Je suis en partance pour l'Ethiopie dans à peine 15 jours et toujours en pleine préparation avec le guide Bradt et les forums. Mon choix durant ce mois de voyage s'orientera vers le Nord et l'Est avec Addis, Bahir Dar, Gorgora, Gonder, Lalibela, les marchés de Senbété et Bati (en passant pas Kombolcha ou Dessie, laquelle de ces deux villes est la plus intéressante ?), et Harar. Faute de moyens, je doute que je puisse faire le trek dans le Simiens ou le Danakil et comme j'aime bien rester plusieurs jours sur un même lieu, je me demandais si Axoum et Mékélé étaient vraiment des sites incontournables.
Il me reste encore quelques jours de battement dans mon programme, qui ne sera sûrement pas tenu à la lettre, alors y-a-t-il des lieux à visiter impérativement dans le Nord du pays ?
Enfin, au niveau des billets d'avion, quel est environ le coût d'un vol intérieur si on l'achète dans une agence sur place ?
Merci d'avance pour tous vos renseignements
Christophe
* Eventuellement en échange, je peux vous faire part de mes expériences en Birmanie
Mekele est une base pour le Danakil mais en tant que ville, elle ne présente aucun intérêt pour elle-même.
Passer par Axum a du sens si vous digresser en route, avant (Simiens) ou après (Yeha, Tigray, ...)
L'intérêt de la route historique ne se limite pas aux quatre villes "historiques" et il est conseillé de fractionner le voyage et de faire des stops/digressions sur le parcours.
Certains troupeaux se limitent aux quatre spots bien connus mais laissons leur cela...
Il me semble avoir vu des tarifs "récents" (sur VF) du bureau des guides de Debark. Il n'y a pas moins cher. Ils sont professionnels et réactifs. Au pire, vous pouvez tjrs vous y arrêter (on sait y loger) et si cela ne vous convient pas, vous reprendrez un camion pour Shire-Axum.
Pour le Danakil, le budget est sans commune mesure avec celui nécessaire pour les Simiens.
"Il me reste encore quelques jours de battement dans mon programme, qui ne sera sûrement pas tenu à la lettre, alors y-a-t-il des lieux à visiter impérativement dans le Nord du pays ?"
Inspirez-vous des propositions de Briggs. il y a moyen d'y passer des mois.
Nous sommes a Addis et preparons notre periple, relance nous dans 15 jours pour avoir un retour direct !
En attendant, quelques conseils et precautions sur Addis :
- Addis Abbeba : grosse deception, faible interet (le fameux "mercato" n a vraiment rien d interessant, les musees sont tristes, la ville est un chaos total en construction...) : pas besoin d y passer plus de temps que celui necessaire a tes jonctions
- De Addis Abbeba Airport au centre ville : cout du taxi 200 a 250 birr (les locaux payant 50 birr, nous avons negocie a 100 birr mais il faut negocier longuement)
- pour une arrivee de nuit, il vaut mieux avoir reserve son hotel a l avance (de tres nombreux sont full et nous avons marche 2h avec nos sacs en pleine nuit... a deconseiller)
- dormir "cheap" a Addis : excellent petit hotel / boui boui : Wanza Hotel (Congo Street), proche centre ville, 138 birr la double, (presque) propre, eau chaude, accueil sympa...
- De Addis Abbeba vers toutes les villes historiques : bon service de bus (Selam, Sky Buses) en centre ville (cout actuel : exemple pour Addis Abbeba - Harar, direct, 10h de bus = 225 birrs par personne avec Selam) Prix 50 pour cents en hausse par rapport a la dern. edition du Lonely Planet - mais la plupart des depart se font tot le matin (il faut etre vers 4h30 5h sur Meskal Square, d ou l interet de dormir en centre ville)
- Precautions : excellente description des "zones dangeureuses" sur le site du Ministere des Affaires Etrangeres (sans tomber dans la paranoia bien sur) : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/conseils-par-pays_12191/ethiopie_12309/index.html (pour les danakils ca a l air corse)
- cout internet a addis : CHER ! et LENT ! 18 birrs de l heure actuellement
- Addis : faire gaffe aux pickpocket ils sont tres forts (en particulier les enfants...)... sache aussi que tu te fais aborder par de nombreux gens "sympas" qui te donnent trois conseils pourris ou te guident et ne te lachent pas si tu ne laches pas un pourboire.... il faut tout de suite dire non...
