Nous étions restés sur notre faim lors de notre premier voyage en 2001 avec un TO qui certes est très bien sur d'autres destinations mais qui sous-traitait à une société de voyages à Windhoek qui elle n'a pas respecté le contrat prévu. Aussi cette fois ci nous tenions à tout faire par nous même et ceci c'est avéré très simple grâce à Namvic:
namvicsafaris.com/fr
Leur représentant en France est Pascal Assémat, il est basé sur Cahors. Il répond rapidement et est très fiable. Son tel portable : 06 45 53 46 87
Comme nous savions où nous voulions aller et surtout ne pas retourner ce fût très simple à organiser et nous avons placé une autre destination que nous a indiqué Mr Assémat et qui s'est avérée parfaite sur tous les points.
Tarif pour deux sans les avions, comprenant le véhicule, 1 lodge, les campings, total = 2950€
Tracé du parcours prévu
Pour nous le must sera de retrouver nos amis Nancy et Eric, propriétaires du "Namib Sky Balloon Safaris", les seuls qui permettent le survol des dunes du désert namibien. Mais avant tout nous aurons la joie de les revoir après notre longue traversée (32 jours) en bateau de l'année 2016 avec eux entre Anvers et Montevideo et qui fût un grand moment de partage et d'amitié.
Ce n'est qu'après notre passage chez eux qu'il nous faudra songer à rentrer, le retour étant prévu pour le 8 novembre avec arrivée le 9 à Roissy.
Mardi 17/10/2017,
Nous quittons Bergerac à 9h00 direction le nord et arrivons en soirée sur Roissy où nous laissons notre véhicule au parking longue durée (120€). Il est 19h30 quand nous avons terminé l'enregistrement et déposé les valises.
Maintenant nous faisons l'enregistrement nous même, plus personne aux guichets, que des machines qui impriment nos tickets valises et nous sortent nos cartes d'embarquement, il faut se mettre au goût du jour.
Nous dinons dans un "fast food" encore ouvert à cette heure car autrement tout est clos, disons tout net que ce n'était pas bon et que tous les étrangers qui viennent ici doivent avoir une piètre image de la France.
Nous tuons le temps jusqu'au moment d'embarquer, il est 23h30 quand nous quittons Roissy pour un long vol de 11h00 en direction de Johannesburg. Les perturbations vont nous accompagner tout le long du voyage ce qui va nous permettre d'être bercés et de réussir à dormir un peu.
Mercredi 18/10/2017,
C'est à 10h00 que nous roulons sur la piste de Tombo Airport. Notre prochain vol pour Windhoek est prévu sur South Africa Airways à 13h15, là aussi départ à l'heure, le temps d'avaler le repas qui nous est servi et nous commençons notre descente sur la Namibie, arrivée à 15h00.
Il nous faudra plus d'une heure pour passer l'immigration avec peu de personnes devant nous, rien vu de tel mis à part l'Alaska pour entrer dans un pays. Bref nous sortons un poil énervés et fatigués et il nous faut encore récupérer le véhicule. Nous sommes attendus par un employé de Namvic qui va nous mener jusqu'au lieu de prise en main du 4x4. Là aussi nous allons passer beaucoup de temps, prendre toutes les explications qui vont nous être données et enfin partir, il est 18h15. Nous avons encore 75 kilomètres à faire dans un pays que nous ne connaissons pas bien et où il faut rouler à gauche avec conduite à droite et il fait nuit. Le stress est là, la prise en mais n'est pas très facile et tout de suite je décèle un problème moteur, pas de compression, en première c'est difficile d'avancer, bref nous arrivons tard au Elisenheim Guest Farm où nous allons passer la nuit. En sortant du 4x4 je trouve qu'il sent le chaud et l'huile, cela fume un peu. Je regarde et m'aperçois qu'il y a une grosse fuite d'huile, bon nous verrons cela demain. Il n'y a pas de lumière et il faut monter la tente de toit, trouver toutes les affaires dont nous aurons besoin pour la nuit, pas très simple et surtout nous sommes très fatigués. Nous allons diner au restaurant du lodge et ressortons assez tard, il est vraiment temps d'aller nous coucher avec ce souci de fuite en tête. La nuit sera difficile car trouver le sommeil en pensant aux soucis à régler n'aide pas à s'endormir.
Jeudi 19/10/2017,
Nous nous levons relativement tôt car nous avons commandé les breakfasts pour 8h00, nous appelons Namvic et un dépanneur de la société sera là vers 9h30. Il regarde le tout fait des tas d'essais et après une grosse demi-heure, nous demande de le suivre jusqu'à un magasin où il trouve de l'huile. Il en rajoute un maximum et nous dit que tout est ok, que nous pouvons y aller et que tout ira bien, suffit de surveiller le niveau d'huile. Il pense qu'au retour du véhicule la vidange n'a pas été correctement faite et que l'huile n'a pas été ajouté. Bon nous verrons bien et c'est vers 11h30 que nous prenons enfin la route du Waterberg où nous passerons deux nuits en espérant ne plus avoir d'ennui. Il ya 380km à faire, plus les courses car tout est vide. Nous y arrivons à 16h00, le temps de faire l'entrée à la réception, nous serons installés vers 17h30. Pas vraiment le temps de se reposer car la nuit tombe à 18h00, nous faisons du tri dans nos affaires et nous nous préparons pour le diner.
Oui mais voilà, impossible d'ouvrir le hayon AR, rien n'y fait, et tout le nécessaire pour cuisiner est en dessous la trappe , nous sommes mal car nous n'avons rien pour faire quoi que ce soit. Comment faire? Je sors le maximum de chose du véhicule, la trappe est en bois et j'aperçois le nécessaire de cuisine par une fente. Je décide de découper un morceau de bois avec mon couteau "Mc Gaver" acheté aux USA et qui a une lame scie. Il va me falloir du temps mais je n'ai pas le choix si nous voulons pouvoir avaler quelque chose. J'arrive au bout, je soulève le morceau de bois qui tenait également par des vis cruciformes, un tournevis cruciforme, j'ai aussi cela sur mon couteau et enfin je peux accéder à la trappe.
Nous sortons tout ce que nous pouvons et surtout tout ce qui nous sera nécessaire durant notre séjour en espérant que la suite sera meilleure. Je suis crevé, il fait très chaud plus de 35°, nous dinons rapidement et attendons un peu de fraîcheur qui tardera à venir. Nous allons au lit vers 20h15, et oui quoi faire sans lumière et une nuit très noire. Il fait une chaleur insupportable sous la tente, oui mais cela ne va pas durer, la nuit sera froide et nous n'avons pas très chaud, demain nous sortirons nos draps polaires qui sont dans nos valises.
