J'aurais pu intituler ce message "Parlez-moi d'Afrique"...
Alors voilà, je connais bien l'Asie (en général), mais je n'ai jamais mis les pieds en Afrique, et l'idée commence à germer dans ma tête. Pour l'instant, ma curiosité me pousserait plutôt vers le sud et l'est du continent. Mes questions s'adressent à celles et ceux qui connaissent ces deux continents, que je voudrais comparer (en termes de voyage, d'aspects pratiques, hein, car je me doute bien que les cultures n'ont rien à voir😉).
J'ai conscience de la difficulté qu'il y a à répondre à des questions aussi larges, sur des régions aussi étendues, au sujet de pays aussi divers. Malgré tout, je présume qu'il est possible de donner des grandes lignes, des tendances générales, et c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, si vous voulez être plus spécifiques et me parler de pays bien précis, ne vous privez pas bien-sûr.
- Trouve t-on un réseau de transports en commun aussi développé qu'en Asie ? En gros, les déplacements sont-ils un problème ou pas ?
- Qu'en est-il du budget ? J'ai toujours eu l'impression que voyager en Afrique coûtait une blinde. En Asie je voyage pour 250 à 600/700 € par mois (hors exceptions type Japon), je loge en dortoir dans des guest-houses ou des petits hôtels locaux miteux, je mange dans la rue/les marchés, et je me débrouille pour avoir un budget très serré.
- L'offre hôtelière en Asie est énorme. Il n'est pas trop difficile de trouver à se loger à bas prix (moins de 10 €). Qu'en est-il en Afrique ?
- Ce que j'aime en Asie, c'est que même dans une chambre à 2,50 €/nuit je peux avoir le wifi. C'est un paramètre indispensable pour moi car je dois travailler. Le wifi est omniprésent. Qu'en est-il en Afrique ?
- J'ai adoré l'année que j'ai passée en Amérique latine, mais je n'ai pas aimé devoir tout le temps regarder derrière moi, faire attention à tout, et surtout savoir que je ne peux pas me promener trop librement, au hasard (ou le soir !), en raison des problèmes de sécurité et de la violence. L'inverse de l'Asie, où je me rends absolument partout ou presque, sans crainte pour ma sécurité. Où se situe l'Afrique entre ces deux extrêmes ?
- Étant végétarien, l'alimentation a été un énorme souci pour moi en Amérique latine, où les légumes sont rarement cuisinés seuls. Pas de problème en Asie, avec les nombreux plats de légumes, et le principe de la cuisine au wok qui fait que je peux expliquer ce que je veux/ne veux pas. Et en Afrique, ça donne quoi ?
- Concernant les safaris, je ne suis pas certain que cela soit nécessairement ma tasse de thé (à voir ; je suis plus paysages, personnes et lieux que faune) ou que j'aie le budget pour ça. Du coup, cela vaut-il quand même la peine de se rendre dans cette partie de l'Afrique ?
Si vous pensez à d'autres aspects du voyage qui différent entre l'Asie et l'Afrique, n'hésitez pas à les évoquer. Merci d'avance !
Tout comme l'habit ne fait pas le moine, le sac à dos ne fait pas le routard...
En Asie ou en Amérique du Sud, un voyageur sans beaucoup de moyens fera finalement à peu près la même chose qu'un voyageur plus argenté voire très argenté. La fin reste la même pas les moyens.
Pour l Afrique australe, sans un minimum d'argent (supérieur à ton budget), le voyage ne sera pas le même.
Plus du tout ce qui est raconté dans les carnets de voyages de ce forum .
Il faudra prendre les minibus locaux pas très fiables, pas très nombreux, ne desservant que les lieux d habitation et non les spots touristiques.
Il faudra penser au couchsurfing, au camping, au dortoir.
Il faudra oublier la plupart des lieux indiqués dans les guides pour faire un voyage plus en rencontre qu'en visite.
Plutôt Zambie, Mozambique que Namibie Botswana.
Pourquoi pas aussi la région du Cap.
Merci Attila pour votre réponse.
Les bus locaux pas fiables, les dortoirs et autres, pas de souci à ce niveau-là, car c'est mon quotidien. Je prends note qu'en budget très serré, il faudra me limiter à de simples vagabondages/déambulations et ne pas espérer visiter les sites touristiques. Ma foi, rencontrer et sympathiser avec les locaux, traîner dans les marchés et juste profiter du fait d'être là, de s'imprégner de l'ambiance (surtout dans une région que je ne connais pas), c'est déjà en soi une grande part du voyage à mon sens, donc peut être que je me laisserai tenter après tout. J'ai visité tant d'endroits dans le monde où il n'y avait "rien à voir", mais tant à vivre, à écouter, à goûter, à humer, à partager !
Allez, les autres VFistes, n'hésitez pas à donner votre avis ou à répondre aux autres questions (sur les hôtels, le wifi, etc). Merci ! 😉
Tout comme l'habit ne fait pas le moine, le sac à dos ne fait pas le routard...
. J'ai visité tant d'endroits dans le monde où il n'y avait "rien à voir", mais tant à vivre, à écouter, à goûter, à humer, à partager !
Evitez quand même la Namibie et le Botswana pour cela...
Avec moins de 4 hab/km2, vous risquez de vous sentir bien souvent très seul...😄
Pour l'Afrique du Sud, c'est un pays développé. Alors les marchés, il y en a certes mais soit "bobo-biobio" soit dans des lieux où il ne vaut peut être mieux pas aller tout seul le nez au vent.
Des étals existent aussi près des supermarchés et le long des routes.
Franchement, le Mozambique et la Zambie cadrerait mieux avec ce que vous recherchez mais avec votre budget, il ne faudra vraiment pas être difficile sur les hébergements...
