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Bonjour!

Voilà, comment aller du myanmar au laos? est-ce forcément via la thaïlande? si oui, autre question: peut-on faire myanmar-thaïlande en bus? et ensuite thaïlande-laos (en bus toujours)? combien de temps ?

je suis jeune et pas difficile niveau des transports, je cherche le moins cher et j'aurais du temps!

dernière question : niveau du visa au laos, il n'est valable que 15 jours c'est cela? peut-on le prolonger? si oui, combien ça coûte?

merci d'avance !

BONJOUR JE PART DANS 3 SEMAINES JE RECHERCHE UNE GUEST HOUSE A YANGOON POUR MON ARRIVEE PAS TROP CHER ET CENTRAL POUR ME DEPLACER LE PLUS A PIED MERCI

Salut a tous,

Bon, la Birmanie, n'est pas l'Inde en matiere d'acces internet mais je vais tenter quand meme de vous donner quelques instantannes en direct live... en attendant, voici un petit coucou en direct de Kuala Lumpur, en attendant le vol vers Rangoon, content de retrouver l'Asie ! Ma voisine, une sympathique vietnamienne vient d'inaugurer mon nouveau carnet...

Gros bisous a tous et a bientot en Birmanie j'espere...

Je pars en Thaïlande et Myanmar pour 5 semaines à partir du 8/07. Je ne sais pas comment m'en sortir avec le change, les dollars, les travellers chèques...

Je dois rester d'abord une dizaine de jours en Thaïlande avant de partir 20 jours en Birmanie. Pour éviter de trainer trop d'argent sur moi, je pensais emmener des traveller chèque, et les changer en dollars à Bangkok juste avant de rejoindre Rangoon, où il me faudra des dollars en liquide à cause de l'embargo. Mais un doute affreux me prend: est-ce que je pourrais obtenir facilement des dollars à Bangkok? Ne vaut-il pas mieux que j'amène directement de France la somme nécessaire aux 20 jours en Birmanie, quitte à la garder sur moi tout le temps de mon séjour préalable en Thaïlande?

Si quelqu'un s'est déjà retrouvé confronté à ce problème et a trouvé une bonne solution, merci de m'envoyer votre truc. Je n'ai décidément pas l'âme d'une gestionnaire !

Un guide birman parlant le français demande 30 dollars par jour, + les repas, + l'hôtel, + le transport, salaire trop cher où dans la moyenne.

Merci

Bonjour a tous,

Apres plusieurs mois de lecture de ce forum, ma compagne et moi avons choisi d'effectuer notre voyage de noces en Birmanie.🙂

Je suis en train de composer l'itineraire de nos 20 jours de voyages.

Savez vous si les villages de la region de Loikaw est accesible ?

Est il possible de rentrer en contact avec l'ethnie Padaung ?

A mon avis ce sera pas ma derniere question sur ce forum, concernant la Birmanie.

Merci pour votre aide

Bonjour Je suis en quete d'infos sur le type de velo qui serait le + adapte pour un voyage de 6/8 mois en Asie (Inde et Myanmar): Vtt ou Vtc et quelle marque est reputee pour ses velos de voyage ? Est ce qu'une fourche et tige de selle suspendues sont utiles pour ce type de voyage sachant bien sur qu'il y aura une influence sur le poid du velo ?

Merci pour vos conseils et experiences.😛

Bonjour,

Nous sommes actuellement au Pakistan et devons nous rendre en Iran. Pour s'assurer plus de chance d'obtenir un visa, nous avons fait appel a une compagnie Iranienne (Pars Tour Agency). Malheureusement cette compagnie vient de nous annoncer que suite a des modifications du reglement du ministere des affaires etrangeres iranien (obtention d'un visa a l'arrivee a l'aeroport) il n'est plus possible d'obtenir de visa avant. Pas pratique quand on veut se rendre dans le pays par la route.

Es-ce que quelqu'un a obtenu un visa Iranien dernierement au Pakistan et comment? Merci de votre aide

bonjour a tous, je vois qu'il y a plein de baroudeurs dans ce forum, je prépare mon prochain voyage, départ novembre 2006. Je souhaiterais allée Nepal, Tibet, Myamar, thailande. Si quelqu'un a des idées ou du vécu, afin de me conseiller dans quel sens prendre cette aventure, ainsi que tous les détails de ce periple. Cela fait 2 mois que je suis de retour en France apres avoir visité Madagascar, et j'ai déja les fourmies qui gratouilles mes pieds. La thailande je connais mais je ne sais pas encore par ou commencer. Peut-etre ferais-je un saut au cambodge de la thailande, le Cambodge je connais. Ce trip je souhaiterais le moins d'avion possible, je prefere les frontieres terrestres. Merci d'avance aux courageux qui repoindront a mon message. amicalement tintina alias corinne

Bonjour a tous, lors de mon dernier voyage en thailande, je ne pouvais passer en MYAMAR (ex BIRMANIE) par les frontieres terrestes. Est-ce possible a partir de ce jour 7 mai 2006 Merci d'avance corinne

Quel guide prendre pour 3 semaines de Birmanie ?, Si c'est possible de faire avec une seul, lequel choisir ?

salut a vus tous voila j aimerai travailler au myanmar mais je ne sait pas comment faire ou dois je me renseigner existe t-il des sites a ce sujet merci de m aider laetitia

Bonjour,

Nous allons nous rendre en Birmanie en Avril – mai (3semaines).

