bonjour je voudrais aller en Asie au mois de fevrier 2009..l année derniere j ai fais l'Indonésie et pour 2009 j'hésite entre la Thailande et le Vietnam..que me conseillez vous?
j imagine que la Thailande est beaucoup plus touristique et donc peut être moins depaysante que le Vietnam.mais au niveau structure ( hotel, trransport etc..) comment se situe le Vietnam?
peut on plonger la bas?
merci de toutes vos futures reponses
benedicte
En Février, c'est Con Dao le paradis de sable blanc avec une eau limpide. On peut plonger avec le club de plongée de l'ile ou faire du snorkeling à la plage Bay Canh.
Il faut s'y prendre de l'avance pour réserver un billet d'avion, car c'est très demandé en Février.
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
Sans hésiter je te dirais "le Vietnam", j'ai fait les 2...j'ai aussi fait l'indonésie
J'aime tout simplement l'asie mais le Vietnam est resté dans le coeur, ca se discute pas
c'est comme ca! Je vais faire mon 4eme voyage la bas cet été.
J'ai un super ami qui tiens une agence de voyage tres serieuse a Hanoi,
dis le moi si ca t'interesse, tu verras tu regretteras pas.
bonne préparation de voyage ... si tu as des questions, n'hésites pas surtout.
Je ne connais pas la Thailande, ayant pour le moment plutot choisi les pays autour en me disant comme toi que, etant deja tres touristique, cela ne devrait pas changer tres vite comme le Laos ou le Cambodge. Mais je suis persuade que c´est un pays superbe, et qu´il est possible de trouver des coins encore peu touristiques.
En ce qui concerne le Vietnam, c´est egalement tres touristique (mais cela n´empeche nullement que ce soit depaysant). Je ne veux pas te decourager, mais c´est pour le moment le seul pays qui m´a un peu decu, non pas au niveau des paysages ou des sites a visiter, qui sont superbes, mais au niveau du contact avec les Vietnamiens. Meme si j´y ai fait de superbes rencontres, ce qui finit par t´user, c´est l´insistance des demarcheurs (un mototaxi reviendra a la charge 5 ou 6 fois avant de laisser tomber) et des rabateurs (a la longue, il devient parfois difficile de garder le sourire), mais surtout l´incessant combat avec les chauffeurs de bus locaux (priviliegie le train !) : dans bcp de pays d´Asie, on essaie de te faire payer plus, mais si tu connais le prix, tu arrives, en negociant avec le sourire, a payer un prix raisonnable (juste un peu plus cher que les locaux, ce qui ne me derange pas), mais la, on te demande 3 fois le prix et arriver a payer un prix raisonnable est un veritable combat (meme en faisant l´effort normal de negocier dans la langue du pays !). Je me souviens d´une fois ou j´avais pu acheter le billet a la gare routiere (donc au prix affiche), le chauffeur m´a demande l´equivalent du prix paye pour mon "enorme" sac a dos !! Au bout d´un moment de "discussion", il a fini par me rembourser le billet en me disant que je pouvais partir. Cela a fini par s´arranger mais je t´assure que c´est epuisant. En dehors de ce probleme, les voyages en bus sont comme partout fabuleux pour les rencontres avec les locaux.
Mais je te rassure, j´ai aussi rencontre des voyageurs qui avaient adore et qui n´avaient pas eu le meme ressenti.
Sinon, cote infrastructure, pas de probleme : les transports sont corrects (bus locaux, bus pour touristes (type Sinh Café) que tu peux prendre par etapes entre Hanoi et Saigon, train ...) et tu trouveras des hotels de toute categorie.
Pour la plongee, Nha Trang est reputee mais c´est une station balneaire tres touristique m´a-t-on dit (pour des questions de meteo, je ne m´y suis pas arrete) . Si tu as un peu de temps, que tu as prevu de visiter le sud et que tu veux te poser qq jours pour finir, je te conseille l´ile de Phu Quoc, qui est encore (pour combien de temps ?) un peu epargnee. Par contre, meme s´il est possible d´y plonger, cela n´a rien de fabuleux (surtout apres l´Indonesie !).
En tout cas, si tu te decides pour le Vietnam, n´hesite pas a demander si tu as besoin d´infos. Je dois pouvoir t´indiquer qq bonnes adresses.
Je me souviens d´une fois ou j´avais pu acheter le billet a la gare routiere (donc au prix affiche), le chauffeur m´a demande l´equivalent du prix paye pour mon "enorme" sac a dos !!
C'est la règle au ViêtNam: les habitants locaux doivent payer aussi pour les bagages et pourquoi un touriste échapperait-il? D'ailleurs, le touriste en prenant le transport en commun bénéficie du tarif subventionné par le gouvernement, il faut le savoir...
Par contre, les touristes peuvent prendre des bus touristiques avec tout le confort occidental, sans avoir à payer pour ses bagages, mais le prix est touristique également, c'est à dire 10 fois le prix des bus subventionnés.
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merci bcp pour ta reponse
en fait en toute honnnetetée je revais d aller en bIRMANIE mais vu tout ce qui se passe et j ai une amie qui en revient et qui a adore mais qui m a dis que tous les birman parlaient d une future " revolte" vers le mois de juillet donc je pense que ce n est peut etre pas trop le moment pour y aller..;dommage c'est mon rêve!
me conseillerais tu d autres pays d Asie a faire en priorité? Mon oncle m a conseille le laos pour lui le plus beau pays au monde!! et il en connait des pays mais j avoue être moins tente tout au moins pour le moment
donc ca reste a voir
merci d avance pour tes conseils
benedicte
ok tres bien merci bien pour cette reponse rapide!!!
si jamais je choisis le vietnam je te poserais surement un tas de question et je prendrais l adresse de ton ami
bene
Effectivement, le Myanmar est le pays qui m´a le plus marque au niveau de l´accueil des gens et j´espere pouvoir y retourner le jour ou la dictature sera renversee.
Comme ton oncle, je te conseille le Laos ou je suis alle 2 fois : il n´y a pas de grosses attractions touristiques, mais c´est superbe et tu y feras a coup sur des rencontres magiques. J´y etais alle il y a 5 ans et n´avait eu le temps de visiter que le Nord, et je souhaitais y retourner pour visiter le sud et revoir des amis que j´avais rencontres la 1ere fois. Et je me dis qu´il faudrait que j´y retourne.
Mais honnetement, le Cambodge est egalement fabuleux pour les memes raisons que le Laos ou le Myanmar : la gentillesse des gens. Par contre ici, ce qui marque le plus, c´est le traumatisme de la periode Khmers rouges. Et il y a evidemment le site d´Angkor.
Si tu veux voir un petit resume de mon periple dans ces 2 pays (ainsi qu´au Vietnam) : www.montourdumonde.top-depart.com
Permets moi de douter que les locaux paient le meme prix pour un bagage que pour une place assise ! 😉
Pour le tarif subventionne dont tu parles, ne s´agit-il pas plutot du train ? (ou, la, il y a qq annees, il y avait un prix pour locaux et un prix pour touristes). Pour les bus locaux, j´avais plutot l´impression que c´etait des compagnies "privees" et comme en general, il n´y a pas de billet, j´ai du mal a voir comment cela peut etre subventionne. Mais je me trompe probablement.
