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Le lien pour charger notre carnet de voyage de notre troisième voyage en Iran.

Vos commentaires et questions sont les bienvenus!

mon-partage.fr/f/w4ukXLbk/

Bonjour.Je viens de finir de faire mon blog sur notre voyage en Iran pour tous ceux qui souhaitent le lire, voici le lien notrerecitiran.blogspot.com

Bonjour , Cela fait maintenant plus 5 ans que parcours le monde en alternance avec mes études de journalisme . De ces voyages , j’ai ramené pas mal d’images ( photos comme vidéos ) et quelques récits écrits et je me dis qu’il est peut-être temps de les partager ! J’ai un amour démesuré pour le moyen orient et il m’arrive d’aller là ou peu de gens vont , toujours l’appareil photo autour du coup ; ) Jusqu’ici je suis allée en Iran , Egypte , Irak , Liban , Tanzanie , Turquie , Inde , Pakistan , Tadjikistan , Kirghizistan , etc ..

Si le coeur vous en dit je vous invite donc à découvrir ces quelques liens ; )

Mon site web : www.frontieres.net Ma page Etsy : https://www.etsy.com/fr/shop/Frontieresbyalice?ref=hdr_shop_menu Ma page facebook : https://www.facebook.com/frontieresbyalice/

Au plaisir de vous y croiser !

Alice

Bonjour, L'Iran est un pays qui me fascine, j'y suis allé à deux reprises. Avec ces articles je partage mes expériences de voyage dans ce pays extraordinaire, bonne lecture!

https://www.selamat-jalan.com/2016/06/25/varzaneh-la-reine-du-d%C3%A9sert/ https://www.selamat-jalan.com/2016/05/19/welcome-to-iran/ https://www.selamat-jalan.com/2016/05/29/l-iran-vu-par-ma-femme/

Hello à toutes et tous ! Ça fait une paie que j'ai déserté VF... :/ J'ai un petit loup à la maison maintenant qui m'occupe pas mal, faut dire... :) ...mais je continue quand même à voyager ! :)

Je refais juste une petite apparition pour vous informer que j'ai entièrement refait mon site de conseils de voyage et de photos (www.ontheroad-again.com) et qu'il est désormais en ligne. Le contenu est le même, mais certaines URL ont changé suite à cette mise à jour, ce qui fait qu'il peut y avoir des liens morts ("error 404") dans mes anciens posts de VF, notamment pour tout ce qui concerne les conseils de voyage pour l'Inde, l'Iran etc..

Depuis mes dernières visites, je me suis baladé en Inde (Yamunotri et Gangotri, Rajasthan et Kumbhamela de Nashik), au Népal, en Iran, à Hong Kong et Macao. Pas de nouveaux posts sur mon site, mais plein de photos à trouver sur Flickr ou sur mon site et de conseils à partager, à la demande.

Donc si vous avez des questions sur ces destinations, je suis dispo ! :)

Bonjour à Tous ! 😉

Avis à tous les voyageurs, passionnés d'aventures authentiques et de Baroudage à fond les manettes, ou même ceux qui ont envie de voyager depuis leur canapé avec leur bière... Je vous présente mon Blog de voyage / carnet de routes !

Je suis sur les routes depuis plus d'un an, principalement en stop et à pied jusqu’à présent, seul avec ma maison sur le dos. En 2014 je suis parti de chez moi dans l'objectif de rallier l'Inde uniquement grâce à mon pouce et mes jambes, c'est jusqu'en Iran que je suis allé de la sorte, au bout de 6 mois sur la route, au Pakistan je n'ai pas réussi à passer, je me suis donc envolé pour 2 mois en Inde.

J'ai passé l'hiver au chaud en Andalousie et au Portugal, un petit tour de 2 mois en auto stop ponctué de volontariat dans la Péninsule Ibérique. A présent c'est à vélo que je fais mon petit bout de route, parti de mon Alsace natale il y a un mois, en direction de la Suède., demain je serai au Danemark d'ailleurs après quasi 1500Km de route.

Cet automne c'est à l'assaut de l'Afrique de l'Est que nous partirons, en couple cette fois ci, sac sur le dos au départ de l’Éthiopie, puis vers le Sud...

Je suis en quête d’expériences fortes et uniques, d'aventures et de rencontres authentiques !

Voila, pour ceux qui veulent un peu d'aventure, je vous donne RDV sur mon Blog :

http://jeromeenstop.over-blog.com/

DERNIER ARTICLE : http://jeromeenstop.over-blog.com/2015/06/andalousie-algarve-auto-stop-volontariat-et-hiver-au-soleil.html

A BIENTÔT sur la Route 😉 JeromeEnStop

Bonjour à tous de retour enchanté d'un circuit en Iran si cela vous intéresse j'ai fait un article sur mon blog avec photos Bonne lecture et bon voyage

Salut à toutes et tous, Je rentre d'un mois en Iran: Téhéran, Yazd, Shiraz, Tabriz, Masuleh et retour sur Téhéran. Durant mon voyage, j'ai régulièrement entretenu un blog avec photos sur cette passionnante expérience qui a clairement confirmé le sens de l'hospitalité des iraniens.

Un grand merci à tous les membres du forum qui m'ont aidé à préparer ce trip ! 🙂

www.ontheroad-again.com

Salut les voyageurs,

Juste pour porter à votre connaissance (et plus particulièrement à ceux que l'Iran intéresse :) ) le fruit de mes modestes qualités rédactionnelles, compilées sur http://www.f0ll0w-me.fr/.

Ces petits récits du quotidien du backpacker ont donc pris un autre tour, suite à mon incarcération en iran en janvier (http://www.f0ll0w-me.fr/category/iranian-jail), une mésaventure toujours sympathique à connaître avant d'aller fouler du pied les tapis persans. Enfin si vous disposez de 12 739h de libre devant vous : j'ai peur de pas avoir été super concis.

