Bonsoir,
Je reviens d'ETHIOPIE et comme j'ai deja fait de nombreux voyages un peu partout il m'est possible de comparer. Et bien, ce n'est pas facile d'organiser son voyage.
D'abord les guides papier sont moins nombreux (pas de guide du routard) et pas toujours précis ni complets. Le pays est 2 fois plus grand que la France et surtout il est très montagneux avec des routes souvent pas géniales.
Donc, au départ il est facile de constater qu'entre deux villes étapes il faudra 10/12 heures de bus (autant dire qu'on y laisse une journée de vacances avec un départ vers 4 heures et demi 5 heures du matin et une arrivée bien crevé vers 5 heures du soir)
Le Lonely planet s'est penché sur la question et estime que pour faire la route historique du nord il faut 10 jours de voyage en bus. Avis aux amateurs, petits budget, qui partent pour 15 jours. C'est tout simplement impossible !
La tentation est très grande de se dire éliminons tous ces déplacements fatigants en bus et faisons tout en avion en prenant un vol international par ETHIOPIAN et en bénéficiant de ce fait de 50 % sur tous les vols domestiques. Oui mais le vol international ETHIOPIAN coûte en moyenne 200 euros de plus que les vols des autres compagnies. Dans mon cas, le vol ETHIOPIAN Paris Addis était à 700 euros alors que LUFTHANZA avec escale à Frankfort était à 500.
Il faut faire au minimum 4 vols intérieurs ETHIOPIAN pour commencer à trouver un avantage financier permettant d'éponger la différence de coût sur le vol international... Si vous partez pour un mois c'est peut être jouable mais sur 15 jours la rentabilisation du choix ETHIOPIAN pour le vol international me semble impossible et sur trois semaines elle me semble très improbable.
Moi j'ai passé trois semaines en ETHIOPIE, j'ai pris mon vol international avec LUFTHANZA et j'ai fait 4 vols intérieurs qui, en plein tarif, m'ont coûté 330 dollars. Les 165 dollars que j'aurais gagnés en ayant bénéficié des 50 % grace à la réduction vol international par ETHIOPIAN ne m'auraient pas permis d'éponger les 200 euros de coût supplémentaire...
Donc c'est un peu...Je te tiens tu me tiens par la barbichette....comme dit la chanson.
De la même manière, il y a 2 must sur la route du nord :
1/ Le trek dans les monts du SIMIEN
2/ La visite du DANAKIL et du ERTA ALE dans la zone AFAR
Pour le premier, l'organisation par ses propres moyens est envisageable en passant par le bureau de Debark mais vraiment pas simple du tout. De toute façon, il faut se faire accompagner d'un scout et porter soit même tout son barda pour la durée du trek ou prendre une mule... Pour le second, on est obligé de passer par une agence qui organise tout.
Pour faire court, la quasi totalité des voyageurs passent par une agence spécialisée pour faire ces deux excursions...en général au départ de GONDAR pour la première et au départ de MEKELLE pour la seconde.
Les guides papier vous laissent patauger lamentablement sans vous donner un avis tranché sur ce qu'il faut privilégier comme durée ou comme choix de parcours et encore moins sur les prix pratiqués par les agences (un peu à la tête du client)
Mon avis, après avoir passé 4 jours dans le SIMIEN est que 3 premiers jours suffisent et que le 4ème ne sert à rien. En trois jours vous avez tout vu GEEK, IMET GOGO et CHENEK. Le 4ème jour ne vous permet que de passer de 4100 mètres à 4400 sans rien voir de plus (et dans un aller et retour Chenek assez épuisant et qui ne présente aucun intérêt supplémentaire. Moi pour 4 jours j'ai accepté de payer 200 dollars mais d'autres personnes qui ont fait le même trek de 4 jours ont payé 300 dollars (exactement les m��mes prestations et on a fait le tout en même temps avec le même guide, les mêmes scouts et la même nourriture. Comprenne qui pourra) Mon conseil, ne prendre que le trek de 3 jours et chercher un forfait de moins de 200 dollars...
