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Autriche 3 août 6 août 400km

Notre dernière vision du Danube allemand, une énorme sirène en bronze avec un gros poisson dans les mains. Peu après, le panneau frontière nous invite à rentrer dans la deuxième nation de notre périple. Deux terres de langue allemande, j'ai l'impression de rester dans le même pays. Un groupe de jeunes filles pénètre au même instant que nous. Toutes poussent des cris de joie et applaudissent. Donc, nous arrivons bien dans un pays différent. Le Danube, depuis Passau, a encore pris de l'ampleur. Il devient majestueux. Alors qu'il creusait son passage de façon rectiligne à travers les plaines allemandes, il vient buter sur une zone montagneuse. De la résistance à la progression naissent de larges méandres enfoncés entre de grandes collines. D'immenses forêts couvrent le relief. Le temps n'est pas au beau, mais il ne pleut pas. Que ces grandes masses de végétation qui descendent jusqu'au fleuve donnent du cachet au site! Nous sommes en plein romantisme. Le gris prononcé du ciel se reflète sur l'eau, teintée d'un vert-gris indéfinissable, enserrée dans de sombres forêts. Cette portion de la piste cyclable dégage une impression d'esthétique absolue. Le contraste est étonnant entre l'herbe vert cru, presque fluorescente et le sombre de l'eau et des sapins. L'ordre et la propreté sont les mêmes qu'en Allemagne. Pas un papier ne traîne. Les maisons sont toutes entourées de magnifiques jardins envahis de fleurs bien ordonnées. Bien souvent, elles colonisent aussi les façades de leurs corolles multicolores. Les pelouses sont tondues avec rigueur.

La piste de notre côté s'interrompt. Un petit bac, conçu pour les vélos, permet une courte traversée originale et très sympathique pour un prix modique. À nouveau la piste au goudron impeccable, sans la moindre aspérité déroule son ruban sous nos roues. On a plus l'impression de glisser que de rouler. Que ce déplacement à vélo dans ce cadre grandiose est agréable. Les grandes courbes du fleuve provoquent des changements de perspective permanents, ce qui avive la curiosité. La partie de l'itinéraire avant Sigmaringen ainsi que l'étape de ce jour, sont les deux portions de nos 1200km le long du Danube que j'ai le plus appréciées. Chacune a son style très différent, mais toutes deux dégagent une grande beauté. Cela ne veut pas dire que le reste du parcours ne m'a pas plu, bien au contraire. Ce qui est absolument formidable, c'est de pouvoir rouler, pratiquement toujours, sur une piste sans voiture. Le retour aux routes encombrées à partir de Bratislava sera d'autant plus difficile. En effet en dix jours on prend ses petites habitudes, et la vigilance se relâche. Pas de gros camion à surveiller, qui arrive rapidement dans le dos. Facteur aggravant en matière de transition brutale, en Allemagne sur route, tous les véhicules respectent scrupuleusement le code et l'on ne se sent pas en danger. En Autriche déjà un peu moins, mais si toute l'Europe roulait comme eux ce serait déjà pas mal.

Nous arrivons à Linz vers les quinze heures. Je demande le chemin du camping à une femme. Bien qu'autrichienne, son accent est presque incompréhensible, à tel point que je lui demande sa nationalité. Du coup la conversation se poursuit en anglais, je la comprends un peu mieux. Elle part chercher des cartes et prospectus et me donne de grandes explications. J'ai l'impression que le repas de midi a été bien arrosé. En finale, elle me fait deux grosses bises bien appuyées. Elle a dû se piquer car cela fait quatre jours que je ne me suis pas rasé, et comme chez tout homme aux gènes méditerranéens ça pousse dru. Je lui dis que si nous ne trouvons pas nous revenons, ça la fait rigoler. Jean, qui a assisté à la scène en direct, propose de prendre ma place la prochaine fois qu'il faudra demander le chemin à une femme.

Malheureusement nous trouvons le camping, donc pas question de retourner, sniff! Au demeurant il est très bien organisé, même s'il est particulièrement surpeuplé. Ce qui est plus inquiétant, c'est que le temps se dégrade franchement et que nous allons, sans nul doute possible, vers la pluie. Nous dînons au restaurant et goûtons à la fameuse tarte de Linz.

Lever sous un ciel menaçant et très sombre, l'humidité a tout envahi, sol et ciel, ce qui laisse peu de doute sur la journée qui nous attend. En effet, dès les premiers kilomètres la pluie se met de la partie, et très vite elle devient violente. Je commence par maudire ce temps, d'autant plus que mes habits pluie ne sont pas performants et je suis rapidement trempé. Et puis, contre toute attente, le miracle se produit. Sous ces trombes d'eau, mon corps s'habitue et la température clémente et le rythme élevé me permettent de ne pas me refroidir. J'éprouve un immense plaisir à rouler à vive allure dans ces conditions en apparence hostiles. Nous perdons notre chemin à Mauthausen, nom tristement célèbre. À un feu rouge, je demande à plusieurs automobilistes la direction pour retourner au fleuve. Oh surprise! Pas un n'ouvre sa fenêtre, et tous tournent la tête, certains mettent même leur main pour encore moins nous voir et nous faire comprendre qu'ils ne veulent absolument pas nous parler. Nous restons interloqués après la gentillesse et la serviabilité allemande. Espérons que ce comportement n'est que local, et que tous les Autrichiens ne sont pas effrayés par deux pauvres Français perdus et complètement trempés. À l'instinct, nous prenons à gauche, et parcourons plusieurs kilomètres de route avant de renouer avec le Danube.

Nous faisons une première halte dans un superbe café en surplomb sur le fleuve. Comme d'habitude, nous engloutissons quelques gros gâteaux en contemplant de la véranda les eaux sombres . Le spectacle est impressionnant, le cours d'eau est devenu très large, et par ce temps il dégage une impression de puissance sauvage.

Puis après nous être bien empiffrés, c'est reparti sous des cataractes. La partie de l'itinéraire qui se présente se fera sur route. En effet, la piste est rive droite et j'ai peur de me refroidir en prenant le bac, ce serait dommage pour les gâteaux. Le temps ne s'améliore pas, on appuie d'autant plus sur les pédales. Vers les treize heures , Jean prend un coup de fringale et désire s'arrêter sur place pour faire chauffer quelque chose. Je l'en dissuade, en effet il tombe de véritables trombes, et cet arrêt serait, à mon sens, une vraie catastrophe pour le contenu de nos sacoches à ouvrir. Donc nous décidons de faire halte au premier lieu abrité. Un joli restaurant se présente une dizaine de kilomètres après. Nous profitons de ce gîte agréable et très joliment aménagé. Le moral reste bon, d'autant plus que nous avons déjà fait cent trois kilomètres ce matin. Je suis vraiment étonné d'avoir éprouvé un tel plaisir à rouler sous la pluie.

Bien rassasiés, avec ardeur nous reprenons la route. Le temps semble s'améliorer, les ondées s'espacent, cependant le ciel reste menaçant. De magnifiques vignobles développent leurs pieds de vigne le long des pentes dominant le fleuve en larges ondulations. Quelques villages en hauteur, en récompense des efforts pour les atteindre, offrent des points de vue de premier plan sur la vallée. Dommage que le temps ne soit pas plus clément, car la vue doit pouvoir porter plus loin. Vers seize heures la ville de Krems est atteinte. Encore une fois nous avons abattu plus de cent quarante kilomètres. Nous louons une caravane, car la pluie reste très menaçante. D'autres campeurs très bien équipés restent stoïquement dehors.

Le temps s'améliore au réveil. Ce matin j'ai une petite forme, je me ressens sans doute des efforts des jours précédents. D'ailleurs, on a peut-être un peu trop fêté notre étape de la veille, ça n'aide pas non plus. Nous arrivons au cœur de la ville de Vienne par une piste cyclable. Il est agréable et étonnant de rejoindre le centre d'une grande métropole sans avoir été confronté au danger du trafic routier, toujours bien réel dans nombre de capitales. Nous cherchons le camping en périphérie ouest, ce qui nécessite une dizaine de kilomètres. Ce dernier est immense, très populeux. Le vrombissement de l'autoroute proche tient lieu de bruit de fond, bien perceptible. Nous nous installons rapidement, puis retournons à la découverte du centre ville. Un bus dont l'arrêt se trouve à proximité nous conduit au métro, ce qui nous permet une balade très agréable dans le centre de la capitale autrichienne quelques heures dans la soirée.

