.

Pensez-vous que ce soit possible? Combien de temps cela prendrait? Que faut-il voir dans ces villes? Rencontrerai-je des problèmes au moment d'entrer aux États-Unis? Quel budget devrais-je prévoir? Nous voyageons simplement et loin de nous les hôtels 4 étoiles.

Merci d'avance pour vos avis!

Delphina

Bonjour amis cyclistes! etant un fan de voyage et ayant un chéri qui ne se déplace pas sans son vélo d'amour, nous avons décidé de partir faire du vélo au Ladakh. Donc avant de me lancer dans un entraînement de folie, je voulais savoir à quoi je devais m'attendre( j ai pas la condiditon physique de Jeanie longo, mais je peux m'entrainer...) Je fais donc appel à tous ceux qui ont experimenté le Ladakh à bicyclette pour tous renseignements, trucs et astuces ( itinéraires les plus intéressants et leurs difficultés, conditions des routes, climats et matériel absolument nécessaire pour l'affronter....) vous l'aurez compris toute experience est la bienvenue...! MERCI!

Bonjour! ma copine et moi sommes presentement au Nicaragua, et nous allons traverser au Costa Rica dans quelques jours. Alors, nous avons une bonne idee de notre itineraire, mais si vous avez quelques endroits a nous conseiller vous etes les bienvenue!!!! En passant, il fait tres chaud ici!!! au moins 35 degres celciuis a part de l'humidite!!!😉 merci beaucoup ! Alex et Annik

Bonjour Nous partons 15 jours à la réunion en novembre nous voulons faire sur 2 jours un randonnée dans le cirque de mafate nous sommes des marcheurs occasionnels de 50 ans nous voulons partir du col des boeufs marla roche plate dormir là le lendemain roche plate la nouvelle par le bronchard et retour col des boeufs est ce possible à votre avis sur 2 jours merci de votre avis

Bonjour. Nous aimerions aller en Norvège, fin mai début juin prochains pour deux semaines environ sur place. Ce que je propose plus loin est-il envisageable et vraiment intéressant ? Faut-il supprimer ou ajouter certains éléments ? Merci pour vos réponse. Cordialement. Bonne journée. Pascal.

Vol Paris-Bergen direct.

Visite de la ville de Bergen. Départ en voiture de location pour visiter les endroits suivants Les rives du Sognefjord pour rejoindre le village de Flåm et le Nærøyfjord. Passage par Voss, la route de montagne Stalheimskleiva et la vallée Nærøydalen. Croisière (aller-retour, car il faut récupérer la voiture) sur le Sognefjord jusqu’au massif du Parc national du Jotunheimen et aux glaces du parc national de Jostedalsbreen. Voyage (aller-retour, car il faut récupérer la voiture) en train entre la gare de montagne de Myrdal et la gare de Flåm. Route touristique du Sognefjell depuis Sogndal, jusqu’à Jotunheimen, en passant par Galdhøpiggen, des chutes d’eau, des rivières, des lacs, des glaciers et des vallées luxuriantes. Route jusqu’à Lom. Excursion au glacier Nigardsbreen, au fond de la vallée de Jostedal. Croisière (aller-retour, car il faut récupérer la voiture) sur le Geirangerfjord, les glaciers du Nordfjord, Hornindalsvatnet. Le parc national de Jostedalsbreen et le glacier. Le village de Balestrand. Route touristique de Gaularfjellet Visite de l’église en bois debout de Vik.

Terminer ce circuit en voiture à Alesund ou Molde par exemple, rendre alors le véhicule et continuer en bateau.

Embarquement à bord d’un petit bateau de croisière (cela apporte-t-il quelque chose de prendre un bateau pour aller plus loin ?), n’ayant pas trop de passagers (autour de 150 passagers) et permettant de voyager tranquillement, sans trop de bruit, pour aller jusqu’aux îles Lofoten en visitant les fjords (est-ce bien le cas ?) et en s’arrêtant en diverses villes étapes afin de les visiter.

