Un petit complément à tes intéressantes informations sur les transports en Tanzanie :
(NB : attention, certaines informations sont peut-être obsolètes et pour les liens, tableaux et photos, il faudrait aller voir la page du site)
Se déplacer vers la Tanzanie et en Tanzanie
Transports aériens vers la Tanzanie
La Tanzanie dispose de trois aéroports internationaux, un à proximité d'Arusha, à 42 km (ou 46), le Kilimanjaro International Airport qui dessert aussi Moshi (à 40 km), KIA, (identification IATA : JRO) un à Dar Es Salam (à 15 km du centre), le Julius Nyerere International Airport (identification IATA : DAR) et un à Zanzibar, à 8 km de Stone Town, le Zanzibar International Airport, ZIA (identification IATA : ZNZ). On remarquera, avec étonnement..., que TAA, Tanzania Airports Authority ne mentionne en 2014 que deux aéroports internationaux, il faut dire que ce pauvre site est sur bon nombre de pages "Under-construction".
KIA est un petit aéroport, même à l'échelle africaine (40ème aéroport africain), une seule grande piste, moins de 700 000 passagers en 2012, mais il est à privilégier pour tout ce qui est circuit safari dans le Nord, Serengeti, Tarangire, Ngorongoro, Manyara, lac Natron, Kilimandjaro, etc. L'aéroport de Dar Es Salam est plus important, c'est le seizième aéroport africain par la taille ; il a accueilli plus de deux millions de passagers en 2012. Il est à préférer évidemment pour les safaris dans le Sud, Mikumi, Selous, Ruaha, Saadani ou le farniente sur la plage et la visite de Zanzibar, ou la plongée et le farniente à Pemba ou Mafia.
On peut également choisir d'atterrir à Nairobi, qui est mieux desservi que les aéroports tanzaniens, avec des vols moins chers, concurrence oblige. En ce cas, on peut gagner Arusha par avion ou par la route en transport privé ou par minibus ou Dar Es Salam par avion. Des liaisons quotidiennes existent entre Nairobi, Arusha et Dar.
L'aéroport de Mwanza sur le lac Victoria accueille aussi des vols internationaux venant de Nairobi (Kenya) par Precision air et Kenya Airways, et, par Randwair, de Kigali (Rwanda) et de Burumbura (Burundi).
Les compagnies pour les liaisons internationales
À partir de France, il n'y a pas de liaison directe avec Arusha. Kenya AIrways, Air France-KLM, les compagnies du golfe, Lufthansa-Swiss desservent Arusha et/ou Dar Es Salam. La compagnie Ethiopian Airlines est souvent proposée par les T.O. à cause de ses tarifs attractifs et de sa bonne qualité (quoique les avis divergent) mais les escales à Addis-Abeba sont de 4 heures ou plus. Pour Air France-KLM, il y a une escale à Amsterdam, pour Kenya Airways, une escale à Nairobi, pour British Airways, une escale à Londres. Pour les vols internationaux entre Dar et Nairobi, à ma connaissance, du côté tanzanien, il n'y a que Precision Air, la bien mal nommée.
avion amsterdam safari
Bagages cabine et safari photo en vol international
C'est bien connu, le matériel photo pèse lourd et le matériel photo de qualité pèse encore plus lourd ! Pensez, 4,5 kg pour un 800 mm, 3,6 kg pour le EF 200-400, 1,3 kg pour l'EOS 1 Dx... On arrive vite à des sacs lourds comme des ânes morts...
sac-photo safari Kiboko Gura Gear
Les poids autorisés en cabine éco par les différentes compagnies aériennes est indiqué ici, mais je vous conseille de vérifier quand même auprès de la compagnie de votre choix. Air France-KLM et Kenay Airways ont l'avantage pour le photographe de safari d'accepter 12 kg de bagage de cabine en classe économique et même 23 kg pour British Airways et uniquement une limitation de taille, pas de poids, pour Iberia. Les compagnies low-costs n'acceptent généralement qu'au maximum 10 kg (Ryanair) ou souvent moins, parfois seulement 5 kg. Même pour Lufthansa, Swiss, Ethiopian Airlines, les compagnies des Émirats, le poids des bagages cabine est limité à 8 kg par personne. Pour disposer de plus, il faut accepter de voyager en classe business ou en première, à des prix équivalents à un beau safari.
