Nous sommes un groupe de 4 personnes originaires de France, et nous souhaitons partir découvrir les forêts de Colombie Britannique pendant trois semaines en aout cet été.
Notre idée initiale consiste à trouver un hydravion au départ de Vancouver qui pourrait nous déposer dans un coin reculé au bord d'un lac, que nous restions sur place pendant 3 semaines en pleine nature, avec un permis de peche.
J'ai beaucoup de difficultés à trouver des renseignements pour un voyage de ce style en CB.
Je m'adresse donc à vous, avec un certain nombre de questions :
- Pensez-vous qu'il soit possible de faire ce trip ?
- Connaissez vous le fonctionnement des liaisons en hydravion,
- Auriez-vous des idées de coin particulièrement beau et compatibles avec notre voyage ?
- Au niveau des animaux, est-ce réellement dangereux ? Quelles sont les précautions à prendre ? Faut-il avoir un équipement spécifique (fusil...?)
- Est-il possible de chasser le petit gibier ?
Merci beaucoup pour vos réponses. Toutes les informations que vous pourriez avoir sur le sujet nous intéresse !
Bonjour
j'utilise assez souvent l'hydroavion au Canada (tous les années j'y vais pour au moins 4/5 semaines). Il y a bcp de société privées, mais tout d'abord il faut savoir où vous voulez aller pour ainsi se renseigner auprès des bureau du tourisme ou des parcs. Pour une première fois je n'irais pas seuls car si vous ne connaissez pas comment se comportents les animaux ça pourrais être dangereux (ours en premier)
Notre idée initiale consiste à trouver un hydravion au départ de Vancouver qui pourrait nous déposer dans un coin reculé au bord d'un lac, que nous restions sur place pendant 3 semaines en pleine nature, avec un permis de peche.
pas la peine d'y compter à moins de toucher le gros lot au loto, l'hydravion c'est très cher...
à titre d'info avec une ligne régulière comme Air North pour un Vancouver Whitehorse ou Pacific Airlines pour Vancouver Port Hardy c'est plus de 500 CAD l'aller-retour
Donc en hydravion tu paieras très cher.
Ensuite je conseille de privilégier les parcs nationaux plutôt que les autres endroits.
Pour ce qui est des lacs en BC tu fais erreur ce n'est pas du tout l'Est du Canada où il y a énormément de lacs.
Les quelques lacs sont des lacs de montagne donc aucun intérêt de se mettre au bord d'un lac.
Ensuite si tu veux trouver un endroit vraiment sauvage il faut monter dans le Nord voire le Yukon
Tu peux aller à Bella Coola par exemple.
Si tu est à court d'argent le plus simple c'est un bus Greyhound de Vancouver qui t'emmènne à Manning en 2/3heures ou bien à Kelowna.
A Manning il y a un parc national facilement accessible.
- Au niveau des animaux, est-ce réellement dangereux ? Quelles sont les précautions à prendre ? Faut-il avoir un équipement spécifique (fusil...?)
- Est-il possible de chasser le petit gibier ?
pour ce qui est des animaux tu en verras peu...mais tu pourras croiser des ours noirs tout de même parce qu'il y en a beaucoup en BC.
Une simple bombe anti-ours suffit
Pour ce qui est du petit gibier très peu de petit gibier , il vaut mieux pécher et les cours d'eau sont très poisonneux
Si tu veux être sur un mode survie il y a des tas de fruits sauvages regarde mon profil j'ai fait un récit de voyage en BC.
Bonjour,
Passer trois semaines au bord d'un lac, au coeur de la Colombie Britannique, ou de l'Alaska : le rêve !
Mais attention, du rêve à la réalité...et 3 semaines c'est long...
Désolé de vous paraître négatif, mais vos questions me portent à croire que vous n'avez que peu, voire pas du tout l'expérience de ce genre de trip ?
Des professionnels qui vous emmèneront sur un site de ce genre, il y en a dans toutes les petites villes;
mais cela ne s'improvise pas :
il faut savoir où vous voulez vous faire déposer (et n'oubliez pas qu'il faudra venir vous reprendre...), et donc savoir ce qui vous y attend.
Il faut avoir tout le matériel nécessaire : camping, cuisine, secours, plus un raft ou canoe gonflable..)
il faut avoir la bouffe pour la durée du séjour, voire plus,
des glacières "bear proof"... et le danger ce n'est pas que la gent ursine...
n'imaginez pas que votre lac sera votre garde manger : ne compter que sur un apport éventuel...
idem pour la chasse...
