Bonjour à tous,
Nous sommes un couple de cinquantenaire très indépendant, qui voyageons au jour le jour (transports publics) afin de privilégier notre liberté de mouvement. Toutes informations concernant les réseaux de bus éthiopiens, les possibilités d'excursions pédestres, la communications (nous parlons français et anglais) et l'hébergement pour ce type de voyage nous seraient fortes utiles, de même que la possibilité de trouver sur place des cartes ou des plans de site.
D'avance nous vous remercions pour vos précieuses informations.
Vous trouverez beaucoup d'infos sur ce forum, à vous de parcourir les différents sujets traités et de revenir avec des questions spécifiques auxquelles beaucoup de membres pourront alors répondre! Et bien entendu plongez-vous dans le Bradt, la bible du voyageur en Ethiopie.
Bonjour Daniel,
Merci pour vos conseils et la mention de Bradt. J'ai parcouru les discussions relatives à l'Ethiopie et déjà glaner certaines informations m'indiquant qu'il est possible d'effectuer des voyages en bus mais aussi d'adresser deux questions plus spécifiques: 1) Est-ce que l'information mentionnant une unique liaison ferroviaire entre Addis-Abeba et Djibouti est encore d'actualité et si la réponse est positive qu'en est-il de la fréquence des trains et de la possibilité d'y trouver de la place?; 2) Est-il possible de trouver des cartes topographiques régionales suffisamment précises et détaillées pour être utilisées pour la randonnées?
La ligne ferroviaire d'Addis Abeba à Djibouti a déjà fait couler beaucoup d'encre sur les forums! Le tronçon Addis-Dire Dawa n'est plus en fonction depuis quelques années et des travaux y sont entrepris pour la réfection de la voie. Donc pas de trains pour l'instant et certainement encore pour longtemps sur cette partie de la ligne.
Pour ce qui est du tronçon Dire Dawa-Djibouti, le seul à fonctionner ces dernières années, les nouvelles toutes fraîches ne sont pas encourageantes: les très fortes pluies de cet été ont fortement endommagé de nombreuses parties de la ligne, la rendant impraticable. De ce fait le train ne circule plus entre Djibouti et Dire Dawa et cela devrait durer indéfiniment... Cette info exclusive m'a été donnée cette semaine par mon ami J.-P. Crozet, LE spécialiste du train djibouto-éthiopien (voir son excellent site).
Quant aux cartes topos elles amènent deux remarques:La randonnée avec carte et boussole telle qu'on la conçoit chez nous ne peut pas être entreprise facilement en Ethiopie. Il n'y a pas de sentiers ou chemins balisés, la communication avec les gens à la campagne ou en montagne est très difficile du fait de la barrière de la langue, et les pistes ou sentiers mènent à des endroits imprévisibles, sans parler des distances qui peuvent être considérables. Les massifs du Bale et des Simien, magnifiques, sont eux assez bien documentés et on peut y crapahuter sans trop de risque, mais toujours avec un guide local et souvent un scout (garde armé).Des cartes assez précises (jusqu'à 1:25'000) peuvent être obtenues à l'institut topographique national à Addis (EMA), tout près de l'hôtel Hilton (voir leur site). On passe commande des cartes des régions qui nous intéressent et on peut aller les récupérer quelques heures plus tard pour un prix très raisonnable. Mais ces cartes ne sont de loin pas comparables avec les séries suisses de l'office topographique fédéral!Voilà déjà quelques données utiles, n'hésitez pas à demander d'autres précisions, peut-être en message privé.
Je vous remercie infiniment du temps que vous consacrez à me répondre et pour la précision de vos informations. Comme vous le relevez si bien, et bien que nous soyons relativement indépendant, nous sommes cependant suffisamment âgés pour prendre en considération les aléas de la nature et de la nurture (si j'ose m'exprimer ainsi).