Les Iles Lofoten (trois jours ?). Location d’une voiture pour cette visite. Hébergement en cabane de pêcheurs (ou mieux si possible). Observation des baleines au large d’Andøy à condition d’être absolument certain d’y voir des baleines à cette saison. Rochers aux oiseaux au large de Røst, le village de pêcheurs Nusfjord… Harstad, les îles Vesteralen. Restitution du véhicule de location.

Suite de la croisière vers le cap Nord. Visite d’un village Sami d’éleveurs de rennes en Laponie Norvégienne afin de bien voir et comprendre la vie et les problèmes des éleveurs de rennes Samis. Retour en avion à Paris.

Bonjour à tous!

J'aimerais avoir vos avis sur notre itinéraire. Je pars avec une amie à Haiti pour 4 jours/ 3 nuit. Nous envisageons de louer une voiture et partir de Port au Prince pour remonter sur Cap Haitien.

À notre arrivée à 11h Départ pour le village artisanal de Noailles Puis visite de PaP ( champs de Mars, observatoire, place j.j Dessalines (atiz rezistans) Bois Verna pour les maison Et diner soirée à Pétion-ville.

Connaissez vous un bar sympa ou nous pourrons vivre une bonne ambiance Haitienne avec du Kompas et du snaking local? Un hebergement chez l'habitant agréable à nous conseiller?

Le lendemain Départ tôt (5h) afin d'éviter la circulation à Port au Prince, Est-ce déja trop tard? Nous passerons par la côte pour rejoindre Cap Haitien en une journée. Faisable? Y'a t'il des lieux sympa à découvrir sur notre route, style cascade, rivière, point de vue, bar restaurant ou lolo où nous pourrions pour faire des petites pauses sur la route?

Le sur lendemain Déaprt tôt encore pour le Palais Sans Souci et la Citadelle, Et l'apres-midi Labadie.

Enfin le 4 ème Cap haitien, si on se lève encore tôt ça se tente? départ en Avion à 11h.

Merci d'avance pour vos avis

bonjour

j'ai lu que depuis Marseille ou nice il y a des vols d'air transat ou air canada et on parle d'air canada rouge car moins cher qui a eu l'expérience de ces charters ? confort est ce le même que les autres sachant que j'ai pris Air France pour la Guadeloupe et qu'on a guère de place pour autant ! côté repas je m'attends pas à de la haute cuisine c'est surtout au niveau des retards et s'il y a un écran pour s'occuper (au pire on a la tablette sin on peut la charger ?) par ailleurs, nous ne sommes jamais allés et on nous a conseillé d'y aller entre le 1et 15 octobre est ce les meilleures dates pour voir les couleurs d'automne ou il y a un choix plus grand ?

Nous aimerions faire de jolies randonnées près des lacs, rivières, montagnes bref la nature avec des dénivelés de moins 500M niveau moyen et d'environ 3/4h maxi et au niveau route pas plus de 2/3H entre chaque étape

j'ai vu des itinéraires sympas montreal/Mont tremblant/ MAURICIE/ LAC ST JEAN/ FJORD DE SAGUENAY/CHARLEVOIX/ QUEBEC on m'a parlé aussi du parc des hautes gorges , de la baie de st paul

j'aime aussi les coins typiques avec des chalets et pas trop les villes à part si c'est vraiment à voir culturellement

Que pensez vous de ces destinations sachant que j'ai 2 semaines ? avez vous des conseils ?

Pour les hébergements à ces dates faut il réserver à l'avance ou peut on faire petit à petit si le coin nous plait comme çà on reste plus longtemps

et côté loueur de voiture que me conseillez vous ?

nous aurions aimé voir les chutes du Niagara comme tout bon français qui va pour la 1ere fois au Canada mais çà me parait loin en distance y a t il des transports intérieurs pour s'y approcher ?

