Mon épouse et moi-même sommes sur le point de réserver un circuit assez classique de 25 nuits à partager entre la Namibie, le Botswana et avec comme point final les chutes Victoria. Nous allons louer un véhicule 4x4 (toyota Hilux), tente sur le toit. La période choisie sera mi-octobre-mi novembre 2020.
Nous aimons bourlinguer ici et là avec nos sacs à dos et nos voyages nous ont emmené entre autres ; au Japon, en Iran, en Ouzbékistan et dans pas mal de pays en Afrique. Ce sera la première fois que nous conduirons un véhicule 4x4 et la première fois que nous aurons la chance unique d’approcher d’aussi près des animaux sauvages.
J’ai reçu 6 devis sérieux d’agences namibiennes et nous avons construit petit à petit un circuit qui nous convient avec deux agences en particulier. Nous choisirons très probablement Cardbord Box Travel. Je dois par ailleurs dire que nous avons dû réviser notre budget à la hausse.
Mes questions portent sur la partie que nous comptons effectuer au Botswana, plus particulièrement, la réserve Moremi et le parc Chobé. J’ai reçu un courriel de l’agence Tourmaline qui m’inquiète un peu sur les 3 nuits que nous souhaitons passer dans le réserve et qui semblent compliquée pour quelqu’un qui n’a pas d’expérience en véhicule 4x4 (embrayage brûlé, enlisement, moteur noyé…). Je poste ici une carte qui est plus détaillée du parcours souhaité :
J’aimerais donc avoir quelques avis éclairés sur cette partie, qu’en est-il réellement ?
Ma deuxième question porte sur le parc Chobé et sur les itinéraires possibles au départ de notre camping, tous les bons conseils sont les bienvenus.
Voici enfin le détail de notre voyage :
17 Oct 2020 - Arrival at Windhoek
18/10 - Sesriem/Sossusvlei
19/10 - Sesriem (Solitaire)
20/10- Swakopmund (Alte Brucke)
21/10 - Swakopmund
22/10 – Spitzkoppe
23/10 – Brandberg White Lady
24/10 - Brandberg White Lady
25/10 - Grootberg Lodge
26/10 - Grootberg Lodge
27/10 - Etosha Park - Okaukeujo
28/10 - Etosha Park - Namutoni
29/10 - Rundu (Roys Rest Camp)
30/10 – Shakawe ( Mahango Park)
31/10- Maun (Audi Camp)
01/11 - Moremi (South Gate)- Camping Third bridge
02/11 - Moremi - Xakanaxa
03/11- Moremi - Kwai ( North Gate)
04/11 - Nata (Nata Lodge)
05/11 - Chobe (Ihaha campsite)
06/11 - Chobe
07/11 - Chobe
08/11 - Kasane (4x4 dropoff) - Vic Falls
09/11 - Vic Falls (Victoria Restcamp )
10/11 - Vic Falls (flight for Windhoek)
11 novembre - Windhoek - Return to Europe
Merci d’avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et à tous ceux qui me permettront d’apporter des réponses à mes questions sur le Moremi et le parc Chobé.
Lumineuse journée d’été dans notre pays plat ensoleillé, que du bonheur :)
Portez vous bien
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
Je ne vais pas pouvoir te renseigner car comme toi j'en suis au stade des préparatifs...
Comme toi également pas d'expérience de conduite en 4x4, et du coup la même interrogation sur Moremi et Savuti...
Du coup, pour l'instant, j'attends des devis, et partirais plutôt pour un safari guidé dans ce secteur, et sur un self drive pour la première partie de l'itinéraire...
Bonne prépa !
Sabrina
Sabrina
De la Corse à l'Ouest américain:23 jours de bonheur ! https://voyageforum.com/v.f?post=8206045;#8206045
Les 3 campings à Moremi sont third Bridge, xakanaxa et khwai et ils se valent tout autant, c'est une question de goût et donc vous pouvez 3 nuits dans le même camp car eu égard à la concentration animale des lieux, vous allez être comble au delà de vos espérances, croyez moi
En plus ces lieux sont magiques et vous êtes au cœur du delta, je pourrai rentrer un peu plus dans le détail sur chacun de ces campings si vous le dites que vous rechercher plus précisément
Pour chobe, essayez de camper à Savuti, il y a énormément de lions et à l'époque où vous y serez, vous serez surpris du fait que les lions attaquent des éléphants adultes pour les dévorer !
Pour ce, qui est de chobe river vers ihaha, c'est la plus grande concentration d'éléphants du mode et il n'est pas rare de devoir slalomer dans des groupes de dizaines d'éléphants, ils sont plus de 100.000 au dernier recensement spectacle de la unique, n'hésitez pas à faire une croisière sur la rivière chobe, c'est magique
Juste pour redire que finalement nous avions fui Swako, ville sans intérêt où il règne une atmosphère post coloniale Allemande encore plus flagrante que dans le reste de la Namibie....
Avions beaucoup aimé juste un peu plus au nord de voir la colonie incroyable d'otaries, cela vaut le petit détour !
