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Borgo et Porticcio en Corse: mini circuits, visites? English translation pending
Bonjour, je pars en Corse début juin. J'ai réservé 1 hotel à Borgo et un à Porticcio.
Pouvez vous me donner des idées de mini circuits?
Les impératifs à ne pas rater?
Bref tous vos conseils me seront utiles.
Par avance je vous en remercie
Train gare de Lyon - Borgo Val di Taro (Italie) English translation pending
bonjour, je doit me rendre en italie a borgo val di taro par le train depart gare de lyon j'aurai voulu connaitre quel type de train prendre autre que le tgv et ou acheter mes billets sans passé par internet , merci de votre reponse
Hôtel Il Borgo à Arbatax (Sardaigne) English translation pending
Bonjour,
Quelqu'un connait-il l'hotel Il Borgo à Arbatax ? http://fr.arbataxpark.com/scheda_menu.php?id=19 Est-il aussi bien que sur les photos ? Y mange-t-on bien ? .... Merci de me renseigner si cet hotel vaut la peine de s'y rendre.
Bonne journée, Laurent
Quelqu'un connait-il l'hotel Il Borgo à Arbatax ? http://fr.arbataxpark.com/scheda_menu.php?id=19 Est-il aussi bien que sur les photos ? Y mange-t-on bien ? .... Merci de me renseigner si cet hotel vaut la peine de s'y rendre.
Bonne journée, Laurent
Séjourner à l'agriturismo Borgo Villa Risi de Sienne? (Italie) English translation pending
Bonjour,
Nous sommes une famille de 4 avec 2 enfants (9 et 12 ans) et partons en Toscane les 15 derniers jours d'août. Notre petit périple devrait être le suivant : 1 semaine dans une location tout près de Sienne (pour visiter Sienne tôt et ou tard dans la journée, visiter facilement la campagne et les villages à la ronde, tout en pouvant se reposer autour de la piscine le soir). Ensuiste nous resterons 3 ou 4 jours dans Florence pour visiter la ville puis 3 ou 4 jours vers cinq Terre pour randonner un peu là-bas.
Je viens de trouver un agriturismo juste à l'extérieur de Sienne qui me semble formidable (d'après les photos on a l'impression d'être en pleine campagne); Mais comme je ne connais pas la ville je voudrais être sûre que le quartier est sympa et savoir si on peut accéder facilement à Sienne de là à pieds et/ où en voiture (en en combien de temps). Visiblement c'est tout prêt de la rocade ... j'ai un peu peur que ce soit bruyant.
Il s'agit de l'agriturismo BORGO VILLA RISI, situé Via Montalbuccioni entre la Strada di Pescaia et la tangenziale siena ouest.
Voilà, si vous connaissez un peu la ville, je serais très heureuse que vous m'éclairiez un peu.
Merci !
Karine
Nous sommes une famille de 4 avec 2 enfants (9 et 12 ans) et partons en Toscane les 15 derniers jours d'août. Notre petit périple devrait être le suivant : 1 semaine dans une location tout près de Sienne (pour visiter Sienne tôt et ou tard dans la journée, visiter facilement la campagne et les villages à la ronde, tout en pouvant se reposer autour de la piscine le soir). Ensuiste nous resterons 3 ou 4 jours dans Florence pour visiter la ville puis 3 ou 4 jours vers cinq Terre pour randonner un peu là-bas.
Je viens de trouver un agriturismo juste à l'extérieur de Sienne qui me semble formidable (d'après les photos on a l'impression d'être en pleine campagne); Mais comme je ne connais pas la ville je voudrais être sûre que le quartier est sympa et savoir si on peut accéder facilement à Sienne de là à pieds et/ où en voiture (en en combien de temps). Visiblement c'est tout prêt de la rocade ... j'ai un peu peur que ce soit bruyant.
Il s'agit de l'agriturismo BORGO VILLA RISI, situé Via Montalbuccioni entre la Strada di Pescaia et la tangenziale siena ouest.
Voilà, si vous connaissez un peu la ville, je serais très heureuse que vous m'éclairiez un peu.
Merci !
Karine
Où aller vivre en Corse? English translation pending
bonjour,
cela fait quelques années que je pars en corse avec mon compagnon. Sa tante a hérité d'un appartement à Borgo et nous le prête pour l'été.
nous sommes tombés amoureux tout 2 de la corse (lui avait de la famille en corse) et voulons partir habiter dès novembre 2011 au alentours de bastia.
Où pensez vous qu'il vaut mieux habiter?
Lui est carrossier peintre et moi je passe le bts opticien lunetier en mai, pensez vous qu'on trouvera du travaille?
C'est vraiment ce qu'on souhaite tout les deux pour commencer une nouvelle vie sur une ile qui nous tien à coeur.
pour ceux qui on quitter le continent pour aller vivre en corse est il facile de s'adapter rapidement en sachant que nous sommes un couple discret et qui respecte toute personne qui nous entoure
merci de me répondre et surtout pour le travaille car l'appart ce n'est pas un problème pour le début.
ET BONNE ANNEE A TOUS
Tour de l'Etna en train via Circumetnea et horaires English translation pending
Bonjour,
Je souhaite effectuer en septembre le tour de l'Etna en train via CIRCUMETNEA.
Je suis très surpris car le site internet de cette compagnie fait état que de un seul horaire au quotidien dans le sens aller entre Catane Borgo et Riposto et autant pour le retour.
Par ailleurs des internautes précisent qu'il y a plusieurs allers et retours au quotidien.
Qui pourrait me communiquer tous les horaires accessibles en septembre prochain au départ de Catane Borgo jusqu'à Riposto faisant mention de toutes les gares du parcours ?
Sincères remerciements.
Randonnée vers Bistrita? English translation pending
Bonjour :)
voila je vais passer deux nuits sur Bistrita, et donc, comme le titre l'indique, j'aimerai savoir si à partir de cette ville, on peut explorer le coin.... à pied.. (oui pas de voiture.. )
Le col de Borgo est accessible? ou alors faut faire une ou deux station de train?
Merki pour vos conseils :)
voila je vais passer deux nuits sur Bistrita, et donc, comme le titre l'indique, j'aimerai savoir si à partir de cette ville, on peut explorer le coin.... à pied.. (oui pas de voiture.. )
Le col de Borgo est accessible? ou alors faut faire une ou deux station de train?
Merki pour vos conseils :)
Recherche auto école en Haute-Corse English translation pending
Bonjour, je viens d'emménager sur Biguglia et je suis à la recherche d'une auto école pour repasser mon permis de conduire (permis B) sur Biguglia ou dans les alentours (Borgo, Furiani ou Bastia). J'ai remarquer qu'il y avait plusieurs adresses sur Internet mais j'aurais aimé avoir des avis pour trouver le meilleur endroit. Merci d'avance.
GR20 (Mare e Monti Sud) en Corse: relier Burgo à Propriano? English translation pending
Bonsoir,
La dernière étape du GR Mare e monti Sud en Corse arrive à Burgo. Comment rejoindre Propriano depuis Burgo (7 kms) à part le taxi et bien sûr à pied :-) ? Y'a-t-il un bus ?
Merci d'avance
La dernière étape du GR Mare e monti Sud en Corse arrive à Burgo. Comment rejoindre Propriano depuis Burgo (7 kms) à part le taxi et bien sûr à pied :-) ? Y'a-t-il un bus ?
Merci d'avance
Pertes et déchirements (Italie) English translation pending
« Era da tanto che volevo scrivere un romanzo con una protagonista. Volevo dire “io” e essere una donna. Adesso posso dire che questa è stata una delle esperienze più importanti che ho provato scrivendo. Tutto è diventato ancestrale, viscerale, materno. Fragilità e coraggio, due sentimenti che non ho mai considerato in contrapposizione, si sono amplificati in maniera assolutamente inedita. Trina (Caterina) – così si chiama la protagonista – ha il nome […] dell’ultima donna che ha lasciato il borgo dopo che la Montecatini […] e ha riempito l’invaso sommergendo per sempre ogni cosa » (Marco Balzano, dans le blog LetteratitudineNews, 2019)
Les drames subis d’un village tyrolien
Ce clocher, il se situe justement à Curon (en all. Graun), un petit village italien situé dans le Tyrol du Sud. C’est en visitant l’endroit et parce qu’il a été lui aussi frappé par cette vision presque surréaliste que Marco Balzano a décidé de lui consacrer un roman. Pour être tout à fait exacte, Je reste ici n’est pas à proprement parler l’histoire de ce lieu. Curon est plutôt le décor du récit qui prend la forme d’un témoignage, la confession d’une mère et femme, Trina, à Marica, sa fille disparue. Cette absence, vive blessure jamais guérie chez Trina, est le moteur de son récit. Elle ne cache rien des fractures apparaissant dans la famille ou dans le village, des trahisons, des violences, mais aussi des joies, traitées avec finesse et pudeur.
Au début, dans les années 1920 Trina est une toute jeune fille. Elle vit à Curon, ancien territoire autrichien annexé par l’Italie à la suite de la Première Guerre mondiale, dans une vallée qui voit soudainement arriver des italophones, des nationalistes qui ne tardent pas à être franchement fascistes, qui lui ferment la porte de l’école pour attribuer les places d’institutrices à des Italiens envoyés là, de toute l’Italie : les adeptes de Mussolini veulent italianiser ces nouveaux territoires nationaux au pas de charge. La langue allemande y est interdite et Trina, devenue institutrice, enseigne clandestinement dans sa langue natale, malgré la chasse que les nationalistes font à ces écoles interdites. Au risque de représailles. Au risque d’un exil à l’autre bout du pays, très loin à l’autre bout de la botte.