Merci pour ses premières recommandations. Je suppose que les montants indiqués précédemment pour les billets d'avion sont en Birr ? Au fait, quel est le taux du birr actuellement et sur place, vaut-il mieux changer des euros ou des dollars ?
Pour ce qui est du Siemen, je vais m'y pencher davantage et me renseigner sur les treks. En octobre, il doit faire froid dans cette région ?
Et je suis toujours preneur de bonnes infos sur le nord et l'est de l'Ethiopie et surtout les endroits à ne pas manquer. Des fois que vous auriez de bonnes adresses (guesthouses notamment) à me recommander, je prends aussi.
"Pour ce qui est du Siemen, je vais m'y pencher davantage et me renseigner sur les treks. En octobre, il doit faire froid dans cette région ? "
Pour tout le nord de l'Ethiopie y compris les Simiens, il fait "bon" (c.à.d. relativement chaud) en journée, avec des jours où il fait très chaud MAIS, une fois que le soleil s'est couché, il va faire frais/froid selon l'altitude.
Dans les Simiens, la nuit, il fait très froid.
Il est impératif de prévoir des couches. Ne prenez pas de vêtements "hiver" mais mettez "couche sur couche"
Par vêtement d’hiver, je voulais vous dire une doudoune ou un manteau « typé montagne »
Etant donné que vous allez circuler avec les transports collectifs et que vous portez vos bagages (prévoyez un sac à dos et rien d’autre comme type de bagage), il est plus intéressant d’avoir quelques pièces « plus légères » que vous enfilerez et retirez au fur et à mesure (ne vous tracassez pas, personne ne vous fera la remarque que vous êtes habillé comme un bouffon) en fonction des situations et/ou de la température.
Des manteaux et autres grosses pièces sont moins adaptés et prennent bien trop de place.
- cout internet a addis : CHER ! et LENT ! 18 birrs de l heure actuellement
- Addis : faire gaffe aux pickpocket ils sont tres forts (en particulier les enfants...)... sache aussi que tu te fais aborder par de nombreux gens "sympas" qui te donnent trois conseils pourris ou te guident et ne te lachent pas si tu ne laches pas un pourboire.... il faut tout de suite dire non...
bon voyage
@ +
V
l `internet ca tourne meme a dire dawa 0.25 birr la minute , ya qu a toi qu on fait la poche....
"l `internet ca tourne meme a dire dawa 0.25 birr la minute"
Ta remarque est hors sujet, je n ai jamais evoque Dire Dawa dans mon post, j ai parle de la connexion a Addis : de 11 a 18 birr de l heure selon les endroits, ce qui reste cher par rapport a de nombreux pays ou tu n as sans doute pas voyage. Dans les lieux touristiques d Addis c est 18 birr de l heure.
"ya qu a toi qu on fait la poche...." : la plupart des voyageurs savent que Addis est un haut lieu d activite des pickpockets (voir les autres posts a ce sujet). Bien sur de simples precautions permettent d eviter ce probleme mais mieux vaut etre averti.
Dans tous les lieux bondés, dans toutes les gares (routières ou autres), dans tous les marchés et plus généralement dans tous les lieux où il y a beaucoup de monde, les pickpockets de tout poil s'y retrouvent.
