Bonjour, je suis actuellement benevole dans une petite association (francaise) au Perou, a Tingo Maria. L association s appelle enfants des andes. s est une petite association qui acceuil durant la saison scolaire des enfants qui n ont pas les moyen d aller a l ecole autrement. un peut comme un internat quoi!!!
Aujourd hui il manque des benevoles et nous ne pouvons ouvrir toutes les casas. pour le moment nous somme seulement deux pour gerer trois casas (22) enfantset il faudrait au total 5 benevols pour que tous fonctionne bien.
a l heure actuel nous sommes oblige de refuser des enfants alors si vous etes interesse hesiter pas a me contacter!!!
merci
salut je suis au perou depuis plus d'un mois maintenant et je sors de 3 semaines de volontariat a ayaccucho et ca ne m'a donner qu envie de recommencer...mais a IQUITOS cette fois
donc je RECHERCHE une ONG DANS LE SOCIAL A IQUITOS...
merci et bonne route a tous😄
Bonjour,
je compte partir 6 mois en Amerique du sud au depart de la Colombie. Je pense aller a Leticia et de la prendre le bateau jusqu'a Iquitos, Perou. J'aimerais faire du benevolat a Iquitos pendant 1 mois (c'est pas beaucoup mais on fait ce qu'on peut...). Je sais qu'il y a des communautes indigenes autour d'Iquitos donc peut-etre faire quelquechose en rapport.
Je suis ingenieur et fais partie quelque temps de Ingenieur sans Frontieres. Peut-etre que des competences "techniques" pourraient etre appreciees 🤪
Est-ce que quelqu'un connait des associations qui pourraient etre interessees? A Iquitos ou ailleurs au Perou, Bolivie, Argentine, Chili??
Merci de vos reponses
Sabrina
je compte partir 6 mois en Amerique du sud au depart de la Colombie. Je pense aller a Leticia et de la prendre le bateau jusqu'a Iquitos, Perou. J'aimerais faire du benevolat a Iquitos pendant 1 mois (c'est pas beaucoup mais on fait ce qu'on peut...). Je sais qu'il y a des communautes indigenes autour d'Iquitos donc peut-etre faire quelquechose en rapport.
Je suis ingenieur et fais partie quelque temps de Ingenieur sans Frontieres. Peut-etre que des competences "techniques" pourraient etre appreciees 🤪
Est-ce que quelqu'un connait des associations qui pourraient etre interessees? A Iquitos ou ailleurs au Perou, Bolivie, Argentine, Chili??
Merci de vos reponses
Sabrina
tourisme solidaire....benevolat en amazonie......decouverte de l amazone avec un guide competent..s investir aupres de la population dans des projets..sante..ecole..college..c est possible il suffit de disposer d un mois minimum.................le projet est operationnel depuis juillet.
amicalement jean louis
Bonjour à vous tous!
Je cherche une réponse à cette question: avez-vous entendu des bons ou des mauvais commentaire à propos du Projects Abroad?
Merci d'avance!
P.S=J'aimerais beaucoup aller au Pérou en mission humanitaire et je ne suis pas certaine si c'est une bonne organisation fiable.
Bonjour à tous et toutes
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Bonjour à toutes et à tous,
C'est la première fois que j'utilise voyageforum de façon active, j'avais déjà pu lire certains commentaires pour d'autres occasions et cela a toujours été d'une grande aide:-)
Mon souhait serait de partir à l'automne prochain pour le Pérou où je ferais d'abord du volontariat dans une asso "mano a mano" histoire de m'acclimater, aider et apprendre un minimum la langue pendant 3/4 semaines. Ensuite voudrais pendre 2 mois pour visiter Pérou (1 mois) et Bolivie. J'aimerais beaucoup monter jusqu'à Iquitots pour découvrir la forêt amazonienne, découvrir Cuzco, le Maccu Piccu... lieux certes touristiques mais qui me tiennent à coeur. Et ensuite la Bolive (1 mois)! Je cherche des points de chute afin de m'assurer une certaine sécurité, je serais seule et n'ai jamais voyagé seule. Si les voyageuses et voyageurs que vous êtes pouvaient m'aiguiller, je suis preneuse!!! merci d'avance
ps: je voulais faire éventuellement Paris/Lima la Paz/Paris mais cela coûte beaucoup plus cher alors que A/R Paris/Lima +/- 750euros
Mon souhait serait de partir à l'automne prochain pour le Pérou où je ferais d'abord du volontariat dans une asso "mano a mano" histoire de m'acclimater, aider et apprendre un minimum la langue pendant 3/4 semaines. Ensuite voudrais pendre 2 mois pour visiter Pérou (1 mois) et Bolivie. J'aimerais beaucoup monter jusqu'à Iquitots pour découvrir la forêt amazonienne, découvrir Cuzco, le Maccu Piccu... lieux certes touristiques mais qui me tiennent à coeur. Et ensuite la Bolive (1 mois)! Je cherche des points de chute afin de m'assurer une certaine sécurité, je serais seule et n'ai jamais voyagé seule. Si les voyageuses et voyageurs que vous êtes pouvaient m'aiguiller, je suis preneuse!!! merci d'avance
ps: je voulais faire éventuellement Paris/Lima la Paz/Paris mais cela coûte beaucoup plus cher alors que A/R Paris/Lima +/- 750euros
bonjour je part pour le perou et jarriverai a iquitos le 1 mai 2007 et je me demande si cest facile de trouver un bon guide pour excursion de 3-4 jours en amazone.....ce que jme demande cest si jarrive le 1 je peux trouver un guide qui accepte de pertir le lendemain matin ou si ca prend plusieurs jours...car sinon je vais bouquer davance
merci de vos conseil la gang😛
Bonjour à tous,
Je prépare actuellement un congé sabbatique d'un an en Amérique du Sud, avec une partie volontariat et une partie voyage/ vadrouille.
