Bonjour,

nous partons en voyage à Madagascar jusqu'au 14 septembre 2012.

Après quoi, nous prenons l'avion et atterissons à Addis Abeba. Notre but est de faire une boucle dans le nord, aller à Djibouti puis retourner à Addis pour prendre l'avion direction le Sénégal.

Niveau visa, on a un couac! Voilà, l'ambassade nous dit que l'on doit faire un visa 3 mois multi-entrée. Hors, ce visa s'obtient en envoyant nos passeports à l'ambassade référente ( à Paris, sachant que l'on habite à la Réunion ), et que la date d'effet des 3 mois est immediate. En gros, si nous envoyons nos passeports maintenant pour obtenir le visa, il sera presque expiré lors de notre arrivée en Ethiopie.

L'employée de l'ambassade est peu coopérante voire désagréable, elle ne comprend pas le problème.

Savez-vous si l'on peut renouveller un visa touriste de 1 mois en passant par Djibouti? Quelles sont les solutions envisageables?

Je vous remercie de vos réponses!

des personnes aimeraient partir pour djibouti mais ce sont des marocains d'apres leur recherche ils n'ont pas de consulat ou ambassade de djibouti au Maroc Est-ce-qu'a djibouti on délivre des visas sur place pour des passeports Marocain?

bonjour,

je pars à djibouti le 19 mars , pour 3 semaines, chez une amie dont le mari est militaire, et j'aimerais savoir si cette amie doit me remplir un certificat d'hebergement?

j'ai essaye d'obtenir le visa à l'ambassade de djibouti à paris mais celle ci exige obligatoirement un certificat d'hebergement;

j'aimerais savoir également si je fais mon visa à l'aeroport de djibouti si un certificat d'hebergement est demandé ou si une simple adresse et un n° de telephone suffisent?

Merci pour vos réponses

val

Bonjour,

Je suis de nationnalité Djiboutienne, je vis et travaille à Djibouti (pays francophone de l'Afrique de l'Est). Je souhaiterai visiter la France spécialement sa capitale Paris. Je vais bientôt déposer un visa d'entrée pour la France. J'aimerai avoir le plus d'info qui me permettrait de maximiser mes chances d'obtenir ce visa court séjour pour la France.

Merci d'avance. :)

Bonjour,

Je dois partir fin novembre pour djibouti et je voudrais savoir s'il est toujours possible de prendre son visa à l'aéroport de djibouti et si oui quels sont les papiers à fournir, formalités et si cela prends beaucoup de temps.

Merci pour les infos.

Bonjour, Je dois relier Djibouti à Addis Abeba. Il existe Ethiopian Airlines et Air Djibouti. La compagnie nationale est moins chère que l'éthiopienne. Qu'en est-il du service, de la fiabilité et de la sécurité sur Air Djibouti?

Merci pour vos avis Annick

Il parait qu'Erythrean Airlines ne vole plus du tout! (Selon leurs anciens correspondants à Bruxelles et à Amsterdam.) D'ailleurs. impossible de trouver quoi que ce soit sur le Net. Sur les sites aéronautiques djiboutiens, Asmara n'est même plus mentionné. Cela signifie que Djibouti Airlines n'y va pas? Comme la (très aventureuse) frontière terrrestre est fermée (dixit ce forum), comment on fait quand on est dans la Corne pour aller en Erythrée? J'ai l'envie, le temps et même le visa. Je serai à Addis et à Djib en février-mars. Quelqu'un a une idée?

JCR

Bonjour,

Je cherche à rejoindre Moka à partir de Djibouti vers la fin du mois de mars. Il semble qu'il y ait des bateaux qui font la navette, avez vous des renseignements plus précis ? Savez vous comment se passent les formalités de douane à Moka ?

Merci d'avance

Arno

bonjour, toujours pour notre voyage au Djibouti... après les visas, c'est les routes qui nous intéressent. Nous envisageons d'aller du Djibouti en Ethiopie, plus exactement d'aller de Djibouti à Addis Abeba, il y a à peu près 600 kms, ce qui n'est pas beaucoup pour nous européens mais pour l'avoir fait en Afrique ce que nous pouvons faire en 4 heures ici en europe nous prendra 8 heures ailleurs. je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait ce voyage. Ce que je lis sur les forums c'est que c'est une route très fréquentée et peut être dangereuse. y a t'il quelqu'un qui pourrait m'en dire un peu plus. merci

Bonjour,

Je souhaite me rendre à djibouti pour un voyage découverte car je suis née la bas mais je n'y suis jamais retournée. Je n'ai aucun contact sur place, je ne sais pas comment m'organiser pour l'hébergement.