Ce n'est pas propre à Addis. Il convient, comme partout, de prendre des mesures de bon sens et d'être le plus attentif possible. Ni plus ni moins.
j ai parle de la connexion a Addis : de 11 a 18 birr de l heure selon les endroits, ce qui reste cher par rapport a de nombreux pays ou tu n as sans doute pas voyage.
etant donne que je suis alle dans 111 pays j ai largement plus voyage que toi c est pour cela que je suis dans un cafe internet a addis a 0,25/minute qui marche comme a la maison
Loin de moi la pensee d'empieter sur la chasse gardee de Fraleks. Avant de lui laisser definitivement le monopole du conseil pertinent (0.25*60=15 birr de l'heure soit une difference si-gni-fi-ca-tive avec 18 birr de l'heure!!!!!), je souhaiterais juste recommander une visite a l'excellent centre artistique Netsa Art Village, situe a deux pas de l'Ambassade de France (5 min a pieds).
Artistes contemporrains independants, sympas et accessibles, tout comme le prix de leurs oeuvres.
Ils organisent aussi des evenements. Contacts et renseignements sur leur site http://www.netsaartvillage.com/.
Salam
tout a fait d'accord avec MVbergen, comme toujours de tres bons conseils,
ca serait dommage de faire l'impasse sur les Siemens, j'en reviens. C'est sur que le portefeuille a pris mal, mais bon, tu n;'auras pas de mal en octobre a trouver des touristes pour partager. J'ai debarque seul a DEBARK et finalement on a constitue un groupe de 7 dan l'aprem. ne manque pas les eglise du Tigray a partir de Hawzien...
Salutations de Gondar.
Comme promis voici la reponse a tes questions (infos et tarifs collectes du 15 sept au 4 octobre 2011), de retour de notre voyage au nord.
Tu as dis : "Je suis en partance pour l'Ethiopie dans �� peine 15 jours et toujours en pleine préparation avec le guide Bradt et les forums. Mon choix durant ce mois de voyage s'orientera vers le Nord et l'Est avec Addis, Bahir Dar, Gorgora, Gonder, Lalibela, les marchés de Senbété et Bati "
Commentaire : bon choix, mais on te conseille aussi Harar (que tu peux atteindre de Mekele en 1 journee par avion ou en deux jours par avion + bus ou en 3/4 jours par bus)
COUPS DE COEUR : Lalibela (genial, surtout a 6h du matin)!!!, les marchés locaux (mais surtout dans les petits villages), Harar, les treks (meme de quelques heures) dans les campagnes, les su-bli-mis-simes transits en bus ou minibus (ex: Addis / Bahir Dar, ou encore la route Lalibela / Woldia)
AVIS NEUTRE : Gonder (ben... ca reste un vieux chateau et des vieilles eglises :-) et les locaux sont tres attires par ton porte monnaie)
DECEPTIONS: Addis (oppressant), Bahir Dar (deja bouffe par le tourisme; les monasteres du lac tana sont chers et TRES decevants); difficile a gere, aussi, ce "harassment" omnipresent dans les lieux touristiques (qui l est beaucoup moins des que l on s ecarte des villes ou des spots touristiques) ; Mekele n a vraiment que peu d interet en soi...
