J'avais ouvert un post il y a un moment: https://voyageforum.com/discussion/parc-etosha-en-namibie-incontournable-d8240470/
Quelques imprévus nous avaient contraint a abandonner ce voyage mais nous nous sommes finalement débrouillés pour partir (en juillet prochain). Nous avons confié l'agencement à Tourmaline. Nous n'avons pas pu obtenir tout ce que nous souhaitions car beaucoup de lodges affichaient complet pour cet été. Alors voici ce que qui a été réservé. Reste à savoir s'il est possible d'annuler une réservation au profil d'une autre...
J1: arrivée à Windwoek vers 7:30. Récupération du véhicule. Briefing etc... route jusqu'au Naukluf. Nuit Namibgrens.
J2: Solitaire: Nuit Rostock Ritz
J3: Betta. Nuit au Greenfire desert
J4 Namib Rand: Tok Tokkie Trail
J5: idem
J6: Seriem: Little Sossus Lodge
J7: Seriem: Agama river Camp (plus au nord)
J8: Walris Bay
J9 idem: Sandwich Harbour
J10 Spitkoppe tented Camp
J11 Ameib Ranch
J12 Brandberg Lady's lodge
J13 Grootberg Lodge
J14 Idem
J15 Opuwo country lodge
J16 Epupa Omarunga Camp
J17 idem
J18 Hobatere Lodge
J19 Etosha Safari Lodge
J20: Idem
J21 Okonjima Plains Camp
J22 Windhoek Eden Chalets
Certains éléments du parcours peuvent sembler "illogiques" comme le J2 au Rostock Ritz avant de descendre vers le Namib Rand pour remonter ensuite vers Seriem. Le Tok Tokkie Trail n'était dispo qu'au J4 pour nous; ce qui explique ce choix.
Le J8, avant d'arriver à Walris Bay, j'aimerais bien faire un petit détour vers le Sculpture Rock Trail. Je crains que cela ne soit pas possible en terme de timing. Pourriez-vous me confirmer ?
Nous avons choisi des hébergements "en dur". J'aurais bien opté pour quelques nuits de camping (à Spitkoppe et Namibrand par exemple), mais cela nous aurait coûté au final plus cher car le véhicule n'est pas équipé camping.
Nous n'avons pas inclus le Fish River Canyon, paraît-il superbe, car nous avons choisi de faire le TTT à la place. peut être à tort ??
Le lendemain de notre retour à Windhoek, nous prendrons un vol en direction de Victoria Falls où nous nous installerons pour 3 nuits avant de rentrer en France.
Je suis preneuse de tout conseil concernant les excursions et randos à faire pendant ce périple.
Merci d'avance🙂
Étant donné que certains Lodges sont déjà complets, je trouve ton itinéraire pas si mal que ça. Si je me souviens bien, randonner est une de vos priorités.
Je pense que tu as bien fait de choisir le TTT au lieu du Fish River Canyon, je pourrais t'en dire plus au mois d'avril.
Tes premiers jours peuvent sembler illogique à certains, mais tu pourras profiter de faire quelques petites randonnées. Il y en a plusieurs au Rostock Ritz et il me semble aussi au Namibgreens.
En partant tôt de l'Agama River Camp, tu pourras faire le Sculpture Rock Trail. De tout façon, à cette période de l'année et si tu veux profiter à max. de tes journées, il faut vivre avec le soleil.😉
J15, Opuwo, pourquoi pas, cette étape raccourci le trajet pour Epupa, mais il n'y a pas énormément de choses à faire à Opuwo. Mais sans cette étape, la route serait vraiment longue.
Pour les randonnées à Ameib, tu trouveras des infos dans mon carnet.
Merci pour ton retour d'info.🙂 Ca me rassure.
Concernant d'Opuwo, je ne vois pas beaucoup d'autres possibilités pour couper le trajet en deux. Ce sera juste pour y passer la nuit. Sur la route, est il possible de faire un détour par Warmquelle.
C'est justement la lecture de ton carnet qui a fait que j'ai réservé à Ameib !
J'ai bien l'impression que non. Safari Lodge est il mal situé ? C'est vrai qu'au début Etosha ne figurait pas dans nos priorités. Maintenant s'il y a une meilleure option disponible en terme de logement, je suis preneuse. Il faut que je vois ça avec Tourmaline.
Dormir dans l'un des camps d'Etosha permet de profiter des trous d'eau le soir. Okaukuejo et Halali sont bien fréquenté. Par contre, les chambres sont très simples et mériteraient d'être rénovées. Tu peux surveiller les disponibilités à tes dates et demander un changement si une chambre à l'intérieur du parc devait se libérer.
