Bonjour. Préparant un voyage au Botswana, je suis à la recherche de toutes infos. En sachant que nous devons passer seulement deux semaines sur place, et que nous ne nous sentons pas assez aventuriers pour louer un 4x4 ni assez amateurs de la vie en groupe pour supporter un voyage en collectif... Bref, on s'achemine vers une formule dans des lodges les moins chers possible (je sais, c'est drôle) et on attend vos suggestions, souvenirs, expériences. Aussi sur les chutes Victoria coté zambien. D'avance merci
2 semaines c'est parfait : cela permet de découvrir en prenant son temps l'Okavango, le Chobe, le Kalahari et aussi de faire une incursion aux chutes Victoria (NB : le passage côté zambien occasionne des frais supplémentaires et il n'y a pas grand chose de plus à voir).
Pour les déplacements intérieurs, Air Botswana est une bonne compagnie sûre et ponctuelle, qui offre la possibilité d'effectuer un "triangle" Joburg, Kasane, Maun, Joburg. La plupart des lodges tant au Chobe que dans l'Okavango sont réservables sur le net et une fois sur place pourront vous organiser des excursions sur mesure. Personnellement j'ai fréquenté le Chobe safari lodge à Kasane (pas trop cher), l'island safari lodge à Maun (pas terrible mais bon marché) et le Leroo la Tau lodge dans le Kalahari sur les bords de la botetsi river. Bien sûr on trouve mieux..plus sauvage...plus confortable....mais après c'est une question de moyens, à vous de voir.
je rentre du botswana/ zimbabwe, dommage que vous n'ayez pas envie de louer un 4x4, mais si vous comptez tout faire en lodge, vous avez peut-être de très gros moyens... C'est la deuxieme année que j y vais, et il n'y a aucun pb avec un 4x4, formule très souple qui offre un maximum de liberté.
Il se trouve que par coïncidence je prépare moi aussi un voyage (de noces) au Botswana et que je me pose exactement les mêmes questions que toi. Quel est le parcours le plus intéressant ? le meilleur prix ? Quels lodges choisir ?...
peut-être que l'on pourrait s'échanger des infos ?
Nous avons une vrai passion pour l'Afrique noire, et le Botswana nous tente bcp, nous n'aimons pas du tout les voyages organisés, nous sommes assez indépendants, nous avons personnellement un 4X4 avec tente de toit et tout le bazard de baroudeurs, mais nous n'avons fait que le Maroc plusieurs fois, la Mauritanie, le Sénégal, avec des amis qui vivent au Zimbabwe, nous avons fait la Zambie et le Malawi.
Votre experience au Botswana nous interresse, la location d'un 4X4, les lodges etc....
Nous aimons le coté aventure, biensûr avec toujours bcp de prudence.
Pourriez-vous nous faire un petit résumé de votre experience? Ce serait vraiment sympa.
A +
D'un voyage il ne doit rester que 3 choses: les souvenirs, les images...et l'envie de repartir !
www.patheophil.c.la
bonjour,
difficile en qq mots.
Pour le 4x4, je vous conseille de le louer à johannesburg, c'est moins cher qu'au botswana, où tout est hors de prix (sauf l'essence et la nourriture).
Si vous le pouvez, je vous recommande de partir à la saison sèche, vous aurez accès plus facilement à des endroits extraordinaires, ( kubu island par exemple), et c'est aussi plus facile pour l'observation des animaux.
Les parcs nationaux sont hors de prix, et c'est pas mal l'aventure : dormir la nuit en pleine brousse (pas de camps fermés) au milieu des lions, hyènes, éléphants, hippos...Emotions garanties. Les 4x4 sont bien équipés, avec un petit frigo, ce qui permet d'être en autonomie totale sur plusieurs jours.
Si vous avez d'autres questions ...
(et une adresse mail..)
bien cordialement
Je me prépare à partir pour le boswana et la namibie. J'ai un 4x4 qui m'attend à Johannesburg pour 6 semaines à partir de fin avril. J'aimerais rentrer en contact avec toi griffon pour discuter et échanger des petites infos.
