Bonjour
Je me questionne beaucoup sur cette visite qiexnous imaginons faire depuis Epupa ou nous serons 2 jours en juillet avec nos 4 enfants âgés de 4 9 14 16 ans.
Nous avons envie de découvrir la Namibie dans tous ces aspects et pour moi les communautés en font partie
Oui j'aime les jolies photos je suis une touriste lambda....
Je viens de finir la lecture de pieds nus dans la terre rouge de Solenn Barbet et ce livre m'a fait beaucoup réfléchir
Est ce que ma visite va leur apporter qq chose ? À eux et à mes enfants ? Est ce que je ne vais pas abuser deux ? Et l'alcool la relation avec l'alcool à l'air importante et un peu effrayante ....
Sur le site de l'association Kovahimba ils conseillent de passer par un guide himba et sur les cadeaux à amener ils parlent même d'argent sans donner l'impression de les visites sont déconseillées.
Sur le forum les retours sont très différents les uns des autres ....
Je regrette de ne pas avoir programmé le camp Aussicht mais trop tard ....
2020 6 mois à 6 ...
2019 Bali
2018 Octobre Islande- Juillet Namibie - Avril Londres
2017 Ouest USA
2016 Thailande
ALLEZ Y ! vous vous ferez votre propre opinion !!!
(il s'agit de Solenn Bardet)
et si vous êtes seule sans votre mari, vous aurez probablement une proposition de mariage 😏
Bonjour,
BARDET. C’est Solenn Bardet.
Il y a aussi le livre « Rouge Himba » à lire, du même auteur, sorti cette année, une pépite.
Bon. C’est vraiment dommage pour Camp Aussicht, parce qu’en dehors de la visite aux villages Himba avec Marius, c’est une très belle étape avec un panorama grandiose et des moments magiques, où l’on retrouve tous les animaux qui viennent manger la polenta sur la terrasse au tea time : lapins, écureuils, oiseaux de tous poils... sans oublier les porcs-épics qui apparaissent au dîner, et l’autruche (sauvée bébé) qui vit dans le jardin...
Mais, bon. La rencontre sera ce que vous en ferez. Arrêtez de vous torturer l’esprit!
Rencontrez et vivez l’instant, aidez vos enfants à apprécier , à comprendre et à respecter la différence de culture, c’est aussi un moment d'éducation.
Côté cadeaux, les produits de base ( riz ...) sont toujours appréciés.
Bon voyage,
Chris
"Alors, t'as fait un beau voyage?
Je sais pas, j'ai pas fini de trier mes photos..."
hihi il aura aussi une proposition de mariage !!!😉
bon courage, surtout avec la faune des sud af (ou des Afrikaneers si vous préférez) et ne vous étonnez pas si vous rencontrez des gros Russes aussi en espérant qu'ils ne choisiront pas les mêmes dates que vous pour aller voir les Himbas..😕
La Namibie, même peuplée de touristes, reste très belle quand même !!
C'est un point de discussion, à l'origine nos mondes étaient trop différents pour que l'un puisse apporter quelque chose à l'autre, à part des microbes, ou une déstabilisation. Maintenant ils connaissent mieux le "progrès" et ceux que vous allez voir, c'est ceux qui le veulent bien ...
Si vous vous enfoncez dans le Kaokoland ils vous feront comprendre que votre présence n'est pas souhaité.
Bonjour
Nous avons fait des rencontres avec des Himbas très marquantes vers Epupa fall ( en avril dernier). Ces personnes démunies de tout, qui ont tout à donné à travers leurs sourires, leurs gestes, leur accueil. Mais nous n'avons pas voulu prendre de guide pour visiter un village. Nous aurions été mal à l'aise ayant l'impression de visiter un "zoo humain" mais cela est notre ressenti perso . Nous préférions arrêter la voiture en pleine campagne pour une rencontre éphémère mais tellement enrichissante. Et croyez moi même si on ne parle pas la même langue ils se sentent valorisés par ces échanges d'une grande sincérité.De plus ils étaient plus authentiques , plus naturels .
Par contre je déplore que trop de touristes doivent donner des bonbons aux enfants car ils réclament pour beaucoup d'entre eux " sweeties".
En fait pour ceux que l'on a rencontré, c'est l'eau qui leur a le plus fait plaisir parmi d'autre chose bien sûr .
Cordialement
comme vous le dites, ou supposez, et je suis tellement d'accord avec vous : ces personnes "démunies", ont gardé l'essentiel, la sincérité. Merci à vous.