Quelles sont les meilleurs offres pour l'hôtel ? Existe t'il des formules avec la possibilité de découvrir le pays.

De plus, j'aimerais aussi aller en Éthiopie et plus précisément dans la région de dire dawa. Est ce que c'est simple d'organiser ce second voyage depuis djibouti ? Quel transport ?

C'est un peu vague tout ça mais je ne sais vraiment pas par où commencer. J'espère que vous pourrez m'aiguiller un peu.

Je vous remercie d'avance !

j'ai prévu de partir à djibouti voir des amis l'année prochaine. je voudrais savoir si quelqu'un a des infos sur ce pays. je vous remercie.

Ceci est un extrait des mes mails lors de ce dernier voyage ou je raconte mes péripities à ma famille, mes amis.....

je suis arrive en vie, avec trois heures de retard, mais le mec de l hotel que j avais reserver d avance m a attendu. Tres bonne premiere impression, Sanaa est une ville magnifique de nuit. Le yemen reste quand meme destabilisant au premier abord vu que 50% des mecs se prommennent qvec une kalachnikov sous le bras et qu ils ont tous un immense couteau a la ceinture.

jusque la je suis en vie, en esperant que ca dure.

bises dju

Al salam aleikhoum, Ca y est j ai survecu a ma premiere journee au yemen. A 5h du mat je me suis fait reveiller par des hurlement, c etait l appel de la mosquee pour la premiere priere. Ici, les travaileurs n ont aucune excuse s ils sont en retard au boulot, mais bordel, ils peuvent pas s acheter un revei ??????????l(il n y a pas de point d exclamation sur les claviers arabes alors ce sera des point d exclamation). J ai quand meme reussi a me rendormir, mais a 7h, c est le receptionniste qui m a reveille en frappant a ma porte par erreur. J ai donc pris mon petit dejeuner puisque pour la premiere fois de ma vie, j etais reveiller a la bonne heure. A partir de la, je me suis promene dans la vieille ville. Tout le long de ma promenade, j ai pu decouvrir une etrange mutation, tous les hommes ont une joue proeminente. En fait il broute du Khat, une plante ethiopienne qui soit disant donne de l energie. A mon humble avis, ils croient avoir de l energie car ils ne passe leur journee qu a broute assis par terre. Sauf les chauffeur de taxi qui se deplacent assis. C est tres dangeureux car apres avoir brouter pendant une heure ils recrache la bouillie de feuille au sol; le probleme c est que comme ils sont trop plein d energie pour regarder ou ils crachent, il vaut mieux avoir des baskets fermees que des sandales.

La nourriture est a un prix derisoire. Pour cent rials(environ 40 centimes) on a un plat de riz et du thon. Toutes les viandes, poisson qu ils font cuire dans des fours en terre cuites sont tres allechants, le seul probleme c est qu il y a trop de cantine differente pour tout gouter.

la traverse de la ville en taxi coute environ 300 rials( 1euro30)

Les femmes sont tres belles, elles ont des yeux magnifique proteger par des grillages, des mains splendide proteger par des moufles. La place de la femme au yemen est tres particuliere, deja elles ont leurs caisses reserves dans les magasins, le seul soucis c est qu il n y a un vendeur que lors qu il a fini de servir les hommes. Si elles sont entrain de se faire servir et qu un homme arrive, le caissier arrete et vient s occuper du gentilhomme. La galanterie par contre est hallucinante, elles marche devant dans la rue, ainsi si jamais elle font une connerie, l homme n a pas a se retourner pour la frapper. Deux gamines en me croisant m ont dit"hello" et "Hi" et moi par politesse je leur est repondu. Immediatement comme dans un film tout le monde s est arrete dans la rue et les deux hommes les plus pres leur ont courtoisement remis la tete a sa place a grand coup de pied. L avantage de ce pays, c est qu au moins la femme sait rester a sa place. lorsque je me suis presente au hammam par exemple, l heure de sfemmes etant entrain de se finir elles ont obligeement ete expulse pour ne pas me faire trop attendre.