merci de toutes vos réponses

Bjr

quelles recommandation pour 3 ou 4 semaines sur Indes du sud dont 4/5 jours plages

voiture avec guide me dire ce qui ne doit pas etre zappé, les incontournables qq hotels charme ou originaux des decouvertes en dehors des circuits classique

merci MB

Bonjour,

Je prévois de rester 3 nuits, deux jours pleins, vers le parc Torres del Paine. C'est peu je sais, pais mon programme Argentine-Chili est un peu serré. - Sur ces deux jours quelles sont les randonnées, à la journée, que je devrais faire en priorité? Sachant que j'aurai une voiture pour me déplacer entre les différents lieux du parc. - Les hôtels dans le parc sont horriblement chers. J'avais envisagé de loger à Puerto Natales et de faire les aller-retour chaque jour mais on me l'a déconseillé eu égard un temps de trajet assez long vers le parc. Quelqu'un aurait il un tuyau d'hébergement pas trop rustique tout près du parc? Merci d'avance.

Hello tous,

Ne voulant pas forcer les lecteurs à relire entièrement le premier épisode j'ai décidé de lancer un nouveau carnet et je vous promet d'aller au bout 😉 La version "longue" est ici

Ah la Namibie ... c'est notre paradis à nous et nous voulions y retourner, notamment pour découvrir deux lieux mythiques: Marienfluss et Hartmann Valley, qui se trouvent tout au nord-ouest du pays.😮 Nos amis, avec qui nous étions en Bolivie, ont été emballé par nos histoires Africaines, du coup c'est à 4 que nous partirons abandonnant ainsi nos 5 enfants à leurs tristes sorts ... ​ Afin d'équilibrer le voyage nous avons rajouté Etosha et ses troupeaux d'animaux. ​ Niveau hébergement ce sera simple à organiser, nous dormirons sur le toit du 4x4 ! ... et pour nous gâter nous avons réservé 2 nuits dans la villa du Mount Etjo !. ​

Pour ceux qui ont raté le premier épisode voici le résumé:

02 avril 2016 Frankfurt vers 20h Un passeport nous ouvre le monde à condition de remplir certaines conditions qui sont pour la Namibie une durée de validité de mois après le RETOUR et si c'est comme l'Afrique Du Sud, avoir au moins 4 ou 6 pages de libre en fin de carnet. Ca, en voyageur prévenant, tu l'auras vérifié avant de partir... ou pas

Et quand tu ne l'auras pas fait tu passeras, serein, l'enregistrement, le contrôle, la sécurité et au dernier moment, alors que tu t'imagines déjà t'affaler dans le fauteuil de la salle d'enregistrement tu seras arrêté, stoppé net par la rigueur Namibienne. L'embarquement te seras refusé. Magnanime Air Namibia acceptera de te réserver un siège pour un vol 2 jours plus tard, en revanche le voyageur qui seul se rendra en Namibie, en plus de sa tristesse, se trouvera allégé de 170 € car mathématiquement il se retrouvera possesseur d'un second bagage

03 avril A l'arrivée le chauffeur d'Asco était là, à 7h nous étions à l'agence pour réceptionner le véhicule. Je craignais que le succès aidant le niveau de la prestation baisse, mais il en est rien. Service au top. Nous avons eu un Hilux 3l Safari, équipé de 2 tentes 2 personnes qui n'avait que 6.000 kms au compteur Au passage, chez Asco ils n'ont pas compris le concept de réserver pour 4 et arriver à 3... mais bon... Ensuite direction Shoprite, on ne perd pas les bonnes habitudes: 60 litres d'eau, fruits, légumes, viandes, etc, ... Pendant ce temps je suis resté dans la voiture pour tout bien installer... erreur !!! Ne jamais laisser deux femmes SEULES (je vous rappelle que le second "mâle" se morfond à Strasbourg) faire les courses sans quantifier CLAIREMENT les besoins en viande rouge, en bière et en vin

Ensuite direction Otjiwarongo où nous avons été superbement bien accueilli par Emmanuel et Orlande qui nous a gratifié d'un excellent gigot et clafoutis aux prunes. Préparés "à la va vite" dixit la patronne... mouais mouais Otjiwarongo, que je ne connaissais pas avant, deviendra une plaque tournante... mais j'en reparlerais... L'après-midi nous prendront la route pour Etosha où nous logeons à Okaukuejo dans 2 chambres doubles. Concernant la route Windhoek - Etosha: on lui a décerné la palme de la route la moins intéressante de toute la Namibie, au mieux vous aurez des termitières à contempler...