Bien que la topographie fédérale soit effectivement un excellent instrument, j'apprécie les cartes locales qui, à défaut parfois de nous aider à nous orienter selon nos schémas, nous offre la possibilité d'explorer d'autres représentations du monde.
Le seul élément de votre réponse qui me dérange un peu et la présence du "scout". Est-il présent afin de prévenir les angoisses des occidentaux où s'agit-il d'une loi comme dans certains pays où nous avons dû obtenir des permis de voyager et nous présenter à différents postes pour faire tamponnés notre dit permis? En d'autre terme est-il possible de s'entendre avec un guide et de se passer du scout?
Bonjour,
pas besoin de scout dans les parcs éthiopiens du sud en tout cas. un guide local y est nécessaire pour la langue, la logistique et par ex avoir une place dans un bus car ça se remplit vite!! 🙂
facile de se promener dans les villages , vous allez vite être repérés en tant que "farenji" (étranger) !!! attention, faut être patient car c'est très lourd des fois...mais il faut qqun qui traduise car la langue est dure pour nous. sans doute le nord est plus dense en infrastructures car plus visité (relatif ...) mais dans le sud, et l'omo, il faut du temps et y a pas bcp de transport. mais que ce pays est particulier!!! le guide bradt est tout simplement super!!!
profitez bien
pacoloco
Bonjour Catherine,
Nous sommes un peu plus ages que vous. Nous partons la semaine prochaine. Des amis, plus jeunes, ne sont allés que jusqu'à Gondar en bus, tan, t c'est lent et pénible. Ils y ont pris l'avion pour Lalibela. Puis la vallée du Rift et en train jusqu'à Harar. Le tout en mois.
Nous comptons prendre un 4X4, même ainsi c'est très fatiguant paraît-il
Nous cherchons des co-voituriers afin de diminuer les frais; êtes-vous intéressés?
Bien à vous
Dominique
en train jusqu'à Harar???? étonnant...en bus sans doute ? ou alors Dire Dawa Addis ? qui ne fonctionne pas depuis des lustres ???
pour Catherine , j'ai une carte trés pratique achetée en France dans une librairie spécialisée qui est "international travel map" Ethiopia scale 1:2 000 000
Le train semble effectivement ne plus fonctionner.
Merci pour la mention de cette carte. Je me suis sans doute mal exprimée car ma question était de savoir s'il était possible
de trouver des cartes régionales comme par exemple au 1/25'000 et la réponse m'a été donnée par jneraf.
Bonjour,
La liaison ferroviaire entre l'ethiopie et djibouti ne fonciionne qu'entre Dire Dawa et djibouti d'une manière très aléatoire. Les zones de randonnées sont autour du massif du Simien accessible depuis Axoum ou Gondar. Les transports publics sont développés mais lents. Lalibela n'est accessible que par piste ou par avion. Harar est joignable par route goudronnée depuis Addis mais cela demande 2 jours de route. La quasi totalité du pays accessible aux touristes est très montagneuse.
Cdt.
non, non, Harar par la route prend 9h de bus avec skybus ...9h pas plus ..et ponctuel avec ça.................
le train entre Djibouti et Dre Dawa ....ya plus !! fini...doivent réparer ..
j'ai demandé ça parce que la rubrique concernait un voyage en Ethiopie et tous les renseignements concernant le pays ....tu devrais aller dans la rubrique concernant les langues et ne pas encombrer le sujet ...l'ingala est pratiqué en Ethiopie ? tu as changé le titre en utilisant celui sur l'Ethiopie donc moi ça me gène...
Bonjour,
C'était en 2008 que j'ai visité l'Ethiopie. Ce ne sont pas des news à jour. Quant à la route d'harar à Addis, nous étions avec un taxi et avions fait pas mal d'arrêts-photos. Avions dormi à Awash pour visiter la réserve et manger au buffet de la gare.
