Bonsoir a tous !!

Je viens de reprendre un vieux projet de tour du monde, et je voudrais savoir si il est possible de partir de l'Islande vers le Groenland, puis du Groenland vers le Canada, via un Ferry ou autre bateau ? J'ai chercher sur le net (pages francophones), mais je ne vois que des croisières, si quelqu’un connait une compagnie ou un particulier qui propose des liaisons en bateau entre ces pays, merci de partager l'information sur ce post ;-)

Merci d'avance, en espérant avoir des réponses !

Bonjour à tous,

Voici en images le récit d'un trek enchanteur!

Cliquez ici : sibellelaterre

Bonne lecture... Marie

Texte seul : Ça faisait un moment que ce fameux trek nous faisait envie et nous avons enfin pu bloquer une courte semaine fin Juin 2013 pour le réaliser. Le timing a été parfait car la piste pour le Landmannalaugar n'a ouvert que 3 jours avant notre passage ! Fin Juin, les jours n'en finissent pas, il y a encore pas mal de neige (c'est décoratif) et pas encore grand monde sur les sentiers. On a eu de la chance avec la météo, finalement bien moins pourrie que ce qui était prévu ! Bref, nous rentrons émerveillés par ce trek d'une variété incroyable et à la portée de tout randonneur moyen : pas de grosses dénivelées, un terrain globalement très « roulant », un balisage parfait, même si parfois un peu trop présent (mais très apprécié dans le brouillard). Moyenne d'âge très jeune sur ce trek : nul besoin d'une grande expérience pour se lancer. On n'a vu qu'un couple plus vieux que nous ! Gloups !

Carnet pratique Vols Icelandair Francfort Reykjavik réservés 6 mois à l'avance : 315 €/pers. Arrivée à minuit. ATM dans l'aéroport pour retirer des couronnes islandaises (ISK) Flybus https://www.flybus.is/flybus jusqu'au camping de Reykjavik : réservation inutile. On prend les billets à un guichet dans l'aéroport. 4500 ISK/p (28 €) pour un aller-retour. No stress, le bus attend tout le monde et il y a toujours de la place. Arrivée à 2h du mat au camping (4h pour nous), grand soleil ! Cabin réservée 6 mois à l'avance (9500 ISK = 58 €) Chère et rustique mais évite de planter la tente juste pour qq heures http://www.reykjavikcampsite.is/ No stress again : accueil sympathique 24/24, des hectares pour les tentes, il y a toujours de la place, sanitaires propres, douche chaude soufrée à volonté ! Le camping vend des cartouches de gaz à valve et à vis, des cartes mais pas de bouffe. 7h45 : le bus TREX pour le Landmannalaugar arrive à l'arrêt du camping. Réservation inutile, on paie à bord en carte bancaire (ou en liquide mais faire l'appoint) 16000 ISK (100 €) aller simple pour 2. On est 6 seulement à bord. Quelques arrêts en cours de route pour récupérer une poignée de passagers ici ou là... Arrivée vers midi au Landmannalaugar. On se met en route de suite car on connaît déjà un peu le coin, et on n'a que 6 jours avant de reprendre l'avion. Pour ceux qui ont du temps, prévoir au moins 2 nuits sur place histoire de profiter des randos à la journée et de la rivière chaude. Un bus vend qq produits de base (dépannage uniquement)

Tout au long du trek il y a à intervalles réguliers (12 à 15 km) des refuges : réservation recommandée car les places sont chères ! On peut camper à côté des refuges (moyennant finances) et profiter des sanitaires (douches sauf à Hraftinuusker) On a choisi l'option camping sauvage histoire de profiter à 200 % de la nature (pas fans de la promiscuité et trouver un joli coin de bivouac fait partie de charme de la rando) Autorisé partout sauf dans le parc national du Landmannalaugar. L'orientation ne pose aucun problème, c'est très balisé.

Le trek peut bien sûr se faire dans les 2 sens mais le sens nord-sud à plusieurs avantages : Evite la grosse grimpette au Nord d'Alftavatn. Evite la montée ingrate sur une piste au départ de Skogar. En cas de coup de mou ou de temps pourri, on peut écourter le trek à Thorsmork et y reprendre un bus pour Reykjavik. On peut d'ailleurs aussi s'y réapprovisionner sommairement.

Le trek jusqu'à Skogar peut se faire en 6 étapes de longueur très raisonnable. Certains doublent ou triplent les étapes : c'est pour les sportifs, pas pour nous ! On est des contemplatifs ! On finira le trek en 5 étapes au lieu de 6 à cause de la neige encore très présente en cette fin Juin 2013.

Cartes GPS (pas du tout indispensable) gratuites ici : http://www.ourfootprints.de/gps/mapsource-island.html

Carte papier au 1/100000ème série Landmaelingar Islands : Thorsmork Landmannalaugar

On avait des sacs à dos de 11 kg sans eau, dont 6 kg de bouffe pour 5 jours et demi pour 2. Plein de bonnes idées pour alléger votre sac à dos ici : http://www.randonner-leger.org/wiki/doku.php?id=accueil On a bu l'eau des rivières sans la traiter, sans aucun problème. 3 l d'eau pour 2 sont suffisants (sauf grosse chaleur, on peut rêver!), à condition de bivouaquer près d'un ruisseau pour la popote, vaisselle, toilette. Attention pas le moindre ruisseau entre la vallée de Thorsmork et Skogar via Fimmvorduhals. On a refait le plein avec l'eau de fonte d'un névé, bien chargée en particules (cendres) assez faciles cependant à faire décanter. Le refuge de Fimmvorduhals n'a pas toujours d'eau potable : eau de pluie au robinet et bidons d'eau potable qui doivent se vider très vite en haute saison. Ensuite vers Skogar on longe une rivière inaccessible sauf acrobaties.

Pour la bouffe : au petit déjeuner mélange de lait en poudre+café+muesli dans la journée : fruits secs, saucisson, crackers, Tucs, baguettes italiennes, barres de céréales et d'ovomaltine le soir : soupe, nouilles chinoises, crackers, saucisson, fruits déshydratés (raisins, abricots) On n'a pas eu du tout faim mais on s'est offert qq restos une fois de retour à la civilisation. -2kg pour Fred, -500 g pour moi, c'est pô juste !

Bus de Skogar à Reykjavik Campsite : Cie Sterna 5300 ISK/p (32 €) http://www.sterna.is/

1 nuit sous tente pour 2 au camping de Reykjavik : 2800 ISK (17 €)

Du coup avec un jour d'avance et des prévisions de très mauvais temps, on a loué par l'intermédiaire du camping de Reykjavik une petite voiture juste pour le dernier jour. On a payé 100 € pour 1 jour (mais c'était le même prix pour 2 jours) : l'agence RAS car rental est venue nous chercher le matin même de la résa au camping, nous a conduits à son bureau et nous a permis de laisser la voiture sur le parking du camping (en laissant les clés à l'accueil du camping) en fin de journée.

Flybus à 4h40 le matin (il y a eu un bug dans la réservation, je pense de notre faute, mais ils ont été sport et sont venus nous chercher avec une voiture pour nous emmener au terminal BSI d'où nous avons pris le bus suivant pour l'aéroport, sans retard finalement, ouf!) Donc dans ce sens là il FAUT réserver et vérifier qu'on réserve auprès de la bonne Cie car elles sont au moins 3 à desservir l'aéroport.

Vol de retour à 7h25, arrivée Francfort vers 13h00.

Le récit

Jeudi 20/06/13, le voyage Départ de Francfort à 22h30 après plusieurs jours de canicule à 37°C, on se promet de ne se plaindre ni du froid, ni de la pluie, ni du vent ! On file vers l'ouest avec le soleil et on survole toute la côte sud sans un nuage : pas de photos car les glaciers sont peu visibles à contre-jour (eh oui à minuit le soleil est plein nord!) et les hublots de notre vieux coucou sont tellement rayés que je n'ai aucune photo potable.

Vendredi 21/06/13, J1 trek Pas de douane à Reykjavik (espace Schengen sans doute), nous récupérons les sacs à dos, retirons des couronnes islandaises à l'ATM, prenons nos tickets de bus jusqu'au camping et faisons une centaine de mètres jusqu'au Flybus. Il fait un temps splendide, le soleil vient juste de se coucher un peu avant minuit, on y voit comme en plein jour. 2h : arrivée au camping de Reykjavik, check in de la cabin réservée bien longtemps à l'avance (il n'y en a que 2!), et hop au lit, bien que nous n'ayons plus vraiment sommeil : à Nancy il est 4h du mat et ici le soleil s'est déjà levé, plein phares sur la fenêtre de la cabin. Quelques heures plus tard, nous nous levons, frétillants d'impatience car il fait toujours beau ! On fait le tri dans nos affaires pour ne prendre que le nécessaire pour le trek. On laisse donc un sac au camping (pièce prévue à cet effet, pas cher) avec qq affaires propres pour le retour et les sacs qui nous ont servi à emballer les sacs à dos dans l'avion (afin d'éviter qu'ils ne soient abîmés)

7h45, départ du bus de la Cie Trex vers le Landmannalaugar : on paie à bord en CB, c'est pratique et c'est comme ça dans tous les bus en Islande. Arrivée vers midi au Landmannalaugar. Je me rends compte que j'ai laissé le couteau à Reykjavik...ils n'en ont pas au bus-épicerie. Pas grave, je sais que dans le coin de Hraftinnusker (où nous sommes allés l'année dernière et où nous allons passer aujourd'hui) il y a plein d'obsidiennes tranchantes qui devraient nous permettre de couper notre saucisson ! On a bien fait de faire le trek dans ce sens là ! C'est parti ! On passe à proximité de la rivière d'eau chaude. Le sentier s'élève ensuite tranquillement, serpentant entre fumerolles et les montagnes colorées de rhyolite caractéristiques du Landmannalaugar. C'est la 1ère fois que nous venons ici avec un temps aussi superbe. Les couleurs sont éclatantes. Nous surplombons bientôt la grosse coulée de lave proche du campsite. Voici déjà la neige, il en reste encore pas mal. Heureusement on ne s'enfonce pas trop. Elle est mélangée de cendres noires et plus il y a de cendres, plus elle est ferme. Le temps se gâte et nous voilà dans les nuages, le balisage est bienvenu. Maintenant que nous sommes à bonne distance du Landmannalaugar il n'y a plus grand-monde, d'autant qu'avec ce brouillard, on ne voit pas bien loin. Un peu frustrant de louper ces paysages mais c'est l'Islande, on prend le temps comme il vient et s'il ne pleut pas, c'est qu'il fait beau ! Après plusieurs heures de marche dans la neige, le refuge de Hraftinnusker apparaît soudain. Il est fermé et une dizaine de personnes (dont pas mal de Français, comme partout en Islande) hésite sur la conduite à tenir. Il y a de la neige partout (on est à 1100 m), humide et pas mal de vent, pas idéal pour camper par ici ! Fred qui s'est obstiné à marcher sans bâton en a plein les pattes (courte nuit, pas d'entraînement, et il débarque de but en blanc dans le trek alors que moi j'y « suis » depuis des semaines) et froid aux pieds, trempés bien sûr après des km dans cette neige mouillée. Des Français qui viennent du sud nous indiquent qu'on quitte la neige à 1h30 ou 2h de marche. Quelques fruits secs et c'est reparti. Après 1h30 on avise un petit coin sans neige, abrité du vent et près d'un ruisseau. Il y a même l'eau chaude, ça fume de partout dans le coin. Voilà notre bivouac pour la « nuit », près du Kaldaklofsfjöll.

Samedi 22/06/13, J2 trek On a très bien dormi, bercés par le bruit du ruisseau et des fumerolles. Le temps reste très couvert mais il ne pleut pas. Le lac Alftavatn fait une courte apparition. Longue descente (doit être pénible dans l'autre sens...) sous une pluie fine avant d'arriver en vue du refuge, immédiatement suivi de notre 1er gué, vraiment gentillet. Ce n'est pas le dernier de la journée ! En voici un autre un peu plus loin (sur la Brathakskvisl, également débonnaire) Immédiatement après l'avoir traversé, le ciel se dégage. L'endroit invite à la sieste, on en profite ! Deux allemands suréquipés (pléonasme?) nous rejoignent : ils crèvent de chaud dans leurs pantalons supertechniques étanches et ont des sacs plus gros que les nôtres alors qu'ils ne dorment qu'en refuge. Ils vont encore moins vite que nous (enfin c'est moi qui donne le rythme hein!), Fred n'en revient pas. Il ne croyait pas cela possible... Premières vues sur le Myrdallsjokull et l'étrange Storasula. Nous arrivons très vite au refuge de Hvanngil. Tiens un arbre (saule arctique) ! Peu après le refuge, une passerelle permet de franchir l'impétueuse Kaldaklofskvisl (heureusement!) mais c'est ensuite un gué qui permet de traverser la Blafjallkvisl, à l'intersection entre F210 et F261. 2 gars attendent sur l'autre rive sans oser traverser, visiblement depuis un moment car ils ont l'air frigorifié (ce qui ne doit pas aider à se lancer dans l'eau glacée!) Nous choisissons l'endroit le plus large (un peu en aval de la piste, à une petite centaine de mètres) donc là où le courant est moins fort et l'eau moins profonde, ôtons nos pantalons, prenons soin de ne pas boucler les ceintures de nos sacs à dos (un peu en aval du gué, il y a une cascade, gloups) et bras dessus-bras dessous, à l'aide de nos bâtons, vraiment utiles en ces circonstances pour garder l'équilibre, traversons sans encombre avec de l'eau à mi-cuisse. J'adore traverser les gués mais là je dois dire que ça ravigote vraiment ! Le temps de nous rhabiller, nous voyons arriver une femme et une petite fille, sans sac-à-dos et en déduisons qu'il doit s'agir de la famille du gardien du refuge de Hvanngil qui vient voir s'il est nécessaire d'aider les randonneurs à traverser au moyen de leur 4X4. Bon à savoir ! Commence ensuite la longue traversée du Maelifellssandur, assez monotone, sur la F261, pas encore ouverte à la circulation. Tout au bout de ce grand désert de sable noir miroite à contre-jour le Myrdallsjokull. Il n'y a pas trop de vent, heureusement car ici pas d'abri ! Après 3 ou 4 km nous quittons la F261, juste après le pont sur la Innri-Emstrua. Il pleuviote un peu, vent arrière heureusement. C'est à mon tour d'en avoir plein les pattes mais nous n'avons plus d'eau, impossible de s'arrêter pour le moment. Voici enfin la belle montagne de Hattafell. Nous trouvons un bon coin pour la tente juste avant le dernier gué avant le refuge de Emstrur-Botnar. Il y a de l'eau, un peu de végétation pour faire tenir les piquets et le décor est superbe. Grosse averse cinq minutes après que nous ayons terminé de monter la tente et fait un brin de toilette : on a bien fait de se poser là !

