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on a tous dans nos appareils des images de le vie quotidienne prisent dans la rue à l'insu de nos sujets, bien souvent nous faisons appel à nos téléobjectifs pour surprendre une expression, un événement ou une ambiance; cela nous apporte souvent de bonnes photos d'ambiance, j'aimerai que nous les partagions en évitant tout ce qui est personnel, uniquement nos photos de voyage avec une description simple, allez, je me lance 😊😊😊 1/ retour de pêche sur l'Île aux nattes ( Madagascar) 2/ repas villageois lors de la cérémonie du retournement des morts (Sainte Marie (Madagascar) 3/ l'attente des pêcheurs (Anse des cascades, La Réunion) 4/ école maternelle dans Soweto (Afrique du Sud) 5/ cette femme nous a accueilli chez elle dans Soweto 😮 6/ le pont de la rivière Saint Etienne après le cyclone Gamède à La Réunion

Pourquoi notre séjour là bas ? La présence sur place d’un ami français de longue date, qui nous a déjà fait partager son amour des pays exotiques, méconnus et riches de sites souvent classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Comment nous nous y sommes rendus ? Grâce à Internet, nous avons trouvé un circuit proposé par la compagnie aérienne locale:Ethiopian Airlines. Des contingences matérielles nous obligeaient à cibler une durée d’environ 10 jours sur place. Pour ce laps de temps, nous avons étudié le circuit nous permettant d’approcher, au mieux, les sites les plus intéressants de la destination. Adaptant un voyage existant, nous avons sillonné le pays par vols aériens afin de raccourcir les temps de parcours entre les points de chute envisagés. En effet, nous avions décidé de ne pas nous cantonner au seul nord du pays mais également de pousser vers l’est afin d’entrevoir une autre Ethiopie. Le sud, oublié lors de ce séjour, sera peut être une de nos prochaines destinations afin d’y rencontrer des ethnies maintenant des rites multiséculaires en voie de disparition.

Et maintenant, partons à la découverte de ce pays Jour 1: Arrivés à Addis Abeba après un vol d’environ 8 heures, nous avons tout d’abord découvert la ville grâce à notre ami qui nous a conduit à travers les grandes artères d’une ville récente (histoire vieille d’environ un siècle au plus) très vallonnée et où l’air se fait rare en raison de l’altitude. La visite d’échoppes d’artisanat nous a permis de faire connaissance avec les différentes ethnies que nous allions rencontrer au cours de notre périple. Ustensiles de la vie courante associés aux sculptures sur bois et même ivoire interdite bien sûr à l’exportation nous ont fait découvrir la multiplicité des religions qui s’entremêlent et se respectent mutuellement. Ici, la majorité de la population de confession orthodoxe croise une minorité musulmane dont elle adopte certaines pratiques en particulier lors des cérémonies religieuses. Ce premier jour nous a permis de nous acclimater à l’altitude et de rencontrer une population calme et disciplinée très différente de l’exubérance africaine telle que l’on se l’imagine. Le climat frais est peut-être une des composantes à l’origine de ce comportement.

Jour 2: Partis à l’aube, nous volons vers Bahar Dar. La ville est posée au bord du lac Tana, d’une superficie de 3500km² et parsemé de 37 îles. Quelques unes ont été le refuge de moines orthodoxes au cours de l’histoire mouvementée de l’Ethiopie lors du moyen âge. Ils y ont établi des monastères et des églises toujours en activité qui maintiennent les rites vieux de plus de 1500 ans. Les livres religieux sont écrits en gueze, écriture, d’origine sémitique, utilisée pour la seule liturgie. En canot, nous rejoignons la péninsule de Zéghé afin de visiter l’église Ura Kidhane Mehret bâtie en torchis et célèbre pour ses peintures du XVI ème siècle . De retour à Bahar Dar, nous faisons un crochet par l’île monastère où les peintures ont été restaurées durant le XIXème siècle.

L’autre centre d’intérêt de la région réside dans les chutes du Nil Bleu qui est le déversoir du lac Tana. Celles-ci, à environ 40 km de distance, sont accessibles après avoir traversé le fleuve en amont des chutes. Lors de notre passage en fin de saison sèche, le niveau des eaux est au plus bas et malgré cela, la vision de ces flots tumultueux à proximité desquels paissent des troupeaux de buffles est très apaisante

Jour 3: Un saut de puce en avion nous permet de franchir le lac Tana et de rejoindre Gondar, la première cité impériale éthiopienne de l’histoire récente. Nous découvrons un ensemble de châteaux et palais construits au cours des 17 et 18ème siècles sous la conduite d’architectes portugais et indiens ce que confirment des bas reliefs sculptés. L’instigateur de ces demeures quasiment uniques dans l’Afrique subsaharienne est l’empereur Fasiladès qui fixe sa capitale alors qu’auparavant celle-ci était itinérante en fonction de la situation politique de la région et de l’avancée des musulmans en provenance de l’est et du nord.

Cet ensemble de palais est complété par les bains impériaux, situés en contrebas dans la ville, toujours utilisés lors des fêtes de l’Epiphanie pour une purification en nombre des croyants orthodoxes. Nous visitons l’après midi l’église de Debré Birham au magnifique plafond du XVII ème siècle rempli de visages d’ange fixant les officiants et les fidèles.

Jour 4: Vol vers Lalibela, le site touristique emblématique de l’Ethiopie. A notre arrivée à l’aéroport distant d’une vingtaine de km, nos guide et chauffeur nous attendent pour grimper dans le village aux 11 églises monolithes construites à l’époque de nos cathédrales. Après avoir déposer nos bagages à l’hôtel où nous serons les seuls clients, nous rejoignons l’ensemble des églises situées en plein centre du village. La plus grande est protégée par un dais récent lui évitant l’érosion du temps ( Beta Medhane Alem). Il faut s’imaginer les architectes d’une telle œuvre creusant la roche sur une profondeur de 11 m.

La semaine sainte fait que chacun des sanctuaires visités résonne des chants liturgiques orthodoxes chantés en gueze par les prêtres. La visite se termine par Saint Georges, l’église à la forme de croix grecque et emblème du site. Des ermites se sont faits placer, à leur mort, dans des excavations des murs extérieurs et leurs momies se sont conservées au fil des siècles.

L’après midi, notre guide nous a proposé une excursion dans une église antérieure (Yemrehana Kristos) à celles de Lalibela dans un site distant d’une quarantaine de kilomètres. Cela nous permettra de voir la vie pastorale du centre de l’Ethiopie. Pour cela, nous prenons un 4 x 4 permettant d’avaler rapidement la piste qui nous mène dans un cirque montagneux cerné de forêts. Nous grimpons en tirant la langue la dernière pente qui nous sépare de la cavité rocheuse qui abrite l’église de style axoumite aux bandes horizontales marron et blanche en fonction du revêtement des murs. Derrière une paroi en parpaing empêchant l’approche des animaux et des importuns, nous découvrons protégées par le toit naturel de la grotte, deux constructions cubiques aux murs éclairés par de petites fenêtres. Le guide nous fait ouvrir la plus grande par le prêtre qui officie en ce lieu. Le faible éclairage des torches électriques nous permet d’admirer des peintures du XII ème siècle dans un bon état de conservation représentant l’ancien et le nouveau testament. Sorties du sanctuaire, l’officiant nous présente des exemples de croix en or et en argent massifs servant toujours lors des cérémonies et datant de plusieurs siècles.

Le fond de la grotte contient l’ensemble funéraire du roi fondateur de ces églises et des centaines de squelettes de pèlerins accumulés au fil des siècles. Jour 5: Changement de paysage lors de notre arrivée à Axoum, la ville la plus septentrionale de l’Ethiopie que nous allons visiter. Nous sommes à peu de distance de l’Erythrée, pays avec lequel l’Ethiopie a été longtemps en guerre et où la frontière n’est toujours pas sécurisée. L’altitude ayant baissé, nous sommes maintenant à 1800m, l’air est plus chaud et le temps toujours aussi beau qu’auparavant. A Axoum, nous faisons un bond en arrière dans l’histoire puisque la ville aurait abrité la reine de Saba et sa capitale à l’époque du roi Salomon c’est-à-dire plus de 1000 ans avant notre ère. Toute la dynastie des empereurs éthiopiens jusqu’à Hailé Délassié dont il serait le 256 ème successeur, est issue des amours de ces célébrités antiques.

De ce long passé, il reste des palais récemment découverts et des stèles énigmatiques que les archéologues ont du mal à faire parler. Il y a encore peu d’explication sur le rôle de ces monuments disposés sur des tombes royales vidées de leur contenu dès l’Antiquité, enfouies au pied de ces obélisques sculptées et hautes parfois de plus de 20m. La plus haute (33m) a été détruite au cours des premiers siècles de notre ère et pesait 335 t ce qui pose le problème de son érection et de son transport depuis la carrière distante de 4 km. La fin de la visite se termine par la descente dans la tombe du roi mage Balthazar.

Jour 6: Retour à Addis Abeba en avion pour le vendredi saint. Nous visitons la ville moderne et entrons dans le parc entourant les églises orthodoxes de la sainte Trinité, où est enterré Hailé Sélassié et de la colline d’Entotto, érigée à la fin du XIXème siècle par Ménélik II à l’origine de la capitale actuelle. Les cérémonies très suivies par une population profondément religieuse nous empêchent de visiter l’intérieur des monuments où il est nécessaire de quitter ces chaussures.

Nous entamons ensuite un parcours dans la ville païenne afin de visiter le marché d’Afrique le plus étendu : le Mercato. Nous le traversons en minibus, le guide ne préférant pas nous laisser seuls dans une foule où se mêlent toutes les ethnies du pays dans un entrelacs de boutiques et d’échoppes le long de ruelles traversées par des artères déversant des hordes de véhicules de toute sorte et de tous âges.