On voudrait bien y retourner pour voir le sud.
là , c'est pas du tout pareil .. si vous vous êtes arrêtés à Awash...moi , non disons la première fois je m'étais dit tout dépend des informations que j'aurais sur place ...j'avais noté Skybus pour voyager en buses et quand j'ai acheté mon billet dans leur bureau au Taitu ils m'ont annoncé un temps de voyage de 9h ...j'étais aux anges , je voyage seule.. en plus, trés bonne route, service à bord excellent vraiment enchantée...!! ils s'arrêtent à Awash si on veut... ils font quelques parcours en Ethiopie ainsi que Salambus ....vers le sud entre autres...je suis donc allée et restée quasiment une semaine sur Harar et les environs ... et revenue en septembre dernier... je pense aussi faire le sud la prochaine fois ... le train ? ce serait tellement formidable s'ils remettaient en route cette liaison ....mais c'est hors de prix et tout est à refaire..pour le plaisir, je ne manque jamais, lorsque je suis à Addis d'aller voir "Lagare", boire un pot et regarder vivre les gens.... trés actifs dans cet endroit...
mais, malheureusement, comme partout ils développent les routes et les transports en camion c'est une horreur et dangereux en prime...quand repartez vous? moi en 2011 je calcule la meilleure saison car ça compte pour pouvoir se déplacer vu l'état des routes qui, cependant, s'améliorent........aliénor
Je ne fais que des voyages organisés à 2 ou entre amis, mais pour l'Ethiopie tout dépend de la région où vous allez : Hauts-Plateaux, dépressions Dallol/ Danakil et volcan Erta Ale ou encore le sud et ses peuples "premiers". Pour les Hauts Plateaux du nord pas de problème d'hébergement (attention toutefois si c'est en période de fêtes religieuses). Les volcans du nord-est ne sont accessibles qu'en 4x4 et, pour pénétrer sur le territoire des Afars, il faut des autorisations officielles ; il n'y a plus aucun hébergement à l'Est de Mekele et le campement est de rigueur. Le sud implique des temps de transport très longs et les villages ethniques ne sont accessibles qu'en 4x4. Si vous précisez votre destination, je pourrai peut-être vous en dire plus.
Merci pour ces informations. Quand le voyage devient trop long, lent, inconfortable ou alors lorsque la machine qui nous transporte rend l'âme, c'est parfois l'occasion de s'arrêter voire de dévier vers des endroits imprévus. L'imprévu, c'est la découverte parfois positive, parfois négative, l'occasion d'apprendre.
J'y étais en janvier et je confirme qu'il n'y a plus de train, même si des tronçons de voie sont en reconstruction par l'Union européenne. Mais le buffet d'Awash et sa charmante gestionnaire en poste depuis les années 60 (Grecque parlant français) sont incontournables... Hôtel à proximité.
pour aller d'Addis Abeba à Dire Dawa en bus on a le choix entre Sky Busses, le plus confortable, Sellam busses, très confortable aussi, et les bus gouvernementaux, corrects. En avril dernier, avec Sellam bus, j'ai mis un peu plus de dix heures, y compris un arrêt d'une heure environ pour déjeuner (155 birrs soit 9 euros la place) ; le bus était plein. Au retour, les bus de luxe étant pleins, j'ai pris le bus gouvernemental, moins cher (90 birrs soit 5 euros), à moitié vide, qui a mis un peu plus de onze heures arrêt déjeuner compris. Attention les Sky buses et Sellam buses ont beaucoup de succès et sont donc souvent pleins plusieurs jours avant le départ. Du coup, les bus gouvernementaux sont bien moins pris, nul besoin de réserver très à l'avance et on a de la place. Harar étant très proche de Dire Dawa, les durées sont les mêmes.
