Cette question concerne plus particulièrement mon ami...Son entreprise, pour le remercier du travail accompli, lui offre une semaine de vacances en Afrique du Sud: parc Kruger, visite du Cap...Merci patron!
Or, ils lui ont donné une liste de conseils de sécurité qui donne le tournis en particulier au Cap: interdiction de se promener à pied, interdiction de sortir sans taxi sécurisé appelé par le guide, interdiction de sortir de l'hôtel le soir, nécessité de n'ouvrir la porte qu'à des gens connus (avec limite mot de passe...), interdiction de... 😮 etc, etc...
Or, mon ami aime avant tout, dans les voyages, le contact avec la population locale, l'ouverture à l'autre, etc...(tout en respectant des principes de sécurité, évidemment), et cette série de "conseils" jette une vraie ombre sur ce voyage dont il se réjouissait.
La question est donc: est-ce que sa boite exagère afin d'éviter tout problème et s'exonérer de toute responsabilité, ou bien la situation est-elle réellement à ce point dangereuse?
Merci d'avance pour vos réponses et éclaircissements...
pas du tout captouwn et pire joburg sont consideres depuis plusieurs annees comme les villes les plus hard d afrique
dans ces villes les contacts avec la population il vaut mieux oublier
apres en brousee different
a plus
cassandre 972
bonsoir
une fois j'etais arnaqué sur les rives du bosphore à ISTANBUL ...j'ai interrompu mon voyage..pour rebondir
de nouveau et voyager ..un peu partout et à chaque opprtunité...mais avec une nouvelle recette de voyage
touristique securisé...à new york, manille, le caire, dakar...ou ailleurs...
on ne doit pas se faire apercevoir comme touriste...faire un profil bas.. etre guidé par un sud africain pour
le cas de figure... ne pas renoncer à decouvrir capetown...passer inapercu pour de bonnes vacances..
ceci est valable pour tous les pays...
njm
Bien sûr, mais ces règles de sécurité sont valables un peu partout...Rester discret et pas sortir le camescope à tout coin de rue...etc...etc...
Je pensais à des règles de sécurité particulières...car ne pas pouvoir se promener du tout à pied, c'est pas l'idéal non plus (et je ne parle pas de se promener dans des quartiers dangereux, non, juste ne pas dépendre du guide pour tout, aller seul quelque part, dans des quartiers plus sûrs, etc...)
cassandre972
vous mentionnez que c'est une offre de l"entreprise pour le travail accompli par son employé..
destination afrique du sud...
or cette offre orientée vers l'afrique du sud...un beau pays...securisé pour le touriste...ou pas c'est une autre question...on ne refuse pas une offre pareille..toutefois on peut se demander les criteres de choix de l'entreprise...apres tout pourquoi pas l'ile maurice ...les seychelles...ou autres ...bref consulter l'interessé
lui proposer ... un choix de destinations ......à titre de recompense ...
njm
Le voyage est déjà totalement organisé, en fait...Impossible de négocier...L'an passé, mon ami est parti au Mexique. L'année d'avant, certains sont partis au Kenya, mais ils avaient là aussi interdiction de se déplacer seuls, et étaient sans cesse encadrés par des rangers...(enfin, l'équivalent).
Bien sûr, il ira, hors de question de refuser, mais il faut apparemment qu'il se prépare à vivre un genre de voyage dont il n'a pas l'habitude (nous aimons rencontrer les gens, quels qu'ils soient)
salut
si j osais, mais je suis surement d une autre epoque, mais je ne pense pas que j aurais accepte ce voyage mais je parle en homme fondamentalement independant ma profession me l a autorise mais je reconnais que ceci est un privilege difficile a l heure actuelle
en effet un voyage sans rencontre est ce reelement un voyage, comme je plains les "bidochons" des clubs meds (les senegalais disent club merde) ou autres formes de voyage en troupeau qui est l oppose de ce que j attend d un voyage mais ceci est une autre histoire
bon cance a ton ami et j espere qu il fera qqes rencontres quand meme !!
Oui, ce serait difficile, et malgré tout sans doute regrettable, de refuser...Cela lui permettra d'avoir une première approche, même imparfaite, de ce pays.
Il a apprécié son voyage au Mexique, parce que même s'ils étaient totalement encadrés niveau visite par une hystérique, il a pu s'échapper quelques heures par ci par là pour rencontrer les mexicains et passer des moments avec eux. Il n'allait pas se plaindre de ce voyage tous frais payés, et il a dormi dans des endroits paradisiaques que nous ne nous offrirons jamais...
je suis allé en afrique du sud en janvier 2006 3 semaines dans la ville du cap et la route des jardins Ce problème lu partout m'enguoissait un peu. Sur place des vigiles et des panneaux apposé sur la portes des propriétés "réponse armée".