Un salaire en nature ou en argent.
Accueillir des touristes est un travail.
Une mise en scène plus ou moins réaliste, de moins en moins réaliste au fil du temps.
La question que chacun devrait se poser est est ce que j'aimerais moi voir défiler des inconnus dans ma maison à longueur de temps ?
Le ferais je à la fin uniquement parce que je m'aperçois que cela met du beurre dans mes épinards ?
Adapterais je ce que je montre aux désirs supposés de mon public?
Ah non, je vais pas mettre la télé ou porter un jean parce que je n'aurais plus de clients...
Je pense qu'il vaut mieux laisser faire le hasard comme dans toute rencontre ici ou là bas sans intrusion.
Et éviter les lieux transformés en show touristique.
Anne,
Les premiers Himbas que j'ai rencontrés en 2009 , je les ai croisés au Yacht club de Walvis bay: ils vendaient de l'artisanat aux touristes venus faire les croisières sur la lagune.
Nous nous sommes arrêtés ensuite près de Sesfontein, à proximité d'un village constitué de qq huttes le long de la C43: des femmes et des enfants attendaient les touristes pour leur vendre qq babioles et bijoux: un jeune homme était là pour nous servir de guide monnayant qq sous. Les femmes ne se déguisaient pas, comme cela semble être plus le cas pour les San, la journée pour donner le change vis-à-vis des touristes: l'authenticité existait alors. Cela se voyait également dans le supermarché d'Opuwo où de nombreuses femmes Himbas se rendaient, habillées du costume traditionnel très dépouillé, tout en ayant le portable à la main!! A Epupa, il y a un village artisanal où les femmes viennent vendre leur production de colifichets, bijoux et autres parements de leurs vêtements. Déjà, les hommes étaient moins dans la tradition vestimentaire que leurs épouses. Seuls les plus âgés conservaient les coiffures et habits de leur tribu. Pour leur faire plaisir, il faut leur apporter huile, farine qui complètent leur alimentation. Les emballages d'eau ( 5 litres) leur permettent également de rapporter plus aisément ce liquide qui leur fait tant défaut. Mais surtout pas d'alcool, qu'ils n'ont aucune peine à trouver !!!
C'est sûr qu'il ne faut pas être trop inclusif dans leur vie et ne pas faire ce que l'on ne voudrait pas que l'on vous fasse.
Vous êtes vous posé la question de savoir ce que vous attendez d'une rencontre avec les Himbas ? Attention, les temps ont changé depuis "pieds nus dans la terre rouge"...
C'est un point de discussion, à l'origine nos mondes étaient trop différents pour que l'un puisse apporter quelque chose à l'autre, à part des microbes, ou une déstabilisation. Maintenant ils connaissent mieux le "progrès" et ceux que vous allez voir, c'est ceux qui le veulent bien...
Bonjour
Oui j'espère bien que ce que nous allons voir seront vraiment ceux qui en auront envie, j'ai surtout peur de voir des gens qui ferait cela par contrainte.
Ce que l'on attend c'est de la découverte , voir comment peuvent vivre d'autres personnes, je trouve que cela est important pour nous et pour les enfants, surtout pour eux (moi j'ai quand même pas mal lu et préparé), essayer de voir les différences tant positive que négative, que tout est relatif ...
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Merci de votre retour
Vous vous êtes donc simplement arrêter au bord de la route près d'un village ?
Je crois que moi j'aurai du mal à oser y aller seule avec la barrière de la langue et de la culture ...
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Lors de notre périple de mai/juin de cette année, nous avons fait le choix d'éviter ce type de visite d'un tourisme purement voyeuriste et où on est à des années lumière de l'ethnographie. Effectivement nous avons vu le long des pistes (entre Epupa/Opuwo et Sesfontein) des incitations a aller visiter des villages "adaptés" mais nous avons trouvé cela indécent et avons passé notre chemin (piste).
Nous nous sommes pas arrêtés près d'un village, ni dans un village en campagne.
Quand nous roulions, à leur approche nous ralentissions par respect pour ne pas trop les empoussiérés et celons leur attitude nous nous arrêtions .
Nous avons fait des rencontres instantanées où personne n'était mal a l'aise puisque c'était librement consenti et en dehors de toutes tractations commerciales.
Chacun d'entre nous, qui se rend en Namibie, anticipe et a beaucoup lu avant d'y aller. Il y a suffisamment d'articles sur leurs us et
coutumes .