J'ai continué jusqu'à Djibouti, toujours en bus. Mais là, ce sont des bus de taille moyenne, très 'bourrés' qui mettent 12 heures et demi, y compris près de trois heures pour passer la frontière en changeant de bus. Au départ de Dire Dawa, c'était la foire d'empoigne pour monter, j'ai failli voir mes lunettes écrasées... Je n'avais jamais vu ça en Ethiopie. Au retour par contre, aucun problème pour monter et avoir sa place. Magnifique trajet tout de même.
J'ai pris les Sky busses d'Addis à Bahir Dar et retour, environ dix heures : très confortables.
Ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre les bus 'de luxe' quand il y en a, surtout quand, comme moi, on tire vers la soixantaine ! Dans les autres bus qui sont surchargés, quand on a du mal à supporter d'être coincé des heures durant, on peut acheter trois places pour deux par exemple : du coup, c'est un confort presque 'normal'.
pour aller d'Addis Abeba à Dire Dawa en bus on a le choix entre Sky Busses, le plus confortable, Sellam busses, très confortable aussi, et les bus gouvernementaux, corrects. En avril dernier, avec Sellam bus, j'ai mis un peu plus de dix heures, y compris un arrêt d'une heure environ pour déjeuner (155 birrs soit 9 euros la place) ; le bus était plein. Au retour, les bus de luxe étant pleins, j'ai pris le bus gouvernemental, moins cher (90 birrs soit 5 euros), à moitié vide, qui a mis un peu plus de onze heures arrêt déjeuner compris. Attention les Sky buses et Sellam buses ont beaucoup de succès et sont donc souvent pleins plusieurs jours avant le départ. Du coup, les bus gouvernementaux sont bien moins pris, nul besoin de réserver très à l'avance et on a de la place. Harar étant très proche de Dire Dawa, les durées sont les mêmes.
J'ai continué jusqu'à Djibouti, toujours en bus. Mais là, ce sont des bus de taille moyenne, très 'bourrés' qui mettent 12 heures et demi, y compris près de trois heures pour passer la frontière en changeant de bus. Au départ de Dire Dawa, c'était la foire d'empoigne pour monter, j'ai failli voir mes lunettes écrasées... Je n'avais jamais vu ça en Ethiopie. Au retour par contre, aucun problème pour monter et avoir sa place. Magnifique trajet tout de même.
J'ai pris les Sky busses d'Addis à Bahir Dar et retour, environ dix heures : très confortables.
Ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre les bus 'de luxe' quand il y en a, surtout quand, comme moi, on tire vers la soixantaine ! Dans les autres bus qui sont surchargés, quand on a du mal à supporter d'être coincé des heures durant, on peut acheter trois places pour deux par exemple : du coup, c'est un confort presque 'normal'.
Bonsoir,
Nous rentrons tout juste d'un mois en Ethiopie, en couple, la soixantaine ; indépendants nous n'avons utilisé que les transports en commun : au départ d'Addis il est préférable d'utiliser les bus Selam ou Skybus certes un peu plus cher (Selam est le moins cher des 2) mais qui ont le gros avantage de ne pas partir de la gare routière très très encombrée où il est difficile de se retrouver; ces deux compagnies ont des sites internets; pour ces compagnies il faut prendre les billets la veille au plus tard; pour les autres trajets nous avons pris les bus gouvernementaux pour lesquels on doit toujours être à la gare routière à 5h du matin pour ne partir que lorsque le bus est plein...ce qui peut prendre quelque temps! on paye dans le bus (prevoir plutot de la monnaie)
Nous avons été frappés par l'extrême gentillesse des éthiopiens; dans ce pays on se sent en parfaite sécurité même dans les quartiers plus populaires dans lesquels nous logions pour être plus près de la gare routière;
Nous n'avons jamais utilisé de guide que ce soit lors du trek dans les Simien park, à Gonder, Axum, Lalibela ou Harar; Nous avons seulement monté 3 jours avec un minibus, chauffeur et guide pour visiter les églises du Tigré, inaccessibles autrement; Dans le Simien le scout est obligatoire, pas le guide; le scout connait bien les moindres sentiers du parc et quand il est seul, sans "l'autorité" du guide ( c'est très hierarchisé!) il a à coeur de faire découvrir SON parc!