[...].mettre du matériel précieux en soute est extrêmement risqué ! Nous avons eu en 2014 un vol dans un bagage de soute livré avec 36 heures de retard à Arusha [...]
Faire une "déclaration d'intérêt spécial à la livraison" permet de limiter une éventuelle perte financière mais n'est en aucun cas une garantie de bon acheminement. Elle est à faire à l'embarquement, il faut donc prévoir le temps suffisant, elle est payante, avec un montant qui est fonction du prix déclaré, en cas de perte ou vol, il faut pouvoir justifier par des factures de la valeur des objets perdus ou volés.
Liaisons aériennes intérieures
Tous les parcs sont accessibles par avion, il y a le plus souvent plusieurs pistes d'atterrissage par parc ou réserve. Pour les vols intérieurs, on peut choisir selon destination et prix Auric , Coastal Aviation et Precision Air (au nom assez mal adapté) qui organisent des vols réguliers. Il existe aussi d'autres petites compagnies, comme Zanair, localisé à Zanzibar, Regional Air, Fly 540, Air Excel ou comme celle de la famille Fox, Safari Air Link, qui dessert les différents camps de la famille à Ruaha, Selous, Mikumi, Katavi.
Les trois premières compagnies citées disposent de systèmes on line de réservations. Mais ce serait plutôt à votre agence de s'en occuper, c'est plus sécurisant, même si l'on peut bien communiquer en anglais. On peut aussi affréter une avion charter, les prix vont alors d'élevés à très élevés, mais ce peut être un moyen envisageable, surtout à plusieurs, de s'affranchir des contraintes d'horaires et de jours fixes des vols réguliers. Si vous prenez des vols charters et non des vols réguliers, les prix sont certes élevés mais ils peuvent se discuter. Ils sont de toute façon moins élevés pour un local que pour un "mzungu", cela peut aller du simple au double, [...]
Bagages cabine et safari photo en vol intérieur
Pour les bagages en vol intérieur, théoriquement, vous n'avez droit qu'à 15 kg par personne, parfois moins, bagage de cabine inclus et il est signalé qu'il faut des sacs souples (pas des valises rigides). Les bagages à main sont assez rarement pesés. Ils ne peuvent de toute façon l'être qu'au départ des aéroports domestiques, à Arusha, Dar, Mwanza, etc. Une fois dans les parcs, les pistes d'atterrissage sont bien sûr dépourvues de tout ce qui ressemblerait de près ou de loin à une balance et les pilotes ne sont pas équipés de peson électronique. Sur les tout petits avions, le pilote demande le poids du passager et des bagages : pas de coquetterie, pas de dissimulation, il en a simplement besoin pour équilibrer son zinc. Nous n'avons eu qu'une seule demande de paiement pour dépassement de ces 15 kg tout compris par personne, à Arusha en 2014 pour un excédent de poids conséquent de plus de 20 kg, nous avons payé 20 $ en tout et pour tout.
L'avion offre plus de sécurité que la route, c'est certain, mais on n'est quand même pas à l'abri d'une petite peur comme quand nous avons décollé complètement de travers avec un pilote en formation aux commandes. La seule chose rassurante, c'était la pensée que l'instructeur ne devait pas avoir plus envie que nous de quitter cette vallée de larmes, s'pas ? Ou quand nous avons eu un pilote de brousse très, vraiment très pressé (voir notre récit ici) !
Trajets intérieurs par la route
L'avion reste conseillé si l'on désire des liaisons sûres, plus confortables et plus rapides. Mais il ne permet pas la même "immersion" (relative) dans le pays que le trajet par la route, qui permet de voir les paysages, les villages, les marchés, les Tanzaniens au travail dans leurs champs ou échopes ou ateliers, les adultes en route vers leur travail ou les enfants jouant ou dans l'uniforme de leur école ou collège, short ou jupe, chemise kaki et pullover bleu. On empruntera des minibus ou des voitures 4x4, ces derniers plus adaptés en cas de pistes détrempées par la pluie, voire des camions aménagés qui non content de défoncer les pistes offrent un confort (...) de prise de vue photo très relatif. Toutes les solutions sont possibles, même aussi anecdotiques que train, vélo, cheval ou montgolfière, tout est question de budget et de temps. Les routes "touristiques", notamment celle entre le Tarangire et l'entrée de la zone de conservation du Ngorongoro sont goudronnées, de bien meilleure qualité que toutes les routes du Kenya.
