Bonsoir,
Je reviens d'ETHIOPIE et comme j'ai deja fait de nombreux voyages un peu partout il m'est possible de comparer. Et bien, ce n'est pas facile d'organiser son voyage.
D'abord les guides papier sont moins nombreux (pas de guide du routard) et pas toujours précis ni complets. Le pays est 2 fois plus grand que la France et surtout il est très montagneux avec des routes souvent pas géniales.
Donc, au départ il est facile de constater qu'entre deux villes étapes il faudra 10/12 heures de bus (autant dire qu'on y laisse une journée de vacances avec un départ vers 4 heures et demi 5 heures du matin et une arrivée bien crevé vers 5 heures du soir)
Le Lonely planet s'est penché sur la question et estime que pour faire la route historique du nord il faut 10 jours de voyage en bus. Avis aux amateurs, petits budget, qui partent pour 15 jours. C'est tout simplement impossible !
La tentation est très grande de se dire éliminons tous ces déplacements fatigants en bus et faisons tout en avion en prenant un vol international par ETHIOPIAN et en bénéficiant de ce fait de 50 % sur tous les vols domestiques. Oui mais le vol international ETHIOPIAN coûte en moyenne 200 euros de plus que les vols des autres compagnies. Dans mon cas, le vol ETHIOPIAN Paris Addis était à 700 euros alors que LUFTHANZA avec escale à Frankfort était à 500.
Il faut faire au minimum 4 vols intérieurs ETHIOPIAN pour commencer à trouver un avantage financier permettant d'éponger la différence de coût sur le vol international... Si vous partez pour un mois c'est peut être jouable mais sur 15 jours la rentabilisation du choix ETHIOPIAN pour le vol international me semble impossible et sur trois semaines elle me semble très improbable.
Moi j'ai passé trois semaines en ETHIOPIE, j'ai pris mon vol international avec LUFTHANZA et j'ai fait 4 vols intérieurs qui, en plein tarif, m'ont coûté 330 dollars. Les 165 dollars que j'aurais gagnés en ayant bénéficié des 50 % grace à la réduction vol international par ETHIOPIAN ne m'auraient pas permis d'éponger les 200 euros de coût supplémentaire...
Donc c'est un peu...Je te tiens tu me tiens par la barbichette....comme dit la chanson.
De la même manière, il y a 2 must sur la route du nord :
1/ Le trek dans les monts du SIMIEN
2/ La visite du DANAKIL et du ERTA ALE dans la zone AFAR
Pour le premier, l'organisation par ses propres moyens est envisageable en passant par le bureau de Debark mais vraiment pas simple du tout. De toute façon, il faut se faire accompagner d'un scout et porter soit même tout son barda pour la durée du trek ou prendre une mule... Pour le second, on est obligé de passer par une agence qui organise tout.
Pour faire court, la quasi totalité des voyageurs passent par une agence spécialisée pour faire ces deux excursions...en général au départ de GONDAR pour la première et au départ de MEKELLE pour la seconde.
Les guides papier vous laissent patauger lamentablement sans vous donner un avis tranché sur ce qu'il faut privilégier comme durée ou comme choix de parcours et encore moins sur les prix pratiqués par les agences (un peu à la tête du client)
Mon avis, après avoir passé 4 jours dans le SIMIEN est que 3 premiers jours suffisent et que le 4ème ne sert à rien. En trois jours vous avez tout vu GEEK, IMET GOGO et CHENEK. Le 4ème jour ne vous permet que de passer de 4100 mètres à 4400 sans rien voir de plus (et dans un aller et retour Chenek assez épuisant et qui ne présente aucun intérêt supplémentaire. Moi pour 4 jours j'ai accepté de payer 200 dollars mais d'autres personnes qui ont fait le même trek de 4 jours ont payé 300 dollars (exactement les mêmes prestations et on a fait le tout en même temps avec le même guide, les mêmes scouts et la même nourriture. Comprenne qui pourra) Mon conseil, ne prendre que le trek de 3 jours et chercher un forfait de moins de 200 dollars...
