Un trek fabuleux dans l'Atlas (photos)

Vous avez bien fait de ressortir ces "archives" , Philippe !

3 ème jour : c'est jour de souk à Ait Blal, le goudron venait juste d'y arriver à cette époque et donc le souk était encore très blédard, donc l'ambiance et le décor étaient à la hauteur de la nuit...







Au travail, maintenant ! on doit atteindre Tarbat n'Tirsal au pied du Jbel Rhat, quasiment en ligne droite. Ce qui oblige d'abord à monter sur un plateau d'altitude, où bientôt monteront moutons, vaches et bergers pour trouver une herbe moins sèche. On rencontre quelques jeunes filles montées glaner des coquelicots et de l'herbe pour la vache (car les vaches restent à l'étable : il n'y a pas de prés ici).



Et voilà les prairies d'altitude :

en cette saisonn, l'herbe est haute, il y a des fleurs, quelques touristes (la preuve), mais pas de gens d'ici qui doivent attendre une date choisie par les anciens avant d'avoir le droit de monter là-haut avec leurs bêtes. On arrive en bordure du plateau et on se met à descendre dans les terrasses.



En bas, un oued, une piste (sans doute une route aujourd'hui) et un village Imi n'Waqqa (=l'entrée de la gorge") mais la gorge , on l'évite et remonte une longue piste



jusqu'à notre gîte. Le village est au pied des falaises du Chat et la lumière du soir met en valeur les couleurs.

Plus tard, il fait encore jour mais les randonneurs se couchent avant les poules !

4eme jour : au menu, le balcon du Rhat : un chemin qui court dans les flancs terminaux du Rhat, à 3000m environ, et qui offre des vues inoubliables sur les vallées alentour et sur des jebels secondaires mais aux couleurs tranchées : noir, rouge sang, orange, rose... D'abord notre photographe profite des premiers rayons de soleil pour mettre en valeur le village :









C'est la maison aux fenêtres fardées où la chaux a remplacé le khôl... Une montée assez longue et nous arrivons au "balcon" :



Et là c'est l'éblouissement :







Remarquer en bas le village dans son écrin de verdure créé par les Berbères qui ont su profiter d'une source... Et puis ça descend, retour vers les villages et leur verdure.

Une tighermt (maison fortifiée) :



Et la caravane arrive à l'hôtel Terminus du bled... Un repos bien mérité une fois de plus.

Au rez-de-chaussée, domaine des animaux et des femmes, voici la boulangère et son four :

5ème jour. L'objectif : rejoindre la Tessaout (oued important) un peu en amont de Toufghine, à Ait Ali n'Ito pour être précis, où un gîte de qualité nous attend. Ce gîte existait déjà il y a 30 ans, mais était alors beaucoup plus fruste. En sortant du village, je ne fais pas attention et le guide nous emmène sur le chemin le plus rapide pour atteindre notre but, alors que je connais un autre chemin qui fait un petit détour et passe par des "terrains de golf", des prairies dignes de l'Ecosse ou de la Normandie. Je m'en rends compte trop tard, tant pis!



Une bonne heure plus tard, nous sommes à un col : de l'autre côté, c'est assez aride et le chemin s'enfonce dans une gorge de schistes. Quelques villages perdus dans longue gorge en pente douce...



Et puis la gorge s'ouvre, l'eau devient plus abondante, et voilà les magnifiques noyers de Imi n'Tisgui, qui donnent fraîcheur et ombre aux randonneurs.







Ensuite on suit l'oued qui va se jeter dans la Tessaout, qui coule à gros bouillons ; en effet, là-haut où elle naît, il y a encore de la neige et cette neige fond assez vite sous ce beau soleil. Il nous reste 20mn pour remonter cet oued jusqu'à notre auberge : luxe ! car il y a de l'eau chaude, de vraies toilettes, du carrelage dans le couloir et les sanitaires... Demain sera une journée de semi-repos, journée-tampon permettant de rattraper des retards éventuels et permettant aussi aux jambes de nos retraités d'avoir quelques instants de répit.

le village d'Ait Ali n'Ito, vu de l'auberge avec son grenier fortifié au centre.

Bonjour,

Un des plus beaux carnets depuis un bon moment . Merci beaucoup, et s'il y a d'autres photos qui traînent, n'hésitez pas ... A +

6ème jour : à 3-4km du gîte, se trouve Magdaz, un des plus beaux villages de l'Atlas, où une maison sur 2 est une tighermt, une maison en forme de tour à 4 ou 5 étages. Bien sûr, on se dérouille les jambes et on y va :







Vue du village depuis le toit- terrasse d'une tighermt;

Le soir, apéro : nous avions pensé à emporter une bouteille de pastis et on colorait l'eau avec le Ricard, eh, fallait tenir 7 jours à 7 sur une bouteille !

puis le repas : couscous ou tajine suivant les jours; heureusement il y a plusieurs recettes de tajines !

7ème jour : le jour le plus long et le plus monotone. Au programme, remontée des gorges de la Tessaout jusqu'à Amezri, ça fait pas loin de 20k ! et pas simples : souvent obligés de marcher sur les galets (ce qui est pénible), très nombreuses traversées (donc se déchausser, traverser avec l'eau jusqu'aux genoux qui cherche à vous faire tomber, les galets qui blessent les pieds.)