Le Spitzkoppe est un lieu vraiment magique qui mérite au moins 2 jours pour en faire le tour.
Par contre aller en Namibie et ne rester aussi peu de temps dans le parc d'Etosha est dommage !
Y avions passé que 5 nuits et si nous retournions en Namibie, nous doublerions ce temps tellement la recherche et la vue de tous ces animaux est fantastique
Avions conduit partout sur toutes le pistes même très sableuses ou rocailleuses (Le GPS gratuit sur Android hors connexion MAPS.ME est redoutable de précision même sur les pistes reculées là où la carte papier fait défaut) et avions sorti d'un lit de rivière un 4x2 piégé et franchement les inquiétudes à ce sujet sur ce forum me semblent très très exagérées.
Tourmaline joue sur ces peurs pour obliger leurs clients a rester sur du dur et conseillent même à Sesriem de prendre les promènes couillons pour ne pas avoir a rouler dans le sable ??!!
Merci pour ces précisions au sujet des campings dans la réserve Moremi. Je suis preneur de tous les détails et conseils, que ce soit au niveau de la conduite du 4x4 (donc cette partie est faisable pour quelqu'un qui n'a jamais roulé dans ce type de véhicule?), des campings (nous passerons trois nuits, chaque nuit dans un camping différent), la praticabilité des routes et chemins, etc...
Avec quel type de matériel photographique êtes-vous parti là-bas?
Et puis question à deux sous, avez-vous eu la chance de croiser des lions?
Par rapport à l'organisation concernant la nourriture et le carburant, j'imagine que le plein des deux devra se faire à Maun?
Quel est l'état de la route qui va de la "North Gate" (Kwai) vers la sortie de la réserve Moremi?
Pour le parc Chobe, nous resterons trois nuits dans l'Ihaha Campsite. Où peux-t-on réserver une croisière sur la rivière et quelles sont les endroits à visiter autour du camping.
Comme vous voyez, "j'ai dans mes bottes des montagnes de questions" 🙂
D'avance merci pour vos réponses,
Cordialement
Pierre
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
Le choix des étapes en Namibie que nous avons élaboré est fixé par un circuit assez classique et Swakopmund aura le mérite, je pense, d'être une étape en bord de mer plutôt reposante, non?
Pour Etosha, au départ, nous avions même envisagé d'en faire l'impasse, privilégiant un nombre de jours plus importants au Botswana car semble-t-il plus proche de la faune sauvage.
J'imagine que dormir sur le toit de la voiture et entendre cette vie "grouiller" autour de soi, doit quand même être une expérience unique!
Merci donc pour tous les conseils et informations sur cette partie au Botswana.
Très belle journée
Pierre
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
"Avec quel type de matériel photographique êtes-vous parti là-bas ?"
La particularité de ce type de voyage passe par la photo d'immenses paysages à celle d'animaux.
J'avais amené un boitier réflex 24x36 plus un accu de rechange car je me doutais que nous ferions beaucoup de clichés et la recharge, les journées hors des camps, n'est pas possible..
Un objectif de large focale (24 mm) pour les fantastiques étendues, un zoom 24X200 pour le tout venant et un télé (300 mm) pour la photo animalière.
J'avais aussi amené un pied pour les photos "postées" aux trous d'eau et pour la nuit de la voie lactée.
"Et puis question à deux sous, avez-vous eu la chance de croiser des lions ?"
Oui nous en avons vu en pleine après midi dans Etosha à "Okaukuejo", 3h à attendre dans la voiture en plein soleil attendre qu'ils daignent bouger de leur sieste (comme toute cette faune ils bougent à la fraîche du matin et en fin d'am.)
Mais aussi dans le parc génial de sauvagerie de Palmwag (piste en boucle (amener un GPS) très chaotique où nous avons passé une partie de toute une journée sans voir la moindre voiture...
Dommage de changer à chaque fois de camping car vous perdrez du temps ( faire défaire le bivouac)
Le third Bridge est plutôt un bivouac de terre avec la mboma Island avec donc des Plaines ouvertes avec herbivores et surtout les carnivores, j'y ai vu tous les jours des lions léopards hyènes et même les lions sont passés dans le camping en fin d'après midi car ils passent sur le pont pour aller chasser, on peut y voir également des guépards mais ils sont peu nombreux
Xakanaxa est plutôt un bivouac d'eau, on se rapproche de l'eau, donc c'est beaucoup plus dense en végétation et donc vous verrez plus d'éléphants des oiseaux, moins de carnivores excepté les léopards , et l'endroit est un véritable jardin d'éden, c'est le plus bel endroit du delta,
Khwai est un bon compromis entre les 2 camps précités ci dessus.