Oui, je pense que tu auras le temps de visiter Warmquelle.
Je vais suivre ton conseil Carmen et contacter Tourmaline pour un hébergement dans le parc. Aucune importance si les chambres sont très simples.
Bonne journée. 🙂
Merci Carmen, je note pour Swakopmund.
Reste plus qu'à croiser les doigts pour Etosha. Je viens de contacter Tourmaline. Se chargent ils bien de vérifier régulièrement ?
Sinon, les avis sur Etosha Safari Lodge sont plutôt élogieux mais l'endroit est bien à 10 kms de l'entrée du parc. Ca ne prend que 20 minutes (à voir...) Mais comme tu dis, les animaux ne sont surtout visibles que tôt le matin et le soir et puisqu'il faut rentrer au lodge avant la tombée de la nuit, ça risque de faire juste. Maintenant il y a aussi la possibilité (coûteuse) de faire les "game drive" du soir avec un guide...
Pour nous, ils ont vérifié une fois par semaine. En tout cas, d'après ce qu'ils nous ont dit. Mais, tu as meilleur temps de contrôler toi même, chaque jour. Ça te prend quelques minutes.😉
En fait, c'est le soir que les points d'eau sont bien fréquentés. Le matin tôt, nous n'avons pas vu beaucoup d'animaux en juillet. Trop froid?
En octobre, c'était tôt le matin et le soir que les animaux se déplaçaient le plus. Bref, je pense que la température à une grande influence.
Tourmaline me dit qu'il y a vraiment très peu de chance que des places se libèrent. Nous sommes sur liste d'attente au Desert Camp à Seriem et tout est archi complet à Etosha...Tant pis pour nous.
Je viens de relire ton carnet. Les photos des animaux, notamment celle prise au point d'eau Ozonjuitji m’Bariont été prises à quel moment de la journée ? Lors d'un voyage au Kenya et en Tanzanie, je me souviens qu'il y avait des animaux surtout le matin et en fin d'après-midi. On n'avait pas fait de "game drive" la nuit. Mais sans doute fait il plus froid en Namibie et c'est la raison pour laquelle les animaux sont moins observables le matin.
Sais-tu par hasard si le Spitzkoppe tented camp est sur le site même de Spitzkoppe ? J'en suis à me demander si on ne ferait pas mieux d'annuler certaines résas de lodges au profil de camping avec tente sur le toit... A voir avec Monsieur qui craint d'être agressé en pleine nuit par un félin. Il a eu une trouille pas possible au Kenya.🤪
Les photos ont été prises en milieu de matinée. Ce point d'eau est une vrai arche de Noé, comme beaucoup d'autres à Etosha.
Je ne connais pas pas le Spitzkoppe Tented Camp, il me semble qu'il n'existait pas en 2016. Tourmaline pourrait t'en dire plus.
A voir si c'est possible de chambouler tout ton voyage, en prenant une voiture avec tentes sur le toit et en changeant les Lodges en camping, ça fait quand-même beaucoup de changements à faire. Je pourrais m'imaginer que ça va embêter le TO. De plus, pas sûr que tu trouveras encore de la place.
Je ne pensais pas tout chambouler mais juste changer 2 ou 3 hébergements. Mais au fond tu as raison. Pas mal de complications pour peu de choses au final.
Je relis ton message plus haut où tu nous conseilles de passer la nuit à Swakopmund plutôt qu'à Walris Bay car il y aura légèrement moins de route à faire entre Agama River Camp et la côte surtout si nous faisons le Sculpture Rock Trail qui nous tient à coeur. C'est bien Blutkuppe ? Ce qui est logique car c'est près de la C28 en direction de Swakopmund. Cependant le lendemain nous ferons l'excursion de Sandwich harbour qui est plus près de Walris Bay. Avant de recontacter Tourmaline (les pauvres !!), je voudrais être sûre de mon choix. Pour info ils ont réservé le Lagoon Lodge qui a l'air pas mal du tout...
En regardant ce le site du Spitzkoppe tented camp, j'ai l'impression que c'est plus ou moins au même endroit que le camping, mais je peux me tromper...
Oui, en venant de la Blutkuppe, Swakopmund est sur le chemin. Nous avons fait la sortie otaries avec Eco Marine Kayak Tours le lendemain. En quittant Swakopmund assez tôt, ce n'est pas un problème. Mais bon, si tu pars très tôt de l'Agama River Lodge, ça devrait se faire. Une longue journée, mais avec une pause super sympa (Sculpture Rock Trail).😉
Pourquoi ZUT pour le Spitzkoppe ! C'est l'un des plus beaux sites de Namibie, magie en plus.