Nous nous avons eu par l'intermédiaire de notre T.O Tourmaline, une documentation sur la Namibie avec une partie historique .il y a un chapitre sur les Himbas .
Je vous joins quelques mots dans leur langue .
Cordialement
J'en viens à me poser des questions. Vous ne faites jamais du tourisme en France? Vous n'osez pas rentrer dans un village? Vous avez peur de gêner les gens? Faites à l'étranger comme vous le faites en France !! Un humain en Namibie est pareil qu'un humain en France.
Faites à l'étranger comme vous le faites en France !! Un humain en Namibie est pareil qu'un humain en France.
Ils sont nombreux les touristes à se balader dans les villages himba? Je pose la question car je n'y suis jamais allé. J'imagine que ce ne sont que des zoos humains ceux qui sont facilement accessibles et visités par tout le monde( moyennant rétribution) avec un tour opérateur ou en descendant rapidement de son 4x4 pour faire une photo d'un "villageois" un peu comme ce qui se pratique avec certaines ethnies de la vallée de l'Omo.Qui se risquerait sans crainte et de surcroit avec des enfants dans un village isolé vivant encore selon ses traditions en admettant qu'il en existe encore... Et qui pourrait dire ensuite:"
Faites à l'étranger comme vous faites en France.Un humain en Namibie est pareil qu'un humain en France."?
Tout d'abord, j'observe que la question posée par Phalbert est pertinente et que nous devrions nous la poser plus souvent, et pas seulement en ces circonstances.
Personnellement, je n'apprécierais pas une visite organisée mais je conçois fort bien qu'entre adultes consentants elles existent. Chacun y apporte un peu à l'autre ce qu'il attend.
Je préfère les rencontres fortuites au bord du chemin, surtout lorsqu'on est loin de tout. Là non plus, bien sûr, personne n'est dupe. Les Himbas savent qu'ils obtiendront quelque chose du touriste qui ne craint pas de s'arrêter et le touriste est ravi de l'opportunité d'un moment improvisé et de se délester d'une partie de ses stocks de survie.
(Photos: Vallée de Hartmann & sur une piste du Kaokoland)
Jean Michel,
Je possède une maison dans un hameau du fin fond de l'Aveyron qui possède une vue fantastique, sur la vallée du Tarn, le Larzac et jusqu'au Mont Aigoual. Cela amène pas mal de touristes qui s'arrêtent pour prendre des photos et qui souvent me posent des questions sur la vie locale. J'en suis fier. Je n'imagine pas vivre dans un zoo humain. Pourquoi les Himbas seraient ils différents de nous? Eux en plus créent de l'artisanat traditionnel à la différence des potiers, verriers, et autres gérants de commerces saisonniers de nos villages touristiques .
Le tourisme dans le Damaraland où sont concentrés les Himbas n'apporte pas de nombreux visiteurs. Ce sont essentiellement des voitures particulières qui les transportent: il n'y a pas de bus avec leurs contingents de touristes. Bien sûr, qu'il y a du business à Epupa, mais ce n'est qu'une coopérative villageoise tenue par quelques femmes.
Dans la vallée de l'Omo, Turmi, Jinka, Dimeka, Key Afer sont des villages qui ne vivent pas principalement du tourisme, les marchés sont encore authentiques. Les Hamers ne se déguisent pas pour les touristes comme les San de l'Est namibien, ou les Indiens des îles Uros sur le lac Titicaca. Certaines tribus comme les Dassanechs et les Arbore sont très "commerçants" et demandent directement de l'argent pour la prise de photos. Ce qu'il faut éviter.
Je ne comprends pas ta phrase : "Qui se risquerait sans crainte et de surcroit avec des enfants dans un village isolé vivant encore selon ses traditions en admettant qu'il en existe encore... Et qui pourrait dire ensuite:"
Je possède une maison dans un hameau du fin fond de l'Aveyron qui possède une vue fantastique, sur la vallée du Tarn, le Larzac et jusqu'au Mont Aigoual. Cela amène pas mal de touristes qui s'arrêtent pour prendre des photos et qui souvent me posent des questions sur la vie locale. J'en suis fier Je n'imagine pas vivre dans un zoo humain.
J'ai quand même l'impression qu'on ne se situe pas dans le même contexte tout de même.Dans le cas que tu évoques il ne s'agit pas de voyeurisme...Ces touristes sont effectivement très proches de nos conceptions; pas grand chose nous sépare...