Derniers kilomètres en Autriche, cet après-midi nous serons en Slovaquie. Nous commençons par errer au milieu des grandes îles sur le Danube, à la recherche de l'itinéraire. En effet, ce matin j'ai à peine pris la peine de consulter notre petit guide. Si je l'avais fait, l'itinéraire se serait présenté de façon évidente. Cette négligence nous a permis de prendre conscience de l'immensité de ce dédale au milieu du fleuve dans la périphérie de Vienne. Alors que nous continuons à nous enfoncer dans l'erreur, commençant à avoir de sérieux doutes, face à nous arrive un cyclotouriste lourdement chargé, pédalant pieds nus. Il s'agit d'un Hongrois qui rentre chez lui après une errance à travers l'Europe de plusieurs mois. Il nous explique que le chemin conduit à une impasse et de concert nous rebroussons chemin. C'est un véritable plaisir de l'interroger sur son périple. Encore un exemple démontrant que l'erreur s'avère payante et favorise les belles rencontres. Une fois de nouveau sur la bonne voie, dans une zone marécageuse, il nous faut enjamber de grands troncs d'arbres qui obstruent le chemin. De toute évidence les fortes pluies d'avant-hier ont engendré quelques inondations dans le coin. Puis sur plusieurs dizaines de kilomètres nous suivons une digue rectiligne. La frontière semble proche. En traversant le dernier village autrichien, son monument aux morts et disparus nous interpelle. Il a été érigé en 1921 à la mémoire des combattants de 14-18. Deux listes de même longueur ont été rajoutées l'une pour «Unsere Gefallenen »et l'autre pour « Unsere Vermissten» (nos morts et nos disparus) de la seconde guerre mondiale. L'impression produite est forte.

Slovaquie du 06/08 au 14/08 500 km

Le chemin a quitté le fleuve depuis quelques kilomètres. À travers champs nous nous dirigeons vers la Slovaquie. Sur une colline dans le lointain apparaît une agglomération comme perchée sur un monticule. De toute évidence il s'agit de Bratislava. Le grand bâtiment clair en avant de la cité est sans doute possible le château. Cette apparition nous motive, et nous appuyons sur les pédales. La frontière est là devant nous. Un immense poste frontière avec de grands parkings où les véhicules devaient s'amonceler des heures durant, peut-être plus, pour passer ce point de passage entre l'est et l'ouest. Aujourd'hui tout est désert, pas âme qui vive sur ces vestiges d'un passé récent. Le mur n'est tombé qu'en 1989, et l'ouverture généralisée s'est faite après.

En quelques kilomètres, le centre de Bratislava est atteint. Nous n'avons pas eu de circulation. En effet, la piste conduit sans transition des prés directement dans la vieille ville. Par contre, demain, pour quitter cette capitale, nous serons plongés dans un enfer de circulation. La ville historique est à dimension humaine, le trafic est bien organisé. La première impression parmi ces bâtiments aux belles couleurs est excellente. Nous sommes pressés de partir à la découverte des petites rues et prenons une chambre dans un hôtel en plein centre, afin de poser au plus vite bagages et vélos. La petite reine peut s'avérer un gros handicap lors de certaines visites, car il faut toujours sécuriser la monture et son chargement avant de les abandonner quelques heures. Notre hôtel est idéalement situé. La chambre pas donnée, 60 euros pour une petite pièce avec seulement une fenêtre ouvrant sur une cour intérieure. De plus la porte de la salle de bain me tombe quasiment dessus, lorsque j'essaie d'y pénétrer. Mais mon Dieu, ces contingences matérielles sont sans importance, et ne perdons pas de temps à aller nous plaindre, car nous n'avons qu'une demi-journée pour visiter cette charmante ville. Nous nous offrons une assiette de spaghettis, à un prix prohibitif. A plusieurs reprises nous aurons l'occasion de constater que dans chacun de ces ex-pays communistes, coexistent en réalité deux pays, le premier fréquenté massivement par les touristes occidentaux et le second en dehors des circuits touristiques. De l'un à l'autre les prix varient dans un rapport de un à quatre, voire de un à six.

Vers les seize heures, Slavo nous rejoint. En guise de bienvenue, il nous offre un bel atlas routier au 1/100 000 de son pays, cadeau précieux qui va nous permettre de profiter au maximum des petites routes slovaques. Il nous entraîne à travers la ville, dont il nous commente l'historique. Ensuite, le soir il nous fait découvrir un restaurant traditionnel en dehors des circuits classiques. En effet, uniquement des Slovaques sont attablés. Les grandes salles ont vraiment du cachet. Tout est en bois, pas très entretenu, cela donne un côté rustique du meilleur effet. Une spécialité bien consistante à base de choux et de charcuterie nous est servie, conseillée par Slavo. Le dessert est lui aussi conséquent. Nous sortons bien calés, et pour trois cela n'a coûté que 18 euros boissons comprises. Ce prix est à comparer avec les 15 euros par assiette de pâtes mangée à midi, certes accompagnée d'une bière, d'un peu d'eau et d'un café.

Départ matinal de Bratislava, la vieille ville est calme. Très vite, dans la partie moderne de la cité, un fort trafic nous engloutit et nous tâtonnons quelque peu pour sortir de l'agglomération. Nous prenons une direction nord-est pour rejoindre le village de Drietoma, où habitent les parents de Slavo. Ce dernier nous a conseillé un itinéraire en sous-estimant la distance. Il a annoncé 115 kilomètres alors qu'il s'agit de 145. De plus, les côtes sont raides, longues et nombreuses. Il faut ajouter à cela une chaleur étouffante et un trafic routier dense. De nombreux camions, ne respectant absolument pas les distances de sécurité, nous donnent bien du souci sur des routes relativement étroites. Nous finissons par faire une erreur en loupant un embranchement. Vers les seize heures, après plus de cent kilomètres, un joli lac nous invite au camping sauvage. Juste au-dessus, un restaurant permet de sa terrasse un magnifique panorama sur la campagne environnante. Les clients sont tous autochtones et la serveuse parle très mal l'anglais. Cependant, par gestes nous nous comprenons, en particulier en montrant du doigt ce que les autres ont dans leur assiette. La nourriture est très correcte pour un prix dérisoire, moins de dix euros à deux. L'ambiance n'a vraiment plus rien à voir avec Bratislava et ses cortèges de touristes occidentaux.

Au réveil, surprise! Les toilettes du restaurant sont fermées, donc pas d'eau. Nous n'avons pas pris la précaution de faire le plein la veille au soir. Jean propose de prendre de l'eau dans le lac pour faire un café. Vu la couleur, je ne suis pas enthousiasmé, et nous partons à jeun avec l'intention de nous arrêter à la prochaine ville. Tôt le matin, aux environs de 6 heures, la route est déserte. Nous atteignons Nove Mesto. Un café agréable nous accueille. La ville est en émoi, car il s'y déroule une course de motos. Tout un tas de vieilles pétoires de toutes les cylindrées sont lancées dans une sarabande, pas vraiment folle, je la qualifierais plutôt de poussive et pétaradante. Le spectacle n'en est pas moins intéressant, et en me délectant d'un gros chocolat bien crémeux je regarde ces antiquités rivaliser sinon de vitesse, au moins de bruit. Le spectacle est vraiment cocasse. L'un des compétiteurs est énorme et chevauche une frêle cinquante centimètres cubes. Nous prenons tout notre temps, car l'étape de ce jour n'est que de 45 kilomètres, et la moitié est déjà effectuée. Nous sommes attendus vers les onze heures chez les parents de Slavo, et il n'est pas neuf heures.

Que c'est bon de prendre son temps. Je réalise que depuis notre départ le 27 juillet à Mulhouse, nous avons surtout passé nos journées à rouler et ne pas prendre de retard sur la programmation. Le voyage à vélo, il faut faire attention lorsque on est dans la phase conception de ne pas programmer une compétition genre tour de France. Le meilleur moyen à mon sens, c'est justement de ne rien programmer et de rouler au jour le jour sans se mettre d'échéance. Mais, ce n'est pas si facile à faire, on a toujours la manie de planifier. S'affranchir de la notion de temps est presque impossible pour nous, Occidentaux. Nous avons tellement été formatés à vivre au rythme de notre montre, quand ce n'est pas au rythme de notre chronomètre.

Comme prévu, nous arrivons dans le petit village où habitent les parents de Slavo. Ils nous accueillent avec gentillesse. La maison est belle, bien entretenue, le jardin magnifiquement soigné. J'ai presque honte en pensant à la mienne de maison, que je laisse presque à l'abandon. Ces gens qui sont fonctionnaires d'un pays, certes de l'Union Européenne, ne roulent manifestement pas sur l'or. Ils mettent sans doute un point d'honneur à embellir leur lieu d'habitation.