Notre adresse email est patheophil2@wanadoo.fr tous les tuyaux et suggestions seront les bienvenus, la saison la plus favorable pour aller au Bostwana, correspond à quel mois?
Quel type de circuit pourrait-on envisager en 15 jours? nous partirons avec notre petit garçon de 4 ans, qui voyage avec nous depuis sa naissance, en nov et dec derniers nous avons fait 14 000 Kms en 1mois 1/2, avec notre 4X4 Maroc Mauritanie Senegal, vu son comportement lors de notre virée ds la Réserve Niokolokoba et celle de Bandia au Sénégal, il est prêt pour le Bostwana....
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Votre avis m'intéresse : Nous atterrissons à Johannesbourg en juillet 2005 avec nos 4 enfants (12, 10, 6 ans et 21 mois) et comptons traverser le Bostwana pour rejoindre VF. Pour le 4x4 campers (2 tentes sur le toit), nous hésitons entre Bushlore, Sani Rentals et Buffalo (voir dernier message) ... ? Et pour le parcours, on a pensé à 2 nuits à Maun, 1 nuit à Moremi, 1 nuit à Savuti ... ? On nous déconseille les pistes, mal indiquées et difficiles, de même que les campings trop dangereux avec les enfants ? Vaut-il mieux alors repartir de Maun après un tour organisé (à voir, selon les prix car notre budget est plutôt limité maintenant que les billets d'avion sont payés et qu'on connaît le prix du 4x4) et visiter Chobe au départ de Kasane ? Et si on partait comme çà sans réservation et qu'on avisait sur place ?
Nous sommes partis au Botswana l'été dernier (famille avec trois grands enfants) et avons eu la chance de faire un superbe tour des réserves du Nord : 1 nuit à Kasane - 1 nuit à Maun - 4 nuits à Moremi - 2 nuits dans l'Okavango - 2 nuits à savuti - 2 nuits à Chobe - 2 nuits à VF. Nous l'avons fait avec un guide local (réservé au travers d'une agence française mais que l'on peut contacter en direct). Le tour avait été reservé pour nous (personne d'autre) avec un 4*4 spacieux (Toyota Land Cruiser) et toutes les nuits sous tente : gros avantage en passant par un guide botswanais : possibilité de réserver dans des campements exclusifs HATAB (Hotel And Tourism Associationof Botswana) situés en pleine réserve et où l'on se retrouve seuls au milieu des animaux (elephants - hyenes et lions au milieu du camp tous les soirs ou presque). Formidable communion avec la nature, grands frissons mais un peu difficile pour les enfants (imaginez les besoins urgents au milieu de la nuit).
Votre itinéraire est trop rapide : il vaut mieux rester quatre ou cinq jours sur place à Chobe ou à Moremi que faire du 4*4 huit heures par jour. La traversée Moremi - Savuti prend une journée complète de même que la traversée Savuti - Chobe.
Mon sentiment par rapport à la traversée des réserves en 4*4 : je ne suis pas très aventurier ni mécanicien mais les pistes peuvent être très difficiles (en saison sèche : ensablement en saison humide : boue) et aucune aide à attendre en cas de problème mécanique : toutes les agences de location conseillent d'ailleurs de partir à plusieurs véhicules. Comme à la nuit tombée la circulation est interdite dans les réserves il vaut mieux ne pas tomber en panne à la tombée de la nuit car personne ne passera derrière vous. Si vous restez sur Chobe River front, les pistes sont très praticables et pas de souci : en plus c'est largement faisable depuis Kasane pour la journée. Pour Moremi et Savuti, l'accès est plus compliqué et long (pour des enfants en bas âge qui finissent par se lasser des éléphants - et on s'en lasse très vite tellement il y en a - je pense que c'est un peu difficile). Pour les enfants en plus c'est un peu difficile car il est interdit (théoriquement) de sortir des véhicules en dehors des endroits autorisés.