Nous avions comme guide papier le Bradt, mine de renseignements pratiques mais plus du tout à jour pour les prix, et le guide Olizane, traduit en français de l'italien plus interessant sur le plan culturel; c'est en particulier avec lui qu'on a visité les églises de Lalibela!
Je confirme que le train ne marche plus du tout sur aucun tronçon et qu'il ne faut pas espérer une reprise du trafic avant des siècles!
J'ai beaucoup "utilisé" le forum pour préparer notre voyage! aussi je suis prête à répondre maintenant aux questions;
Une précision: nous n'avons été que dans le nord et Harar
Color
Bonjour,
votre experience m'intéresse, je prepare un voyage pour fevrier et j'ai qq questions à vous poser.
1- A partir de quelle ville avez-vous visité les eglises du tigré: Mekele, wukro?
2- Vous avez loué un minibus, j'imagine un type Hiace toyota qu'on voit partout. quel est le coût avec un guide et un chauffeur? et comment l'avez-vous trouvé? directement à la gare routiere ou vous aviez un contact?
3- savez vous si a partir de mekele on peut louer un 4*4 avec chauffeur et guide pour aller au erta ale?
4-comment avez-vous circulé entre gondar et axum puis entre axum, le tigré et lallibella?
Voici qqs réponses qui je l'espère vous aideront:
De Gondar à Debark bus gouvernemental, pris à la gare routière à 5h du matin; évidemment ce n'est pas le grand confort mais chacun a son siège et le chauffeur (comme tous ceux qu'on a eus ) conduit bien;
De Debark à Axum, un camion livreur de bouteille de coca, trouvé le matin même du jour que nous avions choisi pour partir, avec l'aide du jeune patron d'un boui boui où nous avions nos habitudes de repas (a côté de l'hotel imet gogo où nous dormions); Si vous vous êtes arrêtés à Debark pour marcher dans le Simien park , le camion est sans conteste la meilleure solution; ne vous laissez pas faire par tous ceux qui vous propose d'aller à Gondar vous réserver une place dans le bus; de plus le camion vous emmène directement à Axum alors que le bus vous oblige à dormir à Shire qui est vraiment SANS intérêt; enfin la route de Debark à Axum, vue de la hauteur d'une cabine de camion est encore plus fabuleuse!
A Axum nous avons dormi à l'hotel Africa, super; et c'est là, avec le patron que nous avons monté la visite des eglises du Tigré: départ d'Axum en minibus avec chauffeur et guide et arrivée à Mekele avec 2 nuits à Wukro en cours de route; c'est le patron qui a aussi trouvé 3 autres personnes pour réduire les coûts: au total 42 euros par personne pour le bus le chauffeur le guide. Je sais que c'est aussi lui qui a arrange pour nos 3 compagnons de visite la location d'un 4x4 à Mekele pour visiter le Erta; nous n'y sommes pas allès (c'est beaucoup plus cher)
De Mekele nous avons repris le bus gouvernemental, toujours à la gare routière à 5h du matin jusqu'à Woldya
Nuit à Woldya puis à nouveau bus pour Lalibella; ce dernier trajet fut plus difficile car les bus attendent d'être complets pour partir et si pour toutes les autres destinations c'est assez vite fait en revanche pour Lalibella celà peut être très long!!!