Nous passons 24 heures très agréables. Slavo et sa compagne, tous deux ayant une bonne maîtrise de l'anglais, servent d'interprètes avec son père. Par contre, sa mère parlant un peu l'allemand nous nous comprenons sans intermédiaire. La discussion va être animée, son père était officier dans l'armée tchécoslovaque à l'époque du Pacte de Varsovie et moi officier dans l'armée de l'air française. Je me souviens des nombreuses alertes à trois heures du matin dans le cadre de l'entraînement à une réaction immédiate pour contrer l'avance des forces communistes. Les temps ont changé rapidement. Maintenant il est civil, mais travaille au ministère de la défense et s'occupe de l'intégration des forces slovaques aux standards OTAN. Son point de vue sur cette évolution m'intéresse au premier chef. Ayant déjà travaillé au sein d'un état-major d'un ex-pays communiste, l'Albanie, la comparaison d'un pays à l'autre me captive. Le père de Slavo ressent une certaine nostalgie, toute relative cependant, d'une armée autrefois équipée de nombreux matériels et qui aujourd'hui se trouve confrontée aux prix prohibitifs de matériels hautement technologiques, le tout dans le cadre de restrictions budgétaires sur fond de crise, dans un Occident qui ne met pas l'entretien de ses armées en toute première priorité . Slavo nous emmène visiter la jolie ville de Trencin, surmontée d'un magnifique château. Ces vingt quatre heures nous marqueront d'un souvenir inoubliable de gentillesse et d'hospitalité.

Le lendemain nous reprenons notre chemin vers l'est en direction des Tatras. Slavo et sa compagne nous accompagnent à vélo sur une trentaine de kilomètres. Ils nous laissent à l'entrée d'un petit chemin très raide en nous assurant que c'est le plus court pour rejoindre notre destination de la journée. Très vite, nous nous retrouvons à pousser les vélos dans une pente de plus de vingt pour cent. Et ça se corse encore. Le chemin disparaît dans la forêt. Rapidement nous n'arrivons plus à pousser, même à deux, tellement la végétation devient touffue. Donc nous portons d'abord les bagages, puis les vélos. Après trois heures totalement exténuantes, nous arrivons enfin sous une route. Le dernier remblai, à franchir pour la rejoindre, est d'une pente redoutable et constitué de terre, dont les grains ressemblent à des roulements à bille. Ces vingt derniers mètres nous demandent un effort violent, où nous devons bien nous coordonner pour faire passer vélos et bagages. On s'initie au jeter de sacoches.

Une fois sur le goudron, que cela paraît facile de pédaler. Mais, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Vingt cinq kilomètres plus loin, la route vient littéralement mourir dans une petite vallée profonde. Nous distinguons un sillon blanc, qui escalade la montagne directement sur plusieurs centaines de mètres. Pas de doute, c'est pour nous. Et c'est reparti, d'abord chacun pousse son vélo, mais c'est exténuant. Alors on se met tous les deux, l'un poussant le guidon, l'autre arque bouté derrière les bagages. Ensuite nous redescendons chercher le deuxième vélo, et réitérons l'opération. Après une grosse heure d'efforts soutenus dans la poussière, enfin la pente s'adoucit et nous rejoignons un petit col dans un cadre d'une grande beauté. Le chemin part quelque temps à niveau et nous pouvons enfourcher nos vélos. Arrive une longue descente, mais pas aussi confortable que nous l'espérions. En effet, elle est raide et caillouteuse. Les poignets sont fortement sollicités. Il serait dangereux de dépasser les 10 kilomètres à l'heure, donc les doigts sont crispés sur les freins.

Enfin de retour dans la vallée, des recherches nécessitent quelques détours, pour raison de carte non à jour. A la tombée de la nuit nous arrivons au camping de Turcianske Tepelice. L'étape aura été de 11 heures pour cent trois kilomètres. Nous sommes les seuls campeurs. Une équipe de foot fête probablement une victoire, et les gros bocks de bière défilent à vive allure. Ça chauffe dur!!!

Départ tardif, vers les dix heures trente, l'étape de la veille a laissé quelques traces. Aujourd'hui encore, des passages sportifs nous attendent. Après une belle côte de quinze kilomètres, rendue très désagréable du fait des camions lancés à vive allure qui nous frôlent, un chemin de terre, parfois meuble, entre 12 et 15 %, nous demande à nouveau de rudes efforts sur plus de cinq kilomètres. Cette portion exigera une bonne heure de suée à appuyer sur les pédales, à la limite du dérapage de la roue arrière. Enfin, un col à 1075 mètres met un point final à cette montée infernale. La moyenne de la journée ne sera pas très élevée, étant donné le terrain et les chemins que nous empruntons.

En fin d'après-midi, nous cherchons dans un village une épicerie. Les gens ne semblent parler aucune langue étrangère, et subitement une femme qui nous regarde d'un balcon, dans un anglais parfait nous indique le lieu où se ravitailler. Le temps semble au beau, la forêt et la montagne sont accueillantes. C'est l'occasion d'un beau camping sauvage. Nous prenons pas mal d'eau et de jus d'orange et nous repartons à l'escalade d'un col qui n'en finit pas. La traversée de Liptovska Luzana est incroyable, village tout en longueur dans une montée de six ou sept kilomètres.

Enfin, la dernière maison dépassée, nous commençons à rechercher un coin où se cacher de la route. Un petit chemin à gauche, nous le prenons et demandons à un berger si nous pouvons nous installer pour la nuit. Nous essuyons un refus catégorique et nous partons plus haut. Que l'endroit est sauvage! Il paraît qu'il y a des loups et des ours. Les tentes sont installées à la lisière d'une forêt de sapins, leurs silhouettes masquées par les premiers arbres. Un joli petit ruisseau fait une multitude de méandres dans la prairie, juste devant notre lieu d'implantation. De magnifiques chardons, de grande hauteur, lancent leurs nombreuses têtes mauves à l'assaut du ciel.

Cette soirée sera, par sa simplicité et le cadre grandiose qui nous entoure, l'un des souvenirs marquants de notre vagabondage. Bien souvent, on se souvient avec émerveillement et nostalgie de ces instants un peu en dehors du temps, que l'on a vécus comme par hasard, en prenant le risque de passer une nuit de galère. En effet dans le village précédent nous aurions pu être logés convenablement à un prix ridicule, mais nous avons fait le bon choix. A ces moments j'ai vraiment l'impression de vivre. Sans doute cela provient du contact simple avec la nature, dans un endroit privilégié. Et je me dis que les expériences les plus intenses et les plus enrichissantes, sont justement celles qui ne se monnaient pas.

Les loups et autres ours ne se sont pas montrés. Un ciel blafard accompagne le lever du jour. Le petit déjeuner pris nous plions rapidement. Une course de vitesse s'engage, et avec les derniers rangements la pluie arrive. Ce n'est pas une surprise, car depuis un moment nous la regardons monter à l'assaut des hauteurs, sur les quelles nous sommes perchés. Très rapidement elle est forte. Nous commençons à pédaler sur une côte raide, menant à un col à plus de mille mètres d'altitude. La route est déserte. Il fait froid. Mes habits de pluie ne sont pas efficaces. Malgré l'effort que nécessite cette montée sévère, je n'ai pas chaud. Arrive le col, nous nous engageons dans une longue descente. La température de mon corps descend aussi. Avec le froid, cela devient vite un calvaire. Mes doigts s'engourdissent et j'ai du mal à serrer le guidon, encore plus à freiner. Mais il n'y a pas d'alternative, la seule option descendre. Quitte à le faire, autant y aller le plus vite possible. En serrant les dents j'appuie au maximum sur les pédales sous des trombes d'eau glaciales.

Après vingt kilomètres d'un vrai calvaire, le village de Partizanska apparaît. Un bar sur la gauche, ouvert à cette heure matinale, sans hésiter je m'y précipite grelottant, me tenant les mains toutes blanches presque insensibles. J'ai subi une grosse déperdition de chaleur. Mes habits ne sont vraiment pas performants, pourtant jusqu'à présent, ma Patagonia je n'avais jamais eu à m'en plaindre. Mais en vieillissant elle a dû devenir poreuse, en effet depuis quatre ans elle sert intensivement. En matière d'imperméable, j'ai aussi pris un vieil habit, que mon père a utilisé pendant plus d'une décennie. Je m'en veux, car j'ai à la maison du matériel efficace contre la pluie. Comment ai-je pu sous-estimer à ce point les conditions météorologiques qui nous attendaient dans cette partie de l'Europe?