Jour 7: Départ très matinal d’Addis Abeba pour rejoindre Dire Dawa et Harrar. Nous quittons les hauts plateaux du centre pour l’est et la bordure du territoire afar. Nous trouvons une autre culture à la fois plus africaine et plus moyen-orientale que les régions visitées jusqu’à présent. Les costumes traditionnels sont plus colorés et malgré la présence d’une population musulmane, les voiles pour les femmes ne sont pas légion. La culture du tef, céréale à la base de la nourriture éthiopienne, est remplacée par celle du café et du qat, plante euphorisante qui se consomme dans toute la corne de l’Afrique et au Yémen. La vente sur les marchés s’effectue par les femmes qui trient les branches de ces arbustes afin de différencier les qualités suivant la fraîcheur et la verdure. Les prix varient ensuite du simple au quadruple. Les familles y engloutissent une part importante de leur revenu d’autant plus qu’ici, les femmes consomment le qat à la différence du Yémen où seuls les hommes sont usagers.

Lorsque nous pénétrons dans Harrar, c’est jour de marché à la fois chez les chrétiens et les musulmans qui se sont partagés les emplacements. A l’extérieur de la vieille ville, dans des traverses étroites, boueuses et parfois sous une lumière bleue, s’établit le marché chrétien et aux abords des murailles, les étals des marchandes musulmanes, aux vêtements très colorés, proposent le qat à des acheteurs très empressés. Passés l’enceinte des murs par l’une des cinq portes, nous découvrons des ruelles pavées qui sont associées chacune à une activité : bouchers découpant la viande fraîche et sanguinolente qui sera servie aux festivités de la nuit de pâques, tailleurs assis devant leur échoppe et s’agitant fébrilement sur leur machine à coudre mécanique afin de répondre à des clientes attentives et très décidées sur la mode. Les maisons blanchies à la chaux datent de plus d’un siècle et sont enserrées dans des murs ceinturant une cour qui protège la vie familiale.

Dans le dédale des voies étroites, nous atteignons la place principale de la vieille ville où la vie semble s’être arrêtée à l’aube du XXème siècle: Des ribambelles de mulets poussées par des femmes Oromos aux magnifiques costumes chamarrés portent des fagots qui servent de bois de chauffe. D’où une déforestation importante contrecarrée en partie par le remplacement par l’eucalyptus des espèces domestiques. Désuets pour nous, sont également les taxis d’Harrar : de vieilles 404 Peugeot bleues et blanches circulent encore, chargées d’un bric-à-brac hétéroclite. Les véhicules privés ne sont pas légion en raison du faible niveau de vie et les déplacements s’effectuent le plus souvent en bus sur de longues distances ou en taxi à l’intérieur des cités. La fin de l’après midi nous permet de faire des achats typiques dans les étals des marchés : cafetière servant lors de la cérémonie du café, savon de Somalie. A la nuit tombée, nous rejoignons les abords des murs de la vieille ville afin de voir un étonnant spectacle : le repas des hyènes. Nous pensions que cette saynète était réalisée pour les touristes. Non pas ! Tout d’abord nous n’étions qu’une dizaine à être entourée par ces animaux tachetés appelés par leur nom par un héritier d’une longue dynastie de nourrisseur de ces équarisseurs de l’Afrique. Tous les soirs, une douzaine de ces canidés rapplique de nulle part afin de festoyer avec des restes de carcasse apportées par cet homme. Il distribue les morceaux sur un bâton tenu à la bouche que chaque hyène vient arracher méticuleusement. Les touristes sont autorisés à faire de même mais peu y sont enclin.

Jour 8 : C’est le grand jour: en effet c’est Pâques et donc jour de fête pour les orthodoxes mais les musulmans en profitent aussi en raison d’une bonne entente au niveau religieux. Seules les chèvres n’apprécient pas car elles sont au menu des festivités et comme nous sommes dans un pays au faible niveau de vie, il n’y a pas de petits bénéfices et leur peau, si elle est de bonne qualité, est vendue à un négociant qui a pignon sur rue.

Après le petit déjeuner, nous continuons notre visite d’Harrar avec le passage quasi obligé à la « maison de Rimbaud », maison remise en état par l’Unesco où le poète, négociant en armes à la fin de sa vie ne vécut jamais. Tout l’historique de la ville est présenté dans ce musée de même que des témoignages du poète lui-même et ses impressions de la vie dans ces contrées lointaines dans la deuxième moitié du XIXème siècle.

Après ce passage dans ce qui aurait pu être un coin de France si la vérité malheureusement méconnue avait pu être respectée, nous poursuivons nos pérégrinations à travers Harrar. Nous ne verrons pas non plus la villa du navigateur et trafiquant Henri de Monfreid qui venait lors des fortes chaleurs à Djibouti se rafraîchir sur les hauteurs de Babille, ville que notre guide n’a pas voulu nous faire découvrir, l’après midi, en raison de risques tribaux. Il a préféré rester en famille pour fêter Pâques. Nous visiterons également la demeure où vécut enfant, Haïlé Sélassié dernier empereur d’Ethiopie, son père étant préfet de la région sous Ménélik II. Le musée ethnographique qui y a été installé, permet de découvrir les costumes et les us et coutumes à la fin du XIXème siècle.

Jour 9 : Après un dernier petit déjeuner pris sur la terrasse –restaurant de notre hôtel d’Harrar dominant toute la ville ancienne, nous prenons le chemin de l’Awash par une route de crêtes permettant d’admirer de profondes vallées verdoyantes parsemées de terrasses cultivées et de champs où paissent des troupeaux de chèvres et de bovins. Nous traversons peu de village, les maisons étant clairsemées au milieu des champs. Ce type d’habitat permet d’expliquer la valeur des coureurs de fond éthiopiens devant, dès leur plus jeune âge, parcourir de grande distance afin de se rendre à l’école du village. Les points d’eau constituent un lieu de rassemblement des enfants et des femmes qui viennent se ravitailler aidés par des mulets.

Durant ce temps, les pères sont dans les champs pour conduire l’araire tirée par des bœufs, comme on peut se l’imaginer il y a quelques siècles chez nous.

L’heure tourne et bientôt nous quittons la montagne pour rejoindre l’Awash et la route menant à Djibouti. La fraîcheur fait place à une chaleur torride, à un temps voilé. C’est à ce moment que nous choisissons de crever ce qui nous retarde et nous fait avaler nos dernières réserves de boisson. L’arrivée a l’hôtel est bien venue et nous pouvons nous reposer avant d’aller visiter un parc animalier en fin d’après midi. Nous ne croiserons pas de grands carnivores ni les herbivores africains que l’on imagine trouver lors d’un safari. Nous apercevons des dik-diks, des oryx aux longues cornes rectilignes. Toutefois, nous verrons le dernier lion abyssin, en cage, et le long de la rivière Awash, un crocodile et des singes colobes. Dans ce parc, le site le plus intéressant que nous approcherons, sera constitué par les chutes de la rivière Awash plus sauvages que celles du Nil bleu.

Jusqu’à la nuit, notre chauffeur- guide tentera de nous faire observer des grands koudous mais nous observerons seulement un groupe de pintades, un renard et quelques lapins. Le soir, nous fréquenterons le « buffet de la gare d’Aouache », cité dans tous les guides touristiques d’Ethiopie mais qui a perdu de sa superbe.

Jour 10 : Retour à Addis après avoir visité de fond en comble la gare d’Awash. La ligne Djibouti –Addis est en cours de réfection et plus aucun train ne la parcourt. C’est pourtant le seul lien qui permet de joindre et d’approvisionner l’Ethiopie depuis l’océan indien si l’on veut éviter la noria de camions.

La chaleur est moins accablante que la veille et nous en profitons pour admirer le paysage volcanique du rift, à l’endroit même où l’Afrique est en train de se fractionner en deux. A partir de Debré Zeit jusqu’à Addis sur une bonne cinquantaine de kilomètres, nous faisons du touche-touche avec les véhicules qui projettent des fumées noires en raison de mauvais réglages et de l’altitude. L’après midi, nous visitons le musée national éthiopien où nous croisons une copie du squelette de notre ancêtre vieille de 3 millions d’année: Lucy trouvée par Y.Coppens dans les territoires Afars. Une exposition temporaire retrace la vie du premier grand coureur africain :Abébé Bikila, vainqueur de 2 marathons olympiques dans les années 60.

Le soir, dîner de gala chez notre hôte dans sa résidence située à l’intérieur de l’ambassade de France. Nous côtoyons des invités de la bonne société éthiopienne, ou assimilée.

Jour 11 : Dernier jour en Ethiopie, nous profitons du cadre magnifique dans lequel se situe ce petit coin de France pour nous reposer de nos levers matinaux. Nous commençons à rassembler nos souvenirs matériels et moraux, les images fortes qui ont marqué notre voyage.

Le repas partagé avec notre ami, nous partons faire nos dernières emplettes alors que la pluie tant attendue va venir perturber cette fin de circuit.

Encore quelques heures et nous serons de nouveau dans l’avion qui nous ramènera en France et nous laissera avec nos souvenirs d’un superbe voyage où s’entremêlent, déjà, les pierres d’un château, les peintures d’une église, la chute d’une rivière, le toit vert d’une mosquée, et les dromadaires, les ânes, les taxis bleus et blancs, les obélisques de granit. A l’aéroport de Bolé, un dernier clin d’œil: Dans ce pays de coureurs à pied, nous croisons le plus grand sauteur à la perche de tous les temps: Sergueï Bubka

Bonjour à tous/tes 🙂

Pour ceux qui ont déjà lu mes autres posts (choix d'un vélo pour un tour du monde, pays à éviter entre la france et l'inde...), sachez que ce projet (de la france vers l'inde, seul et à vélo) ne se fera pas "dans un an, tout au plus" ! 🤪 Je n'ai que 17 ans, et ai vécu il y a quelques mois une période un peu difficile, d'où ce projet bien évidemment incompatible avec mon âge et mon expérience.