De la même manière, pour l'ensemble DANAKIL/ ERTA ALE. Il faut savoir qu'il y a pas mal de pipo. La zone est très dangereuse, il y a eu des attaques et des assassinats dans la région...Il est donc obligatoire de se faire accompagner par l'armée qui vous escorte en rangs serres. Tout cela est un pipo absolu destiné à faire accepter un tarif élevé. S'il est vrai qu'il y a eu des problèmes autrefois et que l'obligation d'être accompagné par quelques personnes armées...En revanche, depuis 7 ans les autochtones ont compris que le tourisme est leur principale planche de salut dans un endroit ou rien ne pousse et il n'y a aucun risque réel aujourd'hui dans cette zone. Par ailleurs, il faut savoir que le volcan ERTA ALE ne présente pas le moindre intérêt dans sa configuration actuelle. Sur 4 jours il représente 2 jours soit la moitié et il n'y a rien à voir. Un grand trou avec de la fumée! Pas la moindre lave ni la moindre trace de souffre à l'horizon ! Quiconque a déjà vu un volcan ne peut qu'être extrêmement déçu par ce spectacle pitoyable pour lequel vous devrez faire une dizaine de kilomètres à pied après le dîner et donc à la loupiote (soit 3 heures de marche) pour constater qu'il n'y a rien. Ensuite on vous invitera à vous lever à 4 heures et demi du matin pour pouvoir bénéficier du lever du soleil et avoir la confirmation qu'il n'y avait rien à voir...puis refaire les 10 km dans l'autre sens pour avoir droit au petit déjeuner. Il y avait tout un groupe de français d'Allibert trekking qui faisaient le même parcours en même temps que nous et j'entendais leurs commentaires qui n'étaient pas plus élogieux que les miens...
Donc mon conseil, ne pas prendre 4 jours pour 300 ou 350 dollars comme je l'ai fait moi-même mais ne prendre que les 2 jours nécessaires pour aller au DANAKIL exclusivement (sans le ERTA ALE) Le LONELY PLANET vous induit en erreur en présentant le ERTA ALE comme un must. Peut-être que ça a été vrai à une certaine époque mais aujourd'hui c'est totalement faux et les agences comme ETHIO TRAVEL AND TOURS à MEKELLE le savent très bien. Mais comme elles n'ont que des clients de passage qui ne reviendront pas elles se moquent bien de savoir si les gens sont satisfaits ou pas.
Par contre, la partie DANAKIL/DALLOL est une pure merveille qu'il ne faut rater à aucun prix ! Cette partie là, qui dure 2 jours, justifierait à elle seule un voyage en ETHIOPIE.
Merci d'avoir pris le temps de partager ces impressions encore toutes fraiches et sans détour, d'autant que tu as répondu également à un post que j'ai posé il y a quelques jours concernant les vols domestiques en Ethiopie (finalement j'ai opté pour la Lufthansa + 3 vols intérieurs).
Ton compte-rendu m’amène à soulever une autre question : s'agissant des agences organisant les treks au Simien et au Danakil, tu sembles indiquer qu'il vaudrait mieux négocier une fois sur place plutôt que de réserver en avance depuis la France ? Si oui, vaut il mieux chercher une agence sur place depuis Gondar ou Debark (pour le Simien) et Mekele (pour 2 jours au Danakil sans le Erta Ale) ?
De plus, je me demandais si, au retour des excursions du :
- Simien, il était possible d'enchainer directement vers Axoum sans avoir à revenir sur ses pas (à savoir Gondar),
- Danakil, idem, rallier Lalibela sans revenir sur Mekele.
Je te remercie pour les précisions que tu voudras bien apporter.
Bonjour Mamoudou,
Je vais tacher de répondre à tes questions :
Oui je pense qu'il vaut mieux négocier sur place avec les agences locales plutôt que sur internet avec un guide qui serait conseillé par le Lonely ou par une personne sur le site du routard ou sur celui de voyageforum...Je suis persuadé que les guides conseillés ici ou là sont bons mais, c'est humain, comme ils sont inondés de demandes grace à la notoriété que leur a apporté la publicité faite par les uns ou les autres, ils n'ont plus qu'à demander des prix qui sont souvent assez exorbitants à prendre ou à laisser...J'en ai fait moi-même l'expérience en sollicitant le guide conseillé sur ce site et qui me proposait de faire le trek en binome avec un autre francais déjà inscrit au prix de....820 euros.
J'ai fait ce même trek de 4 jours en négociant avec une agence locale au prix de 200 dollars.
oui moi je te conseille de négocier avec une agence locale à GONDAR pour le SIMIEN (pas à Debark qui se trouve à quelque 3 heures de là (Debark c'est quand tu veux faire un trek en individuel ou en petit groupe de gens que tu connais alors tu vas au bureau des guide à Debark pour négocier en quelque sorte un trek privé avec un guide et/ou un scout mais alors tu dois acheté tes provisions toi mêmes et porter tout le barda ou prendre un muletier et sa mule...)