Je pars mi août et passerai 6 mois en Bolivie dans le cadre d'une mission bénévole à partir d'octobre. J'aurai donc 7 à 8 semaines avant pour voyager (et 3 mois après, plutôt vers l'argentine et le Chili - mais j'ai tout le temps de planifier cette partie là!)
J'ai très envie de découvrir la Colombie et le Pérou, et puisque le passage de frontière terrestre se fait par ce pays, un peu de l’Équateur également. Je pense arriver par la Colombie, à Bogota ou Carthagène, et descendre progressivement jusqu'à La Paz en Bolivie. Je n'ai pour le moment pas d'itinéraire précis en tête, même si la liste des sites que j'aimerais découvrir s'allonge de jour en jour, notamment: En Colombie: - Cartagena - Ciudad Perdida - Parc national Tayrona - Medellin - Bogota - Villa de Leyva - la zone des cafetiers - San Agustin
Au Pérou: - Iquitos et l'amazonie - la Cordillera Blanca (autour de Huaraz) - Lima - Cusco/ Macchu Picchu/ Vallée sacrée - Canon del Colca Et sans aucun doute plein d'autres endroits auxquels je n'ai pas encore pensé ;) Je ne liste pas le Lac Titicaca car en étant 6 mois à La Paz, je sais que j'aurai plein d'occasions d'y aller depuis la Bolivie.
Equateur: Au moins Quito et ses marchés, sur le trajet entre la Colombie et le Pérou. Il ya évidemment plein plein d'autres choses à voir mais j'essaie de ne pas m'emballer et transformer un passage d'un pays à un autre en troisième pays à explorer (avec un 'détour' par les iles Galapagos tant que j'y suis ;)
Globalement, j'ai surtout envie de pouvoir prendre le temps: le temps d'explorer, de me poser quelque jours à certains endroits, si possible de faire une semaine/ dix jours de wwooffing au Pérou (mais ça n'a pas l'air d'être très développé), d'improviser en suivant mes envies et les recommandations des personnes que je croiserai... Je ne veux donc surtout pas partir avec un programme trop ambitieux, qui m'obligerait à tenir un timing serré ou à courir d'un lieu à un autre.
Avec cet objectif en tête, mon début de programme vous semble-t-il réaliste, ou déjà trop ambitieux/ serré? Par moments je me demande s'il vaudrait mieux me limiter au Pérou, pour vraiment en profiter et prendre mon temps - mais j'ai vraiment envie de découvrir la Colombie et je ne veux pas non plus 'brader' mon itinéraire et me rendre compte ensuite que j'aurai eu tout le temps.
Je sais que c'est un peu vague comme question, et que tout dépend de la manière de voyager de chacun, mais cela m'intéresserait d'avoir votre ressenti si vous avez déjà été dans ces pays ou fait un voyage similaire...
Merci! Marion
Je prépare actuellement un congé sabbatique d'un an en Amérique du Sud, avec une partie volontariat et une partie voyage/ vadrouille.
Je pars mi août et passerai 6 mois en Bolivie dans le cadre d'une mission bénévole à partir d'octobre. J'aurai donc 7 à 8 semaines avant pour voyager (et 3 mois après, plutôt vers l'argentine et le Chili - mais j'ai tout le temps de planifier cette partie là!)
J'ai très envie de découvrir la Colombie et le Pérou, et puisque le passage de frontière terrestre se fait par ce pays, un peu de l’Équateur également. Je pense arriver par la Colombie, à Bogota ou Carthagène, et descendre progressivement jusqu'à La Paz en Bolivie. Je n'ai pour le moment pas d'itinéraire précis en tête, même si la liste des sites que j'aimerais découvrir s'allonge de jour en jour, notamment: En Colombie: - Cartagena - Ciudad Perdida - Parc national Tayrona - Medellin - Bogota - Villa de Leyva - la zone des cafetiers - San Agustin
Au Pérou: - Iquitos et l'amazonie - la Cordillera Blanca (autour de Huaraz) - Lima - Cusco/ Macchu Picchu/ Vallée sacrée - Canon del Colca Et sans aucun doute plein d'autres endroits auxquels je n'ai pas encore pensé ;) Je ne liste pas le Lac Titicaca car en étant 6 mois à La Paz, je sais que j'aurai plein d'occasions d'y aller depuis la Bolivie.
Equateur: Au moins Quito et ses marchés, sur le trajet entre la Colombie et le Pérou. Il ya évidemment plein plein d'autres choses à voir mais j'essaie de ne pas m'emballer et transformer un passage d'un pays à un autre en troisième pays à explorer (avec un 'détour' par les iles Galapagos tant que j'y suis ;)
Globalement, j'ai surtout envie de pouvoir prendre le temps: le temps d'explorer, de me poser quelque jours à certains endroits, si possible de faire une semaine/ dix jours de wwooffing au Pérou (mais ça n'a pas l'air d'être très développé), d'improviser en suivant mes envies et les recommandations des personnes que je croiserai... Je ne veux donc surtout pas partir avec un programme trop ambitieux, qui m'obligerait à tenir un timing serré ou à courir d'un lieu à un autre.