Au milieu, Ichbaken, village qui a de la gueule lui aussi.







Et un événement qui m'a profondément touché. Notre guide nous dit qu'il a rendez-vous avec des gens, nous emmène à leur maison, encore une tighermt à 5 étages, on nous fait visiter, on nous offre le thé et on nous amène la jeune fille de la maison, 15-16 ans, joli minois, bien habillée. Explication ; les parents se proposaient d'envoyer leur fille à Casa chez des gens riches pour y devenir servante, la "bonne" quoi ! Et notre Mohamed servait d'intermédiaire, d'agent de placement. Pour le profane, rien d'anormal. Mais quand on connait mieux le système, la jolie petite bonne va devenir esclave (payée à un demi-Sic) et presque sûrement se faire déflorer par le maître de maison et ses fils ! Inconscience des parents ? j'en doute ! Ce qui n'a pas fait remonter le Mohamed dans mon estime... Sur la terrasse de la maison de ces gens :



Enfin, vers 17h, la vallée s'élargit, les cultures et les terres rouges reviennent, voilà Amezri, dernier village sur la Tessaout. Un peu plus haut, elle sort d'un canyon large de quelques dizaines de mètres, haut de 600 ou 800m, long de qq km, qui débute tout près de sa source à 3300m d'altitude.





Et sous la butte rouge, notre gîte ; le propriétaire habite la tighermt d'à-côté.

j'ai oublié la photo du gîte d'Amerri :

La soirée a été animée ; sitôt avalés le tajine et les inévitables tranches d'orange à la cannelle, le patron débarque avec le cuistot et les muletiers, armés d'ustensiles de cuisine, et se mettent à nous jouer de la musique berbère, l'ahouach, la danse berbère. En fait de musique, ce sont des percussions qui donnent le rythme et bientôt certains se lancent dans des mélopées ; traditionnellement, les paroles sont improvisées par le chanteur et souvent sont ironiques, m'a-t-on dit. En tout cas, eux se sont bien amusés, nous aussi à un degré moindre ne saisissant pas le sens de ces chansons. On a presque eu du mal à les virer pour pouvoir se coucher.





Un mot sur nos rapports avec les muletiers, le cuisinier ou les tenanciers : ces gens-là ne parlent pas ou très peu le fran��ais, de plus notre groupe comme le leur est suffisamment important pour ne pas avoir besoin de communiquer avec l'autre. Donc des gens très gentils, très attentionnés, mais pas de vrais contacts. Il en est de même avec les gens des villages ou les bergers : notre groupe de 7 est trop gros pour qu'ils essaient de communiquer. Ayant souvent marché dans ces montagnes à 2 ou 3 , j'ai eu de très nombreuses occasions de contacts avec des gamins, des bergers, des vieux dans les villages ou des muletiers qui suivaient la même route... Quelques morts de français de leur part, un peu d'arabe du mien, savoir parler par gestes et on se comprend.

Les préparatifs du départ comme chaque matin :



Et c'est le dernier jour : d'abord un col à gravir, le Tizi n'Rougoult, un bel effort mais récompensé par de beaux paysages. Amezri, à la fois rouge et verte !

Un cimetière au passage : sous chaque pierre, un macchabée. On enterre, on dit au revoir et on n'y revient plus. mais hommes et bêtes respectent ces lieux. Des genévriers tourières , rares arbres à pouvoir vivre au-dessus de 2500m, même 3000... Ce genre d'ancêtre peut bien avoir 400 ou 500 ans, c'est un bois très très dur, qui brûle en dégageant une odeur genre encens. Ceux-là sont encore bien vivants, s'ils n'ont pas beaucoup de feuilles, c'est parce qu'on s'acharne à leur couper les branches les moins vieilles pour le feu de la cuisine. Allah s'arrangera pour qu'il survive ! et il survit ! Et nous voilà au col : là-bas dans le fond, cette tache de verdure, c'est le val Ait Bou Oulli, d'où nous sommes partis; et au dessus à gauche, on voit le premier col de la randonnée. maintenant reste plus qu'à descendre jusque là-bas.

S'ensuit une longue descente en suivant un petit torrent qu'on va traverser cinquante fois dans un décor assez aride au début



plus verdoyant ensuite, et... on voit là-bas au bout la piste qu'on a remontée le 1er jour pour atteindre le gîte. Ouf...



Pour bien finir, notre minibus passe par le lac de Bin el Ouidane



pour atterrir aux cascades d'Ouzoud

et y dormir dans un joli Ryad bien mérité.



le lendemain retour à Marrakech et avion de retour. Une dernière image de sérénité et de beauté :

Vraiment magnifique. Les photos sont splendides. Merci du partage.

C'est splendide !

Bonjour ,

En mai 2009 j’arrivais à Agouti pour la première fois , j’avais entendu parler des Ait Bougmez , c'était Les deux derniers jours de mon séjour . J’ai toujours regretté de ne pas avoir prévu plus de temps , cette vallée a été ma découverte 2009 . Par la suite j’y suis revenue mais je n’ai pas retrouvé le charme de cette première approche , même si je l’aime toujours autant . Tes photos sont parlantes , notamment au niveau des couleurs , ces verts et ces ocres je ne m’en lasse pas . Merci d’avoir fait remonter ce séjour .