Si comme je le pense tu veux faire un trek avec le groupe de personne qui aura la même idée que toi ce jour là il vaut mieux passer par une agence locale et négocier le prix du forfait.
Il y a plusieurs agences à GONDAR, moi j'ai négocié auprès de l'agence "SIMIEN MOUNTAIN TREKING CAR RENT" qui se trouve entre la PIAZZA et le château dans une sorte de rue piétonne qui part sur la gauche et qui est un escalier. Quant on prend l'escalier c'est tout de suite à gauche avec un panneau. Moi j'ai bénéficié d'une sorte de discount à 200 dollars pour 4 jours mais les autres avaient payé 250 dollars...
Par ailleurs, le quatrième jour n'est qu'un aller et retour CHENEK/CHENEK bien fatiguant et qui n'apporte rien de plus (on a déjà tout vu les 3 premiers jours)
Si c'était a refaire je négocierais 3 jours et basta en essayant d'obtenir un prix inférieur à 200 dollars.
Pour ta question de savoir s'il est possible d'aller directement à AKSUM à la fin du trek, je pense que oui parce que j'ai entendu que certains avaient pris un bus de CHENEK à AKSUM et à mon avis ce serait la bonne option. Moi je suis retourné à GONDAR mais je pense que c'est une belle perte de temps surtout quand on regarde la carte en qu'on constate que CHENEK est assez près d'AKSUM. Cependant le LONELY indique que les bus arrivent souvent pleins à CHENEK et qu'il faut prevoir de faire monter une personne à DEBARK qui descendra à CHENEK pour te laisser la place....Et d'autre part le bus ne serait pas direct de CHENEK à AKSUM il faut changer de bus à SHIRE...C'est un parcours du combattant que je n'ai pas voulu faire mais qui doit être faisable en négociant auprès de l'agence et du guide pour les modalités pratiques.
Pour le DANAKIL, là aussi une négociation avec une agence locale qui est ETHIO TREKS AND TOURS et qui se trouve dans les locaux de l’hôtel MILANO. Tout le monde passe par cette agence qui me parait serieuse mais avec laquelle il faut discuter âprement les prix. Moi j'ai payé 350 dollars pour 4 jours alors que d'autres n'ont payé que 300...En plus la partie ERTA ALE est sans intérêt donc il faut se concentrer sur le DANAKIL qui se fait en 2 jours et négocier un prix autour de 200 dollars et là ça vaut franchement le coup.
Juste une petite precision : Quand on est à AKSUM il n'y a qu'un bus par jour vers 6 heures du matin qui va à MEKELE mais il y a sur la route principale un peu plus loin que le terminal une agence ETHIO TREK AND TOURS qui propose de faire souscrire la trek au DANAKIL à partir d'AKSUM. Moi j'ai refusé de souscrire en disant que je négocierai à l'arrivée à MEKELE avec leur agence de MEKELE. Mais cette agence après en avoir discuté avec le responsable de l'agence de MEKELE a mis un minibus gratuit à ma disposition pour faire les 5 heures de route qui séparent AKSUM de MEKELE et cela dans l'après midi avec la possibilité de visiter une ou plusieurs églises du Tigré. Je pense que cette option du minibus gratuit l'après midi est vraiment intéressante et qu'il ne faut pas la louper(Mais il faut tenir bon et ne rien accepter de souscrire ou de payer à AKSUM)
Relier le DANAKIL à LALIBELA sans passer par MEKELE est impossible, le DANAKIL est une sorte de désert ou il n'y a que les caravanes ni maison ni terminal de bus ni aéroport: c'est le bout du monde.
Il est impératif de revenir à MEKELE et je ne suis pas certain qu'il y ait des avions entre MEKELE et LALIBELA car moi j'ai fait MEKELE/ADDIS/DIRE DAOUA en avion et j'ai négocié pour l'achat de mes deux billets avec l'agence ETHIO TREK AND TOURS qui m'a obtenu un discount à 160 dollars alors que je trouvais 240 dollars sur internet...mais j'ai des raisons de penser que la liaison MEKELE/LALIBELA n'existe pas en avion car j'ai interrogé ETHIOPIAN pour faire le trajet en sens contraire et il m'a été répondu que seul LALIBELA/AKSUM était possible.