En tout cas, c´etait juste pour faire part du ressenti que j´ai eu dans ce pays, qui ne laisse personne indifferent : par la suite, j´ai rencontre bcp de personnes qui n´avaient pas apprecie leur sejour pour les memes raisons que moi, mais autant de voyageurs, qui en sont revenus enchantes.
Tout dépend ce que tu attends de ton voyage. Les paysages dans le nord du vietnam sont très beaux par contre moi aussi j'ai eu du mal avec la mentalité vietnamienne dans certains endroits. Peut être de la malchance?! Ne t'attends pas à ne croiser que des vietnamiens et donc de te sentir pleinement dépaysée et immergée dans la culture viet. Tu entendras souvent parler le français autour de toi...
Quand j'en suis revenue (déçue) on m'a dit que j'aurai du sortir des coins touristiques... Je te transfert ce conseil. Mais bon je reste dubitative quant au niveau des infrastructures dans les coins reculés
Pour la plongée à mon avis la thailande, la malaisie ou bornéo sont des choix plus judicieux dans cette région d'autant plus qu'au mois de février tu peux plonger sur la côte andaman également (similan par exemple) ou descendre jusque dans le coin de Koh Lipe. En Malaisie les Perhentian
Pour ce qui est des infrastructures hotelières la thailande est plus développée à ce niveau là...car engagée dans le tourisme depuis plus longtemps. Au vietnam les complexes hoteliers poussent comme des champignons et de manière plutôt anarchique. A titre d'exemple....difficile d'apercevoir china beach en quittant danang : des murs de ciment délimitent les parcelles en chantier.... c'est charmant et très bien intégré dans le paysage... 🤪A mon gout le tourisme au vietnam est très mal maitrisé et les choses risquent bien d'empirer si rien n'est fait....
POur les transports faut avoir le temps au vietnam et prévoir les trajets dans ton itinéraire....
Certes la thailande est plus touristiques mais on y voyage facilement. On y trouve des paysages divers et variés.Autant des paysages très vert que des plages et iles merveilleuses
Quoiqu'il en soit le ressenti avec lequel on revient d'un voyage est très subjectif. Sur ce forum tu trouveras des gens qui adorent le vietnam...puisque tu poses la question je te répondrai que je préfère clairement la thailande mais aussi l'indonésie, la malaisie et le cambodge...
J'ai été une fois au vietnam et je n'ai aucune envie d'y retourner alros qu'en thailande j'y fait au moins un passage une fois par an depuis 5 ans
Le vietnam bien sur!!!!!!!!!
tu peux y voyager seule sans soucis, il y a toutes les structures qu'il faut et les gens sont hyper conviviaux
je me ballade dans le pays depuis plus de 6 ans et je n'ai jamais eu de soucis
et pour la plongée, dans le sud tu as tout ce qu'il faut
La Birmanie, c'est magnifique et je n'ai jamais rencontre des gens aussi gentils (sauf a Tam Coc au NOrd Vietnam). Helas!!!! J'habite a cote (Bangkok) et reve d'y retourner, mais je me connais; au bout d'une semaine, c'est la taule et/ou l'expulsion pour l'avoir "ouverte" un peu trop (plutot "beaucoup trop". Ca fait 3 ans que je reve de flinguer le fumier qui mene la barraque). Oublie pour l'instant, c'est tellement ecoeurant.
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
LE VIETNAM !!!!! J'habite en Thailande depuis 7 ans et sillonne le Vietnam depuis 3, alors, je connais bien les 2. La Thailande, c'est le royaume du beton, surtout ou il faut pas (iles, plages, etc...). C'est simple; plus c'est beau, plus ca ete detruit. Il faut vraiment chercher pour trouver des endroits sans cubes en beton et bus de touristes par vingtaines. En plus, a part les iles, il n'y a aucun paysage en Thailande comparable au delta du Mekong, a Hoi Han, a la Baie d'Halong, a Tam Coc, a la vallee de Sapa, ou a Dong Van (regarde mes posts "Tam Coc" et "Grand tour du Nord Est", ca te donnera une idee de ce dont je parle). Les Viets sont TRES hospitaliers et l'infrastrucure est - developpe qu'en Thailande, ce qui est bien raffraichisaant! Visiter un pays en bus climatise sur des autoroutes et se retrouver par milliers ds les memes coins, c'est pas mon style de vacances! Bien sur, il y a de beaux coins tranquilles en Thailande, mais rien de comparable au Vietnam. J'ai bourlingue ds le monde entier; les 2 + beaux pays que j'ai vus, ce sont DE LOIN le Maroc et le Vietnam; d'ailleurs, c'est simple, je demenage a Hanoi au mois d'octobre!
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Permets moi de douter que les locaux paient le meme prix pour un bagage que pour une place assise ! 😉
Je confirme. Si tu peux prendre ton bagage sur les genoux ou qu'il entre dans la case bagages au-dessus des sieges, tu ne paies pas, mais s'il s'agit d'un gros sac ou d'une caisse ou de marchandises, tu paies un certain prix, cela peut etre le prix d'une place si ton paquet occupe la place d'un passager. Si le bus a un coffre prevu pour les gros bagages, tu paies moins cher, generalement au poids.
Je l'ai fait dernierement lors de mon transport de marchandises vers le delta et j'etais dans un bus local, place achetee et payee par un Vietnamien. En fait, je trouve cela normal, si le bus peut contenir une certaine quantite de passagers et que ton bagage occupe une place complete, si tu ne la paies pas, cela fait un manque a gagner pour la societe de transport. De toute facon, vu le prix derisoire des bus locaux, il n'y a pas de quoi s'en preoccuper.
Pour ce qui est de la subvention, je ne sais pas, mais je sais par contre que l'etat aide les compagnies en ce moment afin qu'elles n'aient pas a trop souffrir de l'augmentation phenomenale du prix de l'essence. Nous, les particuliers, avons aussi cette chance, malgre les tarifs prohibitifs du baril de petrole, l'essence n'a plus augmente depuis qq mois. Merci l'Etat, je crois que beaucoup d'Europeens voudraient beneficier de cet avantage.
Quand j'en suis revenue (déçue) on m'a dit que j'aurai du sortir des coins touristiques... Je te transfert ce conseil. Mais bon je reste dubitative quant au niveau des infrastructures dans les coins reculés
Et on a eu bien raison. En effet, si l'on ne veut pas etre importune par les vendeurs ambulants, par les misereux et autres, il est preferable de ne pas rester sur l'autoroute touristique. Il y a des coins vraiment tres agreables ou tres peu de touristes vont se promener et ou on peut encore trouver son bonheur. Dans le Nord, je ne peux pas encore en citer, je vais decouvrir bientot. Dans le Centre et le Sud, il suffit de faire un circuit a l'interieur des terres en passant vers Kon Tum, Plei Ku, Buon Ma Thuot, Dak Lak et autres coins superbes et on y trouve des hotels confortables, pas tres chers (un peu plus que dans les zones touristiques si on veut un peu de confort) et des gens formidables. Pas de vendeurs de rues (sauf a Da Lat ou il y a maintenant beaucoup de touristes etrangers), pas de "buy buy cheap cheap", rien que du bonheur. De plus, les paysages sont fantastiques, les terres sauvages, les montagnes vraiment superbes et j'en passe.