Mais ce n'est pas le sujet de cette conversation...

Dans un mois, je pars deux semaines au Pérou, et l'été prochain j'irai un mois au Bénin. A propos de ce genre de voyage, il n'y a pas vraiment de questions existencielles à se poser. Mais j'en suis venu à me demander - je ne sais pas trop comment ni pourquoi - si les voyages au "très long cours" (du genre 7 ans, comme l'a fait ce bon vieux Jacques Sirat), ce n'était pas du profitage (ce mot n'existe pas mais ce qui compte c'est de se faire comprendre). Autrement dit, si partir, à pieds ou à vélo, pour découvrir de nouveaux horizons, et ce en profitant du fait qu'on ait les moyens de le faire, n'était pas "immoral" vis-à-vis de ceux qui ont souffert et souffrent encore en travaillant pour avoir de quoi se nourrir, d'autant plus que les destinations les plus exotiques ne sont le plus souvent pas les pays les plus munis. J'ai un peu l'impression qu'entre quelqu'un qui ne fiche absolument rien de ses journées mais à qui on donne la possibilité de profiter d'un certain confort qu'il ne mérite peut-être pas et un voyageur qui part avec de quoi survivre, il n'y a pas de grande différence. BREF, c'est une question un peu tordue, je dois l'avouer, mais si il y en a par ici qui auraient quelque chose à me répondre, ce serait sympa !

bonjour je suis de marrakech et je cherche uun voyage en groupe en aout 2009 distination combine(turquie- egypte) plus precisament les ville suivantes- alexandrie-caire et istambul) je cherche aussi une personne feminin pour reserver une chambre double durant le voyage j ai pas les moyens de payer le supplement single . merci de me Repondre aussitot que possible ici ou via e mail

Avant de partir pour les Etats Unis(circuit Los Angeles_GC-Lake powell-LV-Death Valley_Yosemite-SF) au mois d août, une question, peut être stupide, quels sont les éléments(vêtements, appareils ou autres) essentiels à mettre dans la valise? En sachant que nous sommes 4 avec 2 enfants de 13 ans. Merci à tous.

bonjour je souhaite partir en aout avec 2 ado 14 et 17 ans , pendant uen quinzaine de jours assurer les incontournables (pyramides au caire;vallée des rois à louxor;abou simbel) rester ludique pour les enfants eviter les bateaux hotels et les visites touristes montre en main

quel voyagiste est fiable et approprié? quels pieges éviter?

merci

Bonjour,

Je souhaiterais si possible avoir vos avis sur mon itinéraire en Egypte, un pays que je compte visiter dans le cadre d’un tour du monde d’une année.

J’atterrirai au Caire début août (oui je sais, la chaleur…) pour gagner la Jordanie 3 semaines plus tard (oui je sais, c'est peu...)

J’ai bien conscience que ça risque d’être serré, surtout pour Le Caire, Alexandrie et le Sinaï, c’est pour ça que j’ai gardé 1 jour « au chaud » s’il devait y avoir un imprévu ou que sais-je encore. J’espère que mon itinéraire est faisable… Ai-je trop prévu de temps à Louxor et pas assez à Assouan ?

Merci 😛

0 Arrivée au Caire en fin d’après-midi 1 Le Caire – ville (à définir) 2 Le Caire – Dahchour, Saqqarah, Memphis, Guizeh 3 Le Caire – ville (à définir) 4 LE CAIRE – ALEXANDRIE EN BUS-Alexandrie (à définir) 5 Alexandrie (à définir) 6 ALEXANDRIE – LE CAIRE EN BUS-Le Caire – ville (à définir) 7 Le Caire – ville (à définir)-TRAIN DE NUIT LE CAIRE - ASSOUAN 8 Assouan (îles, musée, mausolée Aga Khan, barrage, Philae, Abou Simbel, etc) 9 Assouan - idem 10 Assouan - idem-- TRAIN ASSOUAN - LOUXOR 11 Louxor (Abydos, Dendérah, Louxor, Karnak, Vallée des Rois, tombes des nobles, etc.) 12 Louxor - idem 13 Louxor - idem 14 Louxor - idem 15 LOUXOR – SHARM EL CHEIKH (en bateau depuis Hurgudha, ou jusqu'à Sainte-Catherine entièrement en bus par Suez selon situation) 16 Sinaï – Sharm el Cheikh - Dahab 17 Sinaï – Dahab (à définir) 18 Sinaï – Dahab - Monastère Sainte-Catherine (depuis Dahab) 19 Sinaï – Dahab (à définir) 20 Sinaï – Dahab - Nuweiba - Aqaba (Jordanie) NUWEIBA – AQABA EN BATEAU

😛Salut, mon séjour en Egypte comporte également 3 jours au caire . J'ai entendu dire que l'on pouvait visiter l'une des 3 pyramides (kheops je crois ) .Est-ce vrai ? Si qqn l'a déja fait votre témoignage m' intéresse svp .

Il parrait que le br max de personne autorisée à entré est de 150, si c'est vrai vu le nbr de tourristes sur place (meme très tot le matin) je n'y mettrais jamais les pieds ! Les enfants peuvent entrer ?

Nous cherchons les recours possibles contre un voyagiste qui ne respecte pas les engagements de sa brochure. Il est bien naturel que nous avons déjà utilisé la réclamation en recommandé.

Merci à celle / celui qui nous donnera un moyen d'action en dehors du procès.

Afin de ne pas "bloquer" a l'aeroport au retour, j'aimerais savoir s'il y a une quantité, des valeurs à ne pas depasser concernant ce qu'on achete en egypte et qu'on emporte dans nos bagages... dans ce cas, est ce que c'est par personne? si oui, les enfants comptent ils?

Est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans les valises ou dans les bagages cabine?

Bonjour, nous revenons d'un superbe voyage en famille à Bali. nos enfants ont 4 et 6 ans et cette destination était très adaptée: tout y est facile, sécure et pas cher!

Avez-vous des suggestions pour notre prochain voyage: nous cherchons tout d'abord le soleil en février ou avril... et de quoi émerveiller les enfants !

Merci!

Voilà près de 2 mois que j'ai quitté le territoire national comme on dit quand on est ministre de l'intérieur j'imagine. Déjà les souvenirs se bousculent, les prénoms appris se multiplient, tout comme le nombre de fois où j'ai écrit les mots bus ou gare routière dans mon récit. Et comme rien ne ressemble plus à une gare routière qu'une autre gare routière, j'ai déjà oublié ce à quoi ressemble celle de Louxor. Pour dire la vérité, j'ai même oublié à quelle heure je m'y suis rendu en chemin depuis Assouan. La seule chose que je sais, c'est que c'était le vendredi 21 et c'est déjà pas mal!!

Ca y est, je met un insert car la mémoire me revient 15 minutes après avoir écrit le 1er paragraphe. La seule raison pour laquelle j'ai oublié à quoi ressemble la gare routière de Louxor est que je n'y ai jamais mis les pieds, pas même un bout d'orteil. J'ai fait le trajet entre Assouan et Louxor en train, en 2ème classe. C'était très confortable et j'étais à nouveau le seul gringo des environs. J'étais en plus ravi car je pouvais enfin monter dans autre chose qu'un bus.

(retour au texte)

Disons, pour faire simple, que je suis arrivée à Louxor à la mi-journée, je n'ai rien fait depuis l'avant-veille et il me tarde d'arpenter à nouveau le pavé. Je n'ai pas eu trop de travail à faire pour trouver mon nouvel hotel. J'y ai rendez-vous 2 jours plus tard pour le petit déjeuner avec Dominica qui en aura alors fini avec Assouan et sera elle aussi sur la route du nord. Elle m'a donné toutes les indications pour que je ne sois pas perdu en arrivant en ville. A l'hotel, la première chose que je fais après avoir choisi ma chambre est d'aller découvrir la terrasse. Elle domine la ville et bien qu'on soit à trois patés d'immeuble du Nil, je peux voir celui-ci sur toute sa longueur, enfin presque. Sur la terrasse parresse Adam, il est anglais et on voit tout de suite que c'est un voyageur au long cours. On discute de tout et de rien jusqu'à se qu'il me décrive son itinéraire jusque là. Traversée de l'europe en stop, Turquie, IRAK, Iran, Syrie, Jordanie et Egypte jusqu'à présent. Il me montre son passeport authentifiant le fait qu'il est allé en Irak, je reste sur le cul... Et dire qu'il y en a qui s'inquiète de mon sort! Après il va au Soudan et en Somalie, rien que ça... Le garçon n'est pas très rock n'roll mais au moins son itinéraire l'est pour lui. On reste perché là-haut pendant pas loin de deux heures. Pour moi, c'en est déjà trop, il faut que je me dégourdisses les jambonneaux.

J'ai deux jours devant moi amputés d'une partie de ce vendredi. A Louxor, 2 choses sont incontournables pour le visiteur : sur la rive Est (celle sur laquelle se situe l'hotel ainsi que la majeure partie de la ville), le temple de Karnak, sur la rive ouest, la vallée des rois, des reines et tout le tremblement qui fait de Louxor la capitale touristique de l'Egypte. Le temple sera pour aujourd'hui et j'espère pouvoir faire le tour du reste sur la journée de demain. On verra bien... Comme Adam est aussi nouveau que moi en ville, on fait la paire pour rejoindre Karnak. Il suffit de suivre le Nil, impossible de se perdre, même pour moi!! En chemin, on est constamment alpagués, suivis, limite harcelés par tout un tas de gens qui ont tous une boutique, une fellouque, une chariole tiré par un âne à vendre ou à louer. Impossible de s'arrêter pour tous, c'est à en devenir dingo. Même pour moi qui n'arrive pourtant jamais à détourner la tête pour esquiver quelqu'un qui m'interpelle, je suis saoulé et dès que quelqu'un autour prononce les mots "vendre" ou "pour toi, bon marché", j'accélère le pas et passe la surmultipliée. Je n'envisage même pas de sortir des cartons jaunes ou rouges car les types seraient bien capables de me dire qu'ils en ont des moins chers en magasin.

