East and Southern Africa

Bonjour à tous.

Je prépare actuellement mon projet de voyage au Botswana. Mon idée de base est la suivante :

En 17 à 21 jours, faire une boucle Jo'bourg - Jo'bourg qui nous emmenerait au parc Kruger, au Botswana (que faut-il absolument y voir et y faire?), puis en Zambie (Chutes Victoria) et enfin, retour sur Jo'bourg. Mes moyens financiers n'étant pas illimités, quelle est la meilleure façon de réaliser cet itinéraire pour un prix raisonnable? (notre groupe de 6 personnes est bien sûr prêt à loger en camping, sous tente) Connaissez-vous des tours-operators sérieux et fiables qui proposent des campings-safaris? D'avance merci à tous ceux qui me feront le plaisir de me répondre.

Jilash

Combien d etemps faut-il prevoir au parc kruger pour aller du nord au sud et bien en profiter? merci

Bonjour,

Alors là je tourne en rond... j'ai réservé un logement au parc krueger pour 3 nuit (pretoriuskop et olifant) mais je ne trouve pas ou réserver les safaris. (safari à pied, en 4*4 et même en vtt j'ai vu). J'ai envoyé un message sur le site officiel (sanpark), pas de réponse... Alors peut être réserve t'on sur place... mais comme le parc est plein j'ai un peu peur.

Qui peut me dire comment faire ? Merci beaucoup.

C'est la panique ! Les lodges sont apparemment tous complets à Etosha pour les nuits que nous recherchons (fin juillet). Quelqu'un sait-il s'il arrive que surviennent des désistements de dernière minute ? Comment faire sinon ? Merci d'avance à tous les assidus de ce forum génial ! Elodie

Bonjour, je me rends en Afrique du Sud dans quelques jours, et je n'arrive pas à trouver cette info : est-t'il possible de trouver des cartouches de gaz CampingGaz ou de petites bombonnes de Gaz propane Coleman pour que je puisse avoir mon thé chaud au réveil ? Merci