Pour ce qui est des infrastructures hotelières la thailande est plus développée à ce niveau là...
Tout depend ou et combien. J'ai loge dans des endroits magnifiques en Thailande, mais j'ai aussi eu droit a des hotels limite "bouge" pour tres cher. Idem au Viet Nam, il faut savoir choisir.
A titre d'exemple....difficile d'apercevoir china beach en quittant danang : des murs de ciment délimitent les parcelles en chantier.... c'est charmant et très bien intégré dans le paysage... 🤪
En effet, il y a en ce moment beaucoup trop de chantiers, idem a Nha Trang, mais une fois ces hotels construits, les horribles panneaux seront enleves et on pourra se promener sur des allees verdoyantes, ombragees et tres bien amenagees. Il suffit d'attendre un ou deux ans de plus. De toute facon, le tourisme balneaire, que ce soit au Viet Nam, en Thailande ou au Cambodge, pour citer les pays que je connais, n'echappera pas au betonnage. C'est pareil partout dans le monde et on n'y changera rien. Il est temps de ne plus esperer que l'Asie du Sud-Est reste un territoire moyennageux ou le progres ne se pointe pas a l'horizon. Les Asiatiques ont eux aussi le droit d'avancer.
POur les transports faut avoir le temps au vietnam et prévoir les trajets dans ton itinéraire....
100 % d'accord, comme il n'y a pas d'autoroute, le 50 KM/H de moyenne est deja une BONNE moyenne.😏
J'ai été une fois au vietnam et je n'ai aucune envie d'y retourner
Dommage, je t'aurais fait decouvrir autre chose que ce que l'on voit dans les agences.
Il est temps de ne plus esperer que l'Asie du Sud-Est reste un territoire moyennageux ou le progres ne se pointe pas a l'horizon. Les Asiatiques ont eux aussi le droit d'avancer. Tu sais je suis loin d'espérer celà ! Bien au contraire. Cependant le développement du tourisme ne devrait pas se faire au détriment de l'environnement que ce soit au vietnam ou ailleurs. Je pense que l'écotourisme mérite d'être développé davantage. (c'est d'ailleurs pour cela que je recommande le nouveau guide sur la thailande placé sous le signe de l'écotourisme plutôt que le lonely ou le routard) Bien que je fréquente de beaux hotels je ne mets pas les pieds dans les hotels usines genre tour de 10 étages qui accueillent des 100N de touristes et dénaturent par leurs constructions les littoraux ou les paysages plus généralement. il y a des établissements qui intègrent en douceur leurs constructions et qu'ils soient tenus par des locaux ou des étrangers c'est à ceux là qu'il faut donner la priorité...
Je te rejoins completement, mais on ne peut pas eviter ce genre d'hotels qui sont toujours preferes par des centaines de personnes. Regarde en Espagne...
Je fais egalement de mon mieux pour proposer aux touristes des tours "eco", bien que cela ne soit pas toujours le plus facile.
Si un jour tu decides de revenir au Viet Nam, fais-moi signe...😉
Permets moi de douter que les locaux paient le meme prix pour un bagage que pour une place assise !
En voilà un comportement qui engendre des déboires au ViêtNam. Se douter des règles applicables par tous comme si l'on vient en pays conquis est une drôle façon de vouloir apprécier le pays comme il faut.
Et que dire de celle qui rapporte (suivez mon regard🙂) qu'on l'a arnaquée alors que ce n'est pas vrai du tout?
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Si un jour tu decides de revenir au Viet Nam, fais-moi signe...😉
Cordialement,
Pat
Très bien ce sera fait ; à condition qu'abalone n'y soit plus 😉
Bonne fin de journée à toi et merci aux gens respectueux de ce site avec qui on peut discuter en ayant des avis divergents de manière courtoise^...
eh bien un grand Merci pour tous vos conseils et avis sur ces deux pays!!!!
je ne m attendais pas a suciter autant de reponses et discussions et c est ca qui est genial!!!
voila merci
Juste une precision : mon sac n´a jamais occupe une place assise (auquel cas, j´aurais accepte avec plaisir de payer un second billet ! 😉 ). Il etait en general sous mon siege, sous mes pieds ou dans le coffre (quand il y en avait un). D´ailleurs, cette histoire a un peu depite un ami vietnamien (si, si, j´ai egalement fait de superbes rencontres au Vietnam) sur le comportement de ses compatriotes.
Autre petite anecdote : une fois ou on me demandait plus de 3 fois le prix du billet normal, c´est finalement une passagere qui a engueule le chauffeur de bus en lui disant que le prix que je proposais (et qu´il refusait obstinement) etait tout a fait raisonnable et deja superieur au prix normal.
Mais comme le disait tres justement Tinak, "le ressenti avec lequel on revient d'un voyage est très subjectif" et depend de beaucoup de choses. En tout cas, je n´ai pas eu l´impression d´arriver en pays conquis.
une fois ou on me demandait plus de 3 fois le prix du billet normal,
Je suis d'accord qu'on fait des témoignages précis pour apporter des infos et dénoncer la malhonneteté de quelques-uns. Je n'accepte jamais des propos à tendance généralisée ou vague.
Exemple de témoignage précis: "le tuk tuk qui m'a amené de Karon Beach à Kamala m'a demandé 600 baths", le prix du repas de la soirée a été amputé de 1100 baths AR!, ça c'est précis. Et puis, l'hôtel m'a proposé une voiture pour aller de Karon Beach à l'aéroport de Phuket pour 2000 baths, ça aussi c'est très précis. Le bateau qui m'a amené passer une journée sur Koh Raya m'a fait payé 1500 baths au lieu de 1200 baths, c'est très précis aussi. Malgré cela, je n'ai jamais écrit que la Thailande et les Thailandais sont des arnaqueurs!
je n´ai pas eu l´impression d´arriver en pays conquis.
Le fait de douter de mes propos concernant le fait qu'il faut payer un billet pour le bagage alors que c'est normal, relève d'un comportement qu'on peut qualifier d"arriver en pays conquis". Je répète, tu as le choix de partir avec des bus réservés pour les touristes pour le prix 10 fois plus élevé que les bus locaux et tu n'auras pas de soucis avec les prix à bon marché réservé aux locaux.
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Ceci est mon dernier post sur le sujet car je pense que cette dicussion ne mene nulle part, puisque tu ne peux accepter l´idee que l´on puisse avoir un avis divergeant sur ce pays que tu adores.
Pour commencer, voici les precisions que tu demandes : il s´agit du trajet Danang - Hoi An qui, selon les locaux, vaut 7000-8000 dongs. Le chauffeur me demandait 25 000 dongs, et a refuse obstinement les 10 000 dongs que je lui proposais (soit 30% de plus que le prix "normal") jusqu´a l´intervention d´une passagere.
Malgré cela, je n'ai jamais écrit que la Thailande et les Thailandais sont des arnaqueurs!