Malgré tout, la vie suit son cours. Trina épouse Erich, un paysan, avec qui elle a deux enfants, Marica et Michael. En 1939, la population locale subit un nouveau déchirement. Un accord entre les régimes nazi et fasciste leur demande de choisir : rester chez eux et garder la nationalité italienne ou émigrer vers le Troisième Reich pour devenir Allemands et retrouver leur langue natale : un choix entre la peste et le choléra. Trina et son époux restent, mais ce choix n’est pas sans conséquences : un jour de 1936, Anita, la sœur d’Erich, venue d’Innsbruck, s’installe à Curon avec son mari Lorenz pour échapper au tourbillon urbain et aux voyages incessants de Lorenz, dit-elle. Jusqu’à cette nuit où Anita et Lorenz sont partis comme des voleurs en emmenant avec eux la petite Marica, laissant Trina, Erich et Michael sans nouvelle, désemparés et perdus. Puis la Seconde Guerre mondiale, la mobilisation des hommes qui vont combattre auprès des fascistes et la fuite dans les montagnes alentours. Mais un malheur n’arrivant jamais seul, le gouvernement italien décide de construire dans la région un immense barrage qui aura pour conséquence d’inonder, d’anéantir même, plusieurs villages, dont Curon. Donc, il faut que Trina passe par deux tragédies, qu’elle endure deux déchirements : la séparation d’avec sa fille, d’un côté, et, de l’autre, la perte de son village natal, de ses origines, de son identité. Car les deux sont intimement liés.
Des années plus tard, Trina prend la plume. Elle écrit à cette fille qui est partie de la maison, qui n’a jamais donné d’autre nouvelle, qui n’est jamais reparue alors que, eux, malgré les ennuis, malgré la guerre, malgré le barrage, sont restés ici. Dans le pays qui les a vu naître. Dans leur pays. Sur leur terre pourtant tellement malmenée.
Elle raconte le quotidien d'un monde rural simple et paisible, rattrapé par la folie des hommes. Elle raconte comment le village qui se situe sur la frontière italo-germanique. est annexé par l'Italie en dédommagement de guerre et comment commence pour les habitants une italianisation à marche forcée. Elle raconte comment certains partent s'installer dans le Tyrol autrichien, et d'autres restent au village et tentent de résister car c'est la terre de leur père. Elle raconte leur fol espoir lorsqu'Hitler arrive au pouvoir et signe une alliance avec le Duce. Elle raconte… Enfin, elle raconte la dernière trahison des hommes lorsqu'ils décident de mettre en œuvre le projet de barrage qui inondera et engloutira le village.
Fascisme, nationalisme, dictats industriels, passivité et dirigisme étatique, tout cela constitue le fil rouge de ces vies que Trina raconte dans une langue crue, forte, pleine de la violence de ceux qui n’ont qu’elle pour rempart, pleine de l’impuissance de l’être fruste, toujours dans une tentative de renaissance après une défaite, toujours dans l’espérance, même quand l’espoir a disparu.
Et ce clocher, noyé, qui orne la première de couverture mérite d’illustrer une autre histoire que celle qui est aujourd’hui racontée aux touristes qu’il attire : celle que nous livre Marco Balzano dans ce livre beau, très fort, magnifique. Un roman sympa, mêlant avec talent la grande et la petite histoires, qui fait résonner longtemps la voix de Trina qui, malgré les violences de la guerre, reste fidèle à ses passions de jeunesse, courageuse, indépendante et digne : le récit d'une femme forte, amoureuse, fidèle à elle-même, qui admire la liberté de sa propre mère et qui restera debout face à cette histoire qui ne lui laisse presque rien.
L’auteur milanais évite des effets stylistiques et littéraires. Il écrit l’histoire de Curon sur le ton calme d’une chronique et dans un langage simple. C’est précisément cet understatement qui rend ce drame historique d’autant plus évident.
(le titre original est Resto qui, le titre allemand est Ich bleibe hier, le titre français est Je reste ici)
Hery
https://www.youtube.com/watch?v=ryNAOJg31PY
Les drames subis d’un village tyrolien
Ce clocher, il se situe justement à Curon (en all. Graun), un petit village italien situé dans le Tyrol du Sud. C’est en visitant l’endroit et parce qu’il a été lui aussi frappé par cette vision presque surréaliste que Marco Balzano a décidé de lui consacrer un roman. Pour être tout à fait exacte, Je reste ici n’est pas à proprement parler l’histoire de ce lieu. Curon est plutôt le décor du récit qui prend la forme d’un témoignage, la confession d’une mère et femme, Trina, à Marica, sa fille disparue. Cette absence, vive blessure jamais guérie chez Trina, est le moteur de son récit. Elle ne cache rien des fractures apparaissant dans la famille ou dans le village, des trahisons, des violences, mais aussi des joies, traitées avec finesse et pudeur.
Au début, dans les années 1920 Trina est une toute jeune fille. Elle vit à Curon, ancien territoire autrichien annexé par l’Italie à la suite de la Première Guerre mondiale, dans une vallée qui voit soudainement arriver des italophones, des nationalistes qui ne tardent pas à être franchement fascistes, qui lui ferment la porte de l’école pour attribuer les places d’institutrices à des Italiens envoyés là, de toute l’Italie : les adeptes de Mussolini veulent italianiser ces nouveaux territoires nationaux au pas de charge. La langue allemande y est interdite et Trina, devenue institutrice, enseigne clandestinement dans sa langue natale, malgré la chasse que les nationalistes font à ces écoles interdites. Au risque de représailles. Au risque d’un exil à l’autre bout du pays, très loin à l’autre bout de la botte.
Malgré tout, la vie suit son cours. Trina épouse Erich, un paysan, avec qui elle a deux enfants, Marica et Michael. En 1939, la population locale subit un nouveau déchirement. Un accord entre les régimes nazi et fasciste leur demande de choisir : rester chez eux et garder la nationalité italienne ou émigrer vers le Troisième Reich pour devenir Allemands et retrouver leur langue natale : un choix entre la peste et le choléra. Trina et son époux restent, mais ce choix n’est pas sans conséquences : un jour de 1936, Anita, la sœur d’Erich, venue d’Innsbruck, s’installe à Curon avec son mari Lorenz pour échapper au tourbillon urbain et aux voyages incessants de Lorenz, dit-elle. Jusqu’à cette nuit où Anita et Lorenz sont partis comme des voleurs en emmenant avec eux la petite Marica, laissant Trina, Erich et Michael sans nouvelle, désemparés et perdus. Puis la Seconde Guerre mondiale, la mobilisation des hommes qui vont combattre auprès des fascistes et la fuite dans les montagnes alentours. Mais un malheur n’arrivant jamais seul, le gouvernement italien décide de construire dans la région un immense barrage qui aura pour conséquence d’inonder, d’anéantir même, plusieurs villages, dont Curon. Donc, il faut que Trina passe par deux tragédies, qu’elle endure deux déchirements : la séparation d’avec sa fille, d’un côté, et, de l’autre, la perte de son village natal, de ses origines, de son identité. Car les deux sont intimement liés.
Des années plus tard, Trina prend la plume. Elle écrit à cette fille qui est partie de la maison, qui n’a jamais donné d’autre nouvelle, qui n’est jamais reparue alors que, eux, malgré les ennuis, malgré la guerre, malgré le barrage, sont restés ici. Dans le pays qui les a vu naître. Dans leur pays. Sur leur terre pourtant tellement malmenée.
Elle raconte le quotidien d'un monde rural simple et paisible, rattrapé par la folie des hommes. Elle raconte comment le village qui se situe sur la frontière italo-germanique. est annexé par l'Italie en dédommagement de guerre et comment commence pour les habitants une italianisation à marche forcée. Elle raconte comment certains partent s'installer dans le Tyrol autrichien, et d'autres restent au village et tentent de résister car c'est la terre de leur père. Elle raconte leur fol espoir lorsqu'Hitler arrive au pouvoir et signe une alliance avec le Duce. Elle raconte… Enfin, elle raconte la dernière trahison des hommes lorsqu'ils décident de mettre en œuvre le projet de barrage qui inondera et engloutira le village.
Fascisme, nationalisme, dictats industriels, passivité et dirigisme étatique, tout cela constitue le fil rouge de ces vies que Trina raconte dans une langue crue, forte, pleine de la violence de ceux qui n’ont qu’elle pour rempart, pleine de l’impuissance de l’être fruste, toujours dans une tentative de renaissance après une défaite, toujours dans l’espérance, même quand l’espoir a disparu.
Et ce clocher, noyé, qui orne la première de couverture mérite d’illustrer une autre histoire que celle qui est aujourd’hui racontée aux touristes qu’il attire : celle que nous livre Marco Balzano dans ce livre beau, très fort, magnifique. Un roman sympa, mêlant avec talent la grande et la petite histoires, qui fait résonner longtemps la voix de Trina qui, malgré les violences de la guerre, reste fidèle à ses passions de jeunesse, courageuse, indépendante et digne : le récit d'une femme forte, amoureuse, fidèle à elle-même, qui admire la liberté de sa propre mère et qui restera debout face à cette histoire qui ne lui laisse presque rien.
L’auteur milanais évite des effets stylistiques et littéraires. Il écrit l’histoire de Curon sur le ton calme d’une chronique et dans un langage simple. C’est précisément cet understatement qui rend ce drame historique d’autant plus évident.
(le titre original est Resto qui, le titre allemand est Ich bleibe hier, le titre français est Je reste ici)
Hery
https://www.youtube.com/watch?v=ryNAOJg31PY
Retour de vacances Cinque Terre et Toscane, juillet 2019, conseils pratiques English translation pending
Bonjour à tous,
Je reviens juste de voyage en Toscane (en solo, avec mon propre véhicule, en ayant réservé les hébergements à l'avance à cause de la saison -!), en passant par les Cinque Terre. Je voulais partager avec vous quelques remarques sur cette destination.
Pour les Cinque Terre. Le sentier Azzuro est coupé de Riomaggiore à Manarola (y compris la fameuse via dell' amore). Une partie s'est effrondrée donc je ne pense pas que le sentier va ouvrir de sitôt. Malgré cela (ou à cause de cela!), le reste du sentier est payant (7,50€ par jour). Ami(e)s randonneurs(ses), ne comptez pas trop sur les bus. Il n'y a pas forcément de liaison entre les villages (pas très pratique), et attention aux tunnels, certains sont interdits aux piétons (entre Riommaggiore et l'hébergement Borgo di Campi notamment). Personnellement, j'ai trouvé que le mieux était de laisser la voiture sur la route littorale (elle passe en hauteur des villages) et de faire des boucles en randonnant (pour le stationnement, vers 8-9h aucun souci pour trouver une place gratuite sur des emplacements un peu sauvages, mais autorisés).