Pour la conduite en 4x4, mettez en petite vitesse 4x4 des que rencontrez un sable très meublé, roulez dans les traces de roues laissées par de précédentes auto et des qu'il y a une "chicane" prenez là
Malgré ces précautions, vous pourrez être ensable mais cela fait partie du voyage et il y aura toujours une âme charitable pour vous aider, vos passagers descendront de voiture et pousseront tout se fait dans une superbe ambiance
Appareil photo un reflex 24x36, un grand angle 18x55, un 70x300 et un flash avec batterie de secours et piles si vous pouvez en mettre
Comme je vous disais les lions sont partout khwai, third Bridge et savuti (, chobe)
Le plein et le ravitaillement à maun, il y des supermarchés bien achalandés et à khwai vous avez une petite épicerie qui vous vendra de la glace et des boissons fraîches et de la nourriture nécessite
La route de Noth gate à chobe est la plus difficile et souvent on s'arrête à savuti en étape, essayez de réserver c'est un endroit pleins de mystères avec de grands éléphants mâles et de nombreux lions !
Ce sera l'étape la plus éprouvante et il faut compter une journée à 30/40 km/h au maximum
Vous réserverez votre croisière à kasane, il y a ce qu'il faut, c'est un peu l'usine, vous serez plus au calme à ihaha et le spectacle est devant vous, avec une multitude d'éléphants etc....
Autour du camping, safaris le long de la rivière chobe, contemplation à parti des rives de ce spectacle arche de Noë, la ville de kasane est super sympa genre ville frontière avec une multitude de 4x4 et de bon resto, vous allez apprécier le fait de vous poser un peu avant d'aller sur Victoria falls
Moi aussi dans Moremi, j'aurais eu tendance à passer une nuit dans chacun des 3 camps plutôt que 3 nuits dans le même camp. Peut-être que je me trompe, mais je ne comprends pas trop quand tu dis "Dommage de changer à chaque fois de camping car vous perdrez du temps (faire défaire le bivouac)". En effet, à partir du moment où tu as une tente sur le toit, tu la replies bien tous les matins pour aller te balader, et donc quand le soir, que tu retournes dans le même camp ou dans un autre, ça ne change pas grand chose. Tu peux m'éclairer ? Moi aussi j'ai un projet de voyage au Botswana...
Tu as une logistique, la tente ce n'est rien
En effet, tu as tous les ustensiles de camping pour au moins 3 nuits ça fait du volume qu'il faut donc ranger à chaque fois dans ton 4x4, tu verras replier la table les chaises et remettre tout dans ton auto ça va devenir lassant car tu seras vite fatigué après les safaris et tu ne profiteras pas lieux, les distances semblent courtes entre les camps, mais il y a pas d'imprévus, genre passage à guet, le fait de s'enliser facilement, les lieux interdits du fait de passage impossible car les eaux de l'okavango sont hautes car elles varient selon les années et donc on ne peut prévoir et donc faire un énorme détour en temps, de plus les animaux peuvent être un obstacle qui vous feront perdre du temps également (, être confronté à un vieux éléphant mâle qui ne veut pas bouger durant 2 heures ça m'est arrivé et il n'y a pas d'echappatoire car le chemin peut être etroits les journees sont courtes et la nuit arrive vers 18 hoo et on n'a plus le droit de rouler car cela peut être dangereux, donc tout cela accumuler te fait perdre du temps
Préparer son bivouac durant la nuit noire peut devenir pénible car on est fatigué
À titre d'information, on se couche facilement vers 20 h 30, /21 hoo, au début je n'y croyais pas, mais en fait on a qu'une hâte de retrouver son sac de couchage
Enfin la nuit peut être pas si tranquille que ça, entre les bruits de la brousse (, genre concerts de grenouilles et plus dangereux le bruit de mastication des hippopotames, vous n'aurez pas le loisir de leur dire faites moins de bruit, donc n'oubliez pas vos boules quiess), ensuite vous pouvez avoir la visite de hyènes ou de lion qui attaquent vos denrées périssables c'est assez bruyant, j'ai vécu l'attaque de hyènes qui voulaient absolument ouvrir une cantine en fer que des hommes pouvaient soulever qu'à deux et elles mordaient le couvercle et je peux vous affirmer que c'est bruyant
Je ne dis pas que vous connaîtrez ces anedoctes mais ça peut arriver et c'est ce qui fait le charme de ce genre de voyage, tout cela accumulé, et donc il faut les avoir à l'esprit
Quand j'y suis allé la 1ere fois, je suivais scrupuleusement les conseils des autochtones et les conclusions de leur expérience
J'y suis allé plusieurs fois dans ces lieues et l'expérience m'a appris tout cela, et je tous les TO restent au moins 2 nuits au même endroit sauf pour savuti
Nous sommes confrontés à d'autres principes d'espace spécifiques à l'Afrique et encore plus sur Moremi
Swakopmund aura le mérite, je pense, d'être une étape en bord de mer plutôt reposante, non?
Je choisirais plutôt Walvis Bay.
Reposante, ça dépend du programme...
Très différente serait un mot plus juste.
Et puis ce n'est pas désagréable de pouvoir enfin choisir où dîner...
C'est plus les 2 nuits à Brandberg qui me chagrinent.
Une nuit suffirait.
Pour Etosha, au départ, nous avions même envisagé d'en faire l'impasse, privilégiant un nombre de jours plus importants au Botswana car semble-t-il plus proche de la faune sauvage.