Avec cet objectif en tête, mon début de programme vous semble-t-il réaliste, ou déjà trop ambitieux/ serré? Par moments je me demande s'il vaudrait mieux me limiter au Pérou, pour vraiment en profiter et prendre mon temps - mais j'ai vraiment envie de découvrir la Colombie et je ne veux pas non plus 'brader' mon itinéraire et me rendre compte ensuite que j'aurai eu tout le temps.
Je sais que c'est un peu vague comme question, et que tout dépend de la manière de voyager de chacun, mais cela m'intéresserait d'avoir votre ressenti si vous avez déjà été dans ces pays ou fait un voyage similaire...
Merci! Marion
Bonjour,
revenant d'un voyage de 6 mois a travers l'amerique du sud, je ne pense qu'a une chose, repartir! Notamment au Perou, pays que j'ai tout particulierement affectionnée
Mais cette fois, je souhaite repartir pour y faire quelquechose de constructif, du volontariat par exemple (constructif pour moi mais aussi pour les autres).
Je suis donc a la recherche de quelque chose dans quoi m'investir :
soit dans l'éducation (ONG, fille au pair, etc), puisque j'ai le BAFA et de l'experience,
soit avec une ONG ou une entreprise plus ciblée dans les domaines de l'environnement, des paysages, de l'agronomie. Puisque ce domaine est mon vrai domaine professionnel dans lequel j'ai aussi de l'experience.
Cependant, j'ai un mal fou a monter un projet concret. Donc si vous avez une idée, un tuyau, ou un partage d'experience pour moi, je serais plus que ravie de vous ecouter!
Merci d'avance 🙂
Cependant, j'ai un mal fou a monter un projet concret. Donc si vous avez une idée, un tuyau, ou un partage d'experience pour moi, je serais plus que ravie de vous ecouter!
Merci d'avance 🙂
Bonjour tout le monde !
alors voilà nous partons 3 semaines au Pérou en Juin avec mon copain et nosu aimerions savoir s il est possible de se faire un ptit délire du coté d 'Iquito ?
Alors vaut il mieux y aller en tout début de séjour en sachant que nous attérissons à Lima ?
Si c possible quel moyen pour y aller et d 'ou partir ? Et surtout la durée du trajet :)
Merci pour vos réponses par avance !!!!
gisetjess
alors voilà nous partons 3 semaines au Pérou en Juin avec mon copain et nosu aimerions savoir s il est possible de se faire un ptit délire du coté d 'Iquito ?
Alors vaut il mieux y aller en tout début de séjour en sachant que nous attérissons à Lima ?
Si c possible quel moyen pour y aller et d 'ou partir ? Et surtout la durée du trajet :)
Merci pour vos réponses par avance !!!!
gisetjess
bonjour à tous
je pars la semaine prochaine pour le perou et je cherche un hebergement sympa, pas trop cher et de préference où on peut parler français. Ce serait pour 5 nuits. J'aimerai aussi pouvoir transferer des photos et consulter mon courrier internet
Mon parcours est de 15 jours et ultra simple: 1 semaine en amazonie d'iquitos - une semaine à cuzco .
Merci à tous pour vos renseignements.
bodhi
je pars la semaine prochaine pour le perou et je cherche un hebergement sympa, pas trop cher et de préference où on peut parler français. Ce serait pour 5 nuits. J'aimerai aussi pouvoir transferer des photos et consulter mon courrier internet
Mon parcours est de 15 jours et ultra simple: 1 semaine en amazonie d'iquitos - une semaine à cuzco .
Merci à tous pour vos renseignements.
bodhi
Bonjour à tous,
Voilà maintenant quelques mois que je prépare un voyage de 3 mois au Pérou. (Sac à dos, bivouac, en solitaire) J'ai mon matériel (enfin je pense) J'ai mon itinéraire (peut - être trop long)
Je pense partir le 10 novembre pour un retour le 7 février (ca doit faire 90 jours ça).
Itinéraire grossier :
Lima > Nasca > Arequipa > Puno > Cuzco > Huancayo > Huanuco > Pucallpa > Iquitos > Tarapoto > Trujillo >Huaraz > Lima
Budget : 10 euros/jours --> nourriture et/ou logement
300 euros hors budget :
Trek si possible cordillera blanca Bateau Pucallpa > Iquitos > Tarapoto Surement le bus à un moment Visites accessoires
Matériel : le minimum vital vu sur d'autres posts. (Boire ok, manger ok, dormir ok, pas avoir froid ok, pharma ok)
Me voici sur le point de cliquer pour l'achat du billet (862 €), mais ... suis je bien prêt ? voir un petit peu trop gourmand sur l'itinéraire.
Merci pour l'attention que vous avez porté à ce message, et n'hésitez pas à faire un petit retour sur mon questionnement.
Amicalement,
Julien.
PS : J'ai quelques autres questions, mais le post me semblait déjà assez long. Si une personne ayant vécu ce périple avait la bonté de laisser son mail. 😛 Merci.
