Topos de trekking en Islande (2007, 2008 et 2009)

bonjourpour sortir un peu des sentiers battus du célèbre trek skogar-þorsmork-landmannalaugar, les récits et topos de trois voyages en islande.islande.uniterre.com pour l'année 2007, plutôt un voyage découverte baroudeur du pays après un essai malheureux de traversée mort à Askja sous une tempête de neige délirante un 28 juin.halendid.uniterre.com pour l'année 2008. Maintenant que j'ai compris comment ça marche, un vrai trek engagé entre Kerlingarfjöll et Askja. Encore une tempête de neige délirante un 28 juin, mais j'étais prêt ce coup ci. la traversée des marais de þjorsarver restera à jamais un souvenir gravé dans ma mémoire, entre glacier et rivières furieuses à gué.
nb: si jamais ce passage tente quelqu'un, contactez moi, il ne faut surtout pas s'engager sans un minimum (voire un maximum) d'infos.
bloqué 3 jours dans un refuge de secours vibrant sous des rafales de plus de 100km/h à 70 bornes de la première habitation restera aussi un des grands moments de frisson de ma life.bigfoot.over-blog.org pour l'année 2009. définitivement amoureux de l'islande, je voulais tenter un circuit vraiment réputé comme très difficile: þorsmork-Skaftafell considéré comme l'ultimate par les 2 TO qui le proposent (j'ai découvert ça d'ailleurs après coup, je pensais (j'espérais) être le seul sur le coup).
Tranquilou au début sur le laugavegur mais dans un temps apocalyptique qui a entrainé d'ailleurs la fermeture du célèbre sentier pendant que j'y étais, puis beaucoup de pistes navrantes jusqu'au laki où j'ai découvert les plus beaux paysages de la terre (sisi).
la fin était la partie la plus engagée en passant sur deux gros lobes glaciaires du Vatnajökull, puis en franchissant les montagnes du parc national de skaftafell. sublime et finalement pas si difficile que je le pensais (par beau temps).
nb: là aussi, si jamais quelqu'un est tenté par cet itinéraire, contactez moi, la traversée du Skeiðararjökull nécessite un minimum d'infos pour ne pas passer dans les zones de crevasses et se faire vraiment très peur.avec plaisir si mes itinéraires alternatifs peuvent donner envie de tenter de nouveaux trajets.
j'ai pas mal d'idées d'itinéraires déjà plus ou moins construits dans d'autres secteurs, donc là aussi, si je peux fournir des petits bouts à des amateurs, ce sera avec plaisir.bon, et maintenant, commençons à préparer 2010. beaucoup de rivières et un soupçon de glacier. plus qu'à mettre des sources chaudes au milieu et des panoramas hallucinants pour boucler l'itinéraire.

Salut,
ça donne très envie d'y retourner tout ça.
J'ai lu que tu prévoyais aussi d'aller au Hornstrandir, ça sera une promenade du dimanche après tout ça (pas de gué incontournable au dessus des genous, la plus grosse difficulté était le brouillard dans les cols.Merci en tout cas

salutsauf que ce sera en kayak de mer que je le tenterai...
c'est vrai qu'à pied, je suis plus intéressé par les déserts de l'intérieur.david

Moi je suis très tenté par les déserts de l'intérieur en kayak de mer.Mais sinon, j'ai lu que tu voyageais avec balise et et GPS, est-ce vraiment indispensable?Et où à tu trouvé des cartes de ces régions?J'avais en projet d'aller de Laki à lonsoraefi, par le nord du vatnajökull, ça te paraît réaliste?
J'ai un peu peur que tourner autour d'un glacier soit la meilleur façon d'avoir tout le temps des gués à traverser.
Sinon, j'envisageais de carrément traverser le glacier de laki à kvjerkfjöll. ça peut être monstrueux, même si ça requiert que j'aille d'abord me faire beaucoup d'expérience sur des glacier plus petit.Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup d'appréhension à l'idée de traverser des gués qui monte jusqu'au ventre. Déjà que jusqu'à mi cuisse, ça avait failli me faire tomber.Merci d'avoir écrit tout ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire.Jean