Avant de repondre a tes autres questions voici quelques INFOS GENERALES au on aurait bien aime connaitre avant notre depart :
1- le cout de tous les lieux touristiques a augmente de 20 a 100 pour cents depuis la derniere edition du bradt ou du Lonely (en particulier depuis la nouvelle annee). Ex: Lalibela = 350 birr (16 euros) l entree (acces a toutes les eglises) contre 200 il y a 1 an. Ailleurs, la moindre eglise ou le moindre monastere est a 100 birr (4 euros) contre 20 a 50 birr il y a 1 an... Et cela sans compter les divers tips obligatoires et stylos a "offrir" aux pretres :-) Cela dit la bouffe reste peu chere (plat traditionnel dans un boui boui local : 15 / 25 birr, eau 7 birr, cafe 3 a 5 birrs ) et les hotels de base sont cheap (40 a 50 birr la nuit hors des sentiers battus, plutot 150 a 200 dans les spots touristiques, pour une chambre de base)
2- outre les bus et les avions, il y a maintenant un EXCELLENT reseau de minibus prives qui t emmenent de toute ville a toute ville a toute heure (tres pratique pour les trajets de 10 a 300 kms), a prendre dans les "bus stations" locales des 5h / 6h du matin. Plus cher que les grands bus, mais plus folklo et plus rapide aussi. Compter environ 15 birrs pour 40 kms, 40 a 100 birrs pour 100 / 300 kms (selon votre pouvoir de negociation)... Normalement les tarifs sont FIXES et si vous exigez un recu ils n ont pas le droit de vous faire un tarif "etranger" (interdit par la loi). Ton bagage voyage attache sur le toit SANS frais supplementaire s il fait moins de 25 kgs. Toutefois pour les grands distances on te conseille les grands bus Selam car les minibus ne sont pas franchement confortables et tu tombes parfois sur des chauffeurs suicidaires...
3- les vols internes ne sont pas chers et pratiques (voir plus bas) a condition de les acheter sur place et non pas sur internet
TU AS DIS : "Faute de moyens, je doute que je puisse faire le trek dans le Simiens ou le Danakil"
Commentaire : depuis quelques temps, a Gonder, diverses agences proposent des treks de une demie journee ou de une journee dans les Simiens : 2h de route puis 3h de marche jusqu a un point de vue puis retour (MAIS c est cher : 40 dollars US pour la journee... sans doute negociable a 20). Comme nous n avons pas pu nous payer une agence nous avons fait diverses marches dans les campagnes a partir de petits villages... C est spectaculaire, gratuit, safe et tres typique (par exemple : les montagnes au dessus de Maychew, ville entre Korem et Mekele)... Partout, des sentiers de mules ou d hommes menent a des huttes dispersees dans une nature verdoyante et sublime. Les campagnes sont pleines de vie et de villageaois sympathiques. Memes les enfants viennent te serrer la main... Attention toutefois a demander la permission avant de declencher.
Pour les Danakils on nous a demande 60 000 birrs (le groupe, mas 4/5 pers) pour 4 jours mais un touriste local israelien a pu baisser ce prix a 12 000 birrs / 4 jours en eliminant certaines etapes. Nous n avons pas fait ce trek.
TU as dis : "je me demandais si Axoum et Mékélé étaient vraiment des sites incontournables."
Commentaire : a notre sens, non, PAS DU TOUT incontournables. Axoum et Mékélé sont des grosses villes assez polluees et peu typiques, ou les batiment en beton arme fleurissent. Rien de tel que de passer du temps dans des villes plus petites ou des petits villages comme Maychew ou Wuzclo... Mékélé est moche, et n a vraiment rien d autre d interessant que d etre le point de depart pour la Danakil Depression (agences en ville : 60 000 birrs pour 4 jours, sans doute negociable) ou pour les ROCKhewn churches tu Tigray (agences en ville : 3000 birr la journee + environ 500 birr d entrances fees pour les monastere(100 birr/ pers / monastere + tips pour les pretres) ... Le mythique marche de Mekele et ses caravanes de sels nous a decu : et pour cause ! Pas de chameaux, pas de caravanes ! D apres un volontaire qui a travaille 3 ans a mekele, la construction d une route par les chinois aurait rendu le transport de sel plus rentable par camion (info a confirmer)
Tu as dis : "Il me reste encore quelques jours de battement dans mon programme, qui ne sera sûrement pas tenu à la lettre, alors y-a-t-il des lieux à visiter impérativement dans le Nord du pays ? "
Mmmh... Passer au moins 3j a Lalibella. Sinon... La petite ville de Maychew ? Non pas pour la ville elle meme mais pour les collines alentours ! Il y a plein de sentiers sur lesquels s aventurer, et qui atteignent de merveilleux points de vue. Si tu passes par mekele, tu peux aussi atteindre quelques unes des eglises au nord sans passer par un tour operator, en minibus + taxi (mais attention aux couts des eglises, 100 birr/pers depuis quelques temps, soit 4 euros). En somme, je te conseille de descendre dans n importe quel village de petite taille et d y passer du temps, tu ne seras pas decu !!!