Là aussi, différent.
Etosha est certainement plus aisé (facilité de conduite comme facilité de voir des animaux à cette saison)
En effet, à partir du moment où tu as une tente sur le toit, tu la replies bien tous les matins pour aller te balader, et donc quand le soir, que tu retournes dans le même camp ou dans un autre, ça ne change pas grand chose.
En tente sur le toit, ça ne change effectivement pas grand chose puisqu'il te faut de toute façon tout ranger pour la nuit hormis la table.
En effet, tu as tous les ustensiles de camping pour au moins 3 nuits ça fait du volume qu'il faut donc ranger à chaque fois dans ton 4x4, tu verras replier la table les chaises et remettre tout dans ton auto
Waouou!
Je n'espérais pas avoir autant d'informations aussi pertinentes, merci Roberto.
La conduite du 4x4 semble donc bien envisageable dans la réserve Moremi pour un conducteur débutant en suivant quelques principes élémentaires.
Je pense supprimer une nuit au Brandberg White Lady (merci Attila) et rajouter une nuit au "Third Bridge" pour profiter pleinement de cet endroit. Une nuit à Xakanaxa et une autre à Khwai.
Par ailleurs, nous quitterons Khwai pour retourner vers la "South Gate et Nata, ce sera sans doute l'étape la plus longue.
Question matériel photographique, il me manque un zoom pour l'animalier vu que mon 70-200 risque d'être un peu juste. Peux-t-on recharger facilement les batteries tout au long du voyage?
Encore merci pour toutes ces infos
Excellent week-end sous le soleil exactement
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
Ce n'est pas la partie la plus difficile entre khwai et South gate, la plus difficile est celle entre savuti et North gâté ( khwai)
Pour la photo si vous avez un 70-200 /2,8 ce sera suffisant avec un doubleur, vous verrez vous pourrez vous approcher facilement des animaux avec des précautions d'usage, doucement sans bruit et par à coup (s'ils réagissent à votre approche, arrêtez vous dès qu'ils se manifestent car vous entrez dabs leur zone de sécurité à l'usage vous allez vite comprendre)
Pour les batteries il n'y a pas de prise électrique dans les parcs donc chargez à fond avant d'entrer et si votre appareil photo se permet de fonctionner avec des piles n'hésitez pas à en emmener plus que de raison, les numériques sont particulièrement gourmands
Peux-t-on recharger facilement les batteries tout au long du voyage?
Pas encore l'expérience de ces contrées (c'est pour dans 45j 😎), mais si ton chargeur de batterie photo ne marche que sur secteur, rien de plus facile : il suffit d'avoir un onduleur (12Vcc => 220V ac) que tu branches sur la prise allume-cigare. Sur la sortie 220V, tu branches une réglette multiprises et tu recharges tout ce que tu veux en roulant. Un coup d’œil de temps en temps sur les voyants pour vérifier que rien ne s'est débranché avec les cahots.
Testé et approuvé 😉 sur 7 mois de pistes (et routes) dans le sud-ouest US (plutôt pistes que routes).
Si tu as d'autres besoins pour la prise allume-cigare, acheter une doublette voir même une triplette. Nous branchons sur la triplette la glacière électrique, l'émetteur FM et l'onduleur ; prévoir un ou 2 fusibles de rechange😉 et se faire montrer par le loueur du véhicule où est le fusible de l'allume-cigare.
Concernant le choix de rester une ou plusieurs nuits sur le même endroit, nous n'avons jamais utilisé de tente sur le toit aux US (jamais vu) mais nous dormons dans la voiture (un gros véhicule suffisamment long pour dormir à l'arrière), ce qui revient pratiquement au même.
Le soir, passage de tous les bagages sur les sièges avants et déploiement des matelas de camping, déballage de la table et des chaises : ça ne prend que 15mn. L'allumage du feu de camp et l'apéro sont beaucoup plus chronophage 😏.
Pour ce qui concerne la photo, je préfère éviter d'utiliser un doubleur de focale. J'économise donc pour un 100-400 (équivalent en 24x36 à un 150-600) et ça fait mal au portefeuille mais je n'ai pas beaucoup d'autres choix chez Fuji.
Par contre il va falloir gérer au mieux mes batteries. Comme le suggère Alain-Pierre, peut-être un onduleur pourrait faire l'affaire. Je vais me renseigner.
Merci
Cordialement
Pierre
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
Concernant la recharge de batterie, je ne suis pas encore passé à l'onduleur, comme Alain-Pierre (j'avais déjà lu son bon plan sur un autre post 😉), mais il est aussi possible d'acheter, sur le même principe, une simple prise multi-usb à brancher sur allume cigare. Je ne sais pas pour Fuji, mais chez Canon il existe des chargeurs de batterie sur Usb.
Sur la prise 4xUsb, on charge donc simultanément, et sans aucun problème, le smartphone, un chargeur de pile AA (pour GPS et frontales), la batterie pour gonfler de matelas et le chargeur de batterie Canon.