Dimanche 23/06/13 J3 trek Encore une très bonne nuit. Jusqu'à présent le vent, hantise des campeurs en Islande, nous a épargnés. Grand beau temps ce matin, il fait trop chaud dans la tente ! Superbes paysages avant Emstrur, belle lumière matinale. Le moindre pouce de verdure dans ce désert de sable noir prend une valeur inhabituelle sous nos latitudes. L'Eyjafjallajokul, dont le volcan a paralysé l'espace européen il y a 3 ans, apparaît au loin. Nous descendons une colline de cendres noires vers le refuge de Emstrur, qui s'éveille à peine. Nous bifurquons vers les gorges de la Markafjlot. Ce petit détour (comptez 1 h au moins pour bien en profiter) vaut la peine. On en profite pour faire une petite pause. Nous reprenons ensuite le Laugavegur et passons au refuge de Emstrur. Il est 9 h et tout le monde quitte le refuge en même temps. Jusqu'à présent nous avions toujours été décalés par rapport à ceux qui dorment dans ou près des refuges et c'est seulement aujourd'hui que nous réalisons que ce trek est en effet très fréquenté. Certes on ne marche pas à la queue leu leu mais c'est assez gavant. Très vite après avoir quitté le refuge, nous descendons vers la Fremi-Emstrua qui creuse sa route dans un canyon coloré avant de rejoindre la Markafjlot. Au loin, nous apercevons une montagne en pince de crabe, Einhymingur, d'allure assez maléfique, que nous aurons en point de mire durant quelques heures encore. Cette rivière est très courte, pas plus de 5 km depuis le glacier Entujökull, langue du Myrdallsjökull, mais elle est d'un débit impressionnant. La faute au beau temps ! Nous grimpons sur un escarpement d'orgues basaltiques. Coup d'oeil en arrière avant de plonger vers la vallée de Thorsmork. La végétation change très vite et après ces quelques jours de désert minéral, ça nous rend tout joyeux ! Nous croisons une multitude de petits affluents de la Markafjlot, toujours surveillés de loin par Einhymingur. Le vent souffle assez fort, dans le nez et je marche « dans la roue » de Fred pour m'abriter. Juste après la passerelle sur la Ljosa, alors que Fred refait le plein d'eau, je me dis que l'endroit, abrité du vent, ferait un bivouac assez idyllique. Nous avons un jour d'avance, il fait beau, profitons-en !

Lundi 24/06/13 J4 trek Encore une très bonne nuit sur ce tapis d'herbe moelleuse. Ce matin, il y a quelques nuages assez décoratifs d'ailleurs. Nous approchons des montagnes escarpées toutes vertes caractéristiques de Thorsmork. La lumière matinale est encore une fois superbe ! Je me dis qu'on devrait marcher « de nuit » et dormir de jour, afin de profiter des lumières les plus rasantes... Dernier gué avant Thorsmork : un huîtrier-pie (la mer est à 30 km en suivant la Markafjlot) nous fait son cinéma (comme une perdrix mais je ne savais pas cette espèce d'oiseau capable d'un tel stratagème) afin de nous éloigner de son petit situé pile sur le sentier. Ici la végétation est floride, de vrais arbres, des lupins, mais nous sommes bien en Islande, les glaciers ne sont pas loin ! Un peu avant d'arriver à Langidalur (un des campings de Thorsmork), un panneau résume tout le trek jusqu'à Landmannalaugar. Ce camping très champêtre semble assez idyllique. Pragmatiques nous ne faisons qu'y vider notre poubelle... Après avoir envisagé de traverser à gué la Krossa, nous jugeons plus prudent d'utiliser la passerelle quelques centaines de mètres en aval. Encore 2 km de piste pas palpitante du tout jusqu'au camping de Basar qui semble très prisé des Islandais : gros 4X4/remorque-caravane-barbecue. On y fait une petite pause pic nic car mine de rien nous sommes déjà en route depuis 3h (gués, hésitations, photos...) Le plan est de grimper tranquillement jusqu'au plateau de Brattafönn et d'y camper, un peu avant Fimmvorduhals afin d'avoir toute la journée de demain pour bien profiter du glacier et du volcan. Le sentier, assez raide au début s'élève très rapidement au-dessus de la vallée de la Krossa. Un vrai décor de cinéma ! Le sentier se faufile entre des roches volcaniques aux formes tourmentées. Nous pensions trouver de l'eau sans difficultés dans ces montagnes toutes vertes mais avec le beau temps, il n'y a d'eau que dans les grosses rivières, tout en bas ! Le sentier se faufile entre le Myrdallsjökull à l'est et l'Eyjafjallajökull à l'ouest, c'est grandiose ! Il fait soif ! Nous profitons d'un névé en pleine fonte pour refaire le plein. Ouf ! Il nous faut faire décanter la cendre mais c'est tout-à-fait buvable. Après un bon raidillon, nous contemplons émerveillés le chemin parcouru ces derniers jours. L'ancien sentier vers Skogar se trouvait pile sur le lieu de la fameuse éruption et il a donc été modifié. Les coulées de lave encore fumantes sont un but de randonnée à la journée pour les Islandais qui campent à Thorsmork. Ils se reposent à l'abri du vent car là-haut, ça souffle ! Le terrain est hyper-hostile : colonne d'orgues de basalte, coulée de lave encore fumante, cendres sans aucune tenue, vraiment pas l'endroit pour camper. En plus le temps s'est complètement dégagé, il faut en profiter, alors on continue ! On aperçoit à présent très loin au nord les montagnes colorées du Landmannalaugar, 45 km à vol d'oiseau. Quelle visibilité ! La montée (+850m) nous a bien crevés et on envisage de camper là, dans ce décor de science-fiction. L'endroit est un peu abrité du vent et on espère que les piquets tiendront mieux dans la neige que dans la cendre où il est impossible de faire tenir quoi que ce soit et qui est hyperagressive pour le tapis de sol. Hélas sous la neige, c'est de la glace et la tenue de nos piquets ne nous inspirant pas confiance avec ce vent qui se renforce, nous remballons tout et décidons de continuer jusqu'au refuge de Fimmvorduhals, qui ne doit plus être très loin. Bien nous en a pris ! Après quelques centaines de mètres nous découvrons ébahis ce lac turquoise ! Quelle chance de passer ici avec du beau temps ! A mesure que nous approchons du col, le temps se couvre de plus en plus et le refuge apparaît enfin dans une trouée de brouillard. Ouf ! Il y a de la place ! Nous ne sommes que 10 dans un refuge prévu pour 20 personnes. On est bien content ! Nos 2 Allemands, 2 Français qui dorment aussi uniquement en refuge, 2 Suisses francophones et 2 Asiatiques taciturnes. La tempête a soufflé toute la nuit. Bien contents de ne pas camper !

Mardi 25/06/13 J5 trek Il fait encore mauvais ce matin mais il ne nous reste que quelques heures de marche, en descente jusqu'à Skogar. A partir de ce refuge (le nouveau et l'ancien laissé à l'abandon juste à côté), nous allons suivre une piste pas palpitante du tout jusqu'à Skogar. Enfin l'occasion de tester nos vêtements de pluie car ça dégringole vraiment avec du vent de face. Idéal pour terminer sans trop de regrets ! Des Anglais croisés la veille nous avaient annoncé cette partie du trek comme « amazing »... Ils n'ont rien vu, la suite est 100 fois plus belle. Je comprends le découragement des Suisses éreintés par leur montée sur cette piste ingrate avec des sacs à dos trop chargés. J'ai bien fait de leur dire qu'ils avaient mangé leur pain noir et que la suite serait à la fois plus facile et plus belle. J'espère qu'il ont abandonné l'idée de reprendre le bus à Thorsmork...ce serait vraiment dommage ! Il est midi, l'heure de Manger et nous nous offrons un bon gueuleton au restaurant du musée de Skogar. Bus à 15h30 et arrivée à Reykjavik vers 19h00, sous la pluie. On plante la tente entre 2 averses, douche, pizza et gros dodo.

Mercredi 26/06/13 Nous louons par l'intermédiaire du camping une petite voiture pour la journée. Le temps d'effectuer les formalités il est 10 h quand nous prenons la route, sous la pluie, vers la côte au nord de Reykjavik. Le temps est vraiment bouché, pas de regret d'avoir terminé le trek un jour plus tôt ! Après un bon repas sur le restaurant du port de Borgarnes, nous repiquons vers l'intérieur des terres, le temps s'améliore. Du coup nous décidons de pousser jusqu'à Geysir où en cette fin de journée il n'y a plus grand monde.

Puis Gullfoss, pas la foule non plus...

Retour sur Reykjavik où nous testons cette fois l'autre cabin. On prépare les bagages pour demain car l'avion décolle à 7h25.

Jeudi 27/06/13 4h30 nous attendons le Flybus réservé croyons-nous la veille. 2 bus passent, pas de la bonne compagnie. Finalement le gars du camping les appelle, on vient nous chercher en voiture et on nous amène au gros terminal de bus où nous trouvons un bus pour l'aéroport. Ouf ! Donc penser à réserver la veille et vérifier qu'il s'agit bien de la bonne Cie. Je ne sais pas trop d'où vient l'erreur mais ils ont été très pro ! Du coup le temps passe très vite à l'aéroport, pour une fois ! L'Islande est sous les nuages, au revoir !

Bonjour a tous les baroudeurs de ce site🙂,

Ici BenEmma31 !!

Nous sommes moi (Ben) et ma compagne (Emma) aux prémisses de l'organisation de notre voyage en Islande. En plus de nos recherches à travers les différents posts de ce forum, j'ouvre ce post et souhaiterai qu’il vive le plus possible.

L'objectif est que notre parcours sur ces 3 semaines ne fasse plus aucun doute. Je me pose en animateur de ce post. Croyez le nous serons très demandeur de vos précieuses informations.

Nous vous tiendrons au courant de l'avancée de notre réflexion et continuerons à vous solliciter.

Nos 10 plus 'acharnés' (lol) fournisseurs de bon plans, conseils, anecdotes...recevront toute notre gratitude et une superbe carte postale!!! (J’espère que vous ne vous attendiez pas à une place à nos cotes, pas les moyens!!!)

Pour ceux ou celles qui seront sur place à ces dates, le resto c'est pour nous.

Voila ce que je peux vous dire :

- Nous prévoyons 3 semaines de vacances en Islande pour le période du 18 septembre 2010 au 9 octobre (des remaques sur la période ?) - Nous envisageons tout == dormir a la belle étoile, chez l habitant, camper, chambre hôte... vtt, marche, canoë, bateau, raquette et que sais je encore…ville, campagne, montagne ou la mer - On est attiré par les splendeurs des paysages sans a priori - Nous parlons anglais - Nous partons de Toulouse ou paris - Budget hors billet d avion: aucun (on pourra s'adapter en fonction de ce que l'on trouve car planification a un an.)

J’oubliais, il est possible que nous mélangions les thèmes pendant nos discussions. Passer de la logistique au budget en passant par les ‘must see’ ne nous dérange, nous ferons le tri. Voilà un grand merci en avance pour ceux et celles qui prendront le temps de nous lire et, cerise sur le gâteau, qui prendront le temps de nous répondre… !!

Bonjour,

je suis en pleins préparatifs pour un trek cet hiver en Islande... je partirai en autonomie et à pieds en visant une traversée ouest-est puis nord-sud et enfin sud-nord-ouest, pour rentrer en bout de route à Revj.

Le fait de parcourir plus de 2000 km m'effraie moins que de devoir passer toutes mes nuits en tente sous ce climat islandais. Je connais bien les conditions d'hiver, y suis passablement expérimenté pour avoir fait plusieurs expéditions dans les Alpes. Par contre, l'inconnu total de ce pays ainsi que les moultes gués m'interrogent beaucoup.

Je suis preneur de tous vos conseils ainsi que toutes vos expériences précédentes, vos mises en garde ainsi vos bons conseils.

Voici en gros les spécifications de mon trek à réaliser: aucun moyens de transport (uniquement la marche) autonomie complète au départ, ravitaillement sur place en fonction de mon avancement quotidien hébergement en tente trek effectué en solo

En vous remerciant d'avance, et... bon été! Glouks 🙂

PS: quelques renseignements sur ma derniere expé: http://www.geocities.com/gloukz

Merci déjà à tous ceux qui me donneront les conseils en matière de matériel photo : quels objectifs ? quel autre matériel ? C'est pour un voyage en juin autour de l'Islande sur la 1.

Bonjour à tous,

L’itinéraire était alléchant, et nous avons décidé de faire cette croisière avec des amis. Cela nous permettait par ailleurs de découvrir cette compagnie qui propose beaucoup de croisières fluviales dans une ambiance francophone. Le bateau n’affiche que 3 étoiles, nous savions que nous n’aurions pas le même confort ni les mêmes services qu’habituellement mais nous l’acceptons. Il faut dire que le prix est de la moitié d’une croisière avec Ponant dans le même secteur.

Dès la réservation cette compagnie n’est pas comme les autres. Et effectivement nous apprendrons plus tard que Rivage du Monde n’est pas un armateur mais uniquement un prestataire de services.

Elle fonctionne d’une façon un peu passée, révolue ou arriérée, au choix. Les renseignements sur la croisière, les excursions et le bateau sont sous forme d’un PDF très succinct. Les documents, devis, facture sont envoyés par la poste.