Vendredi 20/10/2017
Nous petit déjeunons assez tard malgré un réveil à 4h30 par ceux qui vont faire des grandes randos dans le parc, nous sommes prêts nous mêmes et partons faire la montée sur le plateau du Waterberg par un sentier très en roches qu'il faut escalader. Finalement nous arriverons en haut non sans mal pour Françoise qui n'aime pas ce style de sentier et pouvons admirer la vue sur la platitude du sol namibien mis à part cette chaine du Waterberg. Nous ferons une autre petite balade mais sans vraiment d'envie car nous sommes fatigués par cet A/R au plateau. Nous rentrons déjeuner et nous reposer au camping où nous devons tout réinstaller, comme nous regrettons Hugo dans ces moments là.
Nous passons l'après midi à nous reposer et je vais pouvoir faire quelques photos d'une Huppe Fasciée qui nourrie son ou ses petits car je ne peux les voir. Elle est vraiment superbe et je suis très contents de pouvoir enfin en shooter une car en France je n'ai fait que de les apercevoir. Des phacochères viennent brouter le peu d'herbe qu'il y a et ne sont pas agressifs. Quelques "baboons" (babouins) viennent également mais eux nous les chassons car il pillent tout dans les véhicules. En soirée nous aurons le droit aux "Dik Dik" et là aussi c'est un vrai plaisir. La nuit arrivant très vite, nous dinons tôt et pouvons profiter de la soirée en ayant moins chaud car c'est l'horreur de ce côté. La nuit sera chaude jusque vers 1h00 du matin et ensuite le froid va arriver et faire un grand bien, nous avons les draps polaires dans nos duvets.
Samedi 21/10/2017,
Ce jour nous allons avoir une longue étape jusque Namutoni (370km) dans le parc d'Etosha et il nous faut faire des courses et le plein du véhicule avant de rentrer dans le parc. La route est assez belle malgré les très longues lignes droites. Nous aurons un contrôle de police pour le permis de conduire mais pas d'arnaque comme en Argentine. Nous faisons le stop à Tsumeb et trouvons un supermarché bien achalandé, je reste au pied du 4x4 car il y a beaucoup de rodeurs autour des véhicules mais visiblement pas méchants, ils veulent quelques $ namibiens en échange de la garde du véhicule. Nous repartons en ayant trouvé tout ce dont nous avions besoin et arrivons sur l'entrée du parc vers 16h00. Nous y serons très bien installés et papotons un peu avec des français qui viennent souvent ici et nous disent que nous pouvons trouver un mécano qui pourra réparer notre souci de hayon. Maguy m'accompagne et avec elle nous expliquons mon problème. Un mécano arrive au bout de 30mn, regarde, me demande si je suis au camping et me dit qu'il viendra dès qu'il aura récupéré ses outils. Ceci nous bloque toute la soirée mais il viendra et finira par nous ouvrir notre hayon. Nous ne pourrons plus le fermer mais au moins nous pouvons accéder aux deux coffres et ranger tout le nécessaire de cuisine ainsi que nos courses. Ouf, Françoise retrouve le sourire et moi aussi car c'est moins le foutoir dans le véhicule et plus facile pour chercher ce dont nous avons besoin. Nous offrons un pot à nos voisins et dinons vers 20h30, Il fait nuit depuis longtemps mais il commence à faire moins chaud, nous serons mieux pour dormir.
Dimanche 22/10/2017,
Ce matin pas de grasse matinée, debout à 6h00, petit déjeuner dans la foulée, rangement de tout le matériel, pliage de la tente, toilette et nous voici partis à7h30 en direction de Halali. Il y a des journées qui promettent d'être belles et celle ci va l'être. Nous commençons par nous rendre sur des pistes qui permettent d'accéder à des points d'eau où les animaux sont en nombre et nous allons être gâtés au possible. Eléphants, girafes, koudou, springbok, oiseaux de toutes sortent et également différents Zèbres.
Nous arriverons vers midi au camping de Halali, le site n'est pas terrible et en plein soleil, aucune ombre, il fait une chaleur écrasante en ce printemps namibien. Nous restons une partie de l'après-midi sur nos chaises de camping en recherchant l'ombre du 4x4. En soirée nous filons au point d'eau et allons pouvoir vérifier que l'ordre établie par les animaux reste le même depuis des années. Ils y viennent chacun leur tour et quand les éléphants arrivent c'est la grande évasion, place aux maitres des lieux. Nous restons un moment à les regarder puis rentrons pour le diner. Nous reviendrons à la nuit.
Nous installons la tente et laissons tout ouvert car la chaleur est vraiment insupportable pour nous, aucune idée sur la température mais certainement autour des 40/45°. Après diner nous retournons au point d'eau, il va nous falloir attendre un bon moment avant de voir arriver les rhinocéros. Tout d'abord une mère et son petit, puis quelques mâles qui vont se chercher chicane, nous regardons le tout très enthousiastes, nous aimons voir ces situations. Nous resterons une heure à les regarder puis rentrerons nous coucher car la fatigue est là, nous sommes levés depuis longtemps.
Nous partons vers l'ouest du parc à Okaukuejo, en passant par tous les points d'eau qui vont se présenter, nous avons le temps. Mais la cerise sur le gâteau sera un lion et là nous sommes très contents car en 2001 nous n'en avions pas vu. Nous ferons de très belles observations dans ces différents arrêts puis arrivons au campsite en tout début d'après-midi. Toujours pas d'ombre pour nous mais il y a du vent et l'air est un peu plus respirable. Nous déjeunons et très vite nous sommes entourés par des dizaines d'oiseaux ainsi qu'un écureuil, ils viennent tous chercher les miettes. Ici c'est le plus grand WaterHole du parc aussi nous y allons très vite, nous installerons la tente ce soir. L'activité est intense autour du point d'eau, des springboks, élans, gnous, girafes, éléphants, chacals, toutes sortes d'oiseaux et les rhinocéros qui vont nous faire faire de belles photos.
Nous nous régalons et serons de retour ce soir après le coucher du soleil où avec l'éclairage nous pourrons continuer nos observations. Ce soir nous dinons au restaurant du parc car faire la cuisine dans les conditions venteuses avec toute la poussière qui vole n'est pas commode. Nous y dinerons correctement et repartons tout de suite au point d'eau. Nous y ferons encore beaucoup d'observations avec différents animaux ainsi que les rhinos. La chaleur étant toujours là, c'est avec peu d'entrain que nous filons nous coucher, nous laisserons tout ouvert dans la tente et ce n'est que vers trois heures du matin que nous sentirons un peu de fraîcheur, profitons en !
Mardi 24/10/2017,
Ce matin nous partons en direction d'un point d'eau qui nous a été conseillé par des marseillais rencontrés hier après-midi au bord du waterHole. Nous faisons 40km pour rien car ils ont du se tromper de nom, pas d'eau à l'endroit indiqué et pas d'arbre. Il devait y avoir des lions sous un arbre non loin du point d'eau !