Voilà maintenant quelques mois que je prépare un voyage de 3 mois au Pérou. (Sac à dos, bivouac, en solitaire) J'ai mon matériel (enfin je pense) J'ai mon itinéraire (peut - être trop long)
Je pense partir le 10 novembre pour un retour le 7 février (ca doit faire 90 jours ça).
Itinéraire grossier :
Lima > Nasca > Arequipa > Puno > Cuzco > Huancayo > Huanuco > Pucallpa > Iquitos > Tarapoto > Trujillo >Huaraz > Lima
Budget : 10 euros/jours --> nourriture et/ou logement
300 euros hors budget :
Trek si possible cordillera blanca Bateau Pucallpa > Iquitos > Tarapoto Surement le bus à un moment Visites accessoires
Matériel : le minimum vital vu sur d'autres posts. (Boire ok, manger ok, dormir ok, pas avoir froid ok, pharma ok)
Me voici sur le point de cliquer pour l'achat du billet (862 €), mais ... suis je bien prêt ? voir un petit peu trop gourmand sur l'itinéraire.
Merci pour l'attention que vous avez porté à ce message, et n'hésitez pas à faire un petit retour sur mon questionnement.
Amicalement,
Julien.
PS : J'ai quelques autres questions, mais le post me semblait déjà assez long. Si une personne ayant vécu ce périple avait la bonté de laisser son mail. 😛 Merci.
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en préparation d'un voyage d'environ 2 mois durant l'été 2013 consacré à l'étude du chamanisme, de la magie noire et de la médecine traditionnelle. Chamanisme (Plutôt Pérou): je souhaite dans la mesure du possible étudier tout le coté "sociale de la chose", je m'explique, je veux voir ce qu'il en reste, si c'est simplement devenue une arnaque à touristes, un moyen de se défoncer et rien de plus, la place du chamanisme vis a vis de la religion catholique très présente dans la vie des péruviens, si le chamane est devenu ou a toujours été le médecins du village qui utilise plus de plantes que la moyenne, les légendes qui entoure ce milieu etc.
Magie noire (Plutôt Bolivie): je ne sais pas trop ce que je recherche a vrai dire, parce que je ne sais pas vraiment ce que je peux trouver... Donc toutes informations, suggestions, interpellations, conseils, lieux, etc. m’intéresse !
J'ai déjà passé 2 mois au Pérou, mais dans le sud pour mener une étude concernant le traitement industrielle et artisanale de la laine d'Alpaga, donc j'ai les bases du fonctionnement du Pérou, etc.
Merci d'avance !!
Bon voyage a tous !!
Je suis actuellement en préparation d'un voyage d'environ 2 mois durant l'été 2013 consacré à l'étude du chamanisme, de la magie noire et de la médecine traditionnelle. Chamanisme (Plutôt Pérou): je souhaite dans la mesure du possible étudier tout le coté "sociale de la chose", je m'explique, je veux voir ce qu'il en reste, si c'est simplement devenue une arnaque à touristes, un moyen de se défoncer et rien de plus, la place du chamanisme vis a vis de la religion catholique très présente dans la vie des péruviens, si le chamane est devenu ou a toujours été le médecins du village qui utilise plus de plantes que la moyenne, les légendes qui entoure ce milieu etc.
Magie noire (Plutôt Bolivie): je ne sais pas trop ce que je recherche a vrai dire, parce que je ne sais pas vraiment ce que je peux trouver... Donc toutes informations, suggestions, interpellations, conseils, lieux, etc. m’intéresse !
J'ai déjà passé 2 mois au Pérou, mais dans le sud pour mener une étude concernant le traitement industrielle et artisanale de la laine d'Alpaga, donc j'ai les bases du fonctionnement du Pérou, etc.
Merci d'avance !!
Bon voyage a tous !!
Cio touti!😛
JE compte voyager seule au Pérou du 22 juin au 07 aout 2008. Comme je suis une fille, que j'ai 20ans, que j'aime me balader seule (meme le soir), et que je deteste les circuits tours organisés, et blindé de touristes que t'en voit meme pas les autoctones, je voudrait savoirs quelques trucs :
Déja, est ce que c'est dangereux pour moi ou pas? J'avais pas vraiment peur, mais tout le monde autour de moi commence a me faire fliper un peut 😐: Parce que je compte aller a Lima (soit disant dangereuse), en foret Amazonienne (1semaine sur le bateau pour Iquitos etc...), a Cuzco lors de la fete de l'Inti Rami, le chemin de l'Inca, faire du rafting dans le canon de colca etc...
De deux, si jamais vous avez des contacts a Iquito, Lima ou Cuzco, c'est les trois grandes villes ou je vais reter le plus de temps, alors vu que ya plein de gens dans ce forum qui m'on l'air de bien connaitre... (des bon guides de la foret, des gens ou loger sur, etc...)
Merci pour tout en tou cas! Mathilde
JE compte voyager seule au Pérou du 22 juin au 07 aout 2008. Comme je suis une fille, que j'ai 20ans, que j'aime me balader seule (meme le soir), et que je deteste les circuits tours organisés, et blindé de touristes que t'en voit meme pas les autoctones, je voudrait savoirs quelques trucs :
Déja, est ce que c'est dangereux pour moi ou pas? J'avais pas vraiment peur, mais tout le monde autour de moi commence a me faire fliper un peut 😐: Parce que je compte aller a Lima (soit disant dangereuse), en foret Amazonienne (1semaine sur le bateau pour Iquitos etc...), a Cuzco lors de la fete de l'Inti Rami, le chemin de l'Inca, faire du rafting dans le canon de colca etc...