question de sensibilité...
la balise, c'est plus pour rassurer mes proches que je l'utilise. je n'aime pas trop... je trouve que ça tue un peu l'isolement... mais comme on ne peut pas communiquer avec l'extérieur, on finit par l'oublier. pas trop intrusive.
si je n'avais pas la pression de la famille, je n'en utiliserais pas pour plonger encore plus profondément dans mes voyages. maintenant, il faut savoir que selon l'endroit où tu es ou la saison, tu peux être à 3 jours de marche du premier refuge gardé. bon, moi, plus je suis loin, mieux je suis, après... à chacun de voir son sentiment par rapport à l'isolement et à l'engagement.
la fiabilité du 112 en islande? aucune idée, j'ai la chance de ne pas en avoir eu besoin.le gps, non pas forcément indispensable. mais s'il fait vraiment mauvais, tu sais que tu l'as en secours et ça apporte un sacré confort pour trouver son chemin. no stress donc.
si tu t'engages sur un glacier pour une très grande traversée de plusieurs jours... sachant qu'on ne sort pas où on veut mais dans des couloirs accessibles assez étroits, il faut être quand même assez doué pour tenir un cap sans dévier par mauvais temps pour atteindre son objectif pile poil.
certains secteurs sont plutot difficiles. j'utilise mon gps à des endroits très précis pour franchir des gués très délicats ou passer sur des zones de glacier moins crevassées. le tout, c'est de ne pas être esclave de la bete, mais c'est vraiment utile si tu es dans des zones craignos absolument pas balisées.j'ai acheté sur le web un cd compilant toutes les cartes au 1/50000 et au 1/100000 du pays (2 cd qui ne couvrent pas tout le pays, notamment vers l'ouest), 40 euros le cd de mémoireah ça fait longtemps que je pense à ce tour (à peu près)
réalisable, ça l'est, j'en suis sûr.
maintenant tourner autour du glacier va t'exposer à de très gros gués.
dans l'ordre en partant du laki (normalement quand j'ai fini, tu abandonnes le projet)
1/ la skafta.
je n'ai pas osé la franchir à cause des conseils des locaux. je suis sur pour l'avoir vu que c'est faisable très en amont.
pas un super gros courant et beaucoup de temps pour te sortir de l'eau si tu tombes avant d 'arriver dans des zones de cascades. par contre, c'est beaucoup de sables mouvants, des vrais jusqu'aux cuisses. la zone fait 4 km de large et les bras les plus profonds arriveront à la taille (le courant, c'est subjectif, de la rive, ça paraissait cool, mais une fois que t'es dans le bouillon...)2/ la tungnaa se traverse à jokulheimar. c'est le même type de rivière que la skafta en moins puissant je crois (je ne l'ai pas vu de mes yeux). j'ai des récits de plusieurs types qui l'ont traversée. en solo, on me l'a formellement interdit. mais je peux pas dire. parait encore qu'il y'a beaucoup de sables.3/ sur la partie ouest du vatnajokull
la sylgja et surtout la svedja sont réputées très dangereuses. en tant que suisse tu dois parler allemand, va voir le site de dieter: isafold.de
il semblerait qu'une éruption récente sous le vatna ait encore augmenté les risques de ces gués.4/ la skjalfandafljot au nord ouest
soit tu remontes haut ou par nyidalur et tu la franchis sur un pont, soit tu passes par vonarskard (zone géothermique de dingue) mais tu franchis une zone de sables assez impressionnante. va voir le récit d'olivier sur le forum de la marche ultralégère (traversée 2008) pour te faire une idée. il s'est filmé dans la zone. c'est suffisamment parlant.5/ ce qui est cool c'est que pour les 100 prochains km, y'a plus d'eau (ce qui est con pour se ravitailler en haut)
sauf juste après urdarals (sacré cratère) où en cas de très gros mauvais temps ou de forte chaleur (donc ce sera forcément l'un ou l'autre), la fonte de la glace provoque une inondation de la plaine tous les après midis. dans ce cas là, il faut descendre en rive gauche vers dreki. de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de passer par là pour traverser l'obstacle suivant6/ l'obstacle suivant et surtout obstacle majeur, c'est la jokulsa à fjollum (celle de dettifoss). bon, et bien à sa source, elle est déjà comme à dettifoss (j'exagère un peu mais à peine), donc absolument infranchissable, il faut la franchir sur le pont de la f9107/ tu parles de descendre à kverkfjoll. choix interessant vu l'intéret du site, mais il est entre la jokulsa à fjollum et la kreppa, affluent principal de la fameuse jokulsa à fjollum. elle aussi n'est franchissable que sur le pont de la f910 et il est très loin de kverkfjoll (40 bornes je crois).8/ passé quelques bidules, la jokulsa à bru. c'est sur elle qu'est construit le fameux barrage de karanjuhkar (où passe encore la f910, décidément). en amont, et ben, t'as un lac, donc impossible to cross.out ce secteur se fait donc sur piste, bof bof.9/ enfin, juste avant lonsoraefi: la jokulsa à fljotsdal elle aussi infranchissable. le trail snaefell-lonsoraefi passe sur le glacier eyjabbakajokull pour l'éviter.et enfin, mais là tu peux faire du stop, la jokulsa i loni à quelques mètres de la n°1 qui peut être démente un mauvais jour...voilà voilà...quant aux glaciers...
ils sont différents de ceux qu'on a dans les alpes, ils sont plats. sinon, jamais je n'oserais m'y aventurer comme je le fais. le tout, c'est de trouver le chemin pour monter dessus et en redescendre. les abords sont plus dangereux sur les moraines très glissantes et emplies de sables mouvants et sur les premiers mètres de glace qui sont parfois recouverts de neige grise pourrie qui cache les crevasses.
monter sur le glacier depuis la laki, je l'ai fait, c'est cool en dehors des sables mouvants et cette partie de glacier est vraiment cool sans crevasses importantes. sur le glacier lui même, en son coeur, je n'y suis jamais allé, mais je ne l'imagine pas très accidenté.
la traversée kverkfjoll laki doit se faire en trois jours je pense (très grosses journées). il faut essayer au moins une nuit de viser le refuge planté sur le grimsvotn. si le brouillard tombe quand t'es au milieu ou qu'une tempete se lève, à mon avis tu dois te sentir très petit.
le vatnajokull vers l'est, d'après les récits que j'ai pu lire) parait cool sur le bruarjokull et l'eyjabbakajokull.. mais bon, je ne connais pas perso.
j'ai vu de près la partie nord ouest sans y'être monté. euh... franchement... non merci sans façon... très accidenté.allez plus que 500 bornes de rêve et d'enfer absoludavid