04 avril C'est parti pour une journée animaux ... Lever 6h pour être sur les pistes de bonne heure. D'autant plus qu'on a entendu des rugissements.

Ils sont là, à Nebrownii ...



A midi pause casse-croûte suivi d'une agréable sieste avant de repartir à la recherche des zanimaux ... ... animaux on a dit !

Etosha est tout plat, des prairies et de des broussailles avec un immense pan au milieu, cela donne une ambiance, un paysage inhabituel auquel nous ne sommes pas insensibles...

Ce que nous aimons aussi beaucoup à Etosha c'est le grand nombre de pistes et de points d'eau ... il y a un côté "pari" quand il s'agit de choisir vers où aller ... ​ Olifansbad nous offrira de magnifiques scènes !!!



C'est en fin de journée qu'on fait, habituellement, les plus belles rencontres et là nous serons gâtés: Nous sommes sur le retour pour arriver avant la fermeture des portes et tout d'un coup, devant nous, une femelle hyène avec 6 petits ... magnifique rencontre que nous serons seul à faire



Plus loin sur la même route, alors que l’on voyait des crottes d’éléphants de plus en plus fraiches, un gros éléphant est sorti des fourrés et a traversé devant nous, suivi de plusieurs autres dont un éléphanteau qui suivait sa mère. On a dû reculer un peu car un jeune adulte s’est tourné vers nous et commençait à approcher de la voiture (impressionnant !).

Ce soir nous dormirons à Halali. Le camp est sympa, nettement moins important que Okaukuejo. ​ Le waterhole est un peu à l'écart et on est installé sur des rochers un peu en surplomb, très bien ... en revanche nous n'aurons pas autant de chances qu'à Okaukuejo, nous ne verrons qu'une hyène et un marabout.

Bonjour à tous et à toutes,

Voilà nous préparons notre voyage de 2 semaines en Islande cet été. Nous avons prévu de louer un 4x4 (déjà réservé) et de camper. Nous souhaitons faire "le tour" de l'île dans le sens des aiguilles d'une montre pour arriver au nord à notre jour 4 (21 juin) pour admirer le soleil de minuit. Nous avons noté tout ce que nous voulons voir, mais en terme de timing j'aurais besoin de vous, nous n'avons rien fixé au niveau des jours, c'est seulement l'ordre dans lequel nous souhaitons parcourir l'île. Arrivée à Keflavik Thingvellir Geysir et Strokkur Gulfoss Route entre Fluoir et Foss Rejoindre Husafell par la piste de Kaldidalur Peninsule de Snaefellness Snaefellsjokull Arnarstapi Hellnar Hellissandur Grundarfjorour Stykkisholmur Baie d'Hunafloi Trollaskagi Godafoss Akureyri Myvatn Nature bath Krafla Husavik Asbyrgi Detifoss Selfoss Modrudalur Heroubreio Askja Seydisfjorour Mjoifjorour lac et foret après Egilssladir Hengifoss Hofn Rando motoneige a Vatnajokull Jokulsarlon Ingolfshofdi Skaftafell Svartifoss Vik Skogar Seljaland Breidabolsstadur Reykjavik Retour en France

Voilà ça fait ENORMEMENT de choses à voir il me semble, pouvez vous me dire si c'est jouable en 2 semaines et combien de journées je doit compter a peu près pour chaque étape, ce que je peux regrouper sur une journée. Je compte sur le fait que les journées vont être longues...

Merci pour votre aide.

Pauline.