De deux, si jamais vous avez des contacts a Iquito, Lima ou Cuzco, c'est les trois grandes villes ou je vais reter le plus de temps, alors vu que ya plein de gens dans ce forum qui m'on l'air de bien connaitre... (des bon guides de la foret, des gens ou loger sur, etc...)
Merci pour tout en tou cas! Mathilde
Salut !
Merci pour ton intérêt! Pour que l'experience soit vraiment enrichissante, je recommande de passer un mois dans la ou les assoc de ton choix. Je travaille comme bénévole avec plusieurs ONG : pas besoin de reserver, les chantiers sont ouverts toutes l'année, viens quand tu veux! Aucune qualifcation particulière n'est requise, seule la volonté d'aider! Toutes les associations suivantes ne sont en rien des ONG françaises ou étrangères. Elles ne percoivent donc aucune subvention de leur état, ces assoc ne survivent que grâce à l'aide des bénévoles. Les frais de voyage sont à la charge du bénévole et les prix pour celles qui offrent le logement et la nourriture sont moins couteux que le seraient ceux d'une ONG française ou autre. Tous ces projets ne sont que le fruit de la volonté et de l'abnégation de personnes bolivienne et péruvienne, elles même bénévoles, et aucune de ces personnes ne s'approprient une partie de l'argent des bénévoles à des fins personelles. Ce sont justement ces qualités que je recherche et je souhaite promouvoir ces projets car ils sont des exemples d'humilité, d'amour et de solidarité, loin des valeurs de profit et d'individualisme que nous cotoyons dans nos pays dits "modernes"!!! Inti wara yassi est un refuge écologique pour animaux sauvages en Bolivie qui les réhabilite à la vie sauvage. L'assoc accueille egalement des enfants. visite le blog en francais www.intiwarayassi.over-blog.com ou le site officiel www.intiwarayassi.org. les photos du refuge sur http://www.flickr.com/photos/8578272@N07/page10/ et sur http://www.flickr.com/photos/8578272@N07/sets/72157600734777291/ tarifs : 180 euros pour 1 mois nourri et logé, puis 6 euros /jour les jours sup. Si tu restes 1 mois ou plus, tu pourras travailler avec des félins (pumas, jaguars, chats sauvages)
CIAPU est un projet de reforestation en Bolivie ou tu apprendras à planter les souches des futurs arbres, à travailler avec les communautés pour la protection de l'environnement et ou tu auras l'opportunité de vivre avec une famille paysanne bolivienne. Visite le site www.ciapu-bolivia.org . La durée minimum de sejour est de 2 semaines pour 100 euros, puis 5 euros/jour pour les jours sup. CIAPU recherche egalement des bénévoles longue durée (6 mois ou plus), pour une participation de 3, 5 euros /jour, nourri et logé. Les photos de CIAPU sur http://www.flickr.com/photos/10361955@N05/sets/72157601346225604/ Contacte moi pour plus d'infos sur les billets d'avion et les infos pratiques pour ces assocs et pour bien voyager en Bolivie.
Le campement Pacha Mama se trouve dans le désert de Huacachina, près d'Ica au Pérou. Patrick, un bénévole péruvien a lancé un projet de nettoyage du désert. Tu vivras le temps que tu voudras dans le campement dans le désert au rythme du vent, du soleil de la lune et du sable et aideras à nettoyer les dunes des dechets afin de les recycler. Retour au sources, spiritualité, le désert a beaucoup à nous apprendre. Expérience inoubliable! voir mes photos sur http://www.flickr.com/photos/10361955@N05/page5/ La nourriture est à ta charge ( entre 10-20 euros/semaine) et des dons sont utiles pour aider le projet. Contacte moi si tu es intéressé!
ELOHIM est une école dans un quartier pauvre d'Arequipia au Pérou qui accueille des enfants de 3 à 12 ans subissant une extrême pauvreté, des problemes familiaux (alcoolisme des parents, mauvais traitement) L'école est dirrigée par Rosa, la directrice et 2 autres professeurs Nelly et Julia qui ont du mal à faire survivre l'école (manque d'argent pour payer les professeurs, la nourriture et le matériel scolaire).Ces professeurs font abnégation de leurs vies privées pour faire tourner cette école et recherche une aide désespérement car L'école ELOHIM représente l'espoir pour les enfants de ces quartiers pauvres de sortir de la pauvreté et des problèmes sociaux qui en sont liés. Nous recherchons des benevoles prets à s'engager auprès des professeurs afin de sauver l'école. Les professeurs et les enfants attendent l'aide de bénévoles pour des projets de volontariat à lancer, recherche de fonds financiers, parrainages avec des écoles françaises, création d'un site internet... Toute aide sera la bienvenue pour sauver l'école et les enfants! voir les photos sur http://www.flickr.com/photos/10361955@N05/page3/ Pour d'autres possibilité de bénévolat avec des enfants, voir le site d'une bénévole anglaise vivant sur place www.travellernottourist.com. Toutes ces expériences ont été très enrichissantes autant sur le plan physique, moral et émotionnel. Faire abnégation de soi, se sentir utile et partager des sentiments oubliés de part nos vies trop modernes t'apporteront d'incroyables richesses.