Merci pour toutes ces infos.
Je pense que je vais partir dans l'idée de passer par le glacier de laki à kvjerkfjöll.Mais ça donne quand même l'impression qu'on pourrait passer plusieurs mois à marcher dans cette intérieur. A ton avis, il y a assez de mouches pour s'en nourrire? Quand j'y étais, je n'en ai pratiquement pas vu.C'est vrai qu'un GPS m'aurait déjà évité plusieurs situation inconfortables. Mais en même temps, ça fait une pièce d'équipement en plus, et j'ai peur d'oublier comment lire une carte avec ça.

ce qui est extraordinaire, c'est que chaque vallée est différente, tu as toujours envie de franchir la ligne de crete suivante pour découvrir ce qu'il y'a derrière.
quand tu avances au coeur d'une vallée, tu sais que celle d'à côté est d'une couleur différente, qu'elle contient des bizarreries qui lui sont propres. tu sais que tu manques quelque chose et qu'il faut que tu reviennes au même endroit. l'endroit est inépuisable, je pense, de par sa variété.les mouches ont failli me rendre dingue en juin 2007 vers myvatn. depuis, sauf ponctuellement sur des journées sans vent (donc pour ainsi dire jamais), je n'ai plus été importuné.le gps ne doit pas être un substitut à la boussole et la carte, mais juste une aide et un complément.