Hi everyone,
I noticed the forum could use more recommendations for visiting Madagascar, so I thought I’d share my experience.
I arrived on the Big Island last March. I moved there as part of a contract with a friend who started a tech business. A quick note about Madagascar: this country is full of talent. The young people are incredibly ambitious, dynamic, and creative.
After visiting some of the more well-known tourist spots like Mahajanga (Majunga) and Toamasina (Tamatave), the place that really stood out to me was Morondava, in the southwest of the island.
To get there, we left Tananarive (Antananarivo) in the evening, heading to Antsirabe, where we spent the night. By the way, Antsirabe is worth lingering in—it’s a charming town with lots of pleasant spots, and you’ll often run into French travelers there.
The next day, we left at 4:00 AM for Morondava. Our goal was to arrive around 3:00 PM, driving at a relaxed pace to enjoy the scenery. We stopped in Miandrivazo for lunch—there, the tilapia and grilled prawns are a must.
Before Miandrivazo, the road isn’t great (like many roads in Madagascar, unfortunately), but the stunning landscapes more than make up for it. The vegetation, typical of African savannas, is fascinating. However, bushfires—unfortunately common on the island—leave visible scars on the scenery.
About 50 kilometers from Morondava, near Mahabo, the magic begins: majestic baobabs line the road, and the sunset turns this scene into a real postcard. It’s a moment I’ll never forget.
Once there, we stayed near Nosy Kely. It was very hot, but the warmth of the locals, the Sakalava, and their incredible culinary skills quickly made us forget the heat. The seafood and fish are prepared with impressive mastery… so good!
I’d love to recommend some great spots, but I’d rather not accidentally promote anything here. What I *can* say is that Morondava is absolutely worth the detour, if only for its unique atmosphere and breathtaking landscapes.
The next day, we set off to explore the famous Avenue of the Baobabs. This place is simply mind-blowing, one of a kind. As the name suggests, it’s an avenue lined with giant baobabs, with a dusty red-dirt road running through the middle. The whole scene has an almost mystical vibe.
We were planning to visit the Tsingy de Bemaraha on the fly, but it turned out to be too ambitious. According to our guide, we would’ve had to cross two rivers, at Belo and Bekopaka, which would’ve taken a lot more time. That’ll definitely be my next big adventure in Madagascar.
If you get the chance, I’d recommend going even farther than the Avenue of the Baobabs—about two hours by road. There, you can catch a glimpse of a real baobab forest in the distance. Some friends in another car were lucky enough to go, and their stories made me dream. They experienced a magical moment, one of those things you have to see to believe.
I’m no travel journal expert, but I hope this little glimpse inspires you to discover this little slice of paradise in Madagascar.
Travel journals
Carnets de voyage, descriptions de souvenirs mémorables, reportages, comptes rendus de voyages, etc.
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Many threads here are in French, the community’s main language. English translations are added over time.
SIEM REAP
You can now rent scooters just about everywhere in Siem Reap, but at rip-off prices—$15–18 a day instead of $5–10 like everywhere else in Indochina. The best options are tuk-tuks or, even better, electric bikes ($12, but with a 50 km range, so they won’t let you go to Banteay Srei or the River of a Thousand Lingas in the Kulen Massif, which are too far). **WARNING:** Wear a helmet, or they *will* catch you. Scooters are banned from going from SR to the stunning temple of Koh Ker in the northeast and continuing to Battambang; no idea why!
My favorite little hotel in Siem Reap? The Neth Socheata, tucked in an alley off Thnou St near the market—lovely rooms, and the owner speaks great English. Then there’s the Ivy Guesthouse with its little garden, but it’s “always full,” according to the owner. For something upscale but still affordable, a fantastic spot is the Pavillon Indochine, tucked away on a quiet side street on the way to the airport—elegant, with incredible attention to decor, a terrace restaurant, garden, pool, etc. Everything you’d want for $70 including breakfast. I also spotted a hostel for backpackers, the Angkor Thom Hostel, with small 6-bed dorms for $4 with a fan or $6 with AC (18 Wat Bo St).
Food-wise, it’s all amazing! Pub Street has turned into a noise nightmare, with speakers blasting what’s supposed to be music but is just *boom, boom, boom, boom, boom*—run away, even though the pizzas at the Italian place Il Forno are really good. The famous and excellent Tigre de Papier has changed its name to Paper Tiger and is still just as good (lunch only, though, because across the street there’s a huge bar blasting *boom boom boom*, so you won’t be able to hear each other during dinner). On the other hand, the Italian-Cambodian El Toro on Pub Street is perfect, with fantastic pizzas and divine lasagna (go to the first-floor dining room—there’s a big bar across the street blasting *boom boom boom*, but at least you can still talk). Due to the lack of customers during COVID, all the French restaurants—Barrio (three times alas!), Les Deux Sœurs, Le Bel Air, and Le Mozart—have closed. The only one left is L’Olivier, which is pricey. I also discovered a great Moroccan restaurant (though run by a Sudanese man and his French wife), Le Tajine, on Strung Thmei St, 09 68 89 78 27. **WARNING:** For tagines and couscous, you need to order at least in the morning; wine and beer are fine. To get there, turn at the corner of the Cineplex behind the big market at the start of Sivatha Boulevard.
I finally went to the Khmer dance show. Beautiful dancers and dances, but **EAT BEFORE OR AFTER**—the meal is so awful that most Westerners leave it on their plates.
THE ANGKOR TEMPLES Use the excellent *Routard Cambodia* guide. Just a few tips: - Start with the pre-Angkorian Roluos group, 15 km before Siem Reap on the road to PP—it’s the “ancestor” of the temples.
- To avoid the big crowds at Angkor Wat, Bayon, and Ta Prohm, go between noon and 2 PM when everyone’s having lunch. - Speaking of lunch, the crowds flock to the hundred or so mediocre food stalls on the left side of Angkor Wat. Instead, head to Angkor Thom after the stunning Pre Rup temples, all the way to the small Sras Srang basin. Along the basin, there are several restaurants with terraces offering first-floor views of the water, and no crowds. Afterward, cross to the other side of the basin—you’ll end up in the countryside with charming villages where locals seem to live as they did during the temples’ golden age (at its peak, the population was estimated at 600,000–800,000, making it the largest city in the world. The theory for the abandonment is water shortages caused by overpopulation).
- I climbed Phnom Bakheng for the famous sunset, but the crowd was so ridiculous that instead of seeing the temple at sunset, you just see the heads and shoulders around you.
- There are tons of small temples that most people skip, and they’re missing out. My favorites: Thommanon, Neak Pean, Ta Som, and especially Pre Rup, an amazing brick complex with 14 towers.
**Big disappointment:** You can no longer climb to the first floor of Bayon, where you used to stand magically among the giant head statues. So, admire the beautiful bas-reliefs on the outside, but there’s no point going inside—you’ll just see a dark, square corridor with nothing interesting.
ANGKOR FURTHER AFIELD The wonderful Banteay Srei temple. A gem! I couldn’t find the bas-relief stolen by Malraux in the 1920s (fun fact: what he was doing in Indochina—stealing a bas-relief to sell for a fortune in France to cover his massive gambling debts on the stock market, where he ruined his very wealthy American wife—was an open secret. But the French authorities in Saigon, who hated him for his leftist views, decided to let him do it and catch him red-handed, which worked perfectly. He avoided jail only because all the leftist intellectuals in Saint-Germain, Sartre, Beauvoir, and co. cried scandal—though the real scandal was the looting).
30 km of excellent paved road further north, a great spot: the Kulen Massif and the River of a Thousand Lingas (at one point, you’ll come to a T-junction—turn left). Along the road at the foot of the massif, on your right, there’s a great restaurant, Bourey Sovann (where the food is excellent). The trail to the river starts just before it on the left. **Warning:** There are two sites for the River of a Thousand Lingas. One is accessible via a private road, so there’s a $20 toll, and you need to arrive before 11 AM because the road is narrow and traffic flows downhill after that. You’ll end up in a site full of shops, snack stalls, and two good restaurants, including one by a beautiful waterfall. However, the thousand lingas aren’t as spectacular there.
Banteay Srei + the River of a Thousand Lingas makes for a fantastic day. **WARNING:** You used to be able to go to the river and waterfall by scooter or tuk-tuk, but it’s now forbidden. So **go by taxi**—otherwise, you’ll be hiking 12 km round trip up a steep trail.
If you leave Siem Reap early, you can even add Beng Mealea temple on the way back, making a triangular route: SR-BS-Khulen-BM-SR (or the reverse).
If you have time, visit Banteay Samré temple, 10 km west of the Angkor Thom complex. A lovely site with very few visitors.
I’ve never been to the famous Preah Khan on a hill overlooking Thailand. There’s a big dispute between the two countries—the Thais insist the temple belongs to them because the entrance is in their country. There have been serious clashes in the recent past, and landmines are still abundant off the marked paths. They even claim the entire Siem Reap province is theirs and should be returned, arguing it was Thai in the past. It takes two days (6–7 hours each way), with an overnight stay in the nearby village (small hotels and one luxury option with a garden and pool, but it’s expensive).
TONLE SAP People talk about “floating villages,” but that’s a big mistake—these are actually villages of astonishing stilt houses, 4 meters high or more, due to the lake’s major floods. The most famous is Chong Khneas, which I skipped because it’s packed with tourists. Instead, I really liked Kampong Phluk, which is much quieter. To get there, continue on the road past the Roluos group until you reach a parking lot with pirogues lined up. They’ll take you down the river, stop at this amazing village for a walk, and then take you to the Tonle Sap, a true inland sea. At one point, you’ll pass through a flooded forest that you can explore by small boat. At the junction of the river and the Tonle Sap, and on the lake itself, there are floating restaurants where the food is great. Note that in the dry season, you can reach the village by scooter.
BACK TO PHNOM PENH AND ON TO SOUTHERN VIETNAM Since I’d planned at least 15 days in the Mekong Delta between Chau Doc and Saigon, I skipped Battambang, etc. With no desire to endure the dusty road from SR to PP again, I simply loaded my bike onto a bus with the great company Rith Monty (book at their office in SR on the small square at the start of Sivatha Boulevard—$10 for the bike and $6 for me), also known as Paramount. Their buses stop on 136 St right in the middle of PP. I’ll also mention the excellent Giant Ibis, with big modern buses that always leave on time—unlike the others.
I spent the night in PP, and the next morning took the fast boat from PP to Chau Doc with Hang Chau Tourist (buying the ticket the day before is recommended—$25—either at your hotel or the port, and they’ll pick you up at your hotel by tuk-tuk to take you to the port). Departure from PP at noon, arrival in Chau Doc around 4 PM. The boat is great—comfortable and fast. A crew member takes your passports for Cambodian exit formalities, and you handle Vietnamese immigration yourself—it all takes 15–20 minutes. The route isn’t on the Mekong but on the Bassac River to the border, then a wide north-south canal to Chau Doc (the arrival is really nice). In the Chau Doc-PP direction, the boat leaves Chau Doc at 7:30 AM.
My favorite little hotel in Siem Reap? The Neth Socheata, tucked in an alley off Thnou St near the market—lovely rooms, and the owner speaks great English. Then there’s the Ivy Guesthouse with its little garden, but it’s “always full,” according to the owner. For something upscale but still affordable, a fantastic spot is the Pavillon Indochine, tucked away on a quiet side street on the way to the airport—elegant, with incredible attention to decor, a terrace restaurant, garden, pool, etc. Everything you’d want for $70 including breakfast. I also spotted a hostel for backpackers, the Angkor Thom Hostel, with small 6-bed dorms for $4 with a fan or $6 with AC (18 Wat Bo St).
Food-wise, it’s all amazing! Pub Street has turned into a noise nightmare, with speakers blasting what’s supposed to be music but is just *boom, boom, boom, boom, boom*—run away, even though the pizzas at the Italian place Il Forno are really good. The famous and excellent Tigre de Papier has changed its name to Paper Tiger and is still just as good (lunch only, though, because across the street there’s a huge bar blasting *boom boom boom*, so you won’t be able to hear each other during dinner). On the other hand, the Italian-Cambodian El Toro on Pub Street is perfect, with fantastic pizzas and divine lasagna (go to the first-floor dining room—there’s a big bar across the street blasting *boom boom boom*, but at least you can still talk). Due to the lack of customers during COVID, all the French restaurants—Barrio (three times alas!), Les Deux Sœurs, Le Bel Air, and Le Mozart—have closed. The only one left is L’Olivier, which is pricey. I also discovered a great Moroccan restaurant (though run by a Sudanese man and his French wife), Le Tajine, on Strung Thmei St, 09 68 89 78 27. **WARNING:** For tagines and couscous, you need to order at least in the morning; wine and beer are fine. To get there, turn at the corner of the Cineplex behind the big market at the start of Sivatha Boulevard.
I finally went to the Khmer dance show. Beautiful dancers and dances, but **EAT BEFORE OR AFTER**—the meal is so awful that most Westerners leave it on their plates.
THE ANGKOR TEMPLES Use the excellent *Routard Cambodia* guide. Just a few tips: - Start with the pre-Angkorian Roluos group, 15 km before Siem Reap on the road to PP—it’s the “ancestor” of the temples.
- To avoid the big crowds at Angkor Wat, Bayon, and Ta Prohm, go between noon and 2 PM when everyone’s having lunch. - Speaking of lunch, the crowds flock to the hundred or so mediocre food stalls on the left side of Angkor Wat. Instead, head to Angkor Thom after the stunning Pre Rup temples, all the way to the small Sras Srang basin. Along the basin, there are several restaurants with terraces offering first-floor views of the water, and no crowds. Afterward, cross to the other side of the basin—you’ll end up in the countryside with charming villages where locals seem to live as they did during the temples’ golden age (at its peak, the population was estimated at 600,000–800,000, making it the largest city in the world. The theory for the abandonment is water shortages caused by overpopulation).
- I climbed Phnom Bakheng for the famous sunset, but the crowd was so ridiculous that instead of seeing the temple at sunset, you just see the heads and shoulders around you.
- There are tons of small temples that most people skip, and they’re missing out. My favorites: Thommanon, Neak Pean, Ta Som, and especially Pre Rup, an amazing brick complex with 14 towers.
**Big disappointment:** You can no longer climb to the first floor of Bayon, where you used to stand magically among the giant head statues. So, admire the beautiful bas-reliefs on the outside, but there’s no point going inside—you’ll just see a dark, square corridor with nothing interesting.
ANGKOR FURTHER AFIELD The wonderful Banteay Srei temple. A gem! I couldn’t find the bas-relief stolen by Malraux in the 1920s (fun fact: what he was doing in Indochina—stealing a bas-relief to sell for a fortune in France to cover his massive gambling debts on the stock market, where he ruined his very wealthy American wife—was an open secret. But the French authorities in Saigon, who hated him for his leftist views, decided to let him do it and catch him red-handed, which worked perfectly. He avoided jail only because all the leftist intellectuals in Saint-Germain, Sartre, Beauvoir, and co. cried scandal—though the real scandal was the looting).
30 km of excellent paved road further north, a great spot: the Kulen Massif and the River of a Thousand Lingas (at one point, you’ll come to a T-junction—turn left). Along the road at the foot of the massif, on your right, there’s a great restaurant, Bourey Sovann (where the food is excellent). The trail to the river starts just before it on the left. **Warning:** There are two sites for the River of a Thousand Lingas. One is accessible via a private road, so there’s a $20 toll, and you need to arrive before 11 AM because the road is narrow and traffic flows downhill after that. You’ll end up in a site full of shops, snack stalls, and two good restaurants, including one by a beautiful waterfall. However, the thousand lingas aren’t as spectacular there.
Banteay Srei + the River of a Thousand Lingas makes for a fantastic day. **WARNING:** You used to be able to go to the river and waterfall by scooter or tuk-tuk, but it’s now forbidden. So **go by taxi**—otherwise, you’ll be hiking 12 km round trip up a steep trail.
If you leave Siem Reap early, you can even add Beng Mealea temple on the way back, making a triangular route: SR-BS-Khulen-BM-SR (or the reverse).
If you have time, visit Banteay Samré temple, 10 km west of the Angkor Thom complex. A lovely site with very few visitors.
I’ve never been to the famous Preah Khan on a hill overlooking Thailand. There’s a big dispute between the two countries—the Thais insist the temple belongs to them because the entrance is in their country. There have been serious clashes in the recent past, and landmines are still abundant off the marked paths. They even claim the entire Siem Reap province is theirs and should be returned, arguing it was Thai in the past. It takes two days (6–7 hours each way), with an overnight stay in the nearby village (small hotels and one luxury option with a garden and pool, but it’s expensive).
TONLE SAP People talk about “floating villages,” but that’s a big mistake—these are actually villages of astonishing stilt houses, 4 meters high or more, due to the lake’s major floods. The most famous is Chong Khneas, which I skipped because it’s packed with tourists. Instead, I really liked Kampong Phluk, which is much quieter. To get there, continue on the road past the Roluos group until you reach a parking lot with pirogues lined up. They’ll take you down the river, stop at this amazing village for a walk, and then take you to the Tonle Sap, a true inland sea. At one point, you’ll pass through a flooded forest that you can explore by small boat. At the junction of the river and the Tonle Sap, and on the lake itself, there are floating restaurants where the food is great. Note that in the dry season, you can reach the village by scooter.
BACK TO PHNOM PENH AND ON TO SOUTHERN VIETNAM Since I’d planned at least 15 days in the Mekong Delta between Chau Doc and Saigon, I skipped Battambang, etc. With no desire to endure the dusty road from SR to PP again, I simply loaded my bike onto a bus with the great company Rith Monty (book at their office in SR on the small square at the start of Sivatha Boulevard—$10 for the bike and $6 for me), also known as Paramount. Their buses stop on 136 St right in the middle of PP. I’ll also mention the excellent Giant Ibis, with big modern buses that always leave on time—unlike the others.
I spent the night in PP, and the next morning took the fast boat from PP to Chau Doc with Hang Chau Tourist (buying the ticket the day before is recommended—$25—either at your hotel or the port, and they’ll pick you up at your hotel by tuk-tuk to take you to the port). Departure from PP at noon, arrival in Chau Doc around 4 PM. The boat is great—comfortable and fast. A crew member takes your passports for Cambodian exit formalities, and you handle Vietnamese immigration yourself—it all takes 15–20 minutes. The route isn’t on the Mekong but on the Bassac River to the border, then a wide north-south canal to Chau Doc (the arrival is really nice). In the Chau Doc-PP direction, the boat leaves Chau Doc at 7:30 AM.
Hello everyone,
I’m happy to be back at my keyboard to share a few adventures. 😉
Right now, two more trips are in the works for 2025, but for the moment, I’d rather share than ask questions.
Like many of you, Iceland has been a longtime love of mine. My first trip there was in February 2016, when we went as a family of five—including our three daughters, who were 1, 6, and 5 at the time. It was a very short stay with just one place to stay, north of the capital. We explored the south, from Vik to Grindavik, and of course, I was left wanting more. We returned in April 2018 during a stopover on our way back from New York. We spent three days near Borgarnes, but fatigue and the weather kept me from doing everything I’d planned. After my mom passed away in January 2023, I decided to go back to Iceland for a full week. Just to clear my head... I thought I’d go alone, but in the end, my 8-year-old daughter (at the time) is a huge horseback riding fan, so I decided to take her along. This road trip came together quickly thanks to another well-known French-speaking forum for Iceland lovers. As usual, I quickly checked availability on Booking and flights with Icelandair. Booked the flight, then the accommodations—with quite a few changes right up until departure. Goals for this trip:
Go where I haven’t been yet. Do a road trip because I love them. Go horseback riding with my daughter.
Icelandair was booked for May 6–13, 2023. Accommodations were reserved on Booking, and once again, I rented a 4x4 from Blue Car Rental, which I really like. Not wanting to deal with boredom while there, I got all the insurance and the option to skip the counter. My English isn’t great…
I’m happy to be back at my keyboard to share a few adventures. 😉
Right now, two more trips are in the works for 2025, but for the moment, I’d rather share than ask questions.
Like many of you, Iceland has been a longtime love of mine. My first trip there was in February 2016, when we went as a family of five—including our three daughters, who were 1, 6, and 5 at the time. It was a very short stay with just one place to stay, north of the capital. We explored the south, from Vik to Grindavik, and of course, I was left wanting more. We returned in April 2018 during a stopover on our way back from New York. We spent three days near Borgarnes, but fatigue and the weather kept me from doing everything I’d planned. After my mom passed away in January 2023, I decided to go back to Iceland for a full week. Just to clear my head... I thought I’d go alone, but in the end, my 8-year-old daughter (at the time) is a huge horseback riding fan, so I decided to take her along. This road trip came together quickly thanks to another well-known French-speaking forum for Iceland lovers. As usual, I quickly checked availability on Booking and flights with Icelandair. Booked the flight, then the accommodations—with quite a few changes right up until departure. Goals for this trip:
Go where I haven’t been yet. Do a road trip because I love them. Go horseback riding with my daughter.
Icelandair was booked for May 6–13, 2023. Accommodations were reserved on Booking, and once again, I rented a 4x4 from Blue Car Rental, which I really like. Not wanting to deal with boredom while there, I got all the insurance and the option to skip the counter. My English isn’t great…
Last trip in September 2022 with my new wife.
Third trip to the States for her, sixth for me...
LA, the Pacific coast, then we head east toward the sequoias and that’s when... fever, shivers... sick—"honey, pass me some Doliprane, I’ve got COVID." We go up into the forest, nap for 2 hours, then hit the road again—feeling a bit better... I’m thirsty, I’m *always* thirsty, everything I drink tastes awful... I’m exhausted, I go to bed around 6:30 PM. Once we get to the hotels, I’m up 6 or 7 times a night to pee. I pull over on the side of the road to empty my bladder... glug-glug pee, glug-glug pee.
We barely scratch the surface of sightseeing—I spend a whole day in SF sleeping... we head home, I sleep for 4 days straight. Doctor, ER. Nearly diabetic coma + pulmonary embolism + an 18 cm piece of *well-done* meat... 15 days in the hospital... antibiotic treatment, 2 shots a day for a month + insulin.
But we had a great trip:
https://youtu.be/dLRJ1kY9q1M?feature=shared
J’ai longtemps tardé à publier, moi aussi, mon expérience de voyage au Québec. Deux ans plus tard je me décide enfin. Les souvenirs sont intacts. J’espère vous donner envie de visiter cette belle région pour laquelle je suis littéralement tombé en amour.
Nous partons à quatre adultes : mon frère Guy, ma belle-sœur Martine, mon ami Pascal et moi-même (Christian).
Nous avons confié les réservations des vols, des hôtels et de la voiture à l’agence de voyage Amplitudes de Toulouse. L’organisation des journées est de notre ressort. Nous avons planifié quelques visites incontournables, mais pour le reste on verra sur place.
Notre itinéraire : Québec / Rimouski / Carleton sur Mer / Percé / Sainte Anne des Monts / Matane / Tadoussac / Sainte Rose du Nord / Chambord / Saint Alexis des Monts / Montréal
25/06 Nous voici à Roissy Charles de Gaulle pour les formalités habituelles avant un vol. Tout se passe très vite et sans encombre. Le plus long, c’est de patienter avant le décollage. Après un vol sans histoire sur un Boeing 777-300ER d’Air Canada, nous atterrissons à l’aéroport Pierre Elliott Trudeau de Montréal (YUL) en début d’après-midi.
A la douane, surprise, pas de fonctionnaire renfrogné, mais un douanier souriant qui me demande en plaisantant de lui citer trois endroits touristiques du Québec, faute de quoi il ne me laissera pas passer. Je m’acquitte facilement du questionnaire et j’entre au Québec !
Direction l’agence Alamo de l’aéroport Trudeau, pour la prise en charge de notre voiture : une Ford Escape avec seulement 300 kilomètres au compteur.
Nous avons choisi de partir directement vers la ville de Québec, réservant la visite de Montréal pour la fin du séjour. Pascal prend le volant et s’engage sur l’autoroute Transcanadienne E20 pour une distance de 255 km en 2h45. Avec le décalage horaire, la faim se fait déjà sentir et ce sera l’occasion de manger notre première poutine dans un restaurant d’autoroute.
En arrivant à Québec, nous allons directement à l’hôtel Clarendon, situé en plein cœur du Vieux-Québec. Nous y passerons trois nuits. Ce soir, pas de restaurant. Juste une petite promenade dans les environs de l’hôtel avant d’aller au lit ! L’occasion de découvrir une place avec de jolis jets d’eau colorés près de l’hôtel de ville.
Il n’est que 21 heures, mais notre horloge biologique indique trois heures du matin.
Nous partons à quatre adultes : mon frère Guy, ma belle-sœur Martine, mon ami Pascal et moi-même (Christian).
Nous avons confié les réservations des vols, des hôtels et de la voiture à l’agence de voyage Amplitudes de Toulouse. L’organisation des journées est de notre ressort. Nous avons planifié quelques visites incontournables, mais pour le reste on verra sur place.
Notre itinéraire : Québec / Rimouski / Carleton sur Mer / Percé / Sainte Anne des Monts / Matane / Tadoussac / Sainte Rose du Nord / Chambord / Saint Alexis des Monts / Montréal
25/06 Nous voici à Roissy Charles de Gaulle pour les formalités habituelles avant un vol. Tout se passe très vite et sans encombre. Le plus long, c’est de patienter avant le décollage. Après un vol sans histoire sur un Boeing 777-300ER d’Air Canada, nous atterrissons à l’aéroport Pierre Elliott Trudeau de Montréal (YUL) en début d’après-midi.
A la douane, surprise, pas de fonctionnaire renfrogné, mais un douanier souriant qui me demande en plaisantant de lui citer trois endroits touristiques du Québec, faute de quoi il ne me laissera pas passer. Je m’acquitte facilement du questionnaire et j’entre au Québec !
Direction l’agence Alamo de l’aéroport Trudeau, pour la prise en charge de notre voiture : une Ford Escape avec seulement 300 kilomètres au compteur.
Nous avons choisi de partir directement vers la ville de Québec, réservant la visite de Montréal pour la fin du séjour. Pascal prend le volant et s’engage sur l’autoroute Transcanadienne E20 pour une distance de 255 km en 2h45. Avec le décalage horaire, la faim se fait déjà sentir et ce sera l’occasion de manger notre première poutine dans un restaurant d’autoroute.
En arrivant à Québec, nous allons directement à l’hôtel Clarendon, situé en plein cœur du Vieux-Québec. Nous y passerons trois nuits. Ce soir, pas de restaurant. Juste une petite promenade dans les environs de l’hôtel avant d’aller au lit ! L’occasion de découvrir une place avec de jolis jets d’eau colorés près de l’hôtel de ville.
Il n’est que 21 heures, mais notre horloge biologique indique trois heures du matin.
Une intense explosion met le feu aux poudres... puis vers 17h30, une immense foule coordonnée envahie les rues de Bujumbura, et aussi le reste du pays, qui s'agrandit au fil des minutes et parcoure les grandes artères principales dans un bruit assourdissant. Appuyée par tout véhicule motorisé ou pas, piétons, vélos, Bajaj, Volkwagen et Toyota Coaster s'unissent pour faire hausser le ton à coups de klaxons qui pourraient réveiller un ancêtre proche ou Guide suprême.
La Police et toutes les forces de l'ordre du pays aux aguets – militaires inclut, n'interviennent pas pour le moment, mais surveillent de très près l'évolution de la situation!
Encore au travail alors que RFI et France24 m'envoient leurs notifications "urgentes" sur le Burundi, 1h30 minutes après celles reçues par le sérieux média "Iwacu Burundi". Le précieux calendrier mural et tampon du jour indiquent la date du 23 mars 2019, confirmée par le téléphone. Inquiet, je me dis que oh non, c'est reparti pour un tour dans ce minuscule pays d'Afrique centrale... Mais mon Dieu pourquoi???
Encore au travail alors que RFI et France24 m'envoient leurs notifications "urgentes" sur le Burundi, 1h30 minutes après celles reçues par le sérieux média "Iwacu Burundi". Le précieux calendrier mural et tampon du jour indiquent la date du 23 mars 2019, confirmée par le téléphone. Inquiet, je me dis que oh non, c'est reparti pour un tour dans ce minuscule pays d'Afrique centrale... Mais mon Dieu pourquoi???
Monday, August 21, 2023 - Rochefort - Marans
No journal for the first two days. Day 1 - CARCANS-ROYAN Day 2 - ROYAN - ROCHEFORT Tonight I'm in MARANS in the "dry marsh" according to the campsite manager—it’s the first time I’ve heard of a "dry marsh"?!
Photos from the first two days
My gear
The Landes region—nothing extraordinary, but the calm and serenity are nice.
Le Verdon
The wild coast
This marsh isn’t dry, though.