Retour au point d'eau du campsite où nous resterons deux heures à nous régaler par toutes les diversités d'animaux visibles ce matin. Malheureusement la lumière n'est pas terrible, difficile de faire des photos. Nous quittons le point d'eau vers 11h00 et allons en direction de la sortie du parc où nous aurons un contrôle sanitaire, pas le droit de faire sortir de la viande entrée dans le parc. Nous allons jusqu'au Telani Etosha Village où nous passerons la nuit. Ici nous sommes dans un autre monde, Namibie des riches étrangers voyageurs, plusieurs piscines, des lodges disséminés dans le parc et des espaces de camping disposant de plusieurs centaines de mètres carrés. Nous y serons bien pour la nuit, il y a du vent mais pas de poussière et en plus nous dinerons au restaurant du lodge . Après nous être installés, nous filons passer l'après midi au bord d'une piscine où nous sommes seuls et profitons de l'ombre et du rafraichissement que nous offre cette eau bien claire. Nous pourrons observer de nombreux oiseaux qui viennent nous voir, c'est vraiment génial.
Fin de soirée tranquille et nous serons au restaurant pour 19h00. Nous y ferons un succulent repas, buffet grandiose avec différentes entrées et de viandes d'animaux sauvages puis des desserts de la même veine. Par contre le WiFi du lodge est nul et il nous est impossible de nous connecter, pas facile d'avoir internet en Namibie. Nous serons couchés avec nos liseuses aux alentours de 21h00, extinction des feux une heure plus tard.
Nous sommes vite sur pied ce matin, une longue route passant par Outjo nous attend. Après avoir fait quelques courses et le plein d'essence, nous prenons une longue piste de 140Km qui va nous conduire à l'étape du jour, Palmwag en plein désert. La piste est des plus cassantes pour les véhicules mais surtout pour les pneus et ce qui devait arriver arriva, un éclatement du pneu AR droit. Il est midi et je change la roue en plein cagnard, avec le matériel fourni et bien pas simple du tout. Nous sommes partis avec des pneus très usagés cela ne me surprend pas mais je comprends mieux les loueurs. Ils nous laissent partir avec des pneus morts ou pas loin et comme cela nous pouvons les changer en cour de route, c'est nous qui payons, l'astuce est bonne. Je vais pouvoir bien râler en retournant le véhicule. Comme les ennuis n'arrivent jamais seuls, la porte de droite pour accéder à l'intérieur de la benne se casse, tout du moins un des vérins ce qui fait qu'elle ne s'ouvre plus seule et surtout ne tient plus, Je devrais la caler avec un bâton de marche.
Nous sommes au lodge vers 13h30, j'ai soif et faim, cette matinée m'a épuisée, nous déjeunons tranquillement sur notre site de camping, un des meilleurs que nous ayons eu jusque là, beaucoup d'ombre, BBQ, eau avec évier, emplacement très ombragé pour le véhicule, c'est parfait. La piscine étant juste derrière, nous pourrons nous y reposer au calme. Nous réservons un "Game Drive" pour demain matin, départ 7h00 en espérant que nous y verrons des animaux dans leur milieu naturel.
Je demande à la réception comment faire pour trouver un pneu de rechange, tout simplement en allant à 100 mètres, ils ont un atelier pour des réparations mineures et surtout un stock de pneu, le commerce va bien de ce côté. Mais le principal pour nous c'est d'avoir deux roues de secours en bon état et le tarif s'il est élevé pour le pays reste tout de même correct. Nous finissons la journée en dinant avant la tombée de la nuit et serons couchés assez tôt.
Jeudi 26/10/2017,
Game Drive oblige nous sommes levés à 5h45, le temps de prendre le petit déjeuner, faire la toilette, tout ranger dans le véhicule, nous sommes devant la réception pour l'heure du départ. Il fait très froid car nous sommes en altitude (1300m) et les polaires sont de sortie. Nous partons dans un véhicule de type "safari" avec six places en hauteur mais nous ne sommes que quatre, tant mieux. Nous sommes vite dans l'ambiance, paysages magnifiques, rencontre avec des girafes, koudous, springboks, quelques oiseaux mais nous aurons la chance de voir une dizaine de lions qui se prélassent non loin d'un point d'eau naturel. Ils ont tout pour eux ici, l'ombre, l'eau et la nourriture car nombreux sont ceux qui viennent boire dans ce point d'eau.
Nous irons jusqu'au Aub Canyon, creusé par l'eau de ruissèlement. Nous serons de retour au lodge quatre heures après, ravis de notre sortie et des différentes observations. Les explications du guide, même en anglais, furent très bonnes et intéressantes, oui vraiment pas de regret d'avoir fait ce tour ici. Cet AM, repos au bord de la piscine, pour le tri des photos et bien cela sera plus tard car j'ai oublié à la maison le câble pour décharger sur le PC, grrrrrrr.
Nous rencontrons deux couples de français qui comme nous voyagent avec Namvic et eux mis à part un souci de frigo sont très satisfaits de leur véhicule, ils ont des pneus "All Terrain" de Goodrich et ceux là je les connais bien puisque j'avais les mêmes sur notre Toy en AmSud. Le représentant de Namvic sera là car ils partent tous ensemble pour un Game-drive de quatre jours, je vais pouvoir parler de nos soucis.
Ce soir nous dinons au restaurant du lodge et si la qualité est comme le reste nous devrions passer une très bonne soirée, alors à demain pour tout savoir !
Vendredi 27/10/2017,
La nuit fut bonne après le bon diner que nous avons fait même si celui de Telani était mieux, cela reste correct compte tenu des distances pour le ravitaillement. Ce matin nous roulons vers Madisa en allant voir les sites intéressants comme Twyfelfontein où nous étions déjà venus en 2001. Et bien depuis 2001 les choses ont bien changées dans l'organisation car si nous avions payé un droit d'entrée avec guide pour nous accompagner , maintenant règne ici une activité débordante et l'entrée n'a plus rien à voir. il y a une grande réception, bar et restauration. D'un autre côté cela donne du travail aux gens du cru.
Nous aurons la même chose sur Organe Pipe, mais là juste un droit d'entrée. Nous reprenons la piste après ces visites mais cette fois ci il nous faut aller jusque Khorixas soit 140 km de piste en plus pour aller faire quelques courses et revenir sur nos pas pour le camp de Madisa.
Nous déjeunons de sandwichs tout en roulant car il est tard et serons au camp vers 16h30. Un camp très simple mais sympathique où nous passerons une bonne soirée. Ah oui j'allais oublier, dans la série des ennuis, un de taille en ouvrant le frigo, la bouteille de sauce pimenté est renversée, il va falloir sortir le frigo du véhicule et là ce n'est pas de la tarte pour pouvoir tout nettoyer, suite à venir ! Et puis aussi j'ai oublié de vous dire que depuis Etosha où j'ai voulu vérifier la pression des pneus et bien le gonfleur fourni ne fonctionne pas, faut pas en avoir besoin et je suis obligé d'aller au garage des lodges pour faire vérifier, de la perte de temps et il faut payer à chaque fois. Nous verrons cela au retour !