En dehors de ca la barriere de la langue est un tres gros probleme, mais je me debrouille. j espere que tout le monde va bien.

Bises dju...

Sana'a le 16/03/07 à 17h30 Dans 3 heures je quitte ce pays pour djibouti, Avec l esprit ouvert, on doit pouvoir se passionner pour ses gens qui ont une histoire tellement vibrante. Mais la violence et l hypocrisie sous jacente reste un mur dur a franchir. Le systeme de caste aussi developpe qu en inde et un racisme tres particulier font entrevoir toute une societe complexe et profonde. Le paysage a deja ete decrit par les plus grands auteur francais(Kessel, De Montfreyd, Nizan, Deniaux.....) et je n oserais pas m y essayer. Une brev description quand meme : la region de Sanaa situe entre 2400 metre pour la capitale et 3600 pour les hauts pateaux est parsemee par de villlage construit de 300 apres JC a aujourdhui en pierre que les hommes taillent encore a la main. Ses pierres sont poses de telle facont que le ciment, les jointures ne sont pas necsssaire. Ses maisons de trois etages faites pour resister aux pillages des Zaranigs rassemblees au sommet de montagne desertiques trenscendent le ciel bleue et le beige sec du desert. Les adjectifs francais sont trop peu precis pour qualifier l effet de ses paysages sur un occidental, un gringo, un gaijin...

Djibouti le 17/03/07 à 18h15 J'ai foulé hier soir pour la première fois le sol de la Corne. Et je me suis fait arnaqué déja 4 ou cinq fois. Tout d'abord, un hotel pourri et hors de prix, ensuite le change au marché noir de nuit( il n'y a pas de mauvais jeux de mots à double ou triple sens, quoique.....) enfin, les taxis pour qui il faut avoir l'appoint si l'on ne veux pas dire adieux au billet de 1000 ou 2000 francs djiboutiens. Djibouti, je ne parle rais pas beaucoup de la ville, car je ne l ai pas encore vraiment visité mais les rues sont large et coupé au couteau. Depuis hier soir je suis en pleine phase d'adaptation, après 3 ans en asie, je suis sous le choc et complètement hébété par ce continent. Ma façon de voyager est fondamentalement bouleversé; l'asie est sure, honnete, organisé et soumise. Ici, c'est le bordel, l'anarchie, le foutoir, le oai... Tout doit se faire par la force, tout est dangereux, surtout la nuit aux milieux des yankees et des legionnaires en goguette exités par la troisième factions des boubous. On sent un rapport physique a toute chose c'est dur, quand on est habitué a gérer les choses par l'intelect, les paroles alors qu'ici même si on tchatche pendant des heures, c'est peaux contre peaux, toujours tiré d'un coté, attrapé par une main qui ne vous lache pas ou un gamin mendiant qui ne vous lache plus. Ici pas de barrière de la langue puisque tout le monde parle le dollars. Les Yemenites avaient deja gagner dans mon estime la palme asiatique de la faineantise, de la lenteur, et de la nonchalance; ils viennent d'être détronnés par les Djiboutiens qui sont les nouveaux champions galactiques devant les martiens qui n'ont pourtant rien à faire de leurs vies sur Mars. Ici il faut appeller pour avertir qu'on va reserver au restaurant. Ici, un coup de tampon met trois jours, même avec un Bakshish(juste un coup detampon, pas un dossier!!!!!!!). A midi quand j'ai changé d'hotel pour un standing plus que correct, l'enregistrement a pris plus de 20 mins. Le tabac a mis PLUS DE 5 MINUTES pour me vendre un paquet de marlboro, qui était juste à coté de lui alors que j'avais l'appoint.

Demain, je prends une boutre( bateau archaique des pecheurs de perle), mais attendez le meilleur pour la fin, la receptionniste à la vitesse légendaire m'a informé comme un secret que les marins danakil étaient plutot lent et fainéant. Si j'arriveatraverser le golfe de Djibouti(20km) en moins d'une journée, j'espère pouvoirt trouver un véhicule à Obock pourt traverser la frontière Erythréenne jusqu'à Assab.