De la même manière, pour l'ensemble DANAKIL/ ERTA ALE. Il faut savoir qu'il y a pas mal de pipo. La zone est très dangereuse, il y a eu des attaques et des assassinats dans la région...Il est donc obligatoire de se faire accompagner par l'armée qui vous escorte en rangs serres. Tout cela est un pipo absolu destiné à faire accepter un tarif élevé. S'il est vrai qu'il y a eu des problèmes autrefois et que l'obligation d'être accompagné par quelques personnes armées...En revanche, depuis 7 ans les autochtones ont compris que le tourisme est leur principale planche de salut dans un endroit ou rien ne pousse et il n'y a aucun risque réel aujourd'hui dans cette zone. Par ailleurs, il faut savoir que le volcan ERTA ALE ne présente pas le moindre intérêt dans sa configuration actuelle. Sur 4 jours il représente 2 jours soit la moitié et il n'y a rien à voir. Un grand trou avec de la fumée! Pas la moindre lave ni la moindre trace de souffre à l'horizon ! Quiconque a déjà vu un volcan ne peut qu'être extrêmement déçu par ce spectacle pitoyable pour lequel vous devrez faire une dizaine de kilomètres à pied après le dîner et donc à la loupiote (soit 3 heures de marche) pour constater qu'il n'y a rien. Ensuite on vous invitera à vous lever à 4 heures et demi du matin pour pouvoir bénéficier du lever du soleil et avoir la confirmation qu'il n'y avait rien à voir...puis refaire les 10 km dans l'autre sens pour avoir droit au petit déjeuner. Il y avait tout un groupe de français d'Allibert trekking qui faisaient le même parcours en même temps que nous et j'entendais leurs commentaires qui n'étaient pas plus élogieux que les miens...
Donc mon conseil, ne pas prendre 4 jours pour 300 ou 350 dollars comme je l'ai fait moi-même mais ne prendre que les 2 jours nécessaires pour aller au DANAKIL exclusivement (sans le ERTA ALE) Le LONELY PLANET vous induit en erreur en présentant le ERTA ALE comme un must. Peut-être que ça a été vrai à une certaine époque mais aujourd'hui c'est totalement faux et les agences comme ETHIO TRAVEL AND TOURS à MEKELLE le savent très bien. Mais comme elles n'ont que des clients de passage qui ne reviendront pas elles se moquent bien de savoir si les gens sont satisfaits ou pas.
Par contre, la partie DANAKIL/DALLOL est une pure merveille qu'il ne faut rater à aucun prix ! Cette partie là, qui dure 2 jours, justifierait à elle seule un voyage en ETHIOPIE.
Merci d'avoir pris le temps de partager ces impressions encore toutes fraiches et sans détour, d'autant que tu as répondu également à un post que j'ai posé il y a quelques jours concernant les vols domestiques en Ethiopie (finalement j'ai opté pour la Lufthansa + 3 vols intérieurs).
Ton compte-rendu m’amène à soulever une autre question : s'agissant des agences organisant les treks au Simien et au Danakil, tu sembles indiquer qu'il vaudrait mieux négocier une fois sur place plutôt que de réserver en avance depuis la France ? Si oui, vaut il mieux chercher une agence sur place depuis Gondar ou Debark (pour le Simien) et Mekele (pour 2 jours au Danakil sans le Erta Ale) ?
De plus, je me demandais si, au retour des excursions du :
- Simien, il était possible d'enchainer directement vers Axoum sans avoir à revenir sur ses pas (à savoir Gondar),
- Danakil, idem, rallier Lalibela sans revenir sur Mekele.
Je te remercie pour les précisions que tu voudras bien apporter.
Bonjour Mamoudou,
Je vais tacher de répondre à tes questions :
Oui je pense qu'il vaut mieux négocier sur place avec les agences locales plutôt que sur internet avec un guide qui serait conseillé par le Lonely ou par une personne sur le site du routard ou sur celui de voyageforum...Je suis persuadé que les guides conseillés ici ou là sont bons mais, c'est humain, comme ils sont inondés de demandes grace à la notoriété que leur a apporté la publicité faite par les uns ou les autres, ils n'ont plus qu'à demander des prix qui sont souvent assez exorbitants à prendre ou à laisser...J'en ai fait moi-même l'expérience en sollicitant le guide conseillé sur ce site et qui me proposait de faire le trek en binome avec un autre francais déjà inscrit au prix de....820 euros.