(Comme dans tous les pays non touristiques et non développés, un confort très simple est rapidement un luxe donc coûte cher)
Ma foi, rencontrer et sympathiser avec les locaux, traîner dans les marchés et juste profiter du fait d'être là, de s'imprégner de l'ambiance (surtout dans une région que je ne connais pas), c'est déjà en soi une grande part du voyage à mon sens, donc peut être que je me laisserai tenter après tout. J'ai visité tant d'endroits dans le monde où il n'y avait "rien à voir", mais tant à vivre, à écouter, à goûter, à humer, à partager !
Si c'est ce que tu recherches évite absolument l'Afrique du sud. Pas de ville, pas de marchés pas de gens à rencontrer, pas d'ambiance pas de vie, pas d'âme. Tu te déplaces d'un point à un autre ( hotel B and B Lodges guestfarm etc)..Si tu aimes les safaris les animaux et les longs trajets en voiture à regarder le paysage défiler ( sans pouvoir faire des haltes) alors c'est là qu'il faut aller.
J'aurais pu intituler ce message "Parlez-moi d'Afrique"...
- Étant végétarien, l'alimentation a été un énorme souci pour moi en Amérique latine, où les légumes sont rarement cuisinés seuls. Pas de problème en Asie, avec les nombreux plats de légumes, et le principe de la cuisine au wok qui fait que je peux expliquer ce que je veux/ne veux pas. Et en Afrique, ça donne quoi ?
Bonsoir,
je te répondrais seulement sur ce thème. Nous ne mangeons pas (enfin plus) de viande depuis quelques années. Nous avons toujours trouvé de quoi manger, que ce soit au resto (j'ai le souvenir d'une assiette végétarienne immense et très variée pour quelques 5 euro à Graff Reinet) ou quand nous cuisinons. Pas toujours frais bien sûr, parfois des boîtes... mais dès que je trouvais des légumes ou des fruits, j'en achetais. Bref, Namibie ou Afrique du Sud, on n'est pas morts de faim...
Anne-Marie
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Ce n'est pas parce que tu es passé à côté de ce pays qu'il faut le voir tout en noir
Pourquoi tout en noir? je conçois très bien qu'on puisse passer 3 semaines à rouler 6 heures par jour dans des parcs animaliers ou de parc en parc quand on aime les safaris et qu'on collectionne les photos.
Quand je dis pas de rencontres possibles pas de villes, pas de marchés pas de vrais villages pas d'animation pas de vie pas d'ambiance pas d'artisanat ( tout est importé du reste de l'Afrique ou d'ailleurs) pas d'endroits où s'arrêter ( des clôtures partout!!) sur des dizaines voire des centaines de kms; pas d'âme peux tu m'affirmer le contraire?
Salut Greg...
Voilà une question qui devrait susciter ( je pense!) un bon nombre d'avis en retour!
"Voyager en Afrique (sud et est), par rapport à voyager en Asie..."
question vaste, réponse courte ( simpliste!) : rien à voir! entre ces deux continents ou presque!
(mais beaucoup de choses à faire en Afrique!)
Tu trimballeras ton sac comme t'as l'habitude de le faire mais tu découvriras des horizons bien différents...magnifiques, inattendus et surprenants!
mon avis personnel, c'est que l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Est, fait partie des endroits de la planète où le voyageur a encore le sentiment de voyager...
L'Asie comme tu le sais, c'est du voyage facile et économique, en principe sans grande surprise et qui apporte son lot de satisfactions pour le vagabond en quête d'exotisme.
L'Afrique, c'est vraiment autre chose:
"Trouve t-on un réseau de transports en commun aussi développé qu'en Asie ? En gros, les déplacements sont-ils un problème ou pas ? "
En règle générale oui :
Kenya, Tanzanie (pas mal de pistes vers le Sud, région du Tanganyika),
comme tu l'imagines, quand tu quittes les grands axes, les trajets sont longs et éprouvants...
Ouganda: bon réseau routier
Rwanda: petit pays, très bon service de transport (fiable)
Burundi: c'est l'Afrique en panne! mais on peut se déplacer assez aisément ( ne pas être exigent!)
Zambie: longues distances, bon réseau de bus.
Malawi: pauvre, c'est pas un scoop! on peut circuler partout dans le pays, accès assez facile sur le littoral du lac.
Mozambique: le nord difficile d'accès (mais magnifique), pistes et réseau pas terrible...Dans le sud Mozambique ( la partie touristique) circulation relativement facile...
Afrique du Sud: globalement c'est l'Europe!
"Qu'en est-il du budget ? J'ai toujours eu l'impression que voyager en Afrique coûtait une blinde."
Oui! c'est cher par rapport à l' Asie!
la Tanzanie, le Burundi, le Malawi...on peut voyager petit budget, mais le rapport qualité/prix des hébergements restent sans équivalence par rapport à la Thaïlande, Malaisie, Viet Nam...
Ouganda: dans la bonne moyenne
Rwanda:le pays fait de gros efforts pour satisfaire les touristes, bon niveau de prestations, assez cher mais un des pays les plus "modernes" de la région.
Zambie: relativement cher...on peut se démerder à loger à la roots (comme dans les autres pays d'ailleurs!) mais le service reste moyen...
Mozambique: l'un des pays à l'Est qui m'a semblé le plus cher, pour tout : transport, hébergement et pas facile de négocier ( il s'agit de mon impression, d'autres voyageurs pourront corriger!)
Afrique du Sud: c'est l' Europe! (bis)
" L'offre hôtelière en Asie est énorme. Il n'est pas trop difficile de trouver à se loger à bas prix (moins de 10 €). Qu'en est-il en Afrique ?"