Bises Dju

Mes amis, a trop vouloir quelque chose, on finit par le trouver, et la attention, soit on est definitivement change, soit on en rigole. Arrive a Djibouti depuis la veille, plutot que de prendre un avion comme tout le monde, ayant appris que la frontiere erythreene etait ouverte, j ai voulu faire le cake marseillais( ou l aventurier belge si vous preferez). La veille de ma traversee, j ai appris que les legionnaires et les "marsoins" netaient pas des tendres et que les soldats bourees n etaient pas tous amicaux. Alors faisant preuve de mon inalterable courage, j ai tourne les talons et change de bar. Au matin, je me suis rendu au port de peche ou j ai negocie mon passage jusqu a Obock sur la barque du Khat. C est a partir de la aue commencent 4 longues heures d attente sous le soleil en attendant d em"barquer" sur ce splendide navire en plastique de 3.5 m de long. Le golf de Djibouti etant relativement calme, je bouquine donc engourdi par les rayons de soleil en ecoutant un peu de jazz. La premiere vague me surprend et je me retrouve trempe et glisse le cul au fond de la barque. Je range le plus vite possible mon precieux walkman et mon bouquin en essayant de les proteger de la flotte. C est ensuite que "le vent se leve" et ne s arretera pas jusqu a Massawa. Deuxieme vague enorme dans la gueule et des creux immense entre 50cm et 1m(moquez vous, mais en barque, on est vraimenty pas a l aise). Le commandant de ce galion, la barbe ruisselante et le sourrire eclatant de l homme en osmose avec sont element joue avec la masse liquide et sa precieuse marchandise a l abris dans des sacs etanches invente un nouveau jeu "mouille le blanc" dont je sui le principal protagoniste. Apres deux ou trois heures de traversee, trempe, brule par le soleil et ronge par le sel, on longe la cote( soit dit entre parenthese : innoubliable : le sable charge en metal et la roche ocre donne a la mer des couleurs allant de turquoise a emeraude en passant par de nombreuses teintes de gris. Je comprends pourquoi Henry de Montfreyd n a jamais pu quitter cette mer et y a laisser son ame) La vue de quelques tanks sur la rive a tout pour me rassurer. Et ces branleurs de militaire francais prenant le bain pete un boulon en voyant un blanc sur la barque des dealers de khat. Le debarque ment de la marchandise sur la dique volcanique se fait aisement, le mien se fait d un pas relativement moins assure. Enfin, Terre, je me sens comme les marins en escale aprtes trois mois de grement. Un pickup me porte au poste de police ou je fait tamponner mon visa de sorti et Allah Wakbar( dieux est grand) un taxi collectif(4x4 toyota) part pour Assab( Erythree). Le jour se couche sur le piste traversant la plaine. La piste, cette immense avenue devient vite invisible suite a la tempete de sable. Le pilote blase(moi mort de trouille) conduit a une vitessede 60 km/h sans visibilite. En pleine nuit, nous nous arretons au milieu du desert plusieurs fois pour livrer aux nomades le Khat et d autres marchandises que l on ne m autorise pas a voir( des armes je penses). Enfin (malheureusement) en pleine nuit, au milieu de quelques cabanes en palmier, harceler par le vent et le sable, le chauffeur me demande de descendre et de le payer. Il me dit que c est ici que j attends ma correspondance pour Assab et il s en va en voiture. Je me retrouve entoure par des dents blanches et les sourrires ne mettent pas particulierement a l aise. Un gamin, du moins ce que j en vois a la lumiere de sa lampe me demande mon passeport et mon visa, je l envoie(pas forcement gentiment, maintenant que j y repense) chier. Il s avere que c est le sous lieutenant du poste frontiere djiboutien de Moulhoule( et oui, ils ont ose donner un nom a ce bouge). Il m explique posement la