Today is the third day of my trip, and I’m writing to you from a campsite in Marans. I’ve set out to bike from Carcans Maubuisson back to Plaisir. Why Carcans? Because we spent a week there as a family—a great week that lets everyone reconnect for a long stretch. Also, on Saturday, we all headed home—some by car, and me by bike. This journey is about 850 km via bike paths and small cycling roads. It’s not a sporting feat, just a nice long ride for fun. As the old Chinese sage says, "The destination doesn’t matter—it’s the journey that counts." But he also told me, "Traveling is great, but what’s the point if you don’t share it?" You see, this old sage has told me a lot of things—he often keeps me company when I’m biking. Of course, he doesn’t pedal, but we travel in harmony. Sure, he can be a bit annoying sometimes, but we still get along. All this to say I’ve created a group to share my story. I’d be happy to share this experience with you—it’s an adventure for me. On Saturday, I wasn’t sure I’d even leave because I’d been dealing with sciatica for days. Luckily, Juliette, a friend of the old Chinese sage, recommended a lifesaving remedy: Alternately stretching your legs with an elastic band under your foot. Obviously, a jam jar rubber band won’t cut it.
From Marans - The mosquitoes are attacking; time to head back to shelter.
The first two legs took me to Royan and then Rochefort. The Sèvre Niortaise flows nearby, and I followed a canal from La Rochelle. You could say the area is as dry as the marsh, judging by the state of the crops.
As I mentioned, it’s the third day, and if Jesus rose again on this day, for me it was more like the crucifixion. The scorching heat—only bearable when you’re moving—combined with rough trail conditions, and the old Chinese sage says, "Terrible roads, slow speed, and watch your limbs." I set out to do 60 km but ended up doing 80, and the last 20 were tough. I kept checking the GPS to see how much farther until the campsite. Today: Rochefort to Marans, sticking to the coast until La Rochelle, then no notable towns after that—just a constant canal. But since the sky isn’t too low, it hasn’t gotten lost. I’ve still got plenty of anecdotes to share, but it’s pitch black out, and the mosquitoes are still around. This morning, I counted ten in my tent, all full of my blood. Yesterday, at the end of the leg to Rochefort, I was really looking forward to crossing the Charente using the transporter bridge, but a sneaky GPS conspiracy led me far from it. I ended up crossing the Charente on a completely ordinary bridge, watching the transporter bridge in the distance with disappointment.
End of the first episode. Until tomorrow, if you’d like!
No journal for the first two days. Day 1 - CARCANS-ROYAN Day 2 - ROYAN - ROCHEFORT Tonight I'm in MARANS in the "dry marsh" according to the campsite manager—it’s the first time I’ve heard of a "dry marsh"?!
Photos from the first two days
My gearThe Landes region—nothing extraordinary, but the calm and serenity are nice.
Le Verdon
The wild coast
This marsh isn’t dry, though.
Today is the third day of my trip, and I’m writing to you from a campsite in Marans. I’ve set out to bike from Carcans Maubuisson back to Plaisir. Why Carcans? Because we spent a week there as a family—a great week that lets everyone reconnect for a long stretch. Also, on Saturday, we all headed home—some by car, and me by bike. This journey is about 850 km via bike paths and small cycling roads. It’s not a sporting feat, just a nice long ride for fun. As the old Chinese sage says, "The destination doesn’t matter—it’s the journey that counts." But he also told me, "Traveling is great, but what’s the point if you don’t share it?" You see, this old sage has told me a lot of things—he often keeps me company when I’m biking. Of course, he doesn’t pedal, but we travel in harmony. Sure, he can be a bit annoying sometimes, but we still get along. All this to say I’ve created a group to share my story. I’d be happy to share this experience with you—it’s an adventure for me. On Saturday, I wasn’t sure I’d even leave because I’d been dealing with sciatica for days. Luckily, Juliette, a friend of the old Chinese sage, recommended a lifesaving remedy: Alternately stretching your legs with an elastic band under your foot. Obviously, a jam jar rubber band won’t cut it.
From Marans - The mosquitoes are attacking; time to head back to shelter.
The first two legs took me to Royan and then Rochefort. The Sèvre Niortaise flows nearby, and I followed a canal from La Rochelle. You could say the area is as dry as the marsh, judging by the state of the crops.
As I mentioned, it’s the third day, and if Jesus rose again on this day, for me it was more like the crucifixion. The scorching heat—only bearable when you’re moving—combined with rough trail conditions, and the old Chinese sage says, "Terrible roads, slow speed, and watch your limbs." I set out to do 60 km but ended up doing 80, and the last 20 were tough. I kept checking the GPS to see how much farther until the campsite. Today: Rochefort to Marans, sticking to the coast until La Rochelle, then no notable towns after that—just a constant canal. But since the sky isn’t too low, it hasn’t gotten lost. I’ve still got plenty of anecdotes to share, but it’s pitch black out, and the mosquitoes are still around. This morning, I counted ten in my tent, all full of my blood. Yesterday, at the end of the leg to Rochefort, I was really looking forward to crossing the Charente using the transporter bridge, but a sneaky GPS conspiracy led me far from it. I ended up crossing the Charente on a completely ordinary bridge, watching the transporter bridge in the distance with disappointment.
End of the first episode. Until tomorrow, if you’d like!
Bonjour,
Je vous propose mes impressions concernant mon voyage récent au Mexique (juste avant le confinement lié au COVID), plus précisément dans la péninsule du Yucatan, avec mes jumeaux en bas âge (2 ans et demi).
L'itinéraire est ultra classique et j'insisterai surtout sur les trucs et astuces pour voyager avec des enfants en bas âge.
Pour cet hiver 2019-2020, nous cherchions une destination soleil. Après avoir été en Guadeloupe lorsque nos enfants avaient 6 mois, puis en Martinique l'année dernière (les Antilles présentaient l'avantage de pouvoir louer une maison et rayonner facilement de là, et d'avoir les mêmes avantages que la métropole en terme de standard pour les enfants), nous avons décidé de tenter un peu d'aventure en allant au Yucatan. En effet, cette destination présente plusieurs avantages : - très "américanisée" (je ne pensais pas qu'un jour je classerais cet adjectif dans la colonne "avantages") donc facilement accessible pour des enfants ; - activités variées et possibilité de visite ; - location de maison facile sur airbnb ; - vol direct depuis Paris ; - possibilité de rayonner à partir d'un point sans avoir à déménager tous les 2-3 jours.
Après avoir acheté nos billets d'avion pour Cancun sur AF, nous avons décidé de baser la location de la maison à 2 endroits : Tulum et Mérida. Autant dire qu'on ne sort pas du tout des sentiers battus.
Bon, je vous spoil direct : les vacances se sont très bien passées, on a pu en profiter à fond avec les enfants.
28/02 : vol CDG-Cancun sur AF. 10h30 de vol c'est long avec des enfants. Donc on a essayé de les occuper comme on peut : jeux, coloriage, balades dans l'avion, repas, petite sieste etc. A cet âge là, difficile de les faire se concentrer sur un écran. Arrivée à Cancun vers 18h, récupération de notre voiture de location chez Alamo. Attention, tentative d'escroquerie chez Alamo où la personne à l'accueil voulait nous faire payer des taxes et des surtaxes qui n'existent pas ! Nous avons bien sûr résister mais elle a tenu bon ! Finalement, on s'en sort sans rien payer de plus. Nous avions payé 285€ pour les 14 jours de location de voiture. Route ensuite vers Tulum qui se situe à 1h30 de l'aéroport de Cancun. Route en parfaite état, rien à dire, puis arrivée à notre airbnb que voici : https://www.airbnb.fr/rooms/35334526?source_impression_id=p3_1584888418_t6pB%2BGyeDwqqkvA0 Très belle maison, spacieuse avec 2 grandes chambres et une grande piscine pour que les parents profitent quand les enfants font la sieste. La maison se situe dans un quartier résidentiel de Tulum pueblo, à l'écart des resto et des bars. Des vélos sont mis à disposition mais nous avons utilisé notre voiture (pas de siège ni de casque pour bébé).
29/02 : journée tranquille pour se remettre du voyage et du décalage horaire : course au supermarché Chedraui de Tulum. Matinée à la piscine et fin d'après midi à la plage de Tulum.
Concernant la plage, elle est située à 3km de la ville de Tulum. La majorité de la plage est privatisée et il n'existe que 2 ou 3 accès publiques (même si après, vous pouvez vous balader tranquillement sur l'ensemble de la plage). Aucun problème de stationnement pour les horaires où nous allions à la plage en général, c'est-à-dire le matin vers 9h et après la sieste vers 17h.
01/03 : Allez on se motive ! On essaye de visiter un site archéologique avec les enfants pour voir ce que cela donne... Et donc on commence modestement par les ruines de Tulum. Je ne reviendrai pas sur les ruines qui sont ultra-connues et très très touristiques. Je signalerai juste que lorsque nous sommes arrivés sur le site vers 9h30, il y avait déjà 10min de queue à la caisse et que lorsque nous en sommes partis vers 12h, la queue s'était bien allongée (au moins 45min-1h sous un soleil de plomb). Comme tous les sites mayas que nous avons visité, nous avons apprécié qu'une grande partie puisse être accessible pour les personnes à mobilité réduite (en tout cas une grande partie des grands axes), ce qui fait qu'ils sont aussi accessibles pour une poussette double ! Donc aucun problème pour se balader soit à pieds pour les enfants, soit en poussette lorsqu'ils sont fatigués, et pouvoir aussi stocker dans la poussette leurs affaires (gourdes d'eau et petits gouters, de la crème solaire, les chapeaux, lunettes de soleil etc) Déjeuner à la maison puis sieste et fin d'après midi à la piscine.
02/03 : Aujourd'hui le temps est gris, donc nous décidons d'en profiter pour visiter une cenote. Acessibilité oblige, nous ne cherchons pas la plus sauvage ni la plus reculée (comme nous aurions fait habituellement) mais nous allons à la Grand Cenote qui est très belle, très bien organisée et avec relativement peu de monde lorsque l'on arrive vers 9h30 du matin. L'avantage des enfants, c'est qu'ils vous réveillent tôt et que finalement, on peut profiter quand même des sites sans trop de monde !
Déjeuner à la maison, puis sieste et piscine. A noter qu'à Tulum, près de la mairie, il y a un parc pour enfants où les familles mexicaines vont, avec tout plein de balançoires et de toboggans, très apprécié par nos enfants.
03/03 : Fort de notre expérience des ruines de Tulum, nous décidons de pousser le vice et de visiter les ruines de Coba. Même si l'accès est moins PMR-friendly, la visite du site se fait bien avec une poussette double, d'autant que le site est très grand et que la grande pyramide n'est accessible qu'au terme d'une petite marche de 20min dans la jungle. Les enfants ont apprécié de pouvoir courir partout et monter sur certains sites mais nous ne les avons pas fait escalader la grande pyramide (qui culmine à plus de 40m de haut), vu que les escaliers n'étaient pas très réguliers et souvent glissants.
Nous avons ensuite déjeuner au restaurant proche du parking avec vue sur le lac puis nous sommes rentrés à la maison pour la sieste et l'après-midi piscine.
04 et 05/03 : 2 très belles journées que nous avons passé à la plage de Tulum. La plage est vraiment très belle, faite de sable blanc, avec une eau turquoise magnifique. Il y avait pas mal d'algues lorsque nous y étions mais pas suffisamment pour gâcher le paysage ni la baignade.
06/03 : 2ème partie des vacances avec ce jour-ci la route direction Mérida ! Pour couper la route en 2, nous décidons de nous arrêter à Chichen Itza. Nous arrivons sur le site vers 12h et là c'est le choc ! Un monde ! On se croirait au Louvre en plein été (bon pas autant, mais presque) ! Nous faisons la queue pour acheter les billets et nous décidons de commencer par déjeuner dans un des restos de l'entrée. L'avantage que tout soit américanisé, c'est qu'il est facile de déjeuner sur les sites, qu'il y a des WC partout (très pratique avec des enfants en bas âge qui ne peuvent pas facilement se retenir) et que tout est accessible en poussette. Nous visiterons ensuite le site de Chichen Itza qui est bien décevant : des vendeurs de souvenir sur tout le site viennent gâcher la visite et l'ambiance, énormément de monde partout... bref ça gâche un peu la visite... Mais les enfants apprécient de pouvoir courir partout, donc on se motive et on parcourt le site qui est vraiment immense et bien conservé/rénové.
Nous prendrons ensuite la route vers Mérida et les enfants profiteront de la route pour s'endormir, n'ayant pas fait la sieste pendant la visite de Chichen Itza.
Arrivée dans notre airbnb qui est vraiment très beau : https://www.airbnb.fr/rooms/38632543?source_impression_id=p3_1584891113_XTnbrcb2G3pcuD6C Très belle maison décorée dans un site colonial avec patio privé et petite piscine, dans le centre de Mérida, à 20min à pieds au nord de la place centrale, mais à 5min à pieds d'un Walmart pour faire ses courses.
07/03 : balade dans Mérida le matin, sieste l'après-midi et - à la demande très pressante des enfants - tour de calèche dans la ville en fin d'après-midi. Ils ont adoré !
08/03 : Nous décidons d'aller visiter la très belle ville d'Izamal, située à 1h de route de Mérida. Cette ville, toute jaune, vaut le détour car elle est magnifique et il n'y a quasiment pas de touriste ! Déjeuner dans un resto sur la place principale puis tour de calèche (encore !) post-prandiale et retour à Mérida avec sieste des enfants dans la voiture.
09/03 : Matinée nature aujourd'hui avec la visite de la réserve de Celestun, située aussi à 1h de route de Mérida. Les enfants ont adoré la balade en bateau sur la rivière et dans la mangrove à la recherche des flamants roses, de cormoran et d'autres oiseaux. Nous avons aussi eu la chance d'apercevoir des crocodiles. Pour information, la location d'un bateau est de 1800 pesos, qu'il est possible de partager avec d'autres touristes pour diminuer le prix (les enfants ne comptent pas). Nous avons ensuite déjeuner dans une paillote sur la plage puis nous sommes rentrés à Mérida en fin d'après midi. La plage à Célestin est très belle également, et étonnamment déserte. Cependant, il y avait beaucoup de vents lorsque nous y étions donc nous ne nous y sommes pas baignés.
10/03 : dernier jour de visite aujourd'hui et nous choisissons de visiter le site Maya de Uxmal. Comme les autres sites, la majorité du site est également accessible facilement en poussette mais il existe de nombreuses parties du site où le passage de celle-ci n'est pas possible (escaliers, racines d'arbres sur le chemin etc). Mais ce n'est pas grave car ce site est probablement notre préféré avec Coba : site gigantesque, très beau avec de très belles ruines bien conservées/rénovées, très peu de touriste, possibilité de monter en haut de la dernière pyramide afin d'avoir une vue panoramique sur le site. Par ailleurs, de nombreux iguanes sur le site ont fait la joie de nos enfants. Bref, que demande le peuple ? Nous avons ensuite déjeuner au resto du resort situé en face du parking qui propose un buffet plutôt bon (donc servi rapidement pour les enfants) mais également une piscine qui peut être utilisée par les clients du restaurant ! Nous n'avions malheureusement pas anticipé et avions oublié nos maillots à la maison...
11/03 : pour notre dernier jour à Mérida, nous avons décidé d'être tranquille. Nous avons passé la matinée au parc zoologique (accès gratuit), qui possède de nombreux jeux pour enfants (toboggan, structures à escalader etc), mais également quelques animaux un peu comme la ménagerie du jardin des plantes. Après la sieste des enfants, nous sommes allés à la plage de Progreso qui est grande mais pas vraiment belle, contrairement aux photos que l'on peut voir sur internet. Une petite déception mais les enfants ont pu jouer dans le sable et étaient ravis.
12/03 : notre vol décollait de Cancun à 17h45. Nous avions donc 3h45 de route sur l'autoroute qui relie Mérida à Cancun. La route se fait très facilement et nous étions souvent seuls sur la route. Nous nous sommes arrêtés à Valladolid pour déjeuner rapidement et histoire de couper la route en 2, sans vraiment avoir eu le temps de visiter la ville car nous étions pressés par le temps. Il faut faire attention au fait qu'il y a 1h de décalage horaire entre Mérida et Cancun, donc bien prendre cela en compte par rapport à l'heure de décollage de votre vol.
Au total, très beau voyage avec les enfants où on a pu mixer repos, plage, piscine, et quelques visites en s'adaptant à leur rythme. Ils avaient l'air ravi et n'ont pas eu de mal à s'adapter au décalage horaire ni à la nourriture locale.
A bientôt
Antoine
Je vous propose mes impressions concernant mon voyage récent au Mexique (juste avant le confinement lié au COVID), plus précisément dans la péninsule du Yucatan, avec mes jumeaux en bas âge (2 ans et demi).
L'itinéraire est ultra classique et j'insisterai surtout sur les trucs et astuces pour voyager avec des enfants en bas âge.
Pour cet hiver 2019-2020, nous cherchions une destination soleil. Après avoir été en Guadeloupe lorsque nos enfants avaient 6 mois, puis en Martinique l'année dernière (les Antilles présentaient l'avantage de pouvoir louer une maison et rayonner facilement de là, et d'avoir les mêmes avantages que la métropole en terme de standard pour les enfants), nous avons décidé de tenter un peu d'aventure en allant au Yucatan. En effet, cette destination présente plusieurs avantages : - très "américanisée" (je ne pensais pas qu'un jour je classerais cet adjectif dans la colonne "avantages") donc facilement accessible pour des enfants ; - activités variées et possibilité de visite ; - location de maison facile sur airbnb ; - vol direct depuis Paris ; - possibilité de rayonner à partir d'un point sans avoir à déménager tous les 2-3 jours.
Après avoir acheté nos billets d'avion pour Cancun sur AF, nous avons décidé de baser la location de la maison à 2 endroits : Tulum et Mérida. Autant dire qu'on ne sort pas du tout des sentiers battus.
Bon, je vous spoil direct : les vacances se sont très bien passées, on a pu en profiter à fond avec les enfants.
28/02 : vol CDG-Cancun sur AF. 10h30 de vol c'est long avec des enfants. Donc on a essayé de les occuper comme on peut : jeux, coloriage, balades dans l'avion, repas, petite sieste etc. A cet âge là, difficile de les faire se concentrer sur un écran. Arrivée à Cancun vers 18h, récupération de notre voiture de location chez Alamo. Attention, tentative d'escroquerie chez Alamo où la personne à l'accueil voulait nous faire payer des taxes et des surtaxes qui n'existent pas ! Nous avons bien sûr résister mais elle a tenu bon ! Finalement, on s'en sort sans rien payer de plus. Nous avions payé 285€ pour les 14 jours de location de voiture. Route ensuite vers Tulum qui se situe à 1h30 de l'aéroport de Cancun. Route en parfaite état, rien à dire, puis arrivée à notre airbnb que voici : https://www.airbnb.fr/rooms/35334526?source_impression_id=p3_1584888418_t6pB%2BGyeDwqqkvA0 Très belle maison, spacieuse avec 2 grandes chambres et une grande piscine pour que les parents profitent quand les enfants font la sieste. La maison se situe dans un quartier résidentiel de Tulum pueblo, à l'écart des resto et des bars. Des vélos sont mis à disposition mais nous avons utilisé notre voiture (pas de siège ni de casque pour bébé).
29/02 : journée tranquille pour se remettre du voyage et du décalage horaire : course au supermarché Chedraui de Tulum. Matinée à la piscine et fin d'après midi à la plage de Tulum.
Concernant la plage, elle est située à 3km de la ville de Tulum. La majorité de la plage est privatisée et il n'existe que 2 ou 3 accès publiques (même si après, vous pouvez vous balader tranquillement sur l'ensemble de la plage). Aucun problème de stationnement pour les horaires où nous allions à la plage en général, c'est-à-dire le matin vers 9h et après la sieste vers 17h.
01/03 : Allez on se motive ! On essaye de visiter un site archéologique avec les enfants pour voir ce que cela donne... Et donc on commence modestement par les ruines de Tulum. Je ne reviendrai pas sur les ruines qui sont ultra-connues et très très touristiques. Je signalerai juste que lorsque nous sommes arrivés sur le site vers 9h30, il y avait déjà 10min de queue à la caisse et que lorsque nous en sommes partis vers 12h, la queue s'était bien allongée (au moins 45min-1h sous un soleil de plomb). Comme tous les sites mayas que nous avons visité, nous avons apprécié qu'une grande partie puisse être accessible pour les personnes à mobilité réduite (en tout cas une grande partie des grands axes), ce qui fait qu'ils sont aussi accessibles pour une poussette double ! Donc aucun problème pour se balader soit à pieds pour les enfants, soit en poussette lorsqu'ils sont fatigués, et pouvoir aussi stocker dans la poussette leurs affaires (gourdes d'eau et petits gouters, de la crème solaire, les chapeaux, lunettes de soleil etc) Déjeuner à la maison puis sieste et fin d'après midi à la piscine.
02/03 : Aujourd'hui le temps est gris, donc nous décidons d'en profiter pour visiter une cenote. Acessibilité oblige, nous ne cherchons pas la plus sauvage ni la plus reculée (comme nous aurions fait habituellement) mais nous allons à la Grand Cenote qui est très belle, très bien organisée et avec relativement peu de monde lorsque l'on arrive vers 9h30 du matin. L'avantage des enfants, c'est qu'ils vous réveillent tôt et que finalement, on peut profiter quand même des sites sans trop de monde !
Déjeuner à la maison, puis sieste et piscine. A noter qu'à Tulum, près de la mairie, il y a un parc pour enfants où les familles mexicaines vont, avec tout plein de balançoires et de toboggans, très apprécié par nos enfants.
03/03 : Fort de notre expérience des ruines de Tulum, nous décidons de pousser le vice et de visiter les ruines de Coba. Même si l'accès est moins PMR-friendly, la visite du site se fait bien avec une poussette double, d'autant que le site est très grand et que la grande pyramide n'est accessible qu'au terme d'une petite marche de 20min dans la jungle. Les enfants ont apprécié de pouvoir courir partout et monter sur certains sites mais nous ne les avons pas fait escalader la grande pyramide (qui culmine à plus de 40m de haut), vu que les escaliers n'étaient pas très réguliers et souvent glissants.
Nous avons ensuite déjeuner au restaurant proche du parking avec vue sur le lac puis nous sommes rentrés à la maison pour la sieste et l'après-midi piscine.
04 et 05/03 : 2 très belles journées que nous avons passé à la plage de Tulum. La plage est vraiment très belle, faite de sable blanc, avec une eau turquoise magnifique. Il y avait pas mal d'algues lorsque nous y étions mais pas suffisamment pour gâcher le paysage ni la baignade.
06/03 : 2ème partie des vacances avec ce jour-ci la route direction Mérida ! Pour couper la route en 2, nous décidons de nous arrêter à Chichen Itza. Nous arrivons sur le site vers 12h et là c'est le choc ! Un monde ! On se croirait au Louvre en plein été (bon pas autant, mais presque) ! Nous faisons la queue pour acheter les billets et nous décidons de commencer par déjeuner dans un des restos de l'entrée. L'avantage que tout soit américanisé, c'est qu'il est facile de déjeuner sur les sites, qu'il y a des WC partout (très pratique avec des enfants en bas âge qui ne peuvent pas facilement se retenir) et que tout est accessible en poussette. Nous visiterons ensuite le site de Chichen Itza qui est bien décevant : des vendeurs de souvenir sur tout le site viennent gâcher la visite et l'ambiance, énormément de monde partout... bref ça gâche un peu la visite... Mais les enfants apprécient de pouvoir courir partout, donc on se motive et on parcourt le site qui est vraiment immense et bien conservé/rénové.
Nous prendrons ensuite la route vers Mérida et les enfants profiteront de la route pour s'endormir, n'ayant pas fait la sieste pendant la visite de Chichen Itza.
Arrivée dans notre airbnb qui est vraiment très beau : https://www.airbnb.fr/rooms/38632543?source_impression_id=p3_1584891113_XTnbrcb2G3pcuD6C Très belle maison décorée dans un site colonial avec patio privé et petite piscine, dans le centre de Mérida, à 20min à pieds au nord de la place centrale, mais à 5min à pieds d'un Walmart pour faire ses courses.
07/03 : balade dans Mérida le matin, sieste l'après-midi et - à la demande très pressante des enfants - tour de calèche dans la ville en fin d'après-midi. Ils ont adoré !
08/03 : Nous décidons d'aller visiter la très belle ville d'Izamal, située à 1h de route de Mérida. Cette ville, toute jaune, vaut le détour car elle est magnifique et il n'y a quasiment pas de touriste ! Déjeuner dans un resto sur la place principale puis tour de calèche (encore !) post-prandiale et retour à Mérida avec sieste des enfants dans la voiture.
09/03 : Matinée nature aujourd'hui avec la visite de la réserve de Celestun, située aussi à 1h de route de Mérida. Les enfants ont adoré la balade en bateau sur la rivière et dans la mangrove à la recherche des flamants roses, de cormoran et d'autres oiseaux. Nous avons aussi eu la chance d'apercevoir des crocodiles. Pour information, la location d'un bateau est de 1800 pesos, qu'il est possible de partager avec d'autres touristes pour diminuer le prix (les enfants ne comptent pas). Nous avons ensuite déjeuner dans une paillote sur la plage puis nous sommes rentrés à Mérida en fin d'après midi. La plage à Célestin est très belle également, et étonnamment déserte. Cependant, il y avait beaucoup de vents lorsque nous y étions donc nous ne nous y sommes pas baignés.
10/03 : dernier jour de visite aujourd'hui et nous choisissons de visiter le site Maya de Uxmal. Comme les autres sites, la majorité du site est également accessible facilement en poussette mais il existe de nombreuses parties du site où le passage de celle-ci n'est pas possible (escaliers, racines d'arbres sur le chemin etc). Mais ce n'est pas grave car ce site est probablement notre préféré avec Coba : site gigantesque, très beau avec de très belles ruines bien conservées/rénovées, très peu de touriste, possibilité de monter en haut de la dernière pyramide afin d'avoir une vue panoramique sur le site. Par ailleurs, de nombreux iguanes sur le site ont fait la joie de nos enfants. Bref, que demande le peuple ? Nous avons ensuite déjeuner au resto du resort situé en face du parking qui propose un buffet plutôt bon (donc servi rapidement pour les enfants) mais également une piscine qui peut être utilisée par les clients du restaurant ! Nous n'avions malheureusement pas anticipé et avions oublié nos maillots à la maison...
11/03 : pour notre dernier jour à Mérida, nous avons décidé d'être tranquille. Nous avons passé la matinée au parc zoologique (accès gratuit), qui possède de nombreux jeux pour enfants (toboggan, structures à escalader etc), mais également quelques animaux un peu comme la ménagerie du jardin des plantes. Après la sieste des enfants, nous sommes allés à la plage de Progreso qui est grande mais pas vraiment belle, contrairement aux photos que l'on peut voir sur internet. Une petite déception mais les enfants ont pu jouer dans le sable et étaient ravis.
12/03 : notre vol décollait de Cancun à 17h45. Nous avions donc 3h45 de route sur l'autoroute qui relie Mérida à Cancun. La route se fait très facilement et nous étions souvent seuls sur la route. Nous nous sommes arrêtés à Valladolid pour déjeuner rapidement et histoire de couper la route en 2, sans vraiment avoir eu le temps de visiter la ville car nous étions pressés par le temps. Il faut faire attention au fait qu'il y a 1h de décalage horaire entre Mérida et Cancun, donc bien prendre cela en compte par rapport à l'heure de décollage de votre vol.
Au total, très beau voyage avec les enfants où on a pu mixer repos, plage, piscine, et quelques visites en s'adaptant à leur rythme. Ils avaient l'air ravi et n'ont pas eu de mal à s'adapter au décalage horaire ni à la nourriture locale.
A bientôt
Antoine
Tout a commencé en décembre dernier, après une nouvelle alerte prix de Gilou pour des vols United/Lufthansa à 250 € au départ de Paris pour San Francisco. Et moi qui prévoyais de partir une semaine, seul avec nos 3 enfants (Maxime 14 ans, Rachel 12 ans et Timéo 8 ans) quelque part en France pour les vacances de février.
Mais là, Gilou a fait fort, très fort, TROP fort 😮 !! Trop tentant... Le bon plan de Gilou marche pour les vacances de février et de Pâques. Je sais qu'avril est le mois idéal, surtout si on aime randonner ! Mais pour raisons familiales, seul février pourrait coller pour nous.
Février n'est-il pas un mois à éviter pour aller dans le Southwest ? Pour ne pas grever le budget de notre voyage estival, j'ai dans l'idée d'aller camper un maximum. Après un petit tour sur les sites météo pour regarder les historiques de température en divers points stratégiques (Furnace Creek, Saint George, Page, Sedona), les températures nocturnes seraient de l'ordre de +5 à -2°C sur les 2 dernières années. Ce serait donc jouable...