Nous avons pré programmé l’itinéraire suivant : Yangon - Bago - Kyaikhtiyo - Hpa an - Yangon Yangon - Bagan - Pindaya - Yasakyi - Kan Hla Kone – Pindaya – Lac Inlé – Yangon Yangon –sittwe - Mrauk U - Ngapali – Yangon.

L’agence locale par qui nous passons (Diethelm Travel Myanmar) nous conseille 4 jours pour faire Sittwe Mrauk U alors que pour l’instant nous n’avons prévu que 3 jours. Malheureusement notre timing étant très serré nous devrions passer l’une des étapes du voyage.

L’agence nous conseille de zapper Hpa an, car selon eux il n’y a pas grand-chose à voir là bas (nous avinos prévu un trak sur le Mont Zwekabin).

Y a t-il quelqu’un qui pourra nous dire si c’est possible de faire Mrauk U en 3 jours ou vaut il mieux le faire en 4 jours ?

Et selon vous quelle journée pourrais je enlever sans perdre trop de la vrai Birmanie ? Avez vous déjà eu des contacts avec Diethelm Travel ? Qu’en avez vous pensé ?

Merci d’avance ! Pascal

Bonjour,

Je compte faire un tour entre Thailande du nord et LAos de la mi-juillet à la mi aout.

Est ce quelqu'un peut me parler du climat à cette période ?

Quel budget faut il prévoir ? nous sommes 2

Merci

Lolodive

Bonjour,

Je m'addresse une nouvelle fois à vous qui avez déjà l'expérience des voyages longue durée pour avoir votre avis sur mon itinéraire de TDM pendant environ 7mois et demi.

En fait j'avais déjà demandé conseils pour un éventuel voyage en Patagonie mais finalement je me dis que je vais tout faire pour me lancer dans un TDM. Je trouve ça vraiment palpitant !

Ainsi j'ai réfléchi à mon itinéraire et j'ai réalisé un fichier Excel pour avoir un aperçu du voyage et voir si je ne serai pas trop speed.

J'amerais donc avoir votre avis sur ce trajet, savoir si j'ai fait les bons choix, si les durées ne sont pas trop courtes ou trop longues, si mon budget est juste ou plutot large etc...bref tous vos avis sur cet itinéraire me rendront bien service.

Comme c'est un fichier Excel j'aimerai bien vous l'envoyer par mail. Si ça vous dit de m'aider je vous laisser mon mail comme ça vous m'envoyez votre adresse et je vous envoie le fichier.

Mon mail : nikoko09@hotmail.com

MERCI D'AVANCE A VOUS TOUS !

Nico

Bonjour.

Nous sommes rentre hier d'un voyage de 15 jours en Birmanie via Bangkok, Voyage merveilleux, bien que un peu rocambolesque.Je vous ferais un compte rendu detaille dans un prochain message apres avoir repris mes marques.Je suis a votre disposition pour des questions. Bonne journee a tous.

Amis de belles images bonsoir. Je voudrais lancer un nouveau sujet intitulé : "scènes de vie". Dans ce post on pourrait retrouver des photos relatant des scènes de la vie quotidienne que l'on découvre souvent avec étonnement pendant nos voyages. Je pense par exemple à la pratique dans la rue de certains métiers disparus depuis longtemps chez nous, des scènes de durs labeurs dans les campagnes, dans des ateliers, etc.... Eh oui pendant qu'on se balade certains continuent de bosser dûrement pour une maigre pitance. On pourrait également appeler le post "chienne de vie". Je commence avec 3 photos : les 2 premières "scènes de pêche tradi sur le lac Inle en Birmanie et la 3eme repiquage du riz à Madagascar. Venez nombreuses et nombreux.

Bonjour,

Où loger à Chiang Mai pour ne pas être trop loin des agences de voyages, des organisateurs d'excursion... Ensuite peut-on aller directement de chiang mai à ko samui ou faut-il retourner à Bangkok.

Ensuite peut-on retourner directement de Kho Samui sur Paris où doit-on retourner à Bangkok.

J'ai un lege petit probleme ! J'espere que vous pourrez m'aider..

Je suis actuellement en Thailande.. Et je voudrais aller en Birmanie.. Je n'avais pas prevu de visiter ce pays.

Mon probleme c'est que pour la Birmanie il faut du LIQUIDE !!! et malheureusement pour moi... Je n'ai pas pris du liquide avec moi... juste une carte et des travellers.. Est-il possible d'avoir des dollars en liquide en thailande??? Ma carte a le logo (Cirrus) et c'est un compte en dollar. Ou je peux trouve des dollars a Bangkok? ou a ChangMai ?

Bonjour! Je pars en Thailande en juin avec ma copine, saison dite "basse" dans la région, du coup le prix des hotels est presque divisé par 2. Pour vous expliquer, nous voulons passer 4-5 jours à Samui et nous avons déjà repéré 2-3 hôtels. Or le papa de ma copine (il vit à Phuket) nous dit qu'il vaut mieux attendre le tout dernier moment pour réserver nos hotels, tout d'abord parce que d'après lui il peut y avoir des intempéries rendant Samui inaccessible par bateau et aussi parce qu'il dit que nous aurons de meilleurs prix en appelant quelques jours avant, le risque étant bien sûr que les chambres ne soient plus libres. Pour résumer : résa dernière minute : chance de payer moins cher? mais aussi moins de chance d'avoir LA chambre souhaitée (malgré la basse saison?)??? mais gestion de la météo???