On arrive au temple de Karnak après 1/2 heure d'esquive rotative. En arrivant, on comprend tout. Sur le parking sont garés des cars par dizaines. C'est bien simple, on se croirait chez le consessionnaire. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont déjà dû déverser leurs occupants, ça risque d'être noir de monde. En effet, passés la guérite où on vend les tickets, c'est une marée humaine qui nous attend. Le temple a beau être impressionnant, impossible de s'ôter de l'esprit que les sandales+chaussettes sont partout. Je suis entouré de colonnes dont il faudrait une dizaine de personnes main dans la main pour en faire le tour, les obélisques se dressent jusque haut dans le ciel, le mur du temple est plus épais que mon appartement était grand, et pourtant ça grouille à un point qu'une partie du plaisir s'est déjà suicidée. Avec Adam, on aura beau se dire que les gens finiront par partir, chaque fois qu'un équipage s'en va, c'est comme si une nouvelle paire arrivait. La partie est perdue d'avance, tout le monde s'aglutine pour le coucher de soleil. Lessivés de bruit et de poussière, on rentre finalement avant tout le monde. On part de Karnak sans gloire vers 16h. Et alors qu'on retourne dans le centre-ville par la corniche, on est doublé par une ribambelle de calèche. Mais c'est pas possible, ils font tout en convoi, même les calèches!!!!

Le soleil se couche sur le Nil, on rentre à l'hotel. Sur le chemin, on passe devant un "liqueur shop". Je vous écris pas ce que vend le type, c'est comme le porc-salut, c'est écrit dessus. Adam, en bon anglais qu'il est, achète 6 grandes canettes de bière locale, je n'en achète QUE 4, c'est déjà ça, ça fait tout de même 2 litres de liquide à ingurgiter. La beuverie, ma première depuis bien longtemps, s'organise sur la terrasse. On se sent vite comme à la maison, l'euphorie et le ciel étoilé en prime. Adam liquide son stock en 2 heures et file se coucher. Il m'en faudra une de plus, en ce qui concerne la bière, je suis un petit joueur. Sur le chemin de ma chambre, je m'arrête par l'ordinateur mis à disposition des clients de l'hotel. 5 minutes après m'y être installé, quelqu'un sort de la chambre juste derrière moi. Brice, it's unbelievable!!!Jamal, my man, what the F... are you doing here?

C'est Jamal avec qui j'ai marché en compagnie de Marte à Petra. La soirée qui paraissait s'arrêter ici n'en fut que plus longue et festive. Et comme Jamal ne boit pas une goutte d'alcool, je l'accompagnait sur le chemin de la sobriété. L'extinction des feux vint finalement vers 2 heures. Moi qui prévoyais de me lever aux aurores, il va falloir repenser tout ça...

Le son du clairon retentit le lendemain juste avant 10h pour profiter du petit dèj' inclus dans le prix de la chambre. A cette heure, Jamal dort encore comme à son habitude. De toute façon, il a déjà foulé la rive ouest du fleuve avec un tour organisé la veille. Adam est tout ramolli. Je vais donc la jouer en solo. Pour le Braïce cependant, pas de tour organisé, j'ai déjà vu ce que cela donne pour la journée à Abou Simbel, et à partir de maintenant c'est "merci c'est gentil mais non merci". Pour traverser le Nil, la solution la plus économique consiste à prendre les transports locaux, un bon vieux bac fait la traversée pour moins de 20 centimes d'euro. En m'y rendant, je n'aurais de cesse de le répéter à tous les vendeurs à la sauvette qui veulent me proposer une fellouque ou un tour en voiture en empruntant un pont à plusieurs kilomètres de la ville. Certains font mine de ne pas comprendre, carton jaune, certains me suivent pendant plusieurs dizaines de mètres, carton rouge. Au bout d'un moment, je suis tellement saoulé que je mets mes écouteurs. C'est pas quelque chose que je fais avec plaisir, mais à Louxor, il n'y a pas de règles pas de lois. Le ferry est là malgré ce que m'ont dit plusieurs personnes en chemin ("mais non il n'y a pas de ferry" ou "mais le ferry il a brûlé"), je traverse sans problèmes.

Sur la rive ouest, le sport continue. "Tu cherches un taxi?", "J'ai une boutique où on loue des vélos.", "Tu cherches un taxi pour trouver un vélo?", "J'ai un âne à deux pas qui n'est pas cher et qui court à 200 à l'heure." J'en passe et des pires... La meilleure solution est de grimper dans un pick-up qui fait la navette avec le bureau qui vend les tickets d'entrée pour la majorité des sîtes. J'y arrive encore une fois sans peine malgré ce qu'on peut entendre : "mais le pick-up il a brulé" ou "mais le pick-up c'est 200$". 2 livres, soit 0, 30 euros, voilà ce que ça coute... J'arrive au guichet général à midi, le tenancier propose une dizaine de tickets correspondant à une dizaine de sîtes différents, le plus souvent des tombes. Chaque ticket coute entre 5 et 12 euros, il va s'agir de choisir judicieusement, le gouvernement égyptien étant très enclin à me dépouiller de mes sesterces. Premier choix, le temple d'Habu, sur la carte ça a l'air d'être plus grand que grand et à pieds ça n'a pas l'air bien loin. En m'y rendant, je tombe sur des enfants qui joue à Tarzan, non pas avec une liane mais avec un fil électrique qui pend de son poteau. On dirait qu'ils savent ce qu'ils font mais ça fout quand même les chocottes.

J'arrive au temple d'Habu en un seul morceau. Les touristes n'y sont pas légions, profitons-en. Le temple n'est pas loin d'avoir les mêmes dimensions que celui de Karnak. Une fois de plus, les gravures succèdent aux colonnes qui succèdent aux hyéroglyphes. C'est beau, c'est grand ET c'est tranquille. Seul un gardien tente de m'extorquer un bakshish en me montrant une gravure illustrant des singes que j'aurais fini par apercevoir, carton jaune. Je reste chez Habu pas loin d'une heure mais "the show must go on", je retourne au vendeur de billets.

2ème choix : Deir Al-Medina. C'est encore pas loin de l'office, 20 minutes de marche tout au plus. Ici, les vestiges d'une ville morte s'étalent. Il y a aussi deux tombes que l'on peut visiter et un petit temple. Les tombes sont creusées dans le sol. On y pénètre par un large trou d'où descendent des escaliers. En bas, la température est 10° plus chaude qu'à l'extérieur, on se croirait dans un sauna. Les murs de la scépulture sont couverts de bas-reliefs qui ont, à l'inverse de tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur, conservés toutes leurs couleurs. Du rouge au bleu en pasant par le vert, tout l'arc-en-ciel y passe. Ca donne un supplément d'âme au tout, si j'ose dire (dans une tombe)...

Pas loin de 14h30 à ma montre, pas le temps de lambiner. Sur le chemin du retour, un chauffeur de taxi se met à ma hauteur. Je l'ai déjà vu plusieurs fois aujourd'hui mais n'ai jamais daigné m'arrêter. Cette fois-ci, de mon oreille attendrie je l'écoute. Il dit qu'il a huit enfants à nourrir, que ce soir ils devaient manger du poulet, mais que comme il n'a pas eu un client de la journée, ils risquent de n'avoir à dîner que des flageolets. Humain comme je suis, je suis désemparé. Je lui demande son prix pour me conduire le reste de l'après-midi, et voilà que le type me prend pour la poule aux oeufs d'or. Il me sort un prix qui ferait même bondir un américain! Je trace ma route, il en a les larmes aux yeux. Bref après moultes turpitudes, il descend son prix à un niveau acceptable, j'ai maintenant un chauffeur.

En route donc vers la vallée des reines!! Nouveau droit d'entrée à s'acquitter. Ca commence à faire ch(i)er! J'entre dans la vallée des reines comme on fait un pèlerinage, dans le recueuillement et la modestie. L'entrée passée, de chaque côté du chemin sont creusés de larges trous béants. il n'y a rien à y voir, ça devait être un galop d'essai pour les chercheurs. Un peu plus loin, les trous sont toujours là mais on peut pénètrer dans deux d'entre eux. Ce sont les tombeaux de reines aux noms imprononçables à l'exception de Titi. A l'intérieur, un large couloir d'où partent plusieurs salles. Tout est scuplté, peint de toutes les couleurs. Seulement, n'étant pas particulièrement connaisseur en la matière, à la manière des vestiges romains vus en Turquie, quand on a vu une tombe, plus ça va et plus j'ai l'impression qu'on les a toutes vues! Le pèlerin se transforme en profane!!! J'achève rapidement le tour du propriétaire et me met à la recherche de la tombe de Néfertari, femme de Ramsès II, dont on dit que c'est la plus belle et la plus chargée des tombes de la vallée des reines. Et bien, pas de bol, cette tombe là est fermée au public depuis un bail et j'ai déjà fait le tour de ce qui était à voir ici! Je reste sur ma faim... Et ça creuse...