De retour de Namibie (+ Chobe et Vic Falls) après un magnifique voyage d’un mois dans des conditions très confortables (en lodges), je vous envoie modestement un petit compte rendu de cette expédition magnifique. La Namibie est une destination onéreuse mais ce furent sans doute les plus belles vacances de notre vie, nous avons tout aimé : les paysages, les gens, les animaux… Bref, tout, en général, était extraordinaire. Et puis, il y a un truc génial, en Namibie, l’hiver : certes, il fait parfois froid le matin et le soir (mais en lodge, tout va bien) mais le soleil est présent chaque jour dans un ciel bleu cobalt sans aucun nuage et ça, c’est le bonheur ! Par ailleurs, les routes sont parfois longues (je conseille absolument à ceux qui visitent le pays en lodges de se poser deux nuits plutôt qu’une dès que possible pour ne pas conduire tous les jours) mais elles sont belles. En conduisant à deux conducteurs et en partant à chaque fois tôt le matin (vers 8 H) pour ne pas passer trop de temps dans la voiture, les trajets nous ont globalement paru faciles et agréables (bon, malgré deux crevaisons…). Voici, de façon rapide, notre récit de voyage et impressions : que ceux qui ont des questions n’hésitent pas ! Jour 1 : Vol Paris-Johannesburg puis Johannesburg-Windhoek, formalités d’arrivée, récupération de notre 4/4 de location… Puis Olive Grove Hotel pour une nuit. Très joli boutique hôtel sur les hauteurs de Windhoek : chambre dépouillée et chic dans les tons gris/beige, petit spa, restauration délicieuse… Tout commence sous les meilleurs auspices ! Jour 2 : On a passé une grosse demi-journée à Windhoek à explorer un peu le centre ville (petit tour autour du parlement, de l’église principale, de la rue piétonne, du namibian craft center…) car ça nous paraissait bizarre d’explorer un pays sans voir ne serait-ce qu’un peu sa capitale. Mais il faut reconnaître que l’intérêt de Windhoek n’est pas démesuré. Puis route vers le Bagatelle Kalahari Game Ranch, dans les environs de Mariental pour deux nuits. Dès cette première route (la B1, pourtant goudronnée et pas encore typique des fameuses pistes, gravel roads, de Namibie), nous avons trouvé les paysages magnifiques. On s’est arrêtés pour pique niquer près d’un joli lac (Oanob) à 7 km de la route, qui nous a pris en tout environ 4 H. Jour 3 : journée de détente à Bagatelle Kalahari Game Ranch. On a beaucoup aimé cet endroit en tant que première étape : ambiance du lodge très conviviale, avec une belle salle commune, de magnifiques chalets (ça vaut le coup de se payer un Dune chalet sur les dunes rouges du Kalahari, au sommet de la dune, plutôt qu’un chalet dans la vallée). Dans le Kalahari, le sable est d’un rouge encore plus intense qu’ailleurs, c’est superbe. On a randonné dans le bush et sur les dunes au milieu de nos premiers springboks, autruches, oryxs et on a fait deux game drives avec le lodge, l’une dans leur jolie réserve privée attenante au lodge avec pas mal d’animaux et l’autre à la rencontre des guépards qu’ils sauvent et réhabilitent dans un très grand enclos avant de les relâcher dans la nature en partenariat avec une fondation de conservation de l’espèce (c’était chouette car on n’a pas revu de guépards lors de la suite du séjour). A savoir : dans le Kalahari, il fait froid (on n’a pu enlever qu’un tout petit peu la polaire au plus chaud de la journée)… On a eu bcp plus chaud pendant le reste du séjour. Jours 4/5/6 : route vers la base de Tok Tokkie Trails (environ 4 H) puis trek (3 jours/2 nuits) avec Tok Tokkie en petit groupe (deux touristes allemands + le guide + nous deux). Expérience extraordinaire, inoubliable : trek dans les paysages somptueux d’une immense réserve privée, la Namib Rand nature, aux paysages époustouflants. Le soir, on rejoint un campement quasi luxueux avec cuisinier, table dressée avec nappe en plein bush et même toilettes et douche en pleine nature ! On est tous seuls, c’est immense, on dort dehors à la belle étoile dans des lits de camps avec énormes couettes coupe-vent, la température est descendue à moins 7 la première nuit (les lits et le bout de nos bonnets étaient recouverts de glace !) mais sous la couette, on n’a pas eu froid. La rando est magnifique, les paysages à couper le souffle, au plus près de la nature et avec des animaux qu’on n’a pas revus ailleurs ensuite (comme les renards blancs du désert). Jour 6, après-midi : route vers Sesriem (environ 2 H 30) et le Sossus Dune Lodge pour deux nuits. Lodge somptueux, le seul à être situé dans l’enceinte du parc national (donc, pas besoin d’attendre l’ouverture des portes !). Chalets immenses, superbement décorés, très bon accueil, restauration excellente. En fin de journée, coucher de soleil sur la Dune Elim. Jour 7 : Comme on n’avait pas besoin d’attendre l’ouverture des portes, on est parti à l’aube, à 5 h du matin, du lodge, avec un pack petit déjeuner. Mais ce jour là, il y avait une tempête de sable, et un énorme brouillard, on ne voyait pas à un mètre et personne de pouvait descendre de sa voiture et encore moins gravir une dune, véridique ! On a du repartir vers l’entrée. On a donc visité le canyon de Sesriem, abrité du vent, puis on est repartis l’après midi jusqu’au bout du parc car heureusement, les conditions météo dantesques s’étaient apaisées. Ne pas rater Dead Vlei (ça n’est pas super bien indiqué) et ne pas hésiter à dégonfler les roues de son 4/4 pour ne pas s’ensabler. Jour 7, matin : ascension de la dune 45 gratifiante mais difficile car le vent s’était de nouveau levé et soufflait très fort. Puis, route vers Solitaire. Arrêt au « Bagdad café » de Solitaire pour se dégourdir les jambes et déguster le fameux Apfel Strudel, puis, après avoir passé pas mal de temps sur la route à aider des touristes belges qui avaient crevé et n’avaient pas de bon cric, une super étape : Kuangu Kuangu. Sur l’immense territoire d’une ferme d’hôtes (Barchan Dune Retreat), il s’agit d’une sorte de cabane de luxe design adossée à la montagne avec une seule chambre et salle de bains extérieure, on est donc tous seuls, c’est romantique en diable. On a randonné, fait une chouette game drive (avec nos premiers zèbres du désert) avec le proprio de la ferme d’hôtes, caressé les suricates semi apprivoisées du domaine… C’était top. Jour 8 : départ tardif de Kuangu Kuangu (pour une fois !) route Solitaire-Swakopmund via la Welwitchia Drive (ça rallonge la route, qui prend du coup environ 5/6 H en tout, mais les paysages sont à tomber par terre, on a beaucoup aimé). Arrivée pour le coucher du soleil à Swakopmund pour 3 nuits. Dîner dans un chouette resto de fruits de mer sur la baie, le Tug. Chouette boutique hôtel coloré et bien situé : la Villa Margherita. Jour 9 : matin, balade dans Swakopmund, visite de la ville, achat d’artisanat… Bain de pied dans la mer (trop froide pour se mouiller en entier !) J’avais lu des commentaires mitigés sur Swakopmund, eh bien, nous, on a beaucoup aimé cette petite cité balnéaire au milieu de palmiers (c’est différent du reste de la Namibie, ça change, c’est sympa), d’autant qu’on y a eu deux jours de plein soleil. Après-midi : Tommy Desert living tour : on nous avait beaucoup vanté cette excursion dans les dunes près de Swakopmund à la recherche des petites bêtes du désert comme les caméléons avec un chouette guide, Tommy, mais ce jour là, ledit Tommy était malade, donc on ne l’a pas rencontré. Et, manque de chance, ses « remplaçants », d’autres guides, n’ont pas déniché beaucoup de bébêtes. Mais bon, ça arrive, et les