Nous sommes passés près de deux ou trois campings publics dans les réserves : beaucoup de monde, état sanitaire laissant à désirer. je déconseille.
Budget de notre escapade : on doit pouvoir s'en sortir pour 250 $ par personne et par jour en passant en direct avec une agence locale (tarif comprenant le guide, la pension complète, les droits d'entrée dans les parcs (prohibitifs), les pourboires.
Réservation impérative pour entrer dans les parcs : sinon impossible d'entrer (sauf pour la journée), encore moins d'y passer la nuit. En tout cas pendant la saison haute (Juillet à Septembre)
Si ce genre de formule vous intéresse je peux vous recommander une guide local (anglophone) très compétent.
Le Botswana est une destination très chère et tout est fait pour y tondre le touriste mais bon c'est un pays où les animaux sont vraiment sauvages et peuvent aller et venir librement, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique du Sud ou de la Namibie, où les parcs sont grillagés sur leur pourtour. De plus le gouvernement Bostwanais encourage l'emploi local et les tarifs d'entrée dans les parcs sont volontairement prohibitifs pour les étrangers non accompagnés par un résident du pays.
Pour visiter, Chobe, l'Okavango et Moremi, il est sans doute largement préférable de s'adresser à un TO local qui vous arrangera cela au mieux pour le nombre de jours désiré, fournira le matériel de camping et vous évitera les galères de toutes sortes. Voyez par exemple avec l'Island safari lodge ou l'Audi camp à Maun, qui pourront sans doute vous arranger quelque chose sur mesure. (leurs mails sont faciles à obtenir sur le web).
Si vous vous en remettez à un TO pour ces visites, le 4/4 n'est absdolument pas nécessaire pour les parcours de liaison, les routes Botswanaises étant bitumées et rectilignes ; un combi Wolkswagen vous suffira largement et vous coûtera moitié moins cher. Avec la différence, vous pourrez sans doute voyager confortablement en évitant le camping tous les jours. A Kasane, Maun et dans toute la Namibie, les lodges restent tout à fait abordables, ce qui est hors de prix ce sont les lodges "de brousse" au coeur de l'Okavango, Moremi ou Savuti.
Après cela tout est question de budget ; si vous ne voulez pas vous ruiner, il serait sage de vous limiter à l'Afrique du Sud et à la Namibie. S'agissant du programme que vous envisagez, de sa durée et du nombre d'enfants, un budget de 10000 € avion compris me semble vraiment un minimum.
Tout d'abord un grand merci pour toutes ces infos.
Et si on louait un motorhome (Buffalo nous en propose un, moins cher que le 4x4) ? On garderait ce côté liberté qui nous est si cher... Alors qu'avec un véhicule "normal", on est peut-être obligé de réserver partout et en cas de problème (réservation non obtenue de France - Etosha et Sesriem répondent déjà complet -, étape non atteinte, etc. ) comment fait-on ? Avec les enfants, le motorhome serait la formule idéale. Formule que nous n'avions pas retenue au départ, de peur de ne pas pouvoir faire certaines choses, comme par exemple se balader dans Mahango, Etosha, ou encore Kaokoland. Alors, si on ne loue pas de 4x4campers, minibus ou motorhome ?
Dans ces deux cas, on verrait donc pour un tour, au départ de Maun. En effet, nous allons sans doute renoncer à la traversée des réserves. Mais 2 jours suffiraient-ils ? On aurait aimé voir Moremi, mais à 250 $/j/p, multiplié par 6 ... çà fait réfléchir ! J'attends la réponse de l'Audi Camp, si mon mail arrive à passer (le fax ne passait pas non plus cette semaine).
Et sans 4x4, peut-on faire Chobe quand même au départ de Kasane ? Ou faut-il encore reprendre un tour ? Comme à Mahango et Etosha d'ailleurs ?
Quand au budget, c'est effectivement ce que nous avons compté mais c'est aussi notre maximum ! Alors on peut difficilement improviser sur place ...
Merci à vous aussi pour toutes ces infos, qui me permettent d'avancer dans ma préparation.