Je ne comprends pas ta phrase : "Qui se risquerait sans crainte et de surcroit avec des enfants dans un village isolé vivant encore selon ses traditions en admettant qu'il en existe encore... Et qui pourrait dire ensuite:"
Je ne veux pas dire que cela comporte un quelconque danger.Je pense tout bonnement qu'il faut avoir avoir du cran pour le faire. Entre l'âge de 20 et 30ans je suis allé à la rencontre de plusieurs tribus un peu partout dans le monde dont une en Afrique à la frontière du Cameroun et du Nigéria :les Kapsikis qui ne faisaient pas encore l'objet de visites de la part d'étrangers sauf de quelques voyageurs isolés.Je ne me serais pas vu quelques années plus tard avec femme et enfants dans les mêmes conditions.Non les Kapsikis n'avaient rien de commun avec les gens que je côtoie dans mon village du Vercors et à part qu'ils sont comme toi et moi de l'espèce humaine leurs comportements et même leur façon de penser se trouvaient à cent lieues des nôtres.
Il faut aussi il me semble avoir un but pour vouloir aller vers eux.Lorsque je le faisais je n'avais d'autre solution que celui de me faire héberger au moins pour 1 ou 2 jours .Même si j'avais pu me faire déposer proche d'un village je n'aurais pu imaginer m'y rendre y rester vingt minutes et repartir sans vraiment partager des "moments de vie" avec eux je me serais senti mal à l'aise et quelque peu voyeur...
Alors s'arrêter en bord de piste pour prendre une photo d'un groupe d'indigènes en échange d'une babiole pourquoi pas mais se rendre dans un village ça peut plus difficilement se faire sans sentir qu'on n'est pas vraiment à sa place .Après point de jugement ceux qui veulent s'y risquer ont leur raison pour le faire.
Entre l'âge de 20 et 30ans je suis allé à la rencontre de plusieurs tribus un peu partout dans le monde dont une en Afrique...
Tout cela est passionnant, fascinant même. Si si.
Tu devrais en faire le récit détaillé et complet via un blog -c'est de saison-, et je ne doute pas que l'éditeur de Lévi-Strauss te consentirait une avance confortable.
Accessoirement, nous échapperions à ces bribes d'exploits, le plus souvent hors-sujet, dont tu parsèmes les discussions à la première occasion.
Quelle est l'utilité, ici, de la relation de tes aventures camerounaises dans les années 70 pour l'auteure de cette discussion qui se pose avec justesse la question d'une rencontre avec les Himbas en 2018?
Les voyages sont faits justement pour rencontrer des êtres qui nous sont différents. C'est pourquoi , je suis contre, le voyage en "backpacker" qui sous le couvert de la découverte humaine n'est qu'une approche pernicieuse des modes de vie traditionnelle. Depuis qu'ils ont une dizaine d'année , nous avons emmené nos enfants dans des pays relativement peu développés au niveau touristique , afin qu'ils découvrent comment vivent des enfants de leur âge sous d'autres latitudes. Ils ont vu les conditions de vie difficile dans des pays où le froid, la chaleur, l'humidité ou la sécheresse les conditionnent à leur vie d'adulte. Les rencontres avec les populations ont été grandement facilités par leur présence, car bien souvent, les ethnies rencontrées avaient rarement vu des enfants blancs. En réalisant des circuits en mode privatif, cela a permis, grâce au guide qui nous accompagnait, de pénétrer dans l'intimité de familles, pour un court moment. Sans problème de la barrière de la langue grâce à lui, nous pouvions nous rendre compte de la vie quotidienne de ces personnes si différentes de nous. Il s'agissait de visites non programmées et choisies à l'improviste. Les découvertes étaient également réciproques. Lors de ces visites, La sécurité n'a jamais été une cause de préoccupation.
Vous êtes vous posé la question de savoir ce que vous attendez d'une rencontre avec les Himbas ?
tout à fait d'accord 🙂
et je rajouterais son corolaire: que peut en attendre un Himba, car pour qu'il y ait échange il faut au minimum être deux 😉.
Va pour les rencontres fortuites, on en a aussi connu, un échange de sourire ou de regards, un tentative d'échange verbale rapidement avortée faut de langage commun.😮
les temps ont changé depuis "pieds nus dans la terre rouge"
certes mais je pense que leur "référentiel" reste très éloigné du notre.
J'ai traversé 2 ou 3 fois le Kaokoland, j'ai eu l'impression que la plupart des Himbas semblent surtout souhaiter qu'on les laissent tranquille. Je ne sais pas s'ils ont une réelle curiosité pour quelque chose qui leur est totalement étranger.