J'ai aussi écrit des trucs moins dramatiques (et surtout moins longs) ; et je risque de m'y remettre, ayant un peu épuisé mon filon à ménagères lacrymophiles. Entres autres, j'ai déjà traversé et relaté la Turquie, la Syrie, Liban, Jordanie, Israël Palestine, l'Irak, enfin, le Kurdistan plutôt. L'Iran, hors-tôle, arrive, ainsi que l'Inde et le Népal (les Dieux de l'Informatique n'ont pas été tendres, du coup j'ai pris du retard). Le Tibet, la Chine ? et l'Asie du Sud-Est devraient suivre. L'un dans l'autre, je sais que pas mal de forumeurs ici présents aiment prendre la plume de temps en temps, ou sont justes des lecteurs intéressés/intéressants, donc je veux bien vos avis et impressions sur mon œuvre :). (et pour ceux qui prennent la route, j'essaie de compiler mes adresses et les tarifs pratiqués à chaque fois, ça peut être utile. En anglais.)

Merci pour ce retour, bisou, Doudou

Bonjour!

Je visite voyageforum hyper souvent, mais je n'avais jamais consulté cette rubrique. Du coup, pour fêter ça j'ai décidé de poster à mon tour un post. L'année passée j'ai fait un voyage d'un an autour du monde en vélo, et du coup je vous mets à disposition le chapitre consacré à la traversée du nord de l'Iran qui m'a particulièrement marqué. J'espère que ça donnera envie à certaines personnes de se rendre dans ce superbe pays. Vous pouvez trouver le reste du texte sur mon site.

Chapitre 27: L’Iran, l’Axe du Bien?

»Mais t’es fou! L’Iran c’est plein de terroristes! Mais pourquoi tu vas la-bas, les filles, y’en a pas! Mais n’y va pas maintenant, Israël va les faire tous sauter d’un moment à l’autre! ».

…ou….

Femmes sur-maquillées, talons hauts, foulards multicolores posés à l’arrière du crâne, couples de jeunes amoureux qui se tiennent la main dans la rue, boutiques de sacs à main, de jeans moulants et de parfums. Et aussi, tous ces nez cachés d’un sparadra indiquant, quand ce n’est pas du bluff, qu’un chirurgien esthétique est passé par là.

Que faut-il croire? Faut-il renoncer à se rendre dans un pays comme l’Iran à cause d’informations généralisant les actions d’un gouvernement ou de quelques individus à l’ensemble d’un pays? Ces premiers commentaires, prononcés par des personnes qui fondent leur jugement sur quelques images vues à la télé m’agacent profondément. Cela m’agace encore plus quand je sais via mes rencontres avec des cyclos du monde entier que les iraniens sont les pros de l’accueil et de la bienveillance. L’Occident, notamment via les médias, fait tout ce qu’il peut pour faire passer l’Iran pour le Grand Satan, accentuant le clivage entre les pays musulmans et occidentaux. D’accord, il y a le spectre de l’Ayatollah Khomeini et les déclarations ultra-provocatrices du président Ahmdinedjad. Mais, un gouvernement, surtout quand il est constitué de fanatiques, est-il vraiment le reflet des nations qui le constituent?

Trois invitations en trois heures

En arrivant à Téhéran, je tente tant bien que mal de libérer mon esprit de tous ces prejugés. Je me »créé une objectivité ». Barbus fanatiques et femmes en burqa ou patriarches souriant m’invitant à boire le thé: on verra bien qui m’attendra à l’aéroport. Quand je débarque, ce n’est pas comme au Népal, où je sautait de joie à l’idée de faire tamponner mon passeport. Là, je suis sur mes gardes. Encore une fois, les avertissements que j’ai entendu à droite et à gauche me reviennent à l’esprit: » surtout, prends le moins de photos possible, et essaye d’avoir l’air local, sinon on va te prendre pour un espion ». Pas de bol, tout le monde voit tout de suite que je suis un touriste, et malgré le pantalon enfilé à la hâte dans les toilettes pour faire »comme tout le monde », de nombreuses personnes me demandent »where are you from? ». Pour l’Iran, j’opte pour la réponse: »I am from Switzerland ». Ça changera un peu de ma rengaine habituelle.

Il est 11h du matin quand je commence à monter mon vélo à coté des tapis roulants crachant les derniers bagages. En deux minutes, le personnel de l’aéroport ainsi qu’un douanier viennent me saluer et me regarder monter mon vélo. Ces spectateurs ne sont pas comme en Inde, muets et inactifs. Ceux-ci me posent des questions, tentent de se faire comprendre malgré la barrière linguistique et leur présence n’est pas étouffante. Parfois aussi, ils mettent la main sur le vélo qui vacille sur sa bequille quand je visse mes écrous avec un peu trop de vigueur. Une femme d’une trentaine d’année parlant bien anglais fait la traduction pour ses compatriotes. Nous sympathisons et quand son mari arrive, il me propose de me déposer à Téhéran. J’accepte avec joie car l’aéroport se trouve à une bonne cinquantaine de kilomètre du centre-ville, et je suis attendu pour le déjeuner dans la capitale.

Musulmans pratiquants, Maryam et Jamal, ainsi que leur fils de cinq ans Mohamed, vivent à Téhéran, mais ont vécu quelques années au Canada précédemment. Jamal est professeur d’université et le couple parle parfaitement anglais. Le vélo accroché sur le toit de la voiture, nous roulons vers la capitale. Grâce à eux je peux prendre la température. Ils ont un franc parlé qui me surprend, surtout quand ils disent que le gouvernement est fou à lier. Ils ont été témoins aux premières loges des manifestations de 2009 contre le gouvernement animées principalement par des etudiants. Jamal me confie que trois ans après ces émeutes, plusieurs de ses élevés manquent encore à l’appel…

Quand nous arrivons dans le centre, ils me proposent de loger chez eux, mais je suis déjà attendu. Maryiam me gâte de tous les biscuits et sucreries présents dans la voiture, et Jamal me donne son numéro de téléphone pour le contacter en cas de soucis. À peine débarqué, les sacoches toujours giseantes sur le trottoir, un jeune homme s’avance, et me propose lui aussi son toit pour la durée de mon séjour à Téhéran.