Je commence alors à discuter (= négocier, voire supplier) avec ma moitié. Les enfants comprennent très vite qu'il y a une chance qu'on parte, et se réjouissent ! Elle me donne alors son consentement pour faire plaisir aux enfants 😎. Je m'empresse de vérifier que nos ESTA sont encore OK, puis 48 heures plus tard, j'ai les billets en poche 😎😎. Sauf que 5 jours plus tard, Laetitia revient sur son accord, et le Oui redevient un Non. Pas question qu'on aille sans elle dans son pays fétiche !!
Eh merde 🤪! Je suis alors obligé de lui dire que j'ai déjà acheté les 4 billets (sans lui en reparler bien sûr, un Oui étant un Oui, Non ?) et que je ne peux plus revenir en arrière parce que les billets sont non remboursables... Il paraît que chez les femmes, il y a des Oui qui veulent dire vraiment Oui, mais que d'autres Oui signifient en fait « Je t'ai dit Oui par principe, mais je n'étais pas d'accord, et surtout jamais je n'aurais pensé que t'aurais eu le culot d'acheter les billets sans m'en parler !! ». Je savais pas çà, moi 🤪 !
Nous, les mecs, on est beaucoup plus basiques, plutôt binaires, voire monaires... Oui, c'est oui ! Et Non, c'est Oui aussi 😏!! Bref, c'est dans une chouette ambiance familiale que j'ouvre un topic pour la préparation, et je remercie notamment Trois14 et Bluemesa pour leur aide. Sur le conseil de Trois14, je réserve 5 nuits en motel dans la région de St George - Page à des tarifs très alléchants, de l'ordre de 35-40 $ la nuit...
Au passage, Noël me coûte plus qu'un bras... Faut bien essayer de compenser 😛 !
Finalement, voici le programme théorique :
Death Valley (2j)
Valley of Fire
The White Dome (montée et descente par Squirrel Canyon)
4 nuits dans la région de Kanab-Page
Sedona (2j)
Route 66
Alabama Hills / Trona Pinnacles
Remontée vers SFO par la Highway 1
Ca, c'est pour la théorie...
En pratique, ce sera une toute autre histoire, et j'apprendrai qu'en février, il faut savoir être mobile, trèèèès mobile parfois, pour échapper aux aléas climatiques 😕. En effet, à mi-parcours, une vague de froid, incompatible avec une 2e semaine prévue 100 % en mode camping, va bouleverser totalement le programme.
J'en profite donc pour remercier chaleureusement PapJ59, Noyellebis, et tout particulièrement Caribou44 et Simonic. 🙂 Mille mercis pour votre réactivité, votre disponibilité et vos conseils avisés qui nous permis de vivre une 2e semaine originale et inoubliable, avec au programme Organ Pipe Cactus NM, Yuma, Salvation Mountain, Anza Borrego SP, palmeraie à Joshua Tree, puis remontée vers SFO !! Sans vous, on aurait déprimé sur place, alors que là... 😇
Un grand merci aussi à Thibaut et son fameux blog, à juste titre encensé sur VF (c'est quasi le seul à détailler Organ Pipe), aux rédacteurs de carnets, sources d'inspiration en général, et à ceux qui m'ont particulièrement aidé pour la préparation ou pendant le voyage (carnets de Pong, Hiacinthe, Zitounet et Laetitia).
Place au récit...
Mais là, Gilou a fait fort, très fort, TROP fort 😮 !! Trop tentant... Le bon plan de Gilou marche pour les vacances de février et de Pâques. Je sais qu'avril est le mois idéal, surtout si on aime randonner ! Mais pour raisons familiales, seul février pourrait coller pour nous.
Février n'est-il pas un mois à éviter pour aller dans le Southwest ? Pour ne pas grever le budget de notre voyage estival, j'ai dans l'idée d'aller camper un maximum. Après un petit tour sur les sites météo pour regarder les historiques de température en divers points stratégiques (Furnace Creek, Saint George, Page, Sedona), les températures nocturnes seraient de l'ordre de +5 à -2°C sur les 2 dernières années. Ce serait donc jouable...
Je commence alors à discuter (= négocier, voire supplier) avec ma moitié. Les enfants comprennent très vite qu'il y a une chance qu'on parte, et se réjouissent ! Elle me donne alors son consentement pour faire plaisir aux enfants 😎. Je m'empresse de vérifier que nos ESTA sont encore OK, puis 48 heures plus tard, j'ai les billets en poche 😎😎. Sauf que 5 jours plus tard, Laetitia revient sur son accord, et le Oui redevient un Non. Pas question qu'on aille sans elle dans son pays fétiche !!
Eh merde 🤪! Je suis alors obligé de lui dire que j'ai déjà acheté les 4 billets (sans lui en reparler bien sûr, un Oui étant un Oui, Non ?) et que je ne peux plus revenir en arrière parce que les billets sont non remboursables... Il paraît que chez les femmes, il y a des Oui qui veulent dire vraiment Oui, mais que d'autres Oui signifient en fait « Je t'ai dit Oui par principe, mais je n'étais pas d'accord, et surtout jamais je n'aurais pensé que t'aurais eu le culot d'acheter les billets sans m'en parler !! ». Je savais pas çà, moi 🤪 !
Nous, les mecs, on est beaucoup plus basiques, plutôt binaires, voire monaires... Oui, c'est oui ! Et Non, c'est Oui aussi 😏!! Bref, c'est dans une chouette ambiance familiale que j'ouvre un topic pour la préparation, et je remercie notamment Trois14 et Bluemesa pour leur aide. Sur le conseil de Trois14, je réserve 5 nuits en motel dans la région de St George - Page à des tarifs très alléchants, de l'ordre de 35-40 $ la nuit...
Au passage, Noël me coûte plus qu'un bras... Faut bien essayer de compenser 😛 !
Finalement, voici le programme théorique :
Death Valley (2j)
Valley of Fire
The White Dome (montée et descente par Squirrel Canyon)
4 nuits dans la région de Kanab-Page
Sedona (2j)
Route 66
Alabama Hills / Trona Pinnacles
Remontée vers SFO par la Highway 1
Ca, c'est pour la théorie...
En pratique, ce sera une toute autre histoire, et j'apprendrai qu'en février, il faut savoir être mobile, trèèèès mobile parfois, pour échapper aux aléas climatiques 😕. En effet, à mi-parcours, une vague de froid, incompatible avec une 2e semaine prévue 100 % en mode camping, va bouleverser totalement le programme.
J'en profite donc pour remercier chaleureusement PapJ59, Noyellebis, et tout particulièrement Caribou44 et Simonic. 🙂 Mille mercis pour votre réactivité, votre disponibilité et vos conseils avisés qui nous permis de vivre une 2e semaine originale et inoubliable, avec au programme Organ Pipe Cactus NM, Yuma, Salvation Mountain, Anza Borrego SP, palmeraie à Joshua Tree, puis remontée vers SFO !! Sans vous, on aurait déprimé sur place, alors que là... 😇
Un grand merci aussi à Thibaut et son fameux blog, à juste titre encensé sur VF (c'est quasi le seul à détailler Organ Pipe), aux rédacteurs de carnets, sources d'inspiration en général, et à ceux qui m'ont particulièrement aidé pour la préparation ou pendant le voyage (carnets de Pong, Hiacinthe, Zitounet et Laetitia).
Place au récit...
Hi there,
After our Paris/Beijing/Istanbul camper van trip got canceled due to Covid and then the political situation, we decided to go on a journey through South America in 2023-2024. We crossed and visited Uruguay, Argentina, made a quick detour to Brazil to see the Iguazu Falls, Chile, Bolivia, crossed La Paz, Peru to visit Machu Picchu, and Paraguay.
9 bretons aux USA du 24 juin au 20 juillet 2018 : Verdure et moustiques au nord, chaleur et orages au sud…
Du choix du voyage :
A notre retour des USA en 2014 (carnet ici), il était évident que nous allions y retourner avec cette fois-ci la ferme intention d’embarquer nos enfants. 😇
2015 aura été l’année de l’Ecosse (carnet ici), 2016 une année professionnelle et 2017 la découverte de l’Aragon en Espagne (carnet ici)… Parallèlement, l’âge de nos juniors semblait encore un frein à ce type de voyage. Attente longue mais qui a eu l’avantage de nous permettre de mûrir le projet et de faire des émules autour de nous : d’un projet initial de deux semaines à 4, celui-ci s’est transformé en 3 semaines à 9 !! Les parents de JF (M&P, déjà du voyage en 2014) puis le frère de JF(C&D&Y) ont rejoints notre petite famille (C&JF&A&L) !!😎 Après bien des discussions familiales, des montages/démontages de trajets, des lectures de carnets et des demandes de conseils sur VF mais aussi grâce à des lectures d’ouvrages spécialisés (notamment Photographing the southwest de Laurent Martrès), nous nous sommes décidés, conscients des contraintes, à couper le voyage en deux de la manière suivante :
- Une première semaine tous les 4 en SUV+hôtels sous la forme d’une boucle à partir de LV (Valley of Fire, Saint George, Bryce, Kanab) axée principalement sur des balades caillouteuses, sableuses et colorées :
- suivie de deux semaines à 9 avec 2 RV+campings au plus proche de la nature dans les parcs (Snow Canyon, Kodachrome, Yellowstone, Arches, Canyonlands, Dead Horse, Monument Valley, Grand Canyon) :
🙂Avant d’aller plus loin, nous tenons à remercier les forumeurs qui ont bien voulu apporter des réponses à nos demandes. Que votre patience et votre gentillesse soient louées ! Nous oublions peut-être du monde mais merci à vous : Jpg13, Mlefebvre, Kast13, Glll2012New, PCecile, Aquilegia, Adumas4, Ju45, Mycovtt, Natb72, Soula1, Orionide, Simonic, Hiacinthe, etc.Voyager à 9 (de 9 ans à 76 ans, de surcroit avec 3 enfants !!) demande une certaine organisation logistique et un quasi minutage du périple afin de ne pas perdre trop de temps : le plan s’est évidemment déroulé sans accroc😎… à quelques détails près que nous développerons plus loin…😛🏴☠️🙂 Au final, nous sortons de ce périple enchantés et heureux !! 🙂L’aspect familial y est certainement pour beaucoup mais nous y avons découvert des endroits bien moins peuplés, certainement moins connus du grand public et des hordes de touristes asiatiques… Les enfants sont rentrés avec des bannières étoilées plein les yeux et les adultes avec tout autant de souvenirs plein la tête (et avec quelques 1200 photos et 130Go de vidéo GoPro à traiter) !!😎 Déjà l’envie d’y retourner germe à nouveau : une boucle Denver-Denver semble naitre…😇
Quelques sentiments sur les américains rencontrés et lieux visités : Ils n’ont pas changé depuis 2014… Ils sont toujours cools, optimistes et souriants, toujours prompts à engager la conversation et à proposer de l’aide même sans l’attrait de nos $ de touristes (Seuls deux indiens froids ont clairement fait peu d’efforts pour nous renseigner à Monument Valley). Nous avons discerné quelques changements dans les parcs😕 : quelques infrastructures moins bien entretenues (passerelles en bois branlantes par ex.), disparition des plaquettes informatives en français aux cahutes d’entrée, diminution du nombre de rangers (fermeture de l’antenne des rangers de Lee’s Ferry). Ces changements sont très probablement expliqués par la politique de Trump restrictive vis-à-vis des NP. Toujours dans l’économie, l’essence a augmenté de 30% depuis 2014 pour se situer aux alentours des 0.85€ le litre et si l’on compare le taux de change actuel les conditions sont bien moins bonnes qu’en 2014 pour le touriste européen. Mais cette zone est tellement belle : dommage que les américains aient un président aussi idiot !😠
Les avions : Aller-retour Paris CDG Las Vegas LAS Roissy/Los Angeles avec Air Tahiti Nui complété par American Airlines pour Los Angeles/Las Vegas. A340 impeccables et service satisfaisant avec Air Tahiti Nui (la fleur de Tiaré offerte à l’embarquement) et rien à redire chez AA.🙂
Les hôtels : tous réservés à l’avance soit par la plateforme Hotels.com soit sur le site web de l’hôtel (pour le Planet Hollywood de Las Vegas). Aucune surprise et conformes aux attentes.🙂 C’est clairement un avantage pour une famille de 4 d’avoir dans chaque chambre deux lits… C’est encore très rare en France.
Les campings : en dehors d’une nuit à Lee’s Ferry, tous étaient réservés de France sur les sites du NPS, Xanterra et KoA. Là non plus, pas de surprise, conformes à nos attentes et toujours aussi bien organisés (fire round et table sur chaque emplacement par ex.).🙂
Les véhicules :
1ère semaine : à 4 personnes dans un GMC Yukon XL chez HERTZ, aéroport à Las Vegas pour 327€, km illimités, 2è conducteur et assurances. Voiture typiquement américaine imposante de 355cv pour 7 places : c’est long, c’est gros, c’est large et c’est haut 😮😎😎!! Etat impeccable, silencieuse, tout confort avec beaucoup de sécurité, bourrée de gadgets (l’importance de la météo évoluant en fonction du GPS !!) et une consommation de l’ordre de 12l/100 en 2WD (en 4WD, on a tout de même approché les 19l sur la piste Stukumpah road …). Vraiment le top grâce à la carte HERTZ GOLD, prise sur les conseils de Jpg13 (Jean-Pierre, tu es mon idôle !!😎) et qui permet de ne pas faire la queue aux comptoirs (en fait, on n’y passe même pas !!), de récupérer la voiture et de sortir du parking en moins de 7 minutes… Et encore moins de temps pour le retour !
2ème et 3ème semaines : à 9 dans 2 RV. RV 30 pieds + RV 25 pieds chez CRUISE AMERICA agence de Las Vegas pour 5000€ avec km illimités, vaisselle et draps/serviettes/duvets.
Une belle histoire d’amour en 2014 à cette même agence mais malheureusement bien plus mitigée cette année : RV vieillissants, manque d’efficacité de la climatisation sur le C30, fuite sur un lanterneau du C25, fuite de la vanne de vidange des WC sur le C25 (je vous laisse imaginer la dump à chaque ouverture du bouchon de vidange…😠🙁), réception des deux RV à 17h (pour 16h max annoncée sur le contrat), usure anormale des pneus avant (mais cela, nous le découvrirons plus tard😠), difficultés à fermer la porte de la cellule, etc. Bref, une déception.😠
A noter que d’autres loueurs (El Monte et Road Bear) gagnent très certainement des parts de marché car nous en avons croisé vraiment beaucoup sur les routes et proposent des véhicules bien plus récents (extérieurement parlant tout au moins) pour des tarifs équivalents…🙂
Mais si l’on fait abstraction de ces éléments, les véhicules ont tout de même rempli leur rôle : nous faire dormir au plus près de la nature dans les parcs et nous faire assister à des beaux sunrise/sunset en famille avec feux de camps et chamallows flambés au Jack Daniel’s Tenessee Honey😇 !!… 😎A noter aussi l’assistance performante de Cruise America (nous en parlerons plus loin) et toujours autant de facilité à conduire ces engins approchant tout de même les 10m de long (avec nos talkies bien pratiques pour communiquer entre les 2 !).
Et pour le dernier jour un Ford Transit 12 places chez Hertz, agence de l’aéroport à Las Vegas pour 145€ et 24 heures de location. Parfait pour une journée à 9 avec 9 valises+9 sacs !! Tout rentrait dans le coffre et nous a permis d’être autonome à LV (notamment pour aller à l’outlet) pour un tarif plus attractif que des déplacements à 3 taxis…😎Voilà le décor planté, si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à prendre place. Le carnet est terminé sur l'ordinateur, et les photos en sont au 11ème jour... Nous devrions donc mettre en ligne tous les jours !!🙂
A très bientôt. Christelle & JF
On m'avait rapporté et à juste titre, l'incroyable gentillesse des Taiwanais. Je venais tout juste de passer quelques semaines en Corée, pays bisounours, où les bisounours qui le peuplent aimaient me narrer l'existence d'un pays rempli de... bisounours, ça tourne en rond cette histoire.
J'arrivais donc à Taipei des étoiles déjà plein les yeux, prêt à en découdre face à tant de générosité. Pourtant, étonnamment, le garde en poste devant le palais présidentiel n'avait rien de bien courtois. Et puis, le nombre incalculable de véhicules militaires m'étonnait grandement. Tu as déjà vu un bisounours conduire un char de guerre toi ?
Je passais alors la majeure partie de mes soirées dans un bar le long d'une très grande avenue. Je partais seul et trouvais toujours de la compagnie, homme, femme, peut importe tant que je pouvais me fondre dans ce nouveau pays, découvrir ses habitants, leur culture, leur histoire.
La chaleur me faisait transpirer sans discontinuer, ma barbe avait repoussé, j'avais juste un tee-shirt noir usagé au possible et plusieurs mois de Russie et de Corée inscrits sur le visage. En bref, j'avais la tête du parfait baroudeur. Celui qu'enfant j'avais surement, à un moment, rêvé d'être.
J'étais donc installé au comptoir, en pleine conversation avec un ami taïwanais, quand une bagarre éclata entre un italien et un américain, deux bêtes ivres et stupides. On crie, on se bouscule, on les met dehors. « On », c'est faux. L'ami n'a pas bougé, je suis le seul à m'être révolté, à m'être laissé entraîner par mon tempérament. Il pose son regard sur moi et me dit sans mauvaises intentions que des blancs se sont également battus deux jours plus tôt. Je tourne la tête en direction de la salle, je suis le seul étranger. J'ai l'habitude, mais ce soir c'est différent. J'ai pour miroir des regards remplis de défiance. Je me sens con pour tous les autres, je me sens con. Je fais mes adieux à mon ami, je ne le reverrai pas, j'en suis convaincu. Alors que je prends la direction de mon auberge, j'ai le cerveau qui turbine. L'Asie m'a confronté à une nouvelle facette du voyage que je ne connaissais pas. J'ai toujours réussi à me fondre dans la masse, à passé inaperçu, mais quand tes traits et ta couleur de peau t'en empêchent, la donne change. Et cette archi-mondialisation, cette archi-communication, la possibilité que de pauvres mecs comme moi puissent jouir du voyage, c'est une bonne chose, vraiment ? Qu'une attente et donc un besoin se crée pour une masse touristique qui se fout du pays qu'elle visite. Non vraiment, je me sens con. Et puis tous ces foutus chars, et c'est quoi cette dizaine de tentes en face du palais présidentiel. Ça m'intrigue, je m'approche, il est tard, mais il y a du mouvement. Hey ! Hey ! How are you ? Good, just little bit drunk Ha ah aha ! What are you doing here ? Why there is so much military staff around you ? Ha ha ah ! You can come if you want ! Oh really ? Yeah Yeah !
J'enjambe la palissade et j'apprends. J'apprends qu'à l'intérieur des terres, dans les montagnes à l'est de l’île, vivent les natifs de cette dernière. J'apprends que leur culture disparaît, qu’eux même disparaissent. Que rien n'est fait pour sauvegarder l’origine même de ce pays. Que tous ces chars, ces militaires c'est pour une trentaine de joyeux lurons qu'ils ont fait le déplacement. Car de par leurs présences ils annoncent : Oui nous sommes toujours là. Je passe la fin de la soirée avec eux, jusqu'au petit matin. Ils me font découvrir l'art de tresser ces propres chaussures ( des claquettes) me fournissent du café à outrance, se marrent quand un policier me prend en photo et que je crie « Yes I'm a french spy » et m'offre un bracelet. Je les quitte un regard nouveau dans les yeux. Ce voyage, je le finirai comme je l'ai commencé, mais le prochain sera différent. Je serai préparé, ce ne sera pas juste une fuite ou une aventure. Le voyageur détruit plus qu'il ne sauvegarde, pas facile d'inverser la balance, mais je vais quand même essayer.
J'arrivais donc à Taipei des étoiles déjà plein les yeux, prêt à en découdre face à tant de générosité. Pourtant, étonnamment, le garde en poste devant le palais présidentiel n'avait rien de bien courtois. Et puis, le nombre incalculable de véhicules militaires m'étonnait grandement. Tu as déjà vu un bisounours conduire un char de guerre toi ?
Je passais alors la majeure partie de mes soirées dans un bar le long d'une très grande avenue. Je partais seul et trouvais toujours de la compagnie, homme, femme, peut importe tant que je pouvais me fondre dans ce nouveau pays, découvrir ses habitants, leur culture, leur histoire.
La chaleur me faisait transpirer sans discontinuer, ma barbe avait repoussé, j'avais juste un tee-shirt noir usagé au possible et plusieurs mois de Russie et de Corée inscrits sur le visage. En bref, j'avais la tête du parfait baroudeur. Celui qu'enfant j'avais surement, à un moment, rêvé d'être.
J'étais donc installé au comptoir, en pleine conversation avec un ami taïwanais, quand une bagarre éclata entre un italien et un américain, deux bêtes ivres et stupides. On crie, on se bouscule, on les met dehors. « On », c'est faux. L'ami n'a pas bougé, je suis le seul à m'être révolté, à m'être laissé entraîner par mon tempérament. Il pose son regard sur moi et me dit sans mauvaises intentions que des blancs se sont également battus deux jours plus tôt. Je tourne la tête en direction de la salle, je suis le seul étranger. J'ai l'habitude, mais ce soir c'est différent. J'ai pour miroir des regards remplis de défiance. Je me sens con pour tous les autres, je me sens con. Je fais mes adieux à mon ami, je ne le reverrai pas, j'en suis convaincu. Alors que je prends la direction de mon auberge, j'ai le cerveau qui turbine. L'Asie m'a confronté à une nouvelle facette du voyage que je ne connaissais pas. J'ai toujours réussi à me fondre dans la masse, à passé inaperçu, mais quand tes traits et ta couleur de peau t'en empêchent, la donne change. Et cette archi-mondialisation, cette archi-communication, la possibilité que de pauvres mecs comme moi puissent jouir du voyage, c'est une bonne chose, vraiment ? Qu'une attente et donc un besoin se crée pour une masse touristique qui se fout du pays qu'elle visite. Non vraiment, je me sens con. Et puis tous ces foutus chars, et c'est quoi cette dizaine de tentes en face du palais présidentiel. Ça m'intrigue, je m'approche, il est tard, mais il y a du mouvement. Hey ! Hey ! How are you ? Good, just little bit drunk Ha ah aha ! What are you doing here ? Why there is so much military staff around you ? Ha ha ah ! You can come if you want ! Oh really ? Yeah Yeah !
J'enjambe la palissade et j'apprends. J'apprends qu'à l'intérieur des terres, dans les montagnes à l'est de l’île, vivent les natifs de cette dernière. J'apprends que leur culture disparaît, qu’eux même disparaissent. Que rien n'est fait pour sauvegarder l’origine même de ce pays. Que tous ces chars, ces militaires c'est pour une trentaine de joyeux lurons qu'ils ont fait le déplacement. Car de par leurs présences ils annoncent : Oui nous sommes toujours là. Je passe la fin de la soirée avec eux, jusqu'au petit matin. Ils me font découvrir l'art de tresser ces propres chaussures ( des claquettes) me fournissent du café à outrance, se marrent quand un policier me prend en photo et que je crie « Yes I'm a french spy » et m'offre un bracelet. Je les quitte un regard nouveau dans les yeux. Ce voyage, je le finirai comme je l'ai commencé, mais le prochain sera différent. Je serai préparé, ce ne sera pas juste une fuite ou une aventure. Le voyageur détruit plus qu'il ne sauvegarde, pas facile d'inverser la balance, mais je vais quand même essayer.
Bonjour à tous,
Un peu de communication sur un endroit qu'on a adoré à Sulawesi, dans un secteur presque inconnu des touristes occidentaux.
Afni et Ilak, un couple d'indonésiens adorables, ont fait construire deux bungalows sur une plage de l'île Banggai (île principale de l'archipel des Banggai).
Les îles Banggai, c'est un archipel à l'est de Sulawesi, au large de Luwuk. L'île principale est assez grosse, avec une petite ville et plusieurs villages. De là il est possible de se rendre sur d'autres iles plus petites. Il y a des spots de plongée, de snorkeling, des plages paradisiaques, des villages Bajo, ... Par contre il n'y a pas de centre de plongée à ma connaisance, pas de restaurants pour occidentaux. Très peu de gens parlent anglais, voir personne sur les îles plus petites.
Il y a quand même des infrastructures touristiques. Mais comme aucune information n'est disponible en anglais, ça reste pour le moment surtout du tourisme local indonésien. Ce qui fait tout le charme de la destination.
Quand nous sommes allé là bas, les bungalows étaient déjà construits, mais le lieu n'était pas encore ouvert car il manquait quelques aménagements nécessaires (cuisine, salle de bain). Du coup on allait au village d'à côté, à 20 minutes à pied, pour se laver et manger dans la maison de nos hôtes. Maintenant il semble que tous les aménagements sont terminés et que c'est officiellement ouvert.
On a passé là bas une dizaine de jours, sur l'île de Banggai et sur celle de Mbuang Mbuang.
Mbuang Mbuang c'est des lagons magnifiques, des spots de plongée et de snorkeling, un lac de méduses caché (ne croyez pas ceux qui dient qu'il n'y en a que 5 ou 6 dans le monde, parce qu'il oublient déjà de compter celui-ci). C'est aussi une forme d'aventure, vu qu'il n'y qu'un village où - personne ne parle anglais - il n'y avait pas de réseau téléphonique (donc pas de google traduction pour aider à communiquer) - il n'y a pas de restaurant (même pas un warung!) - pas de ferrys tous les jours
Mais des habitants adorables et prêts à aider, donc on se sent jamais perdus.
En résumé, une destination à voir rapidement, car elle a tous les atouts pour devenir un nouveau eldorado touristique.
Il faut quand même avoir du temps devant soi, car les trajets sont longs, surtout si vous voulez aller sur d'autres îles que Banggai. Comme dans tous les endroits peu touristiques, il ne faut pas s'attendre à avoir tout le service à l'occidentale.
Pour s'y rendre, le plus simple est d'aller à Luwuk (il y a des vols depuis Makassar et Manado) et prendre un ferry de nuit.
Un petit lien youtube sur le site : https://www.youtube.com/watch?v=e9S2CubaneE
Benjamin
Un peu de communication sur un endroit qu'on a adoré à Sulawesi, dans un secteur presque inconnu des touristes occidentaux.
Afni et Ilak, un couple d'indonésiens adorables, ont fait construire deux bungalows sur une plage de l'île Banggai (île principale de l'archipel des Banggai).
Les îles Banggai, c'est un archipel à l'est de Sulawesi, au large de Luwuk. L'île principale est assez grosse, avec une petite ville et plusieurs villages. De là il est possible de se rendre sur d'autres iles plus petites. Il y a des spots de plongée, de snorkeling, des plages paradisiaques, des villages Bajo, ... Par contre il n'y a pas de centre de plongée à ma connaisance, pas de restaurants pour occidentaux. Très peu de gens parlent anglais, voir personne sur les îles plus petites.
Il y a quand même des infrastructures touristiques. Mais comme aucune information n'est disponible en anglais, ça reste pour le moment surtout du tourisme local indonésien. Ce qui fait tout le charme de la destination.
Quand nous sommes allé là bas, les bungalows étaient déjà construits, mais le lieu n'était pas encore ouvert car il manquait quelques aménagements nécessaires (cuisine, salle de bain). Du coup on allait au village d'à côté, à 20 minutes à pied, pour se laver et manger dans la maison de nos hôtes. Maintenant il semble que tous les aménagements sont terminés et que c'est officiellement ouvert.
On a passé là bas une dizaine de jours, sur l'île de Banggai et sur celle de Mbuang Mbuang.
Mbuang Mbuang c'est des lagons magnifiques, des spots de plongée et de snorkeling, un lac de méduses caché (ne croyez pas ceux qui dient qu'il n'y en a que 5 ou 6 dans le monde, parce qu'il oublient déjà de compter celui-ci). C'est aussi une forme d'aventure, vu qu'il n'y qu'un village où - personne ne parle anglais - il n'y avait pas de réseau téléphonique (donc pas de google traduction pour aider à communiquer) - il n'y a pas de restaurant (même pas un warung!) - pas de ferrys tous les jours
Mais des habitants adorables et prêts à aider, donc on se sent jamais perdus.
En résumé, une destination à voir rapidement, car elle a tous les atouts pour devenir un nouveau eldorado touristique.
Il faut quand même avoir du temps devant soi, car les trajets sont longs, surtout si vous voulez aller sur d'autres îles que Banggai. Comme dans tous les endroits peu touristiques, il ne faut pas s'attendre à avoir tout le service à l'occidentale.
Pour s'y rendre, le plus simple est d'aller à Luwuk (il y a des vols depuis Makassar et Manado) et prendre un ferry de nuit.