situation : il faut que j attende qu une voiture(1 tout les 3 jours en moyenne) passe la frontiere et accepte de me prendre comme passager. Il refuse de me laisser dormir dans le casernement arguant que je ne risque rien, puisque c est le desert et qu il n y a personne. Gentiment, il me fournit une paillasse et une couverture me conseillant de dormir a meme le sol en compagnie des charmants gentlemen se defoncant au Khat. Epuise, mes habits plein de sel je dors comme un bebe sur de me reveiller de ce cauchemar ou de ne pas me reveiller du tout. Le soleil me reveil a son lever et j ere dans le desert en cercle concentrique autour de ce vilage de bedouin et decouvre que derriere les plus grandes dunes se trouve la mer. Je prends le the et le cafe avec les militaires et les regarde jouer a la petanque. L officier en charge m expliquela situation : quelques vehicules passent occasionellement, le soucis c est qu ils sont charge de riz et que les syndicats des chauffeurs interdit les passagers eventuels; donc ca va me couter un enorme bakshish. Je leur ments en leur disant que j ai tres peu d argent sur moi. Ni eux ni moi n y croyont. mais bon je ne vais pas leur dire que j ai sur moi l equivalent d une vie de salaire pour l ensemble des militaires ic present( en y repensant, je crois que j ai bien fait). J apprends a manger en me protegeant du vent et du sable et fait la tres desagreable experience de caguer en pleine tempete de sable. Maintenant, imaginez ce que c est de passes de 6h30 du matin a 14h en se disant qu on est impuissant, en terre inconnu, absolument dependant des autres et qu on va sans doute rester ici plus d une demi semaine entoure de militaires qui sont condamne a passer 1 an dans ce no man s land. A 14 heure la situation se debloque avec un vehicule transportant le riz des ONG qu il compte revendre au sultan local. j y embarque pour une somme me parraissan derisoire (2500fr djib). A l arriere du 4x4 parcourant la piste, je me leve admirant le paysage, hurlant ma rage de vivre comme dans tous les films qui ont trop berce ma vie. sauf que dans les films, les heros ne pleurent pas les yeux brules par la poussiere. Je me calfeutre donc du mieux possible. Le desert Dankali est d apres le "lonely planet", Kessel, Rimbaud... l un des desert les plus inhospitalier du monde, entre paysage lunaire( c est un desert volcanique) et piste noire et grise. Le passage de la frontiere se fait sans trop de soucis. Je suis juste un peu effrayer car les militaires de Moulhoule m ont avertit que le Sultan de Rhaitane( un membre de la tribu affar, semi autonome en erythree)interdit a tout less blancs de descendre du vehicule, c est a dire de poser le pied sur son sol. Apres 3 heures de trajet physiquement eprouvant, on pertent lesenormes sacs de riz sur nos epaules et effrayer je vois soudain la camionnette reparttir sans moi, me laissant abandonne dans ce petit village. De rage, de peur, je lui cour apres, m y accroche et saute a l arriere. Tout les villageois se metent a hurler et ne comprenant rien au Tigrenien(language de l ethnie majoritaire de l erythree), je repete comme une litanie, en boucle ce mot magique et liberateur : "Assab, Assab, Assab, Assab....." La voiture s arrete et on me fait physiquement comprendre que je dois descendre. j obeis contreint, la mort dans l ame. Je vois la comionette disparaitre et terifier de revivre mon experience de la veille, je reste assis dans un etat catathonique. En fait le pick up etait juste aller faire le plein d essence et livrer ce qu il n avait pas le droit d importer : le Khat qui en Erytrhree est interdit. A son retour, je m y accroche comme a une bouee et une fois repartit, hurle a nouveau ma joie et ma rage en bravant les elements( les yeux en pleur et imp