Je suis attendu chez Madame Kazemi. Cette femme, je ne la connais pas, mais elle m’a gentillement proposé de m’heberger . Enfait, c’est grâce à mon petit cousin Oscar que j’ai quelqu’un qui m’attend à Téhéran. Pour faire simple, Madame Kazemi est la mère de la mère d’un camarade de classe d’Oscar qui, lui, vit au Havre. C’est donc cette première invitation que je vais honorer.

En cherchant la rue, puis l’immeuble, je constate une chose: les iraniens ne sont pas des as de l’orientation, ou tout du moins, il y a des lacunes quand il s’agit de donner une direction. Par la suite je constaterais que leur appréciation des distance est une des pire que j’ai rencontré dans ce voyage. Les sénégalais et les mauritaniens les battent à plates coutures dans ce domaine!

Il est déjà plus de 15h quand j’arrive chez Mme Kazemi, et je n’ai qu’une chose à faire: mettre mes pieds sous la table! Nous faisons connaissance autour des premiers mets iraniens que je déguste. Mme Kazemi a vécu de nombreuses années en France. Anesthésiste à la retraite, elle vit actuellement entre Paris et Téhéran. Avec son caractère et son goût pour l’art et la peinture, elle me rappelle ma grand-mère paternelle. Ainsi, grâce à Mme Kazemi, j’arrive en Iran en étant accueilli comme-ci j’arrivais chez moi!

Mes trois jours dans la capitale, je les passe à me mettre au diapason. Ce n’est pas très difficile. Comme je suis quasiment l’unique touriste du pays (je n’en rencontrerai que quatre en deux semaines), je suis sujet de toutes les attentions. On me renseigne, on m’aide à prendre le métro…etc.Je fais aussi la connaissance avec les Bazaars. Dans celui de Téhéran, ont peu s’y balader des heures sans passer au même endroit. Pas facile de chercher une boutique en particulier.

Une fois en phase avec le rythme de vie iranien (et avec les règles de circulation), je suis prêt à réceptionner le premier touriste rencontré en Perse:

Daniel

Daniel… mon beau-père, ce fou, ce fada, cet irresponsable qui me laisse aller en Iran alors que c’est si dangereux. Pis encore, il laisse sa famille et son boulot pour venir prendre le risque insensé de pédaler avec moi pendant une semaine. J’ai presque envie de lui remonter les bretelles à la sortie de l’avion, mais non, je suis content de retrouver mon beau-père et les paquets plein de chocolat, de gruyère et de roestis agissent en sa faveur.

Nous sommes fatigués tous les deux, mais super motivés. Lui, il a volé toute la nuit, ne dormant que deux heures. Pour ma part, j’ai quitté Téhéran la veille en fin d’apres-midi pour partir à la recherche de l’aéroport international distant de plus de 50km du centre-ville. Quasiment aucun panneau n’indiquait la direction à prendre, j’ai donc fait des allers et retours incessant sur les divers autoroutes sortant de la capitale. Quand finalement je trouve la bonne route, la nuit tombe, et sans phares opérationnels, je suis obligé de planter ma tente non loin du trafic. À 3h20, je remballe le tout pour être sur place quand Daniel arrive.

Pas de bol cette journée s’avèrera être l’une des plus dure de mon voyage. On s’échange les dernières nouvelles, moi celles de la route, lui celles de la maison qui sont toutes aussi excitantes! Quand tout est monté et qu’on se sent d’attaque, on met la machine en marche. Il est est 9h, et on met le cap à l’ouest, en plein vent de face… ce vent, si violent qu’à plein régime, nous dépassons difficilement les 11km/h. Baptême du feu donc pour Daniel qui se retrouve aussitôt face au pire ennemi du cycliste, véritable fléau qui en plus de nous crever physiquement porte un coup au moral. Pour en rajouter une couche, nous avons opté de contourner Téhéran en prenant plein de petites routes qui s’avèrent difficile à trouver. Ne pas savoir si on va dans la bonne direction avec ce vent de face rend cette journée extrêmement pénible moralement. Heureusement, on est heureux de rouler ensemble et en ce motivant mutuellement nous arrivons à avancer.

À mon départ, il y a presque 11 mois, une dizaine de copains m’avaient accompagnés jusqu’au premier campement. Nous avions bivouaqué près de Genève, puis mes amis sont rentrés en train. Daniel etait là, et il a continué a pedaler avec moi jusqu’au sud de Lyon. L’expérience avait été concluante et avait, au passage, réveillé l’âme d’aventurier de Daniel. 11 mois après, nous sommes bien heureux de renouveler l’expérience une nouvelle fois, dans un cadre bien plus exotique que le long du Rhône.

La carotte pour nous faire avancer durant cette journée difficile, ce sont nos pauses-kebabs. Ici, ce qu’on appelle un kebab, c’est une brochette de viande hachée, de boeuf, d’agneau ou de poulet, que l’on sert avec une grosse portion de riz (avec du beurre) et accompagné d’une tomate grillé. C’est bon, et j’en mangerai au moins une par jour jusqu’en turquie

Finalement, en fin de journée, nous parvenons à notre objectif, Karaj, et trouvons un hôtel bien mérité. Le lendemain, rebelotte, vent de face, mais avec cette fois-ci un trafic plus intense. Heureusement c’est plat et on sait où on va. En fin de journée, éloignés de plus de 50km de notre objectif, nous décidons de faire signe à un pick-up de s’arrêter et de nous prendre jusqu’à Quazvin. Daniel est là pour 5 jours seulement, et on ne va pas les passer sur des voies rapides dans des paysages plats et quelconques. De plus, ce coup de pousse de 50km nous permet de visiter cette ville, ancienne capitale, et de s’étonner encore et toujours devant toutes ces jeunes femmes qui donnent tord à toutes les idées que nous nous faisions de la femme musulmane. Bon, tout reste relatif, et ce sont les jeunes femmes qui se mettent extraordinairement en valeur malgré leurs contraintes vestimentaires. Souvent celles ci se baladent avec leurs mères, cachées sous un chador étouffant et glauque. Les plus de cinquante ans semblent bien plus ancrées dans les traditions que la nouvelle génération. Les jeunes avec qui nous discutons, et ils sont nombreux tant le pays est jeune, nous affirment tous que le gouvernement est fou, et qu’ils aiment les États-Unis. Notre ami Payam nous dira »Islam is a very beautiful religion, they just destroy it… »