Pas de compte personnel sur le site de la compagnie, pas de fiche-passager à remplir, pas d’enregistrement ligne.

Quinze jours avant le paiement du solde je reçois la facture avec son lot de surprises, il faut renvoyer les coordonnées de sa carte bancaire par courrier (tiens donc, pourquoi pas ?), ou payer par chèque.

La mauvaise surprise est une surtaxe carburant. La bonne, nous sommes surclassés de la catégorie 3 à la catégorie 7, nous passons du pont 6 au pont 4. Les informations étant très insuffisantes je ne vois pas quels seront les avantages de ce sur-classement. J’ai failli réclamer et demander à garder la cabine que j’avais choisie mais j’ai lu à ce moment dans certains commentaires que les cabines du pont 6 étaient à éviter en raison de forts grincements… je n’ai rien dit.

La réservation des excursions, à payer en même temps que le solde, est fortement conseillée avant le départ. Elles se réservent en remplissant une feuille A4 après avoir lu le descriptif de 3 ou 4 lignes, sur le PDF. La durée de l'excursion, l'heure de départ, ne sont pas indiquées. Aucune information concernant les débarquements, à quai ou en chaloupe ?

Le bateau. Le MS Astoria est plus vieux paquebot du monde. Construit en 1948 il a commencé sa carrière comme paquebot transatlantique jusqu’en 1960. Souvent restauré il a gardé un côté bateau à l’ancienne et vintage... dit la pub. Finalement pas si vieux que cela d’apparence tant il a été modifié et réaménagé. Seule sa cloche d’origine demeure dans une vitrine. Son look ancien est plus visible à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les ponts extérieurs sont spacieux, très bien pour la navigation touristique. Il n’y a pas trop de passagers pour la taille du bateau. A l’intérieur il n’est pas très moderne ni très beau, mais reste correct. Une bonne surprise, il a mieux tenu la mer que nous l’imaginions.

La cabine est désuète et petite comme nous nous y attendions, pas de bureau, pas de canapé et deux sabords qui la rende très lumineuse. Bien pourvue en meubles de rangements neufs, il y a même un réfrigérateur. La salle de bain serait spacieuse, si elle n’avait pas de bidet. Le lit est pourvu d’une planche en guise de sommier mais le matelas est de qualité et nous avons très bien dormi toute la croisière. Il ne faut pas regarder de trop près les détails des finitions mais c’est globalement mieux que ce à quoi je m’attendais. Au pont 4 la cabine grinçait un peu la nuit mais cela ne nous a pas gêné. Les cabines sont de différentes tailles sur le plan, dans la réalité elles ont la même surface.

A noter, la drôle de couleur de l’eau chaude.



Le buffet est tout petit avec peu de choix et des plats très basiques et ordinaires. Quelques salades mélangées industrielles, un peu de salade fraiche-crudités et de la charcuterie. En plat principal poulet, porc, hachis quelconque, ou poisson au choix. Ensuite patates, riz, pâtes, ou légumes vapeur (toujours les mêmes). En dessert, pâtisseries de diverses couleurs sans saveur ou salade fraiche de melons et pastèques. C’est le triste menu unique pour toute la durée la croisière au buffet. A noter que le buffet n’ouvre que 2 heures par jour le midi et une heure dans l’après-midi pour un petit goûter.

Thé, café et eau sont disponible toute la journée.

Le restaurant, la table est soigneusement dressée et jolie mais les repas ne sont pas beaucoup mieux qu’au buffet. Le « filet de bœuf en croute » est proche du pot-au-feu longuement bouilli puisqu’il s’effiloche aussi facilement (pour une viande demandée bleue ou à minima saignante). Le « velouté d’asperges » est en réalité du potage aux poireaux avec du « foin » qui craque sous la dent. La poire belle Hélène, ou les profiteroles ne sont que de tristes parents très éloignés et très maigres de ces desserts connus. Et ce ne sont que quelques exemples…

Les boissons sont comprises aux repas, eau plate ou gazeuse en bouteille, vins blanc, rouge, ou rosé, café, thé, tisane.

Le bar, les serveurs sont gentils mais sont bien loin d’avoir la classe et le savoir faire que l’on rencontre sur les autres compagnies de croisière. Nous avons voulu tester les cocktails, mais une seule fois seulement. La margarita était chaude, au citron chimique en bouteille, sans glace et sans sel. La Caïpirinha était marron ! Et un peu plus tard nous nous sommes aperçus que dans le Singapore Sling, ils remplaçaient le Champagne par du soda !!! Tout un savoir-faire !!!

Les conférences étaient très appréciées. Pratiquement tous les passagers suivaient assidûment les exposés des deux naturalistes.

Les animations musicales étaient de la variété française, bon-enfant et sympathique le plus souvent. Un peu de musique classique, musique de chambre triste à s’endormir. Rien à voir avec les pianos et les violons connus ailleurs... (Princess ou HAL)

Les spectacles. Avec des moyens très réduits les danseuses et le danseur faisaient de leur mieux. Les tenues très dégagées sur certaines parties choisies de l’anatomie des filles étaient la règle pour tous les thèmes.

Les « gilets rouges ». L’ambiance à bord était plus proche de celle d’un comité d’entreprise que de celle d’une croisière. Beaucoup de personnel pour tenir le bureau des excursions, assister et surveiller les passagers lors des escales, ou faire office de guides pendant les excursions. Ces « gilets rouges » se comportaient à bord comme s’ils étaient en colonie de vacances, ils passaient du bon temps et se réunissaient le plus souvent possible pour rire et s’amuser. Ils n’hésitaient pas à lever les yeux au ciel dans le dos des passagers. Mais les « Cheftaines » devenaient très autoritaires et directives quand elles s’adressaient aux passagers.

Un soir notre ami a interrogé un « gilet rouge » sur l’horaire de l’excursion du lendemain. C’était une donnée très secrète impossible à obtenir (j’en reparlerai). Ce(tte) « gilet rouge » lui a répondu qu’il (elle) ne lui dirait pas parce que de toute façon d’ici le lendemain, il aurait oublié. Cela montre toute l’estime que « ce » personnel a pour les passagers.

A noter aussi que parmi les passagers il y avait un monsieur en fauteuil roulant. De toute la croisière il n’a pas pu descendre à terre. Personne n’a jamais voulu aider sa femme à le débarquer.

Ma perception de cette croisière résulte inévitablement de mes autres expériences passées. Des passagers partageaient mon avis, mais d’autres étaient totalement satisfaits de tout et trouvaient bonne la restauration. Ils ont aussi avalé innocemment toutes les mauvaises excuses, cuisinées à la sauce sécurité, qu’on leur a servies, sans se poser de questions, tranquillisés et ravis que « tout » soit fait pour « leur sécurité », le plus important n’est-ce-pas ?

A suivre, les escales et l’organisation, encore plus pitoyable que l’hôtellerie…

Bonjour à tous,

je suis en train de préparer un séjour en Islande du 5 au 13 Juin prochain, et les principales interrogations qui me viennent, au fur et à mesure que j'avance, sont :

- trouve-t-on facilement des stations essence partout ? (J'imagine que oui, mais ayant fait l'Ouest américain, avec certes des distances plus importantes, j'ai du mal à me rendre compte s'il faut être vigilant ou pas) ;

- MANGER ! Deux couples d'amis étant revenus d'Islande nous ont conté leurs difficultés à manger correctement pour un prix correct. On a bien compris qu'apparemment, nous sommes des vaches à lait en Islande, mais est-il tout de même possible de manger facilement, ou faut-il prévoir des snackings ? Les restaurants sont -ils ouverts jusque tard (si on décide de randonner jusqu'après 20h, vu qu'il fera jour tard, peut-on être sûrs de trouver à manger après) ?!

Pour complément, nous ferons le tour de l'île, en zappant des étapes qui me paraissent non vitales (cercle d'or) et en faisant des sauts de puce.

Désolée de poser des questions sans doute idiotes, mais elles me permettront aussi d'organiser les journées. :)

Merci d'avance,

Mélanie

Salut, je pars demain soir et j'ai deux petits problemes de logistique. J'arrive a reykjavik à 23h30 et je dois prendre le bus a 8h le lendemain pour landmannlaugar. Combien de temps faut compter pour rallier le terminal de bus depuis le camping? Ou puis je acheter une cartouche de gaz pour mon rechaud? (c'est trouvable au camping a 1h du matin)? ou y a une epicerie/station service a landmannlaugar?

merci d'avance

Hi there,

I’m looking to put together a group of 4 people to explore western and southern Iceland. The snow conditions in November (second half of the month) make access to the north and east tricky. Why November? The nighttime conditions (between 9 PM and 2 AM are ideal for spotting the northern lights), there’s still daylight (days run from about 9:30 AM to 5:30 PM—so we’ll need to start the day while it’s still dark), it’s not too cold (between 0 and 5 °C), and prices are more attractive than in late summer or during the December holidays.

I plan to use a provider to handle the logistics of the itinerary, which we’ll need to stick to (see details below). The provider charges 1345 € per person (price based on 2 people, but it’s better to have 4 to lower the cost per person since the vehicle rate is the same for 2, 3, or 4 people). We can tweak the itinerary a bit, but we all know that if we stray too far from the proposed offer, the price can quickly go up. Included:

7 nights in a guesthouse or hotel, twin or double room, shared facilities, and breakfast included. 7 days of rental for a 4-wheel-drive vehicle suited to the group size, unlimited mileage (fuel is on us), CDW insurance, and a second driver option. A road map and detailed itinerary A 24/7 French-speaking assistance service

Base itinerary proposed by the agency... It seems solid, given we’ll be there for 8 days (arrival and departure included). It’s possible to extend (by paying for extra accommodation) depending on your flight departure date. Day 1: Arrival in Iceland From the airport, the Blue Lagoon (optional) for a swim in its warm, turquoise, and milky waters. Then, the drive to Reykjavík, crossing the wild and lunar landscapes of the Reykjanes Peninsula. Explore the Icelandic capital, Reykjavík. Distance: 55 km. Meals: on your own. Accommodation: guesthouse in Reykjavík or the surrounding area.

Day 2: Exploring the west coast around Snæfellsjökull The west coast in the Snæfellsnes region. Cliffs, wild coastlines, and isolated farms in vast open spaces. Around the Snæfellsjökull volcano, the gateway to Jules Verne’s *Journey to the Center of the Earth*, you’ll discover the Djúpalónssandur reefs, the charming little port of Arnarstapi, nestled beneath the glacier, and the ports of the north coast, Grundarfjörður and Stykkishólmur. Distance: 260 km.

Day 3: Borgarfjörður, Reykholt & the Hraunfossar & Barnafoss waterfalls The lovely and unique Hraunfossar and Barnafoss waterfalls, before visiting Reykholt, the historic home of Snorri Sturluson, a famous 13th-century writer, poet, and historian. Distance: 160 km. Day 4: The famous Golden Circle The three most famous sites in the country, forming the Golden Circle. First, the Þingvellir tectonic rift, where you can hike or even dive between the two tectonic plates in a stunning, vast lake. Geysir, to see its hot springs and the Strokkur geyser. Finally, the impressive Gullfoss waterfall. You can also relax in one of the hot springs in the area. Distance: 160 km. Day 5: The south coast: Seljalandsfoss, Skógafoss, Dyrhólaey & Vík From the Golden Circle region, the route continues along the south coast. You can stop near two magnificent waterfalls: Seljalandsfoss, which you can walk behind, and Skógafoss. Head toward Vík, at the foot of Eyjafjallajökull, and the stunning cliffs of Dyrhólaey with its black sand beaches. Distance: 180 km. Day 6: Walk among the icebergs of Jökulsárlón & Vatnajökull Glacier Continuing on Route 1, Jökulsárlón will be your next stop, where you’ll see the glacial lagoon with icebergs breaking off from the Breiðamerkurjökull glacier. Skaftafell National Park, where you can take a walk, especially around the Svartifoss waterfall. As an option, you can visit a hidden ice cave beneath the glacier. Distance: 250 km. Day 7: Exploring the south coast & return to Reykjavík Return to Reykjavík. Stop in Vík or at the Skógar Folklore Museum, then pass through Hveragerði town center to see the fumaroles and solfataras before heading back to the capital in the late afternoon. Distance: 280 km.

Day 8: Departure from Reykjavík & return flight Take your flight from Keflavík International Airport. If you’d like to explore the capital further, an extra night in Reykjavík is totally doable. Distance: 55 km.

We’d need to lock in dates between November 20 and 30 (I can’t do earlier, and after that, the days get too short, temperatures drop, and prices go up). Ideally, 4 people from my area—I’m in Vendée, so people from neighboring departments in Pays de la Loire, southern Brittany, or northern Nouvelle-Aquitaine would work so we can meet up.

Contact me via PM if you’re *seriously* interested in joining. We’ll need to book soon to keep the option of tweaking the trip (within limits) and to reserve flights early to manage costs (Iceland isn’t cheap for flights or the trip itself) and stick to the travel dates.

Meeting beforehand is key—we’ll need to agree that we’ll be spending 7 days in the same vehicle and sharing a room with one other person, which requires some flexibility and respect for each other. It’s best if everyone’s a little active. You can do your own thing in terms of mobility, but it’s good to get out of the vehicle and walk a bit (more or less, depending on the person). I’m planning optional activities that might be possible, like: - Walking on a glacier - Visiting an ice cave - Winter diving in the Silfra fissure (if possible) - And of course, soaking in hot springs Everyone can decide based on their interests and budget, but we’ll need to be okay with others doing these activities while sharing the same vehicle—obviously, within the limits of the itinerary and timing tied to accommodations.

Pascal

Bonjour à tous,

J'envisage de repartir en Islande en juin/juillet 2019. Nous y sommes allés 18 jours en septembre 2016.

La particularité de ce voyage, c'est que maintenant, nous sommes... 3 ! Et oui, notre fille aura 18 mois à cette époque. Du coup, est-ce qu'on peut aller en Islande avec un bébé de cette age ? Nous nous posons la question notamment au niveau hébergement (il faut trouver des hébergement assez grand pour accueillir un lit adulte + un lit bébé), au niveau des sorties, et au niveau de la logistique (il serait plus commode de rester plusieurs jours à un seul endroit au lieu de changer tous les jours de logement...)