Concernant l'offre hôtelière, en effet, grosse différence avec l' Asie (hormis certains pays comme l'Afrique du Sud et le Rwanda), le choix dans bien des coins est limité, voire très limité (Nord Mozambique, Zambie...) et à chaque fois beaucoup plus cher qu'en Asie pour un "confort" très sommaire quand on voyage mode routard.
à noter que dans pas mal de pays cités ci dessus, il est possible de trouver des hébergements gérés par des "occidentaux"...ils sont bien souvent Sud Africains ou expats ( Français, Belges, Anglais...) et proposent des standards européens à prix européens...
"Ce que j'aime en Asie, c'est que même dans une chambre à 2,50 €/nuit je peux avoir le wifi. C'est un paramètre indispensable pour moi car je dois travailler. Le wifi est omniprésent. Qu'en est-il en Afrique ?"
Ne pas trop rêver...Bon, j'espère pouvoir être démenti par des voyageurs qui ont récemment circulé en Afrique de l'Est car mon ressenti date de 2013 et en matière de technologie les choses bougent très vites dans le secteur..
Afrique du Sud, Rwanda le wifi marche bien.
Pour le reste, c'est compliqué, réseau défaillant ( y compris le réseau bancaire/dab), connexion lente et aléatoire surtout dans les provinces reculées...Cependant on trouve des cyber cafés un peu partout où il est possible d'utiliser son propre ordinateur.
"J'ai adoré l'année que j'ai passée en Amérique latine, mais je n'ai pas aimé devoir tout le temps regarder derrière moi, faire attention à tout, et surtout savoir que je ne peux pas me promener trop librement, au hasard (ou le soir !), en raison des problèmes de sécurité et de la violence. L'inverse de l'Asie, où je me rends absolument partout ou presque, sans crainte pour ma sécurité. Où se situe l'Afrique entre ces deux extrêmes ?"
Je rentre juste d'Amérique Latine ( de Cuba à la Bolivie en 7 mois) et j'ai eu la chance de ne rien perdre mais c'est vrai que les "occasions " de se faire dépouiller ne sont pas rares sur ce continent...
Concernant l' Afrique de l' Est et la question de la sécurité, question récurrente, mon épouse et moi avons circulé de l'Ouganda à l' AFS avec les moyens locaux, bus, minibus, taxis collectifs, camions parfois, motos...et n'avons jamais eu la moindre embrouille...Vigilance habituelle, pas moins pas plus.
"Étant végétarien, l'alimentation a été un énorme souci pour moi en Amérique latine, où les légumes sont rarement cuisinés seuls. Pas de problème en Asie, avec les nombreux plats de légumes, et le principe de la cuisine au wok qui fait que je peux expliquer ce que je veux/ne veux pas. Et en Afrique, ça donne quoi ? "
Je ne suis pas végétarien...mais le deviens aisément dans certaines contrées du globe pour des simples raisons de sécurité alimentaire...Pas de soucis majeurs je pense pour trouver des plats de légumes sans contact avec des sauces à la viande. Riz, lentilles, patates douces et évidemment nombreux fruits...
"Concernant les safaris, je ne suis pas certain que cela soit nécessairement ma tasse de thé (à voir ; je suis plus paysages, personnes et lieux que faune) ou que j'aie le budget pour ça. Du coup, cela vaut-il quand même la peine de se rendre dans cette partie de l'Afrique ?"
C'était également l'avis que j'avais concernant les safaris au niveau budget...à mon sens, au niveau budget serré, il faut abandonner le Kenya et la Tanzanie, pas vraiment de safari pour petite bourse...
Avons fait l'option de 3 jours dans le Murchinson falls National Park (Ouganda) nettement moins onéreux que ce que nous avions pu voir en terme de prix des parcs Tanzanien ou d'Afrique du Sud...Certains diront qu'on ne compare pas l'AFS et les autres parcs animaliers...
Une autre très bonne surprise: le South Luangwa en Zambie, un super parc au tarif abordable sur plusieurs jours.
J'espère bien pouvoir me tourner vers de nouvelles destinations ( Russie et dans peu de temps probablement l 'Iran) mais cette partie du continent Noir est fabuleuse, magnifique, étonnante et les rencontres avec les populations sont incroyablement riches!
Vraiment, je conserve un gout de bonheur pour ces pays de soleil et d'orages violents, de verdure et de sécheresse, de sourires et de larmes...Misère et espoir!
Cordialement,
Alain
e conçois très bien qu'on puisse passer 3 semaines à rouler 6 heures par jour dans des parcs animaliers ou de parc en parc quand on aime les safaris et qu'on collectionne les photos.
Je pense que tu n'as pas bien compris que tous les voyageurs ne recherchaient pas ceci en Afrique du Sud. J'en ai même rencontrés qui n'avaient jamais mis les pieds dans un parc animalier trouvant cela ennuyeux et qui venaient uniquement dans ce pays pour son art de vivre et ses paysages.
Tu n'as pas compris non plus que ce que les voyageurs à répétitions recherchaient maintenant dans ce pays n'était pas le safari ou le parc animalier mais juste communier avec la nature, retrouver des plaisirs simples comment regarder les étoiles ou un feu se consumer tout en admirant des lieux non défigurés par l'homme ou si peu.
S'il y a des animaux, c'est bien , s'il n'y en a pas, c'est bien aussi.
pas de rencontres possibles
Si tu veux rencontrer du monde, c'est possible comme partout ailleurs.
Il suffit d'engager la conversation.
Après si ce sont des "authentiques autochtones" que tu recherches, vaut mieux te diriger vers le fin fond de l'Amazonie.
pas de villes,
Cape Town est une ville. Une ville touristique
Johannesburg et Durban sont des villes moins touristiques mais des mégapoles cependant.