Au troisième jour de vélo avec Daniel, et après une nouvelle matinée harassante, nous découvrons avec joie que la route qui semblait s’en aller buter contre une chaîne de montagne, se joue d’elle en longeant une rivière qui la traverse de part en part pour aller se jeter dans la Mer Caspienne. Ainsi, ce n’est pas un col qui nous attend, mais une descente magique de 40km dans des paysages splendides. Le soir, nous allons serrer la pince à cette rivière en allant planter notre tente à quelques mètres d’elle.

Le lendemain, dernière étape avant l’arrivée à la Caspienne, nous prenons notre petit déj dans un restaurant de Manjil. Le taulier de l’établissement, Bashir, vient discuter avec nous et nous nous lançons dans un dialogue farsi-français du tonnerre qui marche à merveille car nous nous comprenons. Bashir est un ancien haltérophile et me fait penser à notre bon vieil ami menuisier de l’uni: Daniel Rod. Finalement, il nous offre tout ce que nous avons consommer! Un exemple parmi d’autre de la générosité iranienne.

Quand nous arrivons enfin à Rasht, le but de notre chevauchée commune de 300km, nous profitons de la dernière journée pour aller visiter un joli village perché, Masuleh, et d’aller tremper nos pieds dans la Mer Caspienne. Quand le soir arrive, Daniel prend un taxi qui le ramène à l’aéroport de Téhéran en seulement 5h.

En voyageant avec Daniel, j’ai découvert plusieurs choses, par exemple c’est un pro pour faire un sac. Il ne prend que l’essentiel et ne s’encombre d’aucun superflu. Il se prête aussi parfaitement au jeu du bivouac et ne ronchonne pas à cause d’une nuit trop humide ou de pâtes pas suffisamment al dente. Paradoxalement, durant ces quelques jours d’effort et de vie au plein air, j’ai l’impression que là, il se repose réellement. Par rapport aux vacances far niente dont on a l’habitude en famille, il est ici plus relax, prends les imprévus avec humour et sympatise avec toute personne qui vient lui serrer la main. Daniel, il est temps que tu rentres parce que si tu restes sur la route plus longtemps tu ne retourneras jamais dans la routine audi-boulot-dodo! En tout cas merci pour ces quelques jours en ta compagnie et quand tu iras faire ton tour du monde et que je serai à mon tour dans cette routine, je viendrais volontiers te rejoindre pour quelques kilometres!

Communication breakdown

De nouveau seul, en tête à tête avec mon biclou, je fais face à plusieurs ennuis techniques en quelque jours. La plupart d’entres eux arrivent un peu trop tard, car s’ils étaient arrivés quand Daniel était encore avec moi, il aurai été possible d’y remédier immédiatement en récupérant les pièces de son vélo. Ma roue avant crêve deux fois de suite, puis ma bequille se casse en deux et mon compteur décide de ne plus fonctionner. Les piles spéciales de ma balise Spot qui envoie ma position vers mon site internet sont à plat, mon chargeur Nokia se brise en deux, mon phare arrière est out et celui de devant nécessite une intervention chirurgicale pour le sauver. Mon téléphone portable rend l’âme et je dois le remplacer par un nokia plus ancien perdant ainsi de nombreux numéros (mais gagnant le jeu Snake!).

Il me faut cinq jours pour rejoindre Tabriz. Pendant ces cinq jours, je traverse des paysages somptueux, notamment entre Khal Khal et Miyaneh. Une matinée, je monte de plus de 1’000m. Quand mes jambes fatiguent, je mets en pratique ce que j’ai appris à faire en Asie du Sud-Est avec Benoît à savoir: je me fait tirer par des camions. Sur les 25km de montée, j’arrive à »rider » des camions sur un total de presque 5km. Comment faire? Quand je vois en contre-bas un camion qui toussotte et qui peine à avancer, je décide que celui-ci sera ma cible. Je continue à pédaler, ou parfois je m’arrête même pour l’attendre. Quand il est suffisament proche, je commence à pedaler à fond pour avoir plus ou moins sa vitesse quand il arrive près de moi et tente de trouver une prise à l’arrière de la remorque. Ensuite, le tout est de rester le plus longtemps accroché, et ce malgré les gaz d’échappement et les crampes dans les bras, pour changer de la monotonie de la montée. Les échanges avec le chauffeur se font via le rétro, et souvent, ils se marrent! Quand je lâche un camion par épuisement, celui-ci s’arrête pour me laisser revenir à lui. Pour lui faire honneur, je rempile pour 1km de crampes dans le bras gauche. Au final, on ne peut pas dire que j’économise des forces car l’effort que cela demande est intense, mais au moins mon biceps gauche aura la classe à mon retour à lausanne, et fera craquer toutes les filles du bord du lac.