Pas de catastrophe cette nuit et donc ce matin la mise en route est rapide et nous filons en direction du Spitzkoppe que nous tenions à revoir car ce site à la particularité d'avoir des couchers de soleil fantastiques, je me souviens de celui que nous avions eu la première fois. La piste est très bonne, nous roulons à une vitesse de croisière de 80km/h ce qui est pas mal et nous atteindrons notre but en tout début d'après midi.
Alors là aussi gros changement, en 2001 il y avait juste une cabane pour entrer et nous dormions où nous voulions. Maintenant l'organisation est là aussi très affutée, barrière à l'entrée, il faut remplir un formulaire, écouter ce que le garde vient nous dire et pour camper et bien il faut se choisir un site numéroté pour la nuit. Nous allons directement revoir l'arche qui est un incontournable du Spitz et là aussi que de changement. Avant il nous fallait marcher sur trois kilomètres en ligne droite pour y accéder, maintenant une piste nous y amène directement ce qui fait qu'il y a pas mal de monde.
Nous allons maintenant nous trouver un site pour la nuit et pour cela nous filons vers la fin du parc où nous savons trouver de bonnes places pour le coucher de soleil. Un arbre nous tend les branches aussi nous nous y arrêtons et déjeunons tranquillement à l'ombre, nous serons bien pour la nuit, du moins c'est ce que nous pensons à ce moment.
Nous partons à pied dans la "pampa" et aurons la chance de voir un couple dik dik mais surtout un aigle qui nous passera au dessus de la tête. Nous rentrons au bout de deux heures et filons directement sur la petite colline où nous assisterons au coucher de soleil dans une heure. Nous dinons vite fait et partons escalader ce monticule composé de rochers granitiques, pas de glissade cela accroche bien. En 2001 nous étions venus en juillet et avions pu assister à un coucher de toute beauté, là nous sommes fin octobre, début de printemps en Namibie, et le soleil n'est pas le même, trop brillant, trop de lumière et il ne se couche pas au même endroit, passant derrière une montagne. Nous sommes déçus mais bon le spectacle est tout de même magnifique car les teintes sur les montagnes environnantes sont superbes.
Nous rentrons vers 19h30, nous lisons un moment puis allons nous coucher vers 20h00. Et oui quand il fait nuit noire, mieux vaut se coucher que de rester dehors de plus le vent se lève alors allons au chaud. Extinction des feux vers 21h30, le vent souffle de plus en plus fort, la nuit risque d'être agitée. En pleine nuit l'alarme se met en route, cause du vent? Le temps de trouver les clés nous aurons réveillé le voisinage et pour nous impossible de nous rendormir, grrrrr.
Dimanche 29/10/2017,
Nous nous levons sous les bourrasques, impossible de prendre le petit déjeuner ici, il nous faut trouver un endroit à l'abri. Nous rangeons et plions la tente puis nous retournons vers l'arche où nous devons pouvoir être à l'abri du vent. Nous trouvons notre bonheur, déjeunons rapidement et sortons du parc en direction de Swakopmund au bord de l'océan où nous devons refaire le plein de ravitaillement pour les deux jours à venir, nous sommes à sec, le frigo est tout petit.
Une quarantaine de kilomètres de pistes nous conduisent sur la B2 qui est goudronnée jusque Swakopmund que nous atteindrons en deux heures trente, nous faisons les courses et repartons pour notre destination du jour à savoir Wüstenquell quelque part dans les montagne et dans le désert. Il nous faudra deux heures trente pour faire les 120km dont 80 de pistes pas toujours faciles, je parle pour nos pneus qui ne sont pas fait pour. C'est très fatigués que nous arrivons au bout du monde dans un site qui devrait nous plaire.
Ici nous ne campons pas mais avons un chalet vraiment "incredible" pour nous. Grande entrée avec cuisine, coin salon avec télé, grande SDB et toilette et au merveille deux grands lits de 140 chacun, le rêve après nos nuits un peu difficiles sous la tente de toit. L'accueil est vraiment parfait, on se dit que c'est incroyable de trouver un tel endroit en plein désert, la piscine nous attend à 20 mètres de notre "Rondavel".
Pour cet après midi nous resterons à nous reposer car nous sommes vraiment fatigués, demain nous irons explorer les alentours qui doivent être à découvrir sans problème. En soirée nous parlons avec le propriétaire et il nous propose un tour en 4x4 pour explorer les environs et découvrir ce qui fait le charme de cette région, ces rochers. Donc demain nous ferons un tour avec un chauffeur guide et cela sera moins risqué pour nos pneus.
Lundi 30/10/2017,
Beaucoup de vent cette nuit encore mais nous avons pu dormir dans notre belle chambre, température idéale, juste un moustique qui va se régaler avec moi, demain je fais la chasse. A 8h00 nous sommes à la réception et notre guide arrive en même temps, nous partons pour deux heures de balades dans le désert de Wüstenquell.
Si au début la piste est facile il n'en sera pas de même un peu plus loin, nous ne regrettons pas d'avoir accepté ce tour. Pas d'animaux visibles ici, le manque d'eau y est pour beaucoup, le lodge va pomper à plusieurs kilomètres, l'eau est acheminée par un gros tuyau que nous longeons un bon moment.
Les roches aux formes sympathiques se présentent maintenant à nous. Les bushmen vivaient ici parce que ces roches présentent des abris naturels, des grottes sont formées par l'érosion, entre le vent, le sable et l'eau, de belles cavités sont creusées au ras du sol. Formes et couleurs fantastiques, quelques arbres poussent ici, l'environnement est vraiment magnifique et différent de tout ce que nous avons vu au cours de nos différents voyages autour de la planète.
Ces deux heures passées devant ce spectacle nous remplissent de plaisirs, avant de rentrer le guide nous conduit au "chalet" qui est construit en plein désert, sur la roche et à 3km de la réception. Nous y découvrons un site comme nous avions jamais vu, un chalet perché sur les rochers, complètement intégré dans cette nature namibienne.
Ici nous pouvons vivre en toute liberté, la vue est exceptionnelle sur les montagnes, le coucher et le lever de soleil doivent y être mémorables. De quoi donner des envies pour un futur trip. C'est très satisfaits d'avoir fait ce tour que nous rentrons vers dix heures, maintenant place au repos, il faut faire du tri dans les photos et commencer à travailler pour le site. Le grand calme nous fait beaucoup de bien, la nuit sera encore très bonne et c'est en forme que nous allons attaquer la prochaine journée.