Alors, pour ou contre l'Islande avec un enfant d'un an et demi ?

Bonjour Je suis en pleine préparation d’un séjour en Islande pour emmener un groupe de 21 ados de 16 à 18 ans pour découvrir le pays de façon autonome…(dans l’idéal se sont les ados qui trace leur chemin ..Nous nous faisons à manger nous même (réchaud gamelle…)

Nous arriverons depuis Paris en avion à Reykjavík le 6 juillet pour en repartir le 27 juillet

après avoir lu en long en large et en travers de nombreux site Internet les guides du routard ou petit futé j’ai absorbé de nombreuses informations mais en fait de compte je ne sais plus trop quoi faire ou quel site visité tellement il y a du choix

je voudrais donc vous sollicité un peu pour m’orienter vers les sites les lieux vraiment incontournable…mais aussi ce qui sont « pitoresque » ou nature Ou encore quelles pourront être les activités un peu sportive culturelle que les ados pourront pratiquer

L’idéal c’est de s’arrêter un jour ou deux dans un site (camping) de faire des randos….ou visite a la journée …puis repartir vers un autre point

Pour ce voyage j’utiliserai essentiellement le bus…nous irons dans les camping

Nous porterons toutes la logistique dans nos sac à dos

Avez-vous déjà vu de groupe d’une telle importance en Islande Existe –t-il de réduction ou est ce que les islandais font des réduc au grand groupe Que me conseiller vous comme parcours ? Existe-t-il des carte précise des circuit bus ? Est-ce plus intéressant de prendre des forfais bus ?ou de pays à chaque fois ca destination ?quelle est la différence de coût ?

Voili voilà je lance ce post j’espère qui va atterrir au bon endroit….et vous remercie d’avance de vos conseils ?

Salut!!

Je pars étudier en Islande l'an prochain et je projette de faire le tour du pays en vélo l'été qui suivra... J'aimerais bien quelques conseils si quelqu'un à déjà fait le même périple... Par exemple, on m'a dit que les routes ne sont pas très belles... peut-être est-il préférable d'avoir des crampons et pas des "slick"? Aussi, j'ai lu sur un site perso. que ça prend environ 1 mois en vélo...C'est réailiste? Le terrain est-il très accidenté? Et le vent?

Pour ce qui est de la logistique, je pense m'équiper d'une paire de sacoche 60 L... Je vais faire du camping tout le long... C'est suffisant? Je cherche pas le grand luxe en passant...

Merci beaucoup pour vos conseils et annecdotes!!

Mathieu

Alors voilà l'idée: je ne travaille que du lundi au mercredi et mon mari a plein de jours de vacances à prendre avant la fin du mois. Donc là, on se dit, tient on pourrait bouger pour 4 jours. Comme l'Islande c'est sur notre liste depuis très longtemps et que depuis chez nous (Edimbourg) on a des aller-retour direct Edimbourg-Reykjavik pour moins de 100 euros, on se ferait bien un petit trip de dernière minute en Islande. Oui... mais est-ce que c'est pas une fausse bonne idée?

L'avion arrive tôt jeudi matin donc on a jeudi-vendredi-samedi pour profiter, départ dimanche matin (donc 3 jours sur place). Clairement ça serait juste une découverte aux alentours de Reykjavik, on ne pourra pas aller très loin en si peu de temps. Est-ce que ça vaut le coup quand même? On aime les pays nordiques et le plein air, donc c'est certain qu'on retournera faire un vrai voyage plus tard, mais est-ce qu'on va pouvoir expérimenter quand même un peu l'Islande et pas juste Reykjavik?

On louerait une voiture pour aller profiter de la nature et se faire quelques randos / visiter des sites. Est-ce que le Cercle d'or vaut le coup ou est-ce que c'est vraiment piège à touriste? Ou est-ce qu'au contraire c'est parfait pour une première découverte de l'Islande? Une région à privilégier en particulier?

Enfin, question hébergement, je sais que c'est très prisé l'Islande. Je n'ai pas encore regardé mais est ce que certain ont testé le camping en mai? On est équipés (on campe en Écosse 😛) donc pas de souci pour le froid, la pluie le vent etc. mais est-ce que c'est pris d'assaut aussi ou ont peut espérer trouver facilement au jour le jour? Sinon si certains ont des auberges de jeunesse à recommander, je suis preneuse. Ou tout hébergement correct mais pas trop cher.

L'idée serait de partir dans 2 semaines à peine, du 11 au 14 mai. Et comme vous le voyez, rien n'est fait! Alors, l'Islande à la dernière minute? Bonne ou mauvaise idée? Je prends tous les conseils!! Merci d'avance!

Bonjour à tous,

Nous partons en Islande au mois de juillet (pour 3 à 4 semaines - dates précises à voir). Nous envisageons de faire le trek du Landmannalaugar jusqu'à Skogar (en camping). Je me pose la question de la période : est-ce plus favorable début juillet ou fin juillet, donc en début ou fin de notre voyage ?

Merci par avance pour vos réponses. Karine

Bonjour,

Nous partons à quatre en Islande fin août pour quelques jours... J'ai vu que beaucoup de personnes parlent du trek landmannalaugar à thorsmork qui est apparemment magnifique! Malheureusement, on aura pas assez de temps pour faire ce trek de 4 jours... Est ce que quelqu'un saurait quel "morceaux" de ce trek est le plus intéressant à faire sachant que l'on a qu'une journée?

Merci d'avance!😉

Bonjour à tous, l'année dernière j'avais prévu de faire une croisière en Norvège et Islande et c'est sur ce forum que j'avais entendu parler des croisières Hurtigruten. Je n'ai pas pu faire le voyage l'année dernière , mais il est prévu pour novembre 2014. Je vais réserver une semaine sur le Finnmarken dans le sens sud nord, mais j'aimerai passer quelques jours à terre, soit avant le départ entre Oslo et Bergen ou alors 3 jours sur les iles Lofoten.. La 1ere solution me semble la plus facile à réaliser : une nuit à Oslo puis le train Oslo Bergen et 2 nuits à Bergen et ensuite le bateau. La 2eme solution me pose plus d'interrogations: changement de bateau, location d'une voiture sur les Iles Lofoten. Est ce qu'en novembre je vais trouver de quoi me loger au hasard de la route, et je crains que le climat ne soit pas très propice pour les balades. C'est la 2eme solution qui me botte le plus mais je me demande si c'est pas trop galère à réaliser. Si les connaisseurs de la région peuvent me donner leur avis. Merci à vous.

Salut,

Je suis déjà allé en Islande en été il y a quelques années. Je pense éventuellement y aller quelques jours (3 ou 4) en décembre lors de mon passage annuel en Europe. Je pensais utiliser l'offre Icelandair vol + hôtel à 300 euros et des poussières pour laquelle ils faisaient de la pub à une époque dans le métro parisien (je ne sais pas si c'est toujours le cas). Plusieurs questions :

- L'offre en question vaut-elle le coup ? Et surtout, les hôtels qu'ils proposent sont plutôt assez proches du centres ou plutôt situés à Pétaouchnok ? - Je sais que beaucoup de routes sont fermées en hiver et donc on ne peut pas s'aventurer très loin, néanmoins quid de la conduite sur les principaux axes en hiver de nuit ? Ça craint ou ça ne requiert pas plus de vigilence qu'en France ? - Quand je suis allé en Islande en 2006, la Couronne était plutôt forte. En tout cas, tout me paraîssait cher et ce d'autant plus que j'étais encore étudiant. J'imagine bien qu'aujourd'hui, après les évènements que nous savons, aller en Islande, ça doit pas non plus être comme aller en Thaïlande mais est-ce que le coût de la vie là-bas paraît "normal" - disons comme en France - ou est-ce que ça reste cher ? - D'une manière générale, aller en Islande en plein mois de décembre, ça vaut le coup ou c'est juste idiot (trop froid, trop venteux, trop humide, trop de nuit, trop de sites innacessibles) ?

D'avance merci pour vos réponses avisées !

Bonjour à tous,

J'envisage de partir faire un séjour en Islande cet été. Comme tout bon touriste qui se respecte j'ai acheté un guide (le Lonely Planet ...) et je me suis pas mal baladé sur internet. Initialement, je voulais faire un grand tour de l'Islande par la route N°1 avec une voiture classique, mais j'ai compris que les hautes terres et certains lieux magnifiques, qui valent le coup d'être vus, ne sont accessibles qu'en 4x4.

1) J'ai consulté plusieurs agences de voyage (qui propose globalement les mêmes parcours mais pas les mêmes tarifs ... ) et j'ai repéré le séjour suivant :

- Vol Paris Reykjavik ; - Fin Aout ; - 12 jours / 11 nuits en guest house ; - Suzuki Jimmny ; => 1500 € Tout d'abord est-ce que vous trouvez ce prix raisonnable ?

2) L'itinéraire passe par la fameuse route F26. La "dame de l'agence de voyage" m'a dit que c'était très facile, sinon ça ne serait pas proposé dans un catalogue grand public ... argument qui ne m'a pas convaincu ... J'ai vu dans ce forum (et dans d'autres) pas mal d'interrogations sur la difficulté de cette route mais je trouvais les réponses assez vagues. Peut-on se retrouver bloqué fin aout sur la F26 avec un Jimny ? Est ce une route de niveau facile, moyen ou difficile ? Si avant de prendre la route je me renseigne sur la météo et la hauteur des gués (et que tout va bien), je n'aurais pas de surprise avec mon Suzuki Jimny ?

3) En principe mon itinéraire prévoit que sur une journée je fait la route F26. Si jamais je ne le sens pas, est ce que c'est faisable sur la journée d'éviter le Sprengisendur et la F26 en passant par la F35 (plus facile si j'ai bien compris) tout en atteignant mon point de chute prévu au nord de la F26 pour dormir ? Si je prends la F35 plutôt que la F26, suis-je gagnant ou perdant question paysage et sites à visiter ?

4) Pour aller à Askja, l'itinéraire de l'agence me fait passer par la F88 et la F894 (sens nord-sud). Est ce un bon itinéraire selon vous ? J'ai vu que certains trouve plus facile l'itinéraire passant par la F905 et F910 (sens nord sud) ?

5) L'entreprise qui loue le Jimny c'est Hertz avec une assurance CDW (Suppression Partielle de Franchise Dommages). Je n'ai pas réussi à récupérer le contrat de location, ni à avoir plus d'informations de la part de l'agence. En cas de sinistre, suis-je couvert sur les routes F, en particulier sur la F26 ? Lors des passages à gué ? Sinon, y a t-il des assurances complémentaires qui le permettent ?

6) Pour terminer je vous livre le scénario qui m'angoisse ... Je remonte la F26 du sud vers le nord, malheureusement, à cause de fortes pluies, le dernier gué est infranchissable. Comment j'atteins l'étape suivante de mon voyage où j'ai ma chambre réservée ? Pire ai-je assez de carburant pour rebrousser chemin ???

Merci d'avance pour vos réponses !

Bonsoir,

après quelque recherche sur le web, j'ai pas trouvé de réponse à ma seule et unique question🙂, et donc je me lance ici. Voilà, cela fait quelques années que je pense à aller en Islande, et je suis plutôt du genre à passer trois mois là ou je vais pour la rando .

Est-il vraiment possible de faire le tour COMPLET ( avec le CENTRE ) de l'île uniquement à pied en trois mois ( de juin à aout )? càd - en dehors de la N1 - sentier balisé ou petit chemin pas difficile à trouver - ravitaillement possible tout les 5 ou 6 jours

Je sais, c'est assez précis🙂 Un oui accompagné de l'itinéraire me ferait plaisir😎 Merci, et au plaisir de vous lire

Bonjour,

Je projette de faire la traversée complete de l'Islande, à pied et du nord au sud (ou l'inverse, ça n'a que peu d'importance) en 2010, mais je me pose quelques questions: est-ce réalisable en un peu plus de 3 semaines (trajets en avion compris)? existe-t-il un sentier qui permette de faire cette traversée ou cela doit-il être fait au hasard? faut-il disposer d'un GPS et/ou de grandes connaissances en orientation?

merci d'avance pour vos réponses

bonjour.

Je suis une québécoise qui désire partir en Islande le 10 mars (1 SEM). Voila mon plan et j'aimerais savoir (ceux qui sont déja allé, votre avis) Nous voulons réservé par Expedia le vol+hotel pour un total d'environ 950$CAN.taxes incluses à Reyjavik. Par la suite, nous aimerions savoir si c'est possible de faire des excursions par l'autobus??? à chaque soir nous allons revenir à notre hotel. Par exemple, nous voulons allé à Blue Lagoon une journée et nous revenons en autobus le soir à notre hotel. On ferait sa à chaque jour, mais à des endroits différents tout en couchant à notre hotel déja réservé!! Ya-t-il des autobus disponible à chaque jour???? On aimerait beaucoup louer une auto et sa serait beaucoup moins compliqué, mais sa coute cher alors on s'est dit qu'en autobus sa serait peut-etre possible.

Merci catherine

L'un ou l'une d'entre vous a-t-il déjà participé à une randonnée en Islande organisée par ISHESTAR Riding Tours ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Quel itinéraire fait-il privilégier (nous sommes déjà allés vers l'HEKLA et Landmanalaugar avec une autre prestataire) ? D'avance merci.

Bonjour,

Voilà 3 semaines que je suis rentrée d'Islande !!! 15 jours inoubliables de reve : des paysages somptueux (on est sur une autre planète) en plein coeur de l'Islande ! le désert : des champs de lave, des lumières à couper le souffle, ... extraordinaire (les superlatifs ne sont pas superflus !) ; j'ai fait ce séjour de manière "organisée" car je tenais absolument à marcher au milieu de ce désert (le centre de l'Islande), pas toujours facilement accessible par des non initiés (et maintenant je sais que j'avais raison) !