Un petit lien youtube sur le site : https://www.youtube.com/watch?v=e9S2CubaneE
Benjamin
5 AM, I’m shivering.
The icy February 2022 fog wraps around the deserted Terminal 2, closed for renovations, on the outskirts of which my hotel stands. I wait alone at the stop in the pitch-black night for the first shuttle of the day, which is supposed to take me to T1. I have no idea where I’m going. All I know is the name: Jerusalem. I’m entirely goy, just as entirely atheist, but I’ve been visiting that imaginary city for decades. It haunts, fantastical, the medieval images that once occupied me for so long. It regularly creeps into my ears through the misfortune of news reports from radios around the world. It crystallizes so many of humanity’s delusions, of which I’m a part. I know nothing about it, haven’t read a single guidebook. But I want to see it, walk its streets, live it for a few days. Make it real, tangible.
The flight is on time. This is the era of mandatory FFP2 masks on all flights landing in Italy (Europe?). The crew valiantly fights against passengers’ ingenious attempts to remove them: sipping their drinks milliliter by milliliter, nibbling their snacks cubic millimeter by cubic millimeter, feigning breathing difficulties, yanking off the elastic bands... A rabbi passes through the rows collecting donations. Men put on their tefillin, drape their prayer shawls, and rock to the rhythm of their prayers. Already, the sense of elsewhere.
Ben Gurion Airport is a stunning airport—monumental, bright, functional, adorned with archaeological remnants and enormous photographs showcasing the country’s great leader in its works. I collect my visa from a kiosk, quickly endure the routine interrogation from a military officer slumped in his seat, withdraw some shekels from an ATM, get my nostrils swabbed at one of the many molecular testing stations in exchange for a yellow all-inclusive resort-style wristband that grants me passage through the outer doors. I spend ages (I think I’m just not good at this) in the crowd trying to find a sherut heading to Jerusalem, then lose myself in the landscape. Mediterranean-style—red earth, stunted vegetation, overrun with sprawling construction. I do glute exercises in this traffic, where a Neapolitan driver would embody road indolence. Endless traffic jams signal the city’s approach. The sherut drops me a few steps from my hotel, the Saint George’s Cathedral Pilgrim Guest House, right on the edge of the dotted lines on maps marking the divide between Jewish and Arab Jerusalem. It’s a pleasant complex with an inner garden and beautiful rooms featuring exposed stone vaults—and thank goodness, because I’m not allowed to leave until I get my test results. The reception staff, incredibly helpful, guide me through the myriad of meal delivery options. A roof over my head, a full stomach—all that’s left is to wait. Read Caillois, check the increasingly precise, increasingly ominous rumors of war brewing, yet again, in Europe, and navigate the city’s virtual map to get a sense of where to head once freed.
The next day, it’s done, and my first destination is, quite naturally, the Old City. The first gate I come across is Jaffa Gate, so Jaffa Gate it is—leading from the chaos of vehicles of all kinds into the labyrinth of alleys packed with goods of all kinds.
The flight is on time. This is the era of mandatory FFP2 masks on all flights landing in Italy (Europe?). The crew valiantly fights against passengers’ ingenious attempts to remove them: sipping their drinks milliliter by milliliter, nibbling their snacks cubic millimeter by cubic millimeter, feigning breathing difficulties, yanking off the elastic bands... A rabbi passes through the rows collecting donations. Men put on their tefillin, drape their prayer shawls, and rock to the rhythm of their prayers. Already, the sense of elsewhere.
Ben Gurion Airport is a stunning airport—monumental, bright, functional, adorned with archaeological remnants and enormous photographs showcasing the country’s great leader in its works. I collect my visa from a kiosk, quickly endure the routine interrogation from a military officer slumped in his seat, withdraw some shekels from an ATM, get my nostrils swabbed at one of the many molecular testing stations in exchange for a yellow all-inclusive resort-style wristband that grants me passage through the outer doors. I spend ages (I think I’m just not good at this) in the crowd trying to find a sherut heading to Jerusalem, then lose myself in the landscape. Mediterranean-style—red earth, stunted vegetation, overrun with sprawling construction. I do glute exercises in this traffic, where a Neapolitan driver would embody road indolence. Endless traffic jams signal the city’s approach. The sherut drops me a few steps from my hotel, the Saint George’s Cathedral Pilgrim Guest House, right on the edge of the dotted lines on maps marking the divide between Jewish and Arab Jerusalem. It’s a pleasant complex with an inner garden and beautiful rooms featuring exposed stone vaults—and thank goodness, because I’m not allowed to leave until I get my test results. The reception staff, incredibly helpful, guide me through the myriad of meal delivery options. A roof over my head, a full stomach—all that’s left is to wait. Read Caillois, check the increasingly precise, increasingly ominous rumors of war brewing, yet again, in Europe, and navigate the city’s virtual map to get a sense of where to head once freed.
The next day, it’s done, and my first destination is, quite naturally, the Old City. The first gate I come across is Jaffa Gate, so Jaffa Gate it is—leading from the chaos of vehicles of all kinds into the labyrinth of alleys packed with goods of all kinds.
Salut à tous,
Dimanche pluvieux, rentrée dans 2 jours, des masques partout, bref ambiance sinistrose à fond😕... alors je me suis dit qu'il est tant de me replonger dans les photos de Majorque et de vous en faire profiter afin d'égayer (je l'espère) les jours à venir 🙂
Majorque... Franchement cette destination ne m'a jamais fait rêver. Les Baléares, dans mon imaginaire personnel, c'était un peu les vacances Fram pas chères, de la bidasse au bord de la plage et train de siroter des mauvais cocktails, et de la jeunesse encannaillée en boite de nuit au son des boum boum boum...
Cet été, on projetait d'aller en Sicile. Nous c'est Papa, Maman, notre p'tit gars de 10 ans, et notre princesse de 6 ans. Et j'étais plus particulièrement motivé par les îles éoliennes, qui est un des must de la plongée méditerranéenne (ah oui, je suis plongeur, alors c'est toujours un critère obligé de nos destinations de vacances 😎) avec des décors volcaniques qui semblaient magiques. Mais pour différentes raisons, celà ne s'est pas fait. Alors quand ma femme, ayant vu le blog d'une instagrameuse, m'a parlé de Majorque à la place des Eoliennes, j'ai plutôt bondi... Elle a insisté, j'ai cédé, on a acheté le Lonely Planet, et j'ai commencé, toujours peu motivé, à le feuilleter... Et là, ce que je lisais n'était pas du tout en phase avec l'image d'Epinal que j'en avais... Majorque était décrit comme un écrin naturel, à base de criques turquoises, montagnes plongeant dans la mer, petits villages, plantations d'agrumes... Et de très beau coin à plongée, notamment pas mal de grottes autour du Cap de Formentor. Destination parfaite pour allier plaisir des enfants et des parents 🙂 Alors j'ai dit banco !
Un chaine montagneuse (Sierra de Tramontana) couvre la cote Ouest de l'île et se termine par le Cap de Formentor, avec nombreuses criques, parfois sauvages, un peu partout. Le Nord est formé de 2 grandes baies (celles de Pollenca et Alcudia). L'Est est très bétonné ; de belles criques mais pas vraiment sauvages. Le Sud c'est essentiellement la baie de Palma où s'entassent les jeunes anglais et allemands venus ce retourner la tête... Pas grand chose à voir au centre.
Alors on a préparé celà gentiment. Etant donné que nous ciblions la découverte du Nord et de l'Ouest de l'île , on a ciblé un logement dans la région de Sa Pobla, proche de la baie de Pollenca. Billets Transavia en poche en février pour un départ en Juillet, réservation d'une villa par Air b'n'b, il n'y avait plus qu'à... Et la Covid est arrivé🏴☠️. On n'a rien annulé, on a a serré les fesses, et finalement on est passé entre les gouttes. Nos vols ont été maintenus aux dates et horaires prévus.
La dernière chose à faire était la réservation de la voiture de location, faite au dernier moment. Oubliez les prestataires institutionnels, il y a une multitude d'agences locales à l'aéroport de Majorque. On est passé par Wiber, RAS
Et ces deux semaines furent incroyables. Un vrai choc, je ne m'attendais pas à une telle beauté à 1h30 de vol de Paris 😛
Je vais vous raconter, et surtout vous montrer tout celà, tranquillement 😉
Dimanche pluvieux, rentrée dans 2 jours, des masques partout, bref ambiance sinistrose à fond😕... alors je me suis dit qu'il est tant de me replonger dans les photos de Majorque et de vous en faire profiter afin d'égayer (je l'espère) les jours à venir 🙂
Majorque... Franchement cette destination ne m'a jamais fait rêver. Les Baléares, dans mon imaginaire personnel, c'était un peu les vacances Fram pas chères, de la bidasse au bord de la plage et train de siroter des mauvais cocktails, et de la jeunesse encannaillée en boite de nuit au son des boum boum boum...
Cet été, on projetait d'aller en Sicile. Nous c'est Papa, Maman, notre p'tit gars de 10 ans, et notre princesse de 6 ans. Et j'étais plus particulièrement motivé par les îles éoliennes, qui est un des must de la plongée méditerranéenne (ah oui, je suis plongeur, alors c'est toujours un critère obligé de nos destinations de vacances 😎) avec des décors volcaniques qui semblaient magiques. Mais pour différentes raisons, celà ne s'est pas fait. Alors quand ma femme, ayant vu le blog d'une instagrameuse, m'a parlé de Majorque à la place des Eoliennes, j'ai plutôt bondi... Elle a insisté, j'ai cédé, on a acheté le Lonely Planet, et j'ai commencé, toujours peu motivé, à le feuilleter... Et là, ce que je lisais n'était pas du tout en phase avec l'image d'Epinal que j'en avais... Majorque était décrit comme un écrin naturel, à base de criques turquoises, montagnes plongeant dans la mer, petits villages, plantations d'agrumes... Et de très beau coin à plongée, notamment pas mal de grottes autour du Cap de Formentor. Destination parfaite pour allier plaisir des enfants et des parents 🙂 Alors j'ai dit banco !
Un chaine montagneuse (Sierra de Tramontana) couvre la cote Ouest de l'île et se termine par le Cap de Formentor, avec nombreuses criques, parfois sauvages, un peu partout. Le Nord est formé de 2 grandes baies (celles de Pollenca et Alcudia). L'Est est très bétonné ; de belles criques mais pas vraiment sauvages. Le Sud c'est essentiellement la baie de Palma où s'entassent les jeunes anglais et allemands venus ce retourner la tête... Pas grand chose à voir au centre.
Alors on a préparé celà gentiment. Etant donné que nous ciblions la découverte du Nord et de l'Ouest de l'île , on a ciblé un logement dans la région de Sa Pobla, proche de la baie de Pollenca. Billets Transavia en poche en février pour un départ en Juillet, réservation d'une villa par Air b'n'b, il n'y avait plus qu'à... Et la Covid est arrivé🏴☠️. On n'a rien annulé, on a a serré les fesses, et finalement on est passé entre les gouttes. Nos vols ont été maintenus aux dates et horaires prévus.
La dernière chose à faire était la réservation de la voiture de location, faite au dernier moment. Oubliez les prestataires institutionnels, il y a une multitude d'agences locales à l'aéroport de Majorque. On est passé par Wiber, RAS
Et ces deux semaines furent incroyables. Un vrai choc, je ne m'attendais pas à une telle beauté à 1h30 de vol de Paris 😛
Je vais vous raconter, et surtout vous montrer tout celà, tranquillement 😉
Immense Chine, diverse et multiple … Lors d'un récent périple à travers une partie du territoire chinois j'ai découvert avec enthousiasme de très nombreux aspects de ce fascinant pays. Mais une telle variété paraît difficile à condenser dans un seul récit. Aussi, je me suis focalisé pour ce carnet de voyage à évoquer principalement deux facettes de la Chine. Une Chine moderne et urbaine, celle de la tentaculaire Shanghai puis dans un second volet, place à une Chine dont l'aspect est tout à l'opposé, une Chine rurale et plus traditionnelle parcourue dans les environs de Yangshuo, là-bas, la nature y est des plus somptueuse. Alors prêts pour un tour en Chine, côté ville puis côté campagne ? Des récits, descriptions et impressions de voyage sont au programme avec une grande place laissée aux nombreuses photos. Bonne vison et bonne lecture.
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Une Chine côté ville : Shanghai
En découvrant la ville on s'en aperçoit très vite, les Chinois ont voulu faire de Shanghai, pourtant un ancien village de pêcheurs, la vitrine d'une Chine moderne, puissante et conquérante désormais entièrement tournée vers le futur. La mégapole est démesurée et quelques 24 millions d'habitants fourmillent dans ses avenues ou patientent dans des embouteillages monstres aux pieds de gratte-ciel parmi les plus élevés du monde. Des tours si hautes qu'elles tutoient le ciel, enfin presque. Mais ce gigantisme n'est qu'un aspect de cette agglomération du Sud de l'Empire du Milieu.
A distance des tours et des quartiers d'affaires, c'est un autre visage de Shanghai que l'on découvre, plus traditionnel et plus humain diront certains. C'est par cet aspect de la ville que débute le récit de mon voyage, c'est à dire lors d'un matin calme parmi des shangaiens souriants et détendus. Nous sommes dans un des parcs de la ville, le Fuxing précisément.
C'est bien connu, les Chinois s'adonnent volontiers aux exercices de Tai chi chuan, en groupe ou en individuel et on ne s'étonne donc pas de les voir ici en nombre, effectuant des enchaînements avec lenteur et précision. Voici un premier groupe aux mouvements et attitudes bien coordonnés.
Dans une autre allée voici un autre pratiquant mais d'exercices en solitaire, l'homme paraît très concentré dans l'exécution de ses gestes et postures. Je l'observe quelques instants, discrètement et de loin afin de ne pas le déranger. Sur sa droite, une femme vêtue d'un pantalon au rouge flashy ne cesse de marcher en donnant presque l'impression de faire du surplace. Drôle de ballet : une série de pas en avant puis une série de pas à reculons et ainsi de suite ...
Il y a aussi à proximité cette élégante sportive (ou artiste) qui exécute du Tai chi avec un sabre, presque une chorégraphie pour ces mouvements faisant penser à une véritable danse du sabre.
Plus loin, l'atmosphère est bien plus décontractée et plus mélodique. On joue de la musique et on danse en rythme et en toute gaieté, à l'image de cette dame à l'originale coiffure colorée, tout sourire et maracas aux mains. Pour un peu, on aurait envie de battre la musique en cadence avec elle, son entrain est si communicatif.
L'ambiance est bon enfant chez ce groupe de retraités. La chorale qu'ils forment enchaîne un chant du style hymne patriotique avec une chanson plus légère. Quelqu'un a du leur souffler que des français les observaient … et les voilà entonnant une vieille chanson bien de chez nous : « Vive le vent, vive le vent d'hiver ... » et l'enjoué maître de chorale de nous inviter à chanter avec eux, tous en chœur. Ce qui a donné, soit dit en passant, une amusante cacophonie de paroles : nous en français et eux en chinois. Mais que c'était sympathique !
Assurément ces chinois nous ont transmis leur bonne humeur. Ils font vraiment plaisir à voir tous ces retraités, on les imagine sortis de leurs petits appartements pour prendre l'air et pour se retrouver dans ce parc afin de partager ensemble ces activités matinales. Mais ne nous leurrons pas, si ils semblent si épanouis et enchantés avec ces larges sourires aux lèvres … la plupart d'entre eux n'ont sans doute pas eu une vie toujours facile. Les périodes de pénurie alimentaire, les réglementations draconiennes du régime, la propagande, la politique de l'enfant unique … et j'en passe ! Non, ce que beaucoup ont enduré dans leur vie quotidienne ne leur donnait certainement pas l'occasion de toujours sourire si radieusement … Alors à présent, ils en profitent pleinement et comme je l'écrivais plus haut, on est heureux de tous les voir ainsi.
Enthousiasmé par ce début de moments partagés, autant le poursuivre. Allez, sans hésiter, je me joins à présent à une séance de Tai chi. Tant bien que mal, j'ai tenté de suivre avec application les mouvements de mes voisins de gymnastique traditionnelle, mais j'avoue que ce n'était pas gagné !
Cet artiste, particulièrement attentionné nous gratifie d'une phrase calligraphiée évoquant notre France. Amateur de calligraphie chinoise, c'est en caractères anciens qu'il écrit à même le sol ces sinogrammes. Écriture ou dessin ? On hésite à trouver le bon qualitatif, tant le résultat est esthétique. Une phrase éphémère … écrite avec de l'eau qui en séchant s'estompe peu à peu, avant de disparaître.
Chemin faisant, on s'approche d'une des sorties de ce parc si bien fleuri. Ces massifs et leurs fleurs sont des indices à propos du nom donné à ce charmant lieu : Parc des roses … et de plus c'est inscrit en Français.
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Nous sommes ici dans le quartier de l'ancienne Concession française de Shanghai, la raison de la présence de ces inscriptions dans notre langue. L'époque des Concessions étrangères à Shanghai, une ancienne histoire, cela remonte aux années 1840, une période favorable à l'ouverture du marché chinois au commerce international. Plusieurs nations dont des européennes ont ainsi établis des comptoirs au sein de la cité. On y retrouvait des britanniques, des américains, des japonais, des russes, des italiens, des allemands et des français. Ce quartier de Shanghai a été un temps sous administration française, c'était en 1846.
Certaines bâtisses du quartier en perpétuent le témoignage, comme celles-ci devant lesquelles défilent vélos et scooters. L'architecture en vogue à l'époque mêlait une influence européenne au style architectural des belles demeures shangaiaises : arche en pierre au-dessus des entrées, murs en briques et agréables cours intérieures. De grandes habitations souvent divisées de nos jours en plusieurs appartements.
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L'architecture traditionnelle chinoise, on la retrouve tout en splendeur avec cette maison de thé. Des toits au style pagode avec ces angles relevés vers le ciel, des teintes et des décorations raffinées, une petite tour d'angle à droite … ce pavillon Huxinting date de 1784, il a été construit au milieu d'un plan d'eau qui offre à la vue de jolies reflets. Assurément un lieu de charme où l'on peut déguster dans les salles intérieures les subtiles saveurs des thés d'Orient.
A deux pas de cet établissement pittoresque, il ne faut pas manquer la visite des pavillons et du jardin Yuyuan. L'ensemble est splendide et donne un aperçu des habitations et des parcs de l'époque impériale au temps des dynasties Ming.
Passons le porche d'entrée pour pénétrer dans cette propriété cossue bien abritée par un important mur d'enceinte. Sur l'un d'eux, la sculpture d'un dragon vautrée de tout son long, environ 7 mètres, a que quoi impressionner le symbole évoque la puissance mais aussi le bonheur.
Créé en 1577 par la famille Pan, de riches dignitaires de l'époque, on passe au cours de la visite de pavillons aux doux noms de Pavillon des trois épis à celui de Pavillon de l'annonce du printemps. Charmant.
Les intérieurs sont décorés de boiseries des murs aux plafonds où sont suspendues de belles lanternes asiatiques. Mais le charme opère encore plus à l'extérieur. Ces jardins ombragés bruissants de bambous sont agrémentés de plusieurs bassins ornés tout autour d'imposantes rocailles. Un univers qui recrée une atmosphère (en miniature) des paysages de montagnes et d'eau de la Chine rurale.
Cet historique jardin Yuyuan, au cœur de la ville, aurait nécessité environ 18 années de travaux, de sa conception à sa réalisation (pavillons et jardins). La présentation actuelle et le fruit d'une rénovation à l'identique bien nécessaire car en 1942, pendant la guerre dite de l'Opium, les officiers britanniques en avaient fait une de leurs résidences … en partie détruite lors de bombardements et puis il y eu aussi le saccage perpétré par les troupes françaises, mécontentes d'une attaque de leur concession.
D'ailleurs le site est toujours en travaux, entretien et rénovation, les échafaudages en sont une preuve. L'enceinte du jardin devait fermer pour travaux dès le lendemain de notre visite (pour quelques semaines jusqu'à la fin du mois d'Octobre 2019). C'est probablement pour ce motif qu'une foule de visiteurs s'y pressait rendant l'atmosphère un peu moins tranquille que ce bel ensemble architectural pourrait le laisser penser. Pour les photos, j'ai un peu rusé en évitant de prendre la foule afin de laisser une impression de quiétude, ce lieux historique le mérite bien.
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samedi 28 septembre 2019
Sur le vol Orly-Saint-Denis, sous prétexte qu’Air France ai accompagné leur délicieux repas de poulet aux champignons d’une fiole de rhum, constatant que des passagers ne l’avaient même pas ouverte, Dom soudoie une hôtesse pour que cette dernière lui amène les petites bouteilles à l'abandon! J’ai pas besoin de te dire que la miss a bien dormi !
dimanche 29 septembre 2019 Saint-Pierre
Un parcours sans fautes (tout au plus une erreur d’inattention dans la gigantesque file d’attente chez Hertz, qui m’a conduit à shunter quelques jeunes couples qui ont manifesté leur désapprobation, tandis que, pressé, j’en plaisantais avec mon interlocutrice…ça arrive…) nous amène à l’Hôtel Le Battant des Lames à Saint-Pierre, un beau combo piscine à débordement/Océan Indien. On se précipite sans attendre dans la première ! Après plus de dix heures de vol assis… Que c’est booooooonnnnnn !
On tarde pas, tu connais Dominique, à parcourir la ville dans tous les sens, à pince… C’est chouli, les bords de mer sont aménagés, c’est les tropiques, mais avec le pognon d’un pays riche…
L’île de la Réunion est aussi célèbre pour ses requins tueurs…
Un groupe de musique créole joue dans un bar en bord de mer, on s’installe…
Le soir tombe, et avec, brusquement, des nuées d’insectes qui envahissent la ville !
Un des rares indices de la tropicalité des lieus ! Insectes, gecko et blattes...
lundi 30 septembre 2019
Saint-Pierre
On est déçus, évidement ! Il y avait moyen d’obtenir une photo de notre aura et on a loupé l’occasion à une semaine près ! En pleurs, on décide d’attaquer le site le plus réputé de l’île.
Excursion au Piton de la Fournaise. L’idée était de se rendre sur un des parkings de proximité et de s’y promener tranquille. Ça va vite devenir… autre chose…
Je vais d’abord me rendre compte que le GPS intégré fonctionne selon un algorithme trivial comme le furent les premiers dispositifs de cette nature. S’il y a une route cabossée, avec une pente que franchis à grand peine le 4*4 le plus puissant de chez Mitsubishi, une route qui passe au milieu d’une déchetterie, n’importe quel sentier qui permet d’économiser quelques mètres, il va te la proposer fièrement. On ne passe donc pas du tout par la nationale qui constitue la voie royale pour se rendre au célèbre piton, mais des petites routes charmantes à travers les montagnes…
Sur le vol Orly-Saint-Denis, sous prétexte qu’Air France ai accompagné leur délicieux repas de poulet aux champignons d’une fiole de rhum, constatant que des passagers ne l’avaient même pas ouverte, Dom soudoie une hôtesse pour que cette dernière lui amène les petites bouteilles à l'abandon! J’ai pas besoin de te dire que la miss a bien dormi !
dimanche 29 septembre 2019 Saint-Pierre
Un parcours sans fautes (tout au plus une erreur d’inattention dans la gigantesque file d’attente chez Hertz, qui m’a conduit à shunter quelques jeunes couples qui ont manifesté leur désapprobation, tandis que, pressé, j’en plaisantais avec mon interlocutrice…ça arrive…) nous amène à l’Hôtel Le Battant des Lames à Saint-Pierre, un beau combo piscine à débordement/Océan Indien. On se précipite sans attendre dans la première ! Après plus de dix heures de vol assis… Que c’est booooooonnnnnn !
On tarde pas, tu connais Dominique, à parcourir la ville dans tous les sens, à pince… C’est chouli, les bords de mer sont aménagés, c’est les tropiques, mais avec le pognon d’un pays riche…
L’île de la Réunion est aussi célèbre pour ses requins tueurs…
Un groupe de musique créole joue dans un bar en bord de mer, on s’installe…
Le soir tombe, et avec, brusquement, des nuées d’insectes qui envahissent la ville !
Un des rares indices de la tropicalité des lieus ! Insectes, gecko et blattes...
lundi 30 septembre 2019
Saint-Pierre
On est déçus, évidement ! Il y avait moyen d’obtenir une photo de notre aura et on a loupé l’occasion à une semaine près ! En pleurs, on décide d’attaquer le site le plus réputé de l’île.
Excursion au Piton de la Fournaise. L’idée était de se rendre sur un des parkings de proximité et de s’y promener tranquille. Ça va vite devenir… autre chose…
Je vais d’abord me rendre compte que le GPS intégré fonctionne selon un algorithme trivial comme le furent les premiers dispositifs de cette nature. S’il y a une route cabossée, avec une pente que franchis à grand peine le 4*4 le plus puissant de chez Mitsubishi, une route qui passe au milieu d’une déchetterie, n’importe quel sentier qui permet d’économiser quelques mètres, il va te la proposer fièrement. On ne passe donc pas du tout par la nationale qui constitue la voie royale pour se rendre au célèbre piton, mais des petites routes charmantes à travers les montagnes…
Bonjour à tous,
Je prends enfin le temps de faire un petit retour sur notre voyage en Thaïlande en Juillet 2017.Mieux vaut tard que jamais…. 😛 Ce n’est pas un carnet, juste un petit compte rendu avec quelques (modestes) photos. J’avais l’idée depuis quelques temps de découvrir l’Asie, mais rien de très précis dans ma tête. Un peu par hasard, je déniche des vols à des prix intéressants pour Bangkok au départ de Toulouse (1650 € pour 3, mon mari, mon fils de 17 ans et moi-même). Soyons fous ! Je les réserve ! Arrivée le 6/07 vers 18 heures et départ de Bangkok le 25/07 en fin de journée. Donc, maintenant il faut établir le circuit….. Soyons clairs : vu que je n’ai que 3 mois et que je ne connais rien de rien à l’Asie, les nuits vont être courtes ! Et c’est là que je dis un grand Merci à tous les forumeurs amoureux de ce pays !!! J’ai dévoré le maximum de carnets sur le forum, découvert des blogs divers et variés et j’ai réussi à « pondre » un circuit. Il faut savoir que mon mari n’est pas fan des lieux bondés de monde, donc on fait le choix de voir quelques « incontournables » et ensuite de passer par des lieux beaucoup moins courus par les touristes et donc beaucoup plus calmes…
Voici le parcours avec les hébergements (prix pour 3 adultes) :
- 3 nuits à Bangkok (Isanook HOTEL, 180 € avec petit dej’ ) - 1 nuit dans le train direction Chiang Mai (69 € en couchette) - 3 nuits à Chiang Mai (Lanna Tree Boutique Hôtel, 230 € avec petit dej’) - 1 nuit à Donsak (Lam tong Resort, 37 € avec petit dej’) - 3 nuits à Koh Phaluai (Angthong Beach resort, 135 € avec petit dej’) - 3 nuits à Bang saphan ( Palms Gardens, 111 € sans petit dej’) - 3 nuits à Prachuap Khiri Khan ( Sunbeach Hotel, 94 € sans petit dej)) - 1 nuit à Bangkok (Anajak hôtel, 129 € avec petit dej’, on s’est fait plaisir 🙂) Pour les hôtels, on aurait pu faire plus économique, mais pouvoir faire un petit plouf dans une piscine, c’est pas désagréable, hein ? Et surtout, à Bangkok et à Chiang Mai, je pense m’y être prise un peu tard, donc le choix était plus restreint. Aucun regret dans le choix des hébergements, tous, sans exception, correspondaient à ce que nous avions vu et lu à leur sujet. Je le dis à nouveau, mais sans les carnets des membres actifs de ce forum, je n’aurais pas pu faire ce circuit. Je ne vous cite pas mais vous allez reconnaître, de ci de là, vos contributions. En effet, je partais de 0 car n’avais aucune connaissance sur ce pays, et ce qui m’importe beaucoup quand je pars c’est d’avoir un maximum d’infos sur les us et coutumes de notre destination, pour se « fondre » dans la vie locale et pour ne pas mettre les pieds dans le plat !! Encore merci à vous tous !!! 🙂 😉
Pour le côté « pratique » : -Le train de nuit a été réservé, comme conseillé, dès que les réservations ont été possibles, soit 2 mois avant. -De Chiang Mai à Surat Thani, vol avec Air Asia pour 196 € avec 3 bagages en soute réservé 2 mois avant. De Surat Thani à Donsak, nous avons fait appel au fils du propriétaire du Lam tong Resort qui nous attendait à l’aéroport pour 1500 baths. -La traversée aller-retour de Donsak à Koh Phaluai a couté 1200 baths pour 3. -A Koh Phaluai, nous avons fait appel à un guide, Ton, pour 2 jours afin de parcourir le parc maritime d’Angthong : 8700 baths (visites + repas du midi). J’ai réservé ces 2 journées par l’intermédiaire de Mathilde, citée sur ce forum. -De Surat Thani à Bang Saphan : train, billets achetés le jour même. -De Bang Saphan à Prachuap : idem. -De Prachuap à Bangkok : Bus public.