Au vu de tout çà, je pense que nous allons renoncer à la traversée de Moremi et Savuti par nos propres moyens. Comme je le disais sur ma précédente réponse, reste à savoir si nous louons quand même un 4x4 ou si nous optons pour le minibus ou le motorhome. Avec la différence de prix, on pourrait donc se loger dans des conditions plus confortables, surtout pour les enfants, et prendre un tour pour Moremi au départ de Maun. Ou peut-être existe-t-il d'autres choses à faire plus abordables ? Je veux bien les coordonnées du guide anglophone que tu connais, çà me permettrait d'avancer dans mon programme et surtout dans le calcul de mon budget.
En effet, c'est sans doute jouable avec ce budget mais il est clair que vous ne pourrez pas faire de folies....
Regardez bien quel est le prix de location du motorhome et comparez avec celui d'un WW combi ; il n'est pas évident que la différence compense le prix d'un logement "en dur", d'autant plus que pour 6 personnes il faut vraiment un motorhome de grande taille et je doute que l'on vous autorise à passez au Zimbabwe avec un engin de ce genre. Le combi est vraiment le véhicule le plus répandu dans ces coins : spacieux, économique, robuste.....et tenue de route pas terrible.
Pour les réservations il ne faut pas vous inquiéter : ce n'est pas la Côte d'Azur et les flux touristiques ne sont tout de même pas énormes. Vous avez tout le temps d'organiser cela tranquillement par mail, l'essentiel étant de vous assurer un point de chute pour chaque jour. Pour ma part j'avais bouclé cela 2 semaines avant de partir.
Pour ce qui est de visiter l'Okavango et Moremi ce serait dommage de passer à côté car c'est vraiment un endroit extraordinaire ; demandez à l'Audi Camp ou à l'island safari lodge un devis pour 3 ou 4 jours en camping et 4/4 avec un guide accompagnateur qui conduira, montera les tentes, préparera les repas, vous montrera où sont les bestioles (sinon vous risquez de ne pas les voir) et vous "surveillera" pour éviter que l'un d'entre vous se fasse croquer (les guides sont toujours armés au cas où.....). Pendant ce temps, votre véhicule de loc vous attendra tranquillement au lodge.
En revanche, je vous déconseille franchement d'emprunter seuls la piste reliant Moremi à Chobe en passant par Savuti, surtout avec des enfants : prenez un guide ou n'y allez pas. Le même parcours, beaucoup plus long, mais en sécurité peut se faire tranquillement sur route bitumée.
S'agissant de Chobe, le parc peut se visiter sans problème en prenant une excursion organisée au départ de Kasane ( journée, 1/2 journée, croisière sur le fleuve, ......) ; le Chobe safari lodge est une option assez économique à Kasane même si le côté usine à touristes est un peu déplaisant.
Pour vous diriger ensuite vers la Namibie, renseignez-vous sur la situation dans la bande de Caprivi : il y a parfois des infiltrations de bandes venues de l'Angola et une famille française y a été massacrée voilà 4 ans. Il semble que la situation y désormais soit devenue beaucoup plus calme, mais quoi qu'il en soit ne vous écartez pas de la route car il y a encore çà et là quelques mines antipersonnel.....
Après cela une fois passée la bande de Caprivi vous n'aurez sans doute aucune difficulté particulière en Namibie : routes et pistes y compris à Etosha sont en excellent état et conviennent à un véhicule standard. Evitez simplement de rouler trop vite, le risque accidentologique étant la première cause d'ennuis parfois tragiques pour les touristes et faites le plein avant d'être à sec.
Tu as l'air de bien connaitre le Botswana je dois partir 17 jours au mois de mars nous avons loué un 4X4 avec tente sur le toit à Johannesburg et souhaiterions remonter jusqu'aux chutes Victoria. Pourrais-tu me conseiller un itinéraire. Merci d'avance
Aurais-tu la gentillesse de me faire part de ton itinéraire. Je dois partir 17 jours au Botswana au mois de mars. J'ai réservé un 4X4 avec tente sur le toit à Johannesburg et nous aimerions aller jusqu'aux chutes victoria. Merci pour tous les renseignements que tu pourras m'apporter.