Le camping, dispersé au milieu des différents massifs, bien que sommaire est superbe (les emplacements numérotés 9A, B et C sont nichés au pied des pentes de la montagnes à deux pas du Pain de sucre et pas trop loin de l'arche. Ils sont tous sympas d'ailleurs et assez éloignés les uns des autres).
C'est un endroit, hormis Bushmen's Paradise et la petite réserve animalière, où l'on peut se balader sans contrainte (sur la montagne elle-même, sur le Sugarloaf, les Pontoks Mountains, l'Arche et ailleurs, même plus loin, si tu as le temps vers le Black Spitzkoppe ou le Little Spitzkoppe qui ne manquent pas d'intérêt).
Je ne connais pas Spitzkoppe Tented Camp (très récent), il est situé à proximité de la réserve et doit bénéficier d'une vue imprenable sur ces fabuleux rochers. Ce ne doit pas être un problème de loger en dehors des limites du parc, qui n'est pas si grand que cela. Il y a quelques années, il n'y avait d'ailleurs pas de frontières, ni beaucoup de visiteurs et l'on pouvait s'installer où on le désirait : tu n'es donc pas à quelques km près, tu auras seulement les formalités à remplir pour aller de l'un à l'autre, mais c'est assez rapide.
Bien cordialement.
Jacky.
"Moins faire pour mieux voir !"
PS : Belles et nombreuses balades à Ameib Ranch (sans guide) dans un cadre lui aussi magique où l'on peut croiser une belle faune dont des hyènes et des rhinos. Un coup d’œil sur le dam proche au lever du jour est une bonne idée.
Promenade guidée au Brandberg pour aller voir la White Lady mais balades "libres" un peu partout autour du Massif (4x4 recommandé pour traverser les lits de sable des rivières).
Balade guidée sur le plateau du Grootberg (magnifique), sorties à la recherche des rhinos et des éléphants du désert très intéressantes.
Belles balades à Epupa en aval du fleuve pour voir les chutes sous un autre angle et découvrir de très beaux paysages. Belles balades en amont pour débusquer les crocodiles. Visite de la colline au-dessus du village pour le coucher de soleil et le panorama sur les chutes.
Opuwo n'a rien de grandiose mais le lodge et son camping sont superbement situés sur les collines dominant la ville d'un côté et le désert de l'autre. On s'y ravitaille et l'on y dort car il y a mieux à voir ailleurs !
C'est noté. Merci pour l'info 🙂. Nous quitterons Agama River Lodge aux aurores pour espérer faire le Sculpture Rock Trail. Je n'imagine pas trop "embêter" Tourmaline pour changer de logement. J'imagine que Swakopmund n'est pas à plus de 30mn de Walvis, non ? Mais je me trompe peut être...
Nous avons choisi de faire Sandwich Harbour plutôt que la sortie Kayak.
Au fait, même l'hébergement qui nous a été réservé à Etosha (le Safari Lodge) est aujourd'hui complet à nos dates et il est à 10km de l'entrée. c'est dire...🤪 Je ne compte plus sur un hébergement dans le parc à moins que se produise un miracle ???😇 Bon Noël est déjà passé !
Pourquoi ZUT pour le Spitzkoppe ! C'est l'un des plus beaux sites de Namibie, magie en plus.
Le camping, dispersé au milieu des différents massifs, bien que sommaire est superbe (les emplacements numérotés 9A, B et C sont nichés au pied des pentes de la montagnes à deux pas du Pain de sucre et pas trop loin de l'arche. Ils sont tous sympas d'ailleurs et assez éloignés les uns des autres).
C'est un endroit, hormis Bushmen's Paradise et la petite réserve animalière, où l'on peut se balader sans contrainte (sur la montagne elle-même, sur le Sugarloaf, les Pontoks Mountains, l'Arche et ailleurs, même plus loin, si tu as le temps vers le Black Spitzkoppe ou le Little Spitzkoppe qui ne manquent pas d'intérêt).
Je ne connais pas Spitzkoppe Tented Camp (très récent), il est situé à proximité de la réserve et doit bénéficier d'une vue imprenable sur ces fabuleux rochers. Ce ne doit pas être un problème de loger en dehors des limites du parc, qui n'est pas si grand que cela. Il y a quelques années, il n'y avait d'ailleurs pas de frontières, ni beaucoup de visiteurs et l'on pouvait s'installer où on le désirait : tu n'es donc pas à quelques km près, tu auras seulement les formalités à remplir pour aller de l'un à l'autre, mais c'est assez rapide.
Bien cordialement.
Jacky.
"Moins faire pour mieux voir !"