Sincèrement, Stéphanie
CIAPU est un projet de reforestation en Bolivie ou tu apprendras à planter les souches des futurs arbres, à travailler avec les communautés pour la protection de l'environnement et ou tu auras l'opportunité de vivre avec une famille paysanne bolivienne. Visite le site www.ciapu-bolivia.org . La durée minimum de sejour est de 2 semaines pour 100 euros, puis 5 euros/jour pour les jours sup. CIAPU recherche egalement des bénévoles longue durée (6 mois ou plus), pour une participation de 3, 5 euros /jour, nourri et logé. Les photos de CIAPU sur http://www.flickr.com/photos/10361955@N05/sets/72157601346225604/ Contacte moi pour plus d'infos sur les billets d'avion et les infos pratiques pour ces assocs et pour bien voyager en Bolivie.
Le campement Pacha Mama se trouve dans le désert de Huacachina, près d'Ica au Pérou. Patrick, un bénévole péruvien a lancé un projet de nettoyage du désert. Tu vivras le temps que tu voudras dans le campement dans le désert au rythme du vent, du soleil de la lune et du sable et aideras à nettoyer les dunes des dechets afin de les recycler. Retour au sources, spiritualité, le désert a beaucoup à nous apprendre. Expérience inoubliable! voir mes photos sur http://www.flickr.com/photos/10361955@N05/page5/ La nourriture est à ta charge ( entre 10-20 euros/semaine) et des dons sont utiles pour aider le projet. Contacte moi si tu es intéressé!
ELOHIM est une école dans un quartier pauvre d'Arequipia au Pérou qui accueille des enfants de 3 à 12 ans subissant une extrême pauvreté, des problemes familiaux (alcoolisme des parents, mauvais traitement) L'école est dirrigée par Rosa, la directrice et 2 autres professeurs Nelly et Julia qui ont du mal à faire survivre l'école (manque d'argent pour payer les professeurs, la nourriture et le matériel scolaire).Ces professeurs font abnégation de leurs vies privées pour faire tourner cette école et recherche une aide désespérement car L'école ELOHIM représente l'espoir pour les enfants de ces quartiers pauvres de sortir de la pauvreté et des problèmes sociaux qui en sont liés. Nous recherchons des benevoles prets à s'engager auprès des professeurs afin de sauver l'école. Les professeurs et les enfants attendent l'aide de bénévoles pour des projets de volontariat à lancer, recherche de fonds financiers, parrainages avec des écoles françaises, création d'un site internet... Toute aide sera la bienvenue pour sauver l'école et les enfants! voir les photos sur http://www.flickr.com/photos/10361955@N05/page3/ Pour d'autres possibilité de bénévolat avec des enfants, voir le site d'une bénévole anglaise vivant sur place www.travellernottourist.com. Toutes ces expériences ont été très enrichissantes autant sur le plan physique, moral et émotionnel. Faire abnégation de soi, se sentir utile et partager des sentiments oubliés de part nos vies trop modernes t'apporteront d'incroyables richesses.
Sincèrement, Stéphanie
Depuis plusieurs mois je veux quitter la france pour l'amerique du sud. Ayant un budget limité (500 euros sur place, Je prevois de dépenser 1 euro par jour pour me nourir, et dormir dans ma tente. J'imagine que ce voyage va durer entre 6 et 12 mois.
Je souhaiterais partir au pérou mais éviter à tout prix les touristes. Je vois ce voyage comme une chance de débloquer certains aspects conflictuels de ma personalité, de faire le "zen" à l'interieur de moi. J'ai conscience que ma vision de la nature peruviene est sans doute eroné et mon gout de l'aventure represente un risque, mais c'est un defi que je voudrais relever pour gagner confiance en moi. Je me sens profondément couper de la nature. Les pyrénées par ex m'ont faciné, lac etc mais c'est la culture qui me manque en france, elle reste généralement moins axés sur le chamanisme, l'animisme.
Je voulais au depart faire toute la traversé de l'amérique du sud jusqu'au mexique, mais je préfere aujourd'hui me concentrer sur une partie plus ou moins représentative (je me trompe peut être)
ma question est la suivante:
Pourriez vous m'indiquer comment rejoindre des villages ou des populations "enfoui au plus profond du perou" ? Plus que les paysages, c'est un désir tres profond de nouer des liens avec ce peuple qui m'habite. Rencontrer le chaman d'une tribus par ex. mes intentions sont peut être tres "idéalisé", un genre de rêve de gringo "indiana jones" qui ne correspond peut être plus aujourd'hui a la réalité. Pourtant des peuples amerindiens comme les Yanomamis habite toujours l'amazonie. mes connaissances sont tres limité mais il existe bien des occidentaux (scientifique par ex, qui arrivent à rentrer en contact avec eux, cf le doc de yan kounen...
Je ne connais pas de guide sur place. Si vous avez des contacts n'hésitez pas ! Ainsi qu'une idée des tarifs
Les commentaires négatifs sont également les bienvenus.
namaste
Je souhaiterais partir au pérou mais éviter à tout prix les touristes. Je vois ce voyage comme une chance de débloquer certains aspects conflictuels de ma personalité, de faire le "zen" à l'interieur de moi. J'ai conscience que ma vision de la nature peruviene est sans doute eroné et mon gout de l'aventure represente un risque, mais c'est un defi que je voudrais relever pour gagner confiance en moi. Je me sens profondément couper de la nature. Les pyrénées par ex m'ont faciné, lac etc mais c'est la culture qui me manque en france, elle reste généralement moins axés sur le chamanisme, l'animisme.