J'ai fait ce même trek de 4 jours en négociant avec une agence locale au prix de 200 dollars.
oui moi je te conseille de négocier avec une agence locale à GONDAR pour le SIMIEN (pas à Debark qui se trouve à quelque 3 heures de là (Debark c'est quand tu veux faire un trek en individuel ou en petit groupe de gens que tu connais alors tu vas au bureau des guide à Debark pour négocier en quelque sorte un trek privé avec un guide et/ou un scout mais alors tu dois acheté tes provisions toi mêmes et porter tout le barda ou prendre un muletier et sa mule...)
Si comme je le pense tu veux faire un trek avec le groupe de personne qui aura la même idée que toi ce jour là il vaut mieux passer par une agence locale et négocier le prix du forfait.
Il y a plusieurs agences à GONDAR, moi j'ai négocié auprès de l'agence "SIMIEN MOUNTAIN TREKING CAR RENT" qui se trouve entre la PIAZZA et le château dans une sorte de rue piétonne qui part sur la gauche et qui est un escalier. Quant on prend l'escalier c'est tout de suite à gauche avec un panneau. Moi j'ai bénéficié d'une sorte de discount à 200 dollars pour 4 jours mais les autres avaient payé 250 dollars...
Par ailleurs, le quatrième jour n'est qu'un aller et retour CHENEK/CHENEK bien fatiguant et qui n'apporte rien de plus (on a déjà tout vu les 3 premiers jours)
Si c'était a refaire je négocierais 3 jours et basta en essayant d'obtenir un prix inférieur à 200 dollars.
Pour ta question de savoir s'il est possible d'aller directement à AKSUM à la fin du trek, je pense que oui parce que j'ai entendu que certains avaient pris un bus de CHENEK à AKSUM et à mon avis ce serait la bonne option. Moi je suis retourné à GONDAR mais je pense que c'est une belle perte de temps surtout quand on regarde la carte en qu'on constate que CHENEK est assez près d'AKSUM. Cependant le LONELY indique que les bus arrivent souvent pleins à CHENEK et qu'il faut prevoir de faire monter une personne à DEBARK qui descendra à CHENEK pour te laisser la place....Et d'autre part le bus ne serait pas direct de CHENEK à AKSUM il faut changer de bus à SHIRE...C'est un parcours du combattant que je n'ai pas voulu faire mais qui doit être faisable en négociant auprès de l'agence et du guide pour les modalités pratiques.
Pour le DANAKIL, là aussi une négociation avec une agence locale qui est ETHIO TREKS AND TOURS et qui se trouve dans les locaux de l’hôtel MILANO. Tout le monde passe par cette agence qui me parait serieuse mais avec laquelle il faut discuter âprement les prix. Moi j'ai payé 350 dollars pour 4 jours alors que d'autres n'ont payé que 300...En plus la partie ERTA ALE est sans intérêt donc il faut se concentrer sur le DANAKIL qui se fait en 2 jours et négocier un prix autour de 200 dollars et là ça vaut franchement le coup.
Juste une petite precision : Quand on est à AKSUM il n'y a qu'un bus par jour vers 6 heures du matin qui va à MEKELE mais il y a sur la route principale un peu plus loin que le terminal une agence ETHIO TREK AND TOURS qui propose de faire souscrire la trek au DANAKIL à partir d'AKSUM. Moi j'ai refusé de souscrire en disant que je négocierai à l'arrivée à MEKELE avec leur agence de MEKELE. Mais cette agence après en avoir discuté avec le responsable de l'agence de MEKELE a mis un minibus gratuit à ma disposition pour faire les 5 heures de route qui séparent AKSUM de MEKELE et cela dans l'après midi avec la possibilité de visiter une ou plusieurs églises du Tigré. Je pense que cette option du minibus gratuit l'après midi est vraiment intéressante et qu'il ne faut pas la louper(Mais il faut tenir bon et ne rien accepter de souscrire ou de payer à AKSUM)
Relier le DANAKIL à LALIBELA sans passer par MEKELE est impossible, le DANAKIL est une sorte de désert ou il n'y a que les caravanes ni maison ni terminal de bus ni aéroport: c'est le bout du monde.