Après une heure et deux gros chocolats bien crémeux, la pluie n'a pas faibli. Jean a été moins atteint que moi. Cependant, l'un comme l'autre nous n'envisageons pas de repartir dans ces conditions. On nous indique un particulier louant des chambres. Le lieu est superbe, les chambres vastes et la douche bien chaude. Pour couronner le tout, chacun ayant sa pièce en demi-pension, cela nous revient à 11 euros chacun. Il n'est que 10 heures du matin. Une grande journée de farniente se profile, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ayant terminé les deux livres que j'ai emportés, j'entame la lecture de l'ouvrage que Jean vient de me prêter, «Solos d'amour» de John Updike. Je lis rarement ce genre de littérature, décrivant les relations hommes femmes, mais je suis immédiatement très intéressé, et de plus l'auteur a un style qui invite à la lecture.

Nous passons une partie de l'après-midi à affiner nos plans pour le mois à venir. Le programme concocté par Jean prévoit la traversée des Tatras dans toute leur longueur, et elles s'étendent sur trois pays, Slovaquie, Pologne et Ukraine. Cela m'inquiète un peu, car le kilométrage est très conséquent et les dénivelés affolants. De plus aux environs du 15 août, nous sommes le 11, le temps n'est pas toujours formidable en montagne. Les conditions que nous subissons, alors que nous ne sommes qu'en périphérie du massif montagneux, laissent présager des journées de souffrance. Je sais bien que Kasantzakis a écrit «Un jour où je n'ai pas souffert est un jour où je n'ai pas vécu». J'aime bien cette maxime, mais pas trop quand même! Sans proposer de décision radicale, je pressens qu'il nous faudra apporter des aménagements à ce programme très chargé. Dans un premier temps, nous comptons rejoindre le «Tatransky Narody Park», et de là grimper au moins un joli sommet.

Le repas du soir est copieux et l'ambiance chaleureuse. Cela est d'autant plus remarquable, que les personnes, qui nous accueillent, ont eu un décès. À midi ils accueillaient tous les membres de leur famille, pour la réunion habituelle lors de ces tristes circonstances.

Nuit très agréable, mais au matin un brouillard épais empêche toute visibilité. L'idée de repartir et de subir les intempéries de la veille ne m'enthousiasme pas. Mes habits ne sont pas tout à fait secs, je les mets cependant en espérant qu'au moment du départ, ils le seront. Va-t-on partir? L'inaction prolongée n'est jamais très bonne conseillère. Cependant, en repensant à Nicolas Bouvier qui était resté un hiver complet à Tabrize, je relativise nos petits ennuis. Nous descendons déjeuner, nos hôtes sont très agréables, de plus ils parlent bien allemand, ce qui facilite grandement la conversation.

A huit heures et demie nous reprenons nos vélos, le temps semble assez beau, le brouillard se déchire. Notre route contourne le joli et grand lac de Liptovska. Dans le lointain de hautes montagnes commencent à se dessiner. Arrêt dans la ville de Liptovsky Mikulas, car Jean doit racheter un cale-pied. Le magasin est tout neuf, Sport 2000 ou Décathlon, je ne sais plus. Cependant, je me souviens que les prix pratiqués sont les mêmes que ceux pratiqués en France. Le contraste est saisissant lorsqu'on compare avec les onze euros de la demi-pension de la nuit dernière. Les clients ne semblent pas très nombreux. Ces grandes chaînes occidentales se positionnent probablement sur le marché slovaque en vue d'être rentables dans quelques années lorsque le niveau de vie moyen aura augmenté. Le cale-pied, il le trouvera un peu plus loin chez un marchand de cycles.

A la sortie de la ville, nous faisons nos courses, pour midi, dans un super marché. Tout au long de notre périple, nous n'aurons pratiquement jamais eu la moindre difficulté d'approvisionnement. Au cas où nous l'aurions oublié, nous sommes dans l'Union Européenne, et on le ressent bien, la logistique est sans grande surprise. A l'heure du déjeuner, nous nous arrêtons dans un petit abri en bordure de route sous une légère ondée. Les montagnes ont pris de l'ampleur et nous comptons rejoindre la station de Stabske Pleso, qui se situe à 1346 mètres d'altitude. Il s'agit d'un point de départ réputé, permettant d'accéder à de magnifiques randonnées conduisant à de nombreux sommets, culminant entre 2300 et 2600 mètres. La côte se fait raide et le temps menaçant. Une pluie orageuse violente nous surprend. Un grand sapin, en lisière de forêt, nous offre sa protection. L'intensité de l'ondée diminuant, nous repartons. Entre les nuages apparaît un magnifique sommet pyramidal, le Krivan, dominant la vallée du haut de ses 2500 mètres. Pyramide majestueuse, symbole des Tatras slovaques, au point que l'une des pièces d'euros du pays en porte l'effigie. Je tombe instantanément amoureux de ce petit Cervin. Notre occupation pour demain est toute trouvée.

Nous prenons l'option de l'hôtel, car le premier camping est très éloigné du départ de la balade envisagée demain, de plus le temps reste très incertain.

Lever cinq heures du matin, ciel rouge, prémisse de très mauvais temps. Le départ est décidé dans les plus brefs délais. Nous espérons prendre le mauvais temps de court. 1200 de dénivelé, en trois heures cela ne devrait pas poser de problème, même si la randonnée commence par une marche à niveau de quatre ou cinq kilomètres. Mais à peine sommes-nous partis que la pluie nous rattrape. Tant pis nous n'aurons pas l'occasion de revenir de sitôt dans les Tartras, on persévère. Une fois arrivés au pied de la montagne, un joli chemin empierré monte le long d'une arête. La pluie s'intensifie, et le brouillard se met de la partie. Nous sommes seuls , l'ambiance devient farouche. Au détour du chemin, deux chamois, ombres furtives, disparaissent dans la pente. Le sentier devient plus raide. Il est nécessaire de mettre les mains pour progresser. Nous sommes à la limite de l'escalade. La visibilité est réduite à cinquante mètres. Il ne faudra surtout pas se perdre à la descente. Le Krivan se défend et ne veut pas de nous. Le vent se met à son tour de la partie. L'endroit devient très inhospitalier. Je sens le sommet tout proche, mais là c'est franchement de l'escalade, certes pas difficile. Mais trempé, peu couvert, sous des trombes d'eau, sans visibilité, avec un vent rafraîchissant très sérieusement, le thermomètre indique trois degrés, de plus en chaussures de cycliste avec lesquelles il faut faire attention aux parties métalliques qui ripent sur le rocher mouillé, cela devient particulièrement pénible et dangereux. L'altimètre indique 2485 mètres, le point culminant se situe théoriquement dix mètres au-dessus. L'absence de visibilité nous empêche de le discerner. D'un coup, le froid me submerge, il faut impérativement que je m'enfuie immédiatement sous peine de problèmes graves. Jean a moins froid que moi. Je sors la veste que j'ai dans le sac et l'enfile entre mon tee-shirt et ma patagonia. Je mets mes gants avec difficulté. Je sens mon corps se raidir. Je n'avais jamais eu cette sensation. Attention à la déescalade, surtout ne pas chuter, mon corps ayant perdu toute souplesse. Rapidement le terrain devient plus facile. Le rythme s'accélère, en conséquence la température du corps augmente, et son agilité revient. Une fois de plus, je suis allé un peu loin, sur ce que je considérais comme une simple balade. On comprend facilement que des gens meurent de froid en montagne. Le moindre petit incident ou retard dans ces conditions limites, et cela peut tourner au drame. Je m'en veux un peu de mon imprudence et de mon manque de prévoyance. J'aurais pu m'habiller plus, mais j'espérais mouiller le moins de vêtements possibles en prévision des jours à venir. De toute évidence, c'était un mauvais raisonnement. Avoir fait 1500 kilomètres à vélo ne rend pas invulnérable au très mauvais temps en montagne, il me faut m'en souvenir et savoir rester humble.

En redescendant, nous croisons quelques personnes, qui envisagent d'effectuer la randonnée que nous venons de réaliser. Elles nous demandent si nous sommes allés au sommet. Notre réponse affirmative les rend admiratifs, et ils retrouvent le moral. Retour à l'hôtel vers midi, le temps se calme un peu. Nous nous posons la question de savoir si nous restons un jour de plus pour randonner, car il y a d'autres très beaux sommets. Les prévisions météo sont assez mauvaises, en particulier la visibilité devrait rester faible, ce qui est frustrant sur une belle montagne. En conséquence, nous décidons de mettre le cap sur la Pologne dès demain.