Si vous avez un projet de voyage dans ce pays, si vous souhaitez en parler, c'est avec plaisir que je tiens à votre disposition mes infos et mes impressions !

a bientôt

Trekking Islande Octobre 2011 ? Bonjour à tous je voudrai faire un trekking en Islande en octobre en totale autonomie ce qui m’intéresserai c’est de faire un trek ou je croise le moins de monde possible voir personne donc octobre me semble un bon mois. Un Trek qui serai plutôt l’on du genre 20/30 Jours ou + pour essaye de voire a peut près toute Islande est varier les terrains plaine, montagne, dessert, glace, volcan. J’ai jamais fait de trek avant ni même de camping, mais je fais beaucoup de footing je suis qu’elle qu’un de plutôt sportif j’aime la nature et je pense que sa devrai aller. Donc ce que j’aurai voulu savoir c’est : - Combien me coutera se Trek (Equipment, Avion, Nourriture bref tout) ? - Quel trajet prendre et les sites à voir en Islande a pas raté ? - Et donc par rapport à l’endroit Islande et au mois Octobre ainsi qu’au terrain c’est-à-dire a peut près tous (plaine, montagne, dessert, glace, volcan) qu’elles équipement je dois prendre ?

Je préfère voyager léger du genre très léger si je m’écoutai je partirai avec une pierre a feux et une gourde mais bon je sais que ce n’est pas réaliste surtout en Islande mais bon qui c’est dans quelle année. Mais bon je partirai avec mon sac et tout l’équipement nécessaire.

Merci d’avance pour vos réponses que j’attends avec impatience.

P.S : J’ai mis en pièce jointe le trajet que j’aurai a peu près voulu faire (peux etre un peut l'on mais je veux aller pour yaller et pas pour partir 2 jours) j’ai un iPhone 4 si je prends un mini panneau solaire avec moi pour le rechargé vous pensai que je peux men servir pour le GPS (et question con pour téléphoné au cas où ?) Merci

Bonjour,

J'ai bien parcouru les nombreux posts du forum concernant l'Islande, mais j'ai pas trouvé pile poil réponse à toutes mes questions:

On prévoit de partir en aout prochain une quinzaine de jours en islande, pour y découvrir ce beau pays avec les mômes (7 et 9 ans), et en utilisant une voiture de location.

Sachant qu'on aime les beaux paysages spectaculaires, les ballades oui mais plutôt courtes (3-4 heures de marche max, après les mômes callent), sachant qu'on aime bien faire des étapes de 2/3 jours dans un même coin puis on repart, et sachant qu'on ne fuit pas les zones dites "touristiques" (même si on ne les recherche pas spécialement bien entendu), pouvez vous m'indiquer:

1-Si le fait de ne louer qu'une voiture standard (environ 1200 euros pour 12 jours via Kelkoo ou autoescape), et pas un 4X4 (près de 2000 euros minimum), va nous empêcher de visiter les plus beaux sites d'Islande...Ou si, au contraire, même avec une bagnolle normale, on peut se débrouiller ponctuellement, et par exemple accéder aux zones paumées via des excursions en bus 4X4. Bref, est ce que l'utilisation d'un 4X4 est incontournable? Et dans tous les cas, vos meilleurs conseils et tarifs de loc sont les bienvenus.

2-Si un séjour de 15 jours (ou plutôt 12-13) est suffisant pour profiter de ce pays, ou s'il est préférable de rajouter quelques journées pour faire un trip optimum?

3-Si en 15 jours, on a le temps en voiture de faire le tour complet de l'ile (sur la route 1 si j'ai bien compris), ou alors si c'est illusoire. Et si c'est illusoire, quel est le meilleur itinéraire possible pour un premier voyage en Islande?

4-quels sont selon vous les spots incontournables en Islande...Je sais que c'est subjectif, mais on revient toujours de voyage avec 2/3 souvenirs/paysages exceptionnels, et qui dépassent tous les autres...(je peux vous donner les miens de spots pour Myanmar, Indo, Bolivie, Guatemala, Dauphiné et tant d'autres, mais ce n'est pas le sujet...)

5-Si, en partant en aout, il faut prévoir de réserver à l'avance (via internet) les logements en guest house ou ferme, ou si on peut se débrouiller sur place (en réservant seulement du jour pour le lendemain par exemple, ce qui laisse beaucoup plus de souplesse dans le voyage)?

6-Ce qu'il faut éviter...Parfois, ça peut être le site très touristique et très évitable, ou au contraire le conseil juteux du Routard ou du Lonely Planet, genre le super coup de coeur tout aussi évitable...!

7-Et tous vos conseils divers seront les bienvenus.

Merci d'avance!

Bonjour,

Nous avons réservé nos billets d'avion et voiture de location et souhaitons faire le tour de l'Islande en 2 semaines fin août, itinéraire encore à peaufiner. Partant en famille avec 3 ados, nous avons opté pour le camping (sauvage ou non). En cas de pluie ou rafales de vent, nous pourrons passer la nuit dormir dans la voiture. Nous avons des tentes Quecha 2 sec, des matelas gonflables et des sacs de couchage premier prix (15°C). Néophyte en camping, nous nous demandons si cela suffira ? Existe-t-il une possibilité de louer du matériel plus performant en France ou en arrrivant à Reyjavik ? Nous envisageons de suivre la route n° 1. Y a-t-il sur cette route la possibilité de prendre des repas simples (éventuellement des snacks) sans se ruïner ou serons-nous obligés à faire nos achats dans les magasins( style Bonus) et se débrouiller avec un réchaud ... ? Quel matériel à prévoir ? Comment faire pour charger les appareils numériques ? Habitués aux voyages en individuels mais en passant par des auberges, petits hôtels locaux, maisons d'hôte, ... est-ce judicieux de faire du camping en Islande pour une première expérience ? Toute info sera la bienvenue. Merci pour vos conseils, idées, critiques.

Islande 01-22 Août 2005 Journal de Voyage Jour 1

Il est 1h30 du matin. Je viens d'arriver. Sous la tente dans le camping de Keflavik.

Le sourire est venu dès le décollage, sensation d’irrémédiable départ ; plus de place pour les doutes, il faut avancer maintenant…

A l’aéroport, il m’a suffi de demander à un mec qui avait une tête de local où se situait le camping pour qu’il me propose de m’emmener. Presque trop facile… Coup de chance où décidément je commence à avoir du flair ? :)

En tout cas, heureux que ce début de séjour soit si simple malgré un atterrissage en pleine nuit dans un pays dont je ne connais encore rien. (n'ayant pas souhaité emporter ou consulter de guide)

Si cela peut me permettre de garder mes forces pour la traversée.

Vais me coucher et tâcher de dormir vite, suis crevé et demain grosse journée (j’ai comme l’impression que je vais pouvoir redire ces mêmes mots chaque soir des 20 prochains jours :)…

Jour 2

Levé tôt ce matin, 6h je crois.

Réveillé par les hurlements d'un belge qui se fait bouffer par un ours. Je me lève en sursaut, tous les poils dressés d’effroi…

Ce n’est qu’au troisième cri que je comprends qu’il ne s’agit que d’une espèce de mouette ou de Goéland et que je me rassérène (je sais pas pourquoi l’histoire du belge et de l’ours… ça m’est venu comme ça).

C'est vrai que la mer n'est jamais très loin sur une île...

M’enfin, impossible de se rendormir.

Je marche donc jusqu’au village pour trouver de l’essence et de quoi petit déjeuner. Tout est fermé, j’apprend que c’est la fête de chsais pas quoi et comprend mieux la présence d’un jeune ivre mort près d’un bar et d’autres au volant de bagnoles qui font des aller-retour dans la grande rue…. Trouve un 24/7 cher à mourir, m’enfin, mon café n’a pas de prix…

Retour au camp, droppé par une bagnole. Ptit dèj, départ.

Droppé en stop à 40 kil. de Rek, j'écris ces lignes en attendant la prochaine bagnole. Il se met à venter…. Et à pleuvoir.

Un mec m’a pris après 2 min sous la pluie. Le temps d’un détour par Reykjavik pour acheter une carte plus précise du centre de l’île, me rvoilà sur le bord de la route vers l’est.

Suis passé le long d’un cimetière. Des arbres sont plantés sur les tombes. Islande, pays où les hommes font pousser les arbres. J’aime cette façon de se rendre à la nature après être parti. Surtout dans un pays ou la végétation est si rare.

Le stop, ça marche pas à tous les coups…. Après avoir glandé une heure sur le bord de l’autoroute à attendre une hypothétique âme charitable, on se pose toujours un tas de questions. Est-ce que c’est parce que j’ai une sale gueule? mon sac est trop gros? je suis fringué trop moche? le spot est pas bon? les gens sont cons ? Alors qu’on lève le pouce pour demander grâce, les voitures vous condamnent au rythme de 1 à la seconde. Certains passent sans vous jeter un regard (les meilleurs), d’autres se marrent, abhorrent un grand sourire rigolard, ou encore restent bouche bée et yeux écarquillés en vous suivant d’un régulier mouvement du cou. On croit être devenu quelque bête fantastique, parée à sauter les cercles enflammés dans la prochaine tournée Pinder, sur d’obtenir au moins un égal succès !

Jusqu’au bruit insolite de moteur qui ralentit, on tourne la tête, sans trop y croire. Une voiture est là! Mon cœur s’emballe, je n’y crois pas. Un rapide bonjour et je m’assoit. Sur fond de sourire, avec un simple merci, tous mes malheurs s’effacent, l’humanité est pardonnée ; ne subsiste que le plaisir de poursuivre sa trace.

Jour 3

Rien écrit ce soir là dans mon journal, je me suis consacré à des lettres. Résumé de mémoire : départ de Selfoss (une petite ville (pléonasme Islandais ;) de la côte sud) tôt le matin, direction la F26, qui commence plus loin qu’escompté. Un premier mec me prend, et m’offre café et croque monsieur dans une auberge 3 Km avant d’arriver. C’est une première dans ma carrière d’auto-stoppeur, et je commence à les aimer ces Islandais. Puis 2 h de marche dans la campagne et ravitaillement dans une station service (la nana, plutôt jolie d’ailleurs, qui me couvait d’un œil aguicheur jusqu’ici, tire une tronche incroyable quand elle voit mes achats : C’est vrai que 500 g de beurre, un pot de mayonnaise, du salami et du pain c’est pas très sexy. Mais j’ai besoin de calories moi !)

Bref, je décide de continuer en caisse pour remonter encore un peu plus vers le désert : la route goudronnée est plus longue que prévue et la zone plus ou moins habitée qui va avec.

Je demande à chaque voiture qui s'arrete et va dans la bonne direction de m'avancer. Ce sera deux suisses, la quarantaine, qui me font monter. Ils reviennent en Islande après leur premier trip là bas il y a 20 ans. Ils ont l’air de l’avoir traversée dans tous les sens à pied les gars. C’est les premières personnes à qui je dis ce que je compte faire et qui ne tombent pas de leur siège en me demandant si je suis fou. Je commence à peine à y croire moi-même j’avoue… Bref je leur parle de ce que je veux faire, ils me filent quelques tuyaux, des encouragements et me droppent dans le dernier bâtiment avant le désert « Hrauneyar ». Une espèce d’hotel-cabine polaire pour touristes en goguette.

Pas mécontent de me faire une vraie nuit avant le grand départ.

Jour 4

Première journée de marche. De l’hôtel attrape touristes (miteux et cher) aux rives du lac Poristvatn (le plus grand d’Islande). Environ 25 bornes. Le soleil du matin est vite remplacé par de la pluie, puis de la grêle. Le vent se lève. Ca va durer toute l’après midi. J’ai eu le droit à la panoplie complète je crois. Franchement, c’est dur. Ca ne s’arrête jamais de tomber et je suis humide de la tête aux pieds. En plus mon poncho s’est fendu en 2 au premier gros coup de vent.

Je suis fracassé : mal aux bras, aux épaules, aux pieds et à la tête… J’ai du porter mon sac de ravitaillement quasiment toute la journée avant de croiser un 4x4 qui s’arrête devant mes gesticulations (en poncho sous la grêle au milieu de nulle part je devais être assez effrayant faut dire…). Ils ont l’air cool et de toutes façons j’ai pas le choix, je dois leur faire confiance pour le laisser à Nyidalur (un refuge au centre de l’île) ou j’arriverai dans 4 jours… Logistique à l’arrache mais efficace : ça me coûtera pas un sou et je me déleste de 4 kg de bouffe !

Monté la tente sur la rive Ouest du lac, sur une plage de sable noir, c’est très beau. J’en profiterai peut être un peu plus demain s’il s’arrête de pleuvoir. Atelier bricolage-élasto pour le poncho ce soir. (en temps normal je l’aurais jeté en maudissant la terre entière, mais bon.. pas le choix.) Je n’ai qu’une ampoule, c’est fête ! Encore ce bon vieux petit doigt que je vais finir par amputer (à la grande horreur de Franz :).

J’espère réussir à tenir le rythme demain, après une nuit pas facile. Pis surtout, ça sera mon premier jour de complète solitude. Pourvu que le temps soit sympa.

Jour 5

2 ème jour. J’ai vu pas mal de 4x4, mais peu de visages, à la rigueur c’est aussi bien comme ça. Marché 20 Km vol d’oiseau ; je compte 25-30 en tracé. Moitié en hors piste. Le hors piste c’est vraiment plus fort, mais beaucoup moins rapide (faut dire que je n’ai pas encore trop l’habitude des reliefs et anticipe mal les difficultés) Pour le moment, je préfère alterner les 2. Soleil à partir du moment ou j’ai commencé à marcher jusqu’à mon arrivée ! mais vent de face violent... Heureux d'avoir atteint l’objectif que je m’étais fixé, même un peu plus : en arrivant près de la rivière que je visais, je l’ai trouvée de ce bleu laiteux des films d’horreur, et ai dû marcher 2 Km de plus pour trouver un champ de ruisseaux potables. Voilà comment on apprend qu’il faut toujours regarder d’où vient la rivière sur la carte ; pour savoir si elle est glacière ou non. Ai réalisé en marchant que je n’avais apporté rien de sucré (chocolat, gâteaux..) ; ça commençait à tourner à l’obsession jusqu’à ce que je me fasse une tartine au sucre en poudre. Eh bien ça m’a passé toute envie de chocolat ! Comme quoi, il en faut peu pour être heureux. Ce soir sous la tente, 2ème séance de chirurgie à l’opinel. L’avantage par rapport à l’aiguille, c’est que tu fends la gueule de l’ampoule en 2, comme ça, aucun risque de repousse ! Ce qui est bon avec l’opinel, c’est sa polyvalence. C’est amusant de voir comme on pense à certaines personnes et pas à d’autres, à certaines choses et pas à d’autres. Je réalise ce à quoi je tiens vraiment et à l’inverse, les choses auxquelles j’accorde de l’importance au quotidien dont ici, dénué de tout intérêt ou obligation sociale, je n’ai rien à foutre. La liberté permet de se recentrer sur l’essentiel. PS : mon surpantalon à 80 € s’est tout crashé d’en bas, je vais improviser une réparation fil à coudre élasto. M’enfin, suis un peu vénèr quand même. Je sais que si je vais "Les" voir et me plaindre, ils me sortiront « eh bien c’est normal jeune imbécile, fallait prendre celui avec les renforts en Cordura à 200 € » … Bande d’enculés… La prochaine fois, je prends un décathlon, comme ça, si je me fais niquer, au moins je l’aurais voulu.