Hello, Comme le voyage à vélo "autonome" rime souvent avec tente, matériel pour camper et donc camping libre (ou sauvage), en tous cas pour certains, j'aimerais savoir les choix que prennent ceux qui voyagent à vélo en "saisons froides", quand même les campings officiels sont fermés ou inexistants, pour rester assez autonome et rester à un budget dépense raisonnable, voire toujours "pas cher" ? Bien sûr, le couchsurfing, warmshower, quand c'est possible, est une bonne option; Est-ce que certains en ont d'autres, ou continuer à camper sauvage en s'equipant pour l'hiver ? Demander directement chez l'habitant en fin de journée, faisable ? Aller vers les pompiers ou les églises ? Quelles autres possibilités gratuites ou pas cheres, pour ne pas se "rendre vers les guesthouses, auberges et autres hotels souvent chers ? Merci s'il y a des réponses

Bonjour,

Je souhaite partir 20 jours, seule, au Pérou ou au Panama en juillet 2015. J'aimerais savoir si le coût de la vie est semblable dans les deux pays? De plus, est-ce que je risque d'avoir seulement de la pluie au Panama pendant juillet? Qu'en est-il du climat sur la côte au Pérou?

Merci pour vos commentaires :)

Similajau National Park

J’avais une semaine a passer au Sarawak. Plutôt que de m'éparpiller et de voir trois ou quatre endroits différents au pas de charge, je décidai de consacrer ces 7 jours de liberté au Similajau National Park.

J'étais tout de même un peu inquiet : d’une façon générale le tourisme au Sarawak est autrement plus balisé (et aseptisé ?) qu’au Kalimantan où je vadrouille, certes de façon très irrégulière, depuis presque 15 ans. Je craignais donc d’y trouver une jungle rendue accessible aux touristes avec des rampes, des escaliers, et de ce fait peu excitante. Néanmoins, les infos glanées sur le site du parc (et notamment la liste impressionnante des animaux qui s’y cachent) m’avaient convaincu de prendre le risque… d'être déçu. Autant le dire tout de suite : si les sentiers du parc comportent bien quelques passerelles et autres aménagements, j’ai été loin, très loin, de regretter mon séjour!

Quelques infos pratiques pour commencer : Kuching – Bintulu en bus = 11 heures de route pour 60 à 70 RM selon les compagnies. A Bintulu (très peu touristique mais sans grand intérêt à mon humble avis), on trouve de nombreux hôtels à 50 RM la nuit. Une adresse, pas loin du centre et de la rivière, calme mais un peu crade : SIONG HING INN hôtel. AC, télé, SDB. De là un taxi m’a demandé 60 RM pour me conduire au parc. Je n’ai pas cherché à négocier Vous n'êtes pas non plus obligé de prévoir le retour (comme on peut le lire sur quelques sites) dans la mesure où le personnel du parc est très aidant et n’est pas à un coup de fil près pour appeler un taxi.

Sur place j’ai payé 20 RM de droit d’entrée (pour les 7 jours), puis ai loué une grande chambre avec 4 lits, un bureau et un ventilo, face à la mer (cachée en partie par de grands arbres), pour 42 RM. Je suis arrivé un dimanche et seule une chambre était occupée. Par contre, pour le week-end suivant, celui des fêtes de fin du Ramadan, tout était complet ! Je m’attendais à voir les lieux envahis de touristes locaux vu que j'étais arrivé un dimanche après-midi mais en dehors de 2-3 familles tout était très calme. J’ai eu le bloc hôtel, le parc et ses plages pour moi tout seul ( oui ! ) du dimanche au jeudi jour où sont arrives 3 couples de jeunes routards pas bien dérangeants… Pas la foule donc !

Pour ce qui est du ravitaillement, une cantine assure le nécessaire de 7 à 17 heures. Bonne cuisine, pas chère ( prix identiques a ceux de la ville ), mais pas de petites choses à emporter dans la jungle quand on part a la journée hormis du riz, des oeufs durs, des barquettes de légumes. Pas très pratique donc. Alors pensez, pour un long séjour, à amener du pain, des dattes, des conserves… Sinon pas de problèmes pour l’eau, 3 RM la grande bouteille et ils ont du stock. Par contre si vous comptez passer une ou deux nuits dans la jungle pensez au micropur à défaut d avoir de quoi faire bouillir de l'eau.