De Mekele à Woldya, dans le bus il y avait un autre europeen; arrivé à Woldya il est allé directement à la station essence et s'est fait prendre par un 4x4...d'ONG! (en gros les seuls qui possèdent des 4x4!) Je pense que c'était une bonne idée
En résumé c'est simple et un peu long de voyager en bus local mais passionnant
Pas de problèmes pour d'autres renseignements si je peux vous aider
Bon voyage
Color
Nous avons passé le mois de Novembre en Ethiopie. Nous avons parcouru en 4X4 le Nord à partir de Gondar. Agence réservée à Addis. Très bien et chauffeur très agréable, prudent (nécessaire vu les ravins) et cultivé; il s'appelle Ermès."Galaxy express@ethionet.com tél:551 03 55/551 76 46/78
Gondar - Parc du Simiens peut se faire en bus, les randonnées sont organisées à partir de Debark. On a passé une journée entière dans le Parc en 4X4 avec un guide et un scout. Cela m'étonnerait qu'on puisse s'en passer. Ils sont imposés par le Bureau de vente des billets d'accès.
Debark-Axum: route épouvantable, piste et nouvelle route en construction par les Chinois. Une journée entière. Vu l'état du bus ou la conduite suicicdaire des pick-up collectifs, un 4X4 privé me semble la seule alternative. Après Axum, la route est meilleure. L'intérêt de la voiture est la possibilité de visiter les églises du Nord Tigré
qui sont rarement visitées. Plus elles sont inaccessibles, plus la récompense vaut la peine. Quel accueil au sommet! Au sud d'Adigrat, plusieurs églises, difficiles à trouver(panneaux enlevés pour les travaux) avant de loger à Wukro. Axum-Wukro: un jour incluant qqes visites. Partir de Wukro pour visiter les églises situées sur la route
de Dugem. Wukro est minuscule. Il me semble impossible d'y louer un véhicule. Le bureau du tourisme peut organiser la visite du Danakil. Vu les difficultés et le temps que cela aurait pris, nous avons abandonné. Nous y retournerons en l'organisant à partir d'une agence d'Addis, car il faut partir à 2 4X4, en cas de problèmes. Mékéle-Lalibela: une journée entière sans arrêt, épouvantable mais superbe dans les montagnes. 4X4 unique solution ou l'avion. Mekele est très grand, seulement logé, certainement location de 4X4.
Aéroport à Axum, Mekeké, Lalibela. Cela nous aurait évité beaucoup de route, très fatiguant mais tellement superbe et inoubliable. En outre très peu de touristes car peu accessible. Déception à Lalibela, très touristique. Nous avons payé le retour Lalibela- Gondar, et avons continué en avion jusqu'à Addis.
Ensuite, 15 jours dans le Sud où le 4X4 est indispensable si on veut visiter les marchés et les tribus, mais c'est presqu'un autre pays.
Les vols intérieurs sont peu chers si vous volez avec Ethipian Airlines.
Bon voyage
"Ne vous laissez pas faire par tous ceux qui vous propose d'aller à Gondar vous réserver une place dans le bus; de plus le camion vous emmène directement à Axum alors que le bus vous oblige à dormir à Shire qui est vraiment SANS intérêt"
En fait, il faut déjà au bus de l'ordre de 10 à 15 heures (incidents, accidents, crevaisons, arrêts, ...) de route pour rallier Gonder à Shire et il est donc en effet quasi impossible d'être à Axum le soir même.
Le camion, pris à Debark, vous évite la route entre Gonder et Debark et vous "gagnez" du temps pour rejoindre Axum, où en effet, les camions se rendent. Shire n'est pour les bus qu'une étape obligée vu la durée du trajet.
Bonjour à tous,
J'aimerai remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de répondre à mes question très vagues concernant les transports en communs en Ethiopie.
A mon tour de partager quelques informations qui pourraient peut-être aider d'autres voyageurs soumis aux mêmes contraintes et libertés.
Notre profil: couple, la cinquantaine, aimant bouger, observer, apprendre et confronter des réalités autres qu'occidentales.
Contraintes: vie professionnelle intense et incapacité à libérer du temps pour réellement organiser un voyage.
Méthode: réserver un billet d'avion environ trois semaines avant le départ, lire des guides durant le trajet, être ouverts à tout ce qui se présente.