Jour 6

3 ème jour de marche

J’en ai chié… Le matin, je me réveille avec la jambe droite toute raide, il va décidément falloir que je me mette aux étirements. 25 Km en ligne droite GPS, je compte 30-35 en tout. Heureusement, pas de pluie, je sais pas comment j’aurais fait sinon. Par contre, peu de soleil (seulement à partir de 16h) et gros vent du Nord, un vent froid. Dès que je m’arrête pour manger/récupérer, j’ai froid. Condamné à marcher. Le glacier Hofsjökull que je découvrais hier se montre en entier. Impressionnant… Vraiment beau, je suis face à deux coulées secondaires le matin puis au massif montagneux du sud-est le soir. C’est vraiment une belle bête, faudra décidément que je grimpe dessus un de ces 4. A l’ouest, le Sydri Haganga reluit, il a une base dorée très stylée, mais surtout, il jaillit de nulle part, au milieu de la plaine. Je marche encore sur des collines, tantôt sableuses, tantôt rocailleuses. Certaines ou les pierres plates forment comme un puzzle, d’autres faites de gravillons sur du sable moelleux qui s’enfonce de 5 cm quand tu marches dessus. Premier gué, rien de bien méchant ; de l’eau jusqu’au genoux. Une voiture arrêtée à côté me regarde passer. J’ai envie de leur jeter des pierres. Marre d’être un animal de cirque… Si la piste n’était ouverte qu’aux marcheurs, y’aurait surement moins de trous du cul dessus… De mecs qui te doublent à toute berzingue en t’envoyant cailloux et sable dans la gueule…heureusement pas tous.

Croisé 2 cyclistes arrêtés pour réparer un truc. Tentative de conversation. Ils lâchent pas un mot ou presque… Je n'insiste pas et me casse.

Ce soir, je suis posé dans un coin très beau : une rivière jaillit de la roche juste à côté et saute en cascade dans un escalier de pierre. Le tout entouré de fleurs roses violettes. Ca m’a réconcilié avec le trip après une journée aussi dure. Les épaules en bouillie, je m’offre un doliprane en arrivant. Un autre avant de me coucher et hop ! J’espère trouver un sommeil de brute, car depuis 3 jours je dors haché par séance de 1h30. Ca commence à me gaver. PS : Commence à avoir une bonne maîtrise de toutes les techniques de pourri pour pas se bouger une fois installé : faire à bouffer de son sac de couchage, aller pisser sans remettre ses pompes ni sortir de sa tente. Très utile tout ça l’air de rien…

Jour 7

4 ème jour de marche

Soleil radieux et ciel méga bleu ce matin. C’est la douce odeur de café qui me réveille pour de bon. Je vais me laver à la source. Puis quelques étirements, désormais quotidiens. C’est parti ! Le GPS m’indique 22.8 km et je me dis « facile, je vais te faire ça en 2/2 ». Donc je pars plus tard et flâne un peu le matin ; je ne sais pas encore que je suis parti pour 8 h de marche et sans doute la journée la plus rude de ces 4 derniers jours. Je me ballade pas mal en hors piste pour couper les détours de la F26. Découverte d’un nouveau type de terrain : la rocaille de taille moyenne, irrégulière et tranchante sur laquelle on risque de se péter les chevilles à chaque pas. Dur dur. Au loin au Nord Est, je découvre le Tugnarsfelljökull au pied duquel je dors ce soir. Il fait joliment face au Hofsjökull qui me découvre toujours de nouvelles faces. Passé aucune rivière alors que 4 sont indiquées sur la carte. L’été doit être sec. Heureusement j’ai emmené 1l 5 d’eau en partant. Je ne les regrette pas car je suis à sec 1 h avant d’arriver. Ah oui, temps sec et soleil, peu de vent, j’ai choppé un vilain coup de soleil dans le cou et à l’oreille droite. (Eh oui, je marche nord-est donc le soleil me tape toute la journée sur la moitié droite de la tronche… à ce rythme je vais être double face…) Sinon, la lentille photosensible de mon appareil photo a pété… fuck… je dois prendre désormais les photos au jugé, selon les indications de lumière qu’il me donnait les premiers jours… j’espère que ça va pas toutes me les foirer, ça serait moche.. Arrivé au refuge, ravagé… Un groupe de français qui ont pris le même avion que moi est là pour la nuit. Sont sympas. Je reste discuter un peu avec eux. Suis content de parler après ces 4 jours de mutisme. Séance de yoga improvisée, c’est fou comme ça détend les muscles, je n’ai presque plus mal aux jambes et aux épaules, et je préfère ça à bouffer des Doliprane !

Il est tard, suis crevé… Vais me coucher et demander aux touristes de poster 2 lettres pour moi.

Jour 8

Repos au refuge.

Il fait un temps de merde. Pluie et vent. Je viens de me décider sur la 2 ème partie du trajet. Ce sera F26 encore une journée puis bifurcation à l'Ouest vers Laugafell et ses sources chaudes. Ensuite je verrai. Prévoir 2-3 jours à l'avance, c'est déjà pas mal.

Finalement je lâche l'est pour cause de manque de rivières et de refuges : aucune envie de crever de soif là dedans et de me rouler par terre pour quémander de l'eau à un gros 4x4.

Pis je pourrai me laver gratos, enfin, ça commence à être relou de se faire rincer dans ces refuges : entre l'emplacement pour la tente, sans aucun aménagement, et 300 Kr. en bonus pour la douche, ça me gave velu.

Surtout, je ne vais pas pouvoir me ravitailler comme prévu: y'a kedal à acheter ici. Juste du miel et du sel laissés par des gens avant. C'est déjà ça, mais je me tâte grave à endormir le pot de peanut butter repéré sur une étagère en haut. Ca doit être aux gardiennes. Si je le sens, je demanderai... Sinon je décline toute responsabilité quand à mon comportement :p Merde quoi! Marre de bouffer des plats lyo spécial vomi et du beurre! Pis je deviens sauvage à force d'en chier ;) Pis faut bien être vil et méchant de temps en temps non? Marre d'être sympa et de sourire tt le temps. Ce doit être ce temps pourri et cette tablée d'Allemands qui se bourrent le bide de fromage à côté de moi qui me rendent mauvais. Vrai de vrai, mon rizotto de beef lyophilisé passe mal; je bave; revenu au stade primaire de bon vieux clebs à Pavlov... Pour peu, je les mordrais! Faut que je me casse, c'est trop dur à supporter! Je vais dans la cuisine... les gardiennes se font des oeufs au plat avec du pain grillé et du frometon! … Je tourne de l'oeil!

Décidément il est temps de reprendre la route.

Jour 9

Levé tard, parti tard...

Aujourd'hui c'est à la cool: 20 ptits kil seulement. Seule difficulté, 2 gués qui se révèlent plus revigorants qu'autre chose. J'avance Nord Nord-Ouest et, enfin, le soleil vient me réchauffer la joue gauche! J'en frémis de plaisir! Jour d'adieu à la F26, j'apprend que j'ai fait 125 kilomètres depuis le départ. L'air de rien, ça me fait bizarre : c'est tellement kedal 125 km... je me sens tout petit... Au moment ou je me fais une pause au pied des panneaux indicateurs, une range rover s'arrête, un mec, avec femme et enfants, sort la tête et me dit en anglais avec un fort accent ricain: ça va ? Ouais, très bien (avec le sourire) Mais dis moi... t'es venu ici.... à pied? Ben ouais (en lui montrant mon sac) Tout seul? Ouais

2 secondes de silence et tu viens d'ou comme ça ?

Je lui montre le panneau qui indique Hrauneyar. ben, de là. 125 Km au Sud. Combien de temps que tu marches? 5 jours. Le mec hoche la tête, puis lève le pouce et me fait "Good Job!" Je me marre et lui dit merci. Il se casse. Sur c'est un ricain. Y'a qu'eux pour dire un truc pareil genre "Good Job" Ca veut tout dire ça : "bien joué", "continue comme ça". Ca fait plaisir en tt cas. Le mec il tortille pas du cul pour te complimenter comme le ferait un schleu ou te regarde pas avec des yeux exorbités en se demandant si t'es fêlé comme le ferait un Français. Y'a pas à chier, ces mecs ils ont quand même des bons côtés. C'est ptêt pas des vedettes en philosophie mais ils attendent pas l'accord syndical pour faire des choses. Veni Vidi Vici; vive l'Amérique! J'aime ce pays quand je croise des mecs comme ça.

Sinon, j'ai croisé mon premier marcheur, un Allemand, environ mon âge. Il traîne une carriole qu'il a faite lui même et fait une traversée Ouest-Est. Là il part vers Askja. Balèze le dude. On reste 5 min à se raconter nos chemins. C'est sympa de croiser quelqu'un dans le même trip. Pis lui l'est plutôt cool...

Bref une journée de bonnes rencontres, et ça rend ce retour à la marche solitaire moins difficile. Demain, Laugafell et ses bains chauds, je vais enfin arrêter de puer et pouvoir laver mes chaussettes! Yahoo, ça va groover je sens !

Jour 10

Arrivée à Laugafell. Passé une nuit de merde, pluie, vent, froid. Malgré mon poncho dans le sac et ma polaire, je me suis pelé. Confort -8°... mon cul gelé témoigne que à peine à 0° déjà la misère. Je suis un peu vénèr d'avoir passé une nuit aussi pourrite, m'enfin, quand je me lève, il ne pleut plus, c'est déjà ça. Vent Sud Est, nuages. Le soleil apparaît vers 3-4 heures. Tout en hors piste aujourd'hui. Très très sympa, vu plein d'oies grises s'envoler à mon approche pis aussi plein de ptites sources. C'était une belle tranche d'Islande. Quelques passages de rivière difficiles, peu profondes, mais avec des sortes de sables mouvants par endroits. Et surtout très encaissées. Descendre puis remonter 5-10 m c'est raide avec le sac à dos. C'est au tour de mes piolets de décrocher, les pointes tungstène de mes 2 ont disparu; suis sur l'alu... On verra ske ça donne sur les 100 km qu'il me reste. Vraiment, le matos, si tu prends pas le must, t'as 9 chances sur 10 de te taper un truc de touriste... Fuck off.

Arrivé à Laugafell donc, bassin d'eau chaude naturelle, Yahoo! Je me sens propre! Mêmes les chiottes sont à l'eau chaude, eh ben, aussi salace que ça paraisse, je me permets de dire que les ptites vapeurs chaudes ça fait frémir les poils de fesse de façon pas désagréable quand il fait froid dehors ! Pu récupérer de l'essence, des Français sympa m'en ont filé, j'étais vraiment à bout là. Le mec me dit qu'il a fait la Norvège Sud-Nord à pied quand il était étudiant (il doit avoir dans les 40 ans); tain, c velu quand même. Ca fait relativiser l'importance du matos vs. La détermination qui reste toujours le seul vrai moteur... La gardienne est très sympa, elle va me dépanner du pain, et même me filer des espèces de Wasa qui feront parfaitement l'affaire pour ingurgiter mes 150g de beurre quotidiens. Bref, que du bon. Demain je vais essayer d'approcher au plus près le Hofsjökull. Dois partir tôt si je veux me taper sans problème les 15 km off road pour l'atteindre et avoir un peu de temps sur place.

Jour 11

Me suis levé trop tard pour entreprendre quoi que ce soit (environ 9h30). Dfacon il fait pas très beau, et je vais mettre à profit cette journée pour me reposer. Vais glander dans la piscine. Rencontre une américaine avec ses 2 enfants et son amie Islandaise. Bref, on sympathise et elles m'invitent à prendre une part de gâteau au chocolat dans leur maison (le refuge comporte 3 petites maisons en plus du campsite). La petite a mal à la gorge, je leur ramène de quoi faire du thé au miel et une aspirine. Rien que le fait qu'on s'occupe d'elle la remet sur pied :) Je parle avec l'américaine, de marche de voyages, de Paris. Pis elle en vient à me dire que le vrai problème des gens, c'est qu'ils ont peur. On leur fait tellement croire que sans tout le matos ultra high tech et cher ils vont mourir (histoire de bien faire consommer) qu'au final, ils ne font rien. Assez pertinent je trouve comme raisonnement. L'aventure devient un luxe hors de prix :)! Paradoxal non? A force de faire peur aux gens, on les tétanise, les maintient dans leur non-existence. On nous maintient dans LA voie. Mais qui est alors ce ON? Ou te caches tu enfoiré de Big Brother? Intouchable car impalpable, je crains que tu ne sois que la création collective d'une société impersonnelle.

Jour 12

Grosse journée. Levé 7h, parti 8h après un café et un rapide lavage de tronche. A nous 2 Hofsjökull! A mesure que j'approche, l'énorme masse qui semble toujours à portée de main se dérobe. Le terrain devient plus difficile, il fait chaud et nuageux. Midi, enfin, je suis au pied de la bête, la grimpette s'annonce périlleuse, mais je VEUX toucher la glace! 20 min de crapahutage et je finis par suivre le cours d'un torrent d'eau complètement blanche et opaque. D'un seul coup, alors que mon paysage était borné à 3 m par des dunes de sable et de cailloux, je tombe sur un petit lac dans lequel vient se perdre un bout du glacier. Reste scotché. C'est vraiment beau. La montagne de glace qui tombe dans le lac blanc. Après avoir contourné le lac, je touche enfin le glacier. Tain, je suis pas venu pour rien décidément, c'est vraiment magnifique. Ca craque, roule et ruisselle de partout. Etre probablement le seul connard à n’avoir jamais posé les yeux là dessus, c'est grisant.