Bangkok :
Notre hôtel étant dans un quartier à l’écart des lieux les plus prisés de la ville, nous avons vraiment pu apprécier la vie « normale ». Comment dire autrement ? C’est comme quand vous êtes à Paris par exemple dans le cœur du 20eme, loin de la Tour Eiffel… On ne se croyait pas dans une mégapole telle que Bangkok ! On a aimé ce coin de la ville avec, à la station de métro de Sam Yan son marché avec ses vaches(!) et son temple. On a aussi aimé à 2 pas de l’hôtel, ces cantines de rue sans cohue.
Nous avons aimé profiter du Wat Pho le matin avant l’arrivée massive des touristes. On n’était pas seul bien sûr ! (Ils n’ont pas voulu nous faire une visite privée... 🤪 ) mais c’était fluide , tranquille, on a pu observer les groupes d’écoliers en train de chanter ensemble assis par terre ou en train de dessiner. Pour le palais royal en fin de matinée, là on est entré dans le vif du sujet. Du monde, du monde, des files d’attente aux contrôles et aux guichets, et des gens bruyants, mais vraiment très bruyants…. Khao Sand Road la journée, assez « calme ». On est juste passé et on s’est plutôt attardé du coté de Soi Rambuttri pour manger dans un petit resto avec un serveur qui nous a fait découvrir pourquoi la Thaïlande est appelée le pays du sourire. On a aimé trainer au bout de cette rue du côté du fleuve. On est aussi tombé sur un petit marché dans ce coin là, mais je ne sais absolument pas dans quelles rues il se situait. Pouvoir prendre les navettes fluviales aussi facilement, est vraiment agréable pour profiter de la vue sur les berges du fleuve. On a bien aimé le quartier chinois avec ses petites ruelles avec ses commerçants, sa cohue, ses odeurs (pas toutes très agréables…). La verdure et le calme du parc Lumpini sont très reposants pour les touristes certes, mais aussi pour les thaïlandais qui viennent manger, jouer à des jeux de société, marcher…. Le contraste entre le côté hyper moderne de la ville avec ses mégas centres commerciaux, ses gratte-ciels et ses quartiers plus populaires est fascinant !
Chiang Mai : Très touristique mais on le savait, donc on savait à quoi s’attendre. Nous ne sommes pas très « temples » et pourtant, nous avons pris un réel plaisir d’en découvrir certains au gré de nos balades, certains très fréquentés, d’autres beaucoup moins. On a aimé se « perdre » dans les ruelles de la vieille ville. Le site de Doi Suthep est vraiment exceptionnel, et malgré la foule de touristes, nous avons réussi à dénicher des coins et des recoins où il n’y avait pratiquement personne ! Et donc profiter sereinement du site et de la vue sur les paysages alentours. Toujours à la recherche de coins calmes, nous nous sommes rendus à Moncham à une quarantaine de kilomètres de Chiang Mai à scooter. Endroit vraiment reposant, belle découverte ! Pendant notre séjour à Chiang Mai, La pluie a joué au chat et à la souris avec nous, et reconnaissons qu’elle a souvent gagné !
La suite arrive vite..... Fabienne.
Je prends enfin le temps de faire un petit retour sur notre voyage en Thaïlande en Juillet 2017.Mieux vaut tard que jamais…. 😛 Ce n’est pas un carnet, juste un petit compte rendu avec quelques (modestes) photos. J’avais l’idée depuis quelques temps de découvrir l’Asie, mais rien de très précis dans ma tête. Un peu par hasard, je déniche des vols à des prix intéressants pour Bangkok au départ de Toulouse (1650 € pour 3, mon mari, mon fils de 17 ans et moi-même). Soyons fous ! Je les réserve ! Arrivée le 6/07 vers 18 heures et départ de Bangkok le 25/07 en fin de journée. Donc, maintenant il faut établir le circuit….. Soyons clairs : vu que je n’ai que 3 mois et que je ne connais rien de rien à l’Asie, les nuits vont être courtes ! Et c’est là que je dis un grand Merci à tous les forumeurs amoureux de ce pays !!! J’ai dévoré le maximum de carnets sur le forum, découvert des blogs divers et variés et j’ai réussi à « pondre » un circuit. Il faut savoir que mon mari n’est pas fan des lieux bondés de monde, donc on fait le choix de voir quelques « incontournables » et ensuite de passer par des lieux beaucoup moins courus par les touristes et donc beaucoup plus calmes…
Voici le parcours avec les hébergements (prix pour 3 adultes) :
- 3 nuits à Bangkok (Isanook HOTEL, 180 € avec petit dej’ ) - 1 nuit dans le train direction Chiang Mai (69 € en couchette) - 3 nuits à Chiang Mai (Lanna Tree Boutique Hôtel, 230 € avec petit dej’) - 1 nuit à Donsak (Lam tong Resort, 37 € avec petit dej’) - 3 nuits à Koh Phaluai (Angthong Beach resort, 135 € avec petit dej’) - 3 nuits à Bang saphan ( Palms Gardens, 111 € sans petit dej’) - 3 nuits à Prachuap Khiri Khan ( Sunbeach Hotel, 94 € sans petit dej)) - 1 nuit à Bangkok (Anajak hôtel, 129 € avec petit dej’, on s’est fait plaisir 🙂) Pour les hôtels, on aurait pu faire plus économique, mais pouvoir faire un petit plouf dans une piscine, c’est pas désagréable, hein ? Et surtout, à Bangkok et à Chiang Mai, je pense m’y être prise un peu tard, donc le choix était plus restreint. Aucun regret dans le choix des hébergements, tous, sans exception, correspondaient à ce que nous avions vu et lu à leur sujet. Je le dis à nouveau, mais sans les carnets des membres actifs de ce forum, je n’aurais pas pu faire ce circuit. Je ne vous cite pas mais vous allez reconnaître, de ci de là, vos contributions. En effet, je partais de 0 car n’avais aucune connaissance sur ce pays, et ce qui m’importe beaucoup quand je pars c’est d’avoir un maximum d’infos sur les us et coutumes de notre destination, pour se « fondre » dans la vie locale et pour ne pas mettre les pieds dans le plat !! Encore merci à vous tous !!! 🙂 😉
Pour le côté « pratique » : -Le train de nuit a été réservé, comme conseillé, dès que les réservations ont été possibles, soit 2 mois avant. -De Chiang Mai à Surat Thani, vol avec Air Asia pour 196 € avec 3 bagages en soute réservé 2 mois avant. De Surat Thani à Donsak, nous avons fait appel au fils du propriétaire du Lam tong Resort qui nous attendait à l’aéroport pour 1500 baths. -La traversée aller-retour de Donsak à Koh Phaluai a couté 1200 baths pour 3. -A Koh Phaluai, nous avons fait appel à un guide, Ton, pour 2 jours afin de parcourir le parc maritime d’Angthong : 8700 baths (visites + repas du midi). J’ai réservé ces 2 journées par l’intermédiaire de Mathilde, citée sur ce forum. -De Surat Thani à Bang Saphan : train, billets achetés le jour même. -De Bang Saphan à Prachuap : idem. -De Prachuap à Bangkok : Bus public.
Bangkok :
Notre hôtel étant dans un quartier à l’écart des lieux les plus prisés de la ville, nous avons vraiment pu apprécier la vie « normale ». Comment dire autrement ? C’est comme quand vous êtes à Paris par exemple dans le cœur du 20eme, loin de la Tour Eiffel… On ne se croyait pas dans une mégapole telle que Bangkok ! On a aimé ce coin de la ville avec, à la station de métro de Sam Yan son marché avec ses vaches(!) et son temple. On a aussi aimé à 2 pas de l’hôtel, ces cantines de rue sans cohue.
Nous avons aimé profiter du Wat Pho le matin avant l’arrivée massive des touristes. On n’était pas seul bien sûr ! (Ils n’ont pas voulu nous faire une visite privée... 🤪 ) mais c’était fluide , tranquille, on a pu observer les groupes d’écoliers en train de chanter ensemble assis par terre ou en train de dessiner. Pour le palais royal en fin de matinée, là on est entré dans le vif du sujet. Du monde, du monde, des files d’attente aux contrôles et aux guichets, et des gens bruyants, mais vraiment très bruyants…. Khao Sand Road la journée, assez « calme ». On est juste passé et on s’est plutôt attardé du coté de Soi Rambuttri pour manger dans un petit resto avec un serveur qui nous a fait découvrir pourquoi la Thaïlande est appelée le pays du sourire. On a aimé trainer au bout de cette rue du côté du fleuve. On est aussi tombé sur un petit marché dans ce coin là, mais je ne sais absolument pas dans quelles rues il se situait. Pouvoir prendre les navettes fluviales aussi facilement, est vraiment agréable pour profiter de la vue sur les berges du fleuve. On a bien aimé le quartier chinois avec ses petites ruelles avec ses commerçants, sa cohue, ses odeurs (pas toutes très agréables…). La verdure et le calme du parc Lumpini sont très reposants pour les touristes certes, mais aussi pour les thaïlandais qui viennent manger, jouer à des jeux de société, marcher…. Le contraste entre le côté hyper moderne de la ville avec ses mégas centres commerciaux, ses gratte-ciels et ses quartiers plus populaires est fascinant !
Chiang Mai : Très touristique mais on le savait, donc on savait à quoi s’attendre. Nous ne sommes pas très « temples » et pourtant, nous avons pris un réel plaisir d’en découvrir certains au gré de nos balades, certains très fréquentés, d’autres beaucoup moins. On a aimé se « perdre » dans les ruelles de la vieille ville. Le site de Doi Suthep est vraiment exceptionnel, et malgré la foule de touristes, nous avons réussi à dénicher des coins et des recoins où il n’y avait pratiquement personne ! Et donc profiter sereinement du site et de la vue sur les paysages alentours. Toujours à la recherche de coins calmes, nous nous sommes rendus à Moncham à une quarantaine de kilomètres de Chiang Mai à scooter. Endroit vraiment reposant, belle découverte ! Pendant notre séjour à Chiang Mai, La pluie a joué au chat et à la souris avec nous, et reconnaissons qu’elle a souvent gagné !
La suite arrive vite..... Fabienne.
Hi everyone,
I’m taking advantage of the forum’s long-awaited reopening to dive back into my memories and start my first travel journal, destination Uganda!
Why Uganda?
Choosing this destination was almost by chance. I’d already traveled to East Africa two years earlier, to Kenya, and loved the experience. Of course, I wanted to return to the region and see that abundant wildlife I’d enjoyed so much. But Uganda wasn’t really on my radar... While looking for a destination for a two-week trip in May 2023, I came across cheap flights (~400 €) with Kenya Airways to Entebbe. Why not, I thought? I started looking into the country.
How did the trip go?
Most travelers whose posts I read had organized their trip with an agency and/or rented a vehicle, with or without a driver. That’s not at all how I like to explore a country... and besides, I don’t have a license ! Digging a little deeper, I saw that it seemed possible to reach the main sights using local transport, as long as I was ready to put up with the discomfort of the journeys. Challenge accepted! On the other hand, the budget accommodations near the parks that I’d managed to find in Kenya seemed much less common here. The trip was shaping up to be expensive, especially since the highlight—gorilla trekking—requires a permit costing several hundred dollars. Yikes, sticking to a reasonable budget was going to be tricky... In the end, I found a solution. Almost all lodges offer the option to pitch a tent on their grounds for a modest price (between $10 and $20 per night). That would let me enjoy the safaris while keeping this trip "relatively" affordable.
My itinerary
After studying the Lonely Planet East Africa guide, various travel journals and blogs, and the excellent site Safari Bookings, I finally settled on an itinerary (not counting the travel days):
Entebbe – 1 day Ziwa Rhino Sanctuary – 1 day Murchison Falls National Park – 2 days Crater Lakes – 1 day Queen Elizabeth National Park – 2 days Bwindi – 3 days Lake Bunyonyi – 1 day Kampala – 1 day
See you soon for the first stop in Entebbe!
Why Uganda?
Choosing this destination was almost by chance. I’d already traveled to East Africa two years earlier, to Kenya, and loved the experience. Of course, I wanted to return to the region and see that abundant wildlife I’d enjoyed so much. But Uganda wasn’t really on my radar... While looking for a destination for a two-week trip in May 2023, I came across cheap flights (~400 €) with Kenya Airways to Entebbe. Why not, I thought? I started looking into the country.
How did the trip go?
Most travelers whose posts I read had organized their trip with an agency and/or rented a vehicle, with or without a driver. That’s not at all how I like to explore a country... and besides, I don’t have a license ! Digging a little deeper, I saw that it seemed possible to reach the main sights using local transport, as long as I was ready to put up with the discomfort of the journeys. Challenge accepted! On the other hand, the budget accommodations near the parks that I’d managed to find in Kenya seemed much less common here. The trip was shaping up to be expensive, especially since the highlight—gorilla trekking—requires a permit costing several hundred dollars. Yikes, sticking to a reasonable budget was going to be tricky... In the end, I found a solution. Almost all lodges offer the option to pitch a tent on their grounds for a modest price (between $10 and $20 per night). That would let me enjoy the safaris while keeping this trip "relatively" affordable.
My itinerary
After studying the Lonely Planet East Africa guide, various travel journals and blogs, and the excellent site Safari Bookings, I finally settled on an itinerary (not counting the travel days):
Entebbe – 1 day Ziwa Rhino Sanctuary – 1 day Murchison Falls National Park – 2 days Crater Lakes – 1 day Queen Elizabeth National Park – 2 days Bwindi – 3 days Lake Bunyonyi – 1 day Kampala – 1 day
See you soon for the first stop in Entebbe!
Préambule :
Pour cet été 2019, l’idée était de revenir en Afrique. Nous étions déjà allés en Namibie en 2017 (+ quelques jours au Botswana et fin du voyage aux chutes Victoria) que nous avions adorée et un voyage en Asie en 2018 (Bornéo, Perhentian et Singapour), voyage orienté nature mais un peu décevant par la destruction de l’environnement, l’envie de retourner en Afrique s’est très fortement fait sentir. Nous avions envie de dépaysement, de nature, de découvertes, de sortir un peu de notre petit confort (un peu… !) et de vivre un voyage autrement. Bref, nous rêvions d’authentique et nous n’avons pas été déçus.
Nous voyageons à 4 avec nos filles de 19 et 17 ans. Lorsque l’envie d’Afrique s’est fait sentir, l’Ouganda s’est très vite imposé, surtout pour la possibilité de découvrir des animaux peu courants, notamment les fameux gorilles des montagnes. Lorsque je me renseigne un peu au niveau de budget, je déchante rapidement. C’est vraiment cher. Trop cher… Puis après lecture de quelques compte-rendu sur « voyageforum » (merci Muriel J !), je me décide à demander une offre à une agence locale. Premier contact très sympa et réactif et la première offre pour 2 semaines rentre dans notre budget J, quelques images glanées sur internet finissent de nous convaincre tous (Sipi Falls notamment). Je demande une adaptation de l’offre avec quelques sites en plus pour arriver à un voyage sur 3 semaines et une visite assez complète du pays, (ce qui évidemment fait monter le budget ! et pour rester dans une fourchette acceptable, nous privilégions les activités aux logements et prendrons régulièrement le moins cher possible avec 2-3 lodges sympa entre-deux). Ca y est c’est réservé ! Nous sommes en octobre 2018 et la première chose à faire, c’est la réservation des permis pour aller voir les gorilles et les chimpanzés. Ensuite, l’agence s’est occupée de toutes les réservations sauf des vols internationaux que nous prendrons auprès d’Ethiopian Airlines. Quelques mois d’attente pour se réjouir… et s’inquiéter un peu aussi ! 2 événements ne nous rassurent pas trop, notamment l’enlèvement d’une touriste américaine par 4 hommes à la frontière avec la RDC et la flambée de l’Ebola au Congo avec des cas avérés en Ouganda mi-juin…
Nous voilà en juillet et le départ approche. Les valises sont bouclées (habits chauds, longs, courts, foncés, clairs, pratiques, soleil, pluie chaussures de marche/trek, tongs, bref des habits pour toutes les situations ! sans oublier : lampe frontale (indispensable !), jumelles, appareils photos, nous voilà prêts.
Un jour avant le départ, notre agence Mpolampola par l’intermédiaire de son responsable, Paul, nous informe que finalement ce ne sera pas lui qui s’occupera de nous lors du circuit mais un autre guide qui s’appelle Moses. Il a de gros problème avec un véhicule et ne peut malheureusement pas faire autrement. Pour nous, du moment que tout est ok, pas de soucis, d’autant plus que j’avais lu des avis éloquents sur Moses qui s’est avéré un guide très agréable, prudent (le plus important) sur la route, au clair avec toutes les activités et connaisseur hors pair des oiseaux, sa spécialité. Nous rencontrerons brièvement Paul au milieu du voyage qui est aussi très sympathique. En bref, nous recommandons cette agence à 100 %. Vols pour Entebbe sans encombre, nous arrivons vers 10h30, remplissage des formulaires de santé (des panneaux d’informations au sujet d’Ebola partout), visas, récupération des bagages et sortie à la rencontre de Moses qui nous amène directement au véhicule. Celui-ci est plutôt en bon état avec des pneus énormes (nous comprendrons pourquoi par la suite !), mais accuse quand même les km (400'000 au compteur !). Il manque juste une ceinture de sécurité… Ok, c’est l’Afrique !
Maintenant, voici notre itinéraire jour par jour que je vais détailler succinctement et mettre des appréciations pour chaque activité : ****TOPISSIME ***Très bien **Bien *Bof
Jour 1) départ à 11h45 de l’aéroport pour faire un peu de change. Arrêt en route sur l’équateur pour repas et photo souvenir ! et arrivée dans le parc de Lake Mburo *** vers 17h00. Déjà avant l’entrée du parc, nous croisons beaucoup d’antilopes, des zèbres, des élans, etc. c’est magnifique. En route, nous avons déjà rencontrés beaucoup de chèvres et de vaches et nous sommes impressionnés par leurs cornes démesurées. Nous avons droit à un joli game drive jusqu’à 19h00 environ, heure où nous rejoignons notre lodge, un des plus joli du voyage pour se remettre du voyage, Eagle’s Nest ****, vue magnifique, tente avec WC/douche sympa, repas très bon.
Jour 2) Départ à 7h00 pour un game drive, nous croisons à nouveau énormément d’animaux, surtout des antilopes et des zèbres et des oiseaux, il n’y a ni girafes, ni lions, ni guépards dans ce parc. Nous n’aurons pas la chance de voir de léopard… -) ensuite, continuation pour Lake Bunyonyi ***, la route et les vues sont très belles mais nous sommes choqués de voir les habitants (surtout des femmes et des enfants) en train de casser des pierres avec les mains à flanc de montagne dans des conditions de sécurité très précaires. Il y a régulièrement des accidents dramatiques car à force, des pans entiers se détachent et créent des éboulements. Ces cailloux sont ensuite utilisés pour la construction de routes… Un autre monde… c’est le seul endroit où nous verrons cela. Lake Bunyonyi est une jolie étape, (mais moins dépaysante à notre avis car nous avons beaucoup de lacs chez nous aussi !), nous prenons le bateau pour notre logement Byoona Amagara ***, beaucoup de charme, nous avons des huttes appelées « géodome » complètement ouvertes sur la nature, il fait donc très frais la nuit et pour rejoindre les WC situés en contrebas, il faut être courageux ! Repas composé des crevettes du lac, bon mais un peu fade.
Jour 3) Après un bon petit déjeuner, départ à 9h00 pour la visite de 3 îles, nous faisons plusieurs jolies balades avec de belles vues sur le lac et les îles. Un repas local sera servi sur la dernière île. A 13h00, nous avons rendez-vous avec Moses pour la suite du programme et la route pour Ruhija dans la forêt de Bwindi****, les paysages sont à tomber par terre. Magnifiques ! 2 heures de route et de nombreux arrêts photos plus tard nous arrivons à notre logement situé tout près du départ du trekking, le Ruhija Gorilla Friends Resort **, nous serons logés en chambre plutôt qu’en tentes initialement prévues et c’est tant mieux car il y aura beaucoup de vent pendant la nuit. Nous avons encore le temps de faire une activité et décidons de rencontrer les pygmées Bwata malgré les mauvaises critiques dans le guide… La première partie de la visite est plutôt sympathique avec la découverte d’une école où les enfants nous réservent un accueil très joyeux, nous passerons un bon moment à les écouter chanter et à danser ! Nous découvrons ensuite les pygmées Bwata qui vivent en lisère de la forêt. Lorsque la forêt de Bwindi a été déclarée parc national, ils ont dû quitter leur habitat, leurs activités n’étant pas compatibles avec la protection et la préservation de la nature et de la faune. Nous repartons sur une note un peu triste… La visite se termine chez un médecin local qui nous explique les différentes plantes médicinales et pour terminer nous assistons à la fabrication de la bière locale à base de sorgo. Repas bon. Nous avons des papillons dans le ventre, demain est un grand jour ! J’avoue stresser un peu, n’étant pas tout à fait rassurée sur mes capacités physiques…
Jour 4) Après une nuit écourtée par l’excitation, petit déjeuner et départ à 7h30. D’abord, cela commence plutôt tranquillement avec des chants et des danses. Ensuite, briefing d’un bon quart d’heure et attribution des groupes. Personne ne nous demande si nous avons des problèmes physiques ou autres (à la réservation, je m’étais un peu renseignée et on m’avait dit que les groupes étaient attribués en fonction des capacités physiques de chacun). Le groupe Mukiza nous est attribué. Sur le coup, je suis plutôt contente, c’est un groupe assez important avec des bébés 🙂. Le ranger nous explique que pour le moment, ils ne savent pas où se trouvent les gorilles… les trackers ne les trouvent pas… Ah… (ce n’est pas bon signe ça !!!) Nous partons d’un bon pas, d’abord sur un chemin en pente raisonnable. Nous sommes accompagnés d’une famille de 4 italiens et de 5 porteurs (4 pour nous !). Au bout d’une heure, le ranger nous arrête et nous informe qu’on ne les trouve pas, ils se sont bagarrés hier avec un autre groupe et se sont dispersés dans toute la forêt, ils sont donc très loin et il faut aller plus vite…. Mmh mhh… nous accélérons le pas, (on n’allait pas lentement pourtant !!!) et marchons encore pendant une bonne heure, ça descend, ça monte, ça redescend, ça remonte, on trotte on trotte mais toujours plus ou moins sur des chemins. Puis nouvel arrêt. Pause de 10 minutes en attendant des nouvelles. Nouvelles pas très précises semble-t-il… ! Le ranger décide de couper dans la forêt, c’est à coup de machette que la piste est ouverte, on descend des pentes inimaginables, qu’on remonte par la suite, notre bâton reste coincé à tout moment, heureusement notre porteur nous aide, donne la main, le terrain est à la verticale ! Une heure plus tard, nouvel arrêt : on entend des cris de gorilles (youpie !!!). Fausse joie, on attend de nouveau des nouvelles des trackers et ceux-ci informent notre ranger qu’il s’agit d’une famille non habituée et qu’il n’est donc pas possible de la voir. Douche froide, il faut tout remonter et retourner au point de départ pour peut-être aller voir un autre groupe. Mais les heures tournent… Nous arriverons vers 13h30, tous les autres groupes sont déjà repartis depuis longtemps. Notre guide s’inquiète car nous avons encore de la route après. Nous avalons une banane en vitesse et c’est reparti pour un nouveau trek, (je suis au bout de ma vie !), par chance, ce groupe est proche, environ 45 minutes de forte descente (je pense déjà à la remontée et songe à me faire adopter par un gorille🤪. La forêt est sublime avec des fougères arborescentes magnifiques, l’endroit est vraiment splendide. Enfin, on y est, les porteurs restent sur place, nous prenons nos appareils photos et suivons le ranger. La progression n’est pas aisée mais soudain une femelle est devant nous, en petite boule, en train de manger, tellement mignonne. L’émotion nous gagne. Mais elle s’éloigne, c’est difficile de les observer, ils bougent tout le temps et le terrain est très accidenté et très en pente. Nous voyons une femelle en train de descendre d’un arbre avec un petit sur le dos, trop mignon. Ensuite, voici le silverback, énorme, incroyable et pourtant si calme et si pacifiste. Il mange tranquillement et nous fait une belle démonstration d’exploration de ses narines ! Nous pourrons les observer pendant une bonne heure mais les photographier n’est pas facile car ils bougent sans arrêt et on tient à peine debout ! Vers la fin, un grand mâle (dos noir) se lève soudain et décide de passer justement où je me trouve ! Je me retrouve dans le fourré et le mâle passe devant moi à quelques centimètres (il marche sur le pied d’une de mes filles !) suivi de toute la famille. Moment juste exceptionnel. Il est temps de partir, il faut remonter, j’appréhende car je l’avoue, je n’en peux plus. Nous terminons la marche après 16h00, exténués mais heureux. Remise des diplômes par le ranger, nous ne nous éternisons pas car nous avons encore de la route, nous devons rejoindre Ishasha avant la tombée de la nuit. Notre guide est d’ailleurs un peu stressé. A refaire nous passerions une nuit supplémentaire à Bwindi. Il semble toutefois que c’est exceptionnel de finir si tard, ça n’arrive jamais d’après notre guide ! La route entre Bwindi et Ishasha est sublime, des paysages extraordinaires et malgré l’heure avancée, nous demandons régulièrement à notre guide de s’arrêter pour des photos. Nous arrivons à Enjojo *** Lodge vers 18h00. Les huttes sont situées assez loin de la réception et les sanitaires, un peu éloignés des huttes, mais autrement c’est très bien.
Jour 5) Départ à 8h00 après un bon petit-déjeuner avec l’espoir de voir des lions arboricoles (raté !) Dans l’ensemble, il y a assez peu d’animaux et nous arrivons vers 12h45 au prochain point de chute, le Parkview Safari Lodge ****, magnifique vue, magnifique bungalow familial et bon repas. Nous profitons d’un court moment de détente au bord de la jolie piscine. A 16h00, nous partons pour voir la gorge Kyambura *** et y faire une randonnée. Malheureusement cette activité ne se fait plus et nous nous baladons un peu aux alentours, c’est très beau. Retour à l’hôtel, un peu de repos après la journée précédente n’est finalement pas plus mal ! Lecture, baignade, repas et danses agrémentent la fin de la journée.
Jour 6) Départ à 6h30, une de nos filles est malade… (maux de ventre, sueurs froides…), safari dans le Queen Elisabeth ** (Kaseny Plains), un peu décevant. Arrêt au bord du lac salé, jolie vue. Un petit marché mais nous ne sommes pas enthousiasmés par l’artisanat (dans l’ensemble, mis-à-part de très beaux paniers/plats, il y a assez peu de choses et les objets en bois sont, à notre avis, bien moins jolis qu’en Namibie). Nous empruntons ensuite la route des cratères (27 km de long) **** avec des paysages magnifiques. Par contre, il faut absolument fermer les fenêtres car c’est infesté de mouches Tsé Tsé. A midi nous arrivons au lieu-dit Mweya où nous nous installons dans des chambres basiques mais le restaurant est très bien placé avec une belle vue sur le canal Kazinga. Justement, à 14h00 nous profitons d’une magnifique croisière **** sur le canal. Eléphants, antilopes, crocodiles, hippopotames (dont des bébés trop mignons), buffles, des oiseaux de toutes sortes. Waouh !!! Deux heures de pur bonheur. Fin de journée tranquille à jouer aux cartes avec vue sur le canal et les éléphants.
Jour 7) Départ 6h00, toujours malade, on ne sait pas trop si c’est dû au traitement préventif (malarone) ou si c’est autre chose… Nouveau game drive dans Queen Elisabeth (Kaseny Plains) et petit-déjeuner vers le lac salé. Dans l’ensemble, nous serons un peu déçus par ce parc. Ensuite, nous prenons la route pour Crater Lakes***, de nouveau de très beaux paysages. Une randonnée d’environ une heure et demie nous permet de découvrir ces beaux lacs de cratère (l’eau provient principalement des Rwenzoris). Nous traversons de jolis villages et ferons de belles rencontres. Fin de journée à Tinka’s Home ****, dans une famille. Nous avons adoré cet endroit, très accueillant, où nous avons pu prendre un cours de cuisine avec nos hôtes, un très très bon moment. Après le repas, nous avons encore droit à des histoires africaines et des danses. Franchement génial.