Je ne sais pas pour ceux du Botswana, mais dans tous les camps de Namibie il y a des prises 220 V !
Pour moi un accu a suffit pour mon reflex ! Même pour 500 photos par jour, le deuxième accu "en sécurité" n'a jamais servi....
Quant au GPS il était sur la prise allume cigarettes quand nous roulions.
Le gonfleur (Crever 3 roues (2 de secours dans le 4x4) le même jour ??!)) fonctionne sur la prise allume cigarettes.
dans tous les camps de Namibie il y a des prises 220 V !
Tu es sûr de toi, là ? A moins que tu veuilles dire à l'accueil ou assimilé car sur les emplacements... ?
Ma première nuit hors Windhoek : Naukluft Campsite ; a priori pas de prise ?
Troisième nuit : Camp Gecko : "Vos appareils électroniques peuvent être rechargés à la réception sans frais", donc pas de prise sur emplacement.
Quatrième nuit : Mirabib : rien de chez rien 😉 ; donc pas de prise sur emplacement.
J'arrête là, la liste serait trop longue ; mais il y a effectivement des campings où les emplacements ont des prises de courant. Je me vois mal laisser mon pc portable, mes chargeurs photos... sans surveillance à l'accueil et j'ai autre chose à faire que d'attendre que tout soit chargé.
Conclusion : un onduleur, que du bonheur 😎.
PS : j'ai l'habitude, aux USA, de faire du camping "très sauvage", hors de tout. C'est sans doute cela qui m'a poussé vers l'autonomie quasi complète. En permanence, dans ce pays "civilisé" 😉, une quarantaine de litres d'eau (sans compter les bières, le vin, l'apéro, de la nourriture pour au moins 8 jours (d'où la glacière électrique)...
chez Canon il existe des chargeurs de batterie sur Usb
Je vais chercher chez Nikon, mais mon modèle étant ancien (D90) cela m'étonnerait ; et il faudrait aussi que je trouve pour l'appareil de madame (Lumix).
De tous les endroits visités au Botswana, quel est celui qui t'a le plus marqué et que tu conseillerais à ceux et celles qui veulent s'y rendre?
Pourrais-tu poster quelques photos ?
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
De toutes les expériences du Botswana, ce sont les safaris à pied dans chief's island qui est la plus grande île située dans le delta, on y voit moins d'animaux car vous parcourez moins de distance et les animaux s'éloignent à votre arrivée, mais quelle expérience surtout quand vous êtes sans arme pour vous défendre face à des éléphants ou lions, sensations garanties
Pour ce qui est du safari en auto, j'ai u de vous faible pour third Bridge car vous pouvez rayonner sur la luxuriance de xakanaxa et les plaines de mboma islands
De plus, vu que nous sommes prêt du pont, il y a des passages réguliers de lions et croyez moi cette réputation n'est pas usurpée
Concernant les photos, je travaille à l'ancienne et donc je suis resté à la diapositive désolé c'est difficile de les scanner car elles perdent en qualité
Mes questions portent sur la partie que nous comptons effectuer au Botswana, plus particulièrement, la réserve Moremi et le parc Chobé. J’ai reçu un courriel de l’agence Tourmaline qui m’inquiète un peu sur les 3 nuits que nous souhaitons passer dans le réserve et qui semblent compliquée pour quelqu’un qui n’a pas d’expérience en véhicule 4x4 (embrayage brûlé, enlisement, moteur noyé…).
Salut,
J'ai fait quasiment le même circuit il y a quelques années, à 3, avec mon fils de 5 ans. Arrivée à Windhoek, remontée vers Etosha, Caprivi puis Maun comme point de départ de la traversée Moremi/Chobe ... jusqu'à Kasane.
Je n'avais aucune expérience de la conduite d'un 4x4 à part 2 jours de stage de conduite d'un 4x4 (sable et franchissement) que je n'ai pas regretté ! Savoir ce qu'est le "blocage de différentiel", l'utilisation d'un cric "high lift" ou comment conduire dans le sable notamment dans la traversée Moremi - Chobe est utile !
J'y suis allé fin juillet/début août et il y avait encore un peu d'eau sur les pistes (au max 1m / 1m 20 à quelques endroits)... tout ça pour dire que c'est un super voyage, tout à fait faisable mais d'une complexité certaine comparé à la Namibie par exemple.
On peut passer des heures sans voir âme qui vive. La logistique est un peu éprouvante: conduire, monter le camp, dormir (enfin essayer... les 2 premières nuits ont été blanches... ), démonter le camp, conduire...
Les galères rencontrées: crevaisons (4 en tout, 2 en Namibie et 2 au Botswana dont 1 pneu complètement lacéré), gestion de l'énergie à suivre de près (les batteries qui sont arrivées en mauvais état à cause d'une mauvaise gestion du frigo: à éteindre la nuit !).
Nous avons fait la traversée des parcs en 9 jours (de Maun à Kasane), ce qui est le maximum de ce que nous a permis notre autonomie en carburant (double réservoir). Dans les camps, il n'y avait rien à part un bloc sanitaire dans une clairière avec parfois des numéros sur les arbres pour identifier les emplacements. Dans certains camps, 4/5 voitures, le plus souvent bien moins que cela.