Mais il faut déjà repartir, le retour va être long. Le temps s'améliore, je bourre comme un âne. Arrivé à la rivière glacière (environ 3km du refuge) vers 3h, je me prends une heure de pause au bord d'une petite source chaude. Raaagh, c'est beau l'Islande dans ces moments là. Quand euphorie et plénitude se partagent tout l'espace de mon ptit cerveau. Je me couche fracassé mais heureux.

Jour 13

Couché fracassé, j'ai dormi jusqu'à 9h. Tellement traîné que je ne décolle pour de bon qu'à 11h30. La gardienne, décidément cool, me file son n° et me demande de lui confirmer que tout va bien en arrivant à Akureyi. Ca fait plaisir les gens comme ça.

Je commence à marcher. Je sais pas si c'est le temps froid et nuageux ou l'approche de la fin du trip, ou la fatigue, mais je suis pas dans le mood. Ptêt trop d'émotions jusqu'ici, j'ai besoin de faire ma descente, mon ptit spleen. Dur de marcher en tous cas. Un deuxième gué non indiqué sur la carte m'énerve, je veux le passer à la roots, et me retrouve dans la flotte jusqu'au genoux à cause d'une putain de pierre instable. Fuck. Pompes trempées. Sur les 4 kil qui suivent, je dois m'arrêter tous les 500 m pour essorer mes chaussettes. M'enfin, au moins, je sais contre quoi cristalliser ma mauvaise humeur. Bref, je sens que j'atteindrai jamais le refuge choisi. Y'en a un 8-10 kil plus près, je décide donc de m'arrêter là. Je tourne dans le coin pendant une heure pour le trouver (il est sensé être à 2 km de la piste), mais le temps est beaucoup trop brumeux et je n'y vois rien. Et là je croise un Hollandais que j'ai déjà vu à Nyidalur puis à Laugafell. Il s'est justement installé dans la cabane et question et se propose de m'y guider. Ca le fait, dans la cahute y'a des pieux et des couvertures! Je sens que je vais passer la meilleure nuit du séjour et pour gratos! Je retiens: next time je me fais la tournée des huttes de berger!

Le hollandais est assez spé mais cool. Dans les 45 ans, musicien de ske je comprends. Ici à pied aussi, il fait du stop et prend le bus sur les longues distances. On dîne ensemble, pis je lui paye le thé. L'a l'air content d'avoir de la compagnie, on discute le bout de gras mais je vais vite me pieuter. Il est déjà 8h et je suis fracassmoute. Pis demain, je dois me lever tôt. Pis chsais pas, suis un peu mal à l'aise. Ptêt la différence d'âge. Ptet trop longtemps de solitude ma déshabitué de la compagnie. Bref, je me pieute dans la seconde pièce de la bicoque...

Il me reste plus d'une semaine et après demain, je suis à Akureyi. Ptêt même demain; on verra. Je sais pas trop encore mais j'hésite à faire un bout de chemin en caisse si y'en a une qui passe demain (croisé aucune aujourd'hui) J'ai pris du retard sur mon programme et ne pense pas pouvoir passer par le chemin prévu. En tt cas, ça me fait bizarre d'arriver; c'est passé si vite ! 10 jours au lieu des 20 prévus. Va falloir trouver à s'occuper le temps restant: ptêt un trip vers Myvatn le temps de 2 ou 3 jours. On verra. J'avoue être un peu désorienté. Maintenant que je touche au but, je ne sais que faire après. Pis tt le monde me manque, famille, Margaux et amis.

La nuit porte conseil. Ptêt je serai regonflé demain et motivé pour finir jusqu'à la 1 à pied. C'est vrai que ce serait beau. Ca fait 10 jours que j'ai pas posé le cul dans une caisse, faudrait finir comme ça.

Jour 14

Réveillé à 6h30. (hier couché tôt) Le temps de m’habiller, ranger mes affaires, faire ma petite séance d’étirements, il est 7h30 et je vais à la grange faire chauffer de l’eau pour le café. (ouais, on fait la bouffe dans la grange, paske le réchaud à essence dans une maisonnette en préfabriqué de 8 m2 c moyen…) Et là, je tombe sur le Hollandais en slip (et pompes de marche) en train de faire des abdos ! Il doit faire un petit 2-4 ° bien humide. Flegmatique, je me pose dans un coin assez éloigné (y’a de la place) et fais mon ptit business.

C’est là qu’après avoir fini sa série d’abdos, il se lance dans une série de tractions, contre le mur, à 5 m de moi. Et je peux alors observer à loisir le slip le plus immonde que j’ai jamais vu de toute ma vie. Sa couleur se nuance du beige au noir, on croirait vraiment qu’il s’est fait dessus, d’autant plus que ça pendouille ; mais non, impossible, vu la taille des trous que j’observe, ça se serait échappé ! Je me demande sérieusement comment c’est possible de s’atomiser le bénouze à ce point… C’est pas humain !

Bref, je reste là, bouche bée à ne pouvoir m’empêcher de le regarder, jusqu’au moment ou il sort de la grange pour se rhabiller à la bicoque -je pense-.

Je finis de faire bouillir l’eau et retourne à la baraque boire mon chti café et me remettre de toutes ces émotions. A peine sorti, j’aperçois à 50 m, dans la brume, mon Hollandais ; je mets 5 sec à réaliser qu’il est tout nu en train de courir dans la lande !! L’image a un côté assez féerique je dois avouer. Ce coup-ci, je craque, et me plie en 2 de rire. « I make my drying tour » qu’il me dit en passant à côté. J’ai rarement vu un truc aussi marrant, et continue à péter de rire pendant le ¼ d’heure que je passe à ptit déjeuner dans la cahute.

M’enfin, il est temps de partir et je ne m’attarde pas trop. Café avalé, je dis au revoir à mon Dutch man (qui s’est rhabillé entre temps) et m’en vais retrouver la piste. 800 m jusqu’au chemin m’indique le GPS, mais c’est sans compter une brume à couper au couteau, l’impossibilité de se référer à un quelconque point de mire, et un marais qui m’empêche de marcher droit pendant plus de trois mètres. Après le désert et les rivières, voici un nouveau tableau de l’Islande fort sympathique… Grosse lutte pour rejoindre la terre ferme; enfoncé jusqu’à mi-mollet dans la flotte vaseuse et les ajoncs. Je croise plein de ptits canards, et me sens pas vraiment à ma place. J’ai qu’une trouille, c’est de traverser la couche d’herbes et de mousses flottantes et de me retrouver dedans jusqu’à la taille, auquel cas, je ne suis pas sur de pouvoir en sortir. Fuck again. Une fois arrivé sur le dur, c’est encore 5 km à m’essorer les chaussettes tous les ¼ d’heure. Heureusement, le prochain refuge s’atteint par un chemin plus classique (désert rocailleux). Il est situé dans une faille super encaissée, et quand j’arrive en haut, je reste pas mal estomaqué du point de vue. Une petite rivière zigzague dans le fond, les coteaux sont verts pétant jusqu’à mi-hauteur, puis noirs. Pis ma ptite bicoque dans le fond ! C’est une grange avec une partie vaguement aménagée. Mais y’a une lampe à gaz et des matelas ! Je me pose ; il est 14h. J’aurais le temps de continuer encore une dizaine de kil, mais je pense que je vais dormir ici. L’air de rien, c’est probablement la dernière étape de mon trip… J’ai besoin de décompresser par paliers. De dormir un bon coup. De glander au bord de la rivière. Demain, route, et probablement Akureyi.

Jour 15

Réveil 7h. Fuck, il pleut. Préfère me rendormir. 8h30, ça a l’air mieux. Gros café et on lève le camp après avoir tout remis à sa place. J’hésitais à finir le long de la rivière, m’enfin, c’est salement escarpé et j’ai pas envie de jouer à faire de la descente en eaux vives involontaire… Donc retour sur la piste ; motivé pour bien avancer aujourd’hui et finir sur une bonne perf. Temps moche, brouillard, bruine, vent. Pourtant quand ça se découvre ; le panorama est splendide ; on longe une faille très profonde dans laquelle tombent plein de rivières. Ca gronde, c’est impressionnant. Marche, et marche encore. Finis mon pain et mon miel : décidément faut que je me ravitaille d’ici demain. Ne bouffe pratiquement rien de la journée, pas le temps ni l’essence pour me faire un lyo, plein le cul des Wasa au beurre.

Vers 15 h 30 ; premières constructions, des granges, inhabitées.

16h, fracassé (Ca fait + ou – 7 h que je marche par ce temps de chiotte). Arrive vers une première ferme qui semble habitée. Bien décidé à demander l’hospitalité pour la nuit. Au moment où j’entame le chemin qui y mène, un 4x4 passe sur la piste (le 2 ème de la journée). Je m’arrête, il s’arrête aussi. Le passager ouvre sa porte, après 2 mots d’anglais je comprends qu’il est Français ;) C’est un couple, ils sont complètement paumés (Partis de Laugafell, ils voulaient aller vers le sud !) Je me fous de leur gueule, mais reste poli et leur demande de me dropper plus au Nord, au village le plus proche. (et leur indique le meilleur chemin pour aller à Geysir) Pose mon cul dans la caisse. Ca fait bizarre. Après 3 min, on retombe sur du goudron, tain, j’y étais, aucun regret, j’aurais pas tenu à pied sur du dur. Ils me droppent 25 kil plus haut, sur la 1. Te rvoilà toi, je t’ai quitté il y a maintenant 12 jours et 10 jours de marche. Hell… j’en ai chié ; mais c’était bon.

Je réalise pas tout à fait que c’est fini ; enfin, si, ça me fait très bizarre de voir toutes ces voitures. Marche 1 kil. Village. Info Touriste ! Me trouve une piaule pour la nuit puis vais faire des courses. Tombe à la renverse devant toute cette bouffe. Tous ces gens. Pincement au cœur, j’étais bien dans mon désert.

Me vois dans une glace arrivé à la guest house. J’ai du perdre au moins 5-6 kilos. Suis tout sec…

Suis fracassé. Besoin de dormir. Suis pas en état d’écrire. Appelle la famille pour dire que tout va bien, je ne les joins pas. Je sens que je vais pleurer ce soir dans mon lit. Suis bien trop calme, c’est pas normal. A demain.

Jour 16

Levé tôt. La nana de l’info touriste, une jeune, m’a proposé de faire un tour de rafting avec ses potes mercredi, ça me botte, ça a l’air d’être du velu. Pis elle m’a promis une « Icelandic party » après, donc je peux pas refuser. Brefle, si je veux aller à Myvatn et avoir du temps pour me balader un peu puis revenir d’ici mercredi matin (après demain), j’ai pas une minute à perdre. (y’a environ 200km de route pour aller là bas) C'est cool la nana me propose de faire un petit sac de trucs que je veux pas emporter et de le laisser à l'Info Touriste.

J'aborde le conducteur de la première bagnole qui se trouve à la pompe à essence d'à côté et il me remplit mon bidon.

J'arrive à joindre personne au téléphone. Hell, ça me fout les boules...

Me pose sur la 1 le pouce au garde à vous. Il est 11h30. Y'a pas des masses de trafic. 11h45 (!?!) une bagnole me prend. C'est une famille d'allemands. Très cool. Ils vont à Myvatn; (ça tombe bien) et font une pause à Akureyi (ça tombe encore mieux ! Faut que je prenne mon billet d'avion retour) Bref, ça groove ! 2h de route, 1h de pause déjeuner à Akureyi et ½ heure à Godafoss. (Une chute d'eau assez stylée); et me voilà rendu à Myvatn.

Ai enfin Margaux au tel, ça me refile le sourire.

Me trouve un coin de renard ou planter ma tente. (à 500 m du camping officiel) Marre de raquer 10€ pour dormir sur du gazon pelé, au milieu d'une horde de touristes braillards... Et si c'est pour chier dans une baraque, je fais aussi bien dehors!

Bouffe de goret au programme: sandwich salami-gouda-beurre-pain. –proportions: 4 x quarts- Même une truie en chopperait une indigestion... M'enfin là, je me reconnais à peine dans une glace donc faut que je me reprenne en main. Je vais ensuite me faire un thé en haut d'une colline qui donne sur le lac; face au soleil couchant. Ca le fait.

Jour 17

Mal dormi. Réveillé dans la nuit par une tenace odeur d'oeuf pourri. Me demande si je me suis pas posé à proximité de l'épandage de la fosse sceptique du camping (y viendraient me faire ch** jusque la??)... Pis je reconnais l'odeur des eaux chaudes volcaniques sulfureuses. Le vent souffle dans le mauvais sens et renvoie toutes le fumerolles sur les bords du lac. Il pleut toute la nuit; et le matin... puis l'après midi. Je me motive quand même pour aller me balader et escalader une montagne à proximité. Vent violent; encore cette odeur fétide... Grimpe en haut de ma montagne, sympa, d'en haut il doit y avoir une vue superbe par beau temps. Là grosses rafales (dans les 100 km/h), je vois les nuages courir autour de moi. C'est joli anyway. Redescend, retourne à l'espèce de restaurant ou j'ai laissé mon sac. Veut me payer un thé, c'est 150 Kr. J'ai que 125... Demande alors avec le sourire combien pour un verre d'eau chaude "same" que me répond la nana... aimable en +... Me pose dans un coin pour sécher 2 sec. Tente misérablement de sortir mon peanut pour me coller une tartine ultra calorique dans le bide. L'autre rapplique en 2/2 et lâche en série de pets, de sa bouche pincée : "that – not –here" Tain, j'ai plus envie de rigoler. Après 4 h dans le vent et la pluie j'ai besoin d'un remontant, pas qu'on me fasse chier!