Pour autant, la route en Tanzanie n'est pas sans danger, et comme souvent, le danger c'est les autres. Entre l'animal sauvage qui traverse intempestivement, le cycliste trop chargé, le motocycliste qui fait un écart, le camion arrêté au milieu de la route, le traitre nid de poule, voire d'autruche, rouler de jour n'est pas une sinécure. Et la nuit, il faut ajouter les risques d'accident accrus, avec des véhicules mal éclairés ou pas éclairés du tout, les animaux errants vus au dernier moment dans la lueur des phares, sans même parler des brigandages, des barrages des coupeurs de route, tous éléments qui font très fortement déconseiller de rouler après le coucher du soleil.
Plus qu'en kilomètres, les distances doivent être comptées en heures de route (ou de vol, si on prend un avion-taxi ou un vol régulier). Ne pas oublier que la vitesse des minibus et des 4x4 transportant des touristes est limitée à 80 km/h, les moteurs sont (en principe) bridés afin de ne pas dépasser cette vitesse. Les contrôles de police et leurs barrages routiers sont nombreux mais ne concernent pas, sauf exception, les véhicules des ou avec touristes.
Transports routiers "locaux"
On ne dispose pas toujours de la solution la plus confortable (moralement, du moins), la voiture de safari avec son chauffeur qui vous transporte de parc en parc.
On peut alors faire appel sans crainte particulière aux bus de certaines compagnies à plutôt bonne réputation, comme la hélas maintenant disparue Scandinavian Express ou la toujours active (en 2016) Ratco Express Bus Service, mais elles desservent surtout les grands axes et ignorent le plus souvent les parcs reculés et/ou peu fréquentés comme Katavi, Mkomazi, etc. D'autres compagnies, aux bus non climatisés et plus vétustes, ont des destinations moins centrées sur les grandes villes, certaines bénificient (...) d'avis sur Tripadvisor, avis qui peuvent être caduques car la pérennité de ces petites compagnies est loin d'être garantie.
Une autre solution, avec des craintes toutes particulières, et, hélas, fondées, c'est de faire appel aux taxis collectifs, les "dala-dala" (leur nom serait une corruption du mot dollar) - ou matatu au Kenya. Très économiques, allant partout, très disponibles, favorisant les contacts humains (ô combien !), que des avantages donc ? Non, bien sûr, d'abord, ils sont surchargés, mais surtout ils ont plus fréquemment des pannes et accidents que n'importe quel autre moyen de transport du monde entier. Et, pour en comprendre la raison, il suffit d'en voir certains se rabattre pour s'arrêter n'importe où, déboiter brusquement pour repartir de n'importe où, sans parler des amortisseurs complètement... amortis ou des vitesses excessives, genre 80 à 100 km/h dans des descentes sinueuses avec des freins fatigués et chargés de 20 personnes dans un mini-bus prévu pour 12... Voilà, vous êtes prévenus...
Enfin, le chemin de fer peut offrir une solution intéressante. Sous conditions. D'abord, si le trajet du Tazara (Tanzania Zambia Railway Authority), grosso modo de Dar Es Salam à la Zambie, convient au safari projeté, par exemple pour joindre le la réserve de Selous. Et, surtout, s'il fonctionne... Entre grèves et arrêts d'exploitation en raison ou de travaux de réparation des voies, des locos, des ponts, ou d'amélioration, ou de refonte ou pour toute autre raison (notamment manque de clients solvables et donc de fonds, et vice-versa), il est prudent de se renseigner à l'avance et de croiser les doigts pour que les renseignements pris de la métropole soient encore valables une fois sur place.
Juste une petite correction:
Le plus petit des ATRs peut accueillir 48 passagers, vous devez certainement confondre avec le Cessna Caravan possédé par quasiment toutes les compagnies de brousse en Tanzanie...
One People, One Destiny... Jumuiya ya Afrika ya Mashariki
Sur le forum du Routard, mon ami "Puma", qui s'y connaît bien en zincs, a répondu ceci au message identique de Bettina :
Une précision: L'avion que vous avez présenté en photo, dans votre sujet, n'est pas un avion du consortium ATR . -Ni ATR 42, ni ATR 72-
Ce serait plutôt un Embraer EMB 120 Brasilia plus petit -30 places maxi- et à aile basse alors que l' ATR est à aile haute
Bavardage (de ma part) sans doute, mais avec peut-être un fond de réalité...