Voila les quelques précisions que je peux t'apporter Mamoudou
Si tu as d'autres questions
bonne soirée
Philippe
Merci encore une fois pour tes informations, cela nous aide déjà à y voir plus clair dans l'itinéraire qu on prépare pour nos deux semaines en Ethiopie.
cela confirme les infos que j'ai eues dernièrement
J'avais envisagé un voyage avec Terre D'aventure car le volcan Erta Alé m’intéressais beaucoup .
Il ne m'ont pas du tout caché que le niveau du lac de lave était descendu très bas ces derniers temps et qu'effectivement il n'y avait pas grand chose a voir ....
Donc j'ai mis mon séjour en stand by pour partir vers d'autres horizons
J'ai eu un peu l'impression de m'être fait balader par le Tour Operator local ETHIO TREK AND TOURS de MEKELE qui m'a vendu assez cher (350 dollars) la visite en 4*4 du ERTA ALE et du DANAKIL dans la région AFAR au nord de l'ETHIOPIE. Ce tour se divisait schématiquement en 2 jours pour le ERTA ALE et deux autres pour le DANAKIL.
S'ils avaient été parfaitement honnêtes, ils m'auraient fait savoir que le volcan ERTA ALE dans sa configuration actuelle ne présentait aucun intérêt mais que le DANAKIL était vraiment spectaculaire avec sa partie SALAR avec le transport de plaques de sel par les caravanes de dromadaires et de mulets puis sa partie "volcaniques" et ses paysages exceptionnels de concrétion de souffre formant des paysages jaune et orange un peu lunaires...
Disons pour faire simple que la moitié DANAKIL valait vraiment la peine mais que, de mon point de vue dans la configuration actuelle de ce volcan, la moitié ERTA ALE frisait l'escroquerie (2 jours de 4*4, plus une marche de nuit de près de 10km, plus un reveil à 5 heures du matin, plus 10 km de marche au retour pour constater qu'il n'y a rien à voir)
Je pense que la vocation d'un site comme voyage forum est justement de faire des retours d'expérience positifs et négatifs sur tout ou partie des voyages que l'on a fait afin de transmettre à ceux qui vont venir après de profiter de l'avis de ceux qui sont déjà passé.
Les guides papier du type Lonely planet, guide du routard, petit futé ou autres ont un intérêt évident pour organiser son voyage mais ils ne sont actualisés au mieux qu'une fois par an et parfois très superficiellement et quand un phénomène géologique se produit ou qu'une entreprise importante disparaît (comme sky bus dont je n'ai pas vu un seul bus circuler) les sites internet sont les seuls moyens d'actualisation des informations.
La planète recèle tellement de lieux extraordinaires qu'il est impossible de les voir tous en une vie alors autant ne pas perdre son temps et opter pour ce qui a vraiment de l'intérêt en évitant les pièges à touristes.
Dans une moindre mesure, lorsque vous décidez de passer par une société qui vend un trek dans les SIMIEN MOUNTAINS elle vous donne le choix entre 3 jours et 4 jours. Assez logiquement vous vous dites que le trek de 4 jours sera plus "complet" plus "abouti" ou plus "intéressant" que le trek de 3 jours. Vous n'imaginez pas qu'en fait le quatrième jour puisse ne rien apporter de plus et qu'il puisse n'avoir été placé là que pour permettre à la dite société de vendre un peu plus cher. En fait, c'est pourtant ce qui se produit, en 3 jours vous avez tout vu et vous êtes monté jusqu'à Chenek à 4100 mètres, le quatrième jour qui part de Chenek et qui vous emmène au mont Bwahit à 4430 mètres, en aller et retour sur 5/6 heures, n'apporte aucune vue différente ni aucune expérience supplémentaire. De mon point de vue, après avoir fait de nombreux treks dans beaucoup de pays différents, ce 4ème jour est un peu un attrape touriste (Le prix qui m'a été facturé pour ce trek de 4 jours en tout compris a été de 200 dollars mais parmi les personnes qui participaient beaucoup avaient payé 250 dollars voire même 300)
Tout se discute et mon avis n'est qu'une expérience vécue et une base de réflexion permettant à ceux qui suivent d'affiner leur programme de voyage.
Bonjour Philippe,
.. Et merci pour ce retour détaillé sur ton parcours dans le nord Éthiopien.