Moi non plus, je ne pense pas avoir generalise de la sorte : j´ai simplement signale ce qui avait fini par me fatiguer au Vietnam. Si tu reprends mon 1er post, je signale meme que "En dehors de ce probleme, les voyages en bus sont comme partout fabuleux pour les rencontres avec les locaux" et un peu plus loin que "j´ai aussi rencontre des voyageurs qui avaient adore et qui n´avaient pas eu le meme ressenti". D´ailleurs, je suis persuade qu´il s´agit d´une minorite de Vietnamiens, malheureusement une minorite a laquelle j´ai eu affaire regulierement (a moins, comme tu le signales, de voyager en bus pour touristes).
D´autre part, je n´ai jamais sous-entendu que la pratique de demander un prix superieur aux etrangers etait une exclusivite du Vietnam, et si tu reprends mes propos, tu noteras que j´ai meme dit que cela ne me posait pas de probleme de payer un peu plus (dans la limite du raisonnable). Je signalais simplement que l´impression generale que j´avais eu, c´etait que contrairement aux pays d´Asie du Sud-Est que j´ai eu l´occasion de visiter (Myanmar, Laos, Cambodge, Indonesie (Flores) - ca c´est pour la precision que tu demandes 😉), la negociation avec les chauffeurs de bus etait ici beaucoup plus apre et finissait pas user. D´ailleurs, en passant, c´etait particulierement vrai dans le Nord et le Centre, le Sud etait beaucoup plus relax de ce cote la.
Le fait de douter de mes propos concernant le fait qu'il faut payer un billet pour le bagage alors que c'est normal
Je ne remettais pas en cause tes propos concernant le fait qu´il faille payer un billet pour le bagage, mais simplement que le prix de ce billet soit le meme que celui du billet passager (sachant qu´en aucun cas, mon bagage n´occupait une place assise).
Ceci est mon dernier post sur le sujet car je pense que cette dicussion ne mene nulle part, puisque tu ne peux accepter l´idee que l´on puisse avoir un avis divergeant sur ce pays que tu adores.
Tant que tu parles du ViêtNam, tu me permets de te répondre?
Tu peux avoir un avis divergeant, c'est tout à fait normal. Si tout le monde a les mêmes opinions, il n'y aura plus rien à dire et il ne reste plus qu'à fermer le forum🙂
Le pays que j'adore? Non tu te trompes en te mettant à ma place. C'est simplement le pays que je connais plus que toi.
Pour commencer, voici les precisions que tu demandes : il s´agit du trajet Danang - Hoi An qui, selon les locaux, vaut 7000-8000 dongs. Le chauffeur me demandait 25 000 dongs, et a refuse obstinement les 10 000 dongs que je lui proposais (soit 30% de plus que le prix "normal") jusqu´a l´intervention d´une passagere.
Le prix de ce trajet, il est de 8 000 dông. Il s'agit d'un bus local subventionné par l'Etat. Si tu as un bagage dans le bus, tu dois payer le prix d'une place. Il est normal de payer 16 000 dông. Si le chauffeur te demandait 25 000 dông, il te suffit de lui demander de te fournir les 3 billets pour faire 24 000 dông, ainsi l'argent ne va pas dans sa poche ou alors tu peux téléphoner à la compagnie, le numéro se trouve affiché sur une grande pancarte derrière et au dessus du siège du chauffeur.
cela ne me posait pas de probleme de payer un peu plus (dans la limite du raisonnable).
25 centimes de plus pour un trajet de 30 km, c'est au dessus du raisonnable? Avoues quand même que tu es ruiné en payant 8 000 dông de plus, c'est à dire 25 centimes d'Euro🙂
Je signalais simplement que l´impression generale que j´avais eu
Tu as le droit d'avoir une impression générale. Cela dit, tu n'as fourni qu'un exemple et ensuite tu fait une amalgame, ce qui est inadmissible.
il faille payer un billet pour le bagage, mais simplement que le prix de ce billet soit le meme que celui du billet passager (sachant qu´en aucun cas, mon bagage n´occupait une place assise).
Pour ton information que je répète pour la troisième fois, on paie le bagage au même prix d'un billet, dans un bus local subventionné par l'Etat. Tu aimerais que le chauffeur te vend un demi-billet en le déchirant la moitié et de la rapporter à sa compagnie le soir? Ce que tu ne dis pas, ce bus est bondé pendant son parcours et les gens qui ont payé un prix normal doivent se serrer comme des sardines.
Les gens du pays se demandent pourquoi il y a en a qui viennent dans ce bus pour les obliger de se serrer ainsi, alors qu'ils ont les moyens de se payer un bus touristique.
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Je cherche la perle rare pour mon 3eme séjour sur Koh Lanta : un bel hotel qualitatif au bord d' une plage facile d'accès dans un endroit animé.
Si vous connaissez quelque chose qui s'apparente à ma recherche et que vous souhaitez partager n' hésitez pas.
Bonjour je souhaite diviser mon séjour en 2 parties soit 15 jours à phuket et 15 jours sur krabi. Savez-vous si je peux louer une voiture et la rendre a krabi lors de mon retour en France
Merci de vos retours
Bon dimanche
Martine
Hi, is anyone there in Flores right now? According to some websites, everything is closed and the situation is tough. But our guide says it's fine. Who should we believe? We're supposed to leave on September 2nd. Thanks to anyone in Flores at the moment!
Bonjour précieuse communauté,
J'envisage de me rendre au Cambodge cet hiver, juste après Noël, pour un premier voyage seule, et mon premier voyage en Asie. Pour deux semaines (oui, je sais, c'est peu, mais je ne peux vraiment pas plus...). J'ai deux grandes envies: Siem Reap, et la campagne, les villages, le Mekong...
Que pensez-vous de cet itinéraire? Arrivée à Siem Reap, départ de Phnom Penh
SR: 5 jours (1 jour pour l'arrivée, 3 pour les temples, 1 pour le lac et ses villages)
Kratie (étape sur la route du Mondolkiri): 3 jours (1 jour de trajet, 2 jours sur place)
Mondolkiri/Sen Monorom: 4 jours (1 jour de trajet, 1 jour sur place, 2 jours de treks)
PP: 3 jours (1 jour de trajet, 2 jours de visite)
Je pense qu'il faut que j'enlève un jour quelque part, si je pars du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche. A Kratie, peut-être? à PP? et je rate le trajet en bateau que tout le monde conseille (SR-Battambang), mais je ne vois pas où le caser. Sauf à faire un PP-PP en commençant par l'est, laisser tomber Kratie ou vraiment juste une nuit, puis SR, puis PP).
Dans mon timing, j'ai l'impression que le Mondolkiri est plus proche que le Ratanakiri, qui me tentait aussi beaucoup! Est-ce que cela restera pas trop compliqué toute seule? Je pense faire appel à des guides locaux, ou une petite agence locale, pour faire une escapade dans la nature et les villages.
Je lis qu'il y a beaucoup de monde à SR entre Noël et Nouvel An, je peux aussi faire le circuit dans l'autre sens. Mais je trouvais plus facile de me familiariser avec le pays en arrivant en territoire touristique, je me trompe peut-être...
Merci pour vos conseils et avis!
Hi fellow travelers,
First trip to Vietnam.