Quoi que vous pensez de tout ça les spécialistes Thais? 🙂

Bonjour, J'ai lu avec application 😉 tous vos messages concernant l'euro et les dollars utilisés en Birmanie mais j'aimerai avoir des renseignements "plus récents". En effet, je pars fin mars en Birmanie et j'hésite encore à emporter des dollars ou moit-moit (euros - dollars). Je suis sûre que vous me répondrez rapidement et avec gentillesse 😊 !! d'avance merci.

bonjour a tous, bon alors moi je ne sais pas trop quoi faire pour l'instant, deux ou trois mois supplementaire en asie du sud est et j'hesite beaucoup et suis interesser par la birmanie sachant que mon coin prefere dans la region, c'est le laos. je voyage sans guide depuis 7 mois et me nourris de rencontres et de conseils. est il vrais que certain arrive a passer par vois terrestre(au dela des 50 kilometres permis) et n'est ce pas trop galere???? la vie est elle enormenent plus chere la bas, comme j'ai entendus recament. il parait que vraiment c'est super et j'hesite en ce moment entre ca et l'indonesie, quel esst votre avis.

merci d'avance pour tout conseils

le voyage fait vivre

Bonjour à tous! Je pars en Thailande en fevrier, et, passionnée par la randonnée j'aimerais faire un trek dans le nord de la Thailande. Comme il y a plethore d'agences visiblementà Chiang Mai, pourriez-vous m'indiquer une adresse sérieuse? Connaissez-vous également un endroit agréable pour se loger à Chiang Mai? Et encore une petite question, j'arrive (normalement!) un samedi matin à Bangkok et je compte me rendre directement à Chiang Mai. Me conseillez-vous le train couchette ou le bus? Faut-il reserver à l'avance? Je vous remercie!

Bonsoir.

La nouvelle édition du lonely planet pour le Myanmar en français est sortie (acheté à la Fnac cet aprés midi), je ne sais pas encore ce qu'il vaut mais en général il nous a toujours satisfait pour les autres destinations.Ceci n'est qu'une information et rien de plus.

MYANMAR : 25 / 01 – 16 / 02 / 2005

Jour 1 – Techno Chaque fois que je pars en voyage, j'oublie quelque chose, c'est comme un rituel. En général, je suis soulagé quand je découvre quoi, parce que ce n'est "que ça" et que j'oublie toujours une seule chose : jamais zéro ni deux (touchons du bois). Cette année, c'est mon carnet d'adresses, oui, le carnet avec vos adresses. Alors j'ai testé pour vous les bornes Internet de l'aéroport de Francfort. C'est très nul. Un euro les dix minutes et c'est quinze fois plus lent que mon vieux modem : cinq minutes pour ouvrir Infobel.be, deux pour comprendre le fonctionnement de la pseudo-souris, la première recherche bouffera les deux minutes qui restent sans aboutir. (Plus une minute pour éructer et pousser sur tous les boutons en même temps, le compte y est). En partant, j'ai dégoûté le gars qui voulait me reprendre ma borne, je suis vengé. Dans l'avion, il y a un système "vidéo/audio on demand" : 100 films et plus de 200 disques au choix. On n'est plus obligé de se taper le dernier navet avec Adam Sandler ou Whoopi Goldberg, chacun a son écran et se fait sa petite bulle. Dans ma bulle à moi, Diarios de motocicleta en entier, trente secondes de variété coréenne (beuh), un zeste de Bollywood, Casablanca, en version française par paresse, deux fois le sublime Julie with... de Brian Eno, et du Vivaldi à fond la caisse pour déjeuner. Pendant ce temps on survole l'Irak, l'Afghanistan et enfin Phuket, un mois après, jour pour jour.

Jour 2 – Dictature Après l'efficacité aseptisée de Singapour (où Internet marche et en plus c'est gratuit), Yangon (ex-Rangoon). Les odeurs de poisson pourri, les échoppes partout, les grands arbres, le joyeux bordel : là au moins, c'est l'Asie. On ne sent pas vraiment la dictature quand on arrive ici, c'est pas Ceaucescu. De jeunes douanières souriantes (des gamines, même) expédient les formalités en moins de deux. En ville les gens vaquent, s'agitent. Il n'y a pas ce côté aphasique qu'on trouve au Cambodge, ni tous les éclopés. C'est triste à dire, mais pour la plupart des gens, démocratie ou dictature, ça ne change pas grand-chose. Il y a quand même au moins quatre choses qu'on ne trouve pas à Yangon : Internet, les portables, les motos et les pantalons. Les deux premiers existent, mais à tarif prohibitif. Pas une seule moto par contre : suite à un attentat perpétré par un motard contre un général, elles sont interdites. Vraiment bizarre pour une ville du sud-est asiatique. Bon, pour les falzars, j'exagère, mais pratiquement tout le monde porte le longyi, un long tissu noué autour de la taille. En pratique, ça ressemble un peu trop à une jupe et je préfère mon jeans.

Jour 3 – Disparités Balade chez les riches : un domaine payant avec faux lac, jardins romantiques et promenade sur des planches tout autour. Après un moment, ça devient tout de même un peu branlant. Puis, un trou d'un mètre, limite franchissable, mais à deux cents mètres devant, ça tourne au gros tas de bois. Je me disais bien que cela faisait longtemps que je n'avais croisé personne. Balade chez les pauvres dans des quartiers moisis de la tête aux pieds. Avec plus de mille dollars bien visibles en dessous du T-shirt et mon gros sac photo, en Amérique, je n'aurais pas risqué. Ca aussi, c'est une forme de liberté, monsieur Bush, mais je n'ai pas eu le culot de prendre des photos.