Les randonnées maintenant. Le parc mesure 30 km de long pour environ 3 km de profondeur, des proportions modestes donc, mais la sensation d’isolement est bien présente. 2 sentiers courts mais chouettes ( Batu Anchau et Circular Trail ) permettent de s'éloigner de la mer, un troisième longe la cote sur 10 km et conduit à la plage de Golden Beach, la plus lointaine mais aussi la plus belle. Même si le sentier est bien balisé et, en dehors de quelques passages un peu délicats, bien dégagé, faire cette ballade à la journée n’est pas une promenade de santé du fait de la chaleur et de l'humidité. Prévoir un départ dès 7 h ou mieux, de passer la nuit dans la forêt. Un petit conseil : depuis turtle beach 2 ne pas hésiter à emprunter la plage plutôt que le sentier pour atteindre golden beach. Côté ballades, la plage d’environ 10 km qui borde le parc à l’ouest et à l'extrémité de laquelle sont construits les bâtiments du parc vaut également le coup. Vous pourrez y marcher les pieds dans l’eau et y apercevoir des aigles et peut-être un serpent ou deux si vous êtes chanceux. Par contre je pense qu’il y avait des sandflies dans la mesure où mes jambes ont tout de même été bien bouffées. Prévoir du baume du tigre, la version indo si possible, bien plus forte !

La plupart des touristes étrangers qui viennent dans ce parc y passent tout au plus 2 nuits et se contentent d’une grande marche le long du sentier qui mène à Golden Beach, sans toutefois l’atteindre vu la distance. Même si les paysages sont chouettes c’est le meilleur moyen d'être déçu. Le bruit du ressac domine celui de la jungle tout du long et en dehors de quelques singes peu d’animaux se montreront. Il faut, pour apprécier le parc, adopter une autre approche : marcher lentement et silencieusement, prendre le risque de quitter les sentiers (prendre des repères !!!!) et de s’asseoir dans la forêt à l’affut… Bref, jouer les naturalistes.

En allant, 6 jours de suite, dans la forêt du matin jusqu'à 15 – 16 heures puis la nuit avec une lampe, j’ai vu : des singes (des macaques mais aussi d’autres espèces, de beaucoup plus loin par contre, une paire de jumelles n’aurait pas été du luxe), des pigeons et des faisans exotiques, un black hornbill, un écureuil volant, une chouette, des aigles des mers, des varans, un serpent, des crocodiles (leurs yeux la nuit mais aussi la tête de l’un d’entre eux, curieux, de très très près), un poisson aruana, de nombreux poissons exotiques, des crabes étranges de toutes sortes, ces crustacés dont je ne connais pas le nom mais qui descendent des trilobites etc… J’ai loupe de peu (traces toutes fraiches) une grosse tortue de mer large de 50 bons cm … Ce tableau “de chasse” peut paraitre modeste mais ajoutez-y le plaisir incommensurable de la “traque” et celui d'être dans un environnement magnifique.

Mieux équipé ( briquet, provisions, micropur ) et sans un impératif familial du côté indonésien de la frontière, j’aurais volontiers passé 3 – 4 jours de plus sur place et dormi 2 nuits à Golden Beach pour longer la plage au-delà du sentier voire essayé d'accéder, via la piste désormais fermée, aux rapides de Selunsur (les rangers m’ont explique avoir ferme ce chemin car il aboutissait tout prêt des limites du parc et de fait leur semblait faciliter le braconnage).

Ce que je n’ai pas aimé : le fait que peu de sentiers quittent vraiment le bord de mer pour s’enfoncer dans la jungle / les déchets, omniprésents sur toutes les plages, rejetés par la mer (Malaisie/Indonésie même combat : les ordures a la flotte!) ou (plus rarement, surtout au-delà de turtle beach) par des randonneurs à deux balles / …

Ce que j’ai aimé : les plages magnifiques / la jungle en accès libre, à toute heure de la journée ou de la nuit et à quelques centaines de mètres des hébergements / peu de touristes / l’accueil du personnel du parc / … Bref le positif l’emporte !