We’ll be arriving in Ho Chi Minh City during Tet.
Is it complicated to find accommodation and get around during this period?
Any tips would be welcome.
Thanks for your replies.
Hi everyone.
I’m planning my trip, and based on all the posts I’ve read, this country is amazing.
Of course, I’ve got a ton of questions for you.
Here’s a possible itinerary: Vientiane - Vang Vieng - Phonsavan - Sam Neua - Nong Khiaw + villages - Phongsali - Luang Namtha and the area - Udomxai - Huay Xai - Luang Prabang and back to Vientiane.
What do you think?
We’re planning to prioritize local transport—is it possible to do this loop?
We’d also love to go kayaking, but I’m not sure if the season’s right or where the best spot is.
For trekking—I read that Phongsali is the most authentic spot to visit villages and see wildlife. Do you know of a reliable agency and a guesthouse with reasonable prices?
Is it worth taking a slow boat for a stretch on the Mekong, and if so, which route?
For accommodations, is it better to book through Booking.com and Agoda or look when we arrive?
Are mosquitoes bad in Laos, and should we take malaria prophylaxis?
What’s the average daily budget (accommodation, food, visits)?
Is renting scooters a good option for exploring towns, and if so, which ones?
From what I’ve read, it’s best to carry cash—euros or dollars? Is it risky to walk around with that much cash?
I’ve still got tons of questions. Thanks to anyone who can help, and I’m open to all tips, info, etc.
Thanks again
Hi there,
I’m planning a trip to Vietnam in February, specifically Da Nang and Hoi An.
Does anyone know a French-speaking guide in the area?
Thanks for your help
Hi there,
I’m planning a family trip (my wife and I, both 47, and our two sons, aged 5 and 12) to Malaysia for the last week of June and the first two weeks of July 2027.
We used to love road trips as a couple, then as a trio, but since our second child arrived, we’ve taken a break with "camping village" style trips.
Now feels like the right time to get back to our old habits, while adjusting the pace for the kids.
We’re craving Asia. We’ve been lucky enough to visit Thailand, Indonesia (Bali and Lombok), and Sri Lanka before.
Friends have raved about Malaysia, so we’re definitely tempted.
For those who know and love Malaysia, what would be a good itinerary starting from Kuala Lumpur, with a maximum of 3-4 stops? We’d like a mix of culture, nature, and relaxation (just to clarify, we’re not big beach fans). All of this without rushing, of course.
Hello,
We’re a family of four with two teens aged 16 and 18. We’re heading to Thailand this summer. We’ll arrive in Bangkok and plan to take a flight to Luang Prabang.
I’ve seen there are some great visits and excursions to do (temples, markets, waterfalls) and maybe even venture a bit north to places like Nong Khiaw, Muang Xay, Muang Ngoy, or Oudom Xay.
But I’ve also heard about the Bokeo region with the Gibbon Experience.
Since we won’t be able to do everything, I’d love to hear about your experiences, impressions, and advice on the two options I’m considering, especially since we’ll be meeting family in Chiang Mai, Thailand, afterward.
Option 1: A loop from Luang Prabang heading slightly north, then a flight from Luang Prabang to Chiang Mai.
Option 2: A few days in Luang Prabang, exploring within a few dozen kilometers around, then heading to Bokeo province for the 2-day/1-night Gibbon Experience. For this option, I saw on Rome2Rio that it’s possible to book a ferry trip on the Mekong from Luang Prabang to Huay Xay—they mention about 8 hours. But is that realistic? What type of boat is it?
Then, to get to Chiang Mai, there aren’t many options—bus or minivan—but how does crossing the border work?
Finally, for those of you who’ve been to Laos in August, what was the weather like?
We’ve already visited Thailand, Vietnam, and Cambodia during the same period over the past four years and weren’t really bothered by bad weather.
I’m starting a discussion about guides in the Mekong Delta because we’ve just finished our trip in this region and had a hard time finding a French-speaking guide. We had Thanh—she speaks French really well and travels all over the delta region, including Ho Chi Minh City. She’s super friendly and flexible. I recommend her wholeheartedly. If it can help someone...
Feel free to contact us for her number.
Hi everyone,
I couldn’t find any recent info on Kuching.
Can anyone recommend a hotel or guesthouse for under 100 RM that’s nice and affordable? No dorms, please.
Also, does it rain a lot in November, and is it still worth visiting Semenggoh or Bako?
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
That said, I’m not really sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still any walks or sights worth checking out in Kampong Thom?
Silly question—backpack or hard-shell suitcase for the Sepilok, Kinabatangan, Tioman, KL trip?
I’m struggling to fit all my son’s and my stuff into the 70L backpack... and I’m thinking a suitcase would be easier, but I’m not sure if it’ll work for getting around.
Hi there,
I didn’t plan to return to Thailand this year, but my health conditions mean it’ll be the best place for me to stay between two trips to India. The tourism setup there is so well-organized that it’s the most "comfortable" country for a short visit. Thailand feels too sanitized for my taste, and there’s too much religion, Buddha, and the King, but it’s still the best option given how my health has been evolving. I’d considered two weeks in ThaTon for hiking, but I got too sick from the burn-offs during my trips to the mountains around Chiang Rai. So I’m not sure where to go this year. Definitely not the sea, touristy spots, or the mountains with burn-offs...
After a stay on Koh Phayam this coming November, I’d like to spend 2 or 3 days on Koh Phra Thong before heading further south.
Do you think it’s doable to leave Koh Phayam early enough to catch the 10 AM boat from Khura Buri to Koh Phra Thong? The next one isn’t until 4 PM, which would cost me a whole day.
I’m planning a trip to Indonesia, specifically Sulawesi and Java, in September for 10 days.
I don’t know this part of the world at all—any advice is welcome!
I’ll be traveling solo and would also love tips on meeting other travelers or locals.
Hello everyone,
Not long ago, I used to travel as a couple, but my husband has since passed away, and I’ve decided to set off again. The trip I took to Cambodia in January 2025 did me a world of good.
I’m now considering Thailand, a destination we never included in our plans because even 15 years ago, people said it was too touristy. Still, I’m thinking about the itinerary below, but I don’t feel up to arranging buses, trains, or guides on my own while I’m there. I’m looking for one or more drivers and have been in touch with an agency, but their offers are just copy-paste group tours that I don’t want.
So, if you have any contacts, experiences, or advice, I’d be so grateful if you’d share them with me. Here’s my rough plan:
Arrival in Bangkok
Ayutthaya (2 nights)
Kanchanaburi (2 or 3 nights)
Sangkhlaburi/Sai Yok (3 nights)
Sukhothai (2 nights)
Lampang (I’ve planned 3 nights, but that might be a bit much—it depends on what time I arrive in the city)
Chiang Mai
Chiang Dao
Pai
Chiang Rai
I was thinking about the Mae Hong Son loop—thoughts?
What do you think about staying overnight at the Golden Triangle?
When I look online, of course, I can find agencies that organize tours to national parks, etc.
I’m retired but in great physical shape. I’d rather go hiking than sit in hot springs with crowds of tourists who’ve all arranged meet-ups. I don’t want to spend a day at an elephant camp, and I don’t want to visit Karen villages.