Par ailleurs quand on parle de dénouement, peut-être d'après nos critères, mais pour un Namibien, les Himbas sont considérés comme plutôt riches.
Comme partout dans le monde un éleveur de bétail n'est pas le plus malheureux.
Bonjour
J’ai eu plutôt l’impression que les femmes n’étaient pas enthousiasmées par « le travail » qu’on leur imposait ... mais elles avaient sûrement besoins de vendre ... donc mitigée
Il y a une différence entre discuter de l'à - propos d'une visite aux Himbas et de la vision qu'ils ont eux-mêmes de leur vie. Çà serait un nouveau thème à mon avis.
Quelle serait la solution à votre avis ? Y aller d'un air compréhensif avec le sourire qui va avec et leur demander ce qu'il pensent de nous avec nos gros 4x4 et nos cartes Visa Premier ou même Platinium comme j'ai pu lire ici (pour l'assurance du bolide) ?
Nous avons échangé avec seulement deux femmes Himba : la première, jeune, avec son enfant sous le bras nous a suivi à l'intérieur du Spar de Opuwo et nous lui avons acheté du riz, du lait et tout un tas de nourriture de première nécessité. Cet échange s'est soldé par un sourire de la maman et nous d'une caresse sur la joue de l'enfant...
La deuxième dans les cabanes de bibelots pour touristes à Epupa où ayant acheté plusieurs choses à différentes vendeuses, le partage des biens et surtout de la monnaie à alors été pris en charge très autoritairement par un homme allongé au sol en arrière plan et qu'en j'ai demandé à la dame quel était le rôle du Monsieur, elle m'a fait comprendre que c'était le souteneur du business.... Nous n'avons pas insisté nous sommes retourné à notre tente sur le toit !
Vos deux observations sont particulièrement fines.
La carte, c'était Platinum (sans "i"), mais c'est fini. Désormais, elle s'appelle World Elite. Faut ce qui faut, hein. Et le ridicule ne ruine pas, hélas.
Je vous donne mes avis qui n'engagent que moi. Si vous voulez rencontrer des Himbas, allez-y en souriant, avec respect et courtoisie, et si l'autre personne n'en est pas aimable pour autant, vous aurez fait votre part et çà ne sera pas de votre faute.
Pour les cadeaux dans le magasin, je pense que c'est fondamentalement faux. Le message que vous donnez, c'est qu'il suffit de demander ou même d'être devant un certain type de personne (le touriste) pour recevoir, autrement dit, vous leur apprenez la mendicité. Il n'y a ni échange ni service comme le bon sens le demande pour une gratification.
le partage des biens et surtout de la monnaie à alors été pris en charge très autoritairement par un homme allongé au sol en arrière plan et qu'en j'ai demandé à la dame quel était le rôle du Monsieur, elle m'a fait comprendre que c'était le souteneur du business....
c'est effectivement une possibilité 😕
Une autre explication pourrait tenir au fondement de la culture Himba. C'est un peuple basé sur le communautarisme. Les biens et l'argent appartient à la tribu, sous l'autorité du chef et non à une personne, individuellement. Ca peut donc être normal que le "trésorier" récupère l'argent.
C'est justement un des critères qui les éloigne de notre propre civilisation qui est plus basé sur l'individualisme.
Mais je veux bien croire que certains ou certaines lorgnent vers notre modèle, en voulant aussi posséder quelque chose en propre.
Bonjour
pour faire ce genre de visite il faut le faire de façon préparée. j'ai emmené mes enfants pour cette rencontre Himbas en juillet l'année dernière et les réactions étaient fort interressantes des 2 cotés. Nous étions 4 adultes + 4 enfants et sommes passé par un guide Himbas proposé par l'agence Esprit Pionnier. il nous a donné rendez vous en ville et nous avons chargé un gros sac de 25kg de farine et de l'huile. la consigne : pas de photo au début nous allons chez des gens donc on fait connaissance d'abord ! Les enfants ont été briffé aussi et c'est amusant ils étaient plein d'entrain a chercher des jeux a faire avec les Himbas ....
nous avons roulé une bonne heure 1/2 dans la nature depuis Opuwo avec notre guide pour aller dans une famille effectivement tres éloignée de la civilisation.