Bonjour

Je dois partir pour djibouti et il me faut donc un visa, quelqu'un peut il me dire si il est plus facile de le prendre directement là bas, et si oui l'obtient on facilement..

Merci

Nous sommes deux (un couple de 21 ans) et nous allons passer un mois et demie en Ethipopie cet été. Plusieurs personnes nous ont parlé du train (qui paraît-il est mythique) qui relie addis abeba à djibouti en 18 heures. Je crois même qu'il y a déjà eu un film et deux émissions de radios sur france inter à ce sujet. nous aimerions savoir si certains d'entre vous ont déjà cette expérience dans leur sac à dos et si vous pouviez nous donner vos impressions et vos conseils pour ce genre d'aventure. Nous voudrions également savoir si il est possible d'obtenir des visas djiboutiens depuis addis, à l'arrivée dans le pays ou si une telle expédition doit se préparer depuis la france (via l'ambassade ect...) Merci à tous ceux qui nous répondront et bon vent à tous...

Je vais prochainement à Djibouti. J'envisage de faire un saut en Ethiopie. J'ai vu qu'il y avait un train Djibouti- Diré Dawa. Quelqu'un l' a-t-il pris récemment ? Est ce qu'il y a des problèmes pour passer la frontière ? Merci d'avance.

Bonjour ! Cela fait 2 années que je repousse mon rêve à cause des situations politiques diverses, mais cette fois-ci j'aimerais VRAIMENT faire par voie terrestre (transports en commun) entre le 4 janvier et le 22 avril 2014, le trajet depuis Djibouti jusqu'à Yaoundé (Cameroun). Pouvez-vous me donner vos avis et vos conseils ? Merci !

Bonjour! Je suis actuellement à la recherche d'un stage ingénieur sur Djibouti. Ce stage serait d'une durée de 6 mois, à partir de Mars 2011. Je suis dans une école d'ingénieur généraliste, tournée vers l'industrie, des exemples de missions seraient donc en relation avec de la gestion de projet, de l'amélioration de procédés, de la gestion de production, etc (cette liste n'est pas exhaustive). J'ai déjà fait quelques recherche, afin de me renseigner sur les entreprises implantées dans la capitale, mais j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'apporter de plus amples informations (par exemple est-ce que vous avez connaissance de certains organismes qui pourraient m'aider dans mes recherches, et m'aider à établir le contact avec ces entreprises? quelles entreprises de la capitales seraient vraiment propices à ce genre de stage? ...)

Merci beaucoup pour votre aide!

bonjour, j'envisage de voyager seul en ethiopie entre juillet et aout sur une durée d'une dizaine de jours, deux semaines grand maximum. j'aimerais voir le lac tana, harar, sheikh hussein et lalibela, pour le reste je ne connait pas trop donc je m'en remets çà vous pour m'éclairer sur un eventuel itinéraire. je souhaites voyager seul et m'approcher le plus possible de la population locale en utilisant les transports en commun et si possible en logeant chez l'habitant ou du moin le plus proche possible. j'aimerais aussi, si le temps le permet, faire une escale à djibouti. si quelqu'un peut me donner quelques infos se serait vraiment sympat de sa part. de plus, si vous connaissez des livres ou reportages videos dispo sur le net, n'hesité pas à me le faire savoir. en attendant des reposne, je vous remercie tous pour votre bonne volonté et votre attention

cordialement, rudy

Bonjour,

Nous recherchons des bénévoles motivées et sérieuses pour s'occuper de bébés dans un orphelinat à Djibouti. Nous recherchons de préférence des bénévoles ayant une formation d'infirmière, d'aide-soignante ou d'éducatrice, pour une durée de 6 mois minimum. Si ce projet vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV et photo) à : Association "Vivre en Famille" A l'attention d'Edith Labaisse La Source de Varenne 61700 Champsecret Mail : vefadoption@orange.fr

Bjr

Il est possible que je parte a Djibouti en octobre/novembre pour un séjour professionnel. Au retour j'aimerais faire un court stop de 2 / 3 jours a Sana'a (stop sur billet Yemenia Djibouti / Paris) est ce interessant ou stupide de rester que 2 / 3 jours à Sana'a. En fait j'ai pas trop le choix sur la durée.

Que faire en une si courte visite Merci

Bonjour la communauté,

Ma copine et moi allons nous rendre à Djibouti pour 3 jours. J'ai essayé de trouver le maximum d'infos sur Djibouti mais ce n'est pas aisé. Dans toutes les conversations le coût élevé de la vie est mentionné, est-il possible de trouver un hôtel à un prix abordable ?

De plus, est-il facile de louer une voiture sur place ? Le permis français ou éthiopien suffit ?