PS : Belles et nombreuses balades à Ameib Ranch (sans guide) dans un cadre lui aussi magique où l'on peut croiser une belle faune dont des hyènes et des rhinos. Un coup d’œil sur le dam proche au lever du jour est une bonne idée.
Promenade guidée au Brandberg pour aller voir la White Lady mais balades "libres" un peu partout autour du Massif (4x4 recommandé pour traverser les lits de sable des rivières).
Balade guidée sur le plateau du Grootberg (magnifique), sorties à la recherche des rhinos et des éléphants du désert très intéressantes.
Belles balades à Epupa en aval du fleuve pour voir les chutes sous un autre angle et découvrir de très beaux paysages. Belles balades en amont pour débusquer les crocodiles. Visite de la colline au-dessus du village pour le coucher de soleil et le panorama sur les chutes.
Opuwo n'a rien de grandiose mais le lodge et son camping sont superbement situés sur les collines dominant la ville d'un côté et le désert de l'autre. On s'y ravitaille et l'on y dort car il y a mieux à voir ailleurs !
Merci beaucoup pour ce retour positif.🙂 Par "zut" je voulais parler de la situation du "tented camp" et non du camping. C'est bien le Spitzkoppe Tented Camp qui a été réservé. Mais tu as raison, je crois que la vue est vraiment très belle et l'entrée n'est qu'à 1 km. Je viens de vérifier sur leur site. Ils ont même des vélos à disposition. Donc tout va bien. En fait, c'est la 1ère fois que je passe par un tour opérateur pour faire des résas d'hébergements et que je "laisse faire". N'ayant pas l'habitude, j' ai l'impression de ne pas contrôler. Mais bon, tout devrait très bien se passer. Je pense que Tourmaline a l'habitude et a fait de son mieux.
J'ai bien noté tout ce que tu suggères dans les autres endroits. Nous adorons marcher et ça va être un régal. J'ai très hâte de découvrir Epupa. C'est l'endroit, avec le désert du Namib qui ont motivé ce voyage.
Je pense qu'il y a des tours opérateurs européens qui bloquent des chambres dans les endroits stratégiques. Tu trouves maintenant même des voyages organisés par Aldi.🏴☠️ Bref, des chambres peuvent toujours se libérer. Mais, je comprends que Tourmaline ne puisse pas surveiller chaque jour, pour chacun de leur client si une chambre se libère. Certains Lodges ont des listes d'attente, mais pas le NWR. Donc, il vaut mieux surveiller soi-même.
Pour le Sculpture Rock Trail, il faut acheter le permis à Sesriem. Donc à agender dans ton Road Book.😉 Les pistes qui y mènent sont seulement accessibles avec le permis. Cette randonnée est vraiment magnifique, je pense que tu vas aimer.
J'ai lu sur le carnet de Laure (Lol64) que tu préparais un voyage en Namibie donc j'ai fait ma curieuse et suis venue lire ton projet.
En ce qui concerne les hébergements, notamment à Etosha, je te conseille de surveiller toi-même les disponibilités sur le site du NWR. Tourmaline ne peut pas avoir l’œil partout pour tous ses clients. L'an dernier, nous avons réussi à avoir deux nuits à Halali (alors que c'était complet lorsque nous avons réservé en janvier pour juillet). J'ai d'abord trouvé une nuit, que Tourmaline a réservée sans problème, puis une deuxième nuit quelques semaines plus tard.
J'ai demandé pas mal de changements à Tourmaline entre le projet et le programme final. Cela n'a jamais posé de problème car je prenais soin de m'assurer des disponibilités au préalable afin de ne pas les faire bosser pour rien.
Pour ton étape sur la côte, saches que la distance entre Swakopmund et Walvis Bay se fait très bien (route asphaltée) en une demi-heure. Nous avons logé à Swakop, car nous avions prévu la rando au Blutkuppe, et fait une sortie en kayak au départ de WB le lendemain matin. Si c'était à refaire, nous aurions plutôt logé à WB, que nous avons bien aimé, puisque la rando au Blutkuppe n'a pas pu se faire (j'avais oublié d'acheter le permis à Sesriem 😕) et que nous n'avons pas pu visiter Swakop à cause d'une tempête de sable... Mais nous ne pouvions évidemment pas prévoir ces aléas.
Tu as bien fait de "venir faire ta curieuse". 😛
Grâce à Carmen, j'ai vu qu'une nuit était dispo à Okaukuejo. J'ai contacté NWR réservation. La formule de paiement me paraît peu sécurisée alors je viens de demander à Tourmaline de faire le changement. On verra bien. Tourmaline m'informe que tout changement d'hébergements entraîne une pénalité. 10 pour cent. Normal puisque les résas ont été faites.
Au final, je garde Walvis Bay. Merci de me prévenir pour les permis à acheter à Sesriem !