paysages étaient splendides… Jour 10 : journée d’excursion avec Mola Mola à partir de Walvis Bay… C’était fantastique : le matin, croisière au large dans un petit bateau avec pélicans, otaries qui grimpent même sur le bateau, et… Dauphins ! Puis tour à Sandwich Harbour, paysages somptueux où les dunes rencontrent la mer, déjeuner d’huîtres au bord de l’eau et volatiles par dizaines. Après, on a fait une petite balade dans Walvis Bay (flamands roses sur la jetée), on est allés voir le coucher de soleil sur la dune 7 à quelques km de Walvis et on a dîné, très bien, au Raft, le restaurant jumeau du Tug de Swakop. Jour 11 : route pour Twyvelfontein. Notre agence nous avait indiqué 5 H de route et en fait il y a moins (plutôt 4 H). Du coup, par peur d’avoir trop de route, on a fait direct Swakopmund-Twyvelfontein et si on avait su, comme on avait deux nuits à Twyvel, on aurait fait un détour par les phoques de Cape Cross ou la peinture de la White lady du Brandberg car il faut savoir que les sites de Twyvelfontein se visitent très vite (les visites des peintures rupestres de Twyvelfontein et de la forêt pétrifiée sont plutôt intéressantes mais obligatoirement guidées et ne durent pas plus de 45 min chacune.) Notre lodge, le Doro Nawas, était une splendeur, là encore : chalets immenses, magnifiquement décorés, lodge principal en hauteur sur la montagne, le tout très luxueux mais en même temps, décontracté et sympathique. Jour 12 : le matin, éléphant tracking avec le lodge et nous avons eu beaucoup de chance car les éléphants étaient là et ô combien là, il y en avait plus d’une vingtaine et ils ont passé la journée autour du lodge. L’après midi, on a farnienté à la piscine de Doro Nawas (elle était assez chaude pour s’y baigner) car on avait visité tous les sites du coin et il y a eu un grand moment de ravissement pour les touristes (et de panique pour le staff du lodge) car un éléphant s’est approché tout près d’un des chalets sur lequel donnait la piscine (quel spectacle, il était presque sur le balcon du chalet) mais en a endommagé les panneaux solaires ! Jour 13 : route pas très longue (2 H) pour Grootberg Lodge, dans les environs de Palmwag. Génial. Lodge construit à pic d’un cratère (l’un des paysages les plus époustouflants du périple). Plus simple qu’à Doro Nawas par exemple, mais chalets très mignons et personnel namibien très gentil, souriant et décontracté. Malheureusement, nous n’y dormions qu’une seule nuit, on n’a pas donc pu faire le rhino tracking qu’ils proposent et qui dure une journée entière, mais en arrivant sur place assez tôt, nous avons tout de même pu passer pas mal de temps à discuter avec le jeune staff namibien du lodge, très sympa, faire une longue balade autour du cratère à partir du lodge (ils ont un sentier balisé) ainsi qu’une longue rando à cheval (accessible aux débutants) avec un guide adorable. Rencontrer les oryxs, springboks… à dos de cheval plutôt qu’en voiture, pour changer, c’était très chouette. Jour 14 : route vers Opuwo : 4 H 30 en revenant sur nos pas depuis Grootberg vers Palmwag puis Seisfontein-Opuwo. On s’est arrêtés rapidement à Seisfontein et avant ça, à la source naturelle du campsite de Warmquelle, ça fait un détour assez long (prévoir 2 H en tout avec baignade) mais c’est un chouette souvenir de s’être baignés tous seuls dans cette eau verte, cristalline et délicieusement tiède. Mais il faut savoir qu’ensuite, la route Seisfontein-Opuwo est difficile : elle grimpe, est remplie de grosses pierres, c’est très fatigant. Si vous logez à Grootberg, que vous montez ensuite sur Opuwo et que vous ne tenez pas particulièrement à vous baigner dans la source de Warmquelle, je conseille dans ce cas de prendre plutôt la route Grootberg-Kamanjab-Opuwo, certes moins « scénique » mais goudronnée donc beaucoup plus rapide, ce qui permet d’arriver plus tôt à Opuwo pour profiter de ce coin à l’atmosphère très dépaysante. Nous, on est arrivés un peu tard à Opuwo et on a un peu regretté de ne pas avoir davantage de temps pour flâner dans cette petite ville en soit plutôt moche mais donc nous avons beaucoup aimé l’ambiance et le mélange étonnant des populations (héréros, himbas…) tant dans la rue principale qu’au supermarché. L’Opuwo Country Hôtel est très bien : belle vue, très belle salle commune, superbe piscine à débordement (dont nous n’avons pas eu le temps de profiter, on a préféré se balader en ville), chambre plus banale avec deux lits twins éloignés l’un de l’autre (demander une luxury room) mais tout à fait confortable. Jour 15 : très belle route Opuwo-Epupa Falls : 2 H 30 seulement car la piste est très belle, très roulante. Epupa Falls, on a adoré. Le site est bucolique, très reposant. Les chutes sont magnifiques (ne surtout pas se contenter de la chute principale mais randonner sur le sentier à gauche des chutes et monter au coucher du soleil au sommet de la colline qui les surplombe toutes). On a dormi à l’Epupa Falls Camp, le lodge le plus sophistiqué du coin, tout au bout. C’est assez cher compte tenu du fait que les tentes restent relativement simples mais elles sont très mignonnes, joliment décorées, avec un coin salle de bains en dur, la situation de ces tentes et des tables du restaurant en bord de la rivière, avec nappes et bougies, est idyllique. C’est une super adresse et une super étape. Jour 16 : journée sur place à Epupa. On a fait du rafting, qui s’apparente plutôt à une balade sur l’eau (qui est calme, il n’y a pas de rapides) mais les paysages sont superbes et il y a plein de crocodiles. Avec le lodge, on a fait aussi la visite d’un village himba. Bon, on a hésité et tous comptes fait, ça s’est bien passé. Au début, c’était assez artificiel car il s’agissait du village himba le plus proche des chutes, donc les habitants ont l’habitude de recevoir des visites, ils sont un peu blasés. Mais on a pris notre temps, on a essayé de communiquer par gestes avec les gens, on a joué avec les enfants, fait la ronde avec eux (plutôt que de se contenter de les mitrailler de photos) et peu à peu, l’atmosphère s’est réchauffée. Nous avons ensuite eu des échanges encore plus sympathiques avec d’autres himbas que nous avons rencontrés par nous-mêmes dans des villages non visités par les lodges et avec qui on est entrés en contact en offrant du sucre, du thé, de la farine, etc… Achetés au supermarché d’Opuwo. Les gens étaient surtout très contents car on avait un 4/4 avec un immense coffre recouvert et on a donc pu prendre en stop des himbas qui étaient ravis de profiter de notre moyen de transport. Beaucoup de sourires er de rires… Jour 17 : en redescendant d’Epupa, étape d’une nuit à Hobatere Lodge, avant Kamanjab. L’étape est sympa mais il faut savoir que le lodge est situé à 20 km de piste de la route et que la game drive qu’il propose n’offre pas grand-chose à voir en matière d’animaux. Cela dit, les chambres sont agréables, le dîner est bon, le proprio présent et attentionné… Mais on s’est demandés si on n’aurait pas du partir très tôt le matin et tracer directement jusqu’à notre étape suivante, Okonjima, où nous n’avions qu’une nuit et où on aurait bien aimé en passer deux. Jour 18 : route Hobatere lodge-Okonjima/Africat fondation Okonjima, c’est une splendeur. Le plus beau lodge de notre séjour. On logeait au Bush Camp. Ca coûte une fortune, mais les chalets sont fantastiques, ouverts sur la nature, c’est somptueux. Sur place, on a fait une rando sur un de leurs sentiers balisés, on a fait le soir une chouette balade pour aller voir les