15h45, je n'ai plus que le temps de faire des concessions dans mon emploi du temps. Compte tenu de ce que j'ai vu (ou de ce que je n'ai pas vu) à la vallée des reines, je décide purement et simplement de tirer un trait sur la vallée des rois. RE-profane. Un sentiment de culpabilité me fait dire qu'on ne vient pas à Louxor sans voir la vallée des rois; et bien si!! La preuve!! En sueur et en os!!! Je suis désolé pour Ramsès III, V, VI, et IX, Amenhotep II et les autres mais ce sera pour une autre fois in sha' Allah!! A la place, je ne veux pas rater le temple d'Hatshepsut (le premier qui dit "à tes souhaits", c'est carton jaune). C'est un monument construit en terrasse sur 3 niveaux. Ca peut sembler bizarre comme choix mais ça l'est tout de suite moins quand je te dis que la terrasse fait la taille d'un terrain de football. Qui plus est, le batiment est lové en contrebas d'un à-pic d'au moins trente mètres, le long de la montagne sur laquelle sont disséminés tous les sîtes de la rive ouest de Louxor. L'impression de grandeur qui se dégage des lieux n'est pas qu'une impression, on se sent tout petit devant tant de démesure. Surtout, qui a déjà entendu parler d'Hatshepsut? Vous pourrez voir les photos qui devraient être en ligne en même temps que cet article, ça sent la grosse tête ou je m'y connais pas!! Ca devait pas être le genre modeste, Hatshepsut! Je reste pas loin d'une heure à vaquer dans cette merveille architecturale, juste assez longtemps pour croiser la meute qui vient à nouveau s'abreuver du coucher de soleil. Il est temps de hisser les voiles. Le chauffeur m'attend, son poulet va refroidir... Il trouve même le moyen de me dire que je suis en retard et que j'ai pris trop de temps... Bref, Louxor...

Il est temps de retourner sur l'autre rive, c'est comme si le bac n'attendait que moi. Pendant la traversée, le orange se bat avec le rouge pour savoir de quelle couleur le soleil se couche, c'est beauuuuuu.

Au retour à l'hotel, Jamal et Adam sont sur la terrasse, fatigués de n'avoir rien fait de leur journée. Je les envie un peu mais demain est un autre jour et peut-être sera-t-il temps pour moi de ne rien faire à mon tour. Je sais juste que j'ai rencart avec Dominica pour le petit déjeuner. D'ici là, on dîne à trois dans un restaurant classieux où je commande mon premier couscous du voyage. Divin. Délicieux. Je pourrais revenir en Egypte juste pour remanger la même chose! Je souhaîte une bonne nuit à mes camarades sur ses appréciations culinaires, l'écriture n'attend pas. Disons plutôt pour être honnète qu'elle a déjà trop attendu, voire qu'elle prend un sérieux retard... Bordel!!

Dimanche matin (23 novembre), le réveil sonne les 9h15. On dirait que j'ai plus de dimanches!!! Dominica est à l'heure au rendez-vous, il va s'agir de savoir où s'occuper la semaine qui vient. On est tous les deux d'accord pour aller voir du côté des oasis, c'est ce qui était prévu. Il y a deux choix possibles : 4 oasis différentes qui s'étalent à des kilomètres les unes des autres autour des déserts blancs et noirs, l'oasis de Siwa qui est la porte vers la grande mer de sable. Comment choisir? C'est un affreux dilemne. J'ai toujours voulu aller voir le désert blanc, les rares images que j'ai en tête sont tout simplement magiques. Seulement avec le temps dont on dispose, impossible financièrement de passer 5 jours dans le désert. Ca a beau être le désert, c'est cher de louer un 4X4, conduit par un guide, qui s'arrange pour te nourrir 3 fois par jour pendant 5 jours. On pourrait aussi bien n'y passer qu'une journée et se la couler douce dans les oasis mais tout le monde dit, y compris le LP, que Siwa est la plus belle des oasis et que quite à passer 5 jours à lézarder, autant aller lézarder là-bas. En plus et de toutes façons, la grande mer de sable, ça doit pas être dégueux comme paysage (sic). Le seul bémol, c'est que rejoindre Siwa depuis Louxor, c'est comme aller de Strasbourg à Marseille, en passant par Biarritz!!!! Il faut prendre le train de nuit de Louxor à Alexandrie pendant un peu plus de douze heures puis enchaîner avec neuf heures de bus jusqu'à Siwa. Faîtes le calcul vous-même, ce genre de mathématiques me file le bourdon. Mais bon de toutes façons, ça y est, on s'est fait une raison, on a rien sans rien. Ca se mérite du temps à rien faire! En plus pour ne rien faire, on a déjà toute la journée devant nous puisque le train est un train de nuit, qu'on est que le matin et que Louxor et la terrasse de l'hotel nous appartiennent. On profite donc de ces quelques heures pour aller une dernière fois sur internet, pour révasser, pour boire un coup... Le moment venu, on prend nos affaires, Adam n'est pas là et je dis "à bientôt" à Jamal, on se sait jamais... Dominica et moi quittons Louxor lourds des 24 heures qui nous attendent. Juste le temps de saluer le Nil et on est parti. Quant à la vallée des rois...

Bonjour a tous,

Nous souhaitons mon conjoint et moi partir avec nos 2 enfants (4 et 6ans) a Hurgada en club au mois d Aout.

J ai peur qu il y fasse trop chaud et que cette chaleur soit insupportable.

Quelqu un a-t'il deja vecu ce type d'experience.

Mes enfants ne sont ils pas trop petit pour voyager dans une telle chaleur?

Merci pour vos conseils.

je sais, je sais, ma question en froissera certains.........mais qu'importe! D'apres vos expériences, quel guide de voyage permet le mieux de planifier un voyage sans agence en Egypte???? Quel est le plus ''pratico-pratique''?........et ''up to date''? merci a ceux qui partagent leur expérience.

Il en va des voyages comme de la vie, Parfois on file comme une comète, parfois tout semble souffrir d'un frein à main.

Je savais les transports égyptiens à la limite du déraisonnable mais là, on flole la correctionnelle. On avait ri avec Samer du fait que parfois les transports, on ne sait pas quand ils arrivent mais pas non plus quand ils partent. Il m'avait bien raconté l'anecdote du chauffeur qui doit conduire un bus quotidien de Marsa Alam à Assouan mais qui prétend un soir qu'il fait trop froid pour prendre la route afin de mieux passer la soirée sur son canapé pour peu qu'il en possède un. Je me souviens encore de cette histoire même si au moment de l'entendre pour la première fois, ça n'avait fait que m'effleurer la conscience.

Ce soir, dimanche 16 novembre, je sais que je dois prendre ce même bus. La seule chose à peu près tangible est que le bus doit passer par Marsa Alam entre minuit et 1h du matin pour arriver à Assouan aux aurores le lundi. Samer convit donc son chauffeur (il ne possède pas de voiture, un taxi ravitaille l'hotel, dépose les clients...) à 23h30 pour me conduire à la gare routière. Le gars arrive, tout va bien. En peu de temps, on arrive au village. La voiture s'arrête à une parodie de station service : une pompe, un type qui vend trois chips sur deux trétaux, un lampadaire pour s'assurer qu'on est pas dans l'obscurité totale. Mon chauffeur me dit que c'est là que je descends, c'est la dîte gare routière... Je prends mes affaires à l'arrière du pick-up qui n'attend pas la suite des évènements pour foutre le camp. Le vendeur aux chips m'interpelle. Je vous retranscrits pelle-melle : Salut, qu'est ce que tu fais là? Et tu vas où comme ça?Je vais à Assouan avec le bus de nuit.Ah mais il n'y a pas de bus cette nuit, tu t'es gourré mon p'tit gars.Quoi?!? Mais on m'a pourtant dit que...On t'a dit des bétises, il n'y a pas de bus, point à la ligne.Qu'est ce que je vais devenir? A quelle heure est le suivant?A minuit demain soir. Pas avant.Il y a pas un autre moyen d'aller à Assouan? C'est qu'il faut que j'avance moi!!Y'a bien un moyen, il doit y avoir un minibus qui t'arrêtera à Edfu c'est à dire à mi-chemin et qui devrait partir bientôt.Bientôt quand?Bientôt quand il sera plein.Et on est combien pour l'instant?T'es le premier!!

Je suis le premier, Victoire!! J'ai gagné le droit d'attendre le plus longtemps! Tu parles d'une médaille d'or... Pas question de reprendre un taxi pour me ramener au camp, comme ailleurs ils sont organisés en guilde et réclament pas moins d'une douzaine d'euros pour 10km. Je m'assois donc sur un banc fait de cartons posés les uns à côté des autres et commence à patienter. Le vent souffle de fraîches rafales, ramenant la température extérieure autour des 10°. J'ai froid et commence à empiler les couches de vêtements. A 1h deux personnes arrivent. Ils sont médailles de bronze et d'argent. La belle affaire... On échange quelques phrases, l'attente se poursuit. A 3h, rien n'a changé, on est toujours que trois. D'autres bus ont beau passé par là, c'est jamais celui d'Assouan ou d'Edfu. Autour de 4h, je tombe de sommeil sur mon banc de fortune. Je vous laisse imaginer la qualité du sommeil. A 8h, enfin, je suis tiré de ce qu'on appèlera généreusement ma nuit par le bruit d'un moteur qui tourne à 50cm de ma tête qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Le minibus est là, gorgé de monde, ne reste qu'une place pour le Braïce dans le brouillard.