Jour 4 – Taxis Le vieux chauffeur de taxi qui m'emmène à l'aéroport conduit pieds nus. Il y a beaucoup de trafic ce matin et, chaque fois que les voitures s'agglutinent devant nous, il prend une bifurcation. Je finis par me demander si la voiture a des freins en état de marche. Sur la route à quatre bandes juste avant l'aéroport, il se met à zigzaguer tellement qu'on se prend la rambarde de sécurité bruyamment dans la portière. On reprend la route sans un mot. A l'arrivée, il se confond en excuses : il n'a quasi pas dormi de la nuit et tombe de sommeil. Le nouvel aéroport de Mandalay se trouve à 50 km de la ville et je me retrouve à partager un taxi avec deux quinquas : un Québecois et un Français. Ce dernier m'explique que les Chinois, qui veulent un débouché sur l'Océan indien, misent gros sur la Birmanie. Mandalay occupe une position clef, dans la plaine, au bord du grand fleuve Irrawaddy et à l'arrivée de la route de Chine. La ville est florissante, le boycott américain fait l'affaire des Chinois. Tout le contraire de la décadence suintante de Yangon. Elle se remplit de ces immeubles biscornus et clinquants en carrelage qui poussent un peu partout, aux quatre coins chauds de la planète. En fin d'après-midi monté 1.700 marches pieds nus à la colline de Mandalay, une enfilade de petites pagodes reliées par des passages couverts sur un promontoire. Ca vend, ça discute ça cuisine et ça prie, beaucoup de charme. Retour en taxi bleu, genre de Daf 33 en plus petit (!), de marque Mazda, avec un moteur de mobylette.

Jour 5 – Train 4h30 du matin. Je pars en montagne, pour la journée. Dans le train, une femme Shan, la première que je vois, se dispute avec un jeune type. En gros, au Myanmar, il y a la plaine centrale peuplée de Birmans et puis tout autour des montagnes et des jungles peuplées de minorités ethniques. Parmi ceux-ci, les Shan sont les plus nombreux. La femme porte une sorte de turban et diverses étoffes jaunes, roses, oranges et brunes. Ca crie beaucoup et un contrôleur vient calmer le jeu. En face de moi, deux jeunes militaires dorment, l'un couché sur l'autre comme un bébé. Des malles et des sacs partout mais au moins tout le monde a un siège : Upper class, ils appellent ça. Pas de vitres aux fenêtres mais des volets en bois. Un quart d'heure plus tard, le train démarre. La montagne commence brutalement peu après Mandalay. Pour tracer la voie, plutôt que de multiplier les ouvrages d'art, les ingénieurs britanniques ont dessiné la voie comme une route, en zigzag. Le train arrive par une branche d'aiguillage, il s'arrête un peu plus loin, on change l'aiguillage, et il repart en sens inverse sur l'autre branche, comme cela plusieurs fois de suite. A la première gare, des repas sont servis le long de la voie et des passagers descendent. Mais le train repart assez vite et un type qui avait entamé un gros plat de nouilles doit s'interrompre pour remonter en courant dans le train. Plus loin, on s'arrête, puis on ne repart plus. Un train en panne dans l'autre sens bloque la voie unique un peu plus loin. Finalement, avec Didier, un touriste français, on affrète le seul véhicule disponible, une Jeep, pour les 30 derniers kilomètres. Passé le reste de la journée avec cet alsacien de Mulhouse qui travaille plusieurs mois par an à Taiwan.

Jour 6 – Le grand petit pont de bois Loué un vélo pour aller voir "le plus long pont en bois du monde", le pont U Bein, qui franchit un étang à 10 km au sud de Mandalay. Bon, d'abord, c'est plutôt une passerelle qu'un pont (un peu comme un môle). Ensuite, il n'est pas entièrement en bois : il y a deux parties avec de grosses travées en béton. En plus, il est cassé de partout, si bien qu'il faut franchir l'étang en barque. Bon, c'est quand même une belle silhouette au milieu des rizières avec un village sympa au bout.

Jour 7 – Trishaw Le trishaw, c'est un gars qui pédale et deux autres qui se laissent conduire, dos à dos, à côté de lui. Là, ce serait plutôt un bishaw mais on pète quand même un rayon tous les kilomètres (du côté conducteur, ce qui me rassure un peu). A Mandalay, tout est toujours loin de tout, car il y a un grand carré vide de 1.600 mètres de côté, au milieu de la ville, entouré de douves et de remparts. C'est l'ancien palais royal, qui a entièrement brûlé lors des bombardements de 1945. Il reste toutefois un vestige : un monastère qui avait été déplacé au XIXème siècle du palais royal vers l'extérieur de la ville. C'est le Shwe Nandaw, une merveille de dentelle de bois, toute en teck, le plus beau monument que j'aie vu jusqu'ici au Myanmar. Vu la taille du site du palais, ça laisse songeur quant à ce qui a dû être perdu.

Jour 8 – Ferveur Avec Alain, Parisien en préretraite rencontré hier sur un bateau, bus tapecul pour Monywa. On avait tous les deux prévu cette étape hors des sentiers battus et on la fait ensemble. Ca secoue tellement que je finis par me taper la tête contre le porte-bagages au-dessus de moi. Hilarité générale (enfin surtout des Birmans, pour être honnête). Au menu du jour, encore une fois, la démesure religieuse locale. D'abord la paya Thanbodday, sorte de palais du facteur Cheval, version pagode, kitsch et bariolée, avec 582.237 statuettes. (Apparemment, Lonely Planet a payé un type pour les compter). Plus loin, un bouddha couché de 98 mètres de long et le chantier pharaonique d'un autre, assis celui-là. A quinze mètres de haut, les jambes écartées en équilibre sur deux poutres de bambou, un bâtisseur de cathédrales soude au chalumeau sous le soleil de plomb.