Je peux encore en lâcher une un peu osée (qui pourrait me valoir une mise aux arrêts de rigueur)?
BL va être incarcéré et mis en examen dès son prochain débarquement sur le sol de l'Afrique de l'est pour propagation de la terreur chez les candidats touristes francophones. Le réalisme de ses descriptions des risques (nombre et intensité) peut en effet en terroriser plus d'un.
(pas taper siouplaît).
Hahaha c'était un piège!😉
Si tu veux te la raconter auprès de ton ami, contredis le et insistes en disant que la photo montre un Beechcraft 1900...
Mais bon sans rentrer dans les détails, quand elle écrit que "Les avions sont souvent des petits ATR de 12 passagers, alors il vaut mieux réserver un peu en avance !"
Il faut faire abstraction de la photo "mensongère" ainsi que des ATRs.
Si vous faites une recherche rapide sur wikipédia (oui certes ce n'est pas la meilleure référence 😕), la liste des compagnies aériennes basées en Tanzanie fait ressortir le Cessna Caravan de 12-13 places (selon qu'il y ait un copilote ou pas) en nombre d'appareil le plus utilisé:
Soit 56 appareils pour 8 compagnies sur 15 au total 🙂
Sinon pour ajouter aux modes de transport, il y a le bac (même la nuit) et ferry autour des lacs Tanganyika/Victoria et en 2015 j'ai même dû/pû faire du stop ( à 6 + le chauffeur) dans la cabine d'un 40 tonnes pour aller à Mwanza...
Expérience aussi inédite qu'intéressante/secouante, mais que je ne recommande pas forcément pour les plus pressés 😄
One People, One Destiny... Jumuiya ya Afrika ya Mashariki
Pardon mais en quoi mon blog vous déplaît ? Je suis navrée que vous n'ayez rien d'autre à faire le soir que pester sur des forums de voyage, mais pouvez vous justifier vos propos dans ce cas ?
Je suis navrée que vous n'ayez rien d'autre à faire le soir que pester sur des forums de voyage, mais pouvez vous justifier vos propos dans ce cas ?
Je n’argumente pas sur « le fond » lorsqu’il n’y a rien à retenir d’intéressant sur un sujet face aux réactions qui visent ma personne et non pas le contenu ou la valeur de mes avis, donc face à l’absence de jugement objectif et surtout pas lorsqu’on utilise à mon endroit des termes insultants. Ce que je ne fais pas, moi, à l'égard d'autres membres. Si on écrit - de manière justifiée - que je me trompe, je l’accepte. Et écrire ou insinuer que je suis plus « inutile » que quiconque reste à démontrer, j’ai aussi reçu quelques remerciements. Et je ne défends pas une présence particulière sur ce forum.
Lorsqu'on veut "publier" on doit s'attendre à des avis, à des retours et pas seulement à des "brava" -"bravo" !.
Pour résumer, Bettina : Je ne trouve dans ton « blog » qui me semble bâclé -- et qui comporte des liens "commerciaux" (Go Voyage... Booking.com...) -- la charte VF ? -- vraiment rien d’intéressant ou d’utile comme informations "pérennes" ou solidement documentées
et je l’écris.
Je ne cherche pas la sympathie de qui que ce soit et certainement pas de ceux qui, comme toi chère membre de VF, n’ont comme apport dans la discussion sur ce forum que l’invective au vocabulaire fatigué (exemple du genre le plus courant: "mais que faites-vous sur ce forum…" etc.) traduisant une frustration … bien compréhensible.
Je pense être poli, non ?
personnellement, il ne me serait pas venu à l'esprit de prendre un daladala pour un voyage tel que moshi-same (98 km) et surtout lushoto-tanga (153 km).
si tu as payé l'équivalent de 6 EUR pour ces 251 km, cela fait 2.39 EUR/100 km.
lorsque je suis allé en tanzanie en 2014, mes 2131 km fait en bus (d'environ 40 à 70 personnes) m'ont coûté l'équivalent de 1.55 EUR/100 km.
donc moins cher que le daladala et certainement plus sûr vu la carcasse d'un bus.
les compagnies utilisées étaient très diverses et n'offraient que très rarement de quoi manger ou boire un peu mais on ne va pas en tanzanie pour le luxe, quand même !
je n'aurais même pas pensé qu'on puisse nous offrir quelque chose dans le bus puisque de toute façon, à chaque arrêt, des marchands ambulants entouraient le bus et vendaient tout et n'importe quoi par les fenêtres.