Je voulais au depart faire toute la traversé de l'amérique du sud jusqu'au mexique, mais je préfere aujourd'hui me concentrer sur une partie plus ou moins représentative (je me trompe peut être)
ma question est la suivante:
Pourriez vous m'indiquer comment rejoindre des villages ou des populations "enfoui au plus profond du perou" ? Plus que les paysages, c'est un désir tres profond de nouer des liens avec ce peuple qui m'habite. Rencontrer le chaman d'une tribus par ex. mes intentions sont peut être tres "idéalisé", un genre de rêve de gringo "indiana jones" qui ne correspond peut être plus aujourd'hui a la réalité. Pourtant des peuples amerindiens comme les Yanomamis habite toujours l'amazonie. mes connaissances sont tres limité mais il existe bien des occidentaux (scientifique par ex, qui arrivent à rentrer en contact avec eux, cf le doc de yan kounen...
Je ne connais pas de guide sur place. Si vous avez des contacts n'hésitez pas ! Ainsi qu'une idée des tarifs
Les commentaires négatifs sont également les bienvenus.
namaste
Bonjour, pour 2016, /2017, je prépare un voyage -découverte en Amérique latine sans avoir d'idées arrêtées sur les pays. Pour écrire ce texte j'ai dû choisir trois pays mais la liste n'est pas exhaustive, cela dépendra des conseils que je recevrai.. Mon point de départ et de retour chaque fois serait Cuba où j'ai "mes habitudes" on va dire cela comme ça....Je souhaite prévilégier les rencontres avec les habitants, connaître leurs styles de vies et les partager, et pour cela je prendrai tout le temps que me donneront les pays en matière de visas pour m'intégrer. J'aimerais avoir des conseils de personnes qui vivent dans ces pays-là, je pense qu'elles sont mieux informées que les touristes qui reviennent souvent avec des propos alarmistes qui inquiètent les personnes qui voyagent seules. En ce qui concerne l'Equateur, je lis que presques tous ceux qui s'y sont rendus y sont allés pour les volcans, ce qui n'est pas mon choix. J'aimerais découvrir ce pays par les transports en commun qui sont les mieux appropriés pour les rencontres. Les conseils des globe-trotteurs qui ont eu ce genre d'expériences me seront très utiles et je vous en remercie d'avance. J'espère des réponses positives et encourageantes, peut-être quelques adresses, je voyage léger, économique, mais pas utopiste, je fuis les pays où l'argent est la seule motivation de faire des connaissances même si cela interesse tout le monde. Merci d'avance à tous. Cordialement..marie
Bonjour,
Je suis française et actuellement en voyage au perou jusqu au 22 Juin 08. J ai 26 ans, prothesiste dentaire depuis 6 ans a paris. Je suis a la recherche d une aide humanitaire, volontaria au Perou a inclur dans mon voyage constructif en amerique latine pour 3 semaines pour la fin avril a mi mai.
Depuis tres longtemps, j ai le reve de pouvoir un jour aider les personnes en difficulté ou aider notre planete mere a vivre plus longtemps.
Je pars sur un nouveau projet qui est de changer de metier a mon retour en france pour travailler aupres d associations d aide ( planet ou personnes) ds le domaine international et ou touristique.
De ce faite, j aimerai vraiment pouvoir participer a cette sublime experience.
En esperent avoir des reponses favorables PAm
Je suis française et actuellement en voyage au perou jusqu au 22 Juin 08. J ai 26 ans, prothesiste dentaire depuis 6 ans a paris. Je suis a la recherche d une aide humanitaire, volontaria au Perou a inclur dans mon voyage constructif en amerique latine pour 3 semaines pour la fin avril a mi mai.
Depuis tres longtemps, j ai le reve de pouvoir un jour aider les personnes en difficulté ou aider notre planete mere a vivre plus longtemps.
Je pars sur un nouveau projet qui est de changer de metier a mon retour en france pour travailler aupres d associations d aide ( planet ou personnes) ds le domaine international et ou touristique.
De ce faite, j aimerai vraiment pouvoir participer a cette sublime experience.
En esperent avoir des reponses favorables PAm
Iquitos, au Pérou, est la deuxième ville en importance le long du fleuve Amazone. Mais qu'est-ce qui rend l'Amazone mythique ? Son débit est le plus élevé, son immensité est la plus grande, il est le plus long, et aucun pont ne le traverse. Tandis que la forêt amazonienne qui entoure ce fleuve est la plus grande forêt tropicale du monde.
Bonjour aux voyageurs qui se trouvent à Iquitos
Il semblerait que la guerilla est repris dans la selva proche de Iquitos Si vous êtes dans la région, peut être pourriez vous nous donner des nouvelles fraiches Dans une semaine, je débarque à Iquitos ! Au plaisir de vous lire, Bien cordialement à vous tous,
Il semblerait que la guerilla est repris dans la selva proche de Iquitos Si vous êtes dans la région, peut être pourriez vous nous donner des nouvelles fraiches Dans une semaine, je débarque à Iquitos ! Au plaisir de vous lire, Bien cordialement à vous tous,
Bonjour,
J'ai déjà lu pas mal de chose sur le trajet Iquitos vers Coca par le rio Napo, mais j'aimerais des conseils plus récent
Je n'envisage pas de passer par une agence est ce possible de naviguer sur le rio librement sans agence? Sur les mois d'octobre ou novembre le rio Napo risque t'il d'être asséché?