porc épics et surtout, on a fait l’après-midi un inoubliable leopard tracking. Compte tenu du fait que les léopards sont difficiles à observer ailleurs, Okonjima est un must. Malheureusement, on n’a pas pu voir les guépards tôt le lendemain car on n’avait qu’une nuit sur place et on voulait arriver tôt dans Etosha mais je conseille à ceux qui le peuvent de passer absolument deux nuits plutôt qu’une dans cet endroit, afin de profiter de toutes les activités proposées. Jour 19/20/21 : route Okonjima-Etosha via les plaisantes villes d’Otjiwarongo et Outjo. Puis, Etosha. On a à la fois adoré parce qu’on est de grands fans d’animaux et qu’on y a donc vécu des moments inoubliables et en même temps, on a préféré le Kruger d’Afrique du sud (visité quelques années auparavant) ou Chobe, par exemple, car on aime bien conduire et rencontrer les animaux au hasard au fil des pistes plutôt que les attendre aux points d’eaux avec d’autres voitures. Or, à Etosha, on a eu l’impression de ne pas voir grand-chose sur les routes entre les points d’eau. Les modalités de visite sont différentes… C’est moins, « spontané ». Ceci étant dit, on a vu beaucoup d’animaux et parmi les moments les plus forts, des lions de près dans les points d’eau des environs d’Okaukuejo et un léopard au point d’eau Halali le soir. Ne pas rater les points d’eau éclairés le soir d’Okaukuejo et Halali, avec entre autres plusieurs rhinos. Côté hébergement, on a passé une nuit à Okaukuejo (bush chalet) et une nuit à Halali (double room) avant de sortir d’Etosha pour la 3ème nuit. Les hébergements du NWR nous ont très agréablement surpris : c’est décoré simplement, mais propre, nickel, très confortable. On a passé la 3ème nuit à Onguma Bush Camp, juste à la sortie d’Etosha : c’est le plus simple des différents lodges de la réserve privée d’Onguma mais c’est déjà très très bien. Jour 22 : Route porte est d’Etosha/Rundu et étape au lodge Hakusembe. Notre agence nous ayant indiqué Etosha-Rundu 6 H, puis Rundu-Divundu 3 H, on a fait étape à Rundu. Mais en fait, Etosha-Rundu ne prend que 4 H et Rundu-Divundu, 2 H. Donc, je conseille de zapper Rundu pour passer plutôt deux nuits dans les environ de Divundu, et s’y poser. D’autant que les attraits de la région de Divundu nous ont semblé similaires à ceux de Rundu , à Divundu il y a même les hippos en plus. Cela dit, Hakusembe est un lodge mignon, fleuri, très joli, nous avions le honeymoon chalet flottant sur l’eau (très romantique) et on a fait une chouette croisière au champagne sur la rivière (guide adorable et plein de crocos). Jour 23 : route Rundu/Divundu, donc, et Divava Lodge. Globalement, la bande de Caprivi, on a beaucoup aimé. Même si c’est pauvre. On voit des gens, des villages, du bétail, on peut s’arrêter acheter de l’artisanat, discuter avec les gens, les prendre en stop. C’est une Namibie différente des somptueux paysages de désert et c’est à voir aussi. Le Divava Lodge est très beau, avec des chambres immenses et design, une belle piscine et un très agréable spa qui surplombe la rivière. Le lodge propose une chouette balade sur la rivière l’après midi ou le matin, au choix, avec beaucoup d’hippopotames et un petit arrêt aux mignonnes Popa Falls. Nous avons aussi visité par nous-mêmes la petite réserve de Mahango qui nous a beaucoup plu, avec des baobabs, des buffles, des hippos, des rapaces, et les très belles antilopes Roan et antilopes des sables (noires) qu’on ne voit pas dans le reste de la Namibie. Jour 24 : en quittant Divava Lodge, nous avons visité la réserve de Buffalo. Je ne sais pas si c’est son nom officiel mais il s’agit d’un parc pas du tout connu dont l’accès se trouve au lieu dit Buffalo, quelques km après Divundu. Il faut savoir que le plan, sommaire, distribué à l’entrée du parc, est très mal dessiné, et que les pistes y sont, à certains endroits, difficiles car vraiment très sablonneuses. On s’est ensablés plusieurs fois et on s’est fait quelques frayeurs. Mais l’endroit, absolument désert, est fantastique, avec là aussi des éléphants, buffles, rapaces, antilopes, hippos… Et quasi aucun touriste ! Nuit à Kongola au Mazambala Lodge qui nous a un peu déçus : l’accès est bucolique, par bateau, le restaurant, sur pilotis, agréable, le proprio très sympa, mais les bungalows sont sommaires et fatigués. Jour 25 : route vers Kasane et visite de Chobe. Notre lodge, le Waterlily, conseillé par notre agence, ne nous a pas plu : c’est très moyen, pas joli, surfacturé. On a pris nos repas au Chobe Safari Lodge et au Chobe Marina, hôtels de grosse capacité mais très confortables. Jour 26 : Chobe… En revanche, Chobe, c’est inoubliable. Que ce soit la balade en bateau sur la rivière (à faire absolument l’après midi et sur un petit bateau, pas sur un gros, pour voir des dizaines d’oiseaux et les énormes troupeaux d’éléphants) ou les game drives dans le parc avec là aussi, éléphants, lions… Il faut savoir que les game drives organisés par les lodges de Kasane sont très bien (de toutes façons il y a tant d’animaux à Chobe qu’on ne peut pas être déçu) mais que c’est très business (jeeps les unes derrière les autres) et que, contrairement à ce que nous avait dit notre loueur (qui nous avait conseillé d’abandonner la voiture dès le premier jour à Kasane), Chobe se visite tout à fait par soi même : certes, le plan des pistes est mal dessiné, mais les pistes ne sont pas trop sablonneuses. Jour 27 : route vers Vic Falls et Ilala Lodge pour deux nuits. L’Ilala Lodge est magnifique : architecture coloniale, personnel adorable, super restauration. Le peuple zimbabween a beaucoup de mérites, compte tenu des difficultés qui le frappent, et on a été contents d’avoir logé à Vic Falls. Mais quel que soit le côté où on loge, il faut absolument visiter les deux côtés des chutes : le côté zimbabwen, plus impressionnant, mais aussi le côté zambien, qui fournit des sensations différentes. On va facilement de l’un à l’autre à pied en franchissant le pont en une demi-heure environ. Tout ça coûte cher (il faut repayer un visa zambien, les entrées des chutes des deux côtés), mais ça vaut le coup. En revanche, on a repayé 30 dollars par personne pour voir le soir le « rayon de lune » (les soirs de pleine lune) sur les chutes et c’est un peu l’arnaque, on ne voit pas grand-chose, un pâle halo sur les chutes dans le noir, bof. Jour 28 : Rafting inoubliable d’une demi journée (en juillet, les rapides sont trop dangereux pour être faits en entier sur la journée) et balade dans Vic Falls avec « high tea » au Vic Falls Hôtel. Jour 29 : juste avant de reprendre l’avion Vic Falls-Johannesburg, on s’est offert une dernière activité nommée le Lion Encounter. Le principe, c’est que pour repeupler les réserves de lions, dont le nombre décroit, une fondation récupère les animaux blessés et élève aussi des petits, ils font de la reproduction. Les jeunes lions sont ensuite élevés dans des enclos, peu à peu éloignés des hommes, puis relâchés dans la nature. Mais au premier stade, lorsqu’ils sont encore jeunes, on les laisse approcher par les touristes qui peuvent marcher avec eux dans le bush, et même, craintivement, les caresser et se faire photographier avec eux. La contribution (généreuse) des touristes finance la fondation. Bon, j’espère que tout ça est vrai, et j’avoue que l’atmosphère était très, trop business. Mais cela dit, voir de tout près les lions, les approcher, marcher avec eux dans le bush, c’était incroyable. Voilà… On rentre avec des souvenirs plein la tête… Et déjà, l’envie d’y retourner ! Elodie