Merci par avance

Guillaume

Bonjour, Vais me rendre à Djibouti une grosse semaine courant janvier (séjour en Ethiopie). Nous n'avons pas encore de programme sur place, mais j'aimerais savoir si quelqu'un connais des gens qui font chambre d'hôte. Sinon, si vous avez des plans petit hotel (confort pas important. Un minimum de propreté quand même). De plus, j'ai lu qu'il est impossible de se rendre sur certains sites sans 4*4 (lacs par exemple). Est-ce vrai? Aucun trafic? Est-il possible facilement de trouver des véhicules à louer (glups le prix). Merci pour ces infos Laure

Pour son emploi, mon mari est muté sur Djibouti. Je dois le suivre avec nos deux enfants, de 6 ans et d'un an. Est ce qu'il serais possible de m'en dire plus sur la vie là-bas, car j'appréhende beaucoup pour notre petit dernier.

🙂 Salut ... quelqu'un est-il aller les voir ? A quelle distance les as-tu approché ( à peu prés ) ?

Amis voyageurs bonjour!😉

Je suis parti en Ethiopie au mois de novembre 2013 et j'aimerai partager avec vous ce voyage intense dans une des contrées les plus belles de notre planète, pour vous donner envie de partir à votre tour. Récit d'un mois de trek inoubliable :

Arrivé à Addis Ababa, je flâne dans la ville. Tout autour de moi ce n'est qu'un grand chantier de construction, les immeubles s'érigent par dizaines avec des échafaudages sommaires en bois. Mes errances me conduisent au marché qui, dit-on, est un des plus grands d'Afrique. Je visite l'ancien Palais du négus Haïlé Sélassié, on y voit les appartements de l'empereur et ceux de la Reine tels qu'ils l'ont laissé. Puis le musée national, où je rencontre notre ancêtre à tous l'australopithèque Lucie. Pas de doute, je suis bien dans le berceau de l'humanité.

Mon chemin se poursuit vers Gondar, ancienne capitale, où la visite des châteaux fortifiés du roi Fasiladès I et des ses descendants me plongent dans l'Histoire. Un petit tour à Debark pour remplir quelques papiers d'autorisation pour entrer dans le parc national du Simien, et l'aventure commence.

Sankaber sera le point de départ d'un trek qui me mènera des hauts plateaux d'Abyssinie aux confins du triangle Afar. Dès le premier jour de marche, la rencontre avec les gardiens de ces montagnes, les babouins gélada endémiques à l'Ethiopie, me font réaliser la beauté de ces territoires vierges. A des kilomètres à la ronde, le panorama est vertigineux et verdoyant.

Je m'enfonce dans les forêts enchanteresses où le lichen pend aux branches des arbres en leur donnant un côté mystique. Je ne tarde pas à rencontrer les bergers qui peuplent ces montagnes. L'Ethiopie est un pays où la population est composée à 90% d'agriculteurs et d'éleveurs. Leur hospitalité est désarmante, chacun d'entre eux insiste pour me faire entrer chez lui, pour participer à une cérémonie du café à l'intérieur de leur demeure de pierre et de branchage. C'est une véritable institution ici. Les grains sont d'abord torréfiés, puis on nous souffle la fumée qui s'en dégage au visage, en signe de partage. Puis on ajoute l'eau. Il faut boire trois tasse : la première est corsée, la deuxième est plus douce, et la troisième, bien diluée. Le soir, les bivouacs dans les tentes, autour d'un feu, sont des moments privilégiés sous un ciel jonché d'étoiles.

A raison de sept à neuf heures de marche par jour, j'arrive bientôt au Ras Dashen, le plus haut sommet du pays, à 4543 m. Une rencontre poignante avec les enfants du Ras Dashen me fait relativiser tous mes soucis d'occidental. Ils vivent sur les sommets à l'année pour garder les troupeaux de bétails. Rarement, leur parents leurs rendent visite pour les approvisionner. Le soir ils se réfugient avec les bêtes dans des grottes pour se réchauffer. Certains n'ont pas plus de sept ans.

A partir de là, je commence à perdre de l'altitude et les versants sont de plus en plus cultivés, notamment par le tef, la céréale prédominante, qui sert à fabriquer les galette d'injera, le plat national. Perso je ne suis pas fan des produits fermentés, mais on finit par s'y faire, et les sauces qui accompagnent sont délicieuses.