J'ai pas regretté mon voyage et je dois vous dire que je ne me suis jamais senti en insécurité au Cap. Nous avions loué une voiture et j'allais en ville tous les soirs dans le quartier des boites et des resto sans absolument aucun problème. On filait une pièce à un noir qui surveillait la voiture pendant notre repas (à donner au retour)
La ville du cap est une ville absolument merveilleuse mais oubliez cette mauvaise impression et mauvaise réputation qui n'est pas fondée. Il faut néanmoins toujours rester vigilant et éviter certains endroits la nuit tombée mais se serait vraiment très très dommage de rester qu'au waterfront.De même évitez si vous vous promenez en ville d'étre habillé avec sac vuiton et montre Rolex. C'est une question de bon sens. Ayez toujours un peu d'argent liquide sur vous si par hasard il vous arrivait quelquechose mais surtout ne flippez pas. les vrais problèmes d'insécurité sont plutôt dans les towns ships (drogue, alcool, chomage)(j'en ai visité un mais il faut le faire accompagné et là non plus aucun problème )A la campagne pareil je n'ai jamais ressenti la moindre angoisse ni la moindre insecurité. simplement ne jamais prendre d'auto stoppeur. Par contre je ne suis pas allé a jo burg ni durban ou la situation est parait beaucoup plus problèmatique mais le cap pas de problèmes!!
J'ai la chance de pouvoir pas mal voyager dans ma vie et je peux vous dire que l'afrique du Sud est un pays qui m'a beaucoup marqué par sa beauté et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Cerise sur le gateau on y mange très bien et leurs vins sont fantastiques l'acceuil est aussi super sympa!!!😏
bonjour!
Je pense que pour tout voyage, et tous pays il faut, quand au problème de sécurité, savoir RELATIVISER et bien sur rester conscient des dangers réels;j'ai des amis qui ont traversé le NIGERIA pays réputé à haut risque;sans problème! BEAUCOUP sur ce forum vous dirons la meme chose pour d'autres destinations dites "dangereuses!
Pesonnellement, je suis resté à captown plus d'un mois, sans le moindre incident ;MAIS c'était il y a 10ans!;ceci dit, déjà alors qu'elle ne fut pas ma surprise, quand le soir, voulant sortir pour aller au resto, la responsable de mon hotel me dit:"de ne pas sortir le soir après 19heures car il y a trop de bandes de jeunes plus ou mois drogués (à la colle qu'ils sniffent )et qui agressent ou volent les touristes !!".Elle me montre, en effet de petits groupes déjà formés sur la, pourtant agréable, place de"greenmarket"!.Alors que dans la journée (à lépoque!)tout était calme et si agréable, avec comme le dit si bien;DZINET, le cap est superbe, les gens agéables, le vin délicieux, une région à voir malgré les réserves émises jacques.
Bonjour "cassandre"! 🙂
Je suis en train de finaliser notre voyage à 2 en Af.du S et ns ferons un saut -> Cape town et les environs !
Aux avertissements, justement il y a l'antidote :suivre les conseils et principalemt de ne pas sortir le soir sauf ds les endroits que l'on te conseille !
Lis les discussions sur ce forum ainsi que les carnets de voyage, cela devrait de vous rassurer - toi et ton ami ( d'autant que vs avez déjà voyagé au Brésil et au Mexique qui ne sont pas - d'après ce que j'ai lu- des pays particulièremt sûrs 😕 ) !
Comme je vois que toutes les personnes qui t'ont répondu jusqu'ici sont des touristes, je vais me joindre à la discution en apportant le point de vue de quelqu'un qui vit en Afrique du Sud, depuis 27 ans!, et qui n'en partirait pour rien au monde! De plus je vis à Durban dont on te dis que c'est "pire".