Jour 9 – Caramba ! Ce devait être la journée la plus routarde : aller chercher les grottes de Hpo Win Daung dans la montagne par les moyens de transport locaux, mais le gouvernement a changé la donne. Désormais, obligation de prendre un bateau réservé aux touristes pour traverser le fleuve et de louer une Jeep. C'est de l'apartheid touristique et ça nous énerve. A l'arrivée dans ce trou perdu, cela aurait dû être un moment zen. Faute de guide, on visite ces sanctuaires anciens creusés dans la roche avec la folle du village qui nous hurle sans arrêt des trucs en birman mais sans les consonnes (elle a un problème de dents) : "Ayawehonwahouwahiyi !" Ah bon ? Après quoi, Alain retourne sur Mandalay tandis que je me repose un peu à Monywa.

Jour 10 – Sièges Cette fois, j'ai vraiment réussi à semer tout le monde. Je suis le seul étranger et je voyage au tarif des Birmans. Pour aller à Pakokku, j'achète quand même deux billets de bus : un pour moi et un pour mon gros sac à dos que je n'ai pas trop envie de voir sur le toit. Mais dans ce bus-ci, les sièges sont plus hauts et le receveur case sans problème le sac sous mon siège. Premier quiproquo au moment du comptage, où il manque évidemment quelqu'un. Je montre mon billet pour deux. Le bus part plein puis continue encore à se remplir de gens ramassés dans la campagne, c'est toujours comme cela. (Ainsi les citadins voyagent-ils généralement assis et les paysans debout). Au fur et à mesure du remplissage du bus, la situation devient de plus en plus absurde. Le receveur tance tous ceux qui veulent venir s'asseoir à côté de moi, alors que cela devient de plus en plus serré à l'avant (je suis juste derrière la porte d'entrée). Après plusieurs interventions, je parviens finalement à ce qu'il laisse un vieux bonze grognon s'asseoir à côté de moi. A Pakokku, charrette à cheval, puis bateau local qui part pile à l'heure, comme tous les moyens de transport que j'ai pris jusqu'ici.

Bétel Depuis la nuit des temps, les Birmans mâchent le bétel, qui réjouit l'âme et rend les dents rouges. Apparemment, c'est comme la cigarette, il y a les accros, ceux qui n'y touchent pas, et pas grand-monde entre les deux. Modernisme oblige, le bétel est désormais disponible en kit : la feuille verte repliée sur les petites graines, le tout dans une pochette de cellophane. Ne sachant pas si les effets dentaires se produisaient immédiatement ou seulement en cas de surconsommation, je n'ai pas osé essayer. C'est du reste la seule chose à vendre que l'on ne me propose jamais.

Jour 11 – Bagan Bon, Bagan, quoi. Le site le plus connu du Myanmar. Quatre mille temples, surtout en brique, un peu en pierre, dans une grande plaine. Angkor en plus grand, mais ici, les temples sont plus simples, et puis c'est la campagne, pas la jungle, même si j'ai vu une peau de serpent dans un trou, et croisé un gars qui en trimballait un, mort je suppose, comme il aurait porté une roue de vélo. Rouler en vélo, justement, sous le soleil de plomb, se déchausser, marcher sur les dalles brûlantes, écarter les marchands du temple, se rechausser, recommencer plus loin mais pas quatre mille fois. Récompense : quelques sodas et beaucoup de photos, surtout sous la plus belle lumière, entre trois et cinq.

Jour 12 – Emplettes Voyage après voyage, je tends à réduire de plus en plus mes bagages. Ainsi, la veste que j'emmène de Belgique pour pouvoir partir dans le froid doit-elle pouvoir rentrer dans le sac pour le reste du voyage. (En 1999, j'avais été encombré d'un énorme anorak pendant trois semaines au Cambodge). Mais là, quand même, j'ai fait une gaffe : je n'ai emmené qu'un seul pantalon, un jeans qui est passablement crasseux et même poisseux suite à mon périple d'hier. Je le fais laver à l'hôtel, et c'est en short que je vais au marché de Nyaung U avec le joli vélo rose bonbon de location. Me renseigner, trouver la bonne partie du marché, celle des fringues. La toute première marchande me harponne. Elle me vendrait bien toute sa boutique mais n'a que des pantalons ultra-moches à 20 $. Chaque fois que je fais mine de m'en aller, elle me retient par le bras et envoie une petite fille chercher autre chose quelques boutiques plus loin. Finalement, je m'énerve et je m'en vais pour de bon. Une autre commerçante, plus zen, qui a assisté à toute la scène m'attire dans sa boutique plus vers l'intérieur du marché. Nettement mieux. Essayages dans une grande cabine en bambou qu'elle ferme chaque fois avec un cadenas. Pas évident de trouver ma taille, d'autant qu'ici, tout taille plus petit. Emplette finale : un pantalon en toile plus que correct, coupe jeans, taille 38 (!) imitation 35, pour 17 $. Le type de ma guesthouse me dit qu'un Birman aurait probablement payé 12 $, donc c'est correct. Beaucoup de choses à vendre, évidemment, à Bagan. Un type qui vend des peintures sur tissu me montre les calques qu'il a utilisés. Il m'explique qu'il vient de finir cinq ans d'école d'art et que sa sœur est en dernière année. Pas mal pour une gamine de quinze ans, à vue de nez. Il est en train de finir le pourtour monochrome d'une peinture. Bizarrement, tous les types qui vendent ces toiles sont toujours en train de finir un pourtour (Ils ne sont jamais en plein milieu d'un travail) et ils ne disposent que de deux ou trois pots de couleur. Je le félicite pour la qualité de son travail et me laisse finalement tenter par deux œuvres, probablement faites à la chaîne par des enfants au fin fond d'une cave. Boycotter ou pas ? Eternelle question, loin de la confortable Europe.