Petit à petit, ; j'arrive dans le Tigray, où je m'essaye pour la première fois à l'escalade, sur le mont ghéralta. En haut de ces pythons rocheux se cachent des églises troglodytes dont certaines datent du 4ème siècle, et les fresques sont grandioses. Ces bâtiments prodigieux creusés dans la roche sont encore en activité aujourd'hui et des prêtres orthodoxes y officient. Ils sont déjà difficiles d'accès à la montée, mais j'étais tellement pressé de les découvrir que je n'avais même pas pensé à la descente. C'est sportif, mais la récompense en vaut largement la peine. Le soir je plante ma tente dans des écoles de village où les enfants par dizaines m'accueillent en fanfare. Même si on ne parle pas la même langue, on chante.

Je continue à descendre les sentiers, de villages en villages, en traversant des paysages féeriques et variés, jusqu'au moment où je gagne une petite agglomération, où je m'engouffre dans un 4x4 direction le Dallol. Probablement le site le plus incroyable qu'il m'est été donné de voir dans ma courte vie. Dans ce cratère, les affleurements de souffre et d'oxyde de fer laissent apparaître sur le sol des couleurs hallucinantes. Jaune vif, orange profond, vert fluorescent, on se croirait sur une autre planète.

Au pied du Dallol, je découvre les Afars, qui récoltent le sel sur une mer asséchée, sous le soleil de plomb de l'endroit le plus chaud sur Terre. Ils le transportent par caravanes chamelières jusqu'aux endroits où il est absent, et pourtant si utile à la vie. Deux jours durant, je suis les caravanes dans le désert.

Ma route se poursuit sur le volcan Erta Ale, dont je fais l'ascension de nuit. Au petit matin, un rêve de gosse se réalise : je suis au bors de la caldeira, où j'admire le lac de lave en fusion, une fenêtre en direct sur les entrailles de la terre. On ne se rend ici qu'escorté de militaires, à cause de la frontière toute proche avec l'Erythrée.

Mes pas me mènent ensuite au lac Abbé, qui marque la frontière avec la république de Djibouti. Je passe une nuit dans cet endroit lunaire dans une daboïta, l'habitat traditionnel des Afars, avant d'entrer à Djibouti. Je poursuit mon périple jusqu'au lac Assal, où la banquise de sel m'accueille pour un autre paysage à couper le souffle.

Je rejoins tranquillement la bourgade de Bankoualé, où les habitants me prennent sous leur aile. Je me repose un peu de ce voyage qui aura été le plus sportif que j'ai jamais entrepris, mais aussi assurément l'un des plus marquant. Je me remet de mes émotions en pratiquant un peu de snorkelling le long des récifs de la mer Rouge qui grouillent de vie sous marine.

Pour finir, j'emprunte un boutre, une embarcation lourde en bois, pour rejoindre le port de Djibouti ville. Le capitaine me laisse la barre du bateau pendant une bonne heure et s'en va boire quelques bières, mais il revient à temps pour redresser le cap et j'arrive finalement à point nommé, au point final de mon voyage, où je reprends l'avion direction Paris la tête chargée de souvenirs et d'espoirs de revenir un jour.

Voilà 🙂, j'espère que ça vous aura plus et que ça vous aura donné des idées!

J'ai réalisé une vidéo qui retrace mon parcours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça se passe ici : http://www.youtube.com/watch?v=69oS6Iw32ao

Et si vous voulez prolonger l'aventure avec un article et des photos, voici le lien sur mon blog : http://globexplo.com/trek-ethiopie-djibouti

A bientôt pour un nouveau périple!

Bonjour à tous!!! Je prévois un voyage en Ethiopie juillet-août. Je rêve de voir Djibouti, j'aurai sûrement le temps. Par contre, je suis consciente des contraintes climatiques à cette saison. Je n'ai pas peur de la chaleur (même si je sais qu'il risque de faire très très chaud!!) . j'aimerais alors avoir vos avis, expériences et témoignages: l'un d'entre vous a-t-il déjà parcouru cette région en été? Est-ce faisable, en restant prudent et averti ou est-ce vraiment impossible? Mon idée de trajet était la suivante Lac Tassal-Djibouti pour ensuite prendre le train de Djibouti à Dire daoua

Merci à tous, toutes les expériences seront les bienvenues (même sur le trajet en train, qui j'espère fonctionnera...) Ciao!!