Huit heures de patience, voilà ce qu'il en coute de voyager avec les moyens du bord. Mais pour paraphraser "La guerre des boutons", si j'aurais su, j'aurais venu quand même, mais à 8h... Dans le minibus pour Edfu, ça cri, ça fume, ça secoue. Les hommes sont assis à l'avant du véhicule, on n'entend qu'eux. Les femmes sont à l'arrière avec les enfants, pas un mot ne sera prononcé par elles. La route est on ne peut plus monotone et plate, c'est un désert plat et rocailleux qui s'étale de part et d'autre. Seulement à l'approche d'Edfu, j'ai l'impression d'halluciner, j'ouvre les yeux et quelque chose cloche mais je ne sais pas quoi. Quelques secondes de concentration sont bien nécessaires pour finalement me rendre à l'évidence, le Nil doit être à portée de tir, les teintes sablonneuses du paysage ont laissé la place à du vert. C'est pour ainsi dire la première fois depuis deux semaines que les arbres sont plus nombreux que les cailloux!! Je n'avais pas fait particulièrement attention à ça en apprenant que mon minibus allait à Edfu, mais cette petite ville est perchée sur le plus long des fleuves du monde. D'ailleurs avant d'aboutir à la nouvelle gare routière (si tant est que ça en soit une), on longe le large ruban d'eau. Ce faisant, on peut bien se rendre compte de l'importance vitale de la rivière. Ses rives sont couvertes de cannes à sucre, d'oliviers, de palmiers, de champs de coton. Parfois la largeur de la bande verte couvre plusieurs kilomètres, mais à d'autres endroits, la végétation ne s'étend que sur une dizaine de mètres avant que le désert ne reprenne ses droits. En tout cas, mon plaisir de revoir pousser arbres et fleurs est non feint malgré la fatigue d'une journée à rallonge.

Le minibus parvient enfin à Edfu autour de midi, ne reste plus qu'à dénicher un nouveau minibus pour boucler la boucle et rejoindre Assouan avant la nuit. A la gare routière, pas l'ombre d'un touriste, je suis encore l'aiguille dans cette botte de foin. Je demande à gauche à droite où je peux trouver le bon minibus. Tous les chauffeurs refusent de me prendre. Il y a bien un type qui me propose de monter avec lui mais je serais mieux dans un transport collectif, j'ai dormi quatre heures et j'ai pas envie de faire la conversation. Je cherche encore. Rien. Nada. Que dalle. Pas un minibus ne souhaite me voir à son bord. Voilà qui est bien curieux... Finalement, le bonhomme évoqué plus haut est toujours là. Je monte avec lui. Pas bien loin en fait; on fait pas 1km qu'il me dépose à un poste de police. Je descends du véhicule et suis alors pris en charge par les képis. Ceux-ci ont également arrêté un camping-van dont la plaque d'immatriculation est française. Echange d'informations.

Le camping-car est conduit par Jean-Pierre et Sandrine qui sont partis de France il y a pas loin de 2 mois. Quand, en Egypte, on conduit un véhicule particulier et qu'on est occidental, on doit voyager en convoi pour aller de ville en ville. Le convoi part à heure fixe chaque jour et permet au voyageur de bénéficier si besoin est d'une escorte policière. Et bien en fait, Jean-Pierre et Sandrine ont perdu le convoi et sa cohorte de véhicules.

On attend tous ensemble quelques minutes avant de voir le convoi surgir au détour d'un virage. Jean-Pierre a, sans s'en rendre compte, devancer la file indienne qu'il convient maintenant de rejoindre. Plus besoin de trouver un minibus, je suis embarqué avec plaisir par mes deux français qui ont la même destination que moi en vue. La route longe le Nil et c'est pas pour me déplaire. L'eau de la rivière est d'un bleu profond qui tranche avec la verdure environnante. En chemin, le convoi s'arrête à un temple, celui de Sobek à Kom Ombo, mon tout premier. Ca faisait un moment que j'ai pas re-croisé les colonnes et les frontons sculptés, le plaisir est au rendez-vous, d'autant qu'à partir de maintenant les temples sont couverts de hyéroglyphes et autres bas-reliefs représentants les rois de naguère de profil comme il convient au pays des Pharaons. La visite est rapide autant que le convoi qui avale les kilomètres à plus de 100km/h.

Vers 15h, Assouan se profile et avec lui une chambre d'hotel que j'espère calme et reposante. Jean-Pierre et Sandrine me dépose en ville. La température est suffocante pour un mois de novembre, jamais ces habitants voient-ils un hiver? En ce qui me concerne, avec tous mes kilos sur le dos, en deux minutes je ruissèle. J'ai repéré un charmant hotel dans le LP que je trouve rapidement en demandant mon chemin à, grosso modo, chaque personne que je croise. En arrivant, je m'écroule dans un fauteuil confortable du salon commun. Il faudra bien un treuil pour m'en extraire. Plusieurs thés plus tard quand même, je sors de ma torpeur et suis sur le point de rejoindre ma chambre. Et bien t'y voilà que à peine relevé, une voix familière sonne à mon oreille. Je me retourne et tombe sur Graham que j'avais laissé en Cappadoce un mois plus tôt. Je sais pas si ça vaut la peine d'écrire que je n'ai pas rejoint ma chambre tout de suite et que la sieste, elle repassera... On achèvera de passer la journée ensemble jusqu'au soir. Lui repart le lendemain vers de nouvelles aventures, pour moi le lendemain se fera sans aucun doute sur des bruits de ronflements légers. Il est 23h quand je rejoins ma chambre pour la première fois. Et c'est effectivement comme si j'avais un lit pour la première fois. ZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzz...