Pour Pise. Je logeais vers la gare (très pratique comme quartier). Sachez que le stationnant est gratuit le dimanche (et ce, malgré aucune information sur les panneaux!). Pour vous en assurer il suffit de mettre 0,50€ dans l'horodateur, mais normalement ça vous emmène au lundi. Et comme tout est ouvert le dimanche (sauf le duomo, attention, ouverture à 13h30 le dimanche), ça peut être un bon plan.
Une petite semaine à l'Ile d'Elbe. Attention là encore au stationnement, mais globalement dès qu'on s'éloigne un peu, on trouve des stationnements gratuits. Quant au ferry, pour ceux qui auraient pris un billet flexible, pas la peine d'arriver plus tôt, les ferries sont plus que complets en cette saison!
Me voici à Florence. Tout d'abord, ne vous fiez pas aux prix annoncés sur différents guides. La Galerie des Offices n'est pas à 8€, mais à 20€ (j'avais 2 guides, les 2 annonçaient 8€!). Et faites attention aux files d'attente, il y a celle pour les particuliers avec réservation, celle des particuliers sans réservation, celle des groupes avec réservation, et sans réservation...un petit tour près du musée s'impose pour savoir où attendre (les files font plusieurs mètres, et ce, dès l'ouverture). Globalement, je l'ai trouvé assez mal fichu ce musée (sans remettre en cause la valeur des œuvres qu'il contient!). Il est en rénovation, certes, mais c'est un vrai labyrinthe, faut être patient pour s'y retrouver... Les jardins de Boboli. Le café qui est censé s'y trouver (le Kaffehaus) n'est pas (plus?) ouvert. A priori, c'est une information qui n'a filtré nulle part, car j'étais loin d'être toute seule à m'y casser le nez! Par contre, les jardins sont un bon lieu de pique-nique. Dernière chose, le stationnement (encore!). Contrairement aux autres villes de Toscane, les places blanches sont réservées aux résidents (interdiction de s'y garer) et les places bleues sont payantes. Malgré tous mes efforts, impossible de trouver une place gratuite... (Dans les autres villes, les places blanches sont gratuites -et pour tout le monde- et les bleues sont soit payantes, soit à disque).
Voilà, j'espère que ces quelques remarques seront utiles à certains d'entre vous... Bonnes vacances à tous!!
Je reviens juste de voyage en Toscane (en solo, avec mon propre véhicule, en ayant réservé les hébergements à l'avance à cause de la saison -!), en passant par les Cinque Terre. Je voulais partager avec vous quelques remarques sur cette destination.
Pour les Cinque Terre. Le sentier Azzuro est coupé de Riomaggiore à Manarola (y compris la fameuse via dell' amore). Une partie s'est effrondrée donc je ne pense pas que le sentier va ouvrir de sitôt. Malgré cela (ou à cause de cela!), le reste du sentier est payant (7,50€ par jour). Ami(e)s randonneurs(ses), ne comptez pas trop sur les bus. Il n'y a pas forcément de liaison entre les villages (pas très pratique), et attention aux tunnels, certains sont interdits aux piétons (entre Riommaggiore et l'hébergement Borgo di Campi notamment). Personnellement, j'ai trouvé que le mieux était de laisser la voiture sur la route littorale (elle passe en hauteur des villages) et de faire des boucles en randonnant (pour le stationnement, vers 8-9h aucun souci pour trouver une place gratuite sur des emplacements un peu sauvages, mais autorisés).
Pour Pise. Je logeais vers la gare (très pratique comme quartier). Sachez que le stationnant est gratuit le dimanche (et ce, malgré aucune information sur les panneaux!). Pour vous en assurer il suffit de mettre 0,50€ dans l'horodateur, mais normalement ça vous emmène au lundi. Et comme tout est ouvert le dimanche (sauf le duomo, attention, ouverture à 13h30 le dimanche), ça peut être un bon plan.
Une petite semaine à l'Ile d'Elbe. Attention là encore au stationnement, mais globalement dès qu'on s'éloigne un peu, on trouve des stationnements gratuits. Quant au ferry, pour ceux qui auraient pris un billet flexible, pas la peine d'arriver plus tôt, les ferries sont plus que complets en cette saison!
Me voici à Florence. Tout d'abord, ne vous fiez pas aux prix annoncés sur différents guides. La Galerie des Offices n'est pas à 8€, mais à 20€ (j'avais 2 guides, les 2 annonçaient 8€!). Et faites attention aux files d'attente, il y a celle pour les particuliers avec réservation, celle des particuliers sans réservation, celle des groupes avec réservation, et sans réservation...un petit tour près du musée s'impose pour savoir où attendre (les files font plusieurs mètres, et ce, dès l'ouverture). Globalement, je l'ai trouvé assez mal fichu ce musée (sans remettre en cause la valeur des œuvres qu'il contient!). Il est en rénovation, certes, mais c'est un vrai labyrinthe, faut être patient pour s'y retrouver... Les jardins de Boboli. Le café qui est censé s'y trouver (le Kaffehaus) n'est pas (plus?) ouvert. A priori, c'est une information qui n'a filtré nulle part, car j'étais loin d'être toute seule à m'y casser le nez! Par contre, les jardins sont un bon lieu de pique-nique. Dernière chose, le stationnement (encore!). Contrairement aux autres villes de Toscane, les places blanches sont réservées aux résidents (interdiction de s'y garer) et les places bleues sont payantes. Malgré tous mes efforts, impossible de trouver une place gratuite... (Dans les autres villes, les places blanches sont gratuites -et pour tout le monde- et les bleues sont soit payantes, soit à disque).
Voilà, j'espère que ces quelques remarques seront utiles à certains d'entre vous... Bonnes vacances à tous!!
Itinéraire 2 jours à Naples: mon retour d'expérience English translation pending
Bonjour a tous j ai adore naples et son effervescence j y ai tres bien mange et les napolitains ont ete tres agréables c est une ville bruyante mais c est ce qui peut plaire ou deplaire
voici mes suggestions
1er jour balade ds naples
1 musee archeologique
2 visite duomo et de sa crypte ou catacombes
3 balade devant eglise san lorenzo maggiore
4 chapelle san severo
5 eglise san domenico maggiore
eglise et cloitre des clarisses (santa chiara ) ds meme secteur
6 rue des boutiques de crèches rue san gregorio armeno
jour2 prenez le train jusqu à pompei ou herculanum puis retour ds naples 1 balade devant castel nuovo 2 palazzo reale 3 santa lucia, visite port le borgo maritimo 4 promenade via toledo pour glaciers , patisseries et kks boutiques 5manger ds le quartier des spagnoli
Bon voyage si vous n aimezpas visiter les églises passez devant et balader vous ds les rues de naples c estle plaisir de ce voyage flanez
jour2 prenez le train jusqu à pompei ou herculanum puis retour ds naples 1 balade devant castel nuovo 2 palazzo reale 3 santa lucia, visite port le borgo maritimo 4 promenade via toledo pour glaciers , patisseries et kks boutiques 5manger ds le quartier des spagnoli
Bon voyage si vous n aimezpas visiter les églises passez devant et balader vous ds les rues de naples c estle plaisir de ce voyage flanez
Aller vivre à Bastia English translation pending
Bonjour je viens vers ce qui connaissent ou qui vivent à Bastia car je quitte le continent d ici deux mois ET je voudrais des conseils sur la vie la ba les logements, les meilleurs endroits pr louer, les agences immo....enfin tt vos conseils sont à prendre....merci bcp...à très vite
Retour d'expérience Italie du Nord (Turin, les grands lacs, Milan) English translation pending
Bonjour tout le monde,
je suis part pour l'Italie du Nord depuis Marseille en voiture du 29 avril au 8 mai 2016.
Ci-dessous vous trouverez les curiosités à voir pour Turin, les grands lacs (Orta, Majeur et Côme sans le lac de Garde car il est situé à proximité de Vérone donc trop loin pour mon parcours) et Milan. Vous trouverez tout à la fin l'adresse de mon blog où j'indique jour par jour le parcours, les restaus faits et les impressions et pour finir les photos du séjour ! C'était magnifico !!!
Enjoy
HOTEL Du vendredi 29 avril au mardi 3 mai 2016 Hotel Dora Via Borgo Dora, 36 10152 Turin Tel : +39 011 5213868
Du mardi 3 au mercredi 4 mai 2016 Hotel Paradiso Sul Lago Via Giacomo Scalini, 70 22034 Brunate Tel : +39 031 364099
Du mercredi 4 au dimanche 8 mai 2016
Antares Hotel Rubens Via Rubens, 21 San Siro 20148 Milan Tel : +39 02 4009 5492 Prise électrique
Se munir d’un adaptateur pour l’Italie (3 broches).
Appeler depuis la France vers l’Italie
- De la France vers l'Italie : composez le 00 (tonalité) + 39 + indicatif de la ville (précédé du 0) + numéro du correspondant (6 à ou 7 chiffres). Tarification selon votre opérateur. - De l'Italie vers la France : 00 + 33 + numéro à 9 chiffres du correspondant (c'est-à-dire le numéro à 10 chiffres sans le 0).