I’d love to hear your advice.
Thank you all,
Hi,
On September 1st, we're heading to Kalimantan for six weeks, probably from Pontianak to the Derawan Islands.
I've scoured this site, which is usually my go-to 😉, and others like VoyageForum, but recent info is pretty scarce.
I'd love any tips on places you've visited—our itinerary is still a work in progress.
We're two couples traveling with backpacks, using buses, boats, guesthouses, and homestays.
Thanks in advance!
Hi everyone,
Could you share your thoughts on my 3-week itinerary?
We’re a small group (family + friends) of 12 people, planning to leave around January 21, 2027.
Here’s my itinerary:
3 nights in Bangkok
4 nights in Chiang Mai
3 nights on Koh Samui
3 nights on Koh Phangan
4 nights in Krabi
4 nights in Phuket
I’m also open to any great tips you might have...
Thanks, everyone! Alain.
Hi,
From Malacca to get to Jerantut, is it better to go back to KL and take a bus from there, or take a bus to Tampin and then a train? Any feedback on the "Jungle Train"? (duration, price, comfort, etc.). Thanks
Hi there,
We’re planning a 3-week family trip next summer with our three kids, who’ll be 8, 8, and 7 years old.
After some research, we’re leaning toward Malaysia to combine nature/forests and paradise beaches. The idea is to introduce our kids to the country’s culture, nature, and wildlife.
We want a great trip but without splurging on luxury options like high-end lodges and resorts. We’re looking for comfort with a touch of authenticity—basically, a good middle ground.
I’ve started putting together an itinerary and would love your expert advice and tips to help us build this amazing trip with our little ones.
Day 1: Departure from France
Day 2: Kuala Lumpur
Stay at a hotel near the airport or KL Sentral.
Just one night.
Day 3: Morning flight to Sandakan (Borneo).
Stay in Sepilok
Day 4: Sepilok:
* Orangutan Center
* Malayan Sun Bear Center
* Rainforest Discovery Centre
Day 5: Depart for Kinabatangan.
Boat safari in the late afternoon.
Day 6: Sunrise safari.
Jungle walk.
Evening safari.
Day 7: Final safari.
Return to Sandakan.
Flight to Kuala Lumpur, then to Kota Bharu (or overnight transit depending on schedules).
Day 8: Transfer to the port.
Boat to the Perhentian Islands.
Days 9 to 13: Perhentian Besar
5 full days.
* Snorkeling
* Hiking
* Turtle watching
* Wild beaches
* Relaxation
Day 14: Return to the mainland.
Bus or private car to Taman Negara.
Hi everyone,
We’re heading to Flores and then Bali at the end of September.
We’ve already visited both but this time, once we’re in Labuan Bajo, we’d like to take a boat to the Komodo Islands to see the famous Komodo dragons.
I don’t want to sleep on the boat—just a day trip would be perfect.
Does anyone know a reliable and friendly provider to recommend?
Thanks in advance, and have a great summer!
Summer seems to be the best time weather-wise for Bali.
And since summer’s when we can take a long trip, let’s go for Bali... even though we know it’ll be *packed* with people!
So we’ll steer clear of the island’s south...
Our current plan (19 days on the ground, 7 stops):
- 4 Nights (3 days) in Ubud
2 days for rice terraces / activities (Tegallalang, Campuhan Ridge, Monkey Forest, Bird Park, coffee plantation, market (?), dance "pestacle," cooking class and/or spa)
1 day with a driver for the Temples (Pura Gunung Kawi, Tirta Empul Spring, Pura Mengening, Goa Gajah...)
- 2 nights in Sidemen (1 day for Pura Kehen + Batur Caldera + Pura Besakih and 1 day to relax in the rice terraces)
- 3 nights on Gili Meno (Rest and beaches) from Padangbai
- 2 nights in Amed (1 day from Padangbai with the Abang rice terrace and Tirta Gangga baths, and the next day a boat tour in Amed)
- 4 nights in Pemuteran (1 day for transfer and rest, 1 day to visit Kawah Ijen, and 2 days of snorkeling at Menjangan Island)
- 2 nights in Munduk (1 day with the Dayang rice terrace and the 3-waterfall hike, 1 day at Pura Ulun Danu Bratan)
- 2 nights in Jatiluwih (1 day in the rice terraces, and on the last day, we’ll stop by Pura Taman Ayun in Mengwi and Pura Tanah Lot before catching our red-eye flight).
Accommodations in homestays or hotels.
Transportation to be arranged on-site with the lodgings (?)
Boat to Gili Meno to book in advance (?)
Kawah Ijen excursion to plan ahead (?)—check with the homestay (?)
Thanks for your thoughts/comments to help us explore this destination...
After reading and researching, we're planning the following stops in Cambodia in January 2027:
- Phnom Penh
- Kampong Cham
- Kratie
- Siem Reap
- Battambang
- Kampot (round trip)
I'm wondering about the direction of these stops, which could also influence our international flights.
Either a round trip from Phnom Penh in the order above.
Or landing in Siem Reap with the following order:
This second option would save us the Battambang - PP - Kampot trip but means doing a round trip to Battambang from Siem Reap and placing the "highlight of the trip" (Angkor) at the beginning of our stay.
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
However, I’m not quite sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still some walks and/or things to see in Kampong Thom?
Hi there,
We’re planning to travel from Chiang Rai to Luang Prabang next November.
We’d like to take a slow boat from Chiang Khong—or rather from Huay Xai in Laos—with an overnight stop in Pakbeng.
Could you let us know if the boat still leaves Huay Xai in the late morning? If so, what time roughly, and what’s the price for the trip?
Thanks for your help!
Alod
We (3 adults: 68, 65, and 25 years old) are just back from a short trip to the Philippines, and I’d like to share a little summary of our journey. First of all, I’d like to thank everyone who contributes to this forum about this destination and answers the questions of those who aren’t familiar with it. I should also mention that my comments are personal and don’t reflect anyone else’s opinions. Since I don’t have any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the sights, hotels, and restaurants.
Preparations:
We chose this destination in December and quickly booked our flight tickets (540 € with Turkish Airlines) for a departure on February 16 and return on March 5, 2019. We then contacted two French-speaking tour operators based in Manila, asking them to put together an itinerary based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and our budget. We wanted to see the rice terraces in northern Luzon, the hanging coffins in Sagada, before flying to the Visayas (Bohol, Siquijor, etc.), and the Taal Volcano, while limiting our nights in Manila as much as possible. In the end, we opted for Alize, whose itinerary and quote matched our request almost perfectly. Our exchanges helped us refine our circuit.
International flights:
The round-trip flights went smoothly. Turkish Airlines, while not at the level of Asian or Gulf airlines, does the job just fine.
Day 1:
We landed on time (6:15 PM) on Monday, February 16, at Terminal 3. We exchanged our euros (near the car rental counters), and I can confirm the exchange rate was very good. On the way to the St. Giles Hotel (decent and affordable for a transit night), we got our first glimpse of Manila’s dense traffic. The Makati district, where our hotel was located, offers a wide choice of restaurants, so we grabbed a quick bite to recover from the trip.