Sors... Pluie... Ah tiens, ça pue plus... Yahoo...

Lève le pouce, je veux me casser au plus vite... ½ heure et une première caisse me fait faire 5 kil. C'est 2 serveuses dans une guest house, elles m'offrent le thé une fois arrivés. (je l'ai eu finalement cui là :) Repars après ½ heure. La 3 ème caisse qui passe me prend. Une grosse Nissan 4/4 avec des roues de la mort! Ma première! Une nana Islandaise, cool, va à l'Ouest, peut me dropper à destination. Enfin du bon dans cette journée à chier. On tape la discute; de tout et de rien, j'en apprend un peu plus sur l'économie Islandaise et les bons coins ou se balader. (elle pratique bcp la marche). 2-3 h de route instructives. Je repars avec plein de bons plans pour de futurs trips en Islande. Camping. Pluie... Bouffe de cochonnou one again. Flemme d'aller me doucher, je suis tout humide. Vais dodo dans mes fringues mouillées. Suis bien crevasse. Il est déjà 9h l'air de rien.

Jour 18

Me réveille avec le soleil. 8h. Tain, le salaud on peut dire qu’il s’est fait désirer. M’enfin je sautille de joie anyway. Un bon café, une solide tartine de peanut, ½ heure d’étirements au soleil. Une douche de bâtard. Raough, de l’eau chaude ! Ce camping est vachement plus groove que je le pensais : douche gratos, jacuzzi et grande pièce aménagée avec cuisinières, canapés et tout. Si ce n’était l’appareil de la clôture électrique qui fait Tac Tac toutes les 2 secondes, je me serais installé dedans pour dormir. … Ah… la journée de rafting… Le bon point c’est que je me suis retrouvé dans le petit bateau instable avec le moniteur un peu fêlé qui nous a fait faire tout plein de couenneries. Le mauvais c’est que je viens de sucer mon budget de 3 jours ; 8000 Kr (presque 100 € !!; Faut savoir qu’à la base la nana de l’info touriste m’avait annoncé 5500 Kr…) Donc bon, mitigé, et si c’était à refaire, je préfèrerais sans doute un day-trip à cheval.

Ensuite, pour l’Icelandic party, je crois qu’en fait je me suis fait blouser une fois de plus par cette damned gonzesse et qu’elle compte m’inviter à jouer aux cartes avec sa cousine… J’arrête ici les dégâts, ça sera sans moi… Vous l’aurez compris, bilan pas fameux, m’enfin on peut pas tout réussir. Pis bon, on a vu pire ; Pis demain, retour à Rek et là-bas est un autre jour.

Jour 19

14h, aéroport d’Akureyi. Me reste 4 jours ici moins aujourd’hui. Appréhensions pour mon arrivée à Rek. : 19h, sans endroit où dormir. Probablement campsite. Espère que ce ne sera pas trop cher. Ce putain de rafting tour à 8000 me tourneboule. J’aime pas dépasser mon budget… En plus, je traîne une vieille crève qui devient de plus en plus vilaine et ce malgré mes tentatives pour l'annihiler ces 3 derniers jours à coup de doliprane. Fièvre, chaud, froid, mal à la gorge, aux épaules. Fuck les angines… J’ai aucune envie de passer ma nuit à grelotter de fièvre sous ma tente. M’enfin, c’est aussi une part de la vie à la dure. Ce serait trop beau d’être tout le temps niquel.

Je regrette mon désert, car s’il ajoute à l’éprouvement physique, il libère du poids de la société, des autres, des complications humaines. Et même si je sens que c’est un mal nécessaire, que l’effort d’intégration doit être fait, je renâcle devant la difficulté et le peu de récompenses que cela apporte. Combien de gens bien intégrés en société ne sont que vide intérieur ? Quelle proportion, quelle limite conserver entre son être propre et la part des autres. Pour ne sombrer ni dans l’asociabilité ni dans l’écrasement du soi ? Dur de savoir. La réponse existe-t-elle même ? Le plus dur est de voir que j’adopte moi-même souvent le comportement que je reproche aux autres : indifférence, facilité, parfois méchanceté. Ca me donne envie de me planquer et d'élever des vaches. Et pourtant je sais que ce serait trop facile, que les obstacles que l’on fuit reviennent toujours, plus durs encore. Là pourtant, j’ai beau chercher des solutions, je retombe bien trop souvent sur une réalité noire et triste. Mais il est hors de question de s’évader dans un monde mystique, déconnecté de la réalité. Je veux la vivre, l’affronter, la faire plier. Réalité, j’aurai ta peau.

Dans cette quête de mieux, le quotidien est un ennemi. La routine débilitante et soporifique, si complaisante, rassurante. Tu t’endors et finis par chasser tes idéaux comme autant de mouches sur ton visage. Vivre d’idéaux, non, je veux juste vivre en y tendant. Ne pas abandonner, me laisser aller au moyen, au normal, au convenu. Me satisfaire dans la facilité. Easy listening, easy eating, easy working, easy life. Fuck off. C’est pas une vie ça ! Je veux des vagues, du plaisir à braver l’incorrect, l’interdit, l’inimaginable, l’inconcevable. Du rêve. Sauter d’une idée à l’autre, d’une passion à l’autre, brûler les lois. Plus fort que les autres, non, plus libre, oui.

Prêt à en payer le prix ? Les plus grands plaisirs ne sont ils pas ceux qui ont demandé le plus de sacrifices et de souffrance ? Je veux en chier pour mieux en revenir, me donner des coups de marteau sur la tête pour apprécier quand ça s’arrête… Pas forcément besoin d’ailleurs, la massue des autres n’a aucune raison de s’arrêter. Et ce sans forcément volonté de leur part, juste ignorance, juste coups de patte sur la mouche à merde. Mouche à merde de l’humanité. Triste et belle vocation à la fois.

Jusqu’à ce qu’un coup de queue bien placé me pulvérise, société, gare à ton cul !

Pour les faits, vol depuis Akureyi. Arrivé à l’aéroport à 14 h. Vol à 18. 4 h de cauchemar dans la salle d’attente, je suis au plus fort de ma putain d’angine. Impossible de bouger je comate sur un siège et divague sur le papier.

Heureusement 30 min avant le départ, j’arrive à avoir du monde. Ca va déjà mieux. Avion. Le vol est vraiment court. L’idée c’est de faire en ¾ d’heure le parcours que j’ai mis 12 jours à faire… Voir le soleil de facon continue est une consolation non négligeable. Arrivée à Rek., le camping est loin (contrairement à la gare routière), donc je décide de prendre direct un bus qui repart vers l’Est. Le soleil est encore là et se couche sur la mer. 2h de bus pour arriver à Selfoss. Je suis dans un état second. J’ai envie de marcher, et commence à errer à la recherche d’un spot ou planter ma tente et pouvoir admirer la pleine lune. Le ciel est très clair. C’est ptet les médocs mais je suis euphorique. Je crois que je met la ville en effervescence : « un rôdeur dans nos rues ». Des mecs sortent dans leur jardin me regarder passer, des voitures me passent à côté puis font demi-tour. Etrange. Après 1 bonne heure de marche vers la côte, je finis pas comprendre que c’est mort pour dormir à la roots : les terrains sont tous pourris et bosselés. Et là, alors que j’amorce mon demi tour, youhou, une aurore boréale ! Une belle verte ! Il doit être minuit, l’horizon ouest est encore clair, le sud plein de lune jaune et au nord un arc vert boréal. Je ne suis plus euphorique pour rien !!

Après avoir sautillé partout puis passé une heure en béate contemplation, retour vers le camping et dodo.

Jour 20

Réveil à 11h : trop chaud. Je sais pas si c’est le fait d’avoir commencé les antibios mais ca va beaucoup mieux.

Soleil radieux, je suis obligé d’ouvrir la tente pour pas étouffer. La journée s’annonce bien. Personne à la réception, me barre sans payer. Prend mon temps. Vais acheter du pain et repars vers l’Est. Je voudrais dormir sur le rivage. Puis je vois sur la carte que c’est 15-20 kilomètres. Il est 14h, j’aurais jamais le temps ni le courage. D’autant plus que le temps se couvre déjà, la température baisse très vite. Je finis par auto-stopper en direction de l’Est. Nobody Stops. Après une heure 30 à me geler le cul sur le bord de la 1 je vais sur la ferme la plus proche demander l’hospitalité. Très sympa, la propriétaire m’offre le café et sa grange pour la nuit. C’est roots, mais c’est groove.

Jour 21

Nuit dans la grange ; dehors vent et pluie terribles. Suis pas mécontent d’être au sec. Debout à 8h, le temps de repaqueter et de remercier, je stoppe sur la route. J’ai pas le temps d’aller plus loin à l’Est et ai décidé de rentrer sur Rekjyavik. En 2 étapes, je suis arrivé. Il est 11 h quand j’arrive au camping. Le temps de me doucher, je me fais un déjeuner un peu sympa avec toute la bouffe laissée par les gens sur le départ. Sieste. Aujourd’hui c’est le festival de la culture à Rek, il parait que ca vaut vraiment le coup. Je pars donc vers le centre ville vers 18h et arrive rapidement sur l’artère pietonne ou tout se passe. Plein de ptits groupes sympa. L’ambiance monte rapidement. Y’a que des groupes Islandais, mais c’est fou comme ils sont bons. Rock, electro, et passant par du reggae ou du Jazz (sans oublier la musique traditionnelle Islandaise of Course) ; y’en a vraiment pour tous les goûts. C’est ptet aussi paske je carbure aux médocs et à la binouze mais je trouve l’ambiance très groove. Sérieux, c’est vraiment du festival de qualité. Brefle, tout se termine sur un gros feu d’artifice vers minuit, en parfait timing avec le début de la pluie. Vous l’aurez compris, grosse saucée sur le retour ; m’enfin c’est une fois de plus la preuve qu’ici, tout se mérite ! Trempé de la tête au pieds je me fais une soupe et me mets au lit.

C’était bien sympa de finir sur cette petite touche de festivités à l’Islandaise.

Bonjour,

J'aurais des petites questions logistiques. Nous atterrissons samedi soir à 20h, le temps de récupérer le 4x4 et les bagages, peu probable qu'on parte avant 21h de Keflavik. Histoire de gagner un peu de temps sur notre parcours (on fera Reykjavik une fois la bagnole rendue), on pensait tracer direct au camping de Hveragerdi: - Est ce que c'est possible d'arriver tard et de ne payer que le lendemain? - Le lendemain, c'est dimanche! Peut on espérer trouver un supermarché et du gaz (cartouche campingaz) en station service le dimanche à Hveragerdi ou à Selfoss?

question bonus: tellement de choses à voir et un temps non extensible (12j de location): est ce que le Kerlingarfoll fait un peu doublon avec le landmannalaugar?

Merci! Guillaume.

Bonjour à tous,

Grande lectrice de ce forum, j'écris mon premier post pour avoir vos avis et conseils sur notre itinéraire en Islande. Nous partons dans moins d'un mois, et après avoir lu quelques expériences et récits de voyage, nous avons réfléchis à un itinéraire assez précis. (Nous avons loué un 4x4 Suzuki Jimny) Nous nous sommes aussi inspirés des très bons blogs suivants, conseillés sur le forum : http://alafindelaroute.com/...lislande-en-un-tour/ et http://international-photographer.com/fr/roadtrips/islande-2009/islande-jours-index.htm (que l'on conseille à notre tour aussi)

Nous aurions besoin d'avoir vos avis et conseils sur l'itinéraire que nous avons prévu, car nous ne connaissons pas forcément bien les routes entre chaque point ou les durées de trajets. (ni les positions des différentes stations essences) Le Jour 7 par exemple nous semble peut-être un peu trop chargé ...

Bien sûr, nous sommes ouverts à toute modification de notre itinéraire : nous avons choisi les différents points à voir suite aux différents conseils du forum. Il y a peut-être des choses qui peuvent être supprimées (ou d'autres ajoutées)

Merci par avance à tous ceux qui auront la gentillesse de commenter/compléter notre parcours !

Autres questions plus logistiques: - Que faut-il prévoir comme type de vêtements ? (la dernière semaine de Août et la première de Septembre ) - Avez-vous des conseils/recommandations au niveau de l'hébergement ? Sachant que nous ne ferons pas de camping :)

Voici donc notre trajet. Est-il faisable? Sachant que ce sera notre premier voyage en Islande. Merci beaucoup !

Arrivée tard le soir Vendredi, nuit à Reykjavik

Jour 1 : Reykjavik / visite de la ville Blue Laggon Nuit à Reykjavik

Jour 2 : Cercle d'or revisité, avec : Thingvellir / Geysir / Gullfoss / Husafell / Sellfoss Nuit à Hella

Jour 3 : Háifoss + Seljalandsfoss + Skógar (nombreuses cascades) + Skogafoss + Dyrolaey Nuit à Vik

Jour 4 : Vik + Skaftafell + Svartifoss + début Jokulsarlon Nuit à Jokulsarlon ou Höfn

Jour 5 : Hofn + Jokulsarlon (randonnée sur glacier vatnajôkull + promenade bateau sur lagon glaciaire= 30min) Nuit à Egilsstaðir

Jour 6 : Hengifoss Track + Chutes de Dettifoss + Hljóðaklettar + Jokulsargljufur National Park Nuit à Husavik

Jour 7 : Krafla + Namaskardh + Namafjall + Dimmuborgir (sommet volcan) + Myvatn Myvatn nature Bath Chutes de Godafoss Nuit à Akureyri

Jour 8 : Route vers Hólmavík ( la pause déj :) ) Route vers Isafjprdur (arrêts sur la route pour les paysages) Nuit à Isafjprdur

Jour 9 : Route vers Hellissandur (arrêts sur la route pour les paysages) Nuit à Hellissandur

Jour 10 : Snaeffelness (le volcan et glacier Snaefelljökull ) Parc de Snaefellsness Nuit à Borgarnes

Jour 11 : Route vers Reykjavik (arrêts sur la route pour les paysages) Krisuvik Nuit à Reykjavik

Jour 12 : Reykjavik / souvenirs / grass' mat Avion France :)

Encore merci par avance pour toutes vos suggestions/idées !!