Et puis... 4 personnes plus le matos, cela va faire cher... car 2 vols...
pensez aussi à la météo : en Alaska des amis ont passé ainsi 10 jours seuls dans un lieu paradisiaque....... sous une pluie battante permanente pendant les dix jours, plus 2 car en raison du mauvais temps on n'a pas pu venir les chercher le jour prévu...
Je suis allé l'été suivant sur le même spot. Un bonheur : 8 jours de beau temps sur 8 jours de séjour....
En résumé :
- Pensez-vous qu'il soit possible de faire ce trip ?
Oui
Connaissez vous le fonctionnement des liaisons en hydravion,
Oui. Ce ne sont pas des liaisons mais des vols à la demande (air taxi)
Auriez-vous des idées de coin particulièrement beau et compatibles avec notre voyage ?
Plein, mais en Alaska.
Au niveau des animaux, est-ce réellement dangereux ? Quelles sont les précautions à prendre ? Faut-il avoir un équipement spécifique (fusil...?)
Oui,
Vaste sujet...
Oui : bear spray. éviter le fusil
Merci pour vos réponses, je suis nouveau sur ce forum, et c'est vraiment top.
Je prends note de vos conseils. Nous avons conscience que ce trip est assez lourd à organiser, et que ce n'est pas un voyage à la légère. Nous avons un peu l'habitude de ce genre de voyage, mais c'est vrai, jamais nous sommes partis dans un lieu aussi sauvage.
Pour l'hydravion, nous ne sommes pas encore certains qu'il s'agisse de la meilleure solution pour se déplacer, mais nous avions l'impression que ca pouvait être pratique pour se faire déposer dans un lieu un peu sauvage.
Mathews, merci pour ton message, et pour ton id��e de Bella Coola, nous allons nous renseigner. Sais-tu s'il est possible de camper sauvagement la bas ? Super pour ton récit de voyage, je vais regarder plus en détails ce soir.
Concernant notre organisation, notre première étape est en effet de trouver le lieu, le lac en question, et je pense que tout en découlera. Auriez-vous donc des idées en tête de lieu précis ? Cheechako, tu parles d'un spot en Alaska, peux tu m'en dire plus ? Comment t'étais tu rendu sur place ? Aurais-tu des contacts d'une compagnie d'hydravion ? As-tu fait un blog ou un récit de ton voyage en Alaska ?
Pour Bella Coola (je connais un peu) le camping sauvage ça dépend de la période (en septembre, octobre ... presque pas possible a cause des Grizzly). Attention si tu arrive avec le ferry cette année on a changé le système e il n'y a plus le ferry direct de Port hardy, mais il faut changer a Bella Bella e prendre un petit ferry de 16 places (sans services à bord) voyage qui dure presque 10 heures depuis Bella Bella. Autre possibilité: avion Pacific Coastal (Vancouver-Bella Coola-Anahim Lake) ou bien voiture (en 450 km depuis Williams Lake e pas possibilité de loup mais il faut retourner par la même route. A Bella Coola c'est forêt pluviale et donc bcp de mauvais temps. Attention aussi pour le transport de matériel sur les avion pacific Coastal (petits) nous on envoye tjs le bagages avec cargo car sinon trop cher et pas tjs possible avec le transport de ligne. Les dernières années à bella Coola ils ont eu pas mal d'inondations et un des camping dans le Parc a été presque complétment détruit.
Bella Coola , je ne connais pas, mais je pense que cela doit être un coin magnifique.
Mais c'est un gros village : plus de 1600 habitants. Donc pour le lac isolé, il faudra aller plus loin.
Pour l'hydravion, nous ne sommes pas encore certains qu'il s'agisse de la meilleure solution pour se déplacer, mais nous avions l'impression que ca pouvait être pratique pour se faire déposer dans un lieu un peu sauvage.
Pour un lieu "un peu sauvage" pas besoin d'hydravion ! Une piste en gravier, et puis quelques heures (voire quelques minutes) de marche...
cela suffit amplement : tout l'Alaska (et certainement aussi la British Columbia) est au moins "un peu sauvage" : même dans Anchorage on peut rencontrer un ours, et des élans c'est très commun...
Donc pour une première expérience de ces pays, peut-être n'est-il pas indispensable d'avoir recours à un "drop off"
par hydravion...
Cheechako, tu parles d'un spot en Alaska, peux tu m'en dire plus ? Comment t'étais tu rendu sur place ?