I. TURIN
- Musée égyptologique de Turin (fermé le lundi à 14h sinon 8h30 à 19h30), Via Accademia delle Scienze, 6. Le plus grand musée au monde sur l’Egypte après celui du Caire. Ne pas manquer le temple Thoutmosis III - Mole Antonelliana (panorama) qui accueille le musée national du cinéma (fermé le mardi), Via Montebello, 20 - Museo Nazionale dell'Automobile (fermé le lundi après-midi et le mardi matin), Corso Unita d'Italia, 40 - Real Chiesa di San Lorenzo (église baroque, admirer la coupole), Via Palazzo di Citta, 4 - Palazzo Reale (Palais Royal), Piazzetta Reale, 1 - Piazza Castello - Santuario Basilica La Consolata (basilique), Piazza della Consolata | Via Maria Adelaide, 2 - Parco del Valentino et Castello del Valentino, Corso Massimo D'Azeglio - Piazza San Carlo - Borgo Medievale (pastiche d’un village médieval), Viale Virgilio, 107 - La cattedrale di San Giovanni Battista (reproduction de la Cena), Via XX Settembre, 87 - Galleria Sabauda (Rembrandt, Rubens, Veronese..), Via XX Settembre, 86 - Palazzo Carignano (voir la façade baroque), Via Accademia delle Scienze, 5
Manger (proche de l'hôtel) : - I Valenza, Via Borgo Dora, 39. Tel : +39 011 521 3914 - Il Maglio cocktail&grill, Via Vittorino Andreis 18. Tel : +39 (0)3467073210 - Osteria del Balòn, Via Borgo Dora 28/c. Tel : +39 0114368755 - Sapordivino, Via Borgo Dora, 25/h. Tel : +39 011 4365 104 - Il Cortiletto, Via Borgo Dora 29 | All'interno Del Cortile. Tel : +39 32 9134 3985 - Ristorante San Giors, Via Borgo Dora 3. Tel : +39 (0)11 5216357 - Gelateria Popolare (glaces), Via Borgo Dora 3
Boire un cioccalata - Caffè Fiorio, Via Pò, 8 - Al Bicerin, Piazza della Consolata, 5 - Caffè San Carlo, Piazza San Carlo, 156
Aperitivo - Platti (tramezzini = petits sandwitchs), Corso Vittorio Emanuele II, 72 - Vinicola al Sorij, Via Matteo Pescatore, 10 /C - La Capannina, Via Vitaliano Donati, 1. Tel : +39 011 545405 - Pizza Ad Hoc, Via Giovanni Plana, 7. Tel : +39 011 8128643 - Piadineria Gradisca, via principe amedeo 41/a. Tel : +39 011 815 9331 - Restaurant Pizzeria MAMMA MIA, Corso San Maurizio, 32 | via Cortenzio - Tre daTre, via Giuseppe Verdi, 33. Tel : +39 0118391312
Desserts : - Torre Cremeria (meilleurs granita), Corso Regio Parco 28/A - Madame Crepe & Mr. Waffle (crêpes, gauffres), Via Montebello 22/E - Alberto Marchetti (meilleures glaces de Turin ?), Via Po, 35/B - Piu' di un Gelato (glaces), Galleria Subalpina, 32 - Guido Gobino (chocolats à tomber), Via Lagrange, 1 - Gelateria La Romana (glaces et pâtisseries), Corso Inghilterra, 31/A
II. Les grands lacs
1. Lac d’Orta
Orta San Giulio (petit village avec la piazza Motta) - Isola di San Giulio (basilique et couvent) - Sacro Monte d’Orta (401 mètres d’altitude) -Santuario della Madonna del Sasso (panorama sur le lac) à Boleto
Manger : - Ai Due Santi, Piazza Motta, 18, Orta San Giulio. Tel : +39 0322 90192 - Trattoria Ristorante bar Edera, Via Bersani, 15 | Angolo Piazza Motta 33, Orta San Giulio. Tel : +39 0322905021 - Ristorante Venus (pizza), Piazza Motta, 50, Orta San Giulio. Tel : +39 0322 90362
Desserts : - Bar Pasticceria Arianna, Via Domodossola 10, Orta San Giulio - Gelateria artigianale Eliot, Piazza Mario Motta, 28, Orta San Giulio - AgriGelateria, Via Domodossola, 5, Orta San Giulio. Tel : +39 339 230 3342 - Gelateria Arte Del Gelato, Via Olina, 30, Orta San Giulio
2. Lac Majeur
Rive Piémontaise : - Statua di Carlo Borromeo à Arona -Villa Pallavicino (zoo et jardin botanique) à Stresa - Villa Taranto (jardin) à Verbania - Les îles Barromées depuis Stresa, Verbania-Pallanza, Baveno, Carciano. · Isola Bella (Palais) · Isola Madre (Paons et perroquets en liberté) et la villa Barromée · Isola dei Pescatori (village de pécheurs) - Monte Mottarone (par téléphérique) depuis Stresa - San Caterina del Sasso (complexe religieux). Belle vue à Leggiuno
Manger : - I Golosi dei Renghi, Via Paludi, 30, Angera, Tel : +39 0331 960423 - Il Vicoletto, Vicolo Del Poncivo, 3, Stresa. Tel : +39 0323 932 102 - Caffè Torino Ristorante Bar, Piazza Cadorna, 23, Stresa. Tel : + 39 032330652 - El gato negro cafe, via principessa margherita, 52. Stresa. Tel : +39 3287635587 - Trattoria Imbarcadero, Via Lungolago 12, Stresa, Isola Pescatori
Desserts : - Pasticceria Marcolini Stresa, Via de Vit 14, Stresa - Gelateria K2, Via Annamaria Bolongaro 37, Stresa. - Bar Gelateria Deux Bleu Rouge, Via Mazzini, 15, Stresa - Pasticceria Albizzati, Via Milano, Anger
3. Lac de Côme
- Bellagio (possibilité de visiter l’île depuis Bellagio en bâteau) - Cômo : La città Murata (porta torre..), duomo, Broletto(façade uniquement), Torre del Comune, Piazza et Chiesa di San Fedele
Rive ouest du lac : - Isola Comacina (départ de Sala Comacina) - Villa del Balbianello (décors de l’attaque des clones, James Bond Casino Royal), Via Comoedia, 5, Lenno - Villa Carlotta, Via Regina, 2, Tremezzo - Villa Monastero Mornico (village médiéval), Via Polvani, 2, Varenna - Abbazia di Santa Maria di Piona, Via abbazia di Piona, 55, Colico
Manger : - Trattoria dei bracconieri, Via Roma 1, Brunate. Tel : +39 031 364183 - La Polenteria, Via Scalini, 66, Brunate. Tel : +39 031 3365105 - La Vita e' Bella, Piazza Domenico Croggi 4, Como. Tel : +39 031 302667 - Trattoria alla Costa, Via Ninguarda Feliciano 19, Como. Tel : +39 031 524709 - Tigella Bella di Garavaglia Matteocomo (snack), Via Natta 35, Como - Mystic Burger (hamburger à l'italienne), via Diaz 78/80, Como. Tel : + 39 031 263171 - Trattoria Pizzeria In Borgovico (très bonnes pizza), Via Borgovico 79, Como. Tel : +39 031 573603 - Aperitivo et al, Salita Serbelloni 34, Bellagio. Tel : +39 031 951523 - Trattoria San Giacomo, Salita Serbelloni 45, Bellagio. Tel : +39 031 950329 - Ristorante Bilacus, ia Serbelloni, 32, Bellagio. Tel : +39 (031) 950480
Desserts : - Gelateria Lariana (glaces), Lungo Lario Trento, 5, Como - Pasticceria Melillo (patisseries), Via Pasquale Paoli 72, Como - Gelateria Cavour (glaces), Piazza Cavour, Como
III. MILAN
- Le Duomo (crypte et toit-terrasses) - Piazza del Duomo - Galerie Victor Emmanuel II (tourner 3 fois sur soi sur le signe du taureau pour que ses vœux se réalisent selon la légende), Piazza del Duomo - Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12 - Il Cenacolo Vinziano (Léonard de Vinci) dans l’église Santa Maria delle Grazie, Piazza Santa Maria delle Grazie Il faut réserver au prélable sur http://www.vivaticket.it/index.php - Teatro alla Scala (Téâtre la Scala), Via Filodrammatici 2 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, Corso Magenta, 15 - Basilica di Sant'Ambrogio, Piazza Sant'Ambrogio 15 - Quartier Navigli au bord des canaux - Pinacoteca di Brera (Raphaël, Rembrandt, Véronèse..), Via Brera, 28 - Quartier de Brera - Le cimetière monumental (tombe de Verdi, sculpture tour de Babel, la Cèna..), Piazza del Cimitero Monumentale - Porta Venezia - Basilica di San Lorenzo Maggiore, Corso di Porta Ticinese, 39 - San Satiro (choeur en trompe l'œil, voir la coupole), Via Torino, 19 - Castello Sforzesco, Piazza Castello - Basilica di Sant'Eustorgio (avec la chapelle Portinari), Piazza Sant'Eustorgio, 1 - les fresques de l'église S. maurizio al monastero - le coro del bramante dans l'église sta maria presso S.satiro - Piazza Mercanti - Pinacoteca Ambrosiana (Tableaux de Botticelli, Caravage, Leonard de Vinci..), Piazza Pio XI, 2 - Palazzo dell'Arte dans le Parc Sempione - Artère commerciale, Via Montenapoleone
Manger : - Panzerotti Luini (pâte à l’intérieur de la mozzarella), Via Santa Radegonda, 16 - La Prosciutteria (charcuterie), Corso Garibaldi, 55. Tel : +39 02 8901 0390 - Peck (épicerie), Via Spadari, 9 - salsamenteria di Parma, Via San Pietro All'Orto 9, Tel : +39 02 76281350 - Taglieri e Bicchieri, Via Anfiteatro 4 | Angolo C. So Garibaldi. Tel : +39 0289096666 - a'Mare Restaurant, Via Santa Tecla 3 | Centro Storico. Tel : +39 0236503024 - Da Cecco, Via Solferino 34. Tel : +39 02 655 2141 - Obica Mozzarella Bar - Duomo, Via Santa Radegonda 1 | Rinascente. Tel : +39 02 885 2453 - G.B. Bar (sandwitchs), Via Hoepli, 3. Tel : +39 02 863446 - Obica Mozzarella Bar - Brera, Via Mercato 28 | angolo Via Fiori Chiari. Tel : +39 02 8645 0568 - Pizzeria Spontini, Via Santa Radegonda 11. Tel : +39 02 8909 2621
Desserts : - Tre gazzelle (glaces), Corso Vittorio Emanuele II, 22 - Pasticceria Marchesi, Via Santa Maria alla Porta, 11 /A - Pasticceria Confetteria Cova, Via Monte Napoleone, 8
Manger (proche de l'hotel) : - Sapori Solari, Via Anguissola 54. Tel : +39 0236510020 - Ham Holy Burger, Via Marghera 34. Tel : +39 02 3670 6382 - Gelateria Baci Sottozero, Piazzale Siena 18 - Pasticceria Castelnuovo, via dei Tulipani 18, 20146 Milan, Italie
Navigli : - El Brellin, Vicolo dei Lavandai 14. Tel : +39 02 58101351 - Posto di conversazione (restau à essayer), Alzaia Naviglio Grande, 6. Tel : +39 02 5810 6646 - Mag Cafè (bar / cocktails), Ripa di Porta Ticinese, 43 - La Ringhiera (aperitivo), Ripa di Porta Ticinese, 5. Tel : + 39 0284193359 - RivaReno (glaces), Viale Col di Lana 8 - Gelateria Amorino Navigli, Via Alzaia Naviglio grande 24
L'adresse de mon blog sur l'Italie du Nord (programme jour par jour) avec les photos à la fin du blog : http://voyagesvoyages.over-blog.com/2016/05/italie-du-nord.html
je suis part pour l'Italie du Nord depuis Marseille en voiture du 29 avril au 8 mai 2016.