Day 2:
This day was dedicated to transferring to Banaue. Fortunately, we had a comfortable van and an excellent driver for this journey, which took all day (8 to 9 hours with stops). We got a taste of driving in the Philippines—and it’s terrifying. You wouldn’t want to drive on these roads. The first thing that struck us was the relatively good condition of the roads and the cleanliness (a change from other Southeast Asian countries). This impression lasted throughout our trip. Around 6 PM, we checked into our room at the Banaue Hotel (large, charm-free, but with a beautiful view of the rice terraces).
Day 3:
With the help of a local guide, we took a jeepney to Batad. And then—wow! The rice terraces form an amphitheater overlooking the small village. Under the sun, it’s simply spectacular and breathtaking! Even though we’re familiar with rice terraces (Sapa, Bali, Thailand, etc.), we were dazzled by so much beauty. We spent the day walking along the terrace walls. This place is timeless and fully deserves its UNESCO World Heritage status. However, we returned to the hotel exhausted (due to our ages and lack of exercise). We had dinner with our driver at the Las Vegas restaurant in the center of Banaue. The meal was decent, cheap, and the Filipino owner played the guitar to accompany our dinner.
Day 4:
Today, our driver took us to Sagada. The mountain road offered spectacular landscapes (about 1.5 to 2 hours). Along the way, we stopped in Bontoc to visit the small but interesting anthropological museum. It features old photos and various objects from the Ifugao tribes, as well as a reconstruction of primitive dwellings.
We then went on a short hike in Sagada with a very friendly local guide who explained the region’s funeral rites. The walk started at the communal cemetery before reaching “Echo Valley,” where we saw the first coffins hanging on the cliff. We continued to the “Underground River” and a small waterfall, ending our journey in the “Lumiang Cave” burial cave. All in all, this day was very interesting. On the way back, we made a few photo stops.
In the evening, on our driver’s recommendation, we ate at the “Bistro,” a French enclave in the center of Banaue (good pizza, roasted quail, homemade fries).
Day 5:
Today was a transfer day. To limit fatigue and nights in Manila, our tour operator arranged a flight from Clark to Tagbilaran (Bohol), saving us 2 to 3 hours of driving. But to catch our flight, we had to leave very early: 5:30 AM. Our kind driver dropped us off on time at the airport. To use it, we had to pay a 150 PHP tax per person. The Philippine Airlines flight (15 minutes) left early and was far from full. Upon arrival, we were taken to the Loboc River Hotel, on the banks of the river of the same name. A very charming lodge lost in a tropical garden. We stayed in a stilt cottage overlooking the river. We relaxed a bit in the lovely pool. This place is really great—the staff is charming, and the food is excellent for a reasonable price.
Day 6:
This day was dedicated to exploring Bohol. The program was classic, starting with the tarsier sanctuary. We saw a few specimens in a small garden, each pointed out by a staff member. It was both good and disappointing because the animals were in pseudo-freedom in a small enclosure. Then we went to the “Chocolate Hills” and climbed 240 steps to admire the panoramic view of the hills—but by 10 AM, it was crowded. On the way back, we stopped at the butterfly garden, which was uninteresting: tiny, with few butterflies. We consoled ourselves by photographing beautiful flowers. To please our teen, we stopped at the Loboc Eco Tourism Adventure Park and crossed the river lying down, suspended from a steel cable (300 PHP). Finally, we had the traditional lunch-cruise on the Loboc River. It was a factory-like experience, and the meal was unremarkable. The only good thing was the singer on each boat and the lush vegetation. Afterward, we visited colonial churches and the cathedral, remnants of the Spanish presence, before returning to the hotel for a well-deserved dip in the pool. Note that for those interested, there’s an arena near the hotel where cockfights are held every Sunday—something Filipinos are passionate (if not obsessed) about.
Day 8:
Very early departure for the port. We boarded a *banca* in search of dolphins. After about an hour of sailing, we were lucky enough to spot around a hundred dolphins. Our boat then headed to the small and charming island of Pamilacan. After a walk through the little village, we came across locals traditionally building a boat. They told us it takes about a month to finish their outrigger boat. Then we had to choose our snorkeling spot between the coral garden, the fish park, and the turtle enclosure. Note that a fee is charged for each spot: 150 PHP per place and per person. It felt a bit like we were being ripped off, especially since the spots weren’t amazing—we’d see much better on Apo for much less. We had lunch on the island at one of the many small eateries (350 PHP per person).
Days 9 and 10:
On our return, we were taken to the Bohol Sea Resort on Panglao Island, where we stayed for 2 nights. It’s a small, recent establishment in a quiet corner of the island. It’s relaxing—maybe a bit too much. It has a nice pool and access to Danao Beach, but the view is blocked by a flotilla of boats. We didn’t try their diving school. The meals were good. If we had to do it again, we’d skip this stop to spend more time in Negros.
Days 11 and 12:
We took a fast ferry (Ocean Jet) from Tagbilaran port to Dumaguete and were taken to the Thalatta Resort, about 20 km away near Zamboanguita. We stayed there for 2 nights. Let’s just say it was our favorite. It’s a small place facing Apo Island. The rooms are simple, and the pool, nestled in a magnificent tropical garden, is fantastic. The staff is friendly, and the meals are very good. The hotel has its own diving center (snorkeling gear provided) and its own boats. We booked the Apo Island excursion: 1,350 PHP per person, including lunch. It was incredible: magnificent corals, colorful fish, and turtles of all sizes. The crew was endlessly kind and didn’t hesitate to dive to guide us to the best spots. In short, a perfect day. This site is ranked among the top 5 diving spots in the Philippines.
Since we were lucky enough to be there on a Wednesday morning, we explored the surprising Malapay Market, a 10-minute walk from our hotel. You’ll find numerous stalls selling vegetables, fruits, live or dried fish, and handicrafts. Enclosures are set up for selling livestock (calves, zebu, pigs). There are also restaurants. We were lucky to see two pigs roasted traditionally on a spit. There are few Europeans, and the people are warm. A great moment.
We left this beautiful place with regret because we didn’t have time to visit the island or go swimming with whale sharks.
Days 12 to 15:
From Dumaguete port, we took a short crossing (1 hour with Ocean Jet) to Siquijor Island to reach the Coco Grove Beach Resort. A beautiful hotel nestled in a spacious tropical garden. Several restaurants and bars, 4 pools. Despite the size of the place, it remains intimate. You can snorkel (corals and fish) right in front of the beautiful beach. We stayed in a very pleasant duplex suite. For those interested, there’s a spa and a diving center. You can also take the Apo Island excursion (offered at 1,950 PHP).
We spent our days relaxing between the pool and the beach. In the evening, the sunsets over Negros and Apo were stunning.
We booked an island tour with a comfortable tricycle from the hotel (1,500 PHP). The circuit was classic and allowed us to go around the island. We discovered beaches, the famous 400-year-old ficus tree with its enormous roots, and its equally famous foot bath with its cleaning fish. Then we visited the St. Isidore Convent before heading to the Cambugahay waterfalls and their four pools. The setting is idyllic, and the water is surprisingly good—we had a lot of fun swimming. We had dinner at a restaurant overlooking the island, where you can see Apo, Cebu, and Negros. In the end, Siquijor turned out to be a real little tropical paradise.