Un lac enchassé dans la montagne, un rivière qui en sort en sinuant le long de la forêt primaire et se jette dans l'océan 1km plus loin...tu voudrais que je dise sur un forum public où se trouve l'endroit ?😎
Comment on y va ? En hydravion, depuis Anchorage avec un bon bush pilot car si l'amerrissage n'est pas trop difficile le décollage est particulièrement délicat...
Des Air taxis il y en a une dizaine à Lake Hood Anchorage : Rust's, Regal air.... etc..
Non je ne fais pas de blogs sur mes voyages en Alaska, ce n'est pas vraiment mon genre, et ce serait trop de boulot....
Ci dessous photos de spots....très sauvages !
Merci aussi pour les trois photos du spot en Alaska, ça a l'air vraiment mythique. Mais par contre je pense qu'Anchorage c'est trop loin pour nous - cela commence à faire très cher en billets d'avion.
Nous serons à Vancouver début aout, et notre idée est de trouver un spot pas trop trop loin de Vancouver. Quand je regarde les images satellites de la région, j'ai l'impression qu'il y a une infinité de lacs et de spots potentiels, notamment pas trop loin de la cote. Pensez-vous qu'il est vraiment impossible de trouver un coin adapté à notre trip autour de Vancouver, et que nous devons impérativement partir plus loin, notamment en Alaska ?
Je crois qu'on vous suggère l'Alaska parce qu'il y a des vols direct vers Anchorage de Paris ou de Frankfort à 2 pas de chez vous peut-être moins chers que vers Vancouver. Le problème avec les photos satellites est qu'elle ne montrent pas le dénivelé. La région côtière en C.-B. est vachement accidentée, au point qu'il n'y a pas des routes partout mais plutôt des traversiers. Presque tous les terrains sont privés et tout ce qui est accessible par la route est exploité pour la coupe forestière. Bref, l'intérieur est plus propice à votre voyage. Les parcs provinciaux ou nationaux vous assurent qu'il y aura encore des arbres. J'aimerais vous aider plus mais j'habite loin de là.
PS Il y a un vol direct Frankfort Whitehorse au Yukon avec Condor et je peux vous organiser un voyage extra en deux coups de téléphone ;)
Sur la route Williams Lake/Bella Coola il y a Tatayoko Lakeoù on peux trouver des coins sauvages et aussi Chilko Lake. Il s'agit de deux lacs assez grands où on peux facilement faire du camping sauvage.
Merci beaucoup pour ces messages. Nous regardons un peu les differentes opportunitesque vous proposez.
Nous avons de notre cote trouve deux spots qui semblent top :
- Wells Grey National Park : est-ce que quelqu'un connait ? Notre crainte est qu'il y ait trop de monde dans ce parc, que ce soit trop touristique et que nous ayons du mal a nous sentir seuls... Sinon, savez vous comment on peut s'y rendre ? Concernant les ani;auxm pensez vous qu'il y ait beaucoup d'ours ou de moustiques ?
- seconde option : trouver un site pres de l'archipel broughton au nord ouest de Vancouver. Pensez vous que notre trip soit faisable dans ce coin ? est-il possible de trouver des spots d'eau potable ? Comment pourrions nous louer des canoe ? Comment pourrait-on s, y rendre ? Combien couterait un trajet en hydravion pour s'y rendre ?
Je suis allée à Wells Gray Provincial Park. Il n'y a pas foule dans ce parc et je pense même qu'il y a plus d'ours que de touristes. Il faut bien respecter les consignes de sécurité concernant les ours. Nous avons vu une femelle et son petit juste à côté du chemin sur lequel nous marchions au retour d'une randonnée.
Dans toutes les zones forestières, il y a bien sûr des moustiques. Nous avions un spray que l'on vaporisait sur nous (ces petits moustiques piquent même au travers les vêtements en coton).
Ce parc est accessible en voiture à partir de Clearwater.
Concernant les parcs naturels où il n'y a pas du tourisme de masse et où vous pouvez faire du camping sauvage (avec un permis), je pense au Mont-Robson Provincial Park (Berg Lake Trail).
Par ailleurs, je pense aussi à un trek très apprécié des amoureux de la nature, c'est le "West Coast Trail" sur le Pacific Rim NP de l'île de Vancouver, de Bamfield (au nord) à Port Renfrew (au sud). Maintenant, il faut un permis et il est vivement conseillé de réserver 2 à 3 mois à l'avance si vous y allez entre le 15 juin et le 15 septembre. Pour des informations et la réservation, allez sur le site officiel du parc (www.pc.gc.ca) en tapant "Parcs Canada - Pacific Rim National Park".