Au lever du jour, le temps est acceptable, pourvu que cela tienne. Nous prenons la direction de Zakopane, le Chamonix polonais. Une route à flanc sur les vingt premiers kilomètres nous conduit à travers des zones touristiques fréquentées surtout par des nationaux. On voit très peu de ressortissants étrangers hormis des Polonais. La route rejointe se dirige droit sur la frontière. Le pourcentage de la pente est important, parfois supérieur à 12%. Après 54 kilomètres nous pénétrons en Pologne. Beaucoup de voitures sont garées de part et d'autre de la limite de ces deux pays. Une petite rivière matérialise la démarcation, mais bien entendu pas un contrôle et même pas un panneau annonçant « Polska». Nous sommes frustrés, pas moyen de faire la classique et traditionnelle photo avec les vélos appuyés au panneau frontière lors d'un changement de pays.

Bonjour à tous! Je voudrais visiter la célèbre cathédrale de Beauvais et puis partir pour Rouen. Je cherche qqe information pour réaliser mon tour de Beauvais à Rouen, samedi en février dès 12:00 jusqu'à 15:00. J'ai déjà consulté avec SNCF, il y a des trains via Paris (trop long) ne me convienne pas comme aussi le seul train à 18:45 via Abancour (c'est trop tard pour départ de Beauvais). C'est étrange qu'il n'y a pas la route directe de Beauvais à Rouen mais il y a seulement la navette entre l'aéroport Beauvais et Rouen. L'aéroport Beauvais est proche du centre de la ville (12 min.) mais comment je peux l'arriver à bon port? Combien peut coutera le billet pour cette navette aérienne et quel est l'horaire? Je pense aussi à qqe bus ou autocar direct de Beauvais à Rouen (p.ex. via Gourmay-en-Bray). Pouvez-vous me conseiller? Merci d'avance...

Bonjour voyageurs et voyageuses,

auriez-vous des suggestions d'hôtels agréables à Valladolid. Nous y passerons quelques jours en janvier avec notre fille de 3 ans.

Merci pour vos suggestions éventuelles.

Bonjour à toutes et tous,

nous souhaiterions ma femme et moi partir en autotour en Irlande.

Les dates sont imposées et cela tournera autour du 18 ou 20 juillet pour le départ et une période de 7/8 jours.

La " seule " contrainte, notre bébé, Oscar, agé aujourd'hui de 1 mois et qui aura 5 mois à ce moment là.

Quel (s) circuit (s) serait il judicieux d'emprunter ? Nous souhaitons passer de jolies vacances, en trimballant le pitchoun, faire quelques visites éventuellement. Je suis aussi un grand adepte de photo.

Une idée de parcours avec notre bébé pour le Sud de l'Irlande.

J1 - Arrivée à Dublin - jameson distillerie, cathédrale st Patrick et autres

J2 - Direction galway

J3 - Connemara, à inverser avec J2 je ne sais pas

J4 J5 comté de Kerry et killarney

J6 Cork

J7 Comté de donegal

J8 Dublin

C'est très succinct mais qu'en pensez vous déjà en terme de temps passé sur place, pas trop de route, villes inutiles ?!?

Merci beaucoup pour votre aide pour celles et ceux qui prendront du temps pour nous :)

Guillaume, Caroline & Oscar ;)

Bonjour à tous et toutes, je pars en croisière sur le Costa Fascinosa le 02/04 en méditerranée occidentale (Barcelone, Valence, Palma, Palerme et Naples).

Alors bien sûr, plein de questions se bousculent dans ma tête. Temps à cette époque :beaucoup de vent? de pluie? Tenue vestimentaire :très envie d'une belle (et sobre) robe du soir mais peur d'être too much Que voir, visiter: sachant que Barcelone c'est un dimanche et juste pour 4 heures environ et que pour les autres se sera la journée. A priori nous n'avons pas l'intention de faire les excursions avec Costa mais plutôt par nous même sauf si une vaut vraiment le coup; Nous avons une cabine (intérieure ) mais au pont neuf: est ce un bon choix? Pour ceux qui connaissent le bateau qu'en avez vous pensé?

Merci à ceux qui prendront le temps de me renseigner. Toute information sera la bienvenue.

Bon séjour à ceux qui partent bientôt, il me tarde tellement.

Elo.

Chères et chers cyclistes bonjour,

Je suis en train de préparer un petit périple d'une semaine en Normandie qui doit avoir lieu normalement début du mois d'août 2014. Je suis belge, je partirai plutôt du côté de la mer du nord en Belgique pour rejoindre la Normandie. Je n'ai aucune idée de la Normandie à part le fait que c'est une belle région et que ça vaut la peine de la visiter. Question vélo je n'ai pas beaucoup d'info pour un circuit d'une semaine. Je suis preneur des bonnes suggestions concernant le circuit à faire, logements, endroits à visiter. Est ce qu'il existe des chemins cyclables? Quelqu'un aurait fait la Normandie à vélo, peut t'il me conseiller des itinéraires? Pour info, je roule en moyenne et selon l'état des routes entre 100 km et 150 km par jour. Quelqu'un serait intéressé de m'accompagner durant ce voyage?

Merci d'avance pour vos commentaires, suggestions, remarques ou autres.

Bonne soirée.

Habib

bonjour

mon mari et moi irons 2 semaines a paris mais nous aimerions sortir un peu de la ville si vous pouviez me dire quel endroit a visiter non loin car nous n'avons pas de vehicule seulement le transport en commun.Versailles est deja sur notre liste .si nous pouvions faire un aller -retour dans la meme journée se serai apprecié .Merci

Bonjour à toutes et à tous!

Je vais très prochainement me rendre à Barcelone (du 1er au 4 août 2011). Je séjournerai à l'auberge de jeunesse Be Hostel Sound.

1- J'aimerais savoir quels sont les endroits que je dois absolument visiter à Barcelone. 2- Avez-vous des discothèques, bars et restaurants à me conseiller? 3- La température ressemble à quoi durant cette période?

Je vous remercie!!!

Bonjour, nous partons moi et ma compagne à Rome du 28/12/09 au 3/01/10. Nous resterons à l'hotel Kennedy.

Je poste ici donc pour connaître vos bons plans sur Rome (restaurants, boutiques, sorties) mais aussi pour que vous m'indiquiez les choses à ne pas manquer et plus généralement le témoignage de votre séjour là-bas.

Pour les personnes qui ont déjà passé un nouvel an là-bas, avez-vous des idées de soirées?

Je précise que c'est notre premier voyage, et entièrement payé avec nos maigres bourses d'étudiants. C'est pour celà que nous aimerions rendre notre séjour là-bas inoubliable.

Bonjour,

Un groupe d'amis et moi souhaiterions visiter Aix-la-Chapelle, durant un week-end vers fin novembre ou en décembre, pour les marchés de Nöel. Je voulais savoir s'il y a autre chose à visiter à part le marché de Nöel, la mairie, et la cathédrale, parce que 2 jours sembleraient trop suffisant pour visiter ces monuments...

Aussi, est-il facile de se repérer là-bas, avec les bus et tout ça, sachant qu'on compte arriver en Thalys :)

Voila, j'espère que vous pourrez me renseigner :)

Bonne journée ^^

Hi there! I’m Simon, and for years I’ve been exploring some of Europe’s most beautiful and well-equipped bike paths. My passion for cycling led me to start a blog where I share my travel impressions, practical tips, and photos taken along the way. I ride both well-known routes like the Alpe-Adria, the Loire à Vélo, and the Rhein Route, as well as lesser-known but equally charming regions.



In my stories, I pay special attention to the quality of infrastructure, cyclist safety, and route accessibility—for young and old, experienced riders and beginners alike. I love discovering and sharing spots that are truly welcoming for cycle tourists: well-marked, with rest areas and easy train access.

On the blog, you’ll find ready-to-follow route suggestions, tips for preparing your bike trips, and plenty of inspiration for your next adventures. I travel with my panniers, a camera in the front bag, and always keep an eye out for what’s around me. Feel free to check out my blog, Cycling Thread—you might find some ideas for your next bike getaway! :-)

* * *

I hope this won’t just be a one-off post—I’ll try to share our bike trips with you here regularly. To start: our May trip on the Elberadweg, the queen of German bike paths, between the stunning city of Dresden and Magdeburg. I invite you to visit:

Elberadweg in Germany – From Dresden to Magdeburg

The Elbe bike path is about 1200 km long, following the river from its source in the Giant Mountains in the Czech Republic to its mouth in Cuxhaven, on the North Sea. The route crosses a variety of landscapes: mountain valleys, vineyards, open plains, and coastline. As is often the case in Germany, the signage is excellent and the route easy to follow.

But what surprised us was the number of cobblestone sections! Sure, the cobblestones are well-laid and fairly smooth—but they’re still cobblestones. And when they disappear, they’re often replaced by concrete slabs, typical of river dikes. That’s just part of the face of this 30-year-old "queen"—a heritage that’s hard to replace entirely with fresh asphalt.