Ci-dessous vous trouverez les curiosités à voir pour Turin, les grands lacs (Orta, Majeur et Côme sans le lac de Garde car il est situé à proximité de Vérone donc trop loin pour mon parcours) et Milan. Vous trouverez tout à la fin l'adresse de mon blog où j'indique jour par jour le parcours, les restaus faits et les impressions et pour finir les photos du séjour ! C'était magnifico !!!
Enjoy
HOTEL Du vendredi 29 avril au mardi 3 mai 2016 Hotel Dora Via Borgo Dora, 36 10152 Turin Tel : +39 011 5213868
Du mardi 3 au mercredi 4 mai 2016 Hotel Paradiso Sul Lago Via Giacomo Scalini, 70 22034 Brunate Tel : +39 031 364099
Du mercredi 4 au dimanche 8 mai 2016
Antares Hotel Rubens Via Rubens, 21 San Siro 20148 Milan Tel : +39 02 4009 5492 Prise électrique
Se munir d’un adaptateur pour l’Italie (3 broches).
Appeler depuis la France vers l’Italie
- De la France vers l'Italie : composez le 00 (tonalité) + 39 + indicatif de la ville (précédé du 0) + numéro du correspondant (6 à ou 7 chiffres). Tarification selon votre opérateur. - De l'Italie vers la France : 00 + 33 + numéro à 9 chiffres du correspondant (c'est-à-dire le numéro à 10 chiffres sans le 0).
I. TURIN
- Musée égyptologique de Turin (fermé le lundi à 14h sinon 8h30 à 19h30), Via Accademia delle Scienze, 6. Le plus grand musée au monde sur l’Egypte après celui du Caire. Ne pas manquer le temple Thoutmosis III - Mole Antonelliana (panorama) qui accueille le musée national du cinéma (fermé le mardi), Via Montebello, 20 - Museo Nazionale dell'Automobile (fermé le lundi après-midi et le mardi matin), Corso Unita d'Italia, 40 - Real Chiesa di San Lorenzo (église baroque, admirer la coupole), Via Palazzo di Citta, 4 - Palazzo Reale (Palais Royal), Piazzetta Reale, 1 - Piazza Castello - Santuario Basilica La Consolata (basilique), Piazza della Consolata | Via Maria Adelaide, 2 - Parco del Valentino et Castello del Valentino, Corso Massimo D'Azeglio - Piazza San Carlo - Borgo Medievale (pastiche d’un village médieval), Viale Virgilio, 107 - La cattedrale di San Giovanni Battista (reproduction de la Cena), Via XX Settembre, 87 - Galleria Sabauda (Rembrandt, Rubens, Veronese..), Via XX Settembre, 86 - Palazzo Carignano (voir la façade baroque), Via Accademia delle Scienze, 5
Manger (proche de l'hôtel) : - I Valenza, Via Borgo Dora, 39. Tel : +39 011 521 3914 - Il Maglio cocktail&grill, Via Vittorino Andreis 18. Tel : +39 (0)3467073210 - Osteria del Balòn, Via Borgo Dora 28/c. Tel : +39 0114368755 - Sapordivino, Via Borgo Dora, 25/h. Tel : +39 011 4365 104 - Il Cortiletto, Via Borgo Dora 29 | All'interno Del Cortile. Tel : +39 32 9134 3985 - Ristorante San Giors, Via Borgo Dora 3. Tel : +39 (0)11 5216357 - Gelateria Popolare (glaces), Via Borgo Dora 3
Boire un cioccalata - Caffè Fiorio, Via Pò, 8 - Al Bicerin, Piazza della Consolata, 5 - Caffè San Carlo, Piazza San Carlo, 156
Aperitivo - Platti (tramezzini = petits sandwitchs), Corso Vittorio Emanuele II, 72 - Vinicola al Sorij, Via Matteo Pescatore, 10 /C - La Capannina, Via Vitaliano Donati, 1. Tel : +39 011 545405 - Pizza Ad Hoc, Via Giovanni Plana, 7. Tel : +39 011 8128643 - Piadineria Gradisca, via principe amedeo 41/a. Tel : +39 011 815 9331 - Restaurant Pizzeria MAMMA MIA, Corso San Maurizio, 32 | via Cortenzio - Tre daTre, via Giuseppe Verdi, 33. Tel : +39 0118391312
Desserts : - Torre Cremeria (meilleurs granita), Corso Regio Parco 28/A - Madame Crepe & Mr. Waffle (crêpes, gauffres), Via Montebello 22/E - Alberto Marchetti (meilleures glaces de Turin ?), Via Po, 35/B - Piu' di un Gelato (glaces), Galleria Subalpina, 32 - Guido Gobino (chocolats à tomber), Via Lagrange, 1 - Gelateria La Romana (glaces et pâtisseries), Corso Inghilterra, 31/A
II. Les grands lacs
1. Lac d’Orta
Orta San Giulio (petit village avec la piazza Motta) - Isola di San Giulio (basilique et couvent) - Sacro Monte d’Orta (401 mètres d’altitude) -Santuario della Madonna del Sasso (panorama sur le lac) à Boleto
Manger : - Ai Due Santi, Piazza Motta, 18, Orta San Giulio. Tel : +39 0322 90192 - Trattoria Ristorante bar Edera, Via Bersani, 15 | Angolo Piazza Motta 33, Orta San Giulio. Tel : +39 0322905021 - Ristorante Venus (pizza), Piazza Motta, 50, Orta San Giulio. Tel : +39 0322 90362
Desserts : - Bar Pasticceria Arianna, Via Domodossola 10, Orta San Giulio - Gelateria artigianale Eliot, Piazza Mario Motta, 28, Orta San Giulio - AgriGelateria, Via Domodossola, 5, Orta San Giulio. Tel : +39 339 230 3342 - Gelateria Arte Del Gelato, Via Olina, 30, Orta San Giulio
2. Lac Majeur
Rive Piémontaise : - Statua di Carlo Borromeo à Arona -Villa Pallavicino (zoo et jardin botanique) à Stresa - Villa Taranto (jardin) à Verbania - Les îles Barromées depuis Stresa, Verbania-Pallanza, Baveno, Carciano. · Isola Bella (Palais) · Isola Madre (Paons et perroquets en liberté) et la villa Barromée · Isola dei Pescatori (village de pécheurs) - Monte Mottarone (par téléphérique) depuis Stresa - San Caterina del Sasso (complexe religieux). Belle vue à Leggiuno
Manger : - I Golosi dei Renghi, Via Paludi, 30, Angera, Tel : +39 0331 960423 - Il Vicoletto, Vicolo Del Poncivo, 3, Stresa. Tel : +39 0323 932 102 - Caffè Torino Ristorante Bar, Piazza Cadorna, 23, Stresa. Tel : + 39 032330652 - El gato negro cafe, via principessa margherita, 52. Stresa. Tel : +39 3287635587 - Trattoria Imbarcadero, Via Lungolago 12, Stresa, Isola Pescatori
Desserts : - Pasticceria Marcolini Stresa, Via de Vit 14, Stresa - Gelateria K2, Via Annamaria Bolongaro 37, Stresa. - Bar Gelateria Deux Bleu Rouge, Via Mazzini, 15, Stresa - Pasticceria Albizzati, Via Milano, Anger
3. Lac de Côme
- Bellagio (possibilité de visiter l’île depuis Bellagio en bâteau) - Cômo : La città Murata (porta torre..), duomo, Broletto(façade uniquement), Torre del Comune, Piazza et Chiesa di San Fedele
Rive ouest du lac : - Isola Comacina (départ de Sala Comacina) - Villa del Balbianello (décors de l’attaque des clones, James Bond Casino Royal), Via Comoedia, 5, Lenno - Villa Carlotta, Via Regina, 2, Tremezzo - Villa Monastero Mornico (village médiéval), Via Polvani, 2, Varenna - Abbazia di Santa Maria di Piona, Via abbazia di Piona, 55, Colico
Manger : - Trattoria dei bracconieri, Via Roma 1, Brunate. Tel : +39 031 364183 - La Polenteria, Via Scalini, 66, Brunate. Tel : +39 031 3365105 - La Vita e' Bella, Piazza Domenico Croggi 4, Como. Tel : +39 031 302667 - Trattoria alla Costa, Via Ninguarda Feliciano 19, Como. Tel : +39 031 524709 - Tigella Bella di Garavaglia Matteocomo (snack), Via Natta 35, Como - Mystic Burger (hamburger à l'italienne), via Diaz 78/80, Como. Tel : + 39 031 263171 - Trattoria Pizzeria In Borgovico (très bonnes pizza), Via Borgovico 79, Como. Tel : +39 031 573603 - Aperitivo et al, Salita Serbelloni 34, Bellagio. Tel : +39 031 951523 - Trattoria San Giacomo, Salita Serbelloni 45, Bellagio. Tel : +39 031 950329 - Ristorante Bilacus, ia Serbelloni, 32, Bellagio. Tel : +39 (031) 950480
Desserts : - Gelateria Lariana (glaces), Lungo Lario Trento, 5, Como - Pasticceria Melillo (patisseries), Via Pasquale Paoli 72, Como - Gelateria Cavour (glaces), Piazza Cavour, Como
III. MILAN
- Le Duomo (crypte et toit-terrasses) - Piazza del Duomo - Galerie Victor Emmanuel II (tourner 3 fois sur soi sur le signe du taureau pour que ses vœux se réalisent selon la légende), Piazza del Duomo - Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12 - Il Cenacolo Vinziano (Léonard de Vinci) dans l’église Santa Maria delle Grazie, Piazza Santa Maria delle Grazie Il faut réserver au prélable sur http://www.vivaticket.it/index.php - Teatro alla Scala (Téâtre la Scala), Via Filodrammatici 2 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, Corso Magenta, 15 - Basilica di Sant'Ambrogio, Piazza Sant'Ambrogio 15 - Quartier Navigli au bord des canaux - Pinacoteca di Brera (Raphaël, Rembrandt, Véronèse..), Via Brera, 28 - Quartier de Brera - Le cimetière monumental (tombe de Verdi, sculpture tour de Babel, la Cèna..), Piazza del Cimitero Monumentale - Porta Venezia - Basilica di San Lorenzo Maggiore, Corso di Porta Ticinese, 39 - San Satiro (choeur en trompe l'œil, voir la coupole), Via Torino, 19 - Castello Sforzesco, Piazza Castello - Basilica di Sant'Eustorgio (avec la chapelle Portinari), Piazza Sant'Eustorgio, 1 - les fresques de l'église S. maurizio al monastero - le coro del bramante dans l'église sta maria presso S.satiro - Piazza Mercanti - Pinacoteca Ambrosiana (Tableaux de Botticelli, Caravage, Leonard de Vinci..), Piazza Pio XI, 2 - Palazzo dell'Arte dans le Parc Sempione - Artère commerciale, Via Montenapoleone