Beaucoup plus villes d'ailleurs que Lusaka ou Maputo.
Si ce sont des villes que tu voulais voir, pourquoi être allé dans les parcs ?
pas de marchés
Qu'appelles-tu un marché ?
Ça ?
Ben non, ça il n'y a pas.
L'Afrique du Sud est un pays moderne alors les tenues folkloriques c'est réservé aux grandes occasions ou aux touristes.
Si c'est juste l'aspect un peu de bric et de broc, tu peux trouver sans peine.
Pas mal de marchés informels avec quelques légumes, quelques fruits quelques babioles.
pas de vrais villages
C'est quoi un vrai village ?
Ça ?
Ben non ça y a pas.
Soit tu habites à la ferme dans une zone rurale, soit t'as pas un rond et tu échoues dans un bidonville en tôle, soit tu as la chance de bénéficier du programme de logement gouvernemental et tu as une maisonnette avec point d'eau électricité et latrines individuelles avec un carré de jardin, soit tu as un peu d'argent et tu te fais construire une maison en périphérie d'une petite ville (maison que tu pourras agrémenter si tu le souhaites d'un rondavel te rappelant la culture de tes ancêtres).
Les petites villes, c'est un ou deux supermarchés, quelques magasins, la police, une station essence, un marchand de téléphonie et très important, un liquor store. Si la ville est assez grande, t'as même une gare routière et si elle a su garder quelques éléments du passé quelques maisons victoriennes , Cape Dutch etc.
Comme en France, tu as des villages touristiques. Pilgrim Rest, Clarens, Stellenbosch. Tu n'es pas obligé de t'y arrêter si ce n'est pas ta tasse de thé.
L'avantage par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas encore de parking payant obligatoire à leur entrée ...
pas d'animation pas de vie pas d'ambiance
Ben à Biterpan, quand tu es 8 autour du braai alors que tu ne te connaissais pas 3 heures auparavant, il y a quand même une certaine ambiance.
D'ailleurs même seul ou à deux, un repas sous les étoiles à la lueur des bougies, c'est une sacré ambiance.
Après, si c'est soirée techno et dance floor enflammé que tu recherches, fallait aller au Cap. (Ambiance mixte)
Si c'est le bar à soiffards du coin que tu voulais fréquenter, fallait suivre le conseil de Voyou et aller dans un Shebeen. (Ambiance noire)
Si c'est une bouffe avec pleins de voyageurs, direction une bonne table d'hôtes. (Ambiance plutôt blanche)
Si c'est une ambiance un peu western, le restaurant à 50 kilomètres à la ronde où les fermiers vont se divertir un peu le week end...(Ambiance plutôt blanche)
Tu peux aussi aller à l'église le week end ou faire la sortie de la messe...(Ambiance noire ou blanche selon les lieux)
Après, tu pourras essayer de t'incruster dans un "bal" du dimanche avec sono et bière.(Ambiance noire)
Bon, c'est sûr que si tu restes dans ta chambre à regarder la télé et même pas les chaînes locales qui plus est...😏
pas d'artisanat
C'est sûr que si tu n'as fréquenté que les boutiques de Clarens et de Sanparks...
C'est comme le gars qui va acheter ses souvenirs dans la rue qui monte à l'abbaye du Mont Saint Michel et qui en conclut que tout l'artisanat français est chinois...😄
Faut pas se laisser piéger par le bois. C'est pas Sud'af ça. Tout vient de beaucoup plus au nord.
(C'est d'ailleurs la même chose au Zimbabwe)
Sont pas fous les vendeurs ! Ils savent que pour les européens l'Afrique c'est les masques et les statuettes façon Côte d'Ivoire, alors ils accèdent aux désirs de leur clientèle.
Les autres achètent des lainages en mohair, du vin, du biltong, des bijoux en perle, des diamants ou rien d'ailleurs, pourquoi vouloir toujours consommer ?
des clôtures partout!
Elevage extensif = clôtures...
Et puis, c'est un peu l'esprit raconté par Morris et Goscinny dans "Des barbelés sur la prairie."
Pour toi, l'âme, c'est tout ce qui ramène à l'homme du passé.
Regarde un peu vers l'avenir.
et proposent des standards européens à prix européens...
Les prix ne sont pas européens en Afrique du Sud suite à la chute du rand.
Du moins pas français.
Très bon rapport qualité prix dans les BB.
Zambie: longues distances, bon réseau de bus.Dans le sud Mozambique (la partie touristique) circulation relativement facile...Afrique du Sud: c'est l' Europe! (bis)
L'offre existe certes mais n'a aucun rapport en terme de fréquence et de desserte avec l'Asie.
Et j'ai vu plus de bus en panne en Afrique Australe qu'en Asie...
ettement moins onéreux que ce que nous avions pu voir en terme de prix des parcs Tanzanien ou d'Afrique du Sud...
Je ne comprends pas pourquoi tu mets l'Afrique du Sud dans le lot des pays chers pour le safari alors que c'est le plus économique .😮
Tu n'as regardé que les prix dans les réserves privés ou alors des packages offerts par des TO ???
Une entrée : 18 euros ( 25 USD en Zambie, 50 au Kenya jusqu'à 100 en Tanzanie)
Une voiture : 15-20 euros à partager par le nombre d'occupants ( 4x4 obligatoire en Zambie, au Kenya et en Tanzanie - plutôt 150 USD à partager)
Un emplacement de camping pour 2 : 14 euros au Kruger, plutôt 35 en Namibie, 50usd en Zambie, 100 dans certains parcs du Botswana .(Pas en tête ceux de Kenya Tanzanie mais je pense que c'est plus un prix botswanais que namibien...)