Bonjour,

Je pars avec deux amis en AFS au mois de juillet, pour 19 jours sur place. Nous arrivons à Jo'bourg, louons une voiture type VW city et repartons du Cap. L'échéance approche et l'itinéraire se profile (JNB - Blyde River Canyon - St-Lucia - Drakensberg - Lesotho - Wild coast - Little Karro - Hermanus - CPT), mais quelques points restent en suspens. Vos informations et vos tuyaux sont les bienvenus :

1. Nous hésitons entre un séjour au Pilanesberg NP et le Kruger NP. J'ai l'impression que le Kruger est tellement grand que nous n'y verrons pas grand'chose et comme notre durée est limitée, il est peut-être préférable de passer 3 jours ailleurs qu'au Kruger? Mais comme de toute façon, on sera tout près vu qu'on a prévu une excursion au Blyde River Canyon, et qu'il est réputé être "incontournable", on se dit pourquoi pas. 2. Nous avons réservé une voiture (Car del Mar +/- 390 EUR pour 19 jours y compris le drop-off à CPT), et on pense qu'un GPS serait assez pratique pour trouver les logements et pour les déplacements en général. Savez-vous s'il est possible d'en louer sur place (Car del Mar ne l'a pas proposé), ou s'il est possible de charger les cartes et de les adapter aux GPS type Navigon? 3. Nous souhaitons réaliser l'ascension d'un sommet du Drakensberg, mais on ne sait pas trop lequel (Amphitheatre, Cathedral ou Giant's castle)? 4. Pour l'instant, excepté la voiture, on n'a encore rien réservé, mais vu certains post du forum, on a p'têt intérêt, surtout à 3? On privilégie l'hébergement en dormitory des Backpackers, vu que je n'ai pas trouvé beaucoup de chambre triples. 5. Pour la location, il faut un permis de conduire, mais les guides (Michelin et Lonely) ne sont pas explicites là-dessus. Nous avons des permis (belges) avec photo couleur, mais faut-il en plus le permis international? 6. Si on va quand même au Kruger, j'ai vu qu'il faut compter 120 R pour l'entrée par jour et par personne est-ce toujours le cas, quelle que soit la durée du séjour, et est-il préférable de loger dans ou à l'extérieur du parc? Je ne sais pas si des Backpackers y existent.

Voilà, vos renseignements sont les bienvenus.

NVW.

La plupart des guides indiquent qu'il n'y a pas de possibilité de ravitaillement en essence à Tsumkwe. Le site internet du Tsumkwe Lodge prétend qu'on peut en trouver au lodge. Qui a essayé de s'y ravitailler ? Est ce fiable ? Que pouvez vous m'en dire ? Merci de vos réponses

bonjour a tous, j'ai une petite question concernant les bus en tanzanie. Je cherche a savoir s'il y a un bus qui effectue la liaison arusha dar el salam avec un depart dans l'apres midi ou dans la soirée et si oui quelle compagnie ? je n'ai trouvé qu'un depart a 8h30 sur le site de scandinavia express. je sais qu'il existe dar express et fresh ya shamba mais je n'ai pas trouvé leurs sites respectifs. Si vous avez des infos pour reserver, acceder aux tarifs et horaires sur ces compagnies, je suis intéréssée. Merci d'avance.

Bonjour à tous.

Je prépare un circuit qui sera constitué d'une boucle Johannesbourg - Johannesbourg et qui nous conduira au Botswana et en Zambie pour une durée de +/- 17 jours.

Je cherche donc une agence qui nous proposerait ce type de circuit-safari à un prix raisonnable. Nous sommes évidemment prêts à nous contenter de logements simples (camping) et à utiliser les moyens de transport les moins onéreux.

Je pensais avoir trouvé une agence de voyages locale qui rencontrerait les critères énoncés ci-dessus : il s'agit de l'agence Livingstone Trails qui proposait un safari-tour Johannesbourg - Johannesbourg de 16 jours pour +/- 1500, 00 EUR (logement sous tente le plus souvent). Je leur ai déjà adressé 3 mails mais ils sont tous restés sans réponse.

Connaissez-vous cette agence ou connaissez-vous d'autres agences qui pourraient nous proposer des circuits équivalents pour des budgets identiques?

Toutes les suggestion sont bien sûr les bienvenues...