Il est impératif de revenir à MEKELE et je ne suis pas certain qu'il y ait des avions entre MEKELE et LALIBELA car moi j'ai fait MEKELE/ADDIS/DIRE DAOUA en avion et j'ai négocié pour l'achat de mes deux billets avec l'agence ETHIO TREK AND TOURS qui m'a obtenu un discount à 160 dollars alors que je trouvais 240 dollars sur internet...mais j'ai des raisons de penser que la liaison MEKELE/LALIBELA n'existe pas en avion car j'ai interrogé ETHIOPIAN pour faire le trajet en sens contraire et il m'a été répondu que seul LALIBELA/AKSUM était possible.
Voila les quelques précisions que je peux t'apporter Mamoudou
Si tu as d'autres questions
bonne soirée
Philippe
Merci encore une fois pour tes informations, cela nous aide déjà à y voir plus clair dans l'itinéraire qu on prépare pour nos deux semaines en Ethiopie.
cela confirme les infos que j'ai eues dernièrement
J'avais envisagé un voyage avec Terre D'aventure car le volcan Erta Alé m’intéressais beaucoup .
Il ne m'ont pas du tout caché que le niveau du lac de lave était descendu très bas ces derniers temps et qu'effectivement il n'y avait pas grand chose a voir ....
Donc j'ai mis mon séjour en stand by pour partir vers d'autres horizons
J'ai eu un peu l'impression de m'être fait balader par le Tour Operator local ETHIO TREK AND TOURS de MEKELE qui m'a vendu assez cher (350 dollars) la visite en 4*4 du ERTA ALE et du DANAKIL dans la région AFAR au nord de l'ETHIOPIE. Ce tour se divisait schématiquement en 2 jours pour le ERTA ALE et deux autres pour le DANAKIL.
S'ils avaient été parfaitement honnêtes, ils m'auraient fait savoir que le volcan ERTA ALE dans sa configuration actuelle ne présentait aucun intérêt mais que le DANAKIL était vraiment spectaculaire avec sa partie SALAR avec le transport de plaques de sel par les caravanes de dromadaires et de mulets puis sa partie "volcaniques" et ses paysages exceptionnels de concrétion de souffre formant des paysages jaune et orange un peu lunaires...
Disons pour faire simple que la moitié DANAKIL valait vraiment la peine mais que, de mon point de vue dans la configuration actuelle de ce volcan, la moitié ERTA ALE frisait l'escroquerie (2 jours de 4*4, plus une marche de nuit de près de 10km, plus un reveil à 5 heures du matin, plus 10 km de marche au retour pour constater qu'il n'y a rien à voir)
Je pense que la vocation d'un site comme voyage forum est justement de faire des retours d'expérience positifs et négatifs sur tout ou partie des voyages que l'on a fait afin de transmettre à ceux qui vont venir après de profiter de l'avis de ceux qui sont déjà passé.
Les guides papier du type Lonely planet, guide du routard, petit futé ou autres ont un intérêt évident pour organiser son voyage mais ils ne sont actualisés au mieux qu'une fois par an et parfois très superficiellement et quand un phénomène géologique se produit ou qu'une entreprise importante disparaît (comme sky bus dont je n'ai pas vu un seul bus circuler) les sites internet sont les seuls moyens d'actualisation des informations.
La planète recèle tellement de lieux extraordinaires qu'il est impossible de les voir tous en une vie alors autant ne pas perdre son temps et opter pour ce qui a vraiment de l'intérêt en évitant les pièges à touristes.
Dans une moindre mesure, lorsque vous décidez de passer par une société qui vend un trek dans les SIMIEN MOUNTAINS elle vous donne le choix entre 3 jours et 4 jours. Assez logiquement vous vous dites que le trek de 4 jours sera plus "complet" plus "abouti" ou plus "intéressant" que le trek de 3 jours. Vous n'imaginez pas qu'en fait le quatrième jour puisse ne rien apporter de plus et qu'il puisse n'avoir été placé là que pour permettre à la dite société de vendre un peu plus cher. En fait, c'est pourtant ce qui se produit, en 3 jours vous avez tout vu et vous êtes monté jusqu'à Chenek à 4100 mètres, le quatrième jour qui part de Chenek et qui vous emmène au mont Bwahit à 4430 mètres, en aller et retour sur 5/6 heures, n'apporte aucune vue différente ni aucune expérience supplémentaire. De mon point de vue, après avoir fait de nombreux treks dans beaucoup de pays différents, ce 4ème jour est un peu un attrape touriste (Le prix qui m'a été facturé pour ce trek de 4 jours en tout compris a été de 200 dollars mais parmi les personnes qui participaient beaucoup avaient payé 250 dollars voire même 300)
Tout se discute et mon avis n'est qu'une expérience vécue et une base de réflexion permettant à ceux qui suivent d'affiner leur programme de voyage.