Partis le 29 décembre, arrivés le 30 dans la nuit à Addis. Idée de base: aller à l'aéroport domestique, réserver un vol pour Gondar et poursuivre notre voyage en bus en fonction de nos envies du moment.
Aéroport domestique: 1) est fermé jusqu'à environ 5 heures du matin (horaire dépendant du premier vol du matin). Attention, l'heure éthiopienne n'est pas la notre (i.e. ne fonctionne pas sur nos 24 heures) et le peu de personnes présentes ne parlent pas vraiment anglais donc un papier, un crayon et un cadran de montre sont utiles pour accorder le "temps"; 2) La cafeteria extérieure est pratiquement déserte et il y fait relativement froid; 3) La période allant du 24 décembre au 19 janvier est très prisée (noël orthodoxe, épiphanie), il ne sous a donc pas été possible de trouver deux places pour le jour même.
Rejoindre Addis durant "la nuit": 1) il n'y a pas de transport en commun; 2) Comme partout ailleurs, il faut palabrer, longtemps avant que quelqu'un se décide à nous prendre en charge pour une somme "raisonnable" mais l'on y arrive. 3) Trouver un hôtel à cette période de l'année n'est vraiment pas simple (ceux des guides sont en général pleins). 4) Nous avons suivis la proposition du chauffeur de taxi, une guesthouse fournissant une immense chambre (une sorte de studio), une salle de bain avec eau-chaude, un balcon le tout pour environ 20$, un bon plan.
Partir: nous avons vites constaté que les bus et les avions étaient pleins en cette période de l'année. Il nous fallait soit rester une semaine à Addis avant d'espérer bouger soit trouver une autre solution. Nous avons opté pour la location d'un 4x4 avec chauffeur via une agence de voyage, une première pour nous. Ce choix, c'est avéré tout à fait judicieux, notre chauffeur, féru de politique et de culture, étant devenu un compagnon de voyage.
Rêves et réalités: Les images de Hans Silvester m'ont fait rêvé. La réalité est qu'un voyage dans la vallée d'Omo aurait pris tout notre temps. Même chose pour les images du Danakil vu dans le film "The constant garner" de Fernando Meirelles mais pour aller au Danakil, il faut une bourse extrêmement bien garnie et accepter de se déplacer avec l'armée. La frustration a été amoindrie par le fait que l'activité du Erta Ale empêchait de se rendre dans la région.
Les grands axes de notre périple en 17 jours: 1) Sud-est (Harar et sa région, Awash, Bale montain, lac de la vallée du Rift, retour Addis); 2) Nord (Bahir Dar, lac Tana; Lalibela, retour à Addis); 3) Addis 2 jours.
Constat: comparativement au voyage en bus, le coût est très élevé mais offre une liberté temporelle incomparable (partir quand on veut, s'arrêter où l'on veut) ainsi que la possibilité de visiter des lieux inaccessibles par d'autres moyens hormis à pied. Comparativement aux sauts de puce en avion, le coût n'est pas plus élevé et le paysage est époustouflant.
Une idée à partager: tous le monde va à Lalibela pour voir les églises. L'entrée du site est extrêmement chère, les églises ne sont pas visitables durant les cérémonies et il y en a presque tout le temps. Par contre la montagne au-dessus du village est splendide et personne n'y va hormis les habitants. Si vous aimez les paysages à couper le souffle (i.e. un air de pyramides aztèque), circuler dans la montagne avec les habitants (il fait avoir du souffle, c'est haut et ils marchent vites) et avoir l'occasion de prendre un café avec un morceau d'ingera, ne ratez pas cette occasion, on peut même louer des mules pour une somme très modique.