Nous étions au Botswana en Aout dernier, donc pendant la saison sèche. Vous y serez à la fin de la saison des pluies, mais les mois les plus durs (janvier, février) seront passés.
Nous avons fait l'itinéraire suivant : Vic Falls (où nous avions aterri) - Maun (2 jours) - Moremi (4 jours) - Delta de l'Okavango (2jours) - Savuti (2jours) - Chobe River Front (2jours) - Vic Falls (2jours). Itinéraire difficile, même en saison sèche que je ne me serais pas senti faire sans un guide expérimenté : pistes difficiles, non balisées dont notre guide nous a dit qu'elles devenaient épouvantables en saison des pluies.
Depuis Johanesburg, il y a apparemment des coins sympas où s'arrêter en route : les agences de voyage qui montent de Johanesburg pour aller au Nord du botswana s'arrêtent à Khama Rhino Sanctuary. C'est le seul endroit du Botswana où l'on voit des rhinos.
Ensuite, la route devrait vous emmener vers Maun avec un arrêt à Makgadikgadi Pans (pas très excitant en saison sèche, mais il parait qu'il ya de très gros rassemblements de zèbres en saison humide). Depuis Maun, passez au moins deux jours sur le delta de l'Okavango et deux jours dans Moremi. Attention à réserver vos places de campings dans Moremi si vous voulez y paser la nuit.
Si vous avez une bonne expérience de la conduite en 4x4, avez la possibilité d'être en autonomie pendant au mons 6 jours (nourriture, eau, essence - pas de possibilité de dépannage en cas de panne mécanique ) vous pouvez tenter la route de Savuti puis Chobe. Savuti est vraiment le top, quoique en saison humide, les animaux doivent être un peu partout, éparpillés et plus difficiles à observer (en saison sèche ils sont tous rassemblés autour des quelques points d'eau, très peu nombreux).
Sinon, (et ce serait ma recommandation), vous contournez les réerves en faisant la route de Maun à Kasane et vous visitez Chobe River Front depuis Kasane. Je ne sais pas ce que vaut Chobe en saison des pluies : en saison sèche, ce sont des troupeaux de plusieurs centaines d'éléphants asoifés qui se ruent toutes les après midi vers la rivière.
A VicFalls, ne passez pas trop de temps : une demi journée pour les chutes et une journée pour le rafting (si le niveau des eaux le permet). En fait VicFalls était une grosse déception pour nous.
mon itinéraire en 2003, je l'avais fait en avion (air botswana) donc il ne vous sera pas directement utile pour un drive depuis Jo'burg.
c'est 17 jours avec remise du 4/4 en bout d'itinéraire (à Vic Falls) ou bien avec retour sur Jo'burg ?
Si je puis me permettre une suggestion, le mieux serait de filer direct vers Maun via Gaborone ; en avion c'est 2 heures, en voiture cela doit faire dans les 2 jours. consacrer qqs jours au delta et à Moremi, de là vous pouvez remonter tranquillement plein nord vers la Namibie puis rallier Chobe par la bande de Caprivi (golden highway) et ensuite vous diriger vers Vic Falls. Une autre option consiste à emprunter les pistes de Moremi à Chobe en passant par le Savuti, mais avec un guide local sinon cela me semble un eu téméraire.
Je te remercie pour ta réponse. J'envisageais de passer ou te me dis et de faire Khamarhinosanctuary puisque nous arrivons par Johannesburg. Merci encore pour tes conseils. salutations amicales
en ce cas vous n'avez pas fini de vous taper la route..généralement retiligne en parfait état mais quand même assez monotone !
S'il en est encore temps et si vos moyens vous le permettent prenez l'avion par exemple en triangle : Jo'burg, kasane, maun, jo'burg.
Si vous êtes vraiment accros du 4/4 vérifiez que le loueur vous autorise à aller jusqu'à Vic falls ce qui n'est pas évident a priori et attendez-vous à ce que la police zimbabwéenne vous extorque qqs sous pour des infractions imaginaires !