Merci à tous ceux qui me feront le plaisir de me répondre.

A+

Jilash

Bonjour,

J'envisage de partir en Namibie au moins 3 semaines au mois de janvier. D'après les posts que j'ai pu lire, la faune est quand même au rdv, même si ce n'est pas la meilleure période.

Par contre j'ai vu que beaucoup avait loué des 4X4. Est-il possible de se déplacer dans le pays sans trop de soucis en empruntant les transports en commun?

Et par ailleurs, y a-t-il des endroits à éviter en Namibie pour une voyageuse solitaire?

Merci pour vos infos et vos témoignages

bonjour, Juste après le retour qq mots: Magnifique, sublime, déroutant!!! En 19 jours , nous avons parcouru + de 5700 km de routes et pistes du sud au nord. Aucun pb: temps froid sur le kalahari (4° le matinà Anib lodge) mais jusqu'à 31° à Luderitz ce qui est incroyable à cette période. Passage à l'Orange river (frontière afrique du sud) jusqu'à epupa falls (frontière angola). questions pratiques:essence 0.74 euros en moyenne le l. question change monnaie: Des DAB aux points importants du circuit: + intéressant que le change bancaire: pour 100 dollars namibien environ 90 euros. Le rand sud africain a cours partout. Essence à payer cash. CB dans tous les lodges et commerces (supemarket). Pas de pb pour l'essence: pas besoin d'un double réservoir. Pour la conduite: pas de pb=pas de circulation!!! vitesse sur piste:100km/h sur route goudronnée:120km/h sauf indication contraire.(s'y fier).effectivement des distances incroyables en France peuvent être parcourues:350 km facile en moins de 3h1/2 (sur route). Lodges qualité: formidable=propreté inégalée en france. Nourriture excellente le + souvent buffet!!! Très bons restau à swakopmund!! Goûter les "games meats": koudou, zèbre, oryx, phacochère etc... et même crocodile!!! C'est super. rien à voir avec le gibier de chez nous!!!(+ près du boeuf que de la biche).Par contre jamais mangé d'autruche/ Trop cher et exporter. Dans Le Nord, les Himbas sont partout: pas besoin de passer par une agence pour les rencontrer. Prévoir de la farine et du sucre à leur donner en échange des photos. N'avons jamais donné d'argent mais +tôt des petits cadeaux pour les enfants. Artisanat superbe.A epupa falls; pour voir les croco, pas de guide nécessaire, remonter la Kunene river sur 4 à 5 km . rafting à epupa: très sympa: au milieu des croco!!!! Pas de danger pour les rapides même avec des enfants. Pour plus de renseignements: leduc.dom@wanadoo.fr vive la namibie= pays + qu'écolo où l'on a pas besoin de N.Hulot et Arthus bertrand!!!!

Cordialement et bon voyage

Bonjour, Nous partons en Namibie avec 2 enfants de 8 et 10 ans pour 23 jours en juillet/août prochain avec un 4x4 équipé de 2 tentes de toit. L'itinéraire est déjà calé/réservé, mais il me reste un doute… Nous devons passer une nuit au Brandberg, une nuit à Twyfelfontein, une nuit à Palmwag. A lire les discussions ici, j'ai l'impression que ce serait peut-être mieux de passer la nuit au Spitzkoppe et de passer rapidment au Brandberg le lendemain. Qu'en pensez-vous ? Merci !

Nous rentrons d'un voyage de 15j en self drive (2 adultes+2 enfants) :itineraire classique : jo'burg maun moremi savuti chobe vic falls , j'essairai d'aporter surtout des infos pratiques pour ceux qui sont tentés par l'experience et qui ont tendance a se décourager face a la difficulté d'organiser un tel voyage . Nous avons loué le 4X4 chez AJC 4X4 , excellent materiel quasi neuf , boite très serieuse que je recommande . le passage a martin'drift a été épouvantable : plusieurs heures d'attente à se faire passer devant par des chauffeurs zambiens et autres : les formalités sont simples compter entre 150 et 200 pulas (demander un visa a 2 entrées si vous voulez prolonger sur vic falls) :attention ils ne prennent que des pulas us$ et visa (pas mastercard) , il y a un petit bureau de change a côté qui accepte les rands et $.A refaire , je passerai au nord (zanzibar, platyan ou pont'drift ou comme son nom l'indique il'y a pas de pont on passe le limpopo a gué (sans pb en saison seche :il y avait 60 cm à notre passage retour , pas d'attente douaniers supersympas) , par contre derriere ces 3 points , c'est de la piste à 20 km/h , il y a 1 campement a 2h géré par tuli safari lodge (ce lodge situé a 10 min de pont drift n'a pas de campsite comtrairement a ce qui est mentionné sur certains guides, ils peuvent par contre vous louer un "self catered tent" pour 550 pulas sur les bords du limpopo . nuit a khama rhino :campement et drive très sympas dans la reserve (conseillé de reserver car peu d'emplacements) Makgadigdi pans :complètements noyés à notre passage suite aux très importantes précipitations de cette année qui se sont prolongées jusqu'à mi juin :kubu island inaccessible :ayant longé cette zone je déconseille formellement de s'y rendre seul car on s'y perd très facilement même avec un gps , sans compter le cauchemard d'y rester enbourbé (même les sud af n'osaient pas y aller!) Planet baobab vaut vraiment le détour , camping super, accueil chaleureux , ils organisent des excursions pour aller voir les suricates du coté de jack's camp :compter 4 heures de piste pour les trouver mais experience inoubliable surtout avec des enfants . moremi :il n'est désormais possible d'y camper qu'avec un permi obtenu à maun (le coup de demander sur place : c'est fini !!) : petite astuce pour ceux qui comme nous n'ont pas de reservation : aller au bureau des reservations a maun , prenez votre plus incompréhensible accent francais , dites que vous avez téléphoné a gaborone il y a 2 mois et q'on vous a répondu que c'était quand même possible et qu'il fallait retirer les permis pour camper dans les reserve sites .peu importe le camp qu'on vous attribue : sur place on change comme on veu car les sites sont effectivement a moitié vides .Compter 1 journée d'attente le temps qu'ils trouvent de la place .technique idem pour chobe même a savuti ou il faut un permi délivré a maun . Si vous n'y arrivez pas : dernière solution : arriver au campement 1 h avant le coucher du soleil , installez vous , et si le gardien vous demande des comptes , dites que vous avez eu des problèmes techniques (stucked :le mot le plus employé a moremi!).Nous avons gouté aux camps de 3d bridge et xakanaka :tous deux fantastiques avec de nombreuses visites nocturnes : hyènes systématiques : lions frequents surtout a 3d bridge :pas question de quitter sa tente passé 20h même pour un adulte) nous conseillons vivement le "overnight boat trip" au depart de mboma (organisé par mangkwe), il faut se trimballer la tente et la bouffe mais ambiance extra :elephants +buffles+hippos à moins de 10 m des tentes !la balade en mokoro à cette endroit ne vaut pas la peine . nous ne sommes jamais resté ensablés et la conduite sur sable est relativement facile si on prend la peine de dégonfler les pneus à 1, 8 .Il n'en n'est pas de même pour les passages obligés de plans d'eau et rivières suite a l'importante quantité d'eau encore présente sur moremi :1 règle absolue : ne jamais traverser seul , ne pas hésiter à demander à se joindre à un groupe de sud afs pour les passages difficiles , certains passages était sous 80 cm d'eau notamment sur la piste de kwai à savuti .Nous avons croisé des gens qui se sont plantés a hippo pool : 3 h dans 1 m d'eau entourés de 24 hippos (ils ont eu le temps de les compter). chobe :dormir 1 nuit a ihaha (demander le permi pour savute & changer endroit extra !dans kasane :privilegier kubu lodge pour un detail plein d'importance : ce sont les seuls a faire le river trip sur des petits bateaux de moins de 10 personnes comparé aux mastodontes de 100 places :sunset trip incontournable! vic falls : passage zimbabwe + long et + cher (170 euros tout compris pour 4 avec vehicle) , ça ne vaut effectivement pas la peine d'y passer plus d'un nuit :chutes coté zimbabwe :invisibles!!trop d'eau , par contre possible d'aller a pieds en zambie via le pont (ils delivrent des pass a la douane), là le spectacle était extraordinaire! dernière info avant notre retour a joburg : passez 1 nuit a elephant sands safari camp a 50 km au nord de nata : tenu par un couple charmant , ambiance très conviviale et nombreuses visites dans le camp : elephants et surtout lions .