Nous sommes prêts à partir à 8h30, nous avons toute la piste à refaire en sens inverse pour aller sur Swakopmund où nous passerons les deux prochaines journées. Juste à la sortie de la propriété nous avons la chance de pouvoir admirer un aigle (Black-chested snake-eagle) qui va prendre son envol , je suis armé de mon Canon, je ne vais pas le louper, magnifique cet oiseau.
Tout se passe très bien jusque 10 km avant de retrouver le goudron. Une seule pierre sur le côté gauche, je suis un poil distrait à ce moment là et vlan, le pneu AR (le neuf) ne résiste pas, ouverture sur le côté, je rage de ne pas avoir vu cette pierre. Changement de roue, je remets une très usagée en espérant qu'elle tienne en attendant de remettre un nouveau pneu.
Nous prenons le temps de faire quelques photos des"Welwitschia" puisque nous somme sur la Welwitschia Drive, réputée justement pour ces plantes millénaires.
Nous arrivons à Swakopmund et recherchons directement un dépanneur, ici le changement de pneu est facile !
Nous repartons avec un pneu neuf et 1750$NA en moins, et 1000$NA moins cher que le pneu de Palmwag. Nous filons sur Walvis Bay où nous savons qu'il y aura des flamants roses et effectivement ils seront là pour nous. Nous déjeunons au bord de l'océan et rentrons à Swakopmund pour la nuit. Le camping est simple avec de grands espaces et avec internet. Nous dinerons au restaurant du camp qui propose les poissons du jour. Un vrai régal avec des portions pour deux, trop mangés tous les deux, la nuit risque d'être plus difficile.
Mercredi 1er/11/2017,
Grace matinée ce matin, nous nous levons vers 7h00 et à 8h30 nous quittons le camping où nous reviendrons ce soir pour aller vers Cape Cross voir les seals (phoques). Nous avons 160km à faire sur une route en sable tassé qui a été arrosé cette nuit par l'orage que nous avons eu. Cette piste est très bonne et nous serons sur place afin de faire cette observation de ces phoques "namibiens". Le droit d'entrée de la réserve est de 85$NA/personne, nous resterons une petite heure à les regarder avant de reprendre la route du retour. Nous faisons une halte en bord d'océan pour déjeuner et pouvons là aussi voir des seals mais de plus loin. De retour sur Swakopmund nous faisons le plein de ravitaillement pour les jours à venir car il n'y aura pas grand chose à Sesriem.
De retour au camping nous nous installons sur un autre site que celui de la veille et pourrons nous chauffer au soleil, ici la température n'est pas la même que dans les terres, océan oblige.
Demain près de 350km de pistes nous attendent jusque Sesriem, j'espère que les pneus vont tenir, deux roues de secours en piteux état ne m'aident pas à ne pas baliser.
Jeudi 02-11-2017,
Ce matin nous ne chômons pas, nous sommes levés avec le soleil et nous sommes prêts à partir en une heure et quart. Rien à voir avec un CC, il faut tout vider dans la tente, il ne reste que le matelas. Les duvets, oreillers et tout ce qui est utile pour la nuit trouvent leur place derrière nous sur le siège AR. Il est plus que nécessaire de louer un double cabine au niveau du véhicule car autrement le manque de place est évident. Tout ce qui va dans le hayon AR doit être mis dans des sacs poubelles pour être protégé du sable qui entre de partout. La vie en Namibie se passe dans la poussière et le sable pour ceux qui roulent sur les pistes mais il suffit de prendre quelques précautions pour être tranquille.
Un peu de route goudronnées jusque Walvis Bay et ensuite 300km de pistes jusque Sesriem. Par endroit il faudra prendre quelques précautions et rouler doucement pour ne pas crever, nos pneus sont très fatigués et je ne tiens pas à changer de roues en plein soleil. Les namibiens roulent comme des fous, 100km/h est la vitesse autorisée sur ces pistes et les projections de pierres ne sont pas sans risque pour le pare-brise ou les vitres, aussi je m'écarte au maximum à chaque croisement de véhicule. Les paysages défilent tranquillement à notre vitesse de croisière et nous arrivons sur Solitaire où nous savons qu'il y a possibilité d'acheter de bons gâteaux à la "bakery".
Une dame vient nous voir et nous demande si nous allons sur Sesriem car son mari est dans leur voiture qui est en panne. Elle a joint le loueur et la voiture de remplacement arrivera dans quatre à cinq heures et donc "pouvez vous prévenir mon mari".
Nous le trouverons quelques 80km plus loin, il est là depuis 3h00 et maintenant il sait qu'il devra attendre au moins cinq heures de plus, bon courage à vous.
Il nous reste quelques kilomètres à faire et arrivons au campsite de Sesriem en début d'après-midi. Nous nous installons et déjeunons dans la voiture car le vent souffle fort et bien évidemment le sable vole en tous sens. Ici aussi le tourisme bas son plein, les changements sont incroyables, plusieurs lodges, plusieurs campsites, des TO pour aller dans les dunes, oui oui, nous ne reconnaissons pas car il n'y avait qu'un tout petit lodge et un campsite de 21 places en 2001. Nous ne bougerons pas de l'après-midi, je suis très fatigué par ces 300km de pistes et le vent de sable n'est pas encourageant. Fin de journée tranquille, la tempête se calme, nous montons la tente de toit et serons au lit après avoir admiré le coucher de soleil derrière les dunes.
Sommes levés avec le soleil, les dunes se teintent de différentes couleurs, les 4x4 partent à Sosusvlei pour admirer le lever, enfin pour voir l'éclairage changer progressivement. Pour notre part nous voulons aller sur Deadvlei que nous n'avions pas vu en 2001 et qui reste un des lieux à faire ici. Il y a 70km et surprise l'ancienne piste est goudronnée jusqu'au bout. Seuls les deux derniers kilomètres restent à faire en "vrai 4x4". Nombreux sont ceux qui vont s'ensabler et devoir attendre d'être dépannés sur cette dernière partie.
Pour notre part et compte tenu des pneus savonnettes, nous prenons un 4x4 du parc qui pour 170$NA soit environ 10€ (pour nous deux) nous conduit au bout sans nous prendre la tête. Nous ferons à pied les 1.100km pour nous rendre au vlei et au pan, le soleil chauffe dur, le sable est mou mais arrivés au bout la vue est tout de même superbe.
Beaucoup de monde ici, c'est un incontournable de la Namibie, accessible à tous, magnifique endroit mais il faut choisir le bon moment pour les photos pour éviter d'avoir plusieurs centaines de personnes dessus. Nous resterons deux bonnes heures ici et retournerons au campsite où nous devons retrouver Corinne et Eric qui doivent nous rejoindre avec Ulysse, le petit cousin de Hugo. Amis de France qui voyagent depuis deux ans sur cette partie du monde et avec qui nous irons chez nos amis commun Nancy et Eric du Namib Sky Balloon Safaris.