Jour 13 – Inch Allah Aujourd'hui, plan total routard : rallier Kalaw, dans la montagne, par les moyens du bord : le seul bus direct est complet. J'ai un billet pour Meiktila, à mi-chemin, mais avant la montagne, et c'est tout. Trajet en bus à peu près normal jusqu'à l'entrée de la ville, où tous les passagers du toit en descendent pour venir s'entasser dans l'habitacle. Apparemment, les flics ont des principes ici. Par après, à chaque arrêt, le receveur m'annonce que si si, c'est ici la gare routière, et que je dois descendre (les places sont chères, et encore plus les places assises). Après, cela se complique. Je descends du bus et on m'embarque quasiment de force à l'avant d'un pick-up surchargé, sac à dos sur le toit, le tout pour cinq dollars, quinze fois le prix annoncé par mon guide. Mais un départ immédiat, c'est inespéré et je me laisse faire. C'est une de ces situations inch Allah, où l'on n'a plus prise sur rien. Après, c'est la totale des clichés : les virages vertigineux, les éboulements de rochers sur la route... Le pneu avant gauche est lisse comme un bébé, à part un gros trou qui ne doit pas être d'origine. A chaque arrêt, le mécano jette des seaux d'eau sur le moteur pour refroidir, pendant que les passagers vont faire caca sur le bas-côté (grâce au longyi, ça reste relativement discret). Après douze heures de route, Kalaw, enfin, 1.300 mètres d'altitude, assez zen, un peu chic aussi, toutes proportions gardées.

Jour 14 – Trekking Deux jours de marche dans la montagne, un peu improvisés, vu mon arrivée tardive d'hier. Un guide et moi. En quittant Kalaw, on traverse des forêts de pins, puis des plantations de thé et de bananiers. La montagne est belle. En principe, on part découvrir des villages tribaux Palaung et Pa-O. Mais ceux-ci sont un peu trop proches de Kalaw et la réalité est plus mitigée. Gens âpres au gain, mines renfrognées, trop de touristes. L'année prochaine, la maison communautaire des Pa-O, qui pouvait abriter jusqu'à sept familles, sera rasée pour faire place à des unifamiliales en briques et en bois. Le soir, trois touristes, trois guides et un minuscule chat roux roulé en boule sur ma cuisse droite passent une chouette soirée autour d'un jeu de société et de quelques bougies, dans une sorte de ferme-restaurant dans la montagne. La nuit, quelques souris fouineuses empêchent tout le monde de dormir.

Jour 15 – Guide On reprend la route et les villages se font plus coquets, plus souriants. Beauté d'un monde de terre, de paille et de bois. Mon guide, c'est Kyaw Thura Tun, mais il se fait appeler KT pour faire court. Il a 27 ans, c'est un "guide pigiste", qui travaille avec plusieurs guesthouses. Il vit chez son père, avec deux de ses frères. Ses parents sont divorcés. Il avait une fiancée à Taunggyi, la plus grande ville de l'Etat Shan, mais les parents de celle-ci, des bourgeois, n'ont pas voulu de ce fils de pauvres dont le père ne fait rien de ses journées, alors il est redevenu célibataire. Il rêve de monter sa propre agence de trekking avec un associé, puis peut-être un troisième larron. Puis de voir le monde aussi, et enfin de redevenir moine vers cinquante ans. Pour gagner plus, il travaillait comme charpentier jusqu'à il y a deux mois mais un accident de travail mal soigné lui a abîmé le bras droit. KT, avec son côté grave, démenti par son physique de pirate chinois. Un beau personnage, digne et profond, peut-être ma plus belle rencontre de voyage à ce jour.

Jour 16 – Voiture Après trois journées des plus éprouvantes, un peu de confort. Un jeune couple de Lorrains, Julien et Carole, m'invite dans sa voiture de location. La formule leur coûte 500 $ pour deux semaines. C'est vrai qu'en faisant comme moi, les deux fois deux vols intérieurs leur en auraient déjà coûté 400. Plus les bus et autres pick-ups, ça fait cher l'inconfort. Dans l'absolu, je préfère mon immersion totale à leur lune de miel, mais mes jambes et mes pieds usés par deux jours de randonnée leur disent merci.

Jour 17 – Off Journée perdue à Nyaungshwe. Je dois faire quelques démarches (achat de billets, reconfirmation de vol...) qui m'empêchent de partir tôt pour une des excursions en bateau sur le lac Inle. Un peu crevé et enrhumé aussi, suite à mon périple en montagne. Siestes, quelques photos en fin de journée. Je ne voyage pas au même rythme que les groupes organisés. Je prévois normalement toujours au moins deux nuits à chaque endroit, et aussi quelques jours sans rien au programme. Ainsi, un jour de grosse fatigue comme aujourd'hui n'est jamais un problème et, lorsqu'on tombe amoureux d'un endroit, il y a toujours une marge pour prolonger le séjour.