Pour les étapes, compter 10 km/h avec les arrêts ... 30 km/h de moyenne sur les portions "roulantes"! :)
Mon fils a résumé l'expérience de la façon suivante "c'était plus une aventure que des vacances" ! Cela reste un super voyage que je referai dans pas longtemps !
Pour ce qui est du stockage des photos lors de ton voyage, qu'avais-tu prévu?
Pour nous, 1PC portable + 2 disques durs externes ; transfert des cartes mémoires tous les soirs sur le PC, renommage des photos via les Exifs et backup immédiat sur les 2 disques externes. Ensuite, formatage des cartes dans les appareils photos ; prêt pour le lendemain.
Les 2 disques externes, c'est une manie suite à un gros soucis une année ; la peur que nous avons eu fait que, maintenant, c'est ceinture ET bretelles 😎.
Si tu ne "mitrailles" pas beaucoup, tu peux peut-être te contenter d'une poignée de cartes mémoire.
Très bien sur un plan de la sécurité que de transférer en « copie » les fichiers photos du jour sur un PC portable et de les externaliser aussi sur un support magnétique externe au PC.
Mais…
Pourquoi les retirer des cartes mémoires de votre APN et ne pas les y laisser ainsi vous auriez 3 supports différents ? (Carte mémoire, PC et disque externe)
La taille d’un fichier photo pour une cellule de 24 Mpixel est d’environ 7.5 Mo.
Avec la taille actuelle des cartes mémoires, on peut donc par exemple enregistrer sur une 32 Go : 4500 photos (Soit pour une journée de 10 heures : 450 photos à l’heure)
Gluuuppp’s !!!!
Et surtout, pourquoi 2 disques externes ?
Pour faire court :
Afin de suivre les directives en matière de sécurité informatique (c’est mon métier) les supports de sauvegardes ne doivent pas être stockés au même endroit que le support principal (Là, votre PC)
Ce qui revient donc à utiliser 3 voitures différentes (1 pour votre PC, 1 pour votre premier jeu de sauvegarde et une dernière pour le deuxième support magnétique) pour les transporter car sinon cela ne sert à rien en cas de dommage (vol, feu, immersion) de les avoir dans le même lieu……
Donc, le risque 0 n’existe pas même en doublant les supports magnétiques externes !
Pourquoi les retirer des cartes mémoires de votre APN
Tout simplement pour des facilités de backup ; pas besoin de rechercher le début de la journée, c'est backup intégral de la carte. Pas envie d'acheter une trentaine de cartes pour moi et autant pour ma femme.
La taille d’un fichier photo pour une cellule de 24 Mpixel est d’environ 7.5 Mo
Sur mon D90 (APS-C) la taille moyenne d'une "photo" (JPG+NEF) est de 14 Mo.
Pour moi, une photo ce n'est pas 1 cliché (1 déclenchement) ; je fais pas mal de panoramas donc une photo c'est au moins 5 à 10 clichés, en manuel. Je prends aussi souvent en bracketing donc... nb de clichés encore en hausse. En Namibie, avec les animaux, il y aura sans doute aussi du mode rafale donc...
Et pour finir, mes cartes sont des 16Go (pas besoin d'en changer pour l'instant) donc un max d'environ 1150 clichés (NEF+JPG) ce qui, compte-tenu de ma façon de faire, se remplit assez vite.
Par contre, je ne suis qu'un simple amateur et n'ai aucune prétention sauf de me faire plaisir 😎.
pourquoi 2 disques externes ?
En 2009, alors que les sauvegardes sur disques externes n'étaient pas encore faites (et n'étaient pas faites tous les jours !), nous avons vu nos photos "disparaître" soit 6 jours de perdu dont Bryce Canyon 😠. C'est depuis ce jour là que nous procédons de la même manière (quotidienne), généralement pendant l'apéro 😉:
- vidage des cartes sur le pc pour tous les appareils ;
- renommage immédiat (date heure appareil) ;
- backup sur les 2 disques externes ;
- et, seulement après, formatage des cartes dans leurs appareils respectifs.
Un disque dur est quelque chose d'un peu fragile et nos circuits comportant de nombreuses pistes, nous avons l'impression d'être mieux "protégé" contre les aléas en en ayant 2 ; d'ailleurs, cette année, ce sera disque ordinaire (500Go, 2.5") et SSD (500Go), mix de techno.
les supports de sauvegardes ne doivent pas être stockés au même endroit que le support principal
Oui, c'est évident, mais là, à part une liaison satellite, je ne vois pas comment faire.
le risque 0 n’existe pas même en doublant les supports magnétiques externes
Je ne crois pas avoir écrit le contraire ; je ne fais que relater mon mode opératoire. Après, chacun fait ce qui lui plait plait plait 😇.