Tout d'abord: oui, c'est vrai, la société sud-africaine est une société dangereuse, traumatisée par son passé, vivant une transition qui semble s'éterniser, nourrie de peurs et d'incertitude et pour certains de nostalgies mal gérées. La chute de l'apartheid a mis l'une en face de l'autre des communautés raciales et linguistiques qui ne se connaissaient pas et nourrissaient les unes à l'égard des autres une égale mesure de haine et d'incompréhension, ceci pendant des générations. La chute du régime ne s'est pas faite dans le sang, ce que tout le monde redoutait. Sans valoriser outre mesure les effets cathartiques d'un conflit réglé par les armes, il n'en est pas moins vrai qu'on assiste aujourd'hui à une sorte de "guerre civile" au compte-goutte qui me semble être une version édulcorée en quelque sorte - et étendue dans la durée plutôt que centrée sur des événements qui font la une. C'est ce que nous vivons, nous, ici. Il serait faux toutefois de croire que la violence dont vous entendez parlé en termes si alarmants est une vengeance de noirs contre blancs. C'est beaucoup plus complexe que ça et je ne vais pas vous faire un cours là-dessus sur ce forum (au fait, je suis prof d'université, d'où ma tendance à expliquer les choses). Disons que le tissu social a été déchiré, profondément, dans toutes les communautés et que des degrés différents de colère et de frustration sont alors projetés au hasard sur des victimes tout à fait innocentes.
Les panneaux 'réponse armée' qu'on voit sur les maisons (et bien sûr sur la mienne aussi) indique que la propriété est protégée par une société de sécurité qui, en cas d'alarme, s'engage à envoyer sur les lieux au plus vite des hommes armés. Pourquoi pratiquement toutes les habitations ont ce genre de panneau? C'est parce que la plupart des assurrances refusent d'assurer les propriétés si un tel système n'est pas installé. Pourquoi les agents sont armés? Parce que les types qui cambriolent le sont aussi. C'est une industrie qui fait fortune!
Il faut mettre dans le contexte les précautions pour le moins paralysantes que reçoivent les touristes en partance pour ce pays. Lorsqu'un touriste se fait gravement agressé, la nouvelle passe à la une et fait immédiatement le tour des agences de presse, et en particulier dans le pays du ressortissant. Résultat: un manque à gagner certain pour l'industrie touristique sud-africaine! Les agresseurs ayant, comme partout dans le monde, l'oeil pour repérer le touriste, vous êtes tous beaucoup plus vulnérables que moi (d'autant plus que moi je sais identifer les types potentiellement à problèmes). Les agences de voyage ont donc des consignes précises, que vous retrouvez au passage de douane et à la réception des hôtels, pour avertir les visiteurs.
Alors voilà ce que je prédis: ton ami va partir pour Cape Town (parce que franchement ça ne se refuse pas), il va y passer un séjour formidable et la première chose qu'il te dira au retour, c'est qu'il faut absolument que vous retourniez ensemble!
Alors bon voyage à lui, et toi ne te ronge pas les ongles en l'attendant.
Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as écris, l'afrique du sud est un super pays mais certainement un pays ou les risques de vols et d'agressions sont très nombreux, il faut vraiment faire attention et cela est vrai de ce que tu dis concernant les pancartes sur les propriétés et tous les barbelés électrifiés que nous pouvons voir autour des maisons!!!!😕
Il est vrai que l'Afrique du sud me fait penser un peu à Miami et la Floride, une protection totale pour les haitants regroupés et des milices pour les surveiller!!!!
Mais, en suivant les conseils des autorités ou autres et surtout éviter de sortir la nuit, il n'y a pas de pbl majeur!!!!
Il ne faut surtout pas se priver de découvrire ce pays qui est quand même très diversifier!!😎
J'ajouterai un petit commentaire à ce que tu dis de la "protection totale": ce n'est pas vrai ici. C'est un fait établi que toutes les mesures de protection disponibles n'assurent pas du tout une protection totale. La philosophie qu'il faut adopter ici, c'est: s'ils veulent entrer, ils entreront mais ils entreront peut-être dans la propriété d'à côté surtout si elle est moins bien protégée. D'autre part, autre précision à ton commentaire: les habitants soi-disant protégés ne sont pas "groupés". La violence touche toutes les catégories de la population et tous les quartiers à des degrés différents. La seule différence, c'est que les gens pauvres des townships n'ont pas les moyens de se payer une protection quelconque, ils sont donc beaucoup plus vulnérables. Les milices privées sont en partie le produit de la défaillance de la police à assurer un minimun de protection à la population mais les services qu'elles offrent déterminent par leur coût le type de personne qui pourra en profiter. La ségrégation raciale a été remplacée par une ségrégation d'argent, un phénomène mondial s'il en est. Ceci dit, si je pouvais prendre le risque, je me passerais bien de mon entreprise de protection. C'est cher, les fausses alarmes sont fréquentes, le service d'assistance technique est généralement sous-traité par des incapables. Mais comprend-moi bien quand je parle de risque: si j'annule mon contrat je n'ai aucune certitude qu'il ne se passera pas, peu de temps après, une petite incursion chez moi (discrètement fomentée par quelque employé de l'entreprise en question). Par contre: les fils electriques, JAMAIS!