Pas de vent pour le moment, nous nous installons sous un arbre de notre site et déjeunons malgré une très forte chaleur, 41° à l'ombre ! Vers 16h00 nos amis arrivent, je les rejoins à la réception pour leur indiquer le numéro de notre site et ils viennent s'installer avec nous. Nous sommes très heureux de ces retrouvailles, papotons pendant le reste de la journée sur leurs découvertes d'Afrique, des rencontres faites et des animaux, le tout accompagné d'une bonne bière bien fraiche. En soirée nous dinons au restaurant du campsite et filons nous coucher vers 10h, demain sera une grande journée chargée d'émotions car nous allons revoir Nancy et Eric que nous n'avons pas revus depuis Punta Pardelas en Argentine en mars 2016.
Samedi 4-11-2017
Comme nous ne partirons pas avant dix heures, nous prenons notre temps ce matin mais comme le soleil se montre vers 5h45 nous sommes vite réveillés. Nous nous préparons à la vitesse d'un escargot, même deux, et serons prêts juste pour reprendre la piste vers Geluk au sud de Sesriem.
Une trentaine de kilomètres plus loin nous pénétrons chez nos amis, passons au bureau du Namib Sky dire bonjour (Corinne et Eric sont déjà venus et ils connaissent tout le monde) et partons à la maison qui est 8km plus loin dans les dunes et au pied d'un pan de montagne. Notre arrivée est riche en émotions, nous sommes tellement contents de revoir ceux avec qui nous avions fait une traversée fabuleuse vers l'AmSud en janvier 2016 que les larmes picotent nos yeux.
Nancy nous montre nos chambres car pas question de dormir dans nos véhicules, nous fait faire le tour de leur incroyable propriété, nous découvrons un autre monde créé par eux même, c'est "great".
Nous faisons la connaissance de leur fils Denis que nous avions vu dans un reportage sur TV 5 avant de quitter la maison et de sa femme Andrea qui gère la société en l'absence de Nancy et Eric. Nous passons beaucoup de temps sur la terrasse et dans la piscine qui a vue sur un point d'eau où viennent s'abreuver les animaux de la région, c'est vraiment incroyable de voir cela. Après avoir déjeuné, nous retournons passer un bon moment dans la piscine, il fait très chaud, 42° à l'ombre.
En soirée nous partons avec Eric faire un Game-drive dans ses dunes et sa montagne. Les pistes ici sont crées par lui et son fils, leur jardin fait 22000 hectares plus les terres partagées avec les lodges à proximité et c'est donc 50000 hectares, c'est sublime ! Il n'y a que eux mêmes et leurs amis qui peuvent venir ici, nous avons une chance incroyable d'admirer leur Namibie.
Les couleurs en soirée deviennent irréelles, c'est magique et c'est pour nous. Nous rentrerons après le coucher du soleil, la tête remplie de belles images, apéritif sur la terrasse, repas en famille, le ciel est orangé voir rose, c'est très beau, la nuit sera douce mais aussi très chaude.
Nos amis ne peuvent pas voler avec leurs ballons ce jour, la météo n'est pas bonne et s'ils devaient, malgré tout prendre leurs envols, ils risqueraient en cas de problème d'être responsables de ne pas avoir suivi le plan météo. Aussi les ballons resteront sur leurs remorques, place à l'entretien des véhicules (40 Toyota), fabriquer de nouveaux arceaux pour les bouteilles de gaz, remettre à neuf ce qui souffre, le travail ne manque pas pour toute l'équipe. Ce matin nous partons à quatre faire un petit tour dans la propriété et allons visiter un endroit qui ferait rêver plus d'un enseignant en France.
Nancy et Eric ont construit une école sur leur propriété afin de scolariser les enfants de leur personnel ainsi que leur petite fille. Nous sommes éberlués de voir comment les enfants sont traités ici, un Paradis dans un Paradis, cinq à six élèves par enseignant qui viennent spécialement d'Europe. Ils sont bien évidemment rétribués par nos amis qui subventionnent en totalité cette école. Les dons sont les bienvenus et nous comprenons pourquoi.
Une cantine moderne a été construite et les enfants prennent le petit-déjeuner et le déjeuner, les femmes de services et les cuisinières sont prises en charge par nos amis. Le cœur sur la main? Cela serait peut dire, de l'amour oui, aimer les autres est le maitre mot ici, bravo à vous, je n'ai pas d'autre mot pour vous dire que vous êtes formidables.
Après cette visite menée par la Manager de l'école (Gena), nous remontons passer le reste de la journée dans l'eau avant de repartir en Game-drive vers 16h30 avec Eric dans un lieu sublime où nous aurons la chance de voir des outils laissés par les Bushmen il y a 70000 ans. Découvert par nos amis il y a trois ans seulement ce site n'est pas visitable autrement qu'avec eux, seuls nous y serons comme chez nous, Eric nous faisant découvrir des trésors de 20 à 70000 ans. Les frissons nous envahissent rien que de penser que nous touchons de tels œuvres d'art.
Fin de journée toujours devant le soleil qui vient nous dire bonsoir, que c'est magique la Namibie.
Pas de vol en ballon de nouveau ce matin car la météo n'est toujours pas au top, le manque à gagner est vraiment très important quand on sait que quatre ballons peuvent voler et qu'il y a 16 personnes par ballon. Le tarif est de 6500$Na par personne. Mais eux ne comptent pas comme cela, sécurité des clients avant tout, ils auront des jours meilleurs et espérons pour nous que demain il fera beau car c'est notre dernier jour chez eux.
Pour aujourd'hui la matinée sera calme, piscine et encore piscine et refaire les valises car demain nous remonterons sur Windhoek après le vol en ballon. De gros orages ce jour mais au loin, pas une goutte d'eau ici et une tempête de sable qui ne durera pas longtemps mais qui va en mettre partout.
Nous ferons notre dernier Game-drive avec Eric dans un lieu qu'il partage avec son ancien lodge (vendu depuis quelque temps) et dont il a négocié de pouvoir emmener des clients ou amis en visite le soir. Nous y ferons le plus beau coucher de soleil de ce voyage, nous y verrons une autre Namibie, canyons, rivières sèches, montagnes, du plaisir encore et encore.
C'est plein de joie que nous allons passer notre dernière soirée chez eux et en présence d'une partie de leur personnel, enseignants et pilotes de ballon. Nous ne serons pas couchés tôt et nous devons nous lever à 4h00 pour l'envol si tout va bien.
4h00, nous sommes levés et prêts à partir à 4h30 vers ce vol que nous attendons depuis si longtemps. Nous allons rejoindre nos amis qui sont debout depuis 3h00 et en pleine préparation pour les quatre ballons du jour. Denis va lui aller vers un autre endroit pour faire son vol, seuls quatre ballons vont être préparés pour voler sur la propriété.