Jour 8) Départ 7h30 pour une autre découverte très attendue, les chimpanzés à Kibale Forest ****. Nous nous rendons au lieu de rendez-vous et sommes dispatchés dans des groupes de 6, accompagnés chacun par un guide. Nous verrons 3 groupes différents et pour le dernier groupe, nous suivrons un chimpanzé (légèrement plus à l’aise pour gambader dans la forêt que nous !) qui nous amènera vers le groupe. Leurs cris sont très impressionnants et nous pourrons bien les observer même s’ils sont souvent en haut des arbres. Nous avons quand même la chance de pouvoir en observer deux qui sont au sol et très proches de nous. C’est magnifique. Fin de la rencontre et retour au point de départ, il est midi. Nous retournons à Tinka’s Home pour le repas (délicieux !). A 14h00, nous randonnons dans Bigodi Swamp ***, un marais entouré d’une belle végétation, notamment d’énormes papyrus et habité par de nombreux oiseaux et singes. Nous voyons, entre autres, des colobes noirs et blancs, des colobes rouges et des singes vervet. Nous visitons également un atelier de vannerie où nous achetons deux beaux paniers. Puis courte étape jusqu’à Fort Portal où nous posons nos valises pour 2 nuits à la Ruwenzori View Guethouse ***, bel endroit, chambre familiale et repas en commun très bon.
Jour 9) Départ à 8h00 pour une randonnée dans les Ruwenzori****, c’est un peu le cafouillis aujourd’hui. Pour commencer, nous devons changer des shillings car les jours suivants nous n’en aurons plus l’occasion. A la banque, les employés vont chercher les coupures en moto dans d’autres bâtiments c’est assez surréaliste ! Et ça prend du temps ! Ensuite, il y a eu une incompréhension entre l’organisateur et moi-même… je voulais absolument voir la région où se trouvent les caméléons dans les Ruwenzori, cette région se trouve au sud de la chaîne de montagnes et nous nous trouvons au nord ! Bref, le programme prévoit une ascension dans la partie nord avec un dénivelé positif de plus de 1'500 mètres… en discutant avec le guide prévu pour cette randonnée (Noah), nous lui expliquons que nous souhaitons vraiment découvrir la végétation et ces fameux caméléons et non pas forcément faire un exploit physique… (on a donné !). Décision est prise d’aller au sud, ce qui nous vaudra pas mal de route. La randonnée est vraiment très agréable avec une magnifique végétation au bord de la rivière, nous voyons 3 espèces de caméléons sur les 4 présentes, dont le fameux caméléon à 3 cornes. La région est superbe. Nous terminons par un verre au Ruboni Camp qui bénéficie d’une vue magnifique sur la région (idéalement, il aurait fallu dormir à cet endroit). 2 heures de route pour terminer et un bon repas 🙂.
Jour 10) Départ à 8h00, nous avons une longue route jusqu’à Ziwa Rhino Ranch****. Nous passons par Hoima, prenons le repas à Masindi et arrivons à temps pour la marche d’approche des fameux rhinocéros. Nous pouvons les approcher de près à pieds, c’est impressionnant. Nous en voyons 8. Comme nous dormons sur place dans la guesthouse **, nous recevons des instructions précises sur les mesures de sécurité à adopter entre les chambres et le restaurant. Et nous comprendrons rapidement pourquoi !
Jour 11) Départ à 6h00 pour le petit-déjeuner, surprise, devant notre chambre, il y a plusieurs gros rhinocéros qui dorment (nous avons d’ailleurs entendu beaucoup de bruit d’animaux, rhino mais aussi des fauves semble-t-il durant la nuit). Nous devons donc faire un détour pour rejoindre le restaurant ! 2ème surprise, à côté du restaurant, à 3 mètres au grand maximum, 2 mamans et leur petit dorment aussi ! Mémorable ! Nous avons ensuite rendez-vous pour le shoebill trek et canoé ride ****(package avec la marche du jour précédent). Nous voilà donc avec nos bottes en train de patauger dans 30 cm d’eau à la recherche du bec-en-sabot (j’y tenais J) ! C’est franchement rigolo et la chance nous sourit car un bec-en-sabot vient d’atterrir au loin ! Nous nous approchons tant bien que mal et l’observons de loin. Quel drôle d’oiseau ! Il n’en reste que très peu et l’Ouganda est un des pays où les chances de l’observer sont assez bonnes. Le tour se poursuit par une croisière en canoé où nous pouvons voir un troupeau de vaches (les fameuses avec des cornes énormes) en train d’être amenées à la nage en guise de dot au père de la future mariée ! Drôle de spectacle. Cette étape n’était pas la plus attendue mais nous avons tous trouvé qu’elle méritait vraiment le détour. Route pour Murchison Falls Park et arrivée vers midi au Red Chili Rest Camp ** où nous nous installons pour 2 nuits (banda familial). Bon repas. Ensuite croisière jusqu’aux chutes de Murchison*** où nous descendons et poursuivons à pieds. C’est joli. Retour au Red Chili.
Jour 12) Ce matin, départ de bonne heure pour la croisière à la recherche du Bec en sabot*** (réservée au cas où nous n’en verrions pas à Ziwa), les paysages sont jolis mais il y a assez peu d’oiseaux au final, nous apercevons l’élu de loin après les 10 premières minutes, le suspense est donc retombé assez rapidement -) C’est une activité sympa mais assez longue, durée 5 heures. L’après-midi, safari dans le parc Murchison****, ce parc est sublime, les paysages fabuleux. Vraiment un de nos coups de cœur du voyage. Beaucoup d’animaux et même un léopard aperçu grâce aux jumelles car il est bien loin ! Nuit au Red Chili.
Jour 13) Départ pour le 1er ferry du matin, il pleuvine, le ciel est menaçant au début et donc le paysage spectaculaire ! Des contrastes superbes. En milieu de matinée, nous avons la grande chance d’observer tout un groupe de lions, tout d’abord au loin puis avec un peu de patience, tout le groupe s’approche jusqu’à passer à côté et devant notre véhicule. Quelle émotion et quelle excitation ! Nous pouvons ensuite observer de grands groupes de girafes. Elles sont magnifiques. La matinée est incroyable. Ensuite nous nous dirigeons vers notre lodge le Fort Murchison ****, et apercevons en route, tout un groupe d’éléphants, la vue est magnifique, nous prendrons un très bon repas et profiterons un peu de la piscine. Nous faisons aussi connaissance avec Paul, l’organisateur de notre voyage. Très sympa J. En fin d’après-midi, c’est parti pour un court safari dans le parc. Nous dormons dans des tentes très bien aménagées.
Jour 14) Aujourd’hui, nous avons un long voyage jusqu’au parc Kidepo. Il pleut, ce qui n’arrange pas trop notre guide, selon lui, les pistes proches de Kidepo se transforment en gadoue avec la pluie et deviennent difficilement praticables. Nous observerons notamment un bus en bien mauvaise posture dans le fossé. Certains tronçons sont vraiment compliqués et nous sommes bien contents d’avoir un chauffeur. La fin du trajet, le paysage est spectaculaire et original et nous verrons quelques villages traditionnels. Nous arrivons avec pas mal de retard sur l’horaire prévu à Kidepo. Court safari dans le parc avant d’arriver au logement. Nous avons réservé deux bandas simple dans le camp du parc**. C’est propre mais ça ne tient pas la pluie 😏. Le resto est bien sympathique par contre.
Jour 15) La journée est consacrée à la découverte du parc Kidepo **** où les paysages sont à nouveau superbes. Première rencontre avec une lionne qui se repose sur un rocher. Nous pourrons voir d’autres lions par la suite et les observer longuement. Il n’y a presque pas d’autres touristes dans le parc. Notre fille n’est pas en forme et en arrivant au lodge, elle a 39,5 de température… Une sieste s’impose. En fin de journée, nous retournons à l’endroit où nous avions pu observer les lions ce matin et ils sont toujours là, ils ne sont pas ravis car la pluie menace ! C’est l’occasion de jolies photos. Ensuite c’est le déluge et notre chauffeur nous invite à rentrer rapidement car les pistes deviennent impraticables. Effectivement, une jeep est dans le fossé… Le retour fut mouvementé et à plusieurs reprises nous glissons sans rien pouvoir faire… Woaw, quelle journée !
Jour 16) Pas de safari ce matin à cause des pistes impraticables, la route va être plus longue que prévue pour aller à Kotido*** car nous devons faire un détour. Les paysages en cours de route sont surprenants. Nous arrivons finalement vers 13h00 au logement et partons vers 15h00 pour visiter la plus grande manyatta de l’Afrique de l’Est en compagnie de 2 traducteurs. C’est incroyable. C’est une très belle expérience. La manyatta est immense et compte 28'000 habitants. Nuit au Karamojaarts guesthouse*, repas très moyen.
Jour 17) Départ pour Moroto****, sur la route, nous rencontrons beaucoup d’espèces d’oiseaux. Moroto ne ressemble pas aux autres villes d’Ouganda. La vie y semble très agréable. Nous arrivons au Kara-Tunga et mangeons un morceau. A 16h00, nous partons pour un village Karamojong que nous visitons. Nous avons droit à de belles danses et assistons aux jeux en commun, c’est drôle et tellement authentique. Puis nous nous dirigeons vers un kraal (où se trouvent les bergers et les troupeaux), pour installer notre campement. Moses doit se faire à l’idée de dormir dans la tribu dans une tente ! C’est incroyable de se retrouver dans cet univers totalement. L’endroit être de toute beauté et nous passons un très bon moment en compagnie des karamojong. Certains n’avaient jamais vu de blancs… n’étaient jamais monté dans une voiture… Leur culture est incroyable. Pendant la soirée, autour du feu, pour le plus grand désarroi de notre guide, passionné d’oiseaux, ils grillent des hornbill (oiseaux) ! De notre côté, nous mangeons un repas préparé par Kara-Tunga pour nos estomacs sensibles ! Nuit sous tente.
Jour 18) Levé à l’aube dans le brouillard, l’atmosphère est assez étrange. Notre fille subit l’attaque d’une vache, heureusement plus de peurs que de mal mais cela lui vaudra une belle quantité de piques plantés dans les fesses et les cuisses 😮 ! Nous partons ensuite pour la région du Mont Elgon et plus précisément pour les Sipi Falls****. Le Lacam Lodge****, installé au bord du précipice avec vue directe sur une des chutes est juste magnifique. La vue et les paysages sont fabuleux. Gros coup de cœur. Nous dînons puis partons pour une randonnée pour la visite des 3 chutes de la région, en partie sous la pluie. Les paysages sont à tomber par terre ! Coucher de soleil au Lacam Lodge avec soleil couchant sur la chute d’eau. On ne se lasse pas et restons à admirer jusqu’à la nuit noire !
Jour 19) Visite des plantations de café*** où on nous donne toutes les explications utiles pour comprendre la culture et le travail incroyable qu’il faut pour ce produit finalement peu glorifié. La visite est très intéressante et nous buvons un très bon café avec les propriétaires du lieu. Dernières photos au Lacam Lodge et puis c’est le départ pour Jinja où nous arrivons en milieu d’après-midi. Nous faisons une petite croisière pour voir les sources du Nil*. Très touristique et pas du tout à notre goût… Ensuite un peu de repas au lodge Jinja Base Camp** où nous dégustons un guacamole. Notre guide Moses nous quitte car un autre groupe l’attend !
Jour 20) Route pour Kampala***, le marché, la mosquée Kadafi. Courte visite mais intéressante. Dernier repas à Entebbe au bord du lac Victoria où nous avons presque l’impression d’être au bord de la mer. Transfert à l’aéroport et retour en Suisse…
Epilogue : nous avons tous les 4 été enchantés de ce voyage qui restera sans aucun doute possible pour nous un des plus beaux que nous ayons faits jusqu’à présent. En parler me donne des frissons et des larmes dans les yeux. Ce fût tout simplement une magnifique expérience. Par contre, il est vrai que je ne recommanderais pas ce voyage à tout le monde car il faut faire souvent abstraction de petits désagréments tel que les toilettes (les pires de ma vie), certains détails de confort qui pour nous restent des détails mais pour d’autres auraient toute leur importance.
Nos coups de cœurs : - Le trek pour voir les gorilles - La croisière à Kazinga channel - La région de Fort Portal - Les Rwenzoris - Le trek pour voir les chimpanzés - Murchison Falls - Kidepo - Passer du temps avec la tribu Karamojong - La région des Sipi Falls - Les logements : Eagle’s Nest, Byonna Amagara, Parkview Lodge, Tinka’s Home, Rwenzori Guesthouse, Fort Murchison, Night in the kraal et Lacam Lodge
Ce qui nous a moins plu : - Queen Elizabeth - Jinja - Les logements : Ziwa rhino ranch, Karajojaarts gusthouse
J'essaierai de mettre quelques photos pour la suite. Si vous avez des questions pour un futur voyage, je serai ravie d'y répondre.
Pour cet été 2019, l’idée était de revenir en Afrique. Nous étions déjà allés en Namibie en 2017 (+ quelques jours au Botswana et fin du voyage aux chutes Victoria) que nous avions adorée et un voyage en Asie en 2018 (Bornéo, Perhentian et Singapour), voyage orienté nature mais un peu décevant par la destruction de l’environnement, l’envie de retourner en Afrique s’est très fortement fait sentir. Nous avions envie de dépaysement, de nature, de découvertes, de sortir un peu de notre petit confort (un peu… !) et de vivre un voyage autrement. Bref, nous rêvions d’authentique et nous n’avons pas été déçus.
Nous voyageons à 4 avec nos filles de 19 et 17 ans. Lorsque l’envie d’Afrique s’est fait sentir, l’Ouganda s’est très vite imposé, surtout pour la possibilité de découvrir des animaux peu courants, notamment les fameux gorilles des montagnes. Lorsque je me renseigne un peu au niveau de budget, je déchante rapidement. C’est vraiment cher. Trop cher… Puis après lecture de quelques compte-rendu sur « voyageforum » (merci Muriel J !), je me décide à demander une offre à une agence locale. Premier contact très sympa et réactif et la première offre pour 2 semaines rentre dans notre budget J, quelques images glanées sur internet finissent de nous convaincre tous (Sipi Falls notamment). Je demande une adaptation de l’offre avec quelques sites en plus pour arriver à un voyage sur 3 semaines et une visite assez complète du pays, (ce qui évidemment fait monter le budget ! et pour rester dans une fourchette acceptable, nous privilégions les activités aux logements et prendrons régulièrement le moins cher possible avec 2-3 lodges sympa entre-deux). Ca y est c’est réservé ! Nous sommes en octobre 2018 et la première chose à faire, c’est la réservation des permis pour aller voir les gorilles et les chimpanzés. Ensuite, l’agence s’est occupée de toutes les réservations sauf des vols internationaux que nous prendrons auprès d’Ethiopian Airlines. Quelques mois d’attente pour se réjouir… et s’inquiéter un peu aussi ! 2 événements ne nous rassurent pas trop, notamment l’enlèvement d’une touriste américaine par 4 hommes à la frontière avec la RDC et la flambée de l’Ebola au Congo avec des cas avérés en Ouganda mi-juin…
Nous voilà en juillet et le départ approche. Les valises sont bouclées (habits chauds, longs, courts, foncés, clairs, pratiques, soleil, pluie chaussures de marche/trek, tongs, bref des habits pour toutes les situations ! sans oublier : lampe frontale (indispensable !), jumelles, appareils photos, nous voilà prêts.
Un jour avant le départ, notre agence Mpolampola par l’intermédiaire de son responsable, Paul, nous informe que finalement ce ne sera pas lui qui s’occupera de nous lors du circuit mais un autre guide qui s’appelle Moses. Il a de gros problème avec un véhicule et ne peut malheureusement pas faire autrement. Pour nous, du moment que tout est ok, pas de soucis, d’autant plus que j’avais lu des avis éloquents sur Moses qui s’est avéré un guide très agréable, prudent (le plus important) sur la route, au clair avec toutes les activités et connaisseur hors pair des oiseaux, sa spécialité. Nous rencontrerons brièvement Paul au milieu du voyage qui est aussi très sympathique. En bref, nous recommandons cette agence à 100 %. Vols pour Entebbe sans encombre, nous arrivons vers 10h30, remplissage des formulaires de santé (des panneaux d’informations au sujet d’Ebola partout), visas, récupération des bagages et sortie à la rencontre de Moses qui nous amène directement au véhicule. Celui-ci est plutôt en bon état avec des pneus énormes (nous comprendrons pourquoi par la suite !), mais accuse quand même les km (400'000 au compteur !). Il manque juste une ceinture de sécurité… Ok, c’est l’Afrique !
Maintenant, voici notre itinéraire jour par jour que je vais détailler succinctement et mettre des appréciations pour chaque activité : ****TOPISSIME ***Très bien **Bien *Bof
Jour 1) départ à 11h45 de l’aéroport pour faire un peu de change. Arrêt en route sur l’équateur pour repas et photo souvenir ! et arrivée dans le parc de Lake Mburo *** vers 17h00. Déjà avant l’entrée du parc, nous croisons beaucoup d’antilopes, des zèbres, des élans, etc. c’est magnifique. En route, nous avons déjà rencontrés beaucoup de chèvres et de vaches et nous sommes impressionnés par leurs cornes démesurées. Nous avons droit à un joli game drive jusqu’à 19h00 environ, heure où nous rejoignons notre lodge, un des plus joli du voyage pour se remettre du voyage, Eagle’s Nest ****, vue magnifique, tente avec WC/douche sympa, repas très bon.
Jour 2) Départ à 7h00 pour un game drive, nous croisons à nouveau énormément d’animaux, surtout des antilopes et des zèbres et des oiseaux, il n’y a ni girafes, ni lions, ni guépards dans ce parc. Nous n’aurons pas la chance de voir de léopard… -) ensuite, continuation pour Lake Bunyonyi ***, la route et les vues sont très belles mais nous sommes choqués de voir les habitants (surtout des femmes et des enfants) en train de casser des pierres avec les mains à flanc de montagne dans des conditions de sécurité très précaires. Il y a régulièrement des accidents dramatiques car à force, des pans entiers se détachent et créent des éboulements. Ces cailloux sont ensuite utilisés pour la construction de routes… Un autre monde… c’est le seul endroit où nous verrons cela. Lake Bunyonyi est une jolie étape, (mais moins dépaysante à notre avis car nous avons beaucoup de lacs chez nous aussi !), nous prenons le bateau pour notre logement Byoona Amagara ***, beaucoup de charme, nous avons des huttes appelées « géodome » complètement ouvertes sur la nature, il fait donc très frais la nuit et pour rejoindre les WC situés en contrebas, il faut être courageux ! Repas composé des crevettes du lac, bon mais un peu fade.
Jour 3) Après un bon petit déjeuner, départ à 9h00 pour la visite de 3 îles, nous faisons plusieurs jolies balades avec de belles vues sur le lac et les îles. Un repas local sera servi sur la dernière île. A 13h00, nous avons rendez-vous avec Moses pour la suite du programme et la route pour Ruhija dans la forêt de Bwindi****, les paysages sont à tomber par terre. Magnifiques ! 2 heures de route et de nombreux arrêts photos plus tard nous arrivons à notre logement situé tout près du départ du trekking, le Ruhija Gorilla Friends Resort **, nous serons logés en chambre plutôt qu’en tentes initialement prévues et c’est tant mieux car il y aura beaucoup de vent pendant la nuit. Nous avons encore le temps de faire une activité et décidons de rencontrer les pygmées Bwata malgré les mauvaises critiques dans le guide… La première partie de la visite est plutôt sympathique avec la découverte d’une école où les enfants nous réservent un accueil très joyeux, nous passerons un bon moment à les écouter chanter et à danser ! Nous découvrons ensuite les pygmées Bwata qui vivent en lisère de la forêt. Lorsque la forêt de Bwindi a été déclarée parc national, ils ont dû quitter leur habitat, leurs activités n’étant pas compatibles avec la protection et la préservation de la nature et de la faune. Nous repartons sur une note un peu triste… La visite se termine chez un médecin local qui nous explique les différentes plantes médicinales et pour terminer nous assistons à la fabrication de la bière locale à base de sorgo. Repas bon. Nous avons des papillons dans le ventre, demain est un grand jour ! J’avoue stresser un peu, n’étant pas tout à fait rassurée sur mes capacités physiques…
Jour 4) Après une nuit écourtée par l’excitation, petit déjeuner et départ à 7h30. D’abord, cela commence plutôt tranquillement avec des chants et des danses. Ensuite, briefing d’un bon quart d’heure et attribution des groupes. Personne ne nous demande si nous avons des problèmes physiques ou autres (à la réservation, je m’étais un peu renseignée et on m’avait dit que les groupes étaient attribués en fonction des capacités physiques de chacun). Le groupe Mukiza nous est attribué. Sur le coup, je suis plutôt contente, c’est un groupe assez important avec des bébés 🙂. Le ranger nous explique que pour le moment, ils ne savent pas où se trouvent les gorilles… les trackers ne les trouvent pas… Ah… (ce n’est pas bon signe ça !!!) Nous partons d’un bon pas, d’abord sur un chemin en pente raisonnable. Nous sommes accompagnés d’une famille de 4 italiens et de 5 porteurs (4 pour nous !). Au bout d’une heure, le ranger nous arrête et nous informe qu’on ne les trouve pas, ils se sont bagarrés hier avec un autre groupe et se sont dispersés dans toute la forêt, ils sont donc très loin et il faut aller plus vite…. Mmh mhh… nous accélérons le pas, (on n’allait pas lentement pourtant !!!) et marchons encore pendant une bonne heure, ça descend, ça monte, ça redescend, ça remonte, on trotte on trotte mais toujours plus ou moins sur des chemins. Puis nouvel arrêt. Pause de 10 minutes en attendant des nouvelles. Nouvelles pas très précises semble-t-il… ! Le ranger décide de couper dans la forêt, c’est à coup de machette que la piste est ouverte, on descend des pentes inimaginables, qu’on remonte par la suite, notre bâton reste coincé à tout moment, heureusement notre porteur nous aide, donne la main, le terrain est à la verticale ! Une heure plus tard, nouvel arrêt : on entend des cris de gorilles (youpie !!!). Fausse joie, on attend de nouveau des nouvelles des trackers et ceux-ci informent notre ranger qu’il s’agit d’une famille non habituée et qu’il n’est donc pas possible de la voir. Douche froide, il faut tout remonter et retourner au point de départ pour peut-être aller voir un autre groupe. Mais les heures tournent… Nous arriverons vers 13h30, tous les autres groupes sont déjà repartis depuis longtemps. Notre guide s’inquiète car nous avons encore de la route après. Nous avalons une banane en vitesse et c’est reparti pour un nouveau trek, (je suis au bout de ma vie !), par chance, ce groupe est proche, environ 45 minutes de forte descente (je pense déjà à la remontée et songe à me faire adopter par un gorille🤪. La forêt est sublime avec des fougères arborescentes magnifiques, l’endroit est vraiment splendide. Enfin, on y est, les porteurs restent sur place, nous prenons nos appareils photos et suivons le ranger. La progression n’est pas aisée mais soudain une femelle est devant nous, en petite boule, en train de manger, tellement mignonne. L’émotion nous gagne. Mais elle s’éloigne, c’est difficile de les observer, ils bougent tout le temps et le terrain est très accidenté et très en pente. Nous voyons une femelle en train de descendre d’un arbre avec un petit sur le dos, trop mignon. Ensuite, voici le silverback, énorme, incroyable et pourtant si calme et si pacifiste. Il mange tranquillement et nous fait une belle démonstration d’exploration de ses narines ! Nous pourrons les observer pendant une bonne heure mais les photographier n’est pas facile car ils bougent sans arrêt et on tient à peine debout ! Vers la fin, un grand mâle (dos noir) se lève soudain et décide de passer justement où je me trouve ! Je me retrouve dans le fourré et le mâle passe devant moi à quelques centimètres (il marche sur le pied d’une de mes filles !) suivi de toute la famille. Moment juste exceptionnel. Il est temps de partir, il faut remonter, j’appréhende car je l’avoue, je n’en peux plus. Nous terminons la marche après 16h00, exténués mais heureux. Remise des diplômes par le ranger, nous ne nous éternisons pas car nous avons encore de la route, nous devons rejoindre Ishasha avant la tombée de la nuit. Notre guide est d’ailleurs un peu stressé. A refaire nous passerions une nuit supplémentaire à Bwindi. Il semble toutefois que c’est exceptionnel de finir si tard, ça n’arrive jamais d’après notre guide ! La route entre Bwindi et Ishasha est sublime, des paysages extraordinaires et malgré l’heure avancée, nous demandons régulièrement à notre guide de s’arrêter pour des photos. Nous arrivons à Enjojo *** Lodge vers 18h00. Les huttes sont situées assez loin de la réception et les sanitaires, un peu éloignés des huttes, mais autrement c’est très bien.
Jour 5) Départ à 8h00 après un bon petit-déjeuner avec l’espoir de voir des lions arboricoles (raté !) Dans l’ensemble, il y a assez peu d’animaux et nous arrivons vers 12h45 au prochain point de chute, le Parkview Safari Lodge ****, magnifique vue, magnifique bungalow familial et bon repas. Nous profitons d’un court moment de détente au bord de la jolie piscine. A 16h00, nous partons pour voir la gorge Kyambura *** et y faire une randonnée. Malheureusement cette activité ne se fait plus et nous nous baladons un peu aux alentours, c’est très beau. Retour à l’hôtel, un peu de repos après la journée précédente n’est finalement pas plus mal ! Lecture, baignade, repas et danses agrémentent la fin de la journée.
Jour 6) Départ à 6h30, une de nos filles est malade… (maux de ventre, sueurs froides…), safari dans le Queen Elisabeth ** (Kaseny Plains), un peu décevant. Arrêt au bord du lac salé, jolie vue. Un petit marché mais nous ne sommes pas enthousiasmés par l’artisanat (dans l’ensemble, mis-à-part de très beaux paniers/plats, il y a assez peu de choses et les objets en bois sont, à notre avis, bien moins jolis qu’en Namibie). Nous empruntons ensuite la route des cratères (27 km de long) **** avec des paysages magnifiques. Par contre, il faut absolument fermer les fenêtres car c’est infesté de mouches Tsé Tsé. A midi nous arrivons au lieu-dit Mweya où nous nous installons dans des chambres basiques mais le restaurant est très bien placé avec une belle vue sur le canal Kazinga. Justement, à 14h00 nous profitons d’une magnifique croisière **** sur le canal. Eléphants, antilopes, crocodiles, hippopotames (dont des bébés trop mignons), buffles, des oiseaux de toutes sortes. Waouh !!! Deux heures de pur bonheur. Fin de journée tranquille à jouer aux cartes avec vue sur le canal et les éléphants.
Jour 7) Départ 6h00, toujours malade, on ne sait pas trop si c’est dû au traitement préventif (malarone) ou si c’est autre chose… Nouveau game drive dans Queen Elisabeth (Kaseny Plains) et petit-déjeuner vers le lac salé. Dans l’ensemble, nous serons un peu déçus par ce parc. Ensuite, nous prenons la route pour Crater Lakes***, de nouveau de très beaux paysages. Une randonnée d’environ une heure et demie nous permet de découvrir ces beaux lacs de cratère (l’eau provient principalement des Rwenzoris). Nous traversons de jolis villages et ferons de belles rencontres. Fin de journée à Tinka’s Home ****, dans une famille. Nous avons adoré cet endroit, très accueillant, où nous avons pu prendre un cours de cuisine avec nos hôtes, un très très bon moment. Après le repas, nous avons encore droit à des histoires africaines et des danses. Franchement génial.
Jour 8) Départ 7h30 pour une autre découverte très attendue, les chimpanzés à Kibale Forest ****. Nous nous rendons au lieu de rendez-vous et sommes dispatchés dans des groupes de 6, accompagnés chacun par un guide. Nous verrons 3 groupes différents et pour le dernier groupe, nous suivrons un chimpanzé (légèrement plus à l’aise pour gambader dans la forêt que nous !) qui nous amènera vers le groupe. Leurs cris sont très impressionnants et nous pourrons bien les observer même s’ils sont souvent en haut des arbres. Nous avons quand même la chance de pouvoir en observer deux qui sont au sol et très proches de nous. C’est magnifique. Fin de la rencontre et retour au point de départ, il est midi. Nous retournons à Tinka’s Home pour le repas (délicieux !). A 14h00, nous randonnons dans Bigodi Swamp ***, un marais entouré d’une belle végétation, notamment d’énormes papyrus et habité par de nombreux oiseaux et singes. Nous voyons, entre autres, des colobes noirs et blancs, des colobes rouges et des singes vervet. Nous visitons également un atelier de vannerie où nous achetons deux beaux paniers. Puis courte étape jusqu’à Fort Portal où nous posons nos valises pour 2 nuits à la Ruwenzori View Guethouse ***, bel endroit, chambre familiale et repas en commun très bon.