Je pense rester pour ma part sur le choix de plusieurs cartes mémoire, choix qui jusqu'ici a toujours été gagnant. Mon boitier Fuji (XT2) permet de loger deux cartes et je l'ai configuré pour séparer les "jpeg"des fichiers bruts (Raf). Je sais que le risque "0" n'existe pas, mais au moins, dans le cas d'une carte devenant défectueuse, je conserve toutes les photos de mon voyage sur un des deux formats. La taille qui accueille les fichiers bruts est le double de celle pour les jpeg.
Pour ce magnifique voyage en construction, prévu mi octobre 2020, je pense partir avec un ensemble de 4 cartes (voire une supplémentaire au cas où) me permettant de faire autour de 7500 photos, ce qui me semble assez fou, cela représente une moyenne de 300 prises par jour, un "echte" paparazzo 🤪
Affaire @suivre...
p.s. Si vous avez de bons plans dans le parc Chobe, je suis preneur 😉
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
Si vous avez de bons plans dans le parc Chobe, je suis preneur
Simplement des infos du forum que j'ai utilisées pour notre circuit mais pas encore testées. Voici un extrait de notre roadbook.
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J26 - mardi 10 septembre
7h30 Passage de frontière à Ngoma.
9h Entrée dans le parc de Chobe à Ngoma Gate pour Chobe river front juste à gauche après le poste de contrôle, après avoir pris des renseignements auprès du ranger concernant l'état de la piste. En effet les 5 premiers km de piste sont très sableux avec pas mal de gros cailloux mais avec prudence et concentration, position 4X4 et en respectant les consignes, ça passe et c'est un très bon moment de conduite pour le pilote.
Nous dégonflons les pneus à 1.7 bars.
12h Picnic à Serondola Picnic Site (a priori interdit ailleurs).
la zone Sedudu est fermée à partir de 14h donc on sort !
Passage à Kasané pour courses (alimentaire, boisson, bois) et carburant.
15h30 Départ pour Senyati Safari camp.
Nous avions tout d'abord prévu de camper à Ihaha mais les frais de réservation mentionnés par Tourmaline m'ont fait changer d'avis ; le camping de Senyati semble très intéressant et ce sera notre dernier camping avant le départ.
Le gros atout du Senyati c’est qu’on peut observer le point d’eau à 3 niveaux : au sol à 50 m du point d’eau, depuis le bar juste au-dessus (même distance donc mais vue plongeante), via un souterrain magique qui donne à 5m des éléphants ;c’est comme si on dépassait de 40 cm du sol tout près d’eux. Un vrai petit bunker !! GENIAL !!
Les emplacements sont sympas et possèdent chacun un bloc "douche/toilettes".
J27 - mercredi 11 septembre
9h Parc de Chobe, entrée Sedudu (conserver le ticket pour la croisière sur la rivière en fin de journée).
River front jusqu'à Seondola Picnic spot
13h Sortie du parc et direction hôtel à Kasane : Chobe Safari Lodge, sur River Rd.
Vider la voiture, nettoyer, refaire le plein (nous la rendons le lendemain matin).
15h Boat cruise (réservé via l'hôtel).
--
Pour toi, tu pourra continuer vers l'est, seule la zone entre Sedudu et Nantanga est interdite de 6h à 9h et après 14h (réservée aux tours opérateurs ; peut varier suivant les saisons ?).
Cela doit être maniaque, car après les formatages et d'autant de copies sur disques durs externes voilà maintenant que l'on nous préconise de dégonfler les pneus de son 4x4 !!???
Désolé mais je pense avoir beaucoup roulé sur pistes, bourbiers, rivières et tellement dans le sable et autres (2x Maroc, Algérie, 2x Madagascar, 2x Namibie, Argentine, Chili) et nous n'avons jamais dégonflé nos pneus....
On ne doit pas parler le même français 😇 ; où as-tu vu que "on" (moi en l'occurence) préconisait...
J'ai écrit textuellement :"Simplement des infos du forum que j'ai utilisées pour notre circuit mais pas encore testées." Tu parles d'une préconisation !
Et quand au fait de dégonfler, tu ne l'as peut-être jamais fait et pourtant je l'ai lu plus d'une dizaine de fois sur ce forum de la part de personnes qui ont l'air de s'y connaitre.
Notre loueur, Asco, livre sa voiture avec un compresseur ; sans doute pour gonfler la bouée le soir au coin du feu à moins que ce ne soit pour satisfaire les touristes ignorants qui vont dégonfler leurs pneus puisqu'ils l'on vu écrit qqpart.
Ils n'étaient peut-être déjà pas gonflés bitume au départ...
Pour un parcours quasi qu'en pistes, les pneus ne sont pas gonflés dégonflés tous les 5 minutes mais directement moyennement dégonflés pour rouler sur toutes les surfaces sauf ...
En cas de sable profond, il est plus que recommandé de dégonfler encore plus avant pour ne pas avoir à le faire pendant...
(Pour ce que je connais : Makgadikgadi, Nxai, Mudumu NP, Chobe, Kgalagadi partie Botswana)
Merci Lilian pour ce retour détaillé
Quels sont les endroits que tu as particulièrement aimé au Botswana?
Aurais-tu des photos à poster?