Bavardage (de ma part) sans doute, mais avec peut-être un fond de réalité...
Je peux encore en lâcher une un peu osée (qui pourrait me valoir une mise aux arrêts de rigueur)?
BL va être incarcéré et mis en examen dès son prochain débarquement sur le sol de l'Afrique de l'est pour propagation de la terreur chez les candidats touristes francophones. Le réalisme de ses descriptions des risques (nombre et intensité) peut en effet en terroriser plus d'un.
(pas taper siouplaît).
Désolé, pas taper (j'ai des lunettes), John, c'est vrai qu'à la relecture, ça peut donner des frissons, mais c'est à prendre comme les recommandations "touristiques" gouvernementales (françaises) où tout est noir de chez noir et pas qu'en Afrique.
Donc il y a une part quasi-réglementaire d'exagération, de mise en exergue des cas assez rares mais assez problématiques d'incidents, d'accidents, de tremblements de terre et autres tsunamis (mince, ça me reprend) qui peuvent possiblement éventuellement se produire parfois mais pas toujours, hein....
Et puis un safariste averti en vaut deux (mais continue à ne payer qu'une place, enfin, je crois).
Ne tente pas de me faire croire, ne fais pas semblant de croire que tu prends vraiment au sérieux ce qu'écrit - ici - le "grand inutile" concernant BL. Ou alors, le champ magnétique terrestre est perturbé. Il n'y a évidemment aucun sens à rechercher ici, je me paie exceptionnellement ("sais-tu une fois") un bavardage. En pourcentage de ce que font certains sur un an, j'aurais encore droit à une bonne centaine de tirades inutiles avant le 31 du 12 de cette belle année à 23.55 (au moins).
OK, je ne le ferai plus, c'est une promesse (à moi-même) et je tiens presque toujours mes engagements.
Afrique de l'Est et Australe › Tanzanie · 10 replies
Je pars (déjà!) à la fin de la semaine en Tanzanie et venant tout juste de réserver mes safaris, j'ai pu faire une petite ébauche d'itinéraire. J'aimerais…
Afrique de l'Est et Australe › Tanzanie / Rwanda · 2 replies
Qui peut me renseigner sur les conditions de transport entre Dar Es Salam et Kigali? Y-a-t-il des lignes de bus régulières? Conditions de voyage? Prix? Durée?…
Mise en garde habituelle pour éviter toute déconvenue: le récit qui suit est bien davantage un recueil d’infos pratiques qu’un carnet de voyage ... C’est pour…
Bonjour je recherche des informations sur l’états des route à Moremi . Nous partons dans 15 jours et à priori les routes sont difficilement praticables. Auriez vous des conseils ?
Merci
Je prépare un éventuel voyage en Namibie, circuit classique, en avril 2027.
Je suis étonnée par les prix des hébergements dans les parcs qui sont vraiment très élevés. Est-il possible de dormir en dehors des parcs, mais pas trop loin et de profiter des games drives des parcs ?
Avez-vous des adresses de logements à prix plus raisonnables ? Je veux bien mettre 200 à 250 € par nuit.
Pas de camping, l'amie qui m'accompagnera refuse catégoriquement 😉, mais peut-être des tentes aménagéés.
Bonjour
Nous préparons un parcours Maun, Kazane, VF pour mai 2027 en Toyota Hilux 4*4 et en Lodge (nous ne campons pas), en mai/juin 2027
-Maun, arrivée à priori depuis Joburgh, 2
-Khwai, 2
-retour Maun
-définir une halte entre Maun et Sepopa?
-Sepopa, 2
-Passage Namibie, Bagani, 2
-Kongola, 2
-Katima Mulilo, 2
-Kasane,3 ou 4
-VF,1 ou 2
-retour France, depuis Kasane ou VF
Quel état de la piste entre Maun et Khwai ? les noms des étapes sont approximatifs en fonction des hébergements.
Merci pour vos retours sur ce projet.
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