"J'ai eu un peu l'impression de m'être fait balader par le Tour Operator local ETHIO TREK AND TOURS de MEKELE qui m'a vendu assez cher (350 dollars) la visite en 4*4 du ERTA ALE et du DANAKIL "
Je partage globalement ton constat sur ta virée dans le Danakil, le prix que tu as payé reste cependant dans la fourchette communément admise, même si en fonction du moment on peut toujours tenter de négocier au plus bas.
Nous avons traité à Mekeke, il y a un peu plus d' un an, notre parcours de 3 nuits/4 jours pour 8000 birr/personne soit 250 Euros avec la même agence (ETT), en bénéficiant de circonstances particulières:
En décembre 2017, un touriste Allemand perdait la vie sur les pentes de l'Erta Ale, tué dans une fusillade sans que l'enquête n' établisse avec certitude les auteurs et le contexte de ce dramatique fait divers.
à Mekele, l'affaire faisait grand bruit et nous étions en position favorable ( si j'ose dire!) pour traiter avec les agences qui ressentaient une baisse significative de réservations.
Lien ci-dessous vers un article de mon blog qui reprend cet événement:
Sur l'ensemble du parcours, ETT a parfaitement organisé la vadrouille dans le Danakil, avec à cette époque, la montée sur la caldeira de l'Erta Ale et la vision de la mer de laves en fusion. Spectacle grandiose, grondement du volcan intimidant, chaleur et sensations spectaculaires.
Pour moi qui ne suis pas un spécialiste de ce genre de découverte, j'ai trouvé la vision depuis le bord du cratère impressionnante.
Il est bien évident que lorsque ce spectacle n'est pas au rendez-vous, la montée de l'Erta Ale perd de son intérêt et il serait honnête de la part des agences d'en tenir compte et d'avertir les participants qui délient les bourses...
Donc satisfaits des prestations de ETT, nous avons à nouveau négocié en toute confiance le trek du Siemen avec la même agence et son représentant à Axoum.
Autant où nous avions apprécié le sans faute de ETT dans le Danakil, autant la déception fût forte dans l'organisation du trek dans le Siemen.
Sans qu'on le sache au préalable, ETT avait sous traité le trek à un guide freelance qui n'était franchement pas à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire!
Heureusement, nous avions convenu d'un paiement en trois fois avec le solde à l'issue du trek. Compte tenu des réclamations des marcheurs de notre petit groupe ( 10 personnes voyageant en individuel) ETT a consenti un dédommagement relativement modeste mais qui nous a convenu: repas et nuit d'hôtel offert à Gondar et plus interressant pour nous, transfert en 4X4 à la date que nous souhaitions pour Baha Dar et le lac Tana.
Concernant le choix de 3 ou 4 jours dans le Siemen, nous avions opté pour les 4 jours, le prix restant identique.
Ce qu'il faut retenir, comme tu le soulignes, c'est que toutes ces prestations sont parfaitement négociables et qu'il n'y a à mon sens aucun avantage à traité l'affaire à Addis ( encore moins en France), mais mieux vaut négocier sur place, Mekele par exemple, en tous les cas pour les voyageurs pas trop pressés par le temps.
Cordialement,
Alain
Pour ceux que ça intéresse, ci-dessous différents liens d'articles de mon blog qui traitent de ces expériences:
Merci pour ton commentaire très complet. Je vois que dans l'ensemble nous avons des avis qui vont dans le même sens avec quelques nuances tout à fait salutaires qui permettront à ceux qui nous lirons de rester vigilants et un peu plus informés.
Tu m'apprends que le ERTA ALE était il y a un an autre chose que le grand trou fumant... que j'ai vu et qui m'a semblé sans intérêt. Il est clair qu'un volcan est quelque chose de "vivant" avec des moments spectaculaires et des moments franchement ternes. C'est ce qui m'avait poussé à écrire "Le ERTA ALE, dans sa configuration actuelle, ne présente guère d'intérêt"
Il appartient à toute personne qui vient envisage d'y aller de se renseigner pour savoir si depuis mon commentaire négatif, il y a eu une évolution qui a amélioré la situation...Irruption, apparition du magma en fusion...