Bonjour à tous. je voulais faire partager à tous et surtout aux indécis des voyages en individuel les vacances que j'ai faites avec mon fils. Et tout d'abord remercier tous ceux qui m'ont aidé soit par leurs réponses privées soit par leurs lectures sur les différents messages à préparer mon voyage. Je rêvais de l'égypte depuis toujours mais ne voulais surtout pas y aller en groupe, j'ai donc choisi d'organiser mon voyage avec l’aide de tous et surtout de Gérard. nous sommes donc partis mon fils de 13 ans et moi le 22 février de paris pour louxor par égyptair : vol tranquille, demande de visa au caire puis changement d'avion pour louxor et arrivée à l'hôtel sur la rive ouest de louxor au Nakhil ( hôtel très sympa, très propre et chambre très agréable par contre restaurant pas top mais bon petit déjeuner ) le 23 visite à Sara ( sarathebes sur VF) qui m'a beaucoup aidé pour mon séjour et a toujours répondu à toutes mes questions et préparation de ma croisière en felouque. Nous avons mangé au maxime : très bon et pas très cher. Le début de l'après-midi a consisté à chercher une paire de béquilles dans une pharmacie suite à une déchirure musculaire au mollet droit : comme début de vacances il y a mieux ! Donc avec l'aide de mes béquilles, nous sommes allés visiter le temple de karnak. Il y avait beaucoup de groupes mais comme il était déjà 16h30, tout ce petit monde a disparu vers 17 h et là ô miracle le temple de Karnak pour une 20 de personnes. Que du bonheur ! Devant l'obélisque, mon fils est tombé en admiration et a trouvé que c'était " la perfection absolue " ! Malgré la fermeture, nous avons pu trainer tranquillement dans le temple sans aucun problème. Le soir, nous sommes allé au temple de louxor mais assez pénible à visiter vu le nombre de personnes présentes et bon sang que les italiens parlent fort !! ensuite retour à l'hôtel après le ferry ( 2 livres A-R pour 2 personnes), on a aussi essayé les bateaux à moteur ( 10 aller pour 2 personnes !) le 24 RV avec Tayeb notre taxi sur la rive ouest pour la visite de la vallée des reines ( peu de monde car il était encore tôt ) et le temple d'Hatshepsout ( là c'était la foule ). Nous sommes allés ensuite à la vallée des rois. Malheureusement, la tombe de Ramsès III était fermée et celles de Toutankhamon et Ramsès VI avec un supplément de prix pour les visiter. Nous avons donc visité les tombes de Ramsès IX, Taousert et Sethnakt, et Thoutmosis III. Là, j'ai bien fait rire avec mes béquilles mais je n'avais quand même pas fait tous ces kilomètres depuis la France pour rester en bas de l'escalier mais j'avoue que c'était un peu dur. Le site de la vallée des rois m'a impressionné par sa dimension, j'ai trouvé qu'il s'y dégageait une grande intensité et un calme ( oserais-je dire pharaonique ? ). Nous sommes ensuite aller manger dans la famille de Tayeb : un grand repas et les meilleurs kofta d'égypte d'après mon fils. le 25 de nouveau avec Tayeb, nous avons visité medinet Habu, le Ramesseum et 3 temples de la vallée des nobles. Ayant apparemment bien choisi nos horaires, nous avons visité tous ces lieux très calmement. Nouveau repas chez Tayeb et retour à l'hôtel dans l'après-midi. Puis nous nous sommes rendus à la gare de Louxor pour prendre des billets pour assouan et surtout pour Le Caire. Mais là, problème : panne d'ordinateur et l'angoisse pour se faire comprendre. On rentre donc bredouille à l'hôtel. le 26 donc Tayeb nous amène au train et m'aide pour mon billet mais toujours pas d'ordi : nous achèterons donc le billet dans le train pour Assouan ( 66 livres pour 2 en 1ère ). Nous avons réservé au Keylany ( très bien situé, chambre propre avec télé et frigo mais salle de bains minuscule et très bon petit déjeuner sur le toit-terrasse ). Nous avons passé l’après-midi à flâner sur les bords du nil. le 27 départ en voiture et en convoi pour abou-simbel : cœurs fragiles s’abstenir, tout ce que j’ai lu sur ce genre de convoi est vrai, la conduite est extrêmement dangereuse et on ne voit vraiment pas l’utilité du convoi. Arrivée à Abou-simbel et comme je dors une nuit sur place, nous nous rendons directement à L’Eskaleh. Très très bel endroit avec une super vue sur le lac et super accueil, vraiment pas l’impression d’être des clients mais plutôt des amis. Les chambres sont très agréables et les repas super bons. Je suis repartie le lendemain avec une clé usb pleine de musiques nubiennes. Merci encore ! mais nous avons aussi visité le temple et le son et lumière ( bof ) Le 28 retour toujours en convoi vers assouan et sur la route visite de Philaé, très joli temple, romantique à souhait. Puis vers 14h embarcation sur notre felouque pour notre croisière, avec notre guide Ahmed, notre cuistot Marmoud, le capitaine « le boss « et le mousse et départ. Nuit un fraiche à cause du vent. Le lendemain, visite du marché aux dromadaires à Daraw et achat des 1ères fraises de l’année : un vrai délice. Malheureusement ce jour nous avons du arrêter la voile à cause d’un trop grand vent et nous nous sommes fait remorquer pendant 1 h par un bateau à moteur. Le 2 et 3, journée de navigation tranquille : admirer le paysage, se balader sur les rives, compter les innombrables bateaux de croisière qui naviguent, bouquiner et jouer aux cartes avec l’équipage ( marmoud sait maintenant dire 2 mots de plus en français tricheur et merde, puisque nous avons joué au kilo de merde). Mon fils a fait une démonstration de magie avec sa nitendo ds : fous-rire assurés. Le 4 arrivée à edfou, on quitte à regret nos compagnons de felouque et direction le temple d’Edfou et là c’est l’horreur : une foule immense, on se croirait le jour des soldes ! Évidemment on n’a pas pu voir grand-chose et c’est bien dommage. Ensuite retour au Nakhil pour 13h. Déjeuner au Bombay, visite du musée de Louxor et du musée de la momification (très bien les 2) et diner à l’Africa, rive ouest (très bon) Le 5 départ en train pour le Caire à 9h15 (90 livres chacun en 1ère) et arrivée vers 21h avec du retard. Installation à l’hôtel le Longchamps à zamalek (très bien situé, très très propre et très bon accueil) Le 6, RV avec notre guide Kalini pour la visite de Saqquara (pyramide à degrés, visite de la pyramide Teti et musée d’Imhotep) et Gyzeh (les pyramides et le Sphinx) journée très agréable, peu de monde et un guide très sympa et très érudit. Le 7, visite du musée du Caire toujours avec notre guide, musée un peu capharnaüm peut-être mais c’est ce qui m a beaucoup plu, et je ne vous dis pas pour le trésor de Toutankhamon c’est une splendeur ! L’après-midi, visite de la Citadelle, des églises coptes avec une belle tempête de sable. En fin d’après-midi, petit détour par le souk du Khan pour voir mes talents de marchandage : assez mauvais d’après Kalini, mais ça je le savis déjà. Le 8 : journée tranquille à se perdre dans le quartier du centre et le quartier islamique. On a quand même du prendre un taxi car on ne savait plus où nous étions. Le 9 départ pour la France Maintenant ce qui m’a plu : les monuments et l’histoire (je venais vraiment pour ça ), Assouan et Abou-simbel ( j’ai trouvé le paysage superbe et les gens beaucoup plus agréables qu’à louxor, en fait moins de rapport axé sur le tourisme-argent ), le site de la vallée des rois et des reines : un paysage désertique grandiose, me promener ou plutôt me perdre au Caire, le Nil et la croisière en felouque et la cuisine de Marmoud ( le calme et des paysages et couchers de soleil superbes ), Tayeb et toute sa famille et notre guide au Caire. J’ai rencontré au hasard de promenades des gens très sympas. Ce qui ne m’a pas plu : le HARCELEMENT des caléchiers à Louxor (vraiment il y en a qui sont très pénibles), le harcèlement dans les souks (le simple fait d’être continuellement accostée, parfois de façon trop insistante m’ôte toute envie de rentrer dans une boutique même si des objets me plaisent) et le marchandage c’est parfois une horreur. Comment peut-on donner un prix pour un sphinx en résine de 10 cm quand au départ le vendeur vous en demande 500 livres !!! Ce n’est plus du marchandage mais du vol ! (tout ceci n’est pas propre à l’Egypte évidemment). J’ai trouvé aussi que les villes étaient très sales et malheureusement qu’il y a énormément de personnes qui vivent très pauvrement et dans un habitat sans aucun confort de base. j'ai trouvé lamentable le comportement de certains touristes et ne comprend toujours pas pourquoi certains touristes s'obstinent à donner des pourboires en euro ! dans un pays étranger, il faut payer avec la monnaie du pays !! c'est toujours très facile de changer de l'argent. Question budget pour 16 jours, je sais que je ne suis pas une fourmi donc mon budget est assez conséquent : prix des visites 1600 livres soit environ 230 euros (1 adulte et 1 enfant), transports 130 euros, restos 300 euros, hôtel 260 euros, pourboire 150 euros, divers 150 euros, billets d’avion 1100 euros, plus les souvenirs que mon fils a rapporté et la felouque. Et pour ceux qui pensent insécurité : aucun mais alors aucun problème en Egypte. Pour le prochain voyage en Egypte, je pense que ce sera plus le désert. Voilà si vous voulez des renseignements, n’hésitez pas à me contacter.

bonjour je pars pour Louxor le 04 avril pour une semaine. je sais que plusieurs TO proposent des excursions à la journée vers Le Caire, et j'envisage d'en faire une. Est-ce que quelqu'un l'a déjà pratiqué? Qu'en pensez-vous?

Bonjour,

Pouvez vous me dire si c'est avantageux de prendre le forfait boisson à 199 euro par personne ou pas ? si deux adultes dans une cabine les deux sont obligés de le prendre ?

Dans ce forfait le vin est il inclus ? et qu'est ce qui n'en fait pas partie ?

Merci de vos témoignages.. Nous partons du 19 au 29 avril.. bientôt..

Sylvie et Philippe 😉

bonjour, je pars en egypte du 14 JUIN AU 28 JUIN 2009 EN INDIVIDUEL ?POUVEZ VOUS M INDIQUER UN GUIDE FRANCOPHONE OU UNE AGENCE LOCALE PARLANT FRANcAIS EN EGYPTE POUR VISITER LE CAIRE, ALEXANDRIE, LOUXOR, ASSOUAN, ABOU SIMBEL, merci beaucoup.😎

Article ancien mais intérressant je trouve

La Sierra Leone veut relancer son tourisme Le pays mise sur de nouvelles infrastructures

Depuis la fin de la guerre civile, en 2001, la Sierra Leone espère redevenir une destination touristique. Grâce à la construction d’un complexe hôtelier près de la plage de Freetown, le secteur du tourisme pourrait être relancé. Son développement intéresse également des investisseurs étrangers.

jeudi 13 mai 2004

Avec ses magnifiques plages de sable fin, la Sierra Leone a de quoi attirer de nombreux touristes. Ses paysages, qui se caractérisent par un mélange de savane et de forêts à la végétation abondante, pourraient faire le bonheur des amateurs de nature et d’air frais. Et pourtant. La guerre civile, qui a débuté en mars 1991, a déchiré le pays pendant dix années. Elle a fait 50 000 morts, détruit les infrastructures du pays, traumatisé toute une population. Résultat : l’instabilité résultant de la guerre a mis fin à toutes les ambitions touristiques du pays. Un potentiel certain A la faveur de l’établissement de la paix depuis trois ans, le tourisme redevient possible. Des élections présidentielles ont eu lieu en 2002 et le Président Ahmed Tejjan Kabbah a été maintenu au pouvoir. Des visiteurs venus d’Europe et d’Asie sont attendus et une ligne aérienne directe doit relier la Chine à la Sierra Leone. Pour Kevin Mc Phillips, directeur de l’agence de voyages éponyme, basée aux Etats-Unis et qui s’occupe de 80 % des touristes qui se rendent en Sierra Leone, « le pays n’est pas réellement une destination touristique pour l’instant. Le peu d’argent dont dispose le gouvernement doit être en priorité investi dans la reconstruction du pays. Mais il y a un espoir certain que le pays redevienne touristique d’ici un ou deux ans, lorsque les infrastructures nécessaires seront construites. La Sierra Leone possède des atouts incontestables qui sont ses magnifiques plages et ses belles forêts ». Selon un journaliste du Standard Times, journal de Freetown, le gouvernement a déjà investi dans la construction d’hôtels dans la capitale. L’hôtel Kimbima, qui a été construit il y a deux mois, reçoit surtout des hommes d’affaires. « Nous attendons des touristes pour la saison de Noël. Nos clients viennent de Suède, de Grèce et des Etats-Unis », déclare une employée de l’hôtel. Les Chinois vont investir à Freetown Pour les personnes qui veulent visiter le pays, un site Internet consacré au tourisme sierra-leonais contient des informations sur les hôtels et les compagnies aériennes, qui se rendent dans le pays. Parmi elles, on trouve la Sierra Leone National Airlines, SN Brussels, Afrinat International Airways, Star Air et Middle East Airlines. SN Brussels prévoit d’ailleurs d’augmenter ses vols hebdomadaires de deux à trois pour promouvoir le tourisme dans le pays. Convaincus du potentiel touristique de la Sierra Leone, des hommes d’affaires chinois ont également décidé d’investir 270 millions de dollars dans la construction d’un complexe hôtelier près de la plage de Freetown. La ville possède déjà douze hôtels de qualité. Selon le vice-président commercial de SN Brussels, E’tinne De Nil, « les hôtels que j’ai visités sont de très bonne qualité, mais leurs tarifs sont trop élevés par rapport à ceux d’hôtels dans d’autres pays ». A l’hôtel Kimbima, les tarifs vont de 110 dollars pour une chambre simple à 140 dollars pour une chambre double. Malgré cela, le pays semble sur la bonne voie pour devenir une destination touristique de choix... dans un avenir qu’il espère proche.