Je compte une semaine pour effectuer le trajet Iquitos-Coca est ce trop court?
Merci d'avance de vos réponses Nat
J'ai déjà lu pas mal de chose sur le trajet Iquitos vers Coca par le rio Napo, mais j'aimerais des conseils plus récent
Je n'envisage pas de passer par une agence est ce possible de naviguer sur le rio librement sans agence? Sur les mois d'octobre ou novembre le rio Napo risque t'il d'être asséché?
Je compte une semaine pour effectuer le trajet Iquitos-Coca est ce trop court?
Merci d'avance de vos réponses Nat
Bonjour,
Nous allons à Iquitos fin novembre et souhaitons passer 4-5 jours dans la forêt amazonienne.
Quelles agences me conseilez vous? Peut on encore aller en forêt autrement que via un lodge à cette saison?
Merci pour vos réponses.
Fred.
Nous allons à Iquitos fin novembre et souhaitons passer 4-5 jours dans la forêt amazonienne.
Quelles agences me conseilez vous? Peut on encore aller en forêt autrement que via un lodge à cette saison?
Merci pour vos réponses.
Fred.
Bonjour à tous,
J'ai lu les messages postés a ce sujet, mais aucun n'est vraiment récent.
Je souhaiterais donc savoir les prix et la durée de la descente, le but etant de rejoindre Manaus pour prendre un vol interne en direction de Rio (prix au depart de Lima exorbitant!).
Toute info est la bienvenue....
Merci :)
Benoït.
Bonjour à tous,
Je continue la préparation de notre voyage au Pérou (nous partons pour une vingtaine de jours en octobre avec mon mari). Je m'occupe maintenant de la partie amazonienne de notre séjour.
Après avoir hésité entre Iquitos, Manu et Puerto Maldonado, nous avons tranché et ce sera Iquitos. 🙂
Par contre, nous avons une question. Comme nous ne réserverons pas les vols pour aller à Iquitos, nous ne souhaitons pas réserver un trip en forêt à une date précise. D'où ma question, est-il possible d'arriver à Iquitos sans réservation préalable et trouver un trip de 3-4 jours (agence ou guide) sans attente ?
Merci pour votre aide 😉
Je continue la préparation de notre voyage au Pérou (nous partons pour une vingtaine de jours en octobre avec mon mari). Je m'occupe maintenant de la partie amazonienne de notre séjour.
Après avoir hésité entre Iquitos, Manu et Puerto Maldonado, nous avons tranché et ce sera Iquitos. 🙂
Par contre, nous avons une question. Comme nous ne réserverons pas les vols pour aller à Iquitos, nous ne souhaitons pas réserver un trip en forêt à une date précise. D'où ma question, est-il possible d'arriver à Iquitos sans réservation préalable et trouver un trip de 3-4 jours (agence ou guide) sans attente ?
Merci pour votre aide 😉
J'aimerais rejoindre Manaus via Iquitos par bateau mais en évitant impérativement les bateaux de luxe genre clim, magret de canard au foie gras, excursions bien organisées, cabinet de toilette privé....ect, quelqu'un a t'il des infos ? par exemple le nom d'une personne ou d'une famille à contacter, une petite agence travaillant avec les gens du coin ? 🏴☠️ Suerte
Bonjour,
Je pars à Iquitos pendant 4 jours? des idées ? des bons plans? Je pensais me balader dans Iquitos pendant 1 journée, et partir je ne sais où dans la jungle pendant 3 jours? Sans forcement passer par une agence, comment s'y prendre?
Je suis preneuse de tous bons conseils !
Je pars à Iquitos pendant 4 jours? des idées ? des bons plans? Je pensais me balader dans Iquitos pendant 1 journée, et partir je ne sais où dans la jungle pendant 3 jours? Sans forcement passer par une agence, comment s'y prendre?
Je suis preneuse de tous bons conseils !
Je voulais savoir si le trajet Iquitos – Yurimaguas (en bateau) et ensuite Yurimaguas – Lima (en vélo) est possible. Est-ce que se serait mieux Iquitos – Pucallpa – Lima?
J’ai lu ailleurs qu’il y a un certain danger entre Yurimaguas et Lima dans l’Amazonie. Est-ce vraiment le cas?
Est-ce que la route est praticable en vélo?
Est-ce qu’on peut monter notre vélo dans le bateau?
Serait-ce mieux de faire le parcours en autobus? Si oui, peut-on monter notre vélo dans le bus?
J’ai lu ailleurs qu’il y a un certain danger entre Yurimaguas et Lima dans l’Amazonie. Est-ce vraiment le cas?
Est-ce que la route est praticable en vélo?
Est-ce qu’on peut monter notre vélo dans le bateau?
Serait-ce mieux de faire le parcours en autobus? Si oui, peut-on monter notre vélo dans le bus?
Bonjour,
Je pars au Pérou début avril et je prévois un séjour dans la jungle. Parmi ces 2 destinations laquelle me conseillez-vous?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