Since the hotel restaurants were expensive, we dined at nearby establishments: Fuego (clean, good—excellent raw fish—and quiet), Chekesch (louder), and the very pleasant Baha Bar, which brews its own beer and offers more refined cuisine.
Days 15 to 16:
We left at dawn to return to Dumaguete and its airport by ferry. We had breakfast at the Coco Grande Hotel, an annex of the previous one. The Philippine Airlines flight went smoothly. A driver took us to the town of Taal. We stayed at Paradores Del Castillo, right in the heart of the old town. It’s a charming old house with only 6 rooms. The various rooms are decorated with antiques—a real little museum. The garden is pleasant and opens onto the town.
It’s an old early 19th-century house converted into a hotel, beautifully arranged with 6 rooms in the heart of the city. The restaurant in the garden is very pleasant and offers a panoramic view.
We visited an old Spanish house before heading to the beautiful Basilica of St. Martin of Tours, one of the most beautiful religious buildings in the Philippines. A mass was in progress, allowing us to gauge the Filipinos’ fervor before we could visit. When we left, it was dark, and we could admire the illuminated building. We ended our evening by exploring the night market with its many fruit and skewer stalls. A nice surprise.
In the morning, we were taken to the shores of Taal Lake, an ancient caldera where a second volcano has formed in the middle of the lake, which in turn contains another lake. We boarded a *banca* to reach the island in the middle of the lake. This was followed by an uphill walk, made difficult by the high temperature (36°C) and the dust on the path. The dust was worsened by the many horses carrying (or bringing back) the less courageous. To illustrate the difficulty of the climb, the trail is marked by the Stations of the Cross and its 14 stations. We were panting while our guide trotted far ahead. Our effort was rewarded when we reached the summit and its viewpoints over the inner lake and the surroundings. The wisps of smoke seen here and there confirmed we were on an active volcano. Inside the lake, there are supposedly 45 small volcanoes, one of which emerged during its last eruption in 1911.
On the way back, we had lunch by the lake before returning to Manila and the Bayleaf Hotel, whose main merit is its location in the Intramuros district. In the late afternoon, we walked along the walls of the old city.
We had dinner on the hotel’s panoramic terrace overlooking the city and the bay.
Day 17:
Last day! Our tour operator joined us for a tour of the Intramuros district. He enriched the visit with comments on the history, geopolitics, and economy of the Philippines. We visited the Manila Cathedral, destroyed 7 times in the past (6 earthquakes and the 1945 bombing). It’s beautiful, and its stained glass is magnificent. We couldn’t enter the San Agustin Church, the oldest Catholic building in Manila. We passed by the memorial to the Battle of Manila, which claimed over 100,000 lives. We visited the area around Casa Manila, which was closed on Monday, and had a drink at Barbara’s cabaret, located in a historic house. A very enriching morning.
Then we went to the Mall of Asia, the world’s largest shopping mall, to buy some souvenirs (Kultura store) before being taken to the airport. We exchanged our last pesos at the buying rate right after check-in.
The return flight went smoothly. We regretted not being able to use the facilities of Istanbul’s new airport, as its opening was delayed by another month.
Finances:
In the end, we spent 1,640 € for the international flights, 4,200 € for the stay (hotels, visits, various transports) with the agency (whose professionalism we can only praise), and about 700 € for meals, tips, and souvenirs.
Summary:
Luckily, we had beautiful weather throughout our stay, with temperatures between 26 and 35°C. Discovering the Philippines was a wonderful experience. The diversity of the landscapes, the kindness of the Filipinos, the cleanliness, and the truly delicious fruits (especially pineapples and mangoes). We were never harassed, unlike in many touristy countries. On the other hand, the food, though generally cheap, wasn’t exceptional.
Since this country is so vast, we might return in the near future.
Though I’m not a specialist on this destination, I’m happy to answer your questions based on my experience.
So, my flight tickets have just been booked for a trip to Cambodia from November 4th to 27th, 2025.
I’ll be traveling solo and want to explore this amazing country while getting a bit off the beaten path.
I’m arriving in Phnom Penh and also departing from Phnom Penh.
My goal is to travel as much as possible by bus and scooter.
What itinerary would you recommend?
What are the must-do things?
I’m open to all tips and info.
Thanks in advance for your help and responses.
We got back enchanted from a 6-week trip to Cambodia!
Our itinerary: Kampot - Kampong Chhnang - Battambang - Siem Reap - Kampong Cham - Sen Monorom (Mondulkiri) - Banlung (Ratanakiri) - Kratie - Kampong Thom - Phnom Penh.
We traveled by bus, minivan, boat (between Battambang and Siem Reap), overnight bus, scooter, tuk-tuk, and rickshaw for shorter distances. We stayed in guesthouses, homestays, and even in the jungle during a trek.
While the Angkor temples are fabulous, it’s the people you should visit Cambodia for—the "Land of Smiles" truly lives up to its nickname! Tourists gather in Angkor but are quite rare elsewhere, even though the country is easy to travel around.
I won’t describe our trip in detail but instead highlight a few favorite moments.
From Kampot, don’t hesitate to head out around 6 AM to see the fishermen return and their wives selling their catch (just 10 minutes away by the coast). Guaranteed picturesque!
In Battambang, known for its food scene, we discovered a cooking class with Smokin’ Pot (authentic Khmer cooking class). They pick you up from your guesthouse to shop for ingredients (we made fish amok and beef lok lak) at their village market, then cook and eat together. A private class—just the two of us! They also send the recipes via WhatsApp as a PDF. +855 12 821 400
In Siem Reap, I can recommend a francophone tuk-tuk driver who was very attentive to our wishes. We visited tourist spots but also more remote villages and local grilled-pork restaurants with him. He’s a wealth of information about local life, and chatting with him was a real pleasure—we left with regret! You can reach him on WhatsApp: Vung Hem, +855 96 614 0146.
We did a 2-day, 1-night trek in Mondulkiri. Don’t expect a super dense jungle—it looks more like a forest similar to ours. But Nara, our Bunong ethnic guide, made the experience adventurous and ultimately very immersive! WhatsApp +855 86 630 489
Bee Bee’s Chalets homestay: If you pass through Banlung in Ratanakiri, we *loved* this family and their budget-friendly bungalows. Playing Uno, enjoying Nita’s cooking (ask for her fish amok—amazing!), it was a true homestay experience! Contact Nita on WhatsApp: +855 88 818 5525.
In Kratie, rent a scooter and follow the Mekong north for 40 km at your own pace. Being so close to the locals was a treat! Same goes for heading south if you have time.
Kampong Thom: Head 25 km out to visit the pre-Angkorian temples of Sambor Prei Kuk. Around a hundred monuments spread across three sites… and hardly anyone there!
A few practical tips:
Though prices are often listed in dollars, you can always pay in riels (1 USD = 4000 riels), which is what we preferred.
PassApp: An app to book tuk-tuks or rickshaws (and most importantly, know the price upfront).
Virak Buntham: A bus company connecting several cities, bookable online.
Feel free to ask me questions about places, accommodations, etc.—I’d be happy to answer!