Une personne m'a écrit récemment pour me dire que mon commentaire l'avait poussé à se renseigner auprès de son tour operator, TERDAV en l’occurrence, et qu'on lui avait confirmé qu'en ce moment le ERTA ALE ne présentait pas d'intérêt. Comme pour cette personne ce volcan était une partie essentielle du voyage il a préféré changer ses plans et aller ailleurs. En tant que voyageur solidaire, j'ai le sentiment d'avoir apporté quelque chose et éviter à d'autre de venir jusque là et de payer (cher) pour ça pour quasi rien.
Mais tu as raison de le souligner : les choses évoluerons et le ERTA ALE retrouvera un jour tout son intérêt.
Je trouve très complémentaire également ton commentaire sur le touriste allemand qui a perdu la vie il y a un an autour du volcan, parce que de mon côté j'ai trouvé qu'il y avait un grand décalage entre la présentation du LONELY PLANET qui dit que la visite du DANAKIL et du ERTA ALE ne peut se faire que sous "escorte militaire" alors que j'ai constaté que seuls 3 ou 4 personnes en armes accompagnaient un nombre importants de touristes, pas plus que dans le SIMIEN. Alors que le terme "escorte militaire" me faisait penser à une mobilisation beaucoup plus importante. J'ai même posé la question à notre guide qui m'a répondu que depuis environ 7 ans les populations de cette zone AFAR ont bien compris que le tourisme était l'un des rares moyens pour eux d'avoir de l'argent dans cette zone où rien ne pousse...
Du coup, j'avais imaginé que l' "escorte militaire" n'était plus vraiment justifiée et que l'on maintenait une sorte de protection théorique et folklorique sans vraiment de justification et permettant de maintenir cette zone touristique en domaine réservé des agences qui les vendent. Ce décès suspect un an seulement avant mon passage me rendra plus nuancé...
Pour les monts du SIMIEN, en fait l'impression que j'ai eu c'est qu'il y a de nombreuses agences de treks à GONDAR mais aussi un peu partout dans le pays à ADDIS à MEKELE à AKSUM...
qui vendent toutes le même produit : trek en 3 jours ou trek en 4 jours (bien sûr il y a aussi des treks sur mesure qui peuvent durer beaucoup plus longtemps mais pour 80 ou 90 % des treks c'est ça) et lorsque l'on traite avec une agence on a l'impression (fausse) que l'on va faire un trek de 3 ou 4 jours avec les personnes que cette agence a rassemblé( 7,8 ou 10 personnes)
Cette impression est fausse, les agences rassemblent les personnes qu'elles ont trouvé et les confient à un guide qui part ce jour là pour les 3 jours jusqu'à CHENEK. Ala fin des 3 jours le guide rentre à DEBARK et confie à l'un des scouts (garde armé) le soin de servir de guide pour l'aller et retour au mont Bwanit qui constitue le 4ème jour. Puis le guide revient en fin de 4ème journée pour ramener les derniers à DEBARK.
Ce système de regroupement inter agence fait que le trek au lieu de donner une impression de groupe restreint se transforme en groupe touristique assez étoffé qui se déplace ensemble. Ce regroupement permet aux agences de faire des économies d'échelles (un seul guide, 3 scouts, un cuisinier, pas de muletier ni de mules car les affaires personnelles la nourriture et les tentes sont tout simplement acheminées par la route en minibus)
Il y a un certain décalage entre la présentation idyllique et historique qui est faite dans les guides papier et la réalité de terrain. Raison de plus pour bien négocier le prix de son trek.
Merci pour ton commentaire qui m'a permis de préciser et de nuancer le mien.
Merci pour toutes ces informations qui nous aident considérablement à finaliser notre projet de voyage en Ethiopie. Effectivement ce n'est pas simple, surtout quand on ne dispose que de 15 jours sur place...
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 13 replies
Nous souhaitons partir 10 jours en novembre en Ethiopie par nous même. J'aimerai savoir si nous pouvons visiter les sites aux alentours des villes principales…
Afrique de l'Est et Australe › Soudan / Éthiopie · 9 replies
Un peu nouveau sur le forum, je souhaiterais avoir quelques conseils avisés. Je pense partir 15 à 20j en mars/avril au Soudan puis en Ethiopie. Quelques…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 3 replies
Après un premier séjour rapide en Ethiopie en 2008 où nous avons fait le nord et Harar puis l' Awash, nous envisageons un séjour en circuit personnalisé dans…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 12 replies
Je souhaite voyager en Ethiopie (Nord: Danakil - Lalibela) au mois de Janvier 2012, j'ai feuilleté la brochure de Horizons Nomades - Situé à Strasbourg - et…
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