Along the way, don’t miss the many cultural highlights. Dresden impresses with its restored old town, the Frauenkirche, and the Brühl Terraces along the Elbe—it’s one of Germany’s most elegant cities. In Meissen, you can visit the famous porcelain factory and its Gothic cathedral. Wittenberg is a must-stop to follow in Martin Luther’s footsteps, with its castle church and Reformation Museum. And to finish, in Dessau-Roßlau, besides the Bauhaus, don’t miss the stunning Dessau-Wörlitz landscape gardens—one of the oldest English-style parks in Europe.

A few photos to give you a feel for the route and inspire you to check out our blog! :-)











Happy cycling!

Simon

Bonjour à toutes et à tous,

pour changer, je vais commencer le compte rendu de notre croisière par le bateau (en 2 parties). Ça sera d’abord une visite du bateau en 76 photos, et en seconde publication : les menus, les assiettes, le buffet de minuit. Il comporte, comme toujours, sa part de factuel et de subjectif. Nous ne connaissions pas le Mediterranea qui est devenu notre préféré sur les 5 Costa que nous avons essayés. C'est un "petit" bateau : 86 000 tonnes, 2680 lits. S'il était quasi complet, il était loin d'être plein puisque nous étions un peu plus de 2100 à bord Bien que pas vraiment fanatiques de leur décoration d'une façon générale (nobody is Perfect), nous avons bien aimé celle-ci. Il y a beaucoup d'endroits sympas, calmes ou animés selon les désirs du moment. Bonne ambiance à bord mais beaucoup plus seventeen que teenager sur cet itinéraire, avec une majorité d'allemands (+ de 700) calmes, et des italiens minoritaires. Strictement aucune attente ni bousculade nous concernant pour sortir ou revenir à bord pendant ces 14 jours, même à Invergordon avec une arrivée en milieu de matinée pourtant ! Ceci étant les traditionnels défauts Costa demeurent bien ancrés: horaires de la cafétéria peu pratiques avec un assortiment basique, ainsi que la porte d'accès, bête et méchante (pour moi), au balcon de la cabine. Pour la première nous n'y avons pris qu'un seul petit déjeuner et déjeuner, et pour la seconde j'ai toujours dans ma valise une sangle réglable pour la faire tenir ouverte à l'angle qui nous convient. A noter que la salle de spectacle est un peu mieux conçue que les autres avec un plancher en légère déclivité au R d C et des barres beaucoup plus fines au balcon. Très sympathique réunion de débarquement pour une fois que j'y vais car c'était pendant une journée en mer, où Anne Laure nous a parlé du bateau et présenté des membres de beaucoup de catégorie de personnel !!! Le nouveau Diario mini format est assez bien présenté, même si à mon grand regret il n'y a plus aucune indication sur la navigation, hormis les horaires, ni sur les distances parcourues et les caractères sont minuscules. C'est en tout cas avec plaisir que nous retrouverons ce bateau en janvier 2020.

photos.app.goo.gl/wp26CEvJkQufAiXs7

Bonjour à toutes et à tous ! 🙂

Après plusieurs années d'hésitation, je vais enfin partir à la découverte de l'Irlande, destination qui me fait envie depuis bien longtemps déjà. J'ai tracé un itinéraire et j'aimerais avoir votre avis sur celui-ci.

J1 : Vol Marseille-Cork (via Londres) et nuit à Cork

J2 : Visite de Cork et nuit sur place

J3 : Location de voiture et départ pour Kenmare, visite du coin et nuit sur place

J4 : Visite de Killarney National Park et nuit à Kenmare

J5 : Visite du Ring of Kerry (boucle à l'est via Molls Gap et Glencar) et dernière nuit à Kenmare

J6 : Visite du Ring of Kerry (sud) de Kenmare à Waterville, nuit sur place

J7 : Boucle Waterville-Baile na Sceilge-Portmagee-Waterville, 2ème nuit sur place

J8 : Balade autour de Waterville (Lough Currane par exemple), dernière nuit à Waterville

J9 : Visite du Ring of Kerry (nord) de Waterville à Dingle, nuit sur place

J10 et 11 : Visite de la Péninsule de Dingle, nuits à Dingle

J12 : Transfert Dingle-Dublin et restitution de la voiture

J13, 14 et 15 : Visite de Dublin

J16 : Vol Dublin-Marseille

J'ai imaginé ce parcours en tenant compte de plusieurs critères. D'abord, madame ne voulait pas changer d'hébergement tous les soirs, bien que j'avais conscience que c'était la meilleure option pour ce road-trip. Nous avons donc opté pour 5 points de chute différents. Ensuite, les enfants (8 et 6 ans), donc pas de journées trop denses, nous allons prendre le temps... Enfin, j'ai volontairement choisi d'arriver par Cork et de repartir de la capitale, car un vol AR Marseille-Dublin nous aurait fait perdre du temps et occasionné des kilomètres supplémentaires, le Ring of Kerry et la péninsule de Dingle étant les priorités de ce voyage.

Voilà, je suis tout ouïe !!! 🙂

Stef

Bonjour, Mon compagnon et moi, retraités, envisageons de visiter l'Andalousie à partir du 20 octobre. Nous voudrions prendre un vol de Marseille à Malaga puis louer une voiture. Ensuite quel itinéraire parcourir pour voir les choses les plus intéressantes? Nous voudrions loger dans de bons hôtels en demi-pension. Qui peut nous conseiller? Merci

Bonjour à toutes et tous,

nous souhaiterions ma femme et moi partir en autotour en Europe du Nord, islande, Irlande ou Ecosse.

Les dates sont imposées et cela tournera autour du 18 ou 20 juillet pour le départ et une période de 7/8 jours.

La " seule " contrainte, notre bébé, Oscar, agé aujourd'hui de 1 mois et qui aura 5 mois à ce moment là.

Quel(s) circuit(s) serait il judicieux d'emprunter ? Nous souhaitons passer de jolies vacances, en trimballant le pitchoun, faire quelques visites éventuellement. Je suis aussi un grand adepte de photo.

Notre budget peut aller jusqu à 3000 € pour 3 au départ de Paris.

Merci beaucoup pour votre aide pour celles et ceux qui prendront du temps pour nous :)

Guillaume , Caroline & Oscar ;)

Bonjour, Nous allons à Santiago de Cuba et j'aimerais savoir ce qui à d'interressant à visiter. Avez-vous des suggestions s.v.p. merci

bonjour Ma maman et son compagnon offre à toute la famille une croisière à Noel!! Pas tres fan de ce type de voyage mais bon...les excursions y sont onéreuses nous essayons à plusieurs de nous organiser autrement amis il nous manque l'essentiel:les infos locales!!alors j'ai pensé à forum Voyage!! Nous serons au port de Barcelonne samedi 24 décembre 2016, nous pouvons debarquer à9h du matin et nous repartons en bateau à 19h Lundi 26 nous débarquons à Cagliari en Sardaigne et repartons à 18h!! Mardi nous débarquons à Civitavecchia pour en repartir à 19h Merc 28 ce sera le tour de la spezia arrivée 9h et départ à 20h je crois que les 7 terres ne sont pas loin?comment y aller?ou aller.? Merci de nous aider à organiser les ballades car les croisieres font payer trés cher leurs excursions et aucune envie d'être en troupeau!! merci mille fois laurence

Bonjour,

Nous souhaitons aller à Kuala Lumpur en fevrier 2017 et je souhaiterai savoir ce qu il y a à visiter et combien de jours me conseillez vous de rester ? Merci pour vos réponses

Durant deux semaines et demie, un ami et moi avons voyagé au travers des trois pays baltes. À travers ce petit carnet, j’aimerais partager avec vous ce que l’on a vu, aimé (ou pas) et aussi quelques photos. J’espère qu’il vous plaira !

Samedi 30 juillet 2016 :

Le grand départ approche. On nous dépose en voiture à l’aéroport de Bruxelles Sud (Charleroi) pour que nous puissions prendre notre vol vers la capitale de la Lituanie, Vilnius, seule ville déjà visitée des pays baltes pour ma part. Nous enregistrons nos bagages, on patiente gentiment dans cet aéroport exigu et peu intéressant, on fait la file à la porte d’embarquement et nous voilà parti de la pluvieuse Belgique vers la non moins pluvieuse Lituanie.