Merci à tous les contributeurs de ce site qui nous ont permis de passer 10 jours extraordinaires en Egypte dont 4 à Louxor où nous avons fait un baptême en montgolfière. Il y a pas mal de compagnies ( environ une vingtaine de ballons ). Nous avions choisi la compagnie Viking, billets réservés la veille à l'agence Karnak Travel, devant l'hôtel Old Winter sur la corniche. 250LE par personne, demi tarif pr les enfants de moins de 12 ans.Paiement la veille, on vous téléphone l'horaire exact à votre hotel la veille au soir. Un minibus vient vous chercher à votre hôtel.Insistez pour avoir le premier vol de la journée (lever du soleil, magique).Durée du vol entre 30 et 45 minutes selon les ballons et leurs capitaines. Départ du minibus (rive Ouest) vers 5h45, direction la nécropole thébaine que vous allez surplomber petit à petit...Voici quelques photos prises par mon fils Benjamin.

Bonjour,

En prévision d'un voyage pour notre premier anniversaire de mariage, mon choix se porte actuellement sur un week end prolongé au Caire (5 jours/4 nuits, dont 3 jours sur place) au vue des tarifs aériens en partance de Mulhouse.

Combien de temps faut il pour visiter les pyramides du Caire? Une journée est ce de trop ou bien vaut il mieux combiner cette visite avec celle de Saquarah?

Avez vous des agences locales à me conseiller?

Merci d'avance

bonjour, c'est notre première croisière 🙂, et le choix a été difficile, cela se passera donc avec Costa et le 22 septembre 2009 comme ma femme a quelques difficultés à marcher, je voudrais savoir si les excursions costa de Messine (Taormina) et de Marmaris (Dalyan et Caunus) sont assez faciles et si elle valent le coup. nous pensons également faire les excursions de naple, limassol, alexandrie et santorin mais qui elles me paraissent plus accéssibles pour ma femme. est il préférable de réserver avant ou peut on attendre d'être sur le bateau ? a quelle température peut on s'attendre à cette époque, (nous passons par l'italie, Chypre, la Sicile, l'Egypte, la turquie et la grèce ) je suis preneur de toute information sur ce bateau, et sur cette croisière qui a du aussi avoir lieu les années précédentes avec tout mes remerciements pour vos réponses

Bonjour,

Je pars en Egypte début avril pour une petite semaine et aurais besoin de quelques bons plans: Quel est est le meilleur site de plongée? (Ras Mohammed, Hurgada, autre????) quelqu'un a-t-il quelques suggestions d'hotels au Caire et à Louxor? (je recherche des hôtels typiques - j'aimerais sortir des grandes chaines internationales - mais avec un bon standing et un bon niveau confort / hygiène prix par personne entre 35 et 100 euro max la nuit) avez-vous de bonnes adresses de resto et cafés au Caire qui ne soit pas uniquement fréquenter par des touristes comme je ne pars qu'une semaine il va falloir que je fasse des choix. Je veux aller sur à 100% au caire et à la mer rouge ensuite il va falloir que je fasse un choix entre le désert blanc ou le mont sinai. Pas facile! des recommendations? enfin, pour faire un tour en montgolfière quels sont les sites où je peux trouver cette activité et qui valent le coup?

Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour à tous!

Je réfléchis actuellement à un tour du monde. Mais il faudra bien sûr faire des choix de destination. Je souhaiterais connaitre votre TOP 10 des lieux " à avoir vu dans sa vie, paysages ou monuments" d'après votre expérience!

Le mien serait jusqu'à présent: Sud Lipez ( Bolivie) Ile Elafossini ( Crête) Mont Cervin (Suisse) Vallée de la lune ( Chili) Haut Atlas ( Maroc) Canyon Colca ( Perou) Innsbruck ( Autriche) Georges Samaria ( Crete) Calanques Marseille Cap D'Erquy ( France, 22)

Voilou! A vos souvenirs! Magaly

Comme promis voici un résumé succinct de notre croisière. Départ le 14 d'Orly, en arrivant départ annulé, panique à bord, direction comptoir CORSAIR, on est rassuré on part par NANTES. Dans la file je rencontre 2 dames que l'on ne va plus quitter, on doit les remercier car avec les autres amis qui partaient avec nous, nous avons vécu une semaine de franche rigolade et de joie de vivre inoubliable, Merci MARLENE, SYLVIA, YANNICK et MARIE FRANCOISE. Donc départ 13 h pour NANTES, sans prendre un en cas car on pense déjeuner vers 13H30 voir 14H, sauf que le premier verre d'eau offert par CORSAIR est à NANTES vers 14H30 et le repas 17H30, ils nous proposent l'apéro, payant bien entendu, sans excuses enfin c'est de la faute aux grèves en GUADELOUPE, elles ont beau dos......... Arrivée à 19H30 au lieu de 16H30. Organisation COSTA sans problème, très bien, les valises seront devant notre cabine environ 2H après. Emerveillement devant le bateau, Un petit bémol nous trouvons tous que l'accueil est un peu juste (à part l'omniprésent photographe) on nous laisse chercher notre cabine et ce n'est pas évident vu la grandeur du bateau. Par contre la cabine est superbe, sur le lit on trouve tous les documents et l'horaire des repas, là il y a erreur, on a demandé 19H et ils nous ont mis à 21 H. Descente au restaurant, nous sommes 4 sur une table de 8. On commence par prendre notre pack de vin, 5 Vins, 7 eau pour 92 € pourboire compris. Très bon repas rien à dire. Je demande à changer pour le lendemain, ce ne sera fait que le lundi. On nous met à la table 85 en entrant, à éviter il fait froid ainsi que celle avant, car si vous n'avez jamais vu un diner de cons, ces deux tables l'ont vécu toute la semaine, à savoir nous avions un gateau d'anniversaire pour mon mari et les voisins pour leur 50 ans de mariage, mais nos 2 serveurs étaient tellement mous qu' à 19H45 ils prenaient la commande, à 20H15 on avait les premiers plats, il en manquait toujours un ou nous n'avions pas la même chose que nous avions commandé, toujours est il que ces fameux gateaux que nous avons payés avec une bouteille de spumanti, on a pu en manger que le quart, car on s'est fait jeter à cause de l'heure pour le service de 21H et ils ont aussi jeté les gâteaux, on a réclamé, ils nous ont payé une bouteille de vin. chaque jour il y avait un problème mais on a pris cela en plaisanterie et on a bien rit, de grosse crises de fou rire, jusqu'à l'avant dernier jour ou on nous a servi du coquelet pas de tout cuit, la encore réclamation car la veille on avait eu des os de lapin sans viande et le dernier soir, cerise sur le gateau, ils nous amènent une bouteille de spumanti non commandée, très bien, on commande du canard à l'orange en savourant déjà sauf que le maître d'hotel avait décidé de nous livrer un demi poulet chacun très très cuit, et du boeuf très cuit à notre ami alors que les autres avaient du saignant 😕Enfin nous avons eu les tables qu'il ne fallait pas car apparemment ailleurs c'était parfait, il faut toujours des dindons de la farce....😉😉 Ceci dit si nous pouvons, nours repartirons, car l'organisation est très bien, faire comme on vous a dit, acheter les cigarettes à SAINT MARTIN, c'est le moins cher, faire les excursions par soi même, cela n'a rien de compliquer et les prix sont sans aucune comparaison avec COSTA, 13, 50 $ à ROMANA pour le village LOS CHAVON et la plage BAYAHIBE, 38 $ pour VIRGIN GORDA en passant par SPEEDYS, 20 $ pour faire le tour d'ANTIGUA avec les panoramas le NELSON DOCKYARD et retour, 15$ pour SAINTE LUCIE, la souffrière, MARIGOT BAY, les villages de pêcheurs et autres baies. Il faut faire attention aux horaires du bateau. La journée à CATALINA est féerique, la plage, les cocotiers et surtout bravo à l'organisation COSTA, ce n'est que du bonheur. Et nous avons eu la chance de repartir par POINTE A PITRE avec une demi journée dans le jardin botanique de PAP avec panier repas, chapeau COSTA beaucoup mieux que nos collègues qui sont passés par ANTIGUA. Donc si vous avez des questions à poser n'hésitez pas petits veinards qui partez, c'est super😎😎😎

Bonjour. Quelqu'un peut-il m'informer sur les coûts cachés ou implicites sur les croisières de cet opérateur (à part le pourboire bien sûr). Merci.

J ai beacoup lu sur Varadéro mais il y a question que je me pose .Le spectacle du Tropicana est il a la Havane ou a Varadero, j ' apprecierais des info....sur ce spectacle (prix etc ) . Merci de me repondre Marie

De Montréal nous partons pour notre première croisière, d'autre seront de cette croisière ?

Nous partons en famille, 4 adultes et 3 ados, début Mars, pour Hurghada à l'hotel Sinbad Aquapark Resort. A partir de là nous aurions souhaité partir pour 2 jours au Caire, en bus. Nous préférons deux jours plutôt qu'un afin d'éviter de faire cette excursion trop au pas de charge. Nous avons du mal a trouver par mail des agences locales pouvant nous fournir des infos sur les tarifs, hébergement, et programmes pour 2 jours. Avez-vous des tuyaux à donner ? Sinon, certaines agences locales proposent une sortie d'une journée et demie à Louxor. Qu'en pensez-vous ? Nous savons qu'Hurgada est un lieu très touristique, mais a lire certain forum, il y aurait le quartier de Dahar et la mosquée qui seraient à voir. Pouvez-vous confirmer ? D'autre part, nous sommes preneurs de toutes infos sur notre hôtel, le climat en cette période, plage et toutes suggestions que vous pourriez nous apporter. C'est notre premier voyage en Egypte et savons très bien qu'un pays comme celui là avec son histoire ne peut être visité en une semaine, c’est pour cela que nous somme soucieux de la réussir. Merci d'avance de vos réponses.