Le Botswana sans 4x4? mais c'est comme la pizza sans pâte! 😉 Le grand intérêt du pays ce sont les parcs nationaux, traversés par des pistes chaotiques dont le 4x4 arrive à bout... et puis camper sur le toit du 4x4 (ce système Sud Africain est génial) permet d'économiser des nuits en lodge (et le lodge est vraiment hors de prix dans ce pays!)
Je ne vais pas te dire qu'on conduit au Bostwana comme en France, mais bon je l'ai fait sans expérience. Certes je me suis embourbé une fois au milieu du Parc National de Chobé, nous étions les 2è touristes à passer l'entrée du parc ce jour là donc personne à 100km à la ronde à part... les lions! J'en menais pas large puisque j'ai du sortir du véhicule mais bon à part ça, nickel! (j'aurais pu mieux faire pour te rassurer mais bon...)
Sans voiture, tu peux faire l'Okavango (en avion ou en pirogue), sinon les routes carrossables sont vraiment hyper monotones dans ce grand pays. C'est dommage de dépenser autant dans ce pays si cher pour faire que de la route !😛
Nous aimons beaucoup ce genre de transport, quelquefois de faire de la route ce n'est pas mal, on voit pas mal de choses et on rencontre des gens. Merci pour nous avoir prévenu pour le poste de police au Zimbabwe on se conditionnera pour être patient
Je vois que tu as l'air d'avoir de l'expérience pourrais-tu m'indiquer l' itinéraire que tu as réalisé au Botswana et éventuellement les modifications que tu y apporterais si tu devais le refaire. Je dois partir 17 jours en Mars j'ai loué un 4X4 avec tente à Joburg et je dois le ramener là-bas. Merci d'avance pour les conseils que tu pourrais m'apporter.
En fait mon expérience au Botswana est très limitée, je ne connais que le Nord pour l’avoir traversé entre Etosha (Namibie) et les Chutes Victoria (Zimbabwe). Nous ne connaissons que Maun, l’Okavango et Chobe. Nous avions pris l’option de traverser le pays le plus rapidement possible car la vie est vraiment très chère… Donc difficile de te conseiller sur un itinéraire englobant tout le pays !
Au fait, je me souviens d’être tombé en panne dans les dunes de Sossusvlei et d’avoir été hébergé sur le 4x4 d'un couple de Réunionnais, le mari était professeur… C’est pas toi par hasard ? 🙂 (j'ai une très mauvaise mémoire des noms)
Ce n'était pas moi mais ça aurait pu car en janvier 2004 j'ai été embourbé dans les dunes de Sossusvlei. Merci pour ta réponse rapide, j'envisage de passer à Gaborone et à Kamarhinosanctuary en plus de ton itinéraire. As-tu été embêté par la police au Zimbabwe comme on me l'a dit. salutations amicales
En l'an 2000, nous n'avons pas eu de problèmes avec la police, si ce n'est quelque histoires à l'entrée de Chobe pour nous faire payer + que le tarif officiel mais ils n'ont pas trop insisté. Ceci dit on voit bien qu'ils ne sont pas payés pour être aimables...
salut griffon 974 ! j habite la reunion et j aimerais partir 1 mois au bostwana ou la namibie, l afrique du sud, zimbabwe ou encore le mozambique !alors peux tu me conseiller une destination en particulier et quel budget faut il avoir. j te remercie d avance! dam
Bonjour,
Nous souhaitons nous rendre en AFS en Janvier et louer un 4*4 à Johannesburg.
As tu un loueur de 4*4 avec tente de toit à nous conseiller.
A titre indicatif, quels sont les prix?
Merci pour ta réponse
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Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Nous partons pour un mois en afrique du sud à 5 adultes
nous desirons louer un vehicule pouvant accueillir 5 personnes et tous les bagages;
nous partons du cap pour finir à Johannesburg
que nous conseillez vous comme vehicule ?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