Jour 18 – Lac Le lac Inle est habité par une ethnie au destin particulier, les Intha. Chassés du sud du Myanmar au XIIème siècle, ils ont été finalement autorisés à s'installer ici. Ici, c'est-à-dire sur le lac-même, et non sur ses rives, déjà occupées par les Shan. Ils ont dès lors développé un art de vivre amphibie : villages sur pilotis, potagers flottants, de manière à pouvoir vivre en autarcie complète. Ils rament avec le pied et pêchent, en équilibre sur l'autre, avec une nasse et une perche. En principe, les balades en canoë sont interdites aux touristes (Il faut prendre les bruyants canots à moteur), mais, comme souvent ici, les principes semblent faits pour ne pas s'en servir. Dix kilomètres d'une méchante piste défoncée à vélo, une longue jetée en bois et, au bout de celle-ci, pour quelque menue monnaie, les gens du coin vous mènent en bateau pour une balade romantique dans leur Venise de bambou.

Jour 19 – Touriste Aujourd'hui, je fais le gros pacha. Seul pour la journée dans un de ces promène-couillongs qui vont sur le lac, une pirogue à moteur (avec des fauteuils en bois sur le pont !) En général, j'essaie de partager ce genre d'excursions, mais je suis à nouveau un peu assailli par les microbes et j'ai peur de devoir demander de rebrousser chemin à mi-parcours. Ca démarre pas trop mal : le canal qui relie Nyaungshwe au lac est joli dans la lumière du matin et plus loin, on croise quelques pêcheurs au travail. Après, ça se gâte : les boutiques à souvenirs s'enchaînent mornement jusqu'au clou de la journée : un monastère où des chats, dressés par les moines, sont supposés sauter dans des cerceaux. Mais les chats sont comme tout le monde, ils en ont marre des touristes et se contentent de ronchonner comme des siamois. A 15h30, sous le soleil de plomb, mon pilote, qui parle trois mots d'anglais, me demande si je veux attendre le coucher de soleil au milieu du lac. Euh, non merci. Quel ennui de voyager comme cela. Rien à voir, pas un micropoil d'imprévu, comme une visite d'usine en URSS, avec les danses folkloriques à la fin.

Arizona Bar Comme tous les soirs, au premier étage de cette maison, on donne un cours d'anglais. La prof énonce et les élèves, des adultes répètent en chœur. Il est question de touristes et de tout ce qu'on peut trouver à l'Arizona Bar. Tiré de mes réflexions par un vélo qui fait un écart pour m'éviter au dernier moment. Je suis au milieu de la rue avec mon sweat-shirt noir, il est huit heures et il fait nuit. Plus loin, toujours plus sombre, les étoiles, la fine lune éclairée par en bas, les insectes et les grenouilles qui, au fil des jours, font de plus en plus de bruit. Février avance, la pluie approche.

Jour 20 – Chaud Retour à Yangon. Au pif, 35 degrés à l'ombre. Dans les guides, ils disent que la ville est une bonne porte d'entrée pour s'acclimater au pays avant d'aller plus loin. A mon avis, un largage direct sur les campagnes fraîches du pays Shan serait plus approprié. Peu avant 13 heures, le muezzin donne de la voix. Dans le quartier de l'hôtel, il y a aussi une église protestante, une synagogue, un temple hindou dédié à Kali, déesse de la guerre (!) et, naturellement, plusieurs pagodes. En fait, en revenant ici, on se sent subitement plus proche de l'Inde que de l'Extrême-Orient, même si géographiquement, ce devrait être le contraire. L'empreinte coloniale des Britanniques est encore très présente aussi, notamment dans l'architecture.

Jour 21 – Vivre(s) Renoncé à aller voir un village de potiers à trente kilomètres à l'est de la ville, il fait vraiment trop chaud. Alors, il reste les petits bonheurs de la vie asiatique. Un grand yaourt maison glacé avec de vraies fraises (plus un soda) le midi. Un curry de poulet avec quatre ou cinq garnitures différentes à volonté (plus un soda) le soir. Coût total des deux repas : un euro. Beaucoup de retraités, comme Alain (cf. Jour 8), viennent vivre six mois par an en Asie. Trois à cinq dollars par jour pour une piaule, un dollar par semaine pour la blanchisserie et hop ! En Birmanie, toutefois, le visa est limité à 28 jours. En général, les autorités des pays asiatiques détestent ce genre de tourisme fauché, et il faut un peu jongler avec les frontières.

Jour 22 - Singapour Malgré les apparences, dues aux heures locales trompeuses, mon trajet retour est beaucoup plus long que l'aller. Six heures d'attente à Francfort dont je me passerais bien (Désolé Karin mais à six heures du matin, et avec 2 degrés centigrades annoncés, je ne mettrai pas le nez dehors), et sept autres heures à Singapour, beaucoup plus intéressant (34 degrés). Dans le métro de Singapour, on ne peut ni fumer, ni boire, ni manger. Mais on peut téléphoner ou pianoter sur son ordinateur portable, comme le font une ribambelle de jeunes filles chinoises, se balader d'un bout à l'autre de la rame, qui est d'un seul tenant, s'étonner enfin du quadrilinguisme anglais –chinois – tamoul – malais, ou du système de doubles portes (les voitures ont des portes vitrées comme partout mais les quais également). L'obsession locale pour la propreté et la sécurité peut encore faire ricaner mais, finalement, ce côté rassurant arrangerait probablement la plupart des gens chez nous, les femmes en particulier. Singapour, c'est à la fois une ville et un pays, cinq fois moins étendu que le Grand-duché. Pas vraiment une mégalopole, quatre millions d'habitants. Beaucoup de monde dans les rues le soir. C'est moderne, bon enfant et tolérant, comme cette grande banderole affichée sur une mosquée dans Chinatown : "Bonne année lunaire à tous nos amis chinois".