Manger : - Panzerotti Luini (pâte à l’intérieur de la mozzarella), Via Santa Radegonda, 16 - La Prosciutteria (charcuterie), Corso Garibaldi, 55. Tel : +39 02 8901 0390 - Peck (épicerie), Via Spadari, 9 - salsamenteria di Parma, Via San Pietro All'Orto 9, Tel : +39 02 76281350 - Taglieri e Bicchieri, Via Anfiteatro 4 | Angolo C. So Garibaldi. Tel : +39 0289096666 - a'Mare Restaurant, Via Santa Tecla 3 | Centro Storico. Tel : +39 0236503024 - Da Cecco, Via Solferino 34. Tel : +39 02 655 2141 - Obica Mozzarella Bar - Duomo, Via Santa Radegonda 1 | Rinascente. Tel : +39 02 885 2453 - G.B. Bar (sandwitchs), Via Hoepli, 3. Tel : +39 02 863446 - Obica Mozzarella Bar - Brera, Via Mercato 28 | angolo Via Fiori Chiari. Tel : +39 02 8645 0568 - Pizzeria Spontini, Via Santa Radegonda 11. Tel : +39 02 8909 2621
Desserts : - Tre gazzelle (glaces), Corso Vittorio Emanuele II, 22 - Pasticceria Marchesi, Via Santa Maria alla Porta, 11 /A - Pasticceria Confetteria Cova, Via Monte Napoleone, 8
Manger (proche de l'hotel) : - Sapori Solari, Via Anguissola 54. Tel : +39 0236510020 - Ham Holy Burger, Via Marghera 34. Tel : +39 02 3670 6382 - Gelateria Baci Sottozero, Piazzale Siena 18 - Pasticceria Castelnuovo, via dei Tulipani 18, 20146 Milan, Italie
Navigli : - El Brellin, Vicolo dei Lavandai 14. Tel : +39 02 58101351 - Posto di conversazione (restau à essayer), Alzaia Naviglio Grande, 6. Tel : +39 02 5810 6646 - Mag Cafè (bar / cocktails), Ripa di Porta Ticinese, 43 - La Ringhiera (aperitivo), Ripa di Porta Ticinese, 5. Tel : + 39 0284193359 - RivaReno (glaces), Viale Col di Lana 8 - Gelateria Amorino Navigli, Via Alzaia Naviglio grande 24
L'adresse de mon blog sur l'Italie du Nord (programme jour par jour) avec les photos à la fin du blog : http://voyagesvoyages.over-blog.com/2016/05/italie-du-nord.html
Tour de Corse en septembre 2016 English translation pending
Bonsoir toues et tous,
Je souhaiterai partir de toulon vers la corse en septembre 2016 avec mon camping car, mon épouse etmes2 petits chiens. Pourriz vous me donner des conseils ( bateau, quel circuit faire ...)
Merci d'avance !
Hôtel à Florence English translation pending
Bonjour,
Avez-vous des suggestions d'hôtels pas trop chers à Florence. Nous y serons seulement que 3 nuits et comme nous allons arriver d'un long voyage en avion, on aimerait bien qqch avec un minimum de confort et central.
Merci!
Avez-vous des suggestions d'hôtels pas trop chers à Florence. Nous y serons seulement que 3 nuits et comme nous allons arriver d'un long voyage en avion, on aimerait bien qqch avec un minimum de confort et central.
Merci!
Toscane et Rome: hôtels, restaurants, visites et itinéraire? English translation pending
Bonjour à tous,
Je vais au mois de juillet un peu plus de 15 jours en Toscane et Rome, j'ai besoin de conseils et d'idées, hôtels, restos, visites et itinéraires. Restos: sur le pouce pour la Toscane ( car hôtels en demi-pension) et restos corrects mais pas trop cher et sur le pouce pour Rome ( car hôtel petit déjeuneur)
4 nuits à l'hôtel Fortunella à Lido Di Camaiore, près de Pise, j'aimerais vois Lucques et les 5 terres.
7 nuits à l'hôtel Villa Pitiana à Donnini, près de Florence, j'aimerais voir Sienne, San Gimignano, Monteriggioni, Arezzo et Cortona
7 nuits à Rome à l'hôtel Piccolo Borgo, un peu excentré du centre de cette manière on avait une piscine pour le petit (10 ans).
A savoir, on n'est pas très musée, mais on aimerait quand même faire le Vatican, le Colisée et Ostia.
Je suis entièrement à votre écoute, et suis preneuse de toutes idées
Merci d'avance
Valérie
Je vais au mois de juillet un peu plus de 15 jours en Toscane et Rome, j'ai besoin de conseils et d'idées, hôtels, restos, visites et itinéraires. Restos: sur le pouce pour la Toscane ( car hôtels en demi-pension) et restos corrects mais pas trop cher et sur le pouce pour Rome ( car hôtel petit déjeuneur)
4 nuits à l'hôtel Fortunella à Lido Di Camaiore, près de Pise, j'aimerais vois Lucques et les 5 terres.
7 nuits à l'hôtel Villa Pitiana à Donnini, près de Florence, j'aimerais voir Sienne, San Gimignano, Monteriggioni, Arezzo et Cortona
7 nuits à Rome à l'hôtel Piccolo Borgo, un peu excentré du centre de cette manière on avait une piscine pour le petit (10 ans).
A savoir, on n'est pas très musée, mais on aimerait quand même faire le Vatican, le Colisée et Ostia.
Je suis entièrement à votre écoute, et suis preneuse de toutes idées
Merci d'avance
Valérie
Bonnes adresses de restaurants de la Campanie à la Toscane? English translation pending
Bonjour à tous,
Nous partons en Italie en juin. Notre voyage commencera à Sorrento et nous allons remonter durant 1 semaine jusqu'à Lucca.
Nous serons près de la mer, mais le truc c'est que je suis allergique aux crustacés et fruits de mer et phobique de ce fait de tout ce qui vient de la mer. Par évident de trouver des restaurants spécialisés dans les plats de viande. D'où mon besoin de vos conseils.
Auriez-vous de bonnes adresses de restaurants dans ces quelques villes s'il vous plait?
Sorrento Napoli Ostia Grossetto Lucca
On m'a parlé du restaurant Il Borgo à Sorrento qu'en pensez-vous?
Ensuite, pourriez-vous me conseiller quelques lieux antiques ou historiques qui sortent un peu des sentiers battus?
Grazie mille 😉
Nous partons en Italie en juin. Notre voyage commencera à Sorrento et nous allons remonter durant 1 semaine jusqu'à Lucca.
Nous serons près de la mer, mais le truc c'est que je suis allergique aux crustacés et fruits de mer et phobique de ce fait de tout ce qui vient de la mer. Par évident de trouver des restaurants spécialisés dans les plats de viande. D'où mon besoin de vos conseils.
Auriez-vous de bonnes adresses de restaurants dans ces quelques villes s'il vous plait?
Sorrento Napoli Ostia Grossetto Lucca
On m'a parlé du restaurant Il Borgo à Sorrento qu'en pensez-vous?
Ensuite, pourriez-vous me conseiller quelques lieux antiques ou historiques qui sortent un peu des sentiers battus?
Grazie mille 😉
Mare a Mare en novembre? (Corse) English translation pending
bonjour,
je songe à partir faire une randonnée en corse en novembre. Après quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait 3 mare à mare J'aimerai savoir quel est le plus accessible (entrée et sortie) en transport en commun? comme c'est novembre, quand est il de l'hébergement ( je suis équipé pour le bivouac mais..) et du ravitaillement? Et enfin, à cette époque, quel serait le plus agréable?
d'avance merci
je songe à partir faire une randonnée en corse en novembre. Après quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait 3 mare à mare J'aimerai savoir quel est le plus accessible (entrée et sortie) en transport en commun? comme c'est novembre, quand est il de l'hébergement ( je suis équipé pour le bivouac mais..) et du ravitaillement? Et enfin, à cette époque, quel serait le plus agréable?
d'avance merci
Croisières Costa: tuyaux, idée des prix? English translation pending
bonsoir
Auriez-vous fait une croisière avec costa très récemment Pouvez-vous me donner des conseils et une idée des prix des consommations à bord Les forfaits boissons ne sont utilisables que dans les restaurant et pas au bar ? .....
Grand merci d'avance
Auriez-vous fait une croisière avec costa très récemment Pouvez-vous me donner des conseils et une idée des prix des consommations à bord Les forfaits boissons ne sont utilisables que dans les restaurant et pas au bar ? .....
Grand merci d'avance
Avis et questions sur itinéraire en Toscane (Italie) English translation pending
Bonjour,
Je planifie depuis quelque temps un voyage en Toscane et Ombrie dont je rêve depuis des lunes. J'ai pensé à un itinéraire mais j'aimerais valider quelques points afin de le compléter. En somme, nous arrivons à Rome de Montréal et nous partons pour l'Ombrie. Nous faisons la partie est de la A1 (E35) qui sépare grosso modo la Toscane de l'Ombrie (Orvieto, Todi, Spoleto, Assisi, Perugia, Cortona, Arezzo, Poppi) pour ensuite faire les Cinques Terre où nous aimerions coucher. Des suggestions d'endroits où s'héberger ?