si nous pouvons vous aider pour d'autres infos : n'hésitez pas ! philippe

Bonjour ,

Je serais assez tenté d' aller un jour parcourir la Namibie ( et peut-être un peu aussi le Botswana , mais ça parait plus cher encore ... ) . Dans cette perspective , je me demandais s' il valait mieux privilégier le centre et le nord du pays pour ne pas rallonger le parcours à l' excès ? Ou bien est-ce que les sites du sud comme le Canyon de la Fish River sont-ils vraiment "incontournables" ?

Nous avons fait récemment des voyages dans l' Ouest américain et nous sommes un peu attardés à 2 reprises au Grand Canyon du Colorado , qui nous a beaucoup marqués . Ceux qui connaissent les 2 endroits , peuvent-ils me dire si nous ne risquons pas d' être décus par comparaison si nous venons un jour à la Fish River ? J' imagine aussi que les accès et les infrastructures doivent être assez différents ?

Merci pour vos avis éclairés !

Et oui, encore un sujet très évasif et pas mal abordé déjà sur le forum, mais j'ai besoin d'une confirmation 😉

En fait on part avec mon amie un mois en Afrique du Sud, on compte louer une voiture les 15 premiers jours et faire la deuxième quinzaine en bus, avec BazBus ou d'autres agences de bus comme Translux ou Intercape.

Or j'ai lu dans pas mal de messages sur le forum que le problème des bus, c'est qu'une fois arrivé à destination, genre Port Elizabeth par exemple, on est un peu coincé et que si on veut se faire un parc ou autre en dehors de la ville il faut louer un taxi ou prendre un tour operator super cher. donc un peu relou.

J'ai pensé aux cars ou bus locaux mais il paraît que c'est assez risqué côté sécurité.

Bref, faut-il qu'on loue finalement pour un mois ? Ou alors peut-on louer sur place au compte goutte quand on en a besoin ? D'ailleurs si on loue pour longtemps, pouvez-vous me confirmer qu'il vaut mieux louer depuis la France avant de partir plutôt que sur place ?

Au cas où ca peut aider, j'ai trouvé ces 3 agences qui offrent des locations intéressantes : AVIS, AutoEscape et Elocationdevoitures.fr

Merci d'avance pour votre aide et votre temps !

Bonjour à tous, Nous envisgeons de partir à Zanzibar l'année prochaine. J'aurais quelques questions à poser, si certains d'entre vous peuvent me renseigner ce serait trés sympa. Merci d'avance. QUESTIONS: Sommes obligés de respecter les vacances scolaires pour nos enfants ( 9 et 12 ans ), donc on partirait en juillet. Quel temps il y fait à cette saison? Que pensez-vous de l'agence ZANZIBAR Voyages ? Quelqu'un a t-il fait affaire avec eux? Notre souhait: faire 3 jours safari tanzanie ( lac manyara et cratere de ngorongoro) puis 10 jours à zanzibar. Quels conseils vous me donnez? On nous propose l'hotel fairmont à zanzibar, qui a des infos? Connaissez vous des locaux sur place pour faire visiter?Merci beaucoup. Céline

Bonjour

Quelqu'un aurait-il louer chez carhirenamibia C'est pratiquement la moitiée des autres loueurs et cela m'etonne un peu.

Le site est tres bien mais presque trop!!!