J'ajouterai un petit commentaire à ce que tu dis de la "protection totale": ce n'est pas vrai ici. C'est un fait établi que toutes les mesures de protection disponibles n'assurent pas du tout une protection totale. La philosophie qu'il faut adopter ici, c'est: s'ils veulent entrer, ils entreront mais ils entreront peut-être dans la propriété d'à côté surtout si elle est moins bien protégée. D'autre part, autre précision à ton commentaire: les habitants soi-disant protégés ne sont pas "groupés". La violence touche toutes les catégories de la population et tous les quartiers à des degrés différents. La seule différence, c'est que les gens pauvres des townships n'ont pas les moyens de se payer une protection quelconque, ils sont donc beaucoup plus vulnérables. Les milices privées sont en partie le produit de la défaillance de la police à assurer un minimun de protection à la population mais les services qu'elles offrent déterminent par leur coût le type de personne qui pourra en profiter. La ségrégation raciale a été remplacée par une ségrégation d'argent, un phénomène mondial s'il en est. Ceci dit, si je pouvais prendre le risque, je me passerais bien de mon entreprise de protection. C'est cher, les fausses alarmes sont fréquentes, le service d'assistance technique est généralement sous-traité par des incapables. Mais comprend-moi bien quand je parle de risque: si j'annule mon contrat je n'ai aucune certitude qu'il ne se passera pas, peu de temps après, une petite incursion chez moi (discrètement fomentée par quelque employé de l'entreprise en question). Par contre: les fils electriques, JAMAIS!
Amicalement,
Mazarine
Re bonjour!!!
Ce que je voulais dire, c'est qu'il vous faut en permance de nouvelles techniques de plus en plus élaborées pour disuader les voleurs et cela vous coutent de plus en cher pour pouvoir espérer avoir une garantie de sécurité qui à mon sens n'est pas totale bien sur!!!! mais, il me semble bien avoir vu des propriétés dan la région du Cap protégées sur le haut des murs par de fils électrifiés, es tu sur de toi!!!!🙂
Cela ne doit pas être facile de vivre dans ce pays, quand j'y suis allé en 2003, il y avait une ségrégation envres les blancs, je m'explique cela voulait dire que dans tous les sec-teurs et surtout celui de l'hôtelerie, il fallait un quota de personnel de couleur noire et les blancs même si ils étaient meuilleurs n'étaient pas pris!!!!
J'ai visité 4 fois le Cap, en autonome, en logeant dans le même hôtel du centre ville (Tudor hotel, greenmarket square). J'étais avec mes enfants (le + jeune ayant 1 an). Je n'ai jamais eu de pb de sécurité (attention à la parano du genre "n'ouvrez la porte à personne, ...").
Si des "street kids" shootés errent parfois dans les environs, la dernière fois, en 2006, j'en avais vu bcp moins que la fois précédente en 2003. Et en 2006, je m'étais plus promené le soir que les fois précédentes.
Bref, il ne faut pas stresser, et ce d'autant moins que la ville est magnifique et que les gens "y vivent " normalement (sortent, vont boire un pot le soir, vont au restaurant, ...).
Nicolas
Merci à tous pour vos réponses relativement rassurantes...
Je ne peux pas suivre cette conversation comme je le souhaiterais - nous sommes soumis à des coupures niveau internet- mais vos contributions sont très intéressantes.
Nous vivons en Guyane, et connaissons aussi de façon assez concrète ce que peut être l'insécurité, la volonté de se protéger toujours plus, etc...En suivant quleques principes de bon sens, tout devrait bien se passer...
Oui, les quotas existent toujours et la politique de "l'affirmative action" est en vigueur dans tous les domaines. D'après les statistiques il semblerait que l'économie est encore très largement aux mains des Blancs.
Oui, ici aussi bien sûr le fil électrique règne! Mais non, je tiens bon. Je ne veux pas vivre enfermée (parce que c'est exactement ce que ça voudrait dire).? J'ai aussi foutu en l'air les grilles de prison que j'avais aux fenêtres de la maison que j'ai achetée il y a 4 ans et je les ai équipées de verre anti-bris. Ma philosophie à moi est un peu spéciale en ce sens qu'elle est le résultat d'une expérience très traumatisante que j'ai vécue et qui aurait fait s'enfuir la plupart des gens que je connais. Mais je suis restée et c'est dans ma tête que j'applique ma méthode de protection. J'ai 5 locataires, tous Noirs, dont une jeune fille qui vit avec moi. Mais ça aussi, les gens que je connais ne le feraient pas. J'ai la chance de ne pas être née ici, je n'ai pas le poids de l'apartheid sur les épaules et mes petits jeunes se sentent très bien acceptés chez moi.