Oui, effectivement mon avis mérite d'être nuancé sur l'accès aux parcs en AFS...
j'avais à l'esprit le coût global d'un séjour en AFS qui reste (même si le Rand va vers le bas) relativement élevé par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Est.
j'avais à l'esprit le coût global d'un séjour en AFS qui reste (même si le Rand va vers le bas) relativement élevé par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Est.
Alors ça c'est marrant, parce qu'il me semble avoir lu sur VF (là ? j'avoue, j'ai pas le courage de relire ! 😛) que certains estimaient au contraire que c'est l'une des destinations les moins chères du coin. Peut-être ai-je mal lu.
Tout comme l'habit ne fait pas le moine, le sac à dos ne fait pas le routard...
Voilà une question qui devrait susciter (je pense!) un bon nombre d'avis en retour!
Ben non Alain, qu'ajouter à cette excellente réponse? 🙂
@ Attila: Chapeau bas Madame! 😉
@ValeTudo(rs): Je pense que ce qui se rapproche le plus, à tous points de vue -y compris les marchés so tipicos 😏- de ce que vous expérimentez en Asie se trouve plutôt en Afrique de l'Ouest. Regardez quelques mois entre Bénin, Togo, Ghana et Burkina.
Bonsoir Greg,
mon avis peut être discutable sur le coût global pays par pays...
Ce que je veux dire, c'est que dans les pays de "peu" on se contente de peu ( nourriture, logement, transport partagé...) et finalement on dépense en règle général beaucoup moins que dans un pays "moderne" comme l'Afrique du Sud.
La première chose que j'ai fait en arrivant en AFS (je venais de Maputo/ Mozambique) c'est de louer une petite voiture à Nelspruit avec laquelle nous avons visité le pays jusqu'à Capetown. de là nous avons pris un vol lowcost pour rejoindre Jobourg.
Le budget que nous avons consacré à l' AFS est du coup nettement plus important que pour les autres pays de l'Afrique de l'Est si on raisonne en budget journalier...
Bien évidemment nous avions des dépenses liées à la location du véhicule, l'essence, les restos, les visites...autant de postes de dépense que nous n'avions pas de l'Ouganda au Mozambique.
On ne compare pas un pot en terrasse à Capetown avec le prix d'une bière Primus au Burundi, ni un repas pris sur le pouce au bord du lac Malawi avec un resto sympa à Jeffreys bay par exemple!
En clair, plus de confort en AFS dans un mode pas vraiment routard!...donc, à l'évidence budget plus important!
Si l'AFS , destination très touristique, ne fait pas partie des pays considérés par certains comme "chers", il n'en demeure pas moins vrai que c'est loin d'être un pays bon marché!
Alain
Disons que l'Afrique du sud est le pays le moins cher du coin pour un voyage animaux et dans une moins bonne optique budgétaire pour un voyageur qui recherche la route avant tout.
Le genre de voyage que tu recherches n'est pas celui que recherche la plupart des voyageurs qui vont actuellement en Afrique Australe d où des réponses en décalage.
Pour une exploration sans confort, l'Afrique du Sud ne sera pas forcément la mieux placée.
Pour un voyage classique en individuel(c'est à dire visites des classiques dont les parcs animaliers et un peu de confort), c'est ce pays qui sera le plus économique et ceci dans tous les budgets : camping, self catering ou luxe, les plus chers étant la Tanzanie et le Botswana.
On ne compare pas un pot en terrasse à Capetown avec le prix d'une bière Primus au Burundi, ni un repas pris sur le pouce au bord du lac Malawi avec un resto sympa à Jeffreys bay par exemple!En clair, plus de confort en AFS dans un mode pas vraiment routard!...donc, à l'évidence budget plus important!Si l'AFS, destination très touristique, ne fait pas partie des pays considérés par certains comme "chers", il n'en demeure pas moins vrai que c'est loin d'être un pays bon marché!
Entièrement d'accord.
Je pourrais ajouter que sur le plan du logement l'Afrique du sud offre le meilleur rapport qualité prix de tout les pays que j'ai visités.
Les petites villes, c'est un ou deux supermarchés, quelques magasins, la police, une station essence, un marchand de téléphonie et très important, un liquor store. Si la ville est assez grande, t'as même une gare routière et si elle a su garder quelques éléments du passé quelques maisons victoriennes, Cape Dutch etc.
Là au moins on est d'accord!
Comme en France, tu as des villages touristiques. Pilgrim Rest, Clarens, Stellenbosch.
Difficile de comparer ça avec un village français tout de même!
J'en ai "visité" un ou une? ( on parle de ville dans les guides!) : Clarens : une place avec une pelouse au milieu et des magasins vendant des babioles tout autour. On la considère comme LA cité des artistes.Moi qui suis amateur d'art j'ai été plutôt déçu!! à part les marchands de babioles un peu kitsch quelques restos qui ferment à16h!! Après plus personne circulez rien à voir...
Si tu veux rencontrer du monde, c'est possible comme partout ailleurs.
Il suffit d'engager la conversation.
ça m'est arrivé quand même! mais c'était plutôt superficiel.. et puis extinction des feux oblige après 19h/20h on regarde les étoiles...
L'avantage par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas encore de parking payant obligatoire à leur entrée...
Partout où je suis allé( à part quelques exceptions dont Clarens ) j'ai payé un gardien de parking et ce même pour randonner dans le Drakensberg ou la blyde canyon. A chaque endroit touristique il y a un parking payant.