Gawdaraq

Au risque de le répéter, les Iraniens sont les gens les plus accueillant que j’ai rencontré durant ce voyage. Le soir d’une longue étape sur la route de Tabriz, dans une campagne presque verte et sans avoir vu aucun minaret (contrairement à ce qu’on croit, les paysages n’en sont pas hérissés). Cette longue journée de pédalage sur un faux-plat ascendant de 80km et un vent de face arassant touche à sa fin quand une voiture s’arrête et deux hommes aux environs de la trentaine et parlant bien anglais en sortent. On discute 1 minute et demie et il me proposent d’aller dans leur village. Il faut juste faire demi tour sur 5km. J’hésite, revenir sur mes pas étant une des choses que je déteste le plus au monde après les choux fleurs et les brocolis. Finalement j’accepte, et suis la voiture sur plus de …12km! Ça me fâche énormément, je suis fatigué, j’ai faim, je suis donc de mauvaise humeur. Quand finalement nous arrivons, le calme revient et j’offre un visage plus sympathique. Je me laisse guider dans les rues de Gowdaraq jusqu’à la maison des parents par les deux frères Hassan et Saeid. Quand nous arrivons à la maison, toute la famille est là, les femmes, les frères les parents, des enfants du voisinage. Tout de suite on étend une couverture sur le sol, et on prend tous l’apéro: miel, pastèque, fromage, galette hyper-fines…etc. je discute un peu plus avec Hassan et Saeid. L’un est hygiéniste dentaire, l’autre est designer graphique à Téhéran. Ils profitent des jours fériés commémorant le 23e anniversaire de la disparition de Khomeini pour passer quelques instants dans la maison familiale. Aussitôt l’apéritif terminé, ils me proposent d’aller jouer au volley. Il est 19h, je suis HS, mais je me joins au groupe qui a rendez-vous au filet du village pour le tournoi du soir. Comme partout, il y a les stars, les Ronaldo de la manchette, il y a les pères de famille un peu gênés par les kilos en trop et les mauvais, comme moi. Après un match ou je touche 2x la balle, pour la mettre dans le filet, je décide de couvrir l’évènement en prenant quelques photos. De retour à la maison, je constate que les femmes ont tué le poulet éclaboussant légèrement mes affaires de viscères où je ne sais quoi. Ici, on retombe dans les traditions, les femmes de Téhéran mettent la main à la pâte à côté de la Mère, et c’est elles qui s’occupent de tout tandis que les hommes »m’entretiennent ». Je leur demande s’ils font leurs prières et s’ils vont à la mosquée tous les jours. »What?!?! We go there once a year maybe! ». Les pièces de la maison sont non meublées. Tout le monde vit sur des tapis perses, épais, magnifiques. A onze heure, alors que j’ai atteins un rythme de 47 baillements par minute le repas est servi et nous nous réunissons tous dans une des pièces, sur des tapis autour d’une nappe en plastique. Poulet, riz, frites maison, salade de tomate-concombre-oignon: c’est délicieux. Une fois le repas fini, je m’écroule sur une couche posée dans une des pièces. Hassan et Saeid viennent me border.

Le lendemain, les deux frères se proposent pour m’aider à ratrapper les 12 km perdus la veille. Je m’accroche à la voiture grâce à la fenêtre arrière laissée ouverte et ensembles nous filons à 40km/h! Après de sincères remerciements, je reprends la route, sans voiture pour m’aider, en direction de Tabriz.

Tabriz

Sitôt seul, je tombe sur mes touristes n°2-3. Sophie et Barbara, bernoises à vélo, pedalant en pantalon et en voiles malgré la chaleur. Elles ne sont pas très bavardes, mais je sais d’elles qu’elles ont pour objectif la Mongolie. Cela fait trois mois qu’elles pédalent sur les même routes que je compte empreinter. Avant de nous séparer, je déchire les pages de mon guide don je n’ai plus besoin et qui pourront leur servir.

Encore une fois, je voulais m’arrêter avant la ville pour camper mais la force d’attraction a été la plus forte, j’arrive dans la »ville de Bouvier et Vernet » après une étape de 120km, une ultime montée vaincue à la force de mon bras gauche et une longue descente qui m’a literralement catapulté dans le centre ville.

Tabriz, tous ceux qui ont lu l’Usage du Monde, en sont familier. Dans les années cinquante, lors de son voyage en Fiat Topolino avec son ami peintre Vernet, Nicolas Bouvier a vécu plus de six mois dans cette ville. Pendant ma longue journée à parcourir la ville, je prends un plaisir immense à me perdre dans les dédales infinis du bazaar. Plus de dix kilomètres de galeries couvertes par des voûtes en briques rouge. Ce bazaar existe depuis un millénaire, et ces voûtes, conférant un côté intimiste en ce lieu où l’agitation règne en maître, datent du XVe siècle. En y allant tôt le matin, en ce jour férié qu’est le 3 juin, la plupart des boutiques sont fermées, et j’erre des heures dans ces allées calmes, peuplées uniquement de chats, véritables maîtres des lieux. Ensuite, je me rend à la Mosquée Bleue, construite en 1465 mais détruite lors d’un violent tremblement de terre en 1773. Bouvier, lui n’en a vu que des ruines, mais j’ai de la chance, la mosquée a été reconstruite et ses mosaïques bleues, couvrant toutes les paroies d’entant, partiellement reconstituées.

Le soir, alors que je cherche un endroit où manger, je tombe sur un autre cyclo au crâne rasé et à la barbichette pointue: Jean. En route pour l’Inde, il arrive droit de la Turquie qu’il a adoré. Heureux de pouvoir enfin parler un peu français, nous partageons le dîner puis le petit déjeuner du lendemain. Il me dit ce que je dois manger à tout prix quand je passerais la frontière turque.