Les clients sont acheminés en voitures spéciales qui viennent les prendre à leur hôtel, par le personnel du Namib Sky, nous même irons rejoindre Eric avec le 4x4 mis à notre disposition.
Les ballons sont mis en place pour être gonflés mais le vent ne facilite pas les choses, il fait moins beau qu'hier mais aujourd'hui la météo à donné son accord ! Le soleil pointe au loin, nous montons dans les nacelles et bientôt nous filons vers le ciel, pas un bruit, juste la flamme qui s'élève et qui nous permet de nous envoler.
C'est magique, c'est "great", c'est fabuleux, aucun mot ne peut venir nous aider pour exprimer ce que nous ressentons à ce moment là. Nous resterons presque deux heures à tourner au dessus des dunes et nous approcher des montagnes. Le soleil monte vite, les ballons font des rondes, bientôt il faut redescendre. Eric va se poser directement sur la remorque, son ballon est le plus lourd, la nacelle pèse une tonne avec les bouteilles de gaz, mais il gère sacrément bien, bravo l'artiste.
Le vol terminé, il est 8h00 et l'heure de prendre un copieux petit déjeuner, là aussi ce qu'il font est incroyable. Les tables sont installées sur un promontoire avec vue sur les dunes, rien ne manque pour tous les palais, même le champagne est ouvert au sabre par Eric, vraiment très classe, nous nous souviendrons à jamais de ce début de matinée. Merci les amis.
Maintenant il faut partir, nous laissons nos amis à leurs grosses occupations puisque ce matin débute un contrôle de quatre jours de la sécurité aéronautique. Et oui les aéronautes dépendent et ont les mêmes règles que l'aviation.
Bon courage à vous et au plaisir de vous avoir à la maison.
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Mardi 7-11-2017,
9h30, nous sommes repartis pour rejoindre Windhoek avec 320 km de pistes avant de retrouver l'asphalte, nous mettrons sept heures et serons sur le campsite, le dernier à proximité de notre loueur Namvic. Nous y retrouverons Corinne et Eric qui vont eux, laisser leur véhicule en gardiennage sur Windhoek et reprendrons l'avion le 10.
Nous avons beaucoup de travail en arrivant car demain c'est le retour et les valises sont dans un piteux état après presque quatre semaines de pistes, de poussière et de tempête de sable. Ce soir nous dinons au restaurant du lodge, le frigo est vide. La nuit arrivant vite maintenant, nous ne trainons pas et après le diner nous allons nous coucher, mais pas pour longtemps.
L'alarme du véhicule va se déclencher vers 22h00 pour rien, mais nous sommes bien réveillés maintenant, grrrrr, foutu alarme.
Mercredi 8-11-2017,
Et elle va recommencer à 3h30 du matin, impossible de se rendormir. C'est donc très fatigués que nous allons commencer cette très longue journée et la nuit suivante.
Nous rangeons tout dans le véhicule, bouclons les valises, prenons le petit-déjeuner au Lodge et quittons notre emplacement pour aller rendre le véhicule chez Namvic. Il est 10h30, nous faisons les formalités, le tour du véhicule en mentionnant tous les soucis que nous avons rencontrés et un chauffeur va nous conduire à l'aéroport.
Maintenant débute une longue attente, nous faisons notre enregistrement pour nous débarrasser de nos bagages et prenons un repas au restaurant en attendant le vol pour Johannesburg. Nous embarquons et quittons Windhoek à 15h10 et serons sur Johannesburg à 16h45, direction l'immigration et l'enregistrement pour le vol du soir vers Paris.
19h55 pile nous partons pour une longue nuit et sommes à Paris à 5h30, maintenant il faut patienter un peu, passer l'immigration et récupérer la voiture au parking longue durée. Nous quitterons enfin Roissy à 7h30 et allons rejoindre Bergerac, fin d'un long voyage, d'un fabuleux voyage qui nous aura profondément marqué
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Quelques photos supplémentaires à venir ..............
Bonjour Gérard,
Merci beaucoup pour ce retour 🙂. Nous y allons 3 semaines cet été et ferons la boucle dans l'autre sens.
Vous n'avez vraiment pas eu de chance avec votre 4x4, pour nous ça sera une première, du coup, j’appréhende un peu 😉 .
Par contre, quelle belle rencontre avec les félins et que dire de votre séjour chez vos amis ainsi que du vol en montgolfière, un vrai bonheur 😎.
A chaque fois que je lis des retours de Namibie, il me tarde encore plus d'y être.
Bonne journée,
Isabelle
"Voyager est un triple plaisir : l'attente, l'éblouissement et le souvenir." Ilka Chase
Bonjour Isabelle,
le véhicule venait du Botswana et avait quelques soucis qui n'ont pas été signalés en le rendant. Bon une fois tout réglé nous avons été tranquille juste l'alarme qui déclenchait pour rien. Chez Namvic la flotte est régulièrement revue et ils avaient tout loué quand je me suis réveillé pour aller là bas. J'ai donc eu celui qu'il ne fallait pas avoir.
La visite dans Etosha et à Palmwag nous a permis de voir pas mal de félins mais il y a tous les autres animaux qui sont là pour notre grand plaisir.
Le vol en ballon et les game drive du soir furent la cerise sur le gâteau, que du bonheur.
Merci pour ce petit mot. Bonne journée.
Gérard
Je vais mettre d'autres photos ce jour.
Les tisserins mâles construisent un nid magnifique monté sur une tige de l'arbre. Quand ce nid est terminé, la femelle vient le visiter, si le nid lui convient elle le garde et le mâle avec. Si le nid ne lui convient pas, elle coupe la tige, le nid tombe et le mâle devra en faire un autre.
Merci de m'avoir lu et commenté ce carnet. Je reste à disposition si vous avez des demandes à faire ou obtenir des infos.
Bonne fin de semaine.
Gérard
Dis donc, votre voyage a commencé sur les chapeaux de roues, si je peux dire, avec une fuite d'huile, un hayon qui ne s'ouvre pas puis qui ne veut plus se fermer... Quel cirque ! Du coup on n'aurait pas trop envie de passer par la personne dont tu donnes le nom au début... (si l'on ajoute les pneus usagés, la portière qui rend l'âme... ouf, n'en jetez plus ! 😉)
Le texte est très vivant, avec des anecdotes, et bien agréable à lire. Et toutes ces photos animalières sont extra ! 🙂
Même si j'ai déjà lu ton carnet ailleurs, j'avais envie de te saluer ici aussi.
Nous avons hâte de suivre tes traces dans qques mois et nous gardons à l'esprit tes précieux conseils !