Jour 9) Départ à 8h00 pour une randonnée dans les Ruwenzori****, c’est un peu le cafouillis aujourd’hui. Pour commencer, nous devons changer des shillings car les jours suivants nous n’en aurons plus l’occasion. A la banque, les employés vont chercher les coupures en moto dans d’autres bâtiments c’est assez surréaliste ! Et ça prend du temps ! Ensuite, il y a eu une incompréhension entre l’organisateur et moi-même… je voulais absolument voir la région où se trouvent les caméléons dans les Ruwenzori, cette région se trouve au sud de la chaîne de montagnes et nous nous trouvons au nord ! Bref, le programme prévoit une ascension dans la partie nord avec un dénivelé positif de plus de 1'500 mètres… en discutant avec le guide prévu pour cette randonnée (Noah), nous lui expliquons que nous souhaitons vraiment découvrir la végétation et ces fameux caméléons et non pas forcément faire un exploit physique… (on a donné !). Décision est prise d’aller au sud, ce qui nous vaudra pas mal de route. La randonnée est vraiment très agréable avec une magnifique végétation au bord de la rivière, nous voyons 3 espèces de caméléons sur les 4 présentes, dont le fameux caméléon à 3 cornes. La région est superbe. Nous terminons par un verre au Ruboni Camp qui bénéficie d’une vue magnifique sur la région (idéalement, il aurait fallu dormir à cet endroit). 2 heures de route pour terminer et un bon repas 🙂.
Jour 10) Départ à 8h00, nous avons une longue route jusqu’à Ziwa Rhino Ranch****. Nous passons par Hoima, prenons le repas à Masindi et arrivons à temps pour la marche d’approche des fameux rhinocéros. Nous pouvons les approcher de près à pieds, c’est impressionnant. Nous en voyons 8. Comme nous dormons sur place dans la guesthouse **, nous recevons des instructions précises sur les mesures de sécurité à adopter entre les chambres et le restaurant. Et nous comprendrons rapidement pourquoi !
Jour 11) Départ à 6h00 pour le petit-déjeuner, surprise, devant notre chambre, il y a plusieurs gros rhinocéros qui dorment (nous avons d’ailleurs entendu beaucoup de bruit d’animaux, rhino mais aussi des fauves semble-t-il durant la nuit). Nous devons donc faire un détour pour rejoindre le restaurant ! 2ème surprise, à côté du restaurant, à 3 mètres au grand maximum, 2 mamans et leur petit dorment aussi ! Mémorable ! Nous avons ensuite rendez-vous pour le shoebill trek et canoé ride ****(package avec la marche du jour précédent). Nous voilà donc avec nos bottes en train de patauger dans 30 cm d’eau à la recherche du bec-en-sabot (j’y tenais J) ! C’est franchement rigolo et la chance nous sourit car un bec-en-sabot vient d’atterrir au loin ! Nous nous approchons tant bien que mal et l’observons de loin. Quel drôle d’oiseau ! Il n’en reste que très peu et l’Ouganda est un des pays où les chances de l’observer sont assez bonnes. Le tour se poursuit par une croisière en canoé où nous pouvons voir un troupeau de vaches (les fameuses avec des cornes énormes) en train d’être amenées à la nage en guise de dot au père de la future mariée ! Drôle de spectacle. Cette étape n’était pas la plus attendue mais nous avons tous trouvé qu’elle méritait vraiment le détour. Route pour Murchison Falls Park et arrivée vers midi au Red Chili Rest Camp ** où nous nous installons pour 2 nuits (banda familial). Bon repas. Ensuite croisière jusqu’aux chutes de Murchison*** où nous descendons et poursuivons à pieds. C’est joli. Retour au Red Chili.
Jour 12) Ce matin, départ de bonne heure pour la croisière à la recherche du Bec en sabot*** (réservée au cas où nous n’en verrions pas à Ziwa), les paysages sont jolis mais il y a assez peu d’oiseaux au final, nous apercevons l’élu de loin après les 10 premières minutes, le suspense est donc retombé assez rapidement -) C’est une activité sympa mais assez longue, durée 5 heures. L’après-midi, safari dans le parc Murchison****, ce parc est sublime, les paysages fabuleux. Vraiment un de nos coups de cœur du voyage. Beaucoup d’animaux et même un léopard aperçu grâce aux jumelles car il est bien loin ! Nuit au Red Chili.
Jour 13) Départ pour le 1er ferry du matin, il pleuvine, le ciel est menaçant au début et donc le paysage spectaculaire ! Des contrastes superbes. En milieu de matinée, nous avons la grande chance d’observer tout un groupe de lions, tout d’abord au loin puis avec un peu de patience, tout le groupe s’approche jusqu’à passer à côté et devant notre véhicule. Quelle émotion et quelle excitation ! Nous pouvons ensuite observer de grands groupes de girafes. Elles sont magnifiques. La matinée est incroyable. Ensuite nous nous dirigeons vers notre lodge le Fort Murchison ****, et apercevons en route, tout un groupe d’éléphants, la vue est magnifique, nous prendrons un très bon repas et profiterons un peu de la piscine. Nous faisons aussi connaissance avec Paul, l’organisateur de notre voyage. Très sympa J. En fin d’après-midi, c’est parti pour un court safari dans le parc. Nous dormons dans des tentes très bien aménagées.
Jour 14) Aujourd’hui, nous avons un long voyage jusqu’au parc Kidepo. Il pleut, ce qui n’arrange pas trop notre guide, selon lui, les pistes proches de Kidepo se transforment en gadoue avec la pluie et deviennent difficilement praticables. Nous observerons notamment un bus en bien mauvaise posture dans le fossé. Certains tronçons sont vraiment compliqués et nous sommes bien contents d’avoir un chauffeur. La fin du trajet, le paysage est spectaculaire et original et nous verrons quelques villages traditionnels. Nous arrivons avec pas mal de retard sur l’horaire prévu à Kidepo. Court safari dans le parc avant d’arriver au logement. Nous avons réservé deux bandas simple dans le camp du parc**. C’est propre mais ça ne tient pas la pluie 😏. Le resto est bien sympathique par contre.
Jour 15) La journée est consacrée à la découverte du parc Kidepo **** où les paysages sont à nouveau superbes. Première rencontre avec une lionne qui se repose sur un rocher. Nous pourrons voir d’autres lions par la suite et les observer longuement. Il n’y a presque pas d’autres touristes dans le parc. Notre fille n’est pas en forme et en arrivant au lodge, elle a 39,5 de température… Une sieste s’impose. En fin de journée, nous retournons à l’endroit où nous avions pu observer les lions ce matin et ils sont toujours là, ils ne sont pas ravis car la pluie menace ! C’est l’occasion de jolies photos. Ensuite c’est le déluge et notre chauffeur nous invite à rentrer rapidement car les pistes deviennent impraticables. Effectivement, une jeep est dans le fossé… Le retour fut mouvementé et à plusieurs reprises nous glissons sans rien pouvoir faire… Woaw, quelle journée !
Jour 16) Pas de safari ce matin à cause des pistes impraticables, la route va être plus longue que prévue pour aller à Kotido*** car nous devons faire un détour. Les paysages en cours de route sont surprenants. Nous arrivons finalement vers 13h00 au logement et partons vers 15h00 pour visiter la plus grande manyatta de l’Afrique de l’Est en compagnie de 2 traducteurs. C’est incroyable. C’est une très belle expérience. La manyatta est immense et compte 28'000 habitants. Nuit au Karamojaarts guesthouse*, repas très moyen.
Jour 17) Départ pour Moroto****, sur la route, nous rencontrons beaucoup d’espèces d’oiseaux. Moroto ne ressemble pas aux autres villes d’Ouganda. La vie y semble très agréable. Nous arrivons au Kara-Tunga et mangeons un morceau. A 16h00, nous partons pour un village Karamojong que nous visitons. Nous avons droit à de belles danses et assistons aux jeux en commun, c’est drôle et tellement authentique. Puis nous nous dirigeons vers un kraal (où se trouvent les bergers et les troupeaux), pour installer notre campement. Moses doit se faire à l’idée de dormir dans la tribu dans une tente ! C’est incroyable de se retrouver dans cet univers totalement. L’endroit être de toute beauté et nous passons un très bon moment en compagnie des karamojong. Certains n’avaient jamais vu de blancs… n’étaient jamais monté dans une voiture… Leur culture est incroyable. Pendant la soirée, autour du feu, pour le plus grand désarroi de notre guide, passionné d’oiseaux, ils grillent des hornbill (oiseaux) ! De notre côté, nous mangeons un repas préparé par Kara-Tunga pour nos estomacs sensibles ! Nuit sous tente.
Jour 18) Levé à l’aube dans le brouillard, l’atmosphère est assez étrange. Notre fille subit l’attaque d’une vache, heureusement plus de peurs que de mal mais cela lui vaudra une belle quantité de piques plantés dans les fesses et les cuisses 😮 ! Nous partons ensuite pour la région du Mont Elgon et plus précisément pour les Sipi Falls****. Le Lacam Lodge****, installé au bord du précipice avec vue directe sur une des chutes est juste magnifique. La vue et les paysages sont fabuleux. Gros coup de cœur. Nous dînons puis partons pour une randonnée pour la visite des 3 chutes de la région, en partie sous la pluie. Les paysages sont à tomber par terre ! Coucher de soleil au Lacam Lodge avec soleil couchant sur la chute d’eau. On ne se lasse pas et restons à admirer jusqu’à la nuit noire !
Jour 19) Visite des plantations de café*** où on nous donne toutes les explications utiles pour comprendre la culture et le travail incroyable qu’il faut pour ce produit finalement peu glorifié. La visite est très intéressante et nous buvons un très bon café avec les propriétaires du lieu. Dernières photos au Lacam Lodge et puis c’est le départ pour Jinja où nous arrivons en milieu d’après-midi. Nous faisons une petite croisière pour voir les sources du Nil*. Très touristique et pas du tout à notre goût… Ensuite un peu de repas au lodge Jinja Base Camp** où nous dégustons un guacamole. Notre guide Moses nous quitte car un autre groupe l’attend !
Jour 20) Route pour Kampala***, le marché, la mosquée Kadafi. Courte visite mais intéressante. Dernier repas à Entebbe au bord du lac Victoria où nous avons presque l’impression d’être au bord de la mer. Transfert à l’aéroport et retour en Suisse…
Epilogue : nous avons tous les 4 été enchantés de ce voyage qui restera sans aucun doute possible pour nous un des plus beaux que nous ayons faits jusqu’à présent. En parler me donne des frissons et des larmes dans les yeux. Ce fût tout simplement une magnifique expérience. Par contre, il est vrai que je ne recommanderais pas ce voyage à tout le monde car il faut faire souvent abstraction de petits désagréments tel que les toilettes (les pires de ma vie), certains détails de confort qui pour nous restent des détails mais pour d’autres auraient toute leur importance.
Nos coups de cœurs : - Le trek pour voir les gorilles - La croisière à Kazinga channel - La région de Fort Portal - Les Rwenzoris - Le trek pour voir les chimpanzés - Murchison Falls - Kidepo - Passer du temps avec la tribu Karamojong - La région des Sipi Falls - Les logements : Eagle’s Nest, Byonna Amagara, Parkview Lodge, Tinka’s Home, Rwenzori Guesthouse, Fort Murchison, Night in the kraal et Lacam Lodge
Ce qui nous a moins plu : - Queen Elizabeth - Jinja - Les logements : Ziwa rhino ranch, Karajojaarts gusthouse
J'essaierai de mettre quelques photos pour la suite. Si vous avez des questions pour un futur voyage, je serai ravie d'y répondre.
Hello,
Who among us hasn’t dreamed of having a ticket to Tahiti, Bora Bora, or the Marquesas in their pocket—preferably a one-way ticket to “paradise”?
Idyllic landscape of a dream island, but difficult to access: the Bay of Virgins in Fatu Hiva, Marquesas Islands
Among the values conveyed by literature, tourism, and advertising is the quest for “elsewhere,” for a change of scenery, in the truest sense of the word—that is, the need to leave one’s country. This need for otherness, for difference, is projected onto dreamlike, idealized, even mythicized places. In our imaginary world, the island is often that place.
Yet we forget that islands have also been ideal prisons. The examples are numerous: Elba and Saint Helena, Alcatraz and Poulo Condor, If and Yeu, the Devil’s Islands and Leros. The latter, located in Greece in the Dodecanese, hosted a sinister forced labor camp during the colonels’ dictatorship as well as a psychiatric hospital. Despite the beauty of its bay, tourism has remained marginal there due to its bad reputation, unlike the neighboring island of Patmos.
I’d like to share a selection of about a dozen islands from across the world’s seas and oceans. For dreaming...
°°°°°°°°°°°°°°°
SANTORINI
July 27, 1967
At dawn, the ferry from Agios Nikolaos (Crete) enters the immense caldera of Santorini. From the ship’s deck, Rainer, my travel companion, and I are left in awe by the sight of these towering, multicolored cliffs looming over us. We disembark and begin the steep climb on foot via the winding mule path up to the village of Fira, the capital perched above the cliff. Though it’s still very early, we head to the youth hostel. There wasn’t a soul in the alleys that morning—or rather, there were only cats! I have a fond memory of that encounter with Santorini: a sensory shock, a breathtaking volcanic site, a harmony of blue, ochre-red, and white. A welcoming island, as it was traditional to welcome the xénou, an island that hadn’t yet fully recovered from the terrible 1956 earthquake, a Cycladic architectural marvel where local life was still preserved.
It’s easy to see why, in antiquity, the island was named Kallisté (καλλίστη), “the most beautiful,” as it’s nearly impossible to resist gazing at this landscape shaped by tectonic forces. Indeed, a massive volcanic cataclysm—the Minoan eruption—shaped this scenery in the 17th century BCE, creating a caldera that was quickly filled by the sea. The enormous tsunamis that followed reached Crete, leading to the disappearance of the Minoan civilization.
A cliffside path along the caldera leads us to the peaceful village of Oia, at the northern tip of the island. Blue-domed churches and flower-filled villages with whitewashed houses line the way. This walk is a continuous marvel, offering splendid views of the caldera and the neighboring islands formed by the breakup of the ancient volcano (Thirissa, Nea Kameni). Oia is a large, picturesque village, like Fira perched on the cliff’s edge, which was severely damaged by the 1956 earthquake, and its scars are still visible. Its cave-like houses with vaulted roofs haven’t yet been turned into luxury hotels or shops. Absolute tranquility reigns here.
Oia in 1967—a peaceful village overlooking the caldera. But where are the pools and trendy bars?
A lush countryside covered in olive trees and vineyards welcomes us for a pleasant hike, interrupted by the kindness of a friendly islander who gives us a lift in his truck for a few kilometers. He’s off to harvest his tomatoes, which he grows at the foot of Pyrgos Hill. The delicious little cherry tomato of Santorini earned an EU Protected Designation of Origin (PDO) in 2013. We climb up to the village of Pyrgos, perched on a hill and dominated by the elegant bell tower of its church. Finally, we reach the black sand beach of Kamari on the island’s eastern coast to enjoy a swim.
{...} To be continued
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RAIVAVAE (French Polynesia)
November 15, 2007
Éléonore from Pension Tama welcomes us with traditional flower leis, as if she’d been waiting for old friends she hadn’t seen in ages. The small airport terminal is lively, the atmosphere warm—people hugging, rejoicing in reunions, all under kilos of flowers. Then, just as quickly, the place empties until the next flight... in a few days.
In the Austral Islands, a ninety-minute flight from Tahiti, Raivavae is a world away from the frenetic pace of Papeete or the tourist crowds of the Leeward Islands. The true paradise of the South Seas can still be savored here—it’s a bit like Bora Bora half a century ago. Our first feeling upon arriving on this island is wonder, with smiles that could melt even the gloomiest among us, landscapes so stunning they take your breath away, and above all, a sense of disorientation and fulfillment. Picture a mountainous island, about ten kilometers by three and a half, encircled by a coral reef and wild motu, cradling a lagoon with shades of blue that would make Bora Bora green with envy.
The roughly one thousand inhabitants of Raivavae are spread across four villages around the island. Children are everywhere, as is typical in Polynesia, and they greet you with open, genuine smiles. Here, ancestral values have survived progress. The predominantly Protestant population is very devout, as evidenced by the several temples built across the island. Religious fervor sets the rhythm of daily life. Sundays are reserved for worship and Sunday school (catechism). Work is forbidden on that day, and tourist activities are suspended. These rules are strict and respected.
Hat contest for the worship celebration
Yet a sense of resignation is ever-present. The people of Raivavae know they are—and will remain—isolated. Despite the construction of an airstrip in 2004 and a few weekly flights to Tahiti and its nearest neighbor, Tubuai (200 km away), the island remains on the fringes of the world. One painful aspect is the separation of children from their parents when they leave for middle school in Tubuai starting in fifth grade. Television brings daily images of a world the islanders will likely never know, but one they often aspire to.
We are privileged. We have the pristine white-sand beaches of the motu and some of the most beautiful bays in Polynesia all to ourselves. The jewel in the crown, the island’s emblematic spot, is the “motu-pool,” about twenty minutes by boat. A natural, exquisite basin with crystal-clear water, gradients of blue, and white sand. And best of all, there’s almost no one there. In fact, lounging on the beach is frowned upon, especially for young women. Religion looks very unfavorably on sunbathing and lazing around. And yet, everything here leans toward that philosophy of life.
The "motu-pool"
{...} To be continued
Who among us hasn’t dreamed of having a ticket to Tahiti, Bora Bora, or the Marquesas in their pocket—preferably a one-way ticket to “paradise”?
Idyllic landscape of a dream island, but difficult to access: the Bay of Virgins in Fatu Hiva, Marquesas IslandsAmong the values conveyed by literature, tourism, and advertising is the quest for “elsewhere,” for a change of scenery, in the truest sense of the word—that is, the need to leave one’s country. This need for otherness, for difference, is projected onto dreamlike, idealized, even mythicized places. In our imaginary world, the island is often that place.
Yet we forget that islands have also been ideal prisons. The examples are numerous: Elba and Saint Helena, Alcatraz and Poulo Condor, If and Yeu, the Devil’s Islands and Leros. The latter, located in Greece in the Dodecanese, hosted a sinister forced labor camp during the colonels’ dictatorship as well as a psychiatric hospital. Despite the beauty of its bay, tourism has remained marginal there due to its bad reputation, unlike the neighboring island of Patmos.
I’d like to share a selection of about a dozen islands from across the world’s seas and oceans. For dreaming...
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SANTORINI
July 27, 1967
At dawn, the ferry from Agios Nikolaos (Crete) enters the immense caldera of Santorini. From the ship’s deck, Rainer, my travel companion, and I are left in awe by the sight of these towering, multicolored cliffs looming over us. We disembark and begin the steep climb on foot via the winding mule path up to the village of Fira, the capital perched above the cliff. Though it’s still very early, we head to the youth hostel. There wasn’t a soul in the alleys that morning—or rather, there were only cats! I have a fond memory of that encounter with Santorini: a sensory shock, a breathtaking volcanic site, a harmony of blue, ochre-red, and white. A welcoming island, as it was traditional to welcome the xénou, an island that hadn’t yet fully recovered from the terrible 1956 earthquake, a Cycladic architectural marvel where local life was still preserved.
It’s easy to see why, in antiquity, the island was named Kallisté (καλλίστη), “the most beautiful,” as it’s nearly impossible to resist gazing at this landscape shaped by tectonic forces. Indeed, a massive volcanic cataclysm—the Minoan eruption—shaped this scenery in the 17th century BCE, creating a caldera that was quickly filled by the sea. The enormous tsunamis that followed reached Crete, leading to the disappearance of the Minoan civilization.
A cliffside path along the caldera leads us to the peaceful village of Oia, at the northern tip of the island. Blue-domed churches and flower-filled villages with whitewashed houses line the way. This walk is a continuous marvel, offering splendid views of the caldera and the neighboring islands formed by the breakup of the ancient volcano (Thirissa, Nea Kameni). Oia is a large, picturesque village, like Fira perched on the cliff’s edge, which was severely damaged by the 1956 earthquake, and its scars are still visible. Its cave-like houses with vaulted roofs haven’t yet been turned into luxury hotels or shops. Absolute tranquility reigns here.
Oia in 1967—a peaceful village overlooking the caldera. But where are the pools and trendy bars?A lush countryside covered in olive trees and vineyards welcomes us for a pleasant hike, interrupted by the kindness of a friendly islander who gives us a lift in his truck for a few kilometers. He’s off to harvest his tomatoes, which he grows at the foot of Pyrgos Hill. The delicious little cherry tomato of Santorini earned an EU Protected Designation of Origin (PDO) in 2013. We climb up to the village of Pyrgos, perched on a hill and dominated by the elegant bell tower of its church. Finally, we reach the black sand beach of Kamari on the island’s eastern coast to enjoy a swim.
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RAIVAVAE (French Polynesia)
November 15, 2007
Éléonore from Pension Tama welcomes us with traditional flower leis, as if she’d been waiting for old friends she hadn’t seen in ages. The small airport terminal is lively, the atmosphere warm—people hugging, rejoicing in reunions, all under kilos of flowers. Then, just as quickly, the place empties until the next flight... in a few days.
In the Austral Islands, a ninety-minute flight from Tahiti, Raivavae is a world away from the frenetic pace of Papeete or the tourist crowds of the Leeward Islands. The true paradise of the South Seas can still be savored here—it’s a bit like Bora Bora half a century ago. Our first feeling upon arriving on this island is wonder, with smiles that could melt even the gloomiest among us, landscapes so stunning they take your breath away, and above all, a sense of disorientation and fulfillment. Picture a mountainous island, about ten kilometers by three and a half, encircled by a coral reef and wild motu, cradling a lagoon with shades of blue that would make Bora Bora green with envy.
The roughly one thousand inhabitants of Raivavae are spread across four villages around the island. Children are everywhere, as is typical in Polynesia, and they greet you with open, genuine smiles. Here, ancestral values have survived progress. The predominantly Protestant population is very devout, as evidenced by the several temples built across the island. Religious fervor sets the rhythm of daily life. Sundays are reserved for worship and Sunday school (catechism). Work is forbidden on that day, and tourist activities are suspended. These rules are strict and respected.
Hat contest for the worship celebrationYet a sense of resignation is ever-present. The people of Raivavae know they are—and will remain—isolated. Despite the construction of an airstrip in 2004 and a few weekly flights to Tahiti and its nearest neighbor, Tubuai (200 km away), the island remains on the fringes of the world. One painful aspect is the separation of children from their parents when they leave for middle school in Tubuai starting in fifth grade. Television brings daily images of a world the islanders will likely never know, but one they often aspire to.
We are privileged. We have the pristine white-sand beaches of the motu and some of the most beautiful bays in Polynesia all to ourselves. The jewel in the crown, the island’s emblematic spot, is the “motu-pool,” about twenty minutes by boat. A natural, exquisite basin with crystal-clear water, gradients of blue, and white sand. And best of all, there’s almost no one there. In fact, lounging on the beach is frowned upon, especially for young women. Religion looks very unfavorably on sunbathing and lazing around. And yet, everything here leans toward that philosophy of life.
The "motu-pool"{...} To be continued
Car voilà le drame : depuis Sumatra, je suis devenu exigeant.
Je n'veux plus du gris-vert des mers du Nord. J'veux du turquoise, du limpide, du cristallin. Même que tu vois ? Tu vois les coraux, alors qu'il y a 10m de fond.
Je n'veux plus des "serres équatoriales" là, que l'on visite sagement dans les parcs aux allées bien entretenues. J'veux de la jungle grouillante et humide, si hostile si attachante à la fois.
Je n'veux plus de blé qui fait la farine-qui fait le pain-qui trempe dans la soupe. J'veux des jades rizières, ondulant sous le vent des vallées lointaines, où l'on déguste un nasi goreng.
J'en veux encore ! J'veux des cocotiers sous les yeux, du sable fin sous les pieds, des sourires dans les rues, et le plus grand lac volcanique du monde avec une petite île charmante dedans. Simple tout de même !
Voici l'itinéraire de 26 jours à travers cette ile
LAC TOBA : 4 jours C'est l'histoire d'une ile volcanique au fond d'un lac au fond d'un volcan. Le lac c'est Toba. L’île c'est Samosir. Le temps est à la pause. Le temps est à la dégustation de homards, à la baignade dans les eaux calmes, à la douceur du climat sans la foule de touristes. Et quand le temps n'est plus à la pause c'est qu'il est temps de flâner au rythme tranquille de la marche, du canoë ou du scooter. On découvre alors un paysage verdoyant de jungle et de culture, des villages Batak (ethnie chrétienne), à l'architecture surprenante, des petits lacs intérieurs, des vues époustouflantes quand on monte au sommet. Tuk Tuk, le village principal de Samosir, offre de nombreux restaurants et hébergements de charme. Mais tu peux aussi t'aventurer dans des villages perdus, et trouver un havre de paix chez l'habitant... Et ne plus vouloir en partir. Si tu veux en savoir davantage et voir toutes les photos, c'est ici : Lac Toba.
BERASTAGI : 2 jours On est au cœur des volcans de Sumatra. Berastagi est le point de départ pour gravir les monts fumants et soufrés des alentours. La ville en elle-même n'a pas d’intérêt mais on y trouve ce qu'il faut (marché, logements, warungs, restaurants...) Pour les volcans, le plus accessible est le Gunung Sibayak. Pas besoin de guide, la marche ne prend que quelques heures (suivant l'endroit où l'on débute). Tous les logements fournissent des explications claires pour s'y rendre. Le sommet n'est qu'à 2095m. Oh, ce volcan n'est pas bien impressionnant. Mais c'est vraiment agréable de sentir la chaleur de la terre dans ce paysage lunaire et ocre-jaune, à travers les fumerolles ssssifflantes qui s'échappent des roches. L'endroit est magnifique par temps clair, ou même mieux si on a la chance de passer par dessus les nuages. En face on a la vue splendide sur un volcan voisin plus turbulent : le Mont Sinabung et ses drames.
La jungle KETAMBE : 4 jours
Ici c'est la vraie jungle. Pas la jungle des studios cinéma ou des zoo citadins. Non : la jungle. Grouillante, épaisse, moite et bruyante. À l aide d'un guide spécialisé, on aura aperçu nombre d'insectes et d oiseaux, des macaques à queue longue, des "Thomas leef", et le tant espéré orang-outan... Ketambe est moins touristique que Bukit Lawang. Les animaux sont en totale liberté, sauvages et pas "semi-apprivoisés." Cette partie du parc national de Gunung Leuser est également plus difficile d'accès mais l’expérience reste encore authentique même si le tourisme se développe. En ces temps de déforestation qui avance tel un cancer terrestre, vivre la jungle est un moment unique, émouvant, indispensable : c'est "Pour la folle beauté des dernières forêts primaires" (le Monde, 13 novembre 2013). Chaussettes anti-sangsues et petit sac à dos : t'es paré pour un trek de plusieurs jours ? C'est parti pour les pentes boueuses, quelques litres de transpiration, des rivières d'eau chaude, du vert encore du vert... et des primates ! Dormir au moins une nuit est une aventure marquante : les bruits de la jungle dans l’obscurité totale offrent sa dose de sensations, de frissons et de souvenirs pour la vie. Si tu veux en savoir davantage et voir toutes les photos, c'est ici : la jungle de Ketambe.
PULAU WEH : 5jours Tout y est : eaux turquoises, villages de pêcheurs, plongées sous-marines passionnantes, jungle luxuriante, cocotiers, warungs et poissons frais, sur la plage abandonnée coquillages et crustacés. Petite île située au nord de Sumatra (50 minutes en ferry), Pulau weh se remet progressivement du Tsunami de 2004. Pour l'instant, l'endroit n'est pas envahi par les touristes. Mais les infrastructures sont plus plaisantes que dans le reste de Sumatra. On trouve quelques bungalows les pieds dans l'eau très charmants. En louant un scooter, tu peux facilement te retrouver seul sur une crique aux airs de paradis pour un coucher de soleil des plus romantiques. Pour l'aspect festif, euh...c'est plutôt calme..! On vient ici surtout pour la plongée sous-marine avec ses coraux colorés (malheureusement certains ont blanchi) et sa vie marine animée. En snorkeling on voit également de belles choses. Si tu ne viens pas pour nager, il reste le farniente sur la plage, dans un hamac, à siroter des yeux les vagues turquoises. C'est très bien aussi ! Si tu veux en savoir davantage et voir toutes les photos, c'est ici : Pulau Weh.
LAC MANINJAU : 2 jours La brume baille lentement sur les eaux au petit matin. Quand elle se dissipe enfin, on découvre un trésor bleu au fond de la caldeira du vieux volcan. Au centre-ouest de l’île de Sumatra, le lac Maninjau est habité par le peuple Minang Kabau. Moins touristique que le lac Toba, il offre pourtant d'aussi beaux paysages. En scooter, une journée entière suffit à faire le tour du lac (40km) à travers les villages, la jungle et les rizières : c'est très agréable, surtout la partie sud où la circulation est faible. On trouve des bungalows au bord de l'eau, surtout du coté du village de Maninjau (oui, du même nom que le lac). Sur les hauteurs du cratère, on peut admirer l'ensemble de Maninjau (le lac !). Pour cela, on peut parcourir les 44 virages (!) avec véhicule motorisé depuis Maninjau (le village !) ou partir à l'assaut du chemin qui grimpe depuis Bayur jusqu’au Puncak Lawang top d'où la vue est... top (oui, du même nom que le village).