En France je les évite plus facilement en allant me garer un peu plus loin
D'ailleurs même seul ou à deux, un repas sous les étoiles à la lueur des bougies, c'est une sacré ambiance.
j'ai surtout connu ça ..un peu répétitif à mon goût
Après, tu pourras essayer de t'incruster dans un "bal" du dimanche avec sono et bière. (Ambiance noire)
Je n'ai pas eu la chance d'en trouver...Je ne pars pas en voyage pour danser mais quand l'occasion se présente je n'hésite pas .En Afrique de l'ouest c'est monnaie courante et ne parlons pas de l'Amérique latine... de l'ambiance Brésilienne ou des nuits de Cartagène en Colombie!! ils savent s'amuser la bas !
Si c'est le bar à soiffards du coin que tu voulais fréquenter, fallait suivre le conseil de Voyou et aller dans un Shebeen. (Ambiance noire)
drôle de façon de considérer ces lieux...
Ben j'ai loupé ça aussi... peut-être que seul et plus jeune j'aurais poussé la porte
j'imagine mal quand même des blancs étrangers dans ce type d'établissement ...à part ces "Shebeen"spécialement réservés au touristes à Soweto par exemple! C'est de ceux là que tu voulais parler je suppose?www.tripadvisor.fr/...nesburg_Gauteng.html
dépaysement garanti!
Si ce sont des villes que tu voulais voir, pourquoi être allé dans les parcs ?
Pas très malin ta réflexion.
En principe je cherche d'abord à m'évader à m'éloigner des villes mais lorsque je dois passer par l'une d'elle je ne manque pas de visiter ce qu'il y a d'intéressant et de profiter de temps à autre de la vie nocturne. Cartagène me revient à l'esprit lors de mon précédent voyage...autre ambiance qu'en Afrique du sud tout de même!
Pour toi, l'âme, c'est tout ce qui ramène à l'homme du passé.
Regarde un peu vers l'avenir.
Si être du passé c'est profiter des traditions, de l'ambiance festive, des fêtes colorées, de partager des moments forts avec l'autochtone, de refuser la ségrégation( qui existe toujours en Afrique du sud quoiqu'on en dise!!) de ne vivre qu'à la façon des blancs dans un monde de blancs dans un pays peuplé à 85% par des noirs
alors oui, je suis un homme du passé et le revendique
Difficile de comparer ça avec un village français tout de même!
Cocorico ? 😇
Si tu commences à vouloir comparer les villages au niveau mondial, ben y a pas mal d'endroits où ce n'est pas bien choucard à commencer par l'Asie et l'Inde en particulier...
On la considère comme LA cité des artistes.
Tu crois tout ce qu'il y a d'écrit dans les guides, toi ? 😄
Clarens, c'est un lieu de villégiature pour les habitants de Joburg le week end.
(Tu me fais penser à un touriste qui visiterait Montmartre et qui serait déçu de ne pas y retrouver Toulouse Lautrec mais un vague étudiant des beaux arts essayant à tout prix de lui refourguer sa caricature ou quelques pseudos artistes aquarellant vaguement des scènes mille fois vues. )
quelques restos qui ferment à16h!!
Lire ci dessus : Clarens c'est fait pour les sud af. Et les sud af le week end, ils font le braai ...
Tu voudrais tout de même pas qu'ils changent leurs ancestrales coutumes pour un Djalma ? 😮
mais c'était plutôt superficiel..
Parce que tu crois que ce n'est pas plus superficiel lors d'un séjour de 3 nuits au fin fond de la Papouasie ?
Un lien ça se crée au fil du temps, au fil d'une communauté de souvenirs.
Sinon, c'est un coup de foudre et c'est pas le même registre.😄
A chaque endroit touristique il y a un parking payant.
Les parkings sont gratuits dans tous les parcs.
Ce n'est pas parce que l'endroit est touristique qu'il est payant. Ce sont les plus grandes villes qui sont payantes (grandes villes, ça commence au gros bourg) avec un agent assermenté pour collecter les fonds.
Ailleurs, tu es libre de payer ou ne pas payer la personne qui s'est autointronisée gardien de ta voiture. Quelques rands. Pas même 50 centimes d'euros.
En France, les villages les plus visités, les fameux plus beaux villages de France, c'est à dire maintenant les villages à souvenirs douteux, ont institué une taxe d'entrée en créant des parkings obligatoires à leur entrée. Parking à tarif unique que tu restes 1 heure ou la journée
Si tu veux y échapper, ben tu te gares à plusieurs kilomètres car la commune a installé toutes les barrières nécessaires et tous les interdictions adéquates pour que tu ne puisses le faire plus près.
T'as pas intérêt d'être pauvre si tu ne peux pas trop marcher...
Ou alors tu choisis de payer le parking mais après tu ne dépenses rien chez les commerçants du village...😏
ils savent s'amuser la bas !
S'amuser, c'est forcément danser, faire de la musique, être bruyant ? 😮
drôle de façon de considérer ces lieux...
Un shebeen, c'est un bar à pochtrons. Il en existe aussi à Clermont Ferrand, dans le Lubéron, à Paris, à Marseille, au fin fond de la Creuse. Pas en Bretagne qui serait épargnée...
Tu n'y vas pas pour rencontrer des copains mais pour oublier ta vie dans l'alcool.
C'est de ceux là que tu voulais parler je suppose?
Non.
Cartagène me revient à l'esprit lors de mon précédent voyage...autre ambiance qu'en Afrique du sud tout de même!
Une ambiance différente mais pas une autre ambiance dans le sens meilleure ambiance.
Personnellement, j'adore l'ambiance au coin du feu avec les étoiles au dessus de la tête. Pour moi, c'est une bonne ambiance.
L'ambiance fiesta, ça me va 1 heure le temps de boire un verre et basta. C'est quelque chose que j'aurais d'ailleurs tendance à fuir en vacances surtout passé le coucher du soleil.