à l'arrivée nous n'étions pas forcément attendu puisque personne n'est venu à notre rencontre ... c'était à nous de nous présenter comme on l'aurais fait dans un village en france. nous avons fait le tour de toutes les cases avec présentation officielle des familles et ce qui était amusant c'est qu'il y avait plus de questions de la part des Himbas que de notre part.
ils étaient tous occupé à leur taches respectives et nous nous sommes assis auprès d'eux en observant leur travail sans oser de trop les déranger. On parlait de tout et de rien, de la famille, on se présentait nos enfants respectifs, un moment très sympathique comme un pique nique en famille ou on aurait rencontré des gens ... Les enfants ont été très impressionné et ce qui est amusant : impossible de mettre en place les jeux a partager qu'ils voulaient faire.. trop intimidé (je parle des miens bien sur) au bout d'environs 3h partagé, une certaine gène s'est un peu installée dans notre groupe. On pensaient "voir" des indigènes, en fait on était en famille... Nous sommes reparti timidement avec l'envie de ne "pas trop déranger" comme une visite chez le voisin que l'on ne connait pas vraiment mais auquel on apporte une tarte au pomme pour faire connaissance...
voila notre expérience, j'espère que cela répond à votre question, ce qui est sur c'est qu'il faut le faire de façon éthique et préparée pour ne pas tomber dans la visite voyeuriste vendue au lodge qui ne vous prendra que comme un porte monnaie pour acheter des bracelets ou des colliers.
je vous met une jolie photo prise sur place
Ne cherchez pas à suivre les traces des autres, allez plutot la ou il n'y en a pas et créez vos propre traces, ayez l'esprit pionnier !!
Merci beaucoup de nous faire partager votre expérience.
J'ai effectivement commencé à préparer les enfants surtout la dernière qui aura juste 4ans.
Quels ages avaient les votre ? quel souvenir en gardent ils?
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elles avaient 10 et 12 ans
elles ont apprise a faire des tresses avec les Himbas
mon conseil : prenez un "polaroid" qui permet de sortir des photos tout de suite, vous pourrez leur laisser un souvenir de votre passage. on en trouve des abordables maintenant.
Ne cherchez pas à suivre les traces des autres, allez plutot la ou il n'y en a pas et créez vos propre traces, ayez l'esprit pionnier !!
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Le voyage en Afrique du Sud se rapproche (2 mois quand même 😏) et je me replonge dans mon programme: du samedi au dimanche suivant autour du Cap et du dimanche au samedi suivant dans le Kruger.
En ce qui concerne le Cap, l'idée était de ne pas changer tous les jours de logement (on le fera suffisamment pour la 2ème partie) mais de voir quand même des paysages différents.
Alors je sais, je rate plein de choses mais il faut bien faire des choix et puis à force, je sais ce que j'aime et surtout ce que je n'aime pas (ou moins) 😉
Ce qui donne donc:
Arrivée samedi à 11h: direction Hermanus (2 nuits). L'idée est a priori de se balader le long du cliff path l'après-midi, éventuellement d'aller en voiture jusqu'au klein river lagoon. Dimanche: Stony point puis en fonction du temps (time et weather) une rando dans la Kogelberg nature Reserve ou dans Fernklof nature reserve (qui a l'air moins beau au niveau paysages mais les balades sont plus courtes).
Lundi: route vers Franschoek (1 nuit): si tout s'enchaîne bien, rando dans la Jonkershoek NR et visite d'un domaine viticole
Mardi: route vers Mountceder Lodge dans le Cederberg (2 nuits). J'ai pensé à la visite des Stadaal caves et elephant painting et peut-être une des balades proposées sur le site ou Maltese cross.
Jeudi: direction Hout Bay pour 3 nuits. Dans le désordre: une journée (classique) tour de la péninsule, 1/2 journée jardins de Kirstenbosch, 1/2 jounée Lion's head.
Dimanche: vol pour Johanesburg;
Mes questions concernent surtout les possibilités de (petite) randonnée:
Quelqu'un en a-t-il déjà fait dans Kogelberg, Fernklof ou Jonkerschoek?
Au Mountceder lodge (Michel, si tu me lis ... 😉) quelqu'un a-t-il déjà fait les randonnées (guidées ou pas) proposées par le lodge?
Il reste 1/2 journée à occuper quand nous serons à Hout Bay: des idées (pas forcément de rando)?
Enfin, au niveau de la sécurité, diplomatie.gouv (alarmiste mais bon) conseille de randonner en groupe. Est-ce vraiment risqué en plein jour (je ne suis pas sûre qu'un groupe de 2 (femmes) soit vraiment considéré comme un "groupe"...)?
Merci d'avance pour vos réponses, idées, remarques etc ...
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