🙂
Tourmaline m'informe que tout changement d'hébergements entraîne une pénalité. 10 pour cent. Normal puisque les résas ont été faites.
Si le client demande plein de changements, je peux comprendre. C'est du travail supplémentaire qui justifie une facturation. Mais si c'est le premier changement que tu demandes, c'est rude ! Ils abusent, je trouve 😠
Jusqu'à l'an dernier, cette condition n'était pas en vigueur. Une résolution 2018 dont on se serait bien passé...
Merci de me prévenir pour les permis à acheter à Sesriem !
Autant que les erreurs des uns servent au bonheur des autres 😇
Qu'est-ce que j'ai pu râler contre moi sur le coup !!!
Si le client demande plein de changements, je peux comprendre. C'est du travail supplémentaire qui justifie une facturation. Mais si c'est le premier changement que tu demandes, c'est rude ! Ils abusent, je trouve 😠
Jusqu'à l'an dernier, cette condition n'était pas en vigueur. Une résolution 2018 dont on se serait bien passé...
Certains Lodges demandent des frais d'annulation de 10%. Nous avions fait plusieurs fois des changements, mais nous n'avons payé qu'une fois 10%. Tourmaline nous avait avertit qu'il y aura des frais si nous annulons cette réservation (le camp au départ de l'Olive Trail).
Certains Lodges prennent même plus, surtout à l'approche de ta date de réservation. J'imagine que beaucoup de personnes réservent et annulent par la suite et les TO répercutent forcément ces charges sur leur client. Je ne pense pas qu'ils le font s'ils n'ont pas de frais. En tout cas, avec nos nombreux changements pour les trois voyages, nous n'avons pas eu de soucis.
Et ton prochain voyage? Quelle est ta destination?
Qu'il y ait des frais d'annulation à l'approche de la date de départ, c'est tout à fait logique et compréhensible. Mais à plus de 6 mois du départ, c'est de l'abus car le lodge a largement le temps de relouer le logement.
Détrompe-toi, certaines agences prennent des frais lorsque le client veut apporter des modifications au programme après le versement de l'acompte. Je ne dis pas que c'est ce que fait Tourmaline, je pense en effet qu'ils ne font que répercuter les frais appliqués par les lodges. Et comme il manque d'hébergements dans certains coins de Namibie, les propriétaires sont rois pour imposer des conditions d'annulation parfois discutables.
Et ton prochain voyage? Quelle est ta destination?
C'est bientôt 🙂
Départ dans un mois pour la Floride. Je voulais aller au Costa Rica mais la majorité de la famille à voté pour la Floride ! On va être aux antipodes de la Namibie : urbanisation à outrance, humidité, mer chaude... pas grand chose en commun à part les crocodiles. Un autre monde à découvrir.
Okaukuejo est bien réservé. Ouf 😊
J'ai une petite question concernant l'itinéraire à Etosha et dans les environs... (Quand je pense que ce n'était pas une priorité...)
Otjovasandu Gate est elle ouverte quand on dort à l'intérieur du parc ? J'ai quelques doutes.
Nous logerons à Hobatere Lodge avant de nous rendre à Okaukuejo. Ou faut il entrer obligatoirement par Anderson Gate ?
Quand je lis les carnets des uns et des autres, il me tarde d'y être...
Je suis vraiment contente pour toi pour Okaukuejo.
Depuis le Lodge Hobatere, tu vas rentrer à Etosha par le Galton Gate.
Voici carte d'Etosha: http://noemy.namibie.free.fr/etosha.pdf
Un autre membre du forum m'a donné ce lien quand j'ai préparé mon premier voyage. La carte te permettra de situer les points d'eau et aussi de préparer ton itinéraire.
Merci Carmen ! Et je dois dire que c'est grâce à toi pour Okaukuejo.
Je regarde le début de notre itinéraire. J'espère pouvoir faire ce Sculpture Rock Trail qui me tient à coeur. L' Agama River camp est quand même assez loin de Walvis Bay. Bon, on se lèvera aux aurores. Je ne vais quand même pas demander à Tourmaline de changer l'hébergement ! 😊
Cela dit, même si on logeait plus au nord, le problème se poserait en amont: Ce serait au détriment du temps passé à Sossusvlei... En fait, c'est le TTT qui fait que l'itinéraire de la 1ère semaine n'est pas très logique. Mais quand il faut "jongler" avec le peu de possibilités...😕
En partant tôt, je pense que tu auras le temps de faire le Scuklpture Rock Trail. De plus, les pistes pour y aller sont plus intéressantes que celle qui va directe à Walvis Bay.
Oui j'avais lu ça. Quand exactement ?