Bonjour Philippe,
.. Et merci pour ce retour détaillé sur ton parcours dans le nord Éthiopien.
"J'ai eu un peu l'impression de m'être fait balader par le Tour Operator local ETHIO TREK AND TOURS de MEKELE qui m'a vendu assez cher (350 dollars) la visite en 4*4 du ERTA ALE et du DANAKIL "
Je partage globalement ton constat sur ta virée dans le Danakil, le prix que tu as payé reste cependant dans la fourchette communément admise, même si en fonction du moment on peut toujours tenter de négocier au plus bas.
Nous avons traité à Mekeke, il y a un peu plus d' un an, notre parcours de 3 nuits/4 jours pour 8000 birr/personne soit 250 Euros avec la même agence (ETT), en bénéficiant de circonstances particulières:
En décembre 2017, un touriste Allemand perdait la vie sur les pentes de l'Erta Ale, tué dans une fusillade sans que l'enquête n' établisse avec certitude les auteurs et le contexte de ce dramatique fait divers.
à Mekele, l'affaire faisait grand bruit et nous étions en position favorable ( si j'ose dire!) pour traiter avec les agences qui ressentaient une baisse significative de réservations.
Lien ci-dessous vers un article de mon blog qui reprend cet événement:
Sur l'ensemble du parcours, ETT a parfaitement organisé la vadrouille dans le Danakil, avec à cette époque, la montée sur la caldeira de l'Erta Ale et la vision de la mer de laves en fusion. Spectacle grandiose, grondement du volcan intimidant, chaleur et sensations spectaculaires.
Pour moi qui ne suis pas un spécialiste de ce genre de découverte, j'ai trouvé la vision depuis le bord du cratère impressionnante.
Il est bien évident que lorsque ce spectacle n'est pas au rendez-vous, la montée de l'Erta Ale perd de son intérêt et il serait honnête de la part des agences d'en tenir compte et d'avertir les participants qui délient les bourses...
Donc satisfaits des prestations de ETT, nous avons à nouveau négocié en toute confiance le trek du Siemen avec la même agence et son représentant à Axoum.
Autant où nous avions apprécié le sans faute de ETT dans le Danakil, autant la déception fût forte dans l'organisation du trek dans le Siemen.
Sans qu'on le sache au préalable, ETT avait sous traité le trek à un guide freelance qui n'était franchement pas à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire!
Heureusement, nous avions convenu d'un paiement en trois fois avec le solde à l'issue du trek. Compte tenu des réclamations des marcheurs de notre petit groupe ( 10 personnes voyageant en individuel) ETT a consenti un dédommagement relativement modeste mais qui nous a convenu: repas et nuit d'hôtel offert à Gondar et plus interressant pour nous, transfert en 4X4 à la date que nous souhaitions pour Baha Dar et le lac Tana.
Concernant le choix de 3 ou 4 jours dans le Siemen, nous avions opté pour les 4 jours, le prix restant identique.
Ce qu'il faut retenir, comme tu le soulignes, c'est que toutes ces prestations sont parfaitement négociables et qu'il n'y a à mon sens aucun avantage à traité l'affaire à Addis ( encore moins en France), mais mieux vaut négocier sur place, Mekele par exemple, en tous les cas pour les voyageurs pas trop pressés par le temps.
Cordialement,
Alain
Pour ceux que ça intéresse, ci-dessous différents liens d'articles de mon blog qui traitent de ces expériences:
Merci pour ton commentaire très complet. Je vois que dans l'ensemble nous avons des avis qui vont dans le même sens avec quelques nuances tout à fait salutaires qui permettront à ceux qui nous lirons de rester vigilants et un peu plus informés.