Tu as dis : "Enfin, au niveau des billets d'avion, quel est environ le coût d'un vol intérieur si on l'achète dans une agence sur place ?"
Commentaire : Bonne surprise !!! C est pas tres cher. Exemple : vol Gonder / Lalibella 616 birr (nous l avons pris la veille chez Ethiopian Airlines a Gonder) vol Mekele / Addis 1026 birr / pers (achete 4 j en avance) ATTENTION : payer en cash car en carte visa ils te facturent en dollars US et leur taux est pourri... Besoin du passeport. 5 a 7 euros le changement de date meme en derniere minute. Ne surtout pas booker par internet (hors de pris). Une journaliste sur place nous a aussi dit qu il existait un PASS pour le circuit touristique du Nord (150 dollars US), a demander sur place aux agences Ethiopian Airlines (mais il serait dommage de ne pas profiter des transports terrestres qui offrent des vues inoubliables sur l ethiopie profonde)
Dernier conseil, pour LALIBELLA, ton billet pour les eglises est valable 5 jours et les eglises sont si formidables qu on a envie d y retourner !!! Donc, 3 jours ne sont pas de trop sur place (meme si la ville en soi presente bien peu d interet)... Imperativement visiter ces eglises des l aube a 6h (pretres et prieurs partout, en pleine lecture), car a partir de 8h/9h l activite locale baisse et les groupes de touristes style Extreme-Aventure.com ou L-Ethiopie-en-Bus-Climatise.com debarquent... De plus la lumiere est magnifique le matin. Les pretres aiment bien se faire prendre en photo (enfin pas tous). Attention les eglises ferment a 12h, rouvrent a 14h mais ferment des 16h30 (contre 18h indique sur ton ticket)... Prendre son passeport avec soi car ton billet est controle tous les 40 m. Prevoir lampe de poche et billets de 1 birr pour les tips ... On te deconseille les guides locaux pour une premiere approche... A savoir aussi, les labyrinthes souterrains sont pour la plupart fermes au pubic pour raisons de securite, dommage.
"Mékélé ...n a vraiment rien d autre d interessant que d etre le point de depart ... pour les ROCKhewn churches du Tigray "
Juste une remarque. Mekele (tout comme Adigrat) est trop éloignée des églises du Tigray que pour en faire votre "point de chute/point de départ" pour les visiter. Wukro est bien plus intéressant et permet de faire en fonction du temps disponible. Il y a toujours moyen de faire par soi-même et une agence ne se justifie pas.
"Commentaire : depuis quelques temps, a Gonder, diverses agences proposent des treks de une demie journee ou de une journee dans les Simiens : 2h de route puis 3h de marche jusqu a un point de vue puis retour (MAIS c est cher : 40 dollars US pour la journee... sans doute negociable a 20)"
Bonjour,
Commentaire pour commentaire...
Un aller-retour dans les Simiens à la journée ne rime vraiment pas à grand-chose… Et c’est le moins que l’on puise dire...
Autant se balader ailleurs, par ses propres moyens, plutôt que de s’embarquer dans une telle bouffonnerie…
Ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Il y a des hébergements presque partout dans la quasi totalité des localités de la route historique et on s’en sert comme « base » pour rayonner.
Merci a toi d avoir pris le temps de me repondre. Je suis actuellement a Bahir Dar et je remonte tout doucement vers le nord et d ici deux jours, j irai en direction de Gonder.
Encore merci et je ne manquerai pas de vous raconter mon periple a mon retour.
Christophe
NB : Si vous avez des lieux de petits marches tres couleurs locales, hormis Bati et senbete, je suis preneur ?