C'est vrai que c'est une des rares randonnées en Namibie qui dure plus d'une journée mais on la sent bien passer en terme de budget !😕
Lors de notre réservation, nous avons pu choisir la date. Ils n'avaient pas encore fixé les dates pour 2018 et ils nous ont dit qu'ils allaient adapter les autres dates selon notre choix. C'était bien sympa.🙂
Il existe aussi une randonnée sur plusieurs jours au Fish River. Mais seulement à partir de mi-avril, donc trop tard pour nous.
Il existe aussi des randonnées sur plusieurs jours au Waterberg, dans l'Ugab River, à Naukluft + des sites où on peut se promener à sa guise tels le Spitzkoppe, Ameib Ranch et ailleurs dans les Erongo Mts, Brandberg, Gamsberg et dans beaucoup de fermes d'hôtes (avons aussi randonné à Namtib, à Weltevrede, à Twyfelfontein et quelques autres).
Je existe aussi un trek dans le Namib vers le canyon de la Kuiseb sur les traces d'Henno Martin et Hermann Korne, héros du livre "la guerre venue nous sommes partis dans le désert".
La rando de Fish River est limitée dans le calendrier car il y fait très chaud en été et il y a parfois d'impressionnantes crues, mais on peut marcher le long du canyon en aval comme en amont au départ de Main View Point, toute l'année avec un bon chapeau, de la crème solaire et une bonbonne d'eau !
Merci pour ces précisions. Je ne connais pas le Waterberg, mais nous avons fait des randonnées à Ameib, très chouettes, le Sculpture Rock Trail mentionné plus haut, deux randonnées dans les montagnes d'Erongo proche de l'Erongo Wildernes Lodge, une dans la rivière Khowarib jusqu'aux petites chutes, au Naukluft, Twyffelfontein...
Peux-tu me dire qu'elle randonnée tu as fait à Namtib? Nous y passerons une nuit et aurons une demie journée pour randonner un peu.
Nous avons aussi prévu trois randonnées depuis le camping de Klein Aus Vista et j'espère qu'on pourra aussi marcher dans le Richtersveld. Nous dormirons au Richtersberg Camp et peut-être une nuit à Kokerboomskluf.
Sais-tu s'il est possible de monter un peu en hauteur? J'ai vu un carnet d'un sud-africain qui est monté au-dessus de Tatasberg.
Peut-on longer la rivière à pied, de Richtersberg à Tatasberg?
Le Richtersveld est un endroit superbe, surtout au printemps quand il fleurit (c'est moins spectaculaire que le Namaqualand mais une multitude de plantes spécifiques croissent dans cette région, pas toujours facile à dénicher, encore moins à reconnaître).
Il existe plusieurs sentiers de randonnées de 2 à 4 jours, mais je crois qu'ils sont tous avec guide et doivent être réservés à Sanparks : Kodas Peak Trail, Lilieshoek-Oemsberg Trail et Venserval Trail.
On peut se balader un peu partout en "grimpattouillant" dans les rochers, sans jamais perdre le nord dans le Tatasberg, le long du Gariep ou ailleurs. Nous avons fait de magnifiques balades à Potjiespram, De Hoop, Richtersveld mais surtout dans le Tatasberg dans un site appelé "the Saddle" et surtout autour de Kokerboomskloof autour de Die Toon, site qui m'a le plus marqué + vers Tierhoek dans la Community Conservancy voisine au milieu d'un impressionnant dédale de roches, tout aussi intéressante et encore au-dessus de Kuboes et à Wondergat. Le Mount Terror, au sud du parc, est un appel à la découverte mais il est vraiment loin de tout !
Je ne sais pas si on peut longer le fleuve de Richtersveld à Tatasberg, il suffit de tenter et de rebrousser chemin si ça ne passe pas ! Sinon, on peut toujours suivre les pistes.
Attention a ne pas s'égarer car ce parc n'est pas très visité, ce qui est plutôt bien. Des promeneurs se seraient perdus quelque temps avant notre passage à Kokerboomskloof et seraient morts de soif, dixit un guide expérimenté de la région (année 2011).