Bonjour,

Nous avons le projet à priori pour mi-sept mi-octobre de partir en Tanzanie, le but étant au départ de faire l'ascension du Kilimandjaro. Nous partirions 3 semaines. Nous souhaitons également faire bien sûr au moins un safari et faire l'ascension du Méru qui a l'air magique. Nous pensions donc au départ voyager uniquement en Tanzanie, mais à la lecture de guides et de carnets de voyages, nous nous rendons compte que le Kénya a aussi beaucoup d'atouts (plus grand nombre d'animaux et moins de touristes dans les parcs, moins cher ...), du coup nous sommes dans le doute : n'est-il pas plus intéressant de combiner les 2 pays ? Il est important de vous préciser que nous sommes un couple, que nous voyageons toujours en indépendants, sacs au dos, que nous aimons nous mélanger à la population locale et donc éviter le plus possible les grandes zones touristiques, visiter des petits villages ... Merci par avance

A&A

Bonjour, Est-il possible de passer en Namibie depuis Mata Mata (Afrique du Sud)? Comment est la route en Namibie jusqu'à Windhoek? Peut-on passer avec une voiture ordinaire? Merci

Hello, nous allons en Kgalagadi en debut septembre. Qui a visité recemment? Quel voiture est recommendée? Ou passer les nuits? Merci.

Bonjour Vfistes,

Voilà, je compte partir mi-septembre, pour un safari au Kenya, et j'ai enfin trouvé un circuit d'une semaine qui me plait avec une extension d'une semaine à Mombasa, cote Sud.

Maintenant, connaissez-vous SafariVO, TO par qui je compte passer?

Merci de me donner vos impressions si vous etes passer par ce TO (que des critiques positives ce serait bien , mais bon je lirai tant bien que mal les négatives aussi 😉😛).

Cordialement, Eidel.

bonjour a tous

je suis a la recherche d'un petite safari ou meme un grand parc d'animaux sur zanzibar 2 ou 3 nuit A PARTIR DE zanzibar ou de dar es salam je ne trouve pas de prix sur internet mais je vouler savoir si je peut reserver dun to arriver a zanzibar au mois d'OCTOBRE

merci

Bonjour à tous. Nous aimerions cet automne (octobre/novembre) parcourir la Namibie en voiture durant 3 semaines. Depuis quelques temps nous cherchons le meilleur moyen pour ne pas y laisser toutes nos économies et c’est pas simple ! Les vols et locations de 4X4 en Namibie sont coûteux. Devant la différence de prix des vols à destination de Johannesburg et Windhoek nous avons pensés louer un 4X4 version camping à Johannesburg et remonter jusqu’au nord de la Namibie ??? Quelqu’un a t’il déjà tenté l’expédition et si oui cela est t’il faisable sans trop der contraintes administratives aux frontières ? Nous aimerions avoir vos idées et commentaires sur cette possibilité ? Merci à tous ceux qui prendrons le temps de nous répondre et nous donner les bons conseils et bonnes adresses. Bien cordialement à vous tous. Claude. 😠

Bonjour à tous,

Afin de peaufiner la fin de notre trip en Namibie, j'aurais aimé savoir si quelqu'un à déjà fait le "Khowarib trail canyon" en partant de la M128/C43 (au sud de Seisfontein/Khowarib) pour essayer de rejoindre la M76/C35qui longe le parc d'Ethosha. Ceci nous éviterait de faire le circuit classique Seisfontein-->Palmwag (déjà fait en montant à l'aller) puis --Tweifontein-->Omaruru. A priori, c'est du off-road assez dur et mou🙁, mais parait super sur GoogleEarth!.😏 Combien de temps faudrait-il compter?.

Merci par avance de votre réponse,

JJBOY

Bonjour

j ai besoin d un conseil

je voudrais faire l ascension du kili , un petit safari et une ou deux plongée au kenya et / ou en tanzanie

Bcp de personnes me deconseillent de le faire en routard , trop cher trop compliqué et que cela revient moins cher de le faire en circuit quand je vois le budget je m etouffe ( 8000 € pour 2 pour 15 jours )

j ai déja fais quelques pays en routard et m en suis toujours sortie !!!

qu en pensez vous ?

je pense partir en janvier est ce une periode adaptée pour mon projet ?

merci de votre aide

tyftou

Bonjour,

La date de mon départ se rapproche de jour en jour, et je souhaitais une nouvelle fois faire appel à l'expérience des gens du forum.

J'ai une location de 4x4 simple cabine avec frigo. Je souhaitais savoir comment fonctionnaient ces fameux frigos : ont-ils une batterie dédiée ou bien sont-ils branchés sur le système électrique de base de la voiture ? Je souhaiterais éviter de me retrouver en panne de batterie un jour à cause de mon frigo, et j'imagine que ça a du être prévu...

A ceux qui en ont déjà fait l'expérience, est-il nécessaire de demander au loueur le cable qui permet de charger le système sur le secteur ? Je ne sais pas si les camps proposent l'electricité et à quel prix... Ce cable est en option chez le loueur que j'ai eu, et avant de le prendre je voudrais être sûr que je pourrais m'en servir au moins de temps en temps à un cout raisonable...

Merci de votre aide encore une fois !

je dois partie cet ete en tanzanie du sud... parc ruaha et selous votre avis sur ces 2 parcs peu frequentes ..parait il qui connait l hotel hurmzi a zanzibar ??? meci ernie+

Bonjour,

Je prépare actuellement un voyage au Botswana + Victoria Falls pour septembre et j'ai un problème de trajet.

Quelle est la meilleure route pour aller de Victoria Falls à Caprivi (Kwando camp) ? Je n'arrive pas à savoir s'il est préférable de passer par le Bostwawa, via Kasane et la route B8 ou par la Zambie, via Livingstone et passer la frontière à Sesheke. J'ai l''mpression que la route via la Zambie est bien plus longue mais peut-être plus rapide ??? Ce trajet étant à cheval sur plusieurs pays, je n'arrive pas à faire correctement la jonction avec mes cartes.

Merci par avance de votre aide sur cette question un tantinet pointue !

bonjour, je souhaite partir en ouganda avec une extension sur le rwanda pour les gorilles (si la situation le permet!) dans le courant 2009, j'accueille volontiers toutes les informations et vécus

alain