Par la suite, nous nous demandons si la Lunigiana (Villafranca in Lunigiana, Malgrate, Bagnone) et la Garfagnana (Castelnuovo di Garfagnana, Barga, Giovano, Borgo) en valent la peine. J'ai vu plusieurs village dans des scènes de film et c'était assez splendide mais les guides de voyage ne semblent pas être aussi impressionnés (sûrement en comparaison avec Florence ou Sienne). Est-ce quelqu'un aurait des informations ou conseils sur ces 2 endroits ?
Finalement, nous faisons une location de maison à Monteciano d'où nous allons rayonner pendant le reste du séjour. Donc de retour de Cinques Terre, nous prévoyons visiter Pisa, Lucca, Firenze, Pistoia, San Miniato, Vinci, Siena, certaldo, san gimignano, volterra, colle di val d'elsa, le Chianti, La Crete Sinese, Montalcino, Orcia, Pienza, Montepulciano, Pitigliano, ... C'est assez condensé mais j'imagine la Toscane un peu comme la Corse, la Provence ou même la Dordogne, plein de chose à voir dans la campagne, partout, tout le temps, assez proche et même les plus grandes villes sont spectaulaires. Et tout cela en 2 semaines... mais j'ai vu pire. Et je me dis que si on aime, bien on ira finir nos jours là et prendre le temps de vivre à la même vitesse qu'eux. Rome sera pour une prochaine (?!) avec le reste du sud et la Sicile. Et le nord, une autre fois aussi. Je veux savourer pleinement la Toscane : )
Domaine et maison viticole : nous aimerions en visiter. Est-ce qu'ils reçoivent ? De meilleurs endroits que d'autre et pas seulement une dégustation. Des vignobles comme en Californie où on se sent bien reçu pas comme en Bourgogne... suggestions, conseils ?
J'en oublie sûrement, y'en a trop à voir mais c'est ça le plaisir de découvrir du pays.
Merci pour toute information.
Martin
Je planifie depuis quelque temps un voyage en Toscane et Ombrie dont je rêve depuis des lunes. J'ai pensé à un itinéraire mais j'aimerais valider quelques points afin de le compléter. En somme, nous arrivons à Rome de Montréal et nous partons pour l'Ombrie. Nous faisons la partie est de la A1 (E35) qui sépare grosso modo la Toscane de l'Ombrie (Orvieto, Todi, Spoleto, Assisi, Perugia, Cortona, Arezzo, Poppi) pour ensuite faire les Cinques Terre où nous aimerions coucher. Des suggestions d'endroits où s'héberger ?
Par la suite, nous nous demandons si la Lunigiana (Villafranca in Lunigiana, Malgrate, Bagnone) et la Garfagnana (Castelnuovo di Garfagnana, Barga, Giovano, Borgo) en valent la peine. J'ai vu plusieurs village dans des scènes de film et c'était assez splendide mais les guides de voyage ne semblent pas être aussi impressionnés (sûrement en comparaison avec Florence ou Sienne). Est-ce quelqu'un aurait des informations ou conseils sur ces 2 endroits ?
Finalement, nous faisons une location de maison à Monteciano d'où nous allons rayonner pendant le reste du séjour. Donc de retour de Cinques Terre, nous prévoyons visiter Pisa, Lucca, Firenze, Pistoia, San Miniato, Vinci, Siena, certaldo, san gimignano, volterra, colle di val d'elsa, le Chianti, La Crete Sinese, Montalcino, Orcia, Pienza, Montepulciano, Pitigliano, ... C'est assez condensé mais j'imagine la Toscane un peu comme la Corse, la Provence ou même la Dordogne, plein de chose à voir dans la campagne, partout, tout le temps, assez proche et même les plus grandes villes sont spectaulaires. Et tout cela en 2 semaines... mais j'ai vu pire. Et je me dis que si on aime, bien on ira finir nos jours là et prendre le temps de vivre à la même vitesse qu'eux. Rome sera pour une prochaine (?!) avec le reste du sud et la Sicile. Et le nord, une autre fois aussi. Je veux savourer pleinement la Toscane : )
Domaine et maison viticole : nous aimerions en visiter. Est-ce qu'ils reçoivent ? De meilleurs endroits que d'autre et pas seulement une dégustation. Des vignobles comme en Californie où on se sent bien reçu pas comme en Bourgogne... suggestions, conseils ?
J'en oublie sûrement, y'en a trop à voir mais c'est ça le plaisir de découvrir du pays.
Merci pour toute information.
Martin
Programme de visites à Rome English translation pending
Bonsoir,
Je pars à rome en juin 2009 et j'ai beaucoup de mal à faire un programme de visite. On y va à 2 et nous sommes étudiant.
Je vais vous donner le programme que j'ai commencé à faire et dites moi ce que vous en pensez.
JEU 18 JUIN : Matin : place Navone, Fontaine de Trévi, panthéon, place d'espagne, AM : Trastevere : basilique et place santa maria + tour en bus dans rome
VEN 19 JUIN : Vatican : Basilique St Pierre, place St Pierre, musée du vatican, quartier de borgo, chateau St Ange
SAM 20 JUIN Matin : Colisée et forum romain + pique-nique sur le palatin AM : Palatin, capitole, Santa Maria aracoeli, palce venise (Monument à emmanuel II), forum imperiaux
DIM 21 JUIN Matin : ??? AM : Pique dans les jardins de la Villa borghese (exterieur + tour en barque), jardins, villa médicis
LUNDI 22 JUIN Matin : Therme de Caracalla, circus maximus AM : Catacombes de San Castillo
MARDI 23 JUIN Matin : (Ostia antica???) AM : Shopping
Donc, il y a des trous... Pourriez-vous me dire si ce programme est pertinent et me proposer des modifications... ça serait très simpa. A+
Je pars à rome en juin 2009 et j'ai beaucoup de mal à faire un programme de visite. On y va à 2 et nous sommes étudiant.
Je vais vous donner le programme que j'ai commencé à faire et dites moi ce que vous en pensez.
JEU 18 JUIN : Matin : place Navone, Fontaine de Trévi, panthéon, place d'espagne, AM : Trastevere : basilique et place santa maria + tour en bus dans rome
VEN 19 JUIN : Vatican : Basilique St Pierre, place St Pierre, musée du vatican, quartier de borgo, chateau St Ange
SAM 20 JUIN Matin : Colisée et forum romain + pique-nique sur le palatin AM : Palatin, capitole, Santa Maria aracoeli, palce venise (Monument à emmanuel II), forum imperiaux
DIM 21 JUIN Matin : ??? AM : Pique dans les jardins de la Villa borghese (exterieur + tour en barque), jardins, villa médicis
LUNDI 22 JUIN Matin : Therme de Caracalla, circus maximus AM : Catacombes de San Castillo
MARDI 23 JUIN Matin : (Ostia antica???) AM : Shopping
Donc, il y a des trous... Pourriez-vous me dire si ce programme est pertinent et me proposer des modifications... ça serait très simpa. A+
Bed and Breakfast proche de l'aéroport de Bologne mais au calme? (Italie) English translation pending
Bonjour
Pour prendre un avion à Bologne, je souhaiterais trouver une chambre d'hote proche de l'aéroport, pas trop cher, sympa, avec un bon petit déjeuner.
Qui connait?
Merci pour vos réponses
Pour prendre un avion à Bologne, je souhaiterais trouver une chambre d'hote proche de l'aéroport, pas trop cher, sympa, avec un bon petit déjeuner.
Qui connait?
Merci pour vos réponses
Marché de Turin le samedi au départ de Lyon en car English translation pending
Bonjour,
j'ai trouvé une agence qui propose une sortie en car au départ de lyon pour le marché de turin, le samedi 13 décembre 2008.
je ne connais pas cette ville ... et ce marché.
qui peut me renseigner ?
que visiter (en une journée !) dans la ville y compris faire le marché !
merci d'avance.
j'ai trouvé une agence qui propose une sortie en car au départ de lyon pour le marché de turin, le samedi 13 décembre 2008.
je ne connais pas cette ville ... et ce marché.
qui peut me renseigner ?
que visiter (en une journée !) dans la ville y compris faire le marché !
merci d'avance.
Rejoindre l'aéroport de Bastia en train? (Corse) English translation pending
Bonjour,
Je ne sais pas ou je serais la veille de mon decollage (le 25.08 à 6h55), je n'ai pas encore établi mon parcours.
Savez vous quelle gare est la plus proche de l'aéroport de Bastia, et l'accès entre la gare et l'aéroport.
Y a-t-il des trains de nuit qui me permettrais d'être à l'aéroport vers 6h00?
Merci.
Je ne sais pas ou je serais la veille de mon decollage (le 25.08 à 6h55), je n'ai pas encore établi mon parcours.
Savez vous quelle gare est la plus proche de l'aéroport de Bastia, et l'accès entre la gare et l'aéroport.
Y a-t-il des trains de nuit qui me permettrais d'être à l'aéroport vers 6h00?
Merci.
Prix des forfaits boissons chez Costa? English translation pending
quelqu'un pourrait-il me donner le prix et le nombre de boissons pour les forfaits eau et coktails sans alcool?merci
Retour de Sicile du 19 avril au 3 mai 2008 English translation pending
Deux semaines en sicile du 19/04 au 3/05 Arrivée à Palerme nuit au camping de Scopello super village rserve de Vendicari Erice dim 20 un peu décevant: village-musée
Ségeste l'autoroute n'est pas très loin: perd de son charme Sélinonte: site antique magnifique dans un cadre grandiose
côte sud très bétonnée: on a finalement fui Eraclea Minoa et son camping. Très décus par les paysages on s'est réfugié à Castelbella petit village perche très authentique
Agrigente: très décevant. Ultra touristique, plein de groupes scolaires hurlant et la nouvelle Agrigente, une véritable verrue en décor. La magie n'opère pas malgré l'excellente conservation des temples. Piazza Armerina Ville du centre super agréable. Authentiquement baroque sans les flons flons pour touriste. Une enoteca fort sympathique .nuit à l'ostello del borgo : plan économique et hébergement de qualité, très propre. la Villa Casale : bourrée de touristes mais de très belles fresques. dommage que les principales soient fermées au plublic. Noto: plan d'urbanisme assez pompeux mais c'était le souhait des architectes d'époque. Du charme dans les ruelles du haut Noto. nuit à Noto à l' auberge de jeunesse : quel gâchis. Le lieu a une vue imprenable sur la ville, mais c'est sale, bruyant, très mal tenu par de gentilles filles fort sympathiques mais absolument incompétentes. Palme du pain le plus dégueu au petit déj agritoursme terra di pace dans les environs de Noto: super sympa. Le bonheur. Francis et sa copine sont aux petites soins. Très reposant. Goûtez absolument à la demi-pension: copieux et original. Non loin d'une réserve: Calamosche était une plage déserte adorable. Modica, Scicli sont deux villes chaleureuses et agréables.