A Namtib, les propriétaires te laissent te balader selon ton humeur, la ferme (c'en était essentiellement une dans le passé, il y a d'ailleurs un troupeau de moutons et de chèvres). Je crois qu'un court sentier a été balisé au départ du bâtiment principal. Nous y sommes allés plusieurs fois et avons traîner nos guêtres un peu partout en mode tout terrain/musard dont quelques parties rocheuses (sans difficulté technique) : remonter la rivière derrière la maison principale jusqu'au plateau dominant la plaine ou s'évader dans les chaos granitiques au-dessus du camping offrent de belles sensations d'isolement et de bonheur avec en prime quelques belles rencontres animales, ou encore dans les collines rocheuses à droite en regardant le lodge, juste en face du Namib et de son fantastique coucher de soleil: poser l’œil avant le pied et la main car nous y avons croisé plusieurs fois des serpents. Il y a aussi un coin "secret", refuge de la famille en cas de grave problème (disait le père de l'actuel proprio) avec une belle piscine naturelle, un peu comme à Warmquelle. Le site est magnifique mais très éloigné au cœur du Tirasberg. Nous adorons Yolande et moi ces magnifiques montagnes : une merveille comme il y en a beaucoup en Namibie.
Merci pour cette réponse très précise. Nous avons reservé une nuit à Potjiespram. Ce camping me dit pas grande chose, selon notre arrivée, nous essayerons de changer pour un autre. Mais, maintenant que tu dis qu'on peut y faire de magnifiques balades...
Ce n'est pas la première fois que tu parles du site "the Saddle". Où se trouve ce site, peut-on y aller à pied depuis Tatasberg ou faut-il prendre la voiture? Je viens de regarder sur la carte du Richtersveld, mais je ne trouve pas cet endroit.
L'accès à Kokerboomskloof me fait un peu peur. Il parait que la piste est plus difficile que pour accéder à Richtersberg ou Tatasberg. C'est surtout le sable très profond que je crains et dans ce coin, pas grand monde pour nous aider au cas où.
Nous ne dormirons pas à The Hoop, c'est complet à nos dates.
Wondergate est prévu au programme et j'ai aussi cherché des renseignements pour Tierhoek. Je n'ai malheureusement pas trouvé grande chose. Est-ce que le camping est facile à trouver? Nous ferons une étape entre le Richtersveld et Augrabies Falls. J'ai pensé à Tierhoek, car tu m'en avait déjà parlé. Ou bien dans la petite réserve de Goegap, pas en fleur lors de notre passage, mais il parait qu'il y a pas mal de plantes grasses et de jolies formations rocheuses.
Potjiespram est le camping le plus proche de Sendelingsdrif, environ une dizaine de km. Il est situé sous les arbres qui bordent la rivière et était équipé d'une bâtisse en bois très propre servant de WC, salle d'eau et coin plonge (en 2011), davantage maintenant, je pense.De nombreux oiseaux, des grivets et des insectes peuplent ce sous bois. On peut se balader sur les rives, tantôt de sable, tantôt de roche du Gariep ou dans la brousse alentour. Ce n'est pas le coin le plus spectaculaire du parc, mais le fleuve et les montagnes namibiennes sont vraiment splendides. Je lui ai préféré De Hoop.
The Saddle ? Effectivement ce nom ne figure pas sur les cartes et j'aurais bien du mal à te définir exactement son emplacement dans le Tatasberg. Je ne conduisais pas le véhicule et j'étais plus attentionné à la beauté des montagnes, à mes notes qu'à la route. Voilà ce que j'avais écrit sur mon carnet après que nous ayons franchi Domroch Pass vers Hakkiesdoring, puis traversé un large oued : une piste incertaine et difficile bute au pied d'une imposante barre rocheuse, sur ses extrémités, de hautes montagnes descendent en cascades colossales. Johan nous invite à escalader cette énorme dalle, appelée en raison de sa forme The Saddle, la selle. Ce magnifique promontoire domine un chaos de rochers et, à sa base une étendue plate de sable doré. Nous sommes face à Secret valley, enserrée de pics érodés noirs, comme de l'encre, c'est le cœur impénétrable du Richtersveld, où jamais personne ne va ! du moins à cette époque.
Après une balade dans les rochers, nous sommes repartis vers le sud dans Springboksvlakte avec une vue sur le Gariep et l'immense vigne d'Aussenkehr pour aller à Kokerboomskloof, tout proche.
La piste conduisant à Kokerboomskloof n'est pas très facile et il était déconseillé de s'y aventurer seul. D'ailleurs, les rares visiteurs rencontrés étaient plusieurs. Nous, nous étions avec Johan, un amoureux du coin, pétri de connaissances.
Le camping de Tierhoek est dans la Community Conservancy. Il dépend donc des habitants de la région. Il est très sommaire et pas très bien entretenu mais est situé dans un site superbe, relativement facile à trouver (tout est relatif dans cette région) : en quittant Kuboes vers l'ouest (Alexander-Bay), tu prends à droite à la fourche quelques km après le village et te diriges vers Eksteenfontein et Lekkersing. La piste longe la clôture délimitant la conservancy pendant 20/25 km, un carrefour à gauche te conduira dans cette vallée encaissée, je crois me souvenir d'un panneau indiquant le campsite. Si tu arrives à une fourche, indiquant Eksteenfontein à gauche et Lekkersing à droite, tu auras loupé l'intersection de peu (3 ou 4 km).