On atterrit aux alentours de vingt heures, l’aéroport est petit et nombreux vieux coucous sont posés sur la piste. On descend de l’appareil, récupère nos bagages et nous dirigeons vers la gare des bus. On monte dans l’un d’eux, et première surprise, le billet de bus ressemble à s’y méprendre à un ticket de caisse et il faut le composter dans un bidule en fer pour trouer grossièrement le billet. Le trajet se passe et l’on arrive près de la gare. Après un trajet facile, on arrive près de la magnifique porte de l’Aube faisant jonction entre le quartier de la gare pas fort réjouissant (hormis la gare même) et la superbe vieille ville. Notre auberge se trouve quelques mètres plus bas, on y rentre et on s’y installe, le personnel semble aimable.

(Cathédrale de Vilnius)

Bien entendu, la faim se fait ressentir, on décide dès lors de se promener. Je me souvenais encore d’un restaurant (ou plutôt une chaine de restaurants) appelé « La Crêpe » sur la principale « Perspective » de la ville. On traverse la ville et le monde présent dans les rues est assez frappant. Lors de ma première visite en avril 2014, il n’y avait pas une âme dans les rues, et ici des tas de gens se pressent dans les bars et les restaurants plus élégamment habillés les uns que les autres. Sur la place principale de la ville se dresse majestueusement l’immense palais grand-ducal et la cathédrale de Vilnius joliment éclairée, pour l’ambiance il y a une dizaine de joueurs de djembés assis sur les marches près d’une grande statue. On s’enfonce dans l’avenue principale de Vilnius bordées de restaurants étrangers, boutiques de luxe et autres ersatz de Starbucks, on passe devant le théâtre et on s’installe à la terrasse du « La Crêpe ». Au menu, ce sera soupe froide à la betterave et crêpe de pommes de terre au saumon (gras mais vachement bon). Après un tel repas savoureux, rien de tel que de s’installer dans une taverne balte de la vieille ville et de boire un brandy local. De là, un retour vers l’auberge s’impose. Il est minuit, on va se coucher.

Dimanche 31 juillet :

Le réveil est rude : de la fenêtre du dortoir de l’auberge, nous entendons la messe donnée à la porte de l’Aube, celle-ci commence tôt, rassemble une foule conséquente de croyants et résonne dans toute la rue. On se prépare et on se met en route, il fait assez beau (ce qui sera plus rare dans le reste du voyage) et on se dirige encore une fois vers la place de la cathédrale, cette fois-ci en prenant notre temps à bien regarder les détails de la rue pourfendant en deux la vieille ville. Églises orthodoxes russes et catholiques se dressent régulièrement des deux côtés de la route, plus belles les unes que les autres, suivi de la Mairie et ses colonnes. Viens ensuite la rue du château dans laquelle on s’arrête pour y prendre le café et le petit-déjeuner.



(Porte de l'Aube)

(Porte d'une église dans la rue principale de la vieille ville)

(Mairie de Vilnius)

Après cette pause, nous décidons de visiter la cathédrale, il y a du monde (dimanche oblige), mais nous pouvons faire le tour à notre aise. Sobre et blanc, l’intérieur de cette bâtisse est impressionnant, notamment la chapelle.

(Cathédrale de Vilnius et Palais grand-ducal)

Nous sortons et faisons le tour, on passe devant la colline du château mais ce n’est pas ce monticule-là qui attire notre attention, mais bien l’autre colline importante de la ville, celle des trois croix. Ces trois croix symboliseraient les trois premiers prêtres venus christianiser le peuple lituanien (dernier peuple païen d’Europe), comme vous l’imaginez cela ne s’est pas bien passé pour eux et ils ont éventuellement fini par mourir. Ces trois croix sont présentes depuis longtemps mais elles ont été détruites à de maintes reprises durant l’occupation de l’URSS. Bref, après une ascension à travers les bois, on arrive sur ladite colline offrant une vue très sympathique de la ville dans son ensemble. Les trois croix en elles-mêmes mériteraient presque un petit coup de peinture mais il n’empêche qu’elles sont impressionnantes.

(Vue de la colline aux croix)

(Les... croix)

Après avoir admiré la vue, on redescend par une multitude de marches en bois (parfois pas très stables) et l’on arrive dans l’immense parc de la ville, on se promène du « mauvais côté » de la rivière et croisons le chemin du quartier d’Uzupis apparemment peuplé d’artistes en tout genre ayant déclaré l’indépendance (juste pour rire) de ce morceau de ville coupé du reste de l’agglomération par la rivière Vilnia. On passe juste sur la place principale avec le fameux ange pour ensuite s’installer à une terrasse pour se désaltérer.



(Ange d'Uzupis)

Direction ensuite la très belle église Sainte-Anne et ses briques rouges, puis celle d’un restaurant dans la rue principale. Nous prenons le premier venu, un établissement aux allures de pièges à touristes mais dont les prix affichés sur la carte nous convainquent quand même. Un serveur dans un costume ‘’traditionnel’’ nous installe, on choisit nos plats et l’on commande les spécialités : soupe aux champignons servie dans un bol en pain et les zeppelins, sortes de pommes de terre gélifiées farcies à la viande, pas mal du tout.

(Église Sainte-Anne)

Après un repas si copieux et une chaleur étonnante, on décide de remonter à l’auberge pour se reposer un peu. Après une petite sieste, nous redescendons en ville, un bar pas très loin de l’auberge propose des narguilés, on en essaye un, à notre surprise, l’eau est remplie de fruits coupés en morceaux.

Après cette énième pause, nous nous remettons en marche en explorant la vieille ville, on tombe ainsi nez à nez avec le palais présidentiel et de belles rues étroites aux maisons couleur pastel.

(Rue de Vilnius)

(Le palais présidentiel)

(En face du palais présidentiel)

Après avoir flâné et découvert quelques églises et l’unique synagogue, on se dirige à nouveau vers la perspective Gédiminas pour se sustenter (vacances caloriques, que voulez-vous), on terminera la soirée à l’auberge accompagnés de quelques bières locales et de discussions animées avec un Irlandais rencontré dans la salle commune.

(Soirée tombante devant la cathédrale...)

(Statues du théâtre de Vilnius: le drame, la comédie et la tragédie)

Bonjour à tous, Mon mari et moi partons 3 semaines au sud du Vietnam , en février, mais nous n avons aucune idée d où aller exactement et comment nous déplacer à partir d ho chi minh??? Nous recherchons des endroits "typiques" ainsi que de belles plages! Par avance merci de vos conseils qui nous serons très précieux 😉

Bonjour à tous et toutes, Nous partons mon épouse et moi accompagnés par deux amis d'Hambourg vers le cap Nord. Escales : Alesund, Honningsvag, Tromso, Molde, Hellesylt, Geiranger, Bergen Pouvez-vous m'indiquer quelques suggestions d'escursions lors de ces escales ? Pouvons-nous organiser certaines excursions par nous-mêmes ? Helleslt et Geiranger se font sur la même journée, qu'est-il possible de faire ? Merci pour vos précieux conseils. Je lis la rubrique depuis de nombreuses années mais c'est la première fois que je me lance dans une discussion.

Bonjour, depart de Nice ok, bus et accompagnatrice bien arrivée à Génes il faudrait pouvoir évité de dire que nous sommes Français car l'accueil est plutôt froid sur le bateau, lorsque vous avez montré pate blanche à un ours à l'entrée, sur le navire personne pour vous accueillir, on vous indique le buffet et débrouille toi, nous sommes allé prendre possession de la suite, très bien, la femme de ménage nous a accueillie, très agréable car elle parle Français buffet très bruyant, et rien de spécial à manger, comme au restaurant rien de particulier, pas mauvais mais pas exceptionnel, il est quand même agréable de se faire servir les excursions, nous les avions réservées sur internet chez MSC, mais sur le bateau, la personne des excursions nous indique que ce n est pas possible malgré les papiers et qu'il faut reprendre des excursions au prix fort 😠, nous reprenons les excursions sans savoir si nous allons payer 2 fois la réunion d'accueil avec le seul Français à bord, malheureusement je comprend que l'on ne nous aime pas, il parle tout seul sans que nous le comprenions, il n'a pas le temps pour les questions, il ne sert à rien, c'est un gros nul les excursions palma, pas la peine car la visite du château est extérieur, car il n est pas prévu de rentrer dedans et la cathédrale est en ville, maiorque, l excursion vaut le coup, joli village typique, Olbia excursion nulle car visite d'un village avec des villas modernes, aucun intérêt, Pompéi bien sur au top et trop court, mais nous aurions aimé que le détail des excursions soit fait. Je ne pense pas faire de croisière d'ici quelques années et certainement pas sur un bateau italien. c'est un gâchis de laisser un outils comme le sinfonia dans les mains d'une équipe de rigolos ; PS les spectacles magnifiques et d'un grand professionnalisme Le Casino fumeur une honte Cordialement

Bonjour, je serai sur Paris début juillet et je suis en train de comparer les différents forfaits de transport. Pour m'aider dans mon choix, pouvez-vous me dire si la cathédrale St-Denis et le château de Vincennes sont compris dans la zone 1- 3 ? Aussi, puis-je acheter ces forfaits à la gare de Lyon (Paris) ? Merci🙂

Bonjour Pascale et moi partirons pour 3 semaines sur le Musica en Novembre 2013. Avis à tout les membres qui ont envie d'en discuter. A bientot😏

Et oui c'est déjà fini !!!! Le CR sera pour un peu plus tard, mais je peux déjà donner mon impression générale. Itinéraire magnifique, le bateau impeccable. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs membres de VF et on a tout de suite sympathisé. Les bémols : organisation désastreuse des débarquements en chaloupes et mauvais timing lors des départs en excursions. Et puis les vols de retour qui ont été changés sans que nous en soyons prévenus. C'était bien la peine de prendre les vols avec Costa. Donc à + pour le CR et un grand coucou à Nathalie, Alain, Quentin, Hervé, Josiane, Isabelle et tous les autres

Bonjour,

J'ai 39 ans, et je vais faire une petite découverte de Moscou du 28 mars au 3 avril prochain en solitaire. Je logerai à l'hotel boutique Chenonceau à Tryokhprudnyy Pereulok pas loin de la station de métro Mayakovskaya.