Pour la forêt humide, je vous suggère la Hoh Rain Forest de Olympic NP aux USA dans l'Etat de Washington. C'est la plus grande forêt humide d'Amérique du nord. Vous verrez des mousses qui pendent des arbres. Ce n'est pas loin de Forks, je pense qu'il est possible de camper dans la forêt (infos sur le site officiel du parc : www.nps.gov/olym)
- Éviter la côte pacifique, sauf si vous aimez passer des journées entières sous la pluie. L'intérieur du pays a un climat plus agréable.
- Wells Grey me semble être une bonne option. C'est un peu touristique mais le parc est immense. Il suffit de trouver un lac pas directement accessible en voiture et vous serez seuls au monde.
- Pour l’accès, le plus simple est de prendre Greyhound jusqu'à la ville la plus proche. Ensuite faire du stop (ça marche très bien seul ou à 2, à 4 ça risque d'être plus délicat), ou trouver un gars qui fait la dépose contre un peu d'argent.
« Ne soyons plus anglais ni français ni allemands. Soyons européens. Ne soyons plus européens, soyons hommes. - Soyons l'humanité. Il nous reste à abdiquer un dernier égoïsme : la patrie. » Victor Hugo
Mi-Juillet, à l'intérieur du pays, en Alberta et en Colombie Britannique, on a eu tous les temps : grêle, pluie et soleil. Lors d'un autre circuit dans les Rocheuses canadiennes, nous avons eu également de la pluie (je m'en souviens encore, on campait). Le temps est très changeant, même en plein été.
Fin Juillet, dans la ville de Vancouver (2 jours) et sur l'île de Vancouver (une semaine), on n'a pas eu une seule goutte de pluie.
mais une petite précision avant tout : on parle bien de camping exclusivement et pas d'hébergement dans quelque chose comme une structure en dur genre ''cabane'' ... ''cabin'' ''chalet'' etc...?
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
Merci encore pour vos réponses qui nous permettent d'affiner notre projet (qui reste cependant encore assez flou). Sur vos conseils, nous allons donc abandonner la piste de la cote, pour essayer d'éviter le plus possible la pluie.
Nous nous concentrons donc sur les parcs de CB, et le Wells Gray semble être une bonne option. Cependant, est-ce vraiment le plus beau parc ? (le beau est subjectif, je sais bien, mais vos avis nous intéressent vraiment !). En terme de météo / témpérature, est-ce un bon choix ? Nous avons vu par exemple le parc national de Yoho qui nous parait aussi magnifique. Qu'en pensez-vous ?
Et sinon, Cochize, tes bons plans / idées nous interessent !
En ce qui concerne la beauté des paysages, nous avons adoré
- les plages sauvages et la forêt sur le Pacific Rim NP de l'île de Vancouver (sur le Pacific Rim NP, nous n'avons fait que la partie située entre Tofino et Ucluelet) ;
- le Mont-Robson (c'est un parc où il n'y a pas un tourisme de masse) Regardez la "Berg Lake Trail"
- le parc de Yoho, celui de Jasper et celui de Banff.
Pour ce qui est de Wells Gray PP, nous n'avons pas eu le temps de l'explorer suffisamment (belles chutes d'eau et forêt).
Décidément on se décale de plus en plus vers l'Est ! Si vous allez vers Yoho, atterrissez plutôt à Calgary ;)
« Ne soyons plus anglais ni français ni allemands. Soyons européens. Ne soyons plus européens, soyons hommes. - Soyons l'humanité. Il nous reste à abdiquer un dernier égoïsme : la patrie. » Victor Hugo
Si l'accent de votre voyage à quatre est mis sur l'idée de passer du temps dans un lieu isolé , ressourçant ….
avec un peu d'aventure et d'originalité...la montagne, la rivière, le lac (ou l'inlet= le fjord) , l'océan, l'hydravion.... le canoe... la pêche... la cueillette des bleuets en saison …. le chant (glaçant) du huard.... la compagnie des castors.... et d'autres petites ( ou grosses) bêtes plus ou moins bienvenues...
Si vous vous reconnaissez dans le concept de '' remote tourism'' , la définition ou plus précisément la formulation qui en a été donnée en Ontario, il y a une vingtaine d'années …..
Defining The Remote Tourism Industry - noto.ca
Basically, the remote sector of the tourism industry comprises those lodges, camps, and outposts which are accessible by air only, or by a combination of air/train/boat
le terme lui-même de remote tourism, dit en passant, étant difficile à rendre en français
et qui quelques années plus tard , vers 2005, a été précisé, toujours en Ontario, dans un rapport collectif très documenté sous le titre non ambiguë de Remoteness Sells lequel met l'accent sur l'intérêt pour un certain tourisme des zones à accès géographiquement et logistiquement restraint et précise le concept de ''remote tourism'' par celui de ''resource based tourism''....