Kandovan, Orumiyeh, finish en beauté

Je sors de Tabriz sur le tard, vers 11h. J’ai bien passé une heure à la poste pour acheter mes 30 timbres pour l’Europe. Difficile de se faire comprendre. Heureusement que Parisa, jeune employée, parlait anglais. On a bien discuté, et les employés m’ont traités de fou à nombreuses reprises quand Parisa leur à décrit mon périple! À 11h, je m’extirpe donc des tantacules de cette ville de plusieurs millions d’habitants et décide de faire un écart pour me rendre à Kandovan. Une trentaine de kilomètres à l’écart de ma route vers la Turquie, ce village est incroyable. Une érosion bizarre a taillé dans une sorte de conglomérat des formations rocheuses pointues qui ont été aménagées en maison troglodyte et qui sont toujours habitées. Après quelques kilomètres de montées sur la route qui y mène, je me rend compte que je suis de nouveau pris de diarrhée, et je sens que mes batteries se vident à vitesses grand V. Je mets fin au supplice en faisant les 25 derniers kilomètres (de montée) à bord d’un pick up. Après une balade de deux heures dans ses ruelles-escaliers, je remonte sur mon vélo, et grâce à la descente et au vent qui m’est favorable, bats mon record de vitesse: 72km/h!! Dans un paysage magnifique qui me rappelle les hauts plateaux boliviens, je tente de planter ma tente parmi les chardons, mais le vent qui est trop fort me force à me rabattre en contrebas.

Voyager en Iran sans faire du désert, c’est un comble! Heureusement, cette fin de parcours perse l’offre un désert auquel je ne me serais pas attendu: un désert de sel. Trente kilomètre à travers les reste d’un ancien lac, terres jaune ou blanche, buissons rares et éparses, terre inhospitalière mais magnifique. Avant de rejoindre les rives du Lac d’Orumiyeh, je passe mon 10’000km, point symbolique qui ne me laisse pas indifférent et qui porte un coup aussi à mon compteur car c’est peu après qu’il décidera d’arrêter de fonctionner. Au bord du lac, et tout au long de la traversée de la longue digue de 20km qui le coupe en deux, je m’émerveille devant ce paysage. Rives blanches, eau rouge, ciel bleu. La rive opposée semble n’être qu’à deux minutes de vélo tant l’air est clair. Il me faudra plus d’une heure pour l’atteindre. Le lac, véritable mélange entre la Mer Morte, tant il est salé, et la Mer d’Aral, car il est condamné a disparaître à cause de la déviation des cours d’eau qui l’alimente. C’est dans un paysage comme cela que je veux planter ma tente. De retour sur la terre ferme je rempli mes bouteilles d’eau et m’avance sur l’immense plage de sel, qui est si étendue à cause de la baisse du niveau de l’eau que je ne vois pas le lac. Après le repas, alors que le soleil disparaît progressivement derrière la mintagne, je me jette, euphorique, dans l’immensité de cette étendue en soufflant à perdre haleine dans mon harmonica. Plusieurs fois, j’ai l’impression d’avoir eté ramené en Bolivie. Uyuni Orumiyeh, même combat! Le lendemain, je ne fais pas le fier malgré le lever de soleil magique. En effet, une meute de gros chien entoure ma tente et aboie en ma direction pendant quelques minutes. Heureusement, ils semblent aussi euphoriques que moi la veille et son vite lassés de jouer les méchants et s’en retournent se courir après pour se croquer la queue. Profitant de cet instant de repris, je file.

Jeudi 7 juin, 308e jour et 10’033km, je m’apprête à quitter l’Iran qui m’a tant surpris et tant apporté. A fond la caisse et en pleine forme, je mets le cap sur la Turquie. Je roule bien, en une heure je couvre 22km, mais soudain, c’est le drame. Je n’avance plus. Je suis à plat. Pas mes pneus, mais mon corps. Je tente de m’arrêter pour grignoter des choses sucrées: j’avance de 5km, puis cale à nouveau. Pourtant, moralement je me sens en pleine forme, et hormis ces maux d’intestin qui accompagnent ma coulante, j’ai l’impression d’aller bien. Tant bien que mal, je me traîne jusqu’à la route qui se dirige vers la Turquie. Seulement 50km au compteurs quand je jette l’eponge. Je décide de faire du stop jusqu’à la frontière pour l’éviter les derniers 40 kilomètres de montées et de descentes sans endroits à l’ombre pour me reposer.

Il doit etre 13h quand je pousse mon vélo dans le meli mélo de la douane de Sero-Esendere. Rien n’est indiqué en anglais, et j’ai l’impression qu’il n’y a que des civils qui n’en savent pas long sur la procédure que je dois suivre. Finalement, j’ai mes deux tampons dans mon passeport, et crevé comme pas possible, je fais mes premiers pas en Kurdistan turc. PKK, me voilà!

Pour les photos, c'est ici

http://periple4x4indonimois.blogspot.fr

😉préparation de notre voyage "mon épouse et moi" en direction de l' inde en autonomie totale au départ de nimes début octobre pour 7 a 8 mois, programme avec itinéraire complet sur notre blog 😏

Bonjour, Je reviens d'un magnifique voyage de 2 mois au Moyen Orient. Je souhaite partager avec vous cette experience unique.

Je suis partie, en compagnie de ma soeur, d'Istanbul en Turquie pour finir en Terre Promise à Jerusalem, en passant par le Kurdistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Jordanie. Ce fut un voyage exceptionnel, d'une très grande intensité émotionnelle et humaine. Et il vrai que le retour en France est plus que difficile.

Pour vous donner une ordre d'idée sur ce voyage : ce fut un trip en mode "à l'arrache", on n'avait rien préparé, rien réservé si ce n'est la demande du visa iranien demandé 1 mois avant le départ. Pour vous dire, c'est qu'au début, on voulait rallier l'Inde en passant donc par la Turquie, l'Iran et le Pakistan, mais comme nous n'avons pas pu obtenir le visa pakistanais à Téhéran, on a décidé de rejoindre Israel par l'Irak puis Syrie, Jordanie. on n'avait pas non plus prévu de vol retour, ce qui nous a laissé le temps de poursuivre notre voyage tant qu'il y avait du budget. Et sur ce point, on a vraiment fait fort car on a dépensé environ 1000 euros chacune tout compris avec les vols et les visas. En fait, on a voyagé beaucoup en stop meme en Irak et on a dormi à la belle étoile (en Iran notamment) et chez l'habitant. le stop marche très bien dans ces pays là surtout en Syrie-Jordanie-Isarel, mais il est vrai que pour 2 filles c'est un peu dangeureux en Iran et Irak. On a eu une experience de tentative de viol au Kurdistan irakien...