En pratique : Le Myanmar est en plein boom touristique. Des voyages "tout confort" sont désormais possibles dans certaines parties du pays. Ailleurs, ça peut encore être réellement l'aventure, certains coins étant à plusieurs jours de voyage (et quel voyage !) de la capitale. Un Hollandais qui s'est installé là-bas racontait (sur Internet) que, lors d'un trek, il était arrivé dans un village où personne n'avait vu un étranger depuis deux générations. Je reviendrais bien faire le nord "à la dure" d'ici quelques années. Budget total : pas donné. 1.000 euros d'avion, 550 euros sur place. A cela, il faut ajouter une centaine d'euros en frais de vaccins et médocs anti-malaria avant le départ, soit environ 1.650 euros pour trois semaines. Le gros du budget, c'est le donc le vol (les vols) depuis l'Europe et il n'est pas évident à réduire. Trois pistes possibles : Prendre un vol sec sur Bangkok et acheter le billet pour Yangon sur place. Permettrait de gagner 100 ou 150 euros maximum. Didier (cf. Jour 5) avait acheté son billet 600 euros à une compagnie du Qatar, mais il a mis quatre jours à récupérer ses bagages, égarés lors de l'escale à Doha. De toute façon, il faut compter 150 euros de plus pour un départ de Bruxelles. J'ai aussi rencontré des Belges qui avaient volé pour ce même prix avec Biman, la compagnie aérienne du Bangladesh. Quelques problèmes de surbooking avec eux et, à ma connaissance, un seul vol hebdomadaire sur le Myanmar, donc pas le choix des dates.

Prochain voyage : Cuba ! (Je continue ma tournée de l'Axe du mal). Bons voyages à tous !

Bonjour à tous, merci de vos contributions magiques et utiles à la fois

Je pars en Asie pour 8 sem. fin avril, avec point d'entrée et de sortie à Bangkok, mais sans volonté de s'y attarder. Au départ je comptais tracer sur le Laos et descendre ensuite tranquillement jusqu'au sud du Cambodge. Maintenant je me demande si ça ne vaut pas le coup de réduire ce périple pour prendre deux semaines en Birmanie, allant directement à Rangoon en arrivant. Je ne suis pas un amateur du "voyons le max en un minimum de temps", je voyage tranquille, en prenant le temps de m'impregner de l'atmosphère des lieux, la vie quotidienne etc... même si j'adore les vieilles pierres. Est-ce que ça vaut la peine, quitte à être là-bas, de faire une escapade de 15j. sur Rangoon/Bagan par ex, ou vaut-il mieux remettre ça à une autre fois partant du principe qu'en deux semaines ça ne vaut pas la peine d'y aller ? J'aimerais avoir votre avis, (forcément subjectif, mais c'est ce qui m'intéresse) sur la question... Merci infiniment à tous ceux et celles qui prendront le temps de me répondre.

Salut à tous les voyageurs ! J'ai dans la main droite mon billet d'avion pour la Birmanie me laissant un peu plus de trois semaines de bonheur en perspective et dans la gauche mon guide du routard pour tenter d'organiser un itinéraire (je tape sur le clavier avec une troiséme main que la nature m'a généreusement donné 😉) et j'avoue avoir du mal à composer un parcours qui tiendrait compte de ce qu'il ne faut pas manquer pour un premier voyage, du temps, de l'ett des routes, des moyens de transport etc... Ceux d'entre vous qui connaissent ce pays comme leur poche peuvent peut être me conseiller les "Must" réalisables en trois semaines ? Merci d'avance à tous et longue vie...

Niko

Hello, Nous partons en février pour visiter la vallée des mille temples pour environ 1 semaine. Et nous avons plusieurs questions: 1. Est-ce que la durée prévue est suffisante ou trop longue ou trop courte ? 2. Quels sont vos meilleurs plans pour y arriver sachant que nous venons depuis Genève-Zürich-Bangkok. Y'a-t-il des vols directs depuis BKK ou comment faire pour ne pas galérer à Yangoon et perdre 6 heures voire une nuit sur place ? Peut-on commander des billets depuis l'Europe ? 3. Quels sont vos meilleures adresses d'hôtels et de restos sur place ? Ce n'est pas une question de budget ! 4. Et est-ce que qqn a fait le trajet de Bagan à Yangoon en bateau ? Horaires et tarifs et URL éventuels sont les bienvenus. Gracias de vos réponses.

Slt, a part l'avion de bankok pour aller en birmanie, quelle autres solution? prix du billet bankok yangoo, ou est ce possible bankok bagan? prix?

On pensait avant d'ouvrir les guides que nous pouvions y aller par la route de bankok par l'ouest mais je ne pense pas. merci

Par ailleurs, apres la birmanie on veux faire laos puis vietnam et finir par le cambodge avant de revenir sur bankok. La je pense que tout est possible par la route? ou y a t'il des passage ou c'est mieux de prendre encore un vol?

Merci

Bonjour a tous.Je me rends en Birmanie pour la 4eme fois du 7 janvier au 29 janvier en solo.Quelqu un sait il si les trek de plusieur jours sont possible autour de kengtung.Connaissez vous un guide sympa et qui pratique des prix correctes.Merci d avance pour vos reponses.Bon voyage a tous. Patrice