Les pistes au sud de Kuboes sont meilleures que dans le parc avec quelques passages dans le sable. Ce coin vaut le coup d'oeil, même si tu n'y campes pas.
Après les deux villages ci-dessus et la piste qui rejoint la R382, la route jusqu'à Augrabies est assez monotone exceptée dans Aninous Pass, sauf, bien sûr pendant la période de la floraison. Pas beaucoup d'endroit pour faire étape sinon dans un petit lodge à Kookfontein, au nord de Steinkopf et comme tu l'écris dans la réserve de Goegab, à moins de rejoindre Vioolsdrif après Eksteenfontein (beaux campings le long du fleuve) ou d'aller à Port-Nolloth, mais là, ça te fera une étape de plus de 450 km jusqu'à Augrabies Falls, mais cette ville du bout du monde vaut le détour.
Merci pour tes explications. Tu es une grande aide. Je ne manquerai pas d'écrire un carnet, afin d'aider les futurs voyageurs qui aimeraient découvrir cette region. En tout cas, il me tarde d'y être.🙂
Désolée Anne-Claire de polluer ta discussion. Je vais continuer en MP si jamais.
Carmen
Non non Carmen, ça ne me gêne pas, au contraire car je découvre d'autres lieux dont je n'avais jamais entendu parler. Mais comme il s'agit de notre 1er voyage en Namibie, on va faire plus "classique". Déjà, on a le TTT 😎.
J'avais un doute sur mes explications et en relisant mon message, ce matin, je me suis rendu compte d'une belle coquille au sujet de Tierhoek, après la sortie de Kuboes (ce village est en cul de sac), ce n'est pas à droite qu'il faut aller mais à gauche à la fourche. A droite, tu arriverais vers l'Orange puis Alexander-Bay. Il te faudrait alors redescendre jusqu'à Port-Nolloth le long d'une côte alternant l'étonnant, l'austère et souvent le moche (l'homme a façonné ce littoral pour quelques cailloux brillants de triste manière, a abandonné son matériel aux intempéries et a sillonné le désert de barbelés) : ce n'est pas inintéressant, cependant !
Mille excuses !
Bien cordialement.
Jacky.
"Moins faire pour mieux voir !"
PS : précision après Tierhoek, lorsque tu arriveras à la fourche (proche), tu as deux options :
- à droite vers Lekkersing puis la R382 pas très loin de Port-Nolloth (bonne piste);
- à gauche vers Eksteenfontein, avec la clôture de la conservancy à main gauche, limite que tu suis jusqu'à l'Orange, en aval de Vioolsdrif. La piste est en moins bon état, surtout dans Helskloof Pass (tu peux la visionner sur le site de Mountain Passes of South Africa, ainsi que toutes les autres dans le parc et le pays).
Les seuls endroits où tu trouveras du carburant, (infos 2011) sont Rosh-Pinah, Sendelingsdrif, Alexander-Bay, Port-Nolloth, Eskeenfontein et vers Vioolsdrif, peut-être Sanddrif vers la Guesthouse, pas très loin de Wondergat.
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 5 replies
J'espère être dans la moins mauvaise "Rubrique" Merci à tous les contributeurs et bravo pour ce forum et ce site tellement riche et ouvert! Je prépare un…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie / Afrique du Sud · 15 replies
De windhoek au Namaqualand, peut on utiliser une route plus a l est, que la nationale B1, et y a t il des centres d intérêts par ce chemin. Merci d avance.
Sites personnels des membres › Namibie · 0 replies
Nous sommes partis entre amis (4 personnes) et avons loué un 4x4 avec tente de toit pour parcourir la Namibie en 17 jours. J'ai résumé le voyage complet avec…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 12 replies
Je suis en train de finaliser l’itinéraire de mon voyage en Namibie qui se déroulera en octobre et j’aurais besoin de le faire valider par vous, les experts.…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 10 replies
Je soumets mon parcours à vos yeux avisés et critiques. 2Q: Cela vaut il la peine d'enlever qqs nuits pour aller voir Epupa? Serait il intéressant de passer…
Nous revenons de dix jours en Tanzanie. Nous avons eu la chance d’être guidés par Gishaman. Toujours de bonne humeur, bon conducteur et très bon guide. Grâce à lui nous avons eu la chance de voir non seulement les big5 en une journée mais aussi plein d’autres animaux. Il travaille pour l’agence locale Blit Safaris qui a assuré un très bon suivi de notre voyage. À conseiller !
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