Apparemment dans la majorite des villages d une certaine taille, il y a un marche les samedis. Nous avons eu la chance d etre a Maychew - Nord de Korem - Samedi dernier pour le marche, tres local comme tu dis, et on a vraiment aime > plethore de fruits, legumes, graines, gentillesse des locaux etc...mais j imagine que c est un peu dans chaque village pareil. Bon trip vers le nord.🙂
on a vraiment aime > plethore de fruits, legumes, graines, gentillesse des locaux etc...mais j imagine que c est un peu dans chaque village parei /citation] c etait pas bio comme en france
Je suis curieuse des budgets nécessaires pour faire le Danakil et les monts Siemens. Je serai en Éthiopie dans une semaine et je suis embêtée par rapport à mon budget.
Svp, si vous pouviez me partager ces infos, ce serait gentil.
Pour le Danakil, faut-il absolument faire les groupes nous-mêmes ou les petites agences s'en chargent?
Avez-vous pris un guide pour les Siemens? Je crois qu'il est peut-être possible de les visiter sans guide (mais j'imagine que c'est mieux avec un guide). Nous voulons marcher 4 à 5 jours et nous avons tout notre matériel de camping et nous voulons transporter nos sacs.
Avez-vous une idée du prix d'un guide, pas de porteur?
Rencontre-t-on beaucoup de population locale en chemin?
Et l'eau, est-ce facile à trouver? Nous avons un filtreur à eau et des pastilles.
Désolé pour le retard mais suis rentré hier d'Ethiopie...
Ma visite des Simiens date de 2005. Mes prix sont trop anciens que pour vous servir.
Le scout est le seul qui soit obligatoire. Il connait aussi bien la montagne que le guide (parfois même mieux) mais ne parle pas anglais (ou du moins pas beaucoup)
On croise des gens qui vivent dans certaines "localités" mais tout y est très basique.
L'eau est celle des ruisseaux. Prenez des pastilles afin de ne pas vous trimballez un filtre (tjrs plus lourd)
Effectivement, seul le scout est obligatoire, on peut se passer du guide. Je n'ai pas vraiment noté les prix, il me semble de mémoire : par jour : scout : 70 Birr / entrée parc : 100 par pers / ce qui nous a couté cher c'est la voiture pour gagner du temps de Debark à Sankaber, mais si vous faites tout à pied ça sera pas si cher que ça. On croise un peu de monde en chemin, des gamins qui ne manqueront pas de vous vendre leur étranges bonnets en laine entre-autre !
profitez-bien !
Merci pour les précieuses infos. Je serai à Gondar demain et a Debark dans 3 jours. Je prendrai seulement le scout. Pour la nourriture, comment vous vous êtes organisés?je crois qu'il sera difficile d'avoir du carburant pour notre brûleur. Peut-on louer un brûleur? Merci!
Pour la nourriture, la dernière possibilité demeure Debark.
Une bien meilleure (car plus de choix) est Gonder.
Vous faites vos courses à l'avance et prévoyez tout ce qui vous est nécessaire.
Il n'y a pas le moindre Super U ou Champion dans les Simiens.
Il faudra faire avec si vous avez oublié quelque chose...
Je n'avais pas de réchaud, avec un couple de canadiens on a pris une cuisinière, sympa d'aller faire le marché avec elle avant de partir et d'avoir son repas chaud prêt le soir. Il fait bien froid là haut et c'était bien appréciable de ne pas avoir à s'occuper du feu, de préparer la bouffe...
Finalement, nous avons trouvé facilement de l'alcool à brûler (mauve) à Gonder et Débark. J'ai été déçue par le peu de choix et le prix élevé des commerçants à Gonder. Finalement, à Débark les prix étaient meilleurs et le choix aussi chez les petits commerçants ça et là dans la "ville". Incroyable compte tenu de la place si pauvre...
En passant, les Siemen, c'est complètement fantastique! WOW! J'y retournerais n'importe quand!
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