Oui, parfois ce n'est pas facile de vivre ici, il y a une forme de stress insidieux qui vient du fait qu'on doit la plupart du temps être sur ses gardes. Mais on prend l'habitude. Et puis c'est un pays unique parce que son passé a été unique.
Avant de partir j'aime bien m'imprégner de la culture d'un pays.Aussi J'avais trouvé très intéressant et très émouvant de lire la bibliographie de Nelson Mandela : Dans son livre Jacques Lang explique très bien les problèmes soulevés par Mazarine Dans ce contexte la visite de district 6 à Capetown et d'un township est un passage obligé si on veut comprendre ce pays plein de paradoxes. En tout cas pour moi ce fut un voyage absolument inoubliable et qui a marqué mon esprit à tout jamais. On en revient différent . C'est aussi la preuve que les voyages vous ouvre l'esprit et vous font voir les problèmes d'un oeil différent . Enfin pour revenir aux problèmes sécuritaires soit votre ami y va "la trouille au ventre" et se limite à visiter les endroits super bien gardés et là il verra de beaux paysages mais il sera loin de toucher à la réalité du pays soit il prend un peu de liberté et ose se risquer à visiter la ville de Capetown et de parler avec les gens et là il sera vraiment conquis au point de vous y emmener la prochaine fois.
Je vais dans quelques jours à Durban, avec mon mari et mon fils de trois ans. J'ai voulu avoir des infos sur le forum mais je dois avouer que maintenant je flippe et je n'aurais pas dû le faire.
Je suis déjà allée deux fois à cape town en 2003 et 2004. J'ai adorée, je suis sortie la nuit en boîte et au resto. Je suis allée au ciné, j'ai marché seule dans le quartier où j'étais hébergée pour acheter du pain le matin ou faire développer des photos. J'ai discuté (mon anglais était pourtant nul)avec des gens que je ne connaissais pas dans la rue et dans un taxi-bus que je prennais plusieurs fois dans la journée. Je sais que je n'aurais jamais fait la même chose à jo'bhurg, je sais également qu'il est important de suivre des règles de sécurité ( en entrant/sortant dans un magasin ou dans une banque vérifier qu'on est pas suivi, pas de sac à main juste un peu de liquide dans ses poches, ne pas marcher dans la rue la nuit mais appeler un taxi (d'ailleurs à plusieurs cela revient moins cher), pas de bijoux ou de choses trop voyantes sur soi, éviter certains quartiers etc.)
C'est vrai j'allais en afrique du sud avec quelques appréhensions (je suis noire et ce pays à pratiqué l'apartheid...)
Mais à quoi sert d'aller dans un pays avec la peur au ventre? Alors à tous:" faites attention, soyez prudents mais pas parrano."
Juste pour Mazarine (et ceux qui peuvent m'en apporter), pouvez-vous me donner quelques infos sur Umhlanga rocks et Hluhluwe-Umfolozi?
Nous espérons également aller au mozambique avec un arrêt de 2 ou 3 jours au swaziland. Est-il possible de prendre un visa au poste frontière?
Quand je suis allée au Mozambique il y a 3 ans j'ai pris mon visa avant de partir. Ce serait peut-être une bonne solution plutôt que de risquer de payer plus à la frontière.
Si tu n'as pas beaucoup de temps, ne t'arrête pas au Swaziland et va directement au Mozambique, c'est nettement mieux à voir.
Umlhanga, rien de particulier à signaler (à mon sens); ça se construit de plus en plus, donc attention: béton! Pour les réserves le mieux c'est que tu ailles sur le site du Parksboard qui regroupe toutes les réserves ou sur le site de celles qui t'intéresse.
Merci à tous ceux qui avaient répondu à ce message...
Mon compagnon est bien sûr rentré enchanté de son séjour, prêt à repartir dès que possible.
Il a particulièrement apprécié le Cap, et ne s'est pas senti particulièrement en danger, même s'il a vu aussi de la misère. Il n'a pas hésité à se mettre à danser dans une soirée où il n'y avait que des noirs, et après un premier mouvement de distance, devant son naturel, tout le monde s'est finalement mis à lui parler et à lui offrir des verres...
Bon, bien sûr, son sac a été visité pendant les transports en avion, mais c'est visiblement plus que fréquent (un tiers des sacs ont été fouillés...) et cela n'a pas jeté d'ombre réelle sur ce fabuleux séjour.
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