Tu m'apprends que le ERTA ALE était il y a un an autre chose que le grand trou fumant... que j'ai vu et qui m'a semblé sans intérêt. Il est clair qu'un volcan est quelque chose de "vivant" avec des moments spectaculaires et des moments franchement ternes. C'est ce qui m'avait poussé à écrire "Le ERTA ALE, dans sa configuration actuelle, ne présente guère d'intérêt"
Il appartient à toute personne qui vient envisage d'y aller de se renseigner pour savoir si depuis mon commentaire négatif, il y a eu une évolution qui a amélioré la situation...Irruption, apparition du magma en fusion...
Une personne m'a écrit récemment pour me dire que mon commentaire l'avait poussé à se renseigner auprès de son tour operator, TERDAV en l’occurrence, et qu'on lui avait confirmé qu'en ce moment le ERTA ALE ne présentait pas d'intérêt. Comme pour cette personne ce volcan était une partie essentielle du voyage il a préféré changer ses plans et aller ailleurs. En tant que voyageur solidaire, j'ai le sentiment d'avoir apporté quelque chose et éviter à d'autre de venir jusque là et de payer (cher) pour ça pour quasi rien.
Mais tu as raison de le souligner : les choses évoluerons et le ERTA ALE retrouvera un jour tout son intérêt.
Je trouve très complémentaire également ton commentaire sur le touriste allemand qui a perdu la vie il y a un an autour du volcan, parce que de mon côté j'ai trouvé qu'il y avait un grand décalage entre la présentation du LONELY PLANET qui dit que la visite du DANAKIL et du ERTA ALE ne peut se faire que sous "escorte militaire" alors que j'ai constaté que seuls 3 ou 4 personnes en armes accompagnaient un nombre importants de touristes, pas plus que dans le SIMIEN. Alors que le terme "escorte militaire" me faisait penser à une mobilisation beaucoup plus importante. J'ai même posé la question à notre guide qui m'a répondu que depuis environ 7 ans les populations de cette zone AFAR ont bien compris que le tourisme était l'un des rares moyens pour eux d'avoir de l'argent dans cette zone où rien ne pousse...
Du coup, j'avais imaginé que l' "escorte militaire" n'était plus vraiment justifiée et que l'on maintenait une sorte de protection théorique et folklorique sans vraiment de justification et permettant de maintenir cette zone touristique en domaine réservé des agences qui les vendent. Ce décès suspect un an seulement avant mon passage me rendra plus nuancé...
Pour les monts du SIMIEN, en fait l'impression que j'ai eu c'est qu'il y a de nombreuses agences de treks à GONDAR mais aussi un peu partout dans le pays à ADDIS à MEKELE à AKSUM...
qui vendent toutes le même produit : trek en 3 jours ou trek en 4 jours (bien sûr il y a aussi des treks sur mesure qui peuvent durer beaucoup plus longtemps mais pour 80 ou 90 % des treks c'est ça) et lorsque l'on traite avec une agence on a l'impression (fausse) que l'on va faire un trek de 3 ou 4 jours avec les personnes que cette agence a rassemblé( 7,8 ou 10 personnes)
Cette impression est fausse, les agences rassemblent les personnes qu'elles ont trouvé et les confient à un guide qui part ce jour là pour les 3 jours jusqu'à CHENEK. Ala fin des 3 jours le guide rentre à DEBARK et confie à l'un des scouts (garde armé) le soin de servir de guide pour l'aller et retour au mont Bwanit qui constitue le 4ème jour. Puis le guide revient en fin de 4ème journée pour ramener les derniers à DEBARK.
Ce système de regroupement inter agence fait que le trek au lieu de donner une impression de groupe restreint se transforme en groupe touristique assez étoffé qui se déplace ensemble. Ce regroupement permet aux agences de faire des économies d'échelles (un seul guide, 3 scouts, un cuisinier, pas de muletier ni de mules car les affaires personnelles la nourriture et les tentes sont tout simplement acheminées par la route en minibus)
Il y a un certain décalage entre la présentation idyllique et historique qui est faite dans les guides papier et la réalité de terrain. Raison de plus pour bien négocier le prix de son trek.
Merci pour ton commentaire qui m'a permis de préciser et de nuancer le mien.
Merci pour toutes ces informations qui nous aident considérablement à finaliser notre projet de voyage en Ethiopie. Effectivement ce n'est pas simple, surtout quand on ne dispose que de 15 jours sur place...
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Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