J'ai d'ailleurs définitivement rayé Ibiza de mes possibles futures destinations de voyage ! 😄
de partager des moments forts avec l'autochtone
Es-tu sûr que l' "autochtone" soit si content que cela de partager des moments avec toi ???
La politesse n'est pas un moment de partage et la politesse va loin dans certaines sociétés.
de ne vivre qu'à la façon des blancs dans un monde de blancs dans un pays peuplé à 85% par des noirs
Je ne vis pas à la façon des blancs. Je voyage d'une certaine façon et des blancs aiment voyager de la même façon que moi. Mais des noirs, des jaunes ou des métis aussi.
Tu es l'exemple même de l'ineptie de ta théorie : nous sommes tous les deux blancs et nous n'avons rien en commun en ce qui concerne les plaisirs d'un voyage.
Ma façon de voyager reste d'ailleurs la même que j'aille en Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique.
Je vois , je découvre des choses différentes mais de la même façon.
e refuser la ségrégation (qui existe toujours en Afrique du sud quoiqu'on en dise!!)
Aucun intervenant dans cette rubrique n'est ségrégationniste.
Et la ségrégation qui existe aujourd'hui en Afrique du Sud est financière.
Tu ne peux pas réussir en 20 ans à hisser toute une population à un niveau de richesse et de savoir équivalent.
D'ailleurs, ça n'existe pas chez nous alors que nous avons aboli les privilèges il y a plus de deux siècles...
Il est à noter que le parti politique décrit comme le parti des blancs - l'alliance démocratique- est désormais présidé par un noir et a obtenu 22.23 % des voix aux élections nationales de 2014 alors que les blancs ne représentent que 8.9 % de la population...
Si tu commences à vouloir comparer les villages au niveau mondial, ben y a pas mal d'endroits où ce n'est pas bien choucard à commencer par l'Asie et l'Inde en particulier...
Dans la plupart des pays du monde exceptés les pays neufs ( sans passé sans tradition comme les US le Canada l'Australie , l'Afrique du sud ) villes et villages ont un centre. En Europe et en Amérique latine c'est la place de l'église. En Inde c'est le temple .
Tu me fais penser à un touriste qui visiterait Montmartre et qui serait déçu de ne pas y retrouver Toulouse Lautrec mais un vague étudiant des beaux arts essayant à tout prix de lui refourguer sa caricature ou quelques pseudos artistes aquarellant vaguement des scènes mille fois vues.)
J'aime bien Montmartre! le modernisme l'a certainement transformé mais selon moi il a conservé son âme.
Les parkings sont gratuits dans tous les parcs.
Ce n'est pas parce que l'endroit est touristique qu'il est payant. Ce sont les plus grandes villes qui sont payantes (grandes villes, ça commence au gros bourg) avec un agent assermenté pour collecter les fonds.
Ailleurs, tu es libre de payer ou ne pas payer la personne qui s'est autointronisée gardien de ta voiture. Quelques rands. Pas même 50 centimes d'euros.En France, les villages les plus visités, les fameux plus beaux villages de France, c'est à dire maintenant les villages à souvenirs douteux, ont institué une taxe d'entrée en créant des parkings obligatoires à leur entrée. Parking à tarif unique que tu restes 1 heure ou la journée
Si tu veux y échapper, ben tu te gares à plusieurs kilomètres car la commune a installé toutes les barrières nécessaires et tous les interdictions adéquates pour que tu ne puisses le faire plus près.T'as pas intérêt d'être pauvre si tu ne peux pas trop marcher...
Ou alors tu choisis de payer le parking mais après tu ne dépenses rien chez les commerçants du village...😏
tu chipotes vraiment...
Au prix où tu paies ton parc le parking peut être gratuit non?
Dans la blyde canyon et ailleurs non on n'est pas libre de payer ou pas, les parkings sont payants pour aller voir la cascade machin mais également pour randonner ( mais tu n'a peut être pas fait la photo classique des 3 rondavels des cascades de Berlin des potholes truc et autres sites touristiques si oui tu n'as pas payé? c'est vrai que ce n'est pas grand chose pour nos bourses..A moins que tu ne sois passée en coup de vent directement vers le fameux parc?
T'as pas intérêt d'être pauvre si tu ne peux pas trop marcher...
Ou alors tu choisis de payer le parking mais après tu ne dépenses rien chez les commerçants du village...😏
si tu donnes 200 euros pour une chambre tu peux en laisser 4, ou 5 pour un parking.
S'amuser, c'est forcément danser, faire de la musique, être bruyant ? 😮
Non on peut aussi regarder les étoiles...
Un shebeen, c'est un bar à pochtrons. Il en existe aussi à Clermont Ferrand, dans le Lubéron, à Paris, à Marseille, au fin fond de la Creuse. Pas en Bretagne qui serait épargnée...
Tu n'y vas pas pour rencontrer des copains mais pour oublier ta vie dans l'alcool.
Tu y es allée pour pouvoir juger? Non? alors tu n'en sais absolument rien. je trouve cette façon de voir plutôt rigide.je comprends mieux que tu puisses passer tes soirées uniquement à regarder les étoiles.
Parce que tu crois que ce n'est pas plus superficiel lors d'un séjour de 3 nuits au fin fond de la Papouasie ?
Un lien ça se crée au fil du temps, au fil d'une communauté de souvenirs.
Là tu parles de ce que tu ne connaitras jamais.
Sinon, c'est un coup de foudre et c'est pas le même registre
C'est différent mais l'intensité des émotions est bien là. Après je conçois qu'on n'ait pas tous les mêmes aspirations fort heureusement!
Personnellement, j'adore l'ambiance au coin du feu avec les étoiles au dessus de la tête. Pour moi, c'est une bonne ambiance.