Merci pour ton passage sur mon carnet, c'est toujours agréable d'avoir des retours par les amis. Oui notre départ fut épique et même durant une bonne partie du séjour mais les péripéties nous connaissons et tu es bien placée pour le savoir, souvenir de nos pannes avec le Toyota en Argentine. Donc l'expérience aide à relativiser même si nous n'étions pas très satisfaits de ces gags à répétition. Il n'en reste pas moins que la Namibie est un super pays où les découvertes sont un plus chaque jour que nous passons. Nos amis étant aussi trois mois par an en survol sur la Zambie nous irons certainement les voir en 2020 quand nous serons rentrés des USA.
Bon courage et à bientôt dans le sud-ouest.
Gérard
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 50 replies
Vous m' avez été d' un grand secours pour établir mon itinéraire estival... Celui-ci établi, j' ai un peu laissé tomber, me disant que j' avais du temps...…
Je viens de rentrer d’un voyage de deux semaines en Namibie. Cela faisait la 5ème fois que je louais un 4x4 dans ce magnifique pays et je viens malheureusement…
Sites personnels des membres › Namibie / Botswana · 21 replies
Je vous présente mon carnet de voyage et vous souhaite une bonne lecture. Il est en deux parties: beluxphoto.forumpro... beluxphoto.forumpro... Merci de votre…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 64 replies
Je voudrais vous soumettre mon itinéraire pour avoir votre avis. J1 arrivée Windoeck (nuit) J2 Sossusvlei J3 Sossusvlei J4 Luderitz J5 Luderitz Pour ces 2…
De retour d’un voyage de trois semaines au Kenya en famille (trois enfants de 10, 12 et 15 ans), je souhaitais partager mon expérience. En effet, les forums m’ont été très utiles pour préparer ce voyage, surtout si on souhaite un peu sortir des sentiers battus.
Avant tout, il faut savoir que le Kenya est une super destination avec des habitants très sympas et très accueillants, il nous a été facile de voyager sur place car vous trouvez toujours quelqu’un pour vous renseigner et vous aider.
Dans les trucs pratiques à faire absolument, mais vous le lirez ailleurs, prenez une carte SIM Safaricom à l’arrivée à l’aéroport pour pouvoir payer via M-Pesa (recharge possible par CB via l’application wise) et échanger avec vos interlocuteurs par whatsapp. Cela vous simplifiera vraiment la vie (réservation des trains, bus, entrée dans les parcs, etc) et vous évitera de vous promener avec trop d’espèces sur vous ou de devoir chercher des ATM.
A noter aussi, nous sommes partis les trois premières semaines de juillet et ce n’était pas vraiment la saison touristique.
Il faut également savoir que même si vous voyagez en prenant les transports en commun et des hébergements économiques, cela reste une destination chère car les attractions touristiques sont vite onéreuses, avec des prix souvent plus élevés que ce que vous payerez en France. Mais honnêtement, cela en vaut (le plus souvent !) la peine !
Nous avons débuté notre séjour par 5 jours chez l’habitant. Nous avons été accueillis dans une famille vraiment très sympathique à Loitokitok avec une vue sur le Kilimandjaro depuis l’entrée du jardin (à savoir : en juillet, il est souvent dans la brume !)! pour les trouver, cherchez greenfield Homestay à Loitokitok. C’est une super expérience, surtout avec des enfants ! En plus des transferts, ils nous ont organisé plusieurs sorties avec des personnes du village : randonnée à la frontière tanzanienne, balade en moto sur les contreforts du Kilimandjaro, journée de Safari à Amboseli... Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Pour le Safari, c’est Anthony qui nous accompagné (il est anglophone), il est originaire du coin et connait le parc comme sa poche. Je vous le recommande vivement !
Anthony, nous a ensuite conduit jusqu’à Isiolo, une ville au Nord qui commence juste à s’ouvrir au tourisme ! Nous voulions voir le marché aux bestiaux du lundi qui permet de croiser plusieurs ethnies qui viennent sur place pour acheter ou vendre chèvres, moutons et vaches selon le lonely planet. Nous avons été un plutôt déçu et ne recommandons pas. Nous avons également visité la forêt de Ngare Ndare avec une cascade magnifique, une balade très intéressante avec un ranger armé (les éléphants sont nombreux) et un pont suspendu qui permet d’admirer la canopée. Attention, il faut prévenir de sa venue au moins trois jours à l’avance pour être certain qu’un ranger sera disponible pour vous accompagner. Nous avons également fait une deuxième journée de Safari à Samburu. C’est très complémentaire d’Amboseli. Çà vaut vraiment le coût !
Ensuite, nous avons mis le cap sur Naivasha (toujours avec Anthony), nous avions trouvé sur AIrbnb une location (jasmine house) au fischerman camp, un camping que nous avons beaucoup apprécié ! on y croise de nombreux hippopotames, des singes et de magnifiques oiseaux. Là, nous avons pu organiser plusieurs sorties : balade en bateau sur le lac pour voir des oiseaux mais aussi des zèbres et girafes, safari en vélo au parc de Hell’s Gate (le camping est tout proche de l’entrée et loue des vélos) et randonnée au crater lake (départ en bateau du camping) pour marcher au milieu des zèbres, girafes et différentes gazelles… Naivasha est beaucoup plus touristique que Loitokitok ou Isiolo, les activités ne manquent pas.
Enfin, nous avons passé la dernière semaine à Watamu sur la côte. Pour y aller, nous avons pris un bus de nuit ENA Coach de Naivasha à Mombasa, réservé sur le site https://www.travler.africa/ . Ce fut confortable et rapide, par contre, il faut appeler le chauffeur du bus pour convenir avec lui du lieu où il vous récupère, le personnel du restaurant du camping nous a bien aidé sur ce coup ! Puis nous avons pris un uber pour rejoindre Watamu.Nous n'avons pas opté pour un matatu car nous étions chargé.
Watamu est aussi surnommée Little Italy, car il y a de nombreux touristes italiens là-bas. Lorsque nous y étions (troisième semaine de juillet), ce n’était pas encore la haute saison touristique aussi, les plages n’étaient pas nettoyées. Par contre, on a apprécié la douceur de vivre, la facilité à se déplacer et on recommande le centre de sauvetage des tortues marines. C’est très intéressant (surtout avec des enfants) et vous soutiendrez une belle initiative ! Nous avons été plutôt déçus par le parc marin, mais c’est peut être à cause de la saison : il y avait peu de poissons et des méduses qui ont un peu gâché la sortie snorkeling. La visite de la mangrove est aussi à faire.
Pour le retour sur Nairobi, nous avons emprunté le train express de Mombasa à Nairobi. Nous avions réservé nos billets à notre arrivée au Kenya (car le paiement se fait uniquement via MPesa). Le train est fiable et confortable. Nous avons vu de nombreux éléphants sur le trajet.Il faut savoir qu'il y a de nombreux contrôle de sécurité et que nous avons failli ne pas pouvoir monter avec notre opinel...
Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
En tous cas, nous avons passé un super séjour, très varié avec de belles rencontres et la magie des safaris !
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Suite N°7 à venir .........
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