Si votre budget est limité
Si vous n'avez pas peur de prendre une averse de temps en temps...et n'êtes donc pas perclus de rhumatismes🙂
Si vous êtes aussi attirés par l'observation de la faune marine ou terrestre
…..et bien je ferais une suggestion
Avant de vous décider revenez donc un instant ''surfer'' sur la côte Ouest de l'ile de Vancouver (en dehors des sites récemment développés tels que Tofino ou Ucluet) et explorez le potentiel offert par le paysage et l'environnement préservés typiques des vancouver island inlets plus au Nord
Pour ce faire deux clefs :
-- soit le nom de l'inlet, on a ici une liste des principaux inlets
Major inlets
mais les plus intéressants pour le but recherché ici ne sont pas forcément listés, par exemple :
--soit le nom de la communauté, ce qui est parfois plus direct
Coastal communities
outre les routes, bitumées, de gravier ou de terre , qui desservent certaines de ces communautés les moyens de transports disponibles font partie de l'agréement du voyage, par exemple :
-l'hydravion qui, outre le charter, assure parfois un service régulier ( par exemple à partir de Gold Riversur plusieurs destinations)
- le water-taxi à partir de lieux eux-mêmes accessibles par la route,
- encore plus couleur locale, le ''freighter'', un cargo-caboteur qui assure régulièrement l'approvisionnement de ces sites , et fournit aux piétons des sorties (mini croisières) à la journée ainsi que le simple service de liaison pour locaux et touristes ( un peu comme Hurtigruten, l'Express côtier sur la côte de Norvège)
à bord du The Uchuck III
ou du MV Frances Barkley
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
la pluviométrie est loin d'être homogène sur la totalité de l'île, par exemple à Victoria il tombe la moitié de la hauteur d'eau de celle qui tombe à Vancouver
en gros les montagnes du centre créent une partie Est bien moins humide en particulier le secteur Sud Est qui fait face à la Sunshine coast du continent.
Ouvrir Vancouver Island Land Use Plan - Summary Chapter
et aller à la carte n° 3 et ...zoomer!
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
Je recherche des conseils et suis preneur d'infos sur le chilkoot trail surtout ceux qui l'ont vécu. Bien que j'ai l'expérience alpine (tour du queyras, du…
J'ai 23 ans, Suisse, déjà parcouru la Nouvelle-Zélande en stop et y fait beaucoup de randonnée. Bonnes connaissances pour la randonnée et l'alpinisme. Je…
Je songeais fortement à partir vers la Colombie-Britannique à pied (et sur le pouce) dans les prochaines semaines. Je souhaites aller vivre l'expérience de la…
Je souhaite faire un voyage de trois semaine en colombie britannique l'année prochaine et je commence à ragarder pour mon plan de voyage. je voudrais faire un…
Quel est le type de cartouche de gaz (pour un réchaud de randonnée) que l'on trouve en BC et en Alberta: valve à vis (type PRIMUS, COLEMAN...) ou à percer…
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
Hello,
I’ll be in Nepal from March 6th to 29th (we’re flying into Kathmandu via Varanasi and leaving via Delhi).
I’m a bit confused about the regulations requiring a guide.
My wife and I (we’re 63 and 64) aren’t experienced trekkers—we’re more used to walking on terrain with very moderate elevation changes. I’m looking for fairly easy hikes, possibly day trips.
Here are my questions:
- Does the Poon Hill trek from Pokhara require a guide, or is it better to go through a local agency? (I’ve seen a lot of them offering 4-day packages)
- I’d like to do a few multi-day hikes around Jomsom (Kagbeni, Mukitinath, Lupra, Marpha)... Do you need a guide for those, and can you find accommodations easily without booking in advance?
Last question—I’m really hesitant to lug around a sleeping bag or down jacket during our 6 weeks in India. Can you easily find these kinds of items at reasonable prices in Pokhara?
Thanks in advance for any tips you can share!
Yann
I’m a 56-year-old man who’s done several treks in Nepal and elsewhere. Also passionate about photography.
I’m looking for one or more people to form a group for a trek in Nepal. The trek is the Annapurna and Manaslu circuit (24 days), including a stop at Tilicho Lake. I’ve got a great itinerary and the local company seems solid. The price is around $1600.
I’ll be in Nepal from April 5 to May 12, 2026, so the trek would need to happen within those dates.