Moi aussi mais le fait de voir une clôture à 3 mètres de moi ( Tamboti par exemple) me gâche une bonne partie du plaisir ;c'est ainsi...
Toi tu te sens en pleine nature et moi je me sens enfermé dans un parc.J'admets qu'il y a pire en matière de "parc"
Es-tu sûr que l' "autochtone" soit si content que cela de partager des moments avec toi ???
La politesse n'est pas un moment de partage et la politesse va loin dans certaines sociétés.
j'm'en fous un peu tu vois mais je reçois encore des mails d'une personne que j'ai rencontrée dans un village au fin fond de l'Ethiopie.Intéressée? pas si sûr.
Je ne vis pas à la façon des blancs. Je voyage d'une certaine façon et des blancs aiment voyager de la même façon que moi. Mais des noirs, des jaunes ou des métis aussi.
Tu es l'exemple même de l'ineptie de ta théorie : nous sommes tous les deux blancs et nous n'avons rien en commun en ce qui concerne les plaisirs d'un voyage.
Je voulais évoquer l'absence de contacts avec la communauté noire ..En Afrique du sud j'ai toujours eu l'impression de n'avoir affaire qu'aux blancs par l'intermédiaire des noirs qui ne sont que leurs larbins! Les Guestfarms les parcs les Band B et tout le reste sont tenus ou gérés par les blancs mais on n'a affaire qu'aux noirs....ceux qui marchent au bord des autoroutes ou sont entassés dans la remorque des tracteurs on ne les côtoie jamais ( contrairement à ceux qui vivent en Afrique de l'Ouest par exemple)
Et la ségrégation qui existe aujourd'hui en Afrique du Sud est financière.
Laisse moi rire! Je n'aurais pas pensé que ton sens de l'observation soit à ce point déformé!!
Hé, les amis, je crois qu'on s'éloigne un chouilla de notre sujet de départ. N'hésitez à poursuivre vos joutes en mp, hein..
C'était quoi le sujet ? On ne parle pas de l'Afrique là? Je donne mes impressions sur l'Afrique du sud elles sont un peu différentes de ce que tu peux lire à droite ou à gauche .Une fois sur place tu pourras juger et venir nous dire ce que tu en penses enfin je l'espère.
Maintenant, si vous voulez être plus spécifiques et me parler de pays bien précis, ne vous privez pas bien-sûr.
Je reviens sur le sujet.
J'ai pas mal voyagé en Afrique de l'ouest ( 1 dizaine de pays) mais ce n'est pas très récent.Un pays qui m'a vraiment plu: le Cameroun.
Plus récemment (1an et demi) je suis allé en Ethiopie j'en garde un souvenir très fort et compte bien y retourner.C'est aussi un des rares pays d'Afrique où on peut voyager à petit budget. C'est aussi le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé ce qui en fait toute son originalité.
Si tu souhaites des infos précises n'hésite pas.je ne suis allé que dans le nord ( chutes du Nil , lac Tana, Gondar , le Simien ( trek) et la région de Lalibela où j'ai fait un trek.
Maintenant, si vous voulez être plus spécifiques et me parler de pays bien précis, ne vous privez pas bien-sûr.
Je reviens sur le sujet.
J'ai pas mal voyagé en Afrique de l'ouest ( 1 dizaine de pays) mais ce n'est pas très récent.Un pays qui m'a vraiment plu: le Cameroun.
Plus récemment (1an et demi) je suis allé en Ethiopie j'en garde un souvenir très fort et compte bien y retourner.C'est aussi un des rares pays d'Afrique où on peut voyager à petit budget. C'est aussi le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé ce qui en fait toute son originalité.
Si tu souhaites des infos précises n'hésite pas.je ne suis allé que dans le nord ( chutes du Nil , lac Tana, Gondar , le Simien ( trek) et la région de Lalibela où j'ai fait un trek.
Et bien j'ai failli y aller il y a deux-trois ans de ça, et en me renseignant en ligne, j'ai eu l'impression que globalement ceux qui avaient eu une expérience agréable et intéressante étaient des voyageurs à gros budget, qui visitaient avec chauffeur et/ou guide. Eux étaient généralement très enthousiastes. Les routards à petit budget en mode "piéton" semblaient avoir multiplié les mésaventures et expériences désagréables, de type harcèlement, caillassages et autres. Beaucoup disaient avoir adoré le pays, mais beaucoup moins leurs rapports avec les locaux. Ça m'a un peu refroidi, du coup.
Évidemment, je ne prétends pas que 100 % des routards ont eu une mauvaise expérience, mais quand même, à la lumière de mes nombreuses lectures, une tendance marquée se dessinait dans ce sens. Menfin, j'irai quand même me faire une opinion par moi-même un de ces quatre, hein...
Tout comme l'habit ne fait pas le moine, le sac à dos ne fait pas le routard...
Même si la colonisation a été de courte durée et n'a pratiquement pas laissée d'emprunte, ce fut une colonie italienne
Non l'occupation de l'armée Musolinienne ( 10% du territoire!) s'est soldée par un échec et on ne peut parler de colonisation. l'Ethiopie a toujours gardé son indépendance.
Évidemment, je ne prétends pas que 100 % des routards ont eu une mauvaise expérience, mais quand même, à la lumière de mes nombreuses lectures, une tendance marquée se dessinait dans ce sens. Menfin, j'irai quand même me faire une opinion par moi-même un de ces quatre,
Lis tout de même les comptes-rendus de quelques routards satisfaits ( dont le mien)
http://voyageforum.com/v.f?post=6964165;search_string=trekking%20lalibela
http://voyageforum.com/v.f?post=6796151;search_string=trekking%20lalibela
http://voyageforum.com/v.f?post=6707466;search_string=trekking%20lalibela
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March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