Ce fut quand meme incroyable de pouvoir rallier l'Iran à la Syrie par le Nord de l'Irak...on était les seuls touristes là bas et on a fait des rencontres incroyables....à l'aventure !!

Je pourrais vous parler des heures de ce voyage, de l'hospitalité irannienne, des puits de pétrole irakiens, de la beauté de Palmyre en Syrie, des couleurs du Wadi Rum en Jordanie ou du sionisme en Isarel, donc si vous voulez avoir un apercu de ce trip, vous pouvez lire mon carnet de voyage et voir qq photos sur mon blog :

www.anouck.new.fr dans la partie voyage 'middle east'.

Si vous avez des questions pratiques 'visa, vols, bons plans, bonnes adresses...' n'hésitez pas à me questionner.

L'adresse de mon blog où je raconte au jour le jour 1 mois de voyage en Iran (+ arrivée par la Turquie et sortie par les Emirats Arabes Unis) : http://pibieniran.blogspot.com

N'hésitez pas à me contacter si vous préparez un voyage là-bas et voulez des informations... je vous répondrai dans la mesure du possible.

Bonjour,

Je pars en Iran du 26 mars au 17 avril. J'ai monté un petit blog que je mettrai à jour au fur et à mesure de mon voyage : www.voyageeniran.com

Je compte aussi auto-éditer un carnet de voyage d'ici la fin de l'année et j'ai monté un projet de soutien sur Ulule. Si vous voulez soutenir mon projet, cliquez ici

Merci de diffuser l'info ;-)

bonjour,

avant de partir, j ai eu du mal à trouver des infos sur le vélo en Iran, donc je mets ce post pour vous dire que nous nous régalons. Bien sûr, il faut choisir ses routes, mais le coté ouest (kurdistan) est magnifique, et les gens adorables. Nous nous dirigeons maintenant vers l'est, en prenant parfois le bus pour les parcours moins intéressants, et aussi parcequ'avec un mois de visa et la chaleur, on ne parcourt pas tout l'iran sur son vélo. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est ici : http://www.roulmaloute.com/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=411

bonne pédale à tous !

Pour ceux qui rêvent de visiter l'ancienne Perse mais n'osent pas... voici quelques souvenirs de notre fantastique voyage iranien, en famille, l'été dernier:

http://bienvenuechezleschiites.over-blog.com/

Bons voyages à tous.

Bonjour à tous,

Je vous propose une nouvelle mise à jour de ma page perso, cette fois-ci avec une rubrique entièrement dédiée à mon séjour en Iran en Avril-Mai 2009. Vous pourrez découvrir la beauté de l'Iran au travers de très nombreuses photos de : Téhéran, Shiraz, Persepolis, Kerman, Ispahan, du Dasht-e Kevir et de Mashhad. J'espère réussir à vous donner envie de voyager à travers ce pays sublime !

Bonne visite !! 😉

Lukasz

http://www.llukasz.com/Iran.htm

Bonjour, je rentre tout juste de mon deuxième séjour en Iran. Les photos et le récit sont ici . Pierre 🙂

Merhaba et Salam a tous!

Je voyage depuis 2 mois en Turquie et en Iran. C'est un veritable bonheur de decouvrir des pays si riches et si hospitalies! Je tiens un blog ou j'ecris ce que je vis et je mets quelques photos. Alors tous ceux qui veulent un avant-gout ou qui se posent des questions peuvent aller y faire un tour!

http://kramsvoyage.skyblog.com

J'essaierai de vous aider la la mesure du possible!

Seb

Retour sur notre dernier périple de 8 mos en Asie: Départ du Kirghizistan, treks en haute altitude, vie aux côtés des bergers kirghizes sous la yourte, le fantastique marché d'Och... Xinjiang, étape obligatoire sur la route du Pakistan... Ca donne pas envie de retourner en Chine... Pakistan: Karakoram Highway, une chouette traversée à pied de l'Hindu Raj, Chitral et ses matchs de polo free-style, les Kailashs, et un mois dans le Khyber Bazar de Peshawar et ses marchands de tapis afghans! Inde, les pièges à touristes du Rajasthan, 15 jours de voyage avec un sadhu, les îles Andaman... Iran, quelques villes Ispahan, Shiraz, Yazd. Des affreuses pizzas au cervelas halal (sans tomates) et finalement un retour en France.

http:://yakoilaba.freezee.org

Faites également le plein de sourires avec nos 2 mois à Madagascar! Et puis quelques îmages d'Islande, de nos 5 mois à Mayotte, d'un trek au Maroc...

😉 Retrouver notre blog en direct du Liban sur: http://negroni.frederic.free.fr/blog/index.php?Iran amusez vous bien et n'hesitez pas a nous poser des question sur ce merveilleux pays, sans peur vous serez tenter de le découvrir.😎

Bonjour,

Nouveaux sur ce forum, nous commençons par nous présenter : Nous sommes une famille et voyageons avec nos enfants Florence (13 ans) et Vincent (9 ans), depuis 5 ans. Nous utilisons comme moyen de transport un Land Rover aménagé. Surnommé « L’Arioul » - le mulet en berbère, ou le 4x4 berbère – il permet de nous offrir 4 couchages et une autonomie pour visiter les coins les plus reculés de notre planète.

Notre prochaine destination sera la traversée des Amériques, de l’Alaska, jusqu’en Terre de Feu, départ juillet 2006.

Pour le moment, nous revenons d’un périple en Iran, toujours en autonomie totale, seuls, grâce à notre véhicule. Nous vous proposons ici un résumé.

Le récit complet avec les photos et des extraits de notre film se trouve sur notre site (www.land-trotteurs.fr.st ou http://perso.wanadoo.fr/un-land-et-des-etoiles/ (version sans publicité)), avec les formalités pour entrer en Iran (CPD, visa, .). Fabrice et Valérie.