Alors, j'aurais aimé savoir si vous pouviez me donner quelques informations pratiques, notamment :

- Sur l'aéroexpress ou autres moyen pour aller de l'aéroport domodedovo à la station Mayakovskaya; - Sur les visites intéressantes (Cathédrale de l'archange, le Kremlin, le mausolée, la place rouge, le palais à facettes, les galeries goum, le sénat, le cirque de Moscou, et le Bolshoi.) et les arnaques à éviter (où acheter les entrées, que ne faut-il pas faire ?); - Sur les endroits sympas et pas hors de prix où se restaurer ?

Je suis disposé aussi et serais très content si quelqu'un était prêt à me voir là-bas, ne fut-ce que pour ne pas être perdu.

Voilà, je vous remercie d'avance,

Jean-Christophe

Bonjour a tous,

Nous sommes deux copines et dans deux week end, nous souhaiterions aller a Puebla ou Oaxaca. Comme nous aimons faire la fete, nous hesitons un peu, quelqu'un peut nous conseiller ? et aussi biensur, quels quartiers de ces deux villes sont bien a visiter? sachant que nous navons que deux trois jours.

Merci

Nous rentrons de croisière et après avoir préparé notre voyage grâce à ce site voici nos conseils et autres bons plans. Embarquement à Marseille : Ne comptez pas sur les trnsports en commun bien trop loin du quai d'embarquement qui se situe à 1,5km du 1er arrêt de bus/tramway bus 3, prenez un taxi une fois arrivés à Marseill ils ne sont pas trop chers. Et si vous arrivez des 15h vous pouvez embarquer alors profitez en pour découvrir ce mastodonte avant tout le monde ! De toute façon le bateau est déjà plein d'italiens et d'espagnols qui poursuivent la croisière. Savone : le petit marché souvent évoqué par certains se situe en fait sous les arcades de la Via Paleo Capa juste la rue qui remonte face au bateau et ne concentre que quelques vendeurs, une dizaine, de produits régionaux et frais type sauces pesto à la genovese, vins locaux mais attention vérifiez que vous pourrez les embarquer car à chaque remontée vous passez un sas de contrôle Sinon en effet tout est fermé l'âpres midi surtout donc je vous conseille de descendre des le matin pour visiter la chapelle sixtine de la cathédrale ouverte jka 12.30, allez Via Manzoni faire un peu de shopping quelques magasins de fringues et une belle confiserie et épicerie pour vins et produits regionaux sou les arcades de la place Mameli ne loupez pas les façades des Via Battisti et Sauro et déambulez dans les rues, c mimi ms pas grand chose à voir c vrai Lapres midi nous avons fait la partie Marina côté gauche du bateau et découvert un bar à vin typique Cu de Beu pour déguster des vins et produits locaux le midi si jamais vs voulez manger dehors Pas besoin de prendre d'excursion pour cette ville je pense car tout se fait à pied facilement

Rome : navette gratuite qui vous rapproche de la gare, billet Metrobus à 12€ pour vous rendre à Rome en train puis métro et bus'. Nous avons évitez la visite guidée de Costa à 120€ par pers et avos fait ce parcours à pied par nous même en 4h chrono : Colisé, nforums, piazza venezia, trevi, panthéon, Navona, castel angelo et Vatican pour finir par le métro pour rentrer à la gare : par contre faites super gaffe aux retards de train car ils nous ont fait perdre bcp de temps ! Et on a stressé et speedé pour cette visite ! Sachant que je suis enceinte de 5 mois mais c jouable . Ibiza : prendre le petit train en bas du bateau à 4€ si vous voulez éviter la navette Costa qui coûte 9€ et vous impose de fixer une heure de retour sachant que la dernière navette est à 1.30 du mat dc ridicule ! Je vous conseille de grimper en haut de la forteresse et jka la cathédrale le soir pour fuire un peu la foule et vousb perdre dans ses ruelles , et pour manger g déniché 2 super adresses avec vue géniale et cadre magique en haut : petit budget pr tapas en amoureux : Escalinata ou la Torre Canonigo au budget gastro ms cadre magique avec une terrasse à flan guitare espagnole et piscine sous les oliviers ..! Pour le retour en petit train attention il ne passe ko heures paire et il est vite complet dc ne vous loupez pas ! Sinon nous avons fait le marche hippie le mercredi ms g trouve ca bof très cher et un gros piège à touristes ! Ambiance très spéciale dc à vous de voir sachant que pour s'y rendre : il fait prendre 2 bus : le 13 dans le centre direction sta eulalia puis le 18, ça prend 45mn pour un coup de 4€ le trajet, si vous êtes plusieurs prenez un taxi des la sortie du bateau ça vaut plus le coup car il y sera en 15mn pour 22€. Une fois à EsCanar pour le marche vous pouvez aussi prendre un verre ensuite dans les club avec piscine (prendre son maillot) il y a souvent des happy hour pour l'apéro face à la mer très sympa et pas trop bondé c'est apres que nous somme allés faire Ibiza by nightü ( forteresse et tapas) et apres mange nous avons longe les bars de nuit de la marina pleins d'exubérance et les magasins Le lendemain nous sommes allés en bus 5 du côté de Thé plage de EnBossa mais nous sommes descendu avant la grande plage pour être tranquilles et sommes ensuite rentres à pied en longaeant la plage tout du long jko port pr attraper le dernier petit train de 18h balade tresc sympa ki vous permet de découvrir un très joli remblais jka la crique de Molinos notamment Pr être sûrs d'arriver à l'heure nous avons décoller vers 16.15 de la plage soit une bonne 1.30 de marche tranquillement. Très belle escale

Palma : navette Costa payante aussi donc on a pris le bus 1 juste à la sortie du terminal nickel pour rejoindre le centre on a déambule dans les rues aussi pleins de shopping en effet très Beau centre belle cathédrale très sympa

Bateau très rococo pour une construction de 2007 dc un style pas très moderne c vrai ms on s'y habitue très vite et on prend goût au service 5etoiles exceptionnel. Par contre un détail très important peu mentionné sur les forums : prévoyez robe de soirées et mega talons et costards pour les soirées du commandant et de gala car ça ne rigole pas ! On est un jeune coup.e de 30aire et on pensait que ces croisières étaient pr lez anciens etc ms erreur c pleins de jeunes ki s'apprêtent aussi beaucoup (surtout les italiens ) et on a eu honte de se pointer au resto en tshirt et jean ! Dc les filles prévoyez les tenues je suis sérieuse ! En tout cas expérience kon renouvellera ;))

Bonjour,

Je pars à la mi-mai à Stockholm et je me demandais si la ville d'Uppsala valait le détour ou pas ?

Bonjour,

Mon mari et moi-même embarquons le 16octobre 2011sur L'Orient Queen pour l'Odyssée Mauresque.Notre voyage a pour but de nous échapper de notre quotidien, car nous avons notre enfant qui est atteint d 'une maladie chronique grave.....Aussi mon mari et moi avons besoin de nous retrouver et de profiter pleinement de ce séjour!!Aussi j'aimerai avoir toutes les meilleures informations au sujet de cette croisière.Ceci est notre première croisière.les excursions vaut il mieux le faire avec la compagnie??par nos propres moyens??les astuces sur le bateau, le budget à prévoir, les soirées et animations..Bref toutes vos remarques et renseignements seront les bienvenus pour nous permettre de nous ressourcer au mieux.Merci d'avance!!!