Quelques nouvelles du parc du Simien en mode indépendant. Je suis allé directement â Debark pour organiser mon trek. Rapidement je me suis effectivement aperçu…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 18 replies
J essaie de monter un voyage en Ethiopie pour fevrier 2010, je cherche à savoir si je pourrai visiter le nord seule en transport local, à priori, j'avais déjà…
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Jambo! J'ai organisé mon voyage grâce à ce type de groupe donc je me permets de donner mon expérience ici. Nous sommes partis à 4 dont 2 enfants de 9 et 11 ans. Après avoir fait une demande d'une vingtaine de devis, j'ai choisi de faire la partie safari avec MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally a répondu rapidement et écouté toutes mes demandes contrairement à d'autres agences : un guide francophone , l'ordre de visite des parcs (Tarangire, Manyara, Serengeti puis Ngorongoro) et un mix entre hôtels petit budget et camping pour diminuer le coût. Ils étaient encore 4 dans la balance et c'est le prix qui m'a décidé. Malgré qu'ils soient les moins chers, j'ai eu l'impression d'être mieux servi que d'autres par exemple pour les repas qui ont tous été concoctés par un cuisinier masai, Louis, qui nous a accompagné tout au long du séjour alors que certains mangeaient des repas dans des boîtes en carton. Samuel, le guide nous a expliqué une multitude de choses et a répondu à toutes nos questions. José nous a conduit jusqu'à bon port. Tout ça, dans la bonne humeur ! A la fin du séjour, Ally est venu à notre rencontre et nous a offert des t-shirt à l'effigie de l'agence, nous avons trouvé cela super qu'ils viennent à notre rencontre pour avoir nos impressions. Bref je recommande +++ d'autant que c'est une agence locale qui aide également une association pour les femmes et les enfants.
Pour Zanzibar, organisation par moi même. J'ai longtemps hésité mais j'ai finalement pris les 4 nuits au même endroit. Nous n'aimons pas la foule, je visais Jambiani mais j'ai trouvé EVERGREEN BUNGALOWS à Bwejuu. Nous avons pris le premier transfert aéroport/hôtel avec eux car nous arrivions de nuit et cela me paraissait plus sûr. Très bon rapport qualité/prix, à notre goût. Par contre attention, on est assez isolé : idéal pour chiller et faire des excursions. Très peu de sollicitations sur la plage contrairement à ce que j'avais lu sur Zanzibar. On vit les pieds dans le sable du matin au soir, petite bassine d'eau devant la chambre pour se les nettoyer. Joli endroit ! J'avais demandé quelques tarifs pour les excursions avant de partir mais nous avons pris sur place. Pas à notre hôtel mais auprès d'un restaurant à côté qui était moins cher. Après réflexion, étant basé à Bwejuu, je souhaitais faire Blue Lagoon et Pungume(les 2 partant du sud de Zanzibar). Blue Lagoon : environ 3h de temps en tout, snorkelling sur un petit récif plein de poissons (coraux pas top) puis arrêt sur un spot avec de très nombreuses étoiles de mer, avec snacks locaux, fruits et boissons.Pungume: super journée avec une chance sur 2 de voir les dauphins (raté pour nous), passage vers des mangroves puis snorkelling sur un spot avec quelques jolis coraux et bien sûr des poissons avant une super grillade(thon, crevettes, calamars, langouste, frites) sur un banc de sable à l'abri du soleil. Enfin, avant de rejoindre Stone town, nous sommes allés à Paje cave beaucoup moins connu que Maalum: plus petite, on a vu des chauves-souris, on s'est baigné puis on est a nourri les poules et lapins(très bien pour les enfants). et pour finir, visite de Stone town par nous même avec repas au Forodhani market.
Pour l'avion, nous sommes partis avec Turkish airlines depuis Barcelone jusqu'au Kilimandjaro et retour depuis Zanzibar : très bien. Par contre le trajet Kilimandjaro -Zanzibar avec Precision Air, je ne le recommande pas: pas de bagage à l'arrivée...et d'après l'hôtel, ça arrive souvent. Nous ne les avons eu qu'un jour et demi après.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