Pour ce qui est du stockage des photos lors de ton voyage, qu'avais-tu prévu?
Salut,
Pour le stockage des photos, mon vieux Nikon D300S a l'avantage d'avoir 2 logements de cartes mémoires (1 CF et 1 SD) et ils peuvent se paramétrer en principal / backup. Du coup j'emporte pas mal de cartes et j'utilise le CF en principal et le SD en backup du CF.
Ma contribution pour une idée sur l'état des pistes (c'était entre Third Bridge et Xakanaxa de mémoire qui est d'ailleurs le coin que j'ai préféré):
Sinon, pour participer au débat sur le gonflage des pneus, c'est clair que j'avais bien abaissé la pression sur les pistes du Botswana et même dans les dunes en Namibie.. et la différence est notable... ce que j'ai retenu: 2.2 bars sur bitume, 1.8 sur les gravel roads pour limiter les risques de crevaison et encore moins dans le sable... certains descendent à 1 bar voire moins pour gravir les dunes (et clairement pour avoir essayé de monter une dune à 1.8 puis à 1 bar, y'a pas photo... mais je suis un conducteur du dimanche, pas vraiment un spécialiste).
Merci encore pour toutes les informations reçues pour préparer ce voyage.
Je suis maintenant sur le point de bloquer la réservation avec Cardboard Box Travel.
Hélas, le camping Ihaha (Chobé park) est déjà complet.
J'avais prévu d'y passer trois jours.
Connaissez-vous un autre camping pour visiter le parc Chobe?
Peut-on envisager de partir dans cette zone sans réservation de camping?
D'avance merci pour vos réponses
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
Bonjour Pierre!
Pour octobre-novembre 2020, le camping est déjà plein?
C'est surprenant...
Pour Chobe River Front, le camping qui ressort souvent est le Senyati, avec son point d'eau qui attire les éléphants...
Pour ma part, pour juin 2020 Ihaha est plein aussi, et du coup nous nous sommes rabattus sur Muchenje, et Tawana, l'agence par laquelle nous passons, retentera le coup car apparemment il arrive qu'il y ait des annulations...
A bientôt 🙂
Sabrina
De la Corse à l'Ouest américain:23 jours de bonheur ! https://voyageforum.com/v.f?post=8206045;#8206045
Je suis effectivement étonné que le camping à Ihaha soit déjà complet pour une arrivée qui était prévue début novembre 2020 !
Je regarde donc les autres options et je viens de lire les infos pour le camping dont tu parles : Muchenje Campsite. Cela me semble être un très bon choix ; la localisation est parfaite pour randonner dans les environs et les prix sont corrects.
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
Bonjour Pierre
J'ai séjourné 3 fois à Muchenje qui est un bon camping mais il faut avoir toute sa nourriture ce qui n'est pas possible si tu arrives de la Caprivi ;Le shop est très basique. Très étonnée qu' Ihaha soit déjà complet mais nous y serons plus tard et il y aurait de la place... affaire à suivre. Amitiés voyageuses Sylvie
Oui, je suis étonné que ce soit complet aussi longtemps à l'avance. De même que pour le lodge à VicFalls (VicFalls Restcamp & lodge), je souhaitais réserver deux nuits dans une tente magnifiquement aménagée pour terminer en beauté notre voyage, bin...c'est pas possible, c'est complet!
Au sinon, que penses-tu du camping de Munchenje( Campsite and Cottages)? Organise-t-il des balades avec guides? Comment sont les pistes vers Savuti? Es-ce faisable pour un conducteur qui fera sa première expérience en 4x4?
Je suppose qu'au niveau de la nourriture, on devra faire les courses à Kasane (nous arriverons de Nata)?
Lumineuse journée
Pierre
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser".
LATECOERE
A Muchenje je n'ai aucun souvenir de sorties organisées mais bon ça a pu changé ( on y était en octobre et novembre 2018) . Par contre il y avait une station d'essence juste à côté et elle serait fermée.
Les pistes vers Savuti sont très sableuses et il te faudra avant de te lancer dégonfler tes pneus et dans les passages un peu mous ne pas hésiter à passer les courtes. As tu ton camping ? L'année dernière on avait pas réservé et il n'ont pas voulu nous laisser entrer et il a fallu continuer jusqu'à Maun😕.
amitiés voyageuses, Sylvie
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
En nov./ déc. 2022, j’avais fait un safari dans la région et nous avions souffert des températures extrêmes engendrées par le phénomène “El Nino” sur l’océan Indien à cette époque . En plus des T. extrêmes, il peut y avoir des pluies diluviennes , avec crues etc ... qui ont engendré des catastrophes avec victimes .
Nous revenons de dix jours en Tanzanie. Nous avons eu la chance d’être guidés par Gishaman. Toujours de bonne humeur, bon conducteur et très bon guide. Grâce à lui nous avons eu la chance de voir non seulement les big5 en une journée mais aussi plein d’autres animaux. Il travaille pour l’agence locale Blit Safaris qui a assuré un très bon suivi de notre voyage. À conseiller !
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