Nous avons choisi de traverser les Balkans pour nous rendre en Iran. Après l'Italie, nous entrons en Slovénie. Arrivés en Turquie, nous prenons le chemin des écoliers et mettons trois jours pour rejoindre la frontière iranienne.

Le lendemain, c'est le grand jour : nous revêtons nos tenues « islamiques ». Foulards et vêtements couvrants pour les filles et pantalons pour les garçons. ½ heure suffira pour les formalités à la frontière iranienne ! C'est de loin la plus rapide.

Dès notre arrivée, nous avons décidé de visiter l'église noire de St Thaddée. Cette église arménienne a été construite au début de notre ère et une fois l'an( le 19/06) de nombreux pèlerins viennent assister à la messe annuelle.

C'est vendredi et Tabriz est calme : peu de véhicules. Tout de même, nous notons une circulation très anarchique ; aucune règle n'est respectée. Les policiers sifflent dans le vide et ne font que constater les accidents très nombreux.

Visite de la mosquée Bleue, repas typique, promenade dans le bazar sont au programme de la journée. Nous dégustons le délicieux abugst encore appelé dizi composé de viande de mouton et de pois chiches.

Nous prenons le chemin de la mer Caspienne et nous offrons un intermède piste en traversant le Mont Sabalan culminant à plus de 4 800 m d'altitude. Nous nous retrouvons rapidement à 3000 m au milieu des tentes nomades où nous serons invités. Nous bivouaquerons à 3 300 m (notre record !). Nous découvrons les abords de la Mer Caspienne avec ses champs de riz à perte de vue. La végétation est luxuriante.

Nous ne rencontrons aucun problème lors des bivouacs sauf lors de deux. Le premier sur un terrain meuble ( style chott), le land s'enfonce de 50 cm. Heureusement, nos pneus à crampons nous ont permis de sortir de ce mauvais pas ! Le deuxième à quelques km d'Isfahan, deux hélicoptères de l'armée nous localisent et rasent la tente de toit ! Peut être étions-nous près de la centrale nucléaire ?

Nous avons rendez-vous avec les astronomes à Shahreza située à 80 km au sud d'Isfahan. L'accueil des astronomes est à l'image des iraniens. Nous faisons une conférence à l'université sur notre projet et ils organisent une soirée astro-gastronomique dans un parc bien fleuri et bien..éclairé ! Les femmes sont fascinées par notre mini-cuisine. La nuit se poursuit avec l' observation des objets célestes jusqu'à 3 h du matin ! Les iraniens ont la santé !!

Pour obtenir les visas, nous avons dû réserver trois nuits d'hôtel à Shiraz et c'est avec un pincement au cour que nous quittons nos hôtes si attachants ! Nous plongeons avec délices dans le bazar oriental. Senteurs, bruits, couleurs nous envoûtent. Après ces trois jours, il est temps de reprendre la route ou plutôt les pistes. Nous visitons la célèbre Persépolis sous une chaleur écrasante à 15 h (quelle idée !!!) : 40°C à l'ombre mais sans ombre ! Nous repartons vers deux autres sites Naqsh-e Rostam (tombeaux sculptés) et Pasargades (tombeau de Cyrus) émerveillés par tant de finesse dans les sculptures.

Nous empruntons de belles pistes dans les Monts Zagros. Des camps de nomades apparaissent, des collines colorées se dévoilent à perte de vue. Nous suivons le cours de la rivière sur des pistes boueuses.

Isfahan se rapproche et la circulation se fait très dense. Enfin, sans accident, nous garons notre véhicule sur sa célèbre place et partons à l' assaut de ses plus beaux monuments et de son bazar.

Nous avons envie de goûter aux deux déserts iraniens : Dasht-e Kavir et Dasht-e Lut. Des oasis apparaissent au milieu des déserts arides. Nous comptons tous les 25 ou 30 km des caravansérails. Ils sont à l'abandon mais quelques-uns restent en bon état.

La route est ponctuée de petits bijoux où nous faisons une pause photo : des maisons en pisé sculpté s'accrochent aux montagnes.

Nous faisons le plein de gasoil à un euro les 60 L, prix fixe en Iran. La chaleur est épuisante en raison de la fuite de gaz de la clim : la température monte à 49°C.

Nous approchons du Golfe Persique. Le bord de mer n'est qu'à 70 km. Nous n' hésitons pas, une pause dans cet enfer à 52°C, humide, entouré de bases pétrolifères est la bienvenue. Une tempête de sable rend la conduite difficile mais la plage est dégagée. La température a chuté à 37°C, c'est le paradis retrouvé mais pas pour longtemps ! En effet, impossible de dormir sur le bord de mer (les policiers ne comprennent pas notre intermède aqueux !) si rafraîchissant. A minuit, enfin, le thermomètre affiche 40°C et nous nous arrêtons.

Nous effectuons le lendemain la visite de la Ziggourat de Choqa Zanbil vieille de 3300 ans. C'est une sorte de pyramide à étages d'importance religieuse. Malgré les 50°C extérieur, le guide nous accompagne et nous fait grimper (malgré les barrières) au sommet en escaladant les murs : pas pratique la jupe longue !

Notre visa de 30 jours touche à sa fin et il faut remonter en direction de Tabriz : la boucle de 7 000km sera bouclée !

Le retour se fera par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie.

Nous avons parcouru 18 000 km au total, dont 8000 en Iran. Nous avons ramené 2000 photos et 7 heures de film.

Fabrice et Valérie

www.land-trotteurs.fr.st http://perso.wanadoo.fr/un-land-et-des-etoiles/ (version sans publicité)

Me voila parti pour Teheran depuis Delhi.

Je suis parti depuis 6 mois et je me dirige a grand pas vers la perse puis la Turquie.

Retrouvez le debut de mes aventures et d ici peu les photos d Iran ou je vais passer un mois, la duree de mon visa, sur http://www.karavane.com

N hesitez pas a me poser des questions j y repondrai avec plaisir des que je trouverai une connexion.

A bientot.

Karavane :)