On remonte par Syracuse. beaucoup de charme ds les ruelles d'Ortygie. Le théâtre vaut le coup mais est moins bien que celui de Taormine. Un bon resto dt j'ai oublié le nom mais qui est dans les guides qui est spécilisé ds la gastronomie des Monts Ebrei. On était sensé dormir en camping à Acireale mais il y avait tellement d'embouteillages, des paysages qui ne nous ont pas semblé si beaux que ça qu'on a laché l'affaire pour filer directement vers Taormine. Taormina : effectivement la petite St Trop de la Sicile. Objectivement la baie est magnifique, mais à part le théâtre, rien de grandiose (le chaâteau arabo nomrnad). Les ruelles sont affreuses entièrement dédiées au tourisme (magasins de luxe...) On a dormi à Castelmota dans l'hotel de l'épicerie San Giogio: cher pour la saison 65 euros mais bonnes prestations (quoique pas très chaleureuses). castelmota est perché à 4km au dessus de taormine, c'est superbe. Grosse déconvenue en remontant le soir et en sepérant être is en stop étant donné l'affluence. Que nenni: sur les 40 voitures (bien friquées) croisées, pas une ne s'est arrêtée, alors que nous montions sur les routes à peine éclairées en pleine nuit. CE SONT DES CHIENS. C'est dit! La région de l'Etna est étonnante. Nous l'avons traversé en voiture pour gagner Céfalu, c'est surprenant. Les Monts Iblei sont superbes, bucoliques à souhait. Cefalu est assez sympa. ne pas manquer la magnifique cathétradale arabo normande On a dormi dans un appart de Lancanda Cangelosi: c'est assez cracra, sans recherche mais vraiment pas cher 45 la nuit. Ville assez touristique où nous avons pu nous réfugier tout un après midi ds une crique du port sans être dérangés! Palerme 1, 2 3 mai 1 et 2 hotel cortese vue magnifique, très bien quoique bruyant. (On est dans un quartier populaire de Palerme) a casa di amici: bien mais assez cher (60 sans sdb): ont manifestement augmeneté leurs prix depuis qu'ils sont ds le retour. Qu'est-ce que ce sera en août? Monreale est superbe. Le palais Mirto donne un aperçu des palais des Guépards à défaut du palais gangi Visite guidée du théâtre Massimo super intéressante. Des églises partout. Des marchés, partout: Capo, ballaro. Cette ville est d'un charme fou: il faut marcher, marcher, marcher...
côte sud très bétonnée: on a finalement fui Eraclea Minoa et son camping. Très décus par les paysages on s'est réfugié à Castelbella petit village perche très authentique
Agrigente: très décevant. Ultra touristique, plein de groupes scolaires hurlant et la nouvelle Agrigente, une véritable verrue en décor. La magie n'opère pas malgré l'excellente conservation des temples. Piazza Armerina Ville du centre super agréable. Authentiquement baroque sans les flons flons pour touriste. Une enoteca fort sympathique .nuit à l'ostello del borgo : plan économique et hébergement de qualité, très propre. la Villa Casale : bourrée de touristes mais de très belles fresques. dommage que les principales soient fermées au plublic. Noto: plan d'urbanisme assez pompeux mais c'était le souhait des architectes d'époque. Du charme dans les ruelles du haut Noto. nuit à Noto à l' auberge de jeunesse : quel gâchis. Le lieu a une vue imprenable sur la ville, mais c'est sale, bruyant, très mal tenu par de gentilles filles fort sympathiques mais absolument incompétentes. Palme du pain le plus dégueu au petit déj agritoursme terra di pace dans les environs de Noto: super sympa. Le bonheur. Francis et sa copine sont aux petites soins. Très reposant. Goûtez absolument à la demi-pension: copieux et original. Non loin d'une réserve: Calamosche était une plage déserte adorable. Modica, Scicli sont deux villes chaleureuses et agréables.
On remonte par Syracuse. beaucoup de charme ds les ruelles d'Ortygie. Le théâtre vaut le coup mais est moins bien que celui de Taormine. Un bon resto dt j'ai oublié le nom mais qui est dans les guides qui est spécilisé ds la gastronomie des Monts Ebrei. On était sensé dormir en camping à Acireale mais il y avait tellement d'embouteillages, des paysages qui ne nous ont pas semblé si beaux que ça qu'on a laché l'affaire pour filer directement vers Taormine. Taormina : effectivement la petite St Trop de la Sicile. Objectivement la baie est magnifique, mais à part le théâtre, rien de grandiose (le chaâteau arabo nomrnad). Les ruelles sont affreuses entièrement dédiées au tourisme (magasins de luxe...) On a dormi à Castelmota dans l'hotel de l'épicerie San Giogio: cher pour la saison 65 euros mais bonnes prestations (quoique pas très chaleureuses). castelmota est perché à 4km au dessus de taormine, c'est superbe. Grosse déconvenue en remontant le soir et en sepérant être is en stop étant donné l'affluence. Que nenni: sur les 40 voitures (bien friquées) croisées, pas une ne s'est arrêtée, alors que nous montions sur les routes à peine éclairées en pleine nuit. CE SONT DES CHIENS. C'est dit! La région de l'Etna est étonnante. Nous l'avons traversé en voiture pour gagner Céfalu, c'est surprenant. Les Monts Iblei sont superbes, bucoliques à souhait. Cefalu est assez sympa. ne pas manquer la magnifique cathétradale arabo normande On a dormi dans un appart de Lancanda Cangelosi: c'est assez cracra, sans recherche mais vraiment pas cher 45 la nuit. Ville assez touristique où nous avons pu nous réfugier tout un après midi ds une crique du port sans être dérangés! Palerme 1, 2 3 mai 1 et 2 hotel cortese vue magnifique, très bien quoique bruyant. (On est dans un quartier populaire de Palerme) a casa di amici: bien mais assez cher (60 sans sdb): ont manifestement augmeneté leurs prix depuis qu'ils sont ds le retour. Qu'est-ce que ce sera en août? Monreale est superbe. Le palais Mirto donne un aperçu des palais des Guépards à défaut du palais gangi Visite guidée du théâtre Massimo super intéressante. Des églises partout. Des marchés, partout: Capo, ballaro. Cette ville est d'un charme fou: il faut marcher, marcher, marcher...
Retour de Toscane: informations pratiques English translation pending
je viens de passer une semaine en toscane en mobil home au camping de montopoli (pour trouver le site qui a une version française, taper camping montopoli sur google)
55 E par jour (plus cher en haute saison), 7 jours payés 6, 6 couchages, wc, sdb, cuisine, chauffage (heureusement vu le temps qu'il a fait);je ne le conseille pas pour camper en tente car les WC (du moins côté hommes) sont des WC turcs
pour les reticents à l'usage de la voiture, gare à 2km(stationnement facile) avec 24 trains par jour (jusqu'à minuit) pour pise et florence, et donc, avec changement possibilité d'aller à sienne et lucques
stationnemment facile à florence sur les boulevards qui ceinturent le centre historique, certes payant: 1 E la 1ere heure, 2 E les heures suivantes; pas plus cher qu'à marseille ( ma ville), donc presque donné si on compare la diffférence de PIB et de notoriété touristique entre les 2 villes
stationnement gratos et facile en arrivant avant 10h à sienne entre la gare et les remparts
stationnement gratos et facile à pise en tournant à droite en venant de la rive sud de l'arno après le pont della vittoria;les marcheurs en profiteront pour faire les 2 arteres les plus commerciales ( corso italia et borgo stretto) en allant vers la tour (1500m environ), les non marcheurs pourront prendre le bus; sinon aprés 14h prés de la tour en prenant les rues en direction opposée au centre ville au delà de la via bonanno pisano, le parking est gratuit dans la rue
Info interessante vu le prix des WC publics: c'est gratos dans les grands magasins de florence, du moins à la rinascente, piazza della repubblica, 4e étage et coin, via dei calzaiuoli, 2e étage
Discussion: Bridges of the World July 2026
This is where you can chat about bridges... let’s get the conversation started! 😊
One-week trip to Friuli Venezia Giulia - Italy
Hello,
I’m planning a trip for about ten people—seniors—to Friuli Venezia Giulia in September 2026.
Day 1 – We’ll likely arrive in Treviso and head first to UDINE for two nights. Day 2 – Morning in Udine, then an afternoon visit to Cividale del Friuli. Travel by local train. Day 3 – We’ll leave for a quick visit to Gorizia before heading to TRIESTE for one night. Day 4 – Visit Trieste and Miramare. At the end of the day, take the train to Cervignano, then a local bus to Grado. Stay in Grado for three nights. Day 5 – Explore central Grado and take a boat tour to the island of Barbana. Day 6 – Relaxation day in Grado (as requested by the participants). Day 7 – Visit Aquileia and possibly Palmanova.
Day 8 – Return to the airport or maybe a quick detour to Venice. For the three days in Grado and the surrounding area, I was thinking of hiring a small bus with a driver. It seems like it’d be simpler—what do you think? Any ideas or suggestions? Thanks for your feedback! MADAPOLAM
Day 1 – We’ll likely arrive in Treviso and head first to UDINE for two nights. Day 2 – Morning in Udine, then an afternoon visit to Cividale del Friuli. Travel by local train. Day 3 – We’ll leave for a quick visit to Gorizia before heading to TRIESTE for one night. Day 4 – Visit Trieste and Miramare. At the end of the day, take the train to Cervignano, then a local bus to Grado. Stay in Grado for three nights. Day 5 – Explore central Grado and take a boat tour to the island of Barbana. Day 6 – Relaxation day in Grado (as requested by the participants). Day 7 – Visit Aquileia and possibly Palmanova.
Day 8 – Return to the airport or maybe a quick detour to Venice. For the three days in Grado and the surrounding area, I was thinking of hiring a small bus with a driver. It seems like it’d be simpler—what do you think? Any ideas or suggestions? Thanks for your feedback! MADAPOLAM