En dehors de ces quelques infos / impressions, il me parait important de dire quelques mots de la sécurité : le risque de base d’abord, se perdre. Les sentiers m’ont paru très faciles et très clairs mais ce n’est visiblement pas le cas pour tout le monde. En les quittant pour contourner des arbres tombés en travers de jeunes touristes m’ont expliqué s'être perdus et avoir cherché le chemin pendant trente minutes !! Donc si vous n’avez pas d'expérience de la jungle la prudence s’impose. Le risque croco : les crocos présents dans le parc sont pour la plupart des crocodiles d’estuaire, comme en Australie. Méfiez-vous de tous les cours d’eaux y compris des “bassins” à l’embouchure des rivières, de l’estuaire de la rivière Likau et de la plage (ou la baignade est, selon le personnel du parc, sans danger !!!) à l’entrée du parc : j’y ai vu, suite à une forte pluie et à une crue, des crocodiles 3 soirs de suite. Certes le seul que j’ai observé d’assez près pour estimer sa taille ne dépassait pas les 2 mètres mais les rangers m’ont affirmé qu’on en voyait parfois des beaucoup plus costauds, larges comme une porte. Alors empruntez les passerelles, ne descendez pas au bord des rivières pour barboter, les accidents n’arrivent pas qu’aux autres. Un pêcheur a été tue en 2013 en amont de la rivière Similajau a l'extrémité est du parc : il a été attrapé alors qu’il était DANS sa barque. Le crâne du responsable trône d’ailleurs dans le bureau du parc : un vrai dinosaure. Enfin, si vous passez la nuit dans la jungle gare aux cochons, aux serpents mais aussi et surtout aux chutes d’arbres et à la météo ! Se retrouver tout seul dans la forêt en pleine nuit et en pleine tempête n’est pas particulièrement rassurant : aucun endroit pour fuir !

Matos à prévoir pour profiter de son séjour : vêtements longs, lotion anti-moustiques, baume, jumelles, provisions, bonne lampe électrique (puissante pour voir les yeux des crocos la nuit), pince a épiler (pour les épines), quelques médocs et de la bétadine, briquet, micropur, hamac ou tente si vous bivouaquez…

Enfin, pour conclure, une question qui revient souvent sur ce forum et que m’ont posé les 2 jeunes s'étant un instant égarés dans la jungle : le Kalimantan, occidental en l’occurrence, vaut-il le coup ? Hé bien je leur ai déconseillé de passer la frontiere. S’il semble y avoir de chouettes possibilites de ballades pas trop compliquées vers Loksado, Tanjung Puting ou sur le Mahakam, le Kalimantan Ouest est quant à lui encore difficile à pratiquer. Peu d’anglophones, peu d’informations (le lonely p version anglaise envoie ses lecteurs partout là ou il n’y a justement aucun intérêt à aller !!!! Remarquez tant mieux : je n’aimerais pas qu’ils coupent l’herbe sous le pied des aventuriers en herbe en pré-mâchant le travail comme ils le font dans beaucoup trop d’endroits…), une forêt déjà bien saccagée et qui continue chaque jour de l’être y compris dans les parcs, des conditions de vie précaires (dur de trouver de la nourriture correcte en dehors des villes), pas d’hopitaux dignes de ce nom en cas de coup dur (mais des dispensaires sous-equipés…)… Seul avantage : la population locale, « rustique », très curieuse et très accueillante, surtout dans les villages isolés. Je me verrais assez mal débarquer dans un village dayak au Sarawak sans y avoir ete invité, alors que je n’ai jamais eu aucune gêne à le faire côté indonésien tant les relations humaines sont empruntes de spontanéité. Mais pour profiter de cela la pratique de la langue du pays n’est pas du luxe ! Cela dit, je suis bien impatient d’aller verifier côté malais si l’hospitalité des Dayaks du cru est ou non comparable … A l’occasion d’un autre voyage ?

bonjour a tous est ce que quelqun se serait rendu récemment dans le parc national de bardia j ai beaucoup de mal a trouver des infos c est pourquoi je suis preneur de tout ce que vous pourrez me dire (transports, hébérgement, guides etc...) je pars dans un mois merci pour les evntuelles infos 😉