VALLEE HARAU : 3 jours Des magnifiques rizières entourées de falaises vertigineuses et ruisselantes de cascades. Voilà ce qui attend l'aventurier, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage jusqu'à la fertile vallée de Harau. C'est paisible, c'est hors des sentiers battus, c'est ressourçant. Peu de touristes ici, et peu d'hébergements. Le Abdi homestay, bien connu dans le coin, offre des bungalows au calme, un peu en retrait de la route principale, dans un cadre superbe. A nouveau, louer un scooter est une excellente idée mais ici, "le bonheur est dans le pré", enfin dans les rizières. Alors, Il faut poser ton 2 roues et t'aventurer au hasard des chemins qui sillonnent joyeusement les rizières, longent les petits cours d'eau, effleurent les villages perdus dans la vallée. Si tu veux en savoir davantage et voir toutes les photos, c'est ici : Vallée harau.
Les PLAGES AU SUD de PADANG : 4 jours A 20 km au sud de Padang, se trouve la plage de Bungus. Et bien ce n'est pas encore là... Il te faudra prendre un bateau de pêcheurs pendant 40 minutes vers le sud pour accoster sur une presqu’île inaccessible en voiture. Il faut au moins cela pour atteindre ce petit paradis, blotti entre jungle et mer, loin de la pollution et de l'agitation de Padang. Un Éden sur une plage isolée, sans rien d'autres que des petits bungalows et des excursions possibles dans les îles en face. Seul moyen de déplacement : barque et pieds...Le bonheur, les orteils dans l'eau. Et sur le blog "Un tour dans le sac", rien ne te sera épargné et surtout pas la description pour te donner l'eau (de l'océan indien) à la bouche : eau turquoise sublime, cocotiers de cartes postales, farniente dans ton hamac préféré.
Pour l'aspect plus pratique, voici quelques informations :
Voyage à Sumatra : Bilan de l’itinéraire Mon avis Sumatra est une île indonésienne magnifique et pour le moment peu visitée. Les touristes se concentrent surtout sur Java et Bali . Elle est suirtout destinée aux amoureux de la nature qui apprécieront ses volcans, ses îles paradisiaques, sa jungle et ses rizières. Sumatra est immense : en 3 semaines, nous n’avons visité que la moitié nord de l’île… Et encore : nous sommes loin d’avoir pu découvrir tous les trésors de cette sublime partie de Sumatra… Cela dit cet itinéraire offre une variété des paysages exceptionnelle : plages, volcans, rizière, jungle : la combinaison gagnante !
Dans l’ensemble, Sumatra est encore pauvre en infrastructure, et c’est peut être tant mieux : on est loin de “l’urbanisation hôtelière” galopante de Bali par exemple. En tout cas, il faudra accepter un confort spartiate : Sumatra, aussi belle soit elle, ne s’offre qu’aux routards / baroudeurs / aventuriers qui peuvent se passer des hôtels 3 étoiles douillets et confortables. Bref, Sumatra se mérite mais les efforts en valent largement la peine et l’accueil chaleureux de la population saura faire oublier les quelques désagréments du voyage.
Une déception ? La cuisine n’est pas aussi bonne que celle de Bali (notre article sur ce sujet à déguster ici) ! La halte à Berastagi est sympa mais pas indispensable surtout si on a déjà vu les impressionnants volcans de Java par exemple.
Un coup de cœur ? Il n’y en a pas eu qu’un ! Mais puisqu’il faut trancher, je choisis la jungle de Ketambe. C’était ma première expérience dans un milieu naturel que je ne connaissais pas : une foret primaire et des souvenirs pour longtemps !
Et si le voyage à Sumatra était à refaire ? J’ai regretté de ne pas être allé dans les Mentawi. Cet archipel, situé au large de la côte Ouest de Sumatra, est longtemps resté isolé : certains habitants vivent encore pour d’une manière traditionnelle. Ces “hommes-fleurs” sont en harmonie avec la nature. malheureusement leur façon de vivre est menacée par l’influence du monde moderne et leur culture si fragile, si unique, risque de disparaître… J’aurai aimé partager des moments au cœur de cette ethnie incroyable. Mais cela demande du temps : 1 semaine semble être nécessaire. Il aurait donc fallu retirer des étapes à notre itinéraire. Peut-être faire l’impasse sur la presqu’île au sud de Bungus et également enlever Berastagi ?
Le budget : c’est vraiment bon marché, en particulier la nourriture, qui n’est pas fameuse avouons-le. Les routards capables de se contenter d’un confort spartiate (petit bungalow sans AC et sans eau chaude) et de nourriture locale dans les warrungs peuvent facilement s’en sortir pour 20 euros par jour pour 2 personnes (nourriture + logement). le prix du billet d’avion europe vers Sumatra reste élevé. Pour notre part, nous avions trouvé des billets Paris-Hong-Kong très intéressant (350 euros A/R). Il faut ensuite rejoindre Medan en low cost.
Aucun pourboire obligatoire dans les restos et les hébergements. C’est plus courant par contre de donner aux guides ou aux chauffeurs de taxi.
Tout comme beaucoup d’endroit en Indonésie : tout se négocie. Si tu débutes dans ce genre de pratique, ce n’est pas évident au début… Surtout lorsqu’on a affaire à une population plus pauvre que nous, “riches occidentaux”. Mais ça fait partie de la culture locale de négocier ! Et on finit par prendre l’habitude, alors ça devient presque plaisant. Puis tu ne veux pas passer pour un touriste en payant “le prix touriste” que l’on va surement t’annoncer en premier, n’est-ce pas ?
Pour négocier, il faut être ferme, respecter son interlocuteur, sourire, rester courtois… Il faut clairement faire comprendre que c’est trop cher ou que l’affaire est conclue (en serrant la main par exemple). Taper les chiffres sur son téléphone permet de faciliter la communication du prix. Apprendre quelques mots de la langue locale (“c’est trop cher”, “combien ?”, …) est apprécié ! Bon, c’est un conseil approximatif, mais c’est une base : en divisant le premier prix annoncé par 2 on s’approche d’une négociation correcte…
Actuellement, 15 000 roupies indonésienne valent 1 euro environ.
L’hébergement Les infrastructures sont peu développées à Sumatra. On trouve moins de “logements de charme” comme on peut en trouver à Bali. Néanmoins, on trouve quelques hébergelments très agréables. Si tu lis nos articles de Sumatra, on te conseille Abdi Homestay dans la vallée d’Harau et Silimalumbo au lac Toba. A Pulau Weh, le choix et plus large mais on te conseille de goûter aux pâtes fruits de mer du café Bixio !
La santé Nous n’avons pas été malade à Sumatra. En respectant quelques règles simples (éviter l’eau du robinet, se baigner dans l’eau douce stagnante…), on évite les problèmes principaux. En tout cas, l’hygiène s’améliore. Un traitement anti palu reste de vigueur mais les cas se font rares.
Il faut également prendre en compte que Sumatra a un climat chaud et humide de la chaleur pour adapter son comportement (s’hydrater souvent, se protéger du soleil etc).
Voici l'itinéraire de 26 jours à travers cette ile
LAC TOBA : 4 jours C'est l'histoire d'une ile volcanique au fond d'un lac au fond d'un volcan. Le lac c'est Toba. L’île c'est Samosir. Le temps est à la pause. Le temps est à la dégustation de homards, à la baignade dans les eaux calmes, à la douceur du climat sans la foule de touristes. Et quand le temps n'est plus à la pause c'est qu'il est temps de flâner au rythme tranquille de la marche, du canoë ou du scooter. On découvre alors un paysage verdoyant de jungle et de culture, des villages Batak (ethnie chrétienne), à l'architecture surprenante, des petits lacs intérieurs, des vues époustouflantes quand on monte au sommet. Tuk Tuk, le village principal de Samosir, offre de nombreux restaurants et hébergements de charme. Mais tu peux aussi t'aventurer dans des villages perdus, et trouver un havre de paix chez l'habitant... Et ne plus vouloir en partir. Si tu veux en savoir davantage et voir toutes les photos, c'est ici : Lac Toba.
BERASTAGI : 2 jours On est au cœur des volcans de Sumatra. Berastagi est le point de départ pour gravir les monts fumants et soufrés des alentours. La ville en elle-même n'a pas d’intérêt mais on y trouve ce qu'il faut (marché, logements, warungs, restaurants...) Pour les volcans, le plus accessible est le Gunung Sibayak. Pas besoin de guide, la marche ne prend que quelques heures (suivant l'endroit où l'on débute). Tous les logements fournissent des explications claires pour s'y rendre. Le sommet n'est qu'à 2095m. Oh, ce volcan n'est pas bien impressionnant. Mais c'est vraiment agréable de sentir la chaleur de la terre dans ce paysage lunaire et ocre-jaune, à travers les fumerolles ssssifflantes qui s'échappent des roches. L'endroit est magnifique par temps clair, ou même mieux si on a la chance de passer par dessus les nuages. En face on a la vue splendide sur un volcan voisin plus turbulent : le Mont Sinabung et ses drames.
La jungle KETAMBE : 4 jours
Ici c'est la vraie jungle. Pas la jungle des studios cinéma ou des zoo citadins. Non : la jungle. Grouillante, épaisse, moite et bruyante. À l aide d'un guide spécialisé, on aura aperçu nombre d'insectes et d oiseaux, des macaques à queue longue, des "Thomas leef", et le tant espéré orang-outan... Ketambe est moins touristique que Bukit Lawang. Les animaux sont en totale liberté, sauvages et pas "semi-apprivoisés." Cette partie du parc national de Gunung Leuser est également plus difficile d'accès mais l’expérience reste encore authentique même si le tourisme se développe. En ces temps de déforestation qui avance tel un cancer terrestre, vivre la jungle est un moment unique, émouvant, indispensable : c'est "Pour la folle beauté des dernières forêts primaires" (le Monde, 13 novembre 2013). Chaussettes anti-sangsues et petit sac à dos : t'es paré pour un trek de plusieurs jours ? C'est parti pour les pentes boueuses, quelques litres de transpiration, des rivières d'eau chaude, du vert encore du vert... et des primates ! Dormir au moins une nuit est une aventure marquante : les bruits de la jungle dans l’obscurité totale offrent sa dose de sensations, de frissons et de souvenirs pour la vie. Si tu veux en savoir davantage et voir toutes les photos, c'est ici : la jungle de Ketambe.
PULAU WEH : 5jours Tout y est : eaux turquoises, villages de pêcheurs, plongées sous-marines passionnantes, jungle luxuriante, cocotiers, warungs et poissons frais, sur la plage abandonnée coquillages et crustacés. Petite île située au nord de Sumatra (50 minutes en ferry), Pulau weh se remet progressivement du Tsunami de 2004. Pour l'instant, l'endroit n'est pas envahi par les touristes. Mais les infrastructures sont plus plaisantes que dans le reste de Sumatra. On trouve quelques bungalows les pieds dans l'eau très charmants. En louant un scooter, tu peux facilement te retrouver seul sur une crique aux airs de paradis pour un coucher de soleil des plus romantiques. Pour l'aspect festif, euh...c'est plutôt calme..! On vient ici surtout pour la plongée sous-marine avec ses coraux colorés (malheureusement certains ont blanchi) et sa vie marine animée. En snorkeling on voit également de belles choses. Si tu ne viens pas pour nager, il reste le farniente sur la plage, dans un hamac, à siroter des yeux les vagues turquoises. C'est très bien aussi ! Si tu veux en savoir davantage et voir toutes les photos, c'est ici : Pulau Weh.
LAC MANINJAU : 2 jours La brume baille lentement sur les eaux au petit matin. Quand elle se dissipe enfin, on découvre un trésor bleu au fond de la caldeira du vieux volcan. Au centre-ouest de l’île de Sumatra, le lac Maninjau est habité par le peuple Minang Kabau. Moins touristique que le lac Toba, il offre pourtant d'aussi beaux paysages. En scooter, une journée entière suffit à faire le tour du lac (40km) à travers les villages, la jungle et les rizières : c'est très agréable, surtout la partie sud où la circulation est faible. On trouve des bungalows au bord de l'eau, surtout du coté du village de Maninjau (oui, du même nom que le lac). Sur les hauteurs du cratère, on peut admirer l'ensemble de Maninjau (le lac !). Pour cela, on peut parcourir les 44 virages (!) avec véhicule motorisé depuis Maninjau (le village !) ou partir à l'assaut du chemin qui grimpe depuis Bayur jusqu’au Puncak Lawang top d'où la vue est... top (oui, du même nom que le village).
VALLEE HARAU : 3 jours Des magnifiques rizières entourées de falaises vertigineuses et ruisselantes de cascades. Voilà ce qui attend l'aventurier, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage jusqu'à la fertile vallée de Harau. C'est paisible, c'est hors des sentiers battus, c'est ressourçant. Peu de touristes ici, et peu d'hébergements. Le Abdi homestay, bien connu dans le coin, offre des bungalows au calme, un peu en retrait de la route principale, dans un cadre superbe. A nouveau, louer un scooter est une excellente idée mais ici, "le bonheur est dans le pré", enfin dans les rizières. Alors, Il faut poser ton 2 roues et t'aventurer au hasard des chemins qui sillonnent joyeusement les rizières, longent les petits cours d'eau, effleurent les villages perdus dans la vallée. Si tu veux en savoir davantage et voir toutes les photos, c'est ici : Vallée harau.
Les PLAGES AU SUD de PADANG : 4 jours A 20 km au sud de Padang, se trouve la plage de Bungus. Et bien ce n'est pas encore là... Il te faudra prendre un bateau de pêcheurs pendant 40 minutes vers le sud pour accoster sur une presqu’île inaccessible en voiture. Il faut au moins cela pour atteindre ce petit paradis, blotti entre jungle et mer, loin de la pollution et de l'agitation de Padang. Un Éden sur une plage isolée, sans rien d'autres que des petits bungalows et des excursions possibles dans les îles en face. Seul moyen de déplacement : barque et pieds...Le bonheur, les orteils dans l'eau. Et sur le blog "Un tour dans le sac", rien ne te sera épargné et surtout pas la description pour te donner l'eau (de l'océan indien) à la bouche : eau turquoise sublime, cocotiers de cartes postales, farniente dans ton hamac préféré.
Pour l'aspect plus pratique, voici quelques informations :
Voyage à Sumatra : Bilan de l’itinéraire Mon avis Sumatra est une île indonésienne magnifique et pour le moment peu visitée. Les touristes se concentrent surtout sur Java et Bali . Elle est suirtout destinée aux amoureux de la nature qui apprécieront ses volcans, ses îles paradisiaques, sa jungle et ses rizières. Sumatra est immense : en 3 semaines, nous n’avons visité que la moitié nord de l’île… Et encore : nous sommes loin d’avoir pu découvrir tous les trésors de cette sublime partie de Sumatra… Cela dit cet itinéraire offre une variété des paysages exceptionnelle : plages, volcans, rizière, jungle : la combinaison gagnante !
Dans l’ensemble, Sumatra est encore pauvre en infrastructure, et c’est peut être tant mieux : on est loin de “l’urbanisation hôtelière” galopante de Bali par exemple. En tout cas, il faudra accepter un confort spartiate : Sumatra, aussi belle soit elle, ne s’offre qu’aux routards / baroudeurs / aventuriers qui peuvent se passer des hôtels 3 étoiles douillets et confortables. Bref, Sumatra se mérite mais les efforts en valent largement la peine et l’accueil chaleureux de la population saura faire oublier les quelques désagréments du voyage.
Une déception ? La cuisine n’est pas aussi bonne que celle de Bali (notre article sur ce sujet à déguster ici) ! La halte à Berastagi est sympa mais pas indispensable surtout si on a déjà vu les impressionnants volcans de Java par exemple.
Un coup de cœur ? Il n’y en a pas eu qu’un ! Mais puisqu’il faut trancher, je choisis la jungle de Ketambe. C’était ma première expérience dans un milieu naturel que je ne connaissais pas : une foret primaire et des souvenirs pour longtemps !
Et si le voyage à Sumatra était à refaire ? J’ai regretté de ne pas être allé dans les Mentawi. Cet archipel, situé au large de la côte Ouest de Sumatra, est longtemps resté isolé : certains habitants vivent encore pour d’une manière traditionnelle. Ces “hommes-fleurs” sont en harmonie avec la nature. malheureusement leur façon de vivre est menacée par l’influence du monde moderne et leur culture si fragile, si unique, risque de disparaître… J’aurai aimé partager des moments au cœur de cette ethnie incroyable. Mais cela demande du temps : 1 semaine semble être nécessaire. Il aurait donc fallu retirer des étapes à notre itinéraire. Peut-être faire l’impasse sur la presqu’île au sud de Bungus et également enlever Berastagi ?
Le budget : c’est vraiment bon marché, en particulier la nourriture, qui n’est pas fameuse avouons-le. Les routards capables de se contenter d’un confort spartiate (petit bungalow sans AC et sans eau chaude) et de nourriture locale dans les warrungs peuvent facilement s’en sortir pour 20 euros par jour pour 2 personnes (nourriture + logement). le prix du billet d’avion europe vers Sumatra reste élevé. Pour notre part, nous avions trouvé des billets Paris-Hong-Kong très intéressant (350 euros A/R). Il faut ensuite rejoindre Medan en low cost.
Aucun pourboire obligatoire dans les restos et les hébergements. C’est plus courant par contre de donner aux guides ou aux chauffeurs de taxi.
Tout comme beaucoup d’endroit en Indonésie : tout se négocie. Si tu débutes dans ce genre de pratique, ce n’est pas évident au début… Surtout lorsqu’on a affaire à une population plus pauvre que nous, “riches occidentaux”. Mais ça fait partie de la culture locale de négocier ! Et on finit par prendre l’habitude, alors ça devient presque plaisant. Puis tu ne veux pas passer pour un touriste en payant “le prix touriste” que l’on va surement t’annoncer en premier, n’est-ce pas ?
Pour négocier, il faut être ferme, respecter son interlocuteur, sourire, rester courtois… Il faut clairement faire comprendre que c’est trop cher ou que l’affaire est conclue (en serrant la main par exemple). Taper les chiffres sur son téléphone permet de faciliter la communication du prix. Apprendre quelques mots de la langue locale (“c’est trop cher”, “combien ?”, …) est apprécié ! Bon, c’est un conseil approximatif, mais c’est une base : en divisant le premier prix annoncé par 2 on s’approche d’une négociation correcte…
Actuellement, 15 000 roupies indonésienne valent 1 euro environ.
L’hébergement Les infrastructures sont peu développées à Sumatra. On trouve moins de “logements de charme” comme on peut en trouver à Bali. Néanmoins, on trouve quelques hébergelments très agréables. Si tu lis nos articles de Sumatra, on te conseille Abdi Homestay dans la vallée d’Harau et Silimalumbo au lac Toba. A Pulau Weh, le choix et plus large mais on te conseille de goûter aux pâtes fruits de mer du café Bixio !
La santé Nous n’avons pas été malade à Sumatra. En respectant quelques règles simples (éviter l’eau du robinet, se baigner dans l’eau douce stagnante…), on évite les problèmes principaux. En tout cas, l’hygiène s’améliore. Un traitement anti palu reste de vigueur mais les cas se font rares.
Il faut également prendre en compte que Sumatra a un climat chaud et humide de la chaleur pour adapter son comportement (s’hydrater souvent, se protéger du soleil etc).
Un tour d’Afrique australe en 8O jours
Back in South Africa
12 janvier 2013, 5H30, Vol BA043 Londres-Le Cap
A l’aplomb du zinc Windhoek scintillait comme un fouillis de guirlandes encore allumées et jetées dans une caisse.
L’horizon, liseré pourpre, prépare un feu d’artifice de rechange et subitement, comme une cerise sur le plateau et d’une insoutenable intensité, en moins de deux minutes voilà le soleil tout entier révélant un dam gris puis un massif étendu et vierge.
Quelques minutes encore et l’aveuglement est total à l’est de l’avion. En Afrique le soleil est un rapide.
Il nous reste une France à traverser avant l’atterrissage mais c’est comme si nous y étions. A l’ouest la lumière rasante révèle comme une acné et de longues cicatrices boursouflées dans une région désertique qui est peut-être le Swartkloofberg. Plus loin encore, rectilignes jusqu’au bout du regard, les deux traces parallèles d’une piste.
A 11 500 mètres d’altitude et 940 km/h nous avons une impression d’immobilité jusqu’au moment où surgit l’Orange River, serpentin incongru, gris bordé de vert.
Premières colonies sud-africaines piquetées d’arbres dispensant l’ombre puis des cours d’eau surlignés de lignes continues de végétation.
L’eau et l’ombre qui rendent possible la vie.
Nous allons revenir ici par les pistes.
A une demi-heure du Cap l’avion incline vers la mer traversant des plantations (sans doute d’agrumes) puis une explosion de verdure cultivée en cercles de part et d’autre d’un cours d’eau indiscipliné. Enfin, le littoral n’est plus sable et eau, un ourlet d’écume –une suture ?
Pointent une presqu’île formant deux somptueuses baies et … une hôtesse qui m’enjoint fermement de regagner mon siège : nous y sommes !
Les couleurs du Cap
La ville est endimanchée comme je les aime, déserte, fluide, débarrassée de ses marchands.
Sur le parking de la plage interminable jouxtant le port de commerce au nord de la ville ils sont bien deux cent à déballer leur marchandise devant leur pick-up ou leur combi dont pas un n’est de ce siècle : des métis, des noirs sans âge, des blancs hors d’âge.
Après quelques minutes, intrigué, je joue à regarder d’abord la marchandise puis à imaginer qui la vend, enfin à regarder qui tient l’étal. Des noirs élancés vendent ce qu’ils vendent souvent en Europe, du cuir, des lunettes de soleil, des montres ; les métis proposent des lots discount et les vieux blancs cuivrés semblent avoir vidé leur grenier.
Nous repartirons avec une antique bouilloire en tôle à caler dans le feu matinal pour l’eau du thé, un lot de cinq cahiers d’exercices ce qui fait six cent pages à noircir, les toutes premières nouvelles de Bill Bryson en anglais, des rillettes de snoek (poisson local) et encore jamais vu, du tuna biltong et du snoek biltong
Dans les pays dits avancés le dimanche est jour de sport : des cyclistes blancs déguisés en pros suent avec application, des vendeurs de rue noirs courent en boucle aux feux rouges pour vendre, ce jour-là des sacs poubelle ; des golfeurs blancs perdent leurs balles qu’un noir peu vêtu récupère au fond de l’eau ; sous les voiles de kite surf ce n’est que blondeur et dans l’écume que gerbes d’éclaboussures joyeuses de kyrielles d’enfants noirs
En quête d’un lieu insolite pour le déjeuner nous circulons dans le port de pêche à la recherche d’un caboulot et tout au bout d’une voie indiquée sans issue et sans que rien ne l’ait laissé prévoir nous arrivons au Shimmy Beach Club -tout un programme.
Le lieu, ouvert depuis trois semaines, se veut hyper branché, on pourrait-être à San Francisco, sur les docks de Lisbonne ou à St Barth. Cette fois le personnel «visible» est arc-en-ciel mais la clientèle exclusivement blanche à l’exception d’un couple métis.
Pour ce déjeuner dominical les femmes ont sorti le grand jeu et des starlettes locales qui feraient passer les nôtres pour des sages mettent la terrasse en ébullition.
Au port du Cap les filles en ont, du port. La tendance semble être à la robe au crochet enfilée sur maillot de bain.
Depuis deux heures une théorie d’employés arrosent le sable et le ratissent, reprenant au début lorsqu’ils ont terminé. Une enfant, robe rose vaporeuse et serre-tête d’or, mais future aventurière, foule pour la première fois le sable de la plage artificielle ratissé de frais.
Un métis dégingandé traîne au sol un tuyau que suit une cliente blanche -ensorcelée ?- puis entreprend à son tour d’arroser le sable, le projetant négligemment sur la terrasse de verre que son collègue vient juste de balayer. Je soupçonne une organisation du travail tacite consistant à maintenir le taux d’emploi.
Un galion le pont encombré de touristes (y en a-t-il aussi dans les cales ? Emmène-t-il les touristes à Robben Island ?) quitte le port. Un hélicoptère décolle dans son sillage. Des chalutiers rentrent, fendant un ballet de catamarans, la ligne de flottaison bien au-dessus des eaux : mauvaise pêche.
S’il est un pays où l’on ne peut faire semblant d’ignorer la couleur de la peau c’est bien celui-là : cette question est dans la tête de chacun et ici plus qu’ailleurs elle est un facteur économique et politique décisif.
Columbine de Bretagne
A 200 kms au nord du Cap et 9000 kms au sud des côtes bretonnes mais sur le même océan froid nous bivouaquons sur la grève de la Columbine Cape Nature Reserve, à l’abri d’un chaos rocheux qui demain aux premiers rayons nous transportera à Perros-Guirec.
Notre première rencontre avec des animaux sauvages ne leur vaudra rien : c’est la saison des crayfishs qui ont la taille de langoustes à la criée de Lorient. Achetées R60 (5.5€) la belle paire à des gamins de Pater Noster elles finiront certes entre deux cailloux mais sur un feu. Il aura encore fallu au préalable accompagner le Chenin blanc d’un biltong de snoek.
Faute de bois j’allume à l’aube un feu de varech desséché et de laminaires comme pétrifiés ; il s’en dégage un fumet de court-bouillon et de… pneu. A 200 brasses, sur un avant-poste, veille une armée de cormorans qu’on dirait au garde-à-vous, imperturbables parmi les otaries batifolant.
A la sortie de la réserve le gardien nous parle français ; Patrick Mwanba est arrivé voilà trois ans du Congo pour étudier mais le coût de la vie ici l’a contraint à mettre un terme à ses études. Il aimerait parce que la vie n’y est pas chère rentrer dans son pays mais la guerre le fait hésiter.
Ding ding dong ! Vroum ! Arf arf, Wouf ! Bzzz! (une nuit d’enfer !)
Je projetais de longue date de venir jusqu’à Calvinia qui est le centre d’une région d’élevage extensif du mouton. Un excellent musée provincial animé par une conservatrice enthousiaste nous retient trop tard pour envisager d’entamer la route vers le nord.
Nous camperons donc dans un minuscule et charmant camping aménagé dans le jardin d’une maison. Quelques arbres, un coin d’herbe vaillante et la vue sur un joli clocher éclairé, what else ?
Eh bien il se trouve que c’est son et lumière et que le joli clocher tintinnabule les heures et les demi-heures. Puis soudain nous sommes dans la tribune d’honneur de la Karoo-Kalahari Truck Race : des camions vrombissants défilent sous nos fenêtres de toile et nous réalisons que nous sommes sur l’axe principal traversant la ville. Pour faire bonne mesure nous profiterons d’une cacophonie canine ininterrompue, du arf arf des roquets au wouf du molosse. Tiens ! Quelques moustiques, les premiers, ont insisté pour nous tenir compagnie dans la tente et nous n’avons pas encore acheté l’arsenal susceptible de les neutraliser.
Je marche dans la nuit de Calvinia, les jardins des maisons ne sont pas clôturés ni ne portent le panneau «Armed Response» si fréquent dans le pays.
Les marches du Kalahari
(non, non, je ne me suis pas converti à la randonnée).
Au nord de Calvinia dans le sud du Northern Cape se succèdent jusqu’à Upington, espacées d’une centaine de kilomètres de toutes petites villes qui sont des havres attendus; entre deux, faute d’arbre nous faisons halte à l’ombre d’un nuage immobile : la température dépasse 40° en cette mi-janvier.
On n’est presque plus dans le Haut Karoo mais dans une région de pans en voie d’asséchement jusqu’à ce qu’apparaissent les premières dunes rouges, prémices du Kalahari. Au milieu de l’étique végétation du veld, des réunions d’arbres à carquois dans les kopje et une caravane de chameaux sans chamelier ni bât mais dans une file impeccable qui traverse un pan (non je n’ai pas abusé de la Windhoek à l’étape précédente et non je ne suis pas encore déshydraté au point d’avoir des hallucinations).
La partie historique de ces villes, européenne, est construite suivant les mêmes plans que celles du Mid West ou de l’outback australien : un quadrillage de quelques rues assez larges pour y effectuer un demi-tour avec un char attelé de huit paires de bœufs. Le bâti est d’inspiration batave tropicalisé d’auvents.
Puis commence un habitat plus récent, sans style autre que fonctionnel où résident les plus aisés des métis qui peuplent majoritairement cet état et plus loin commence le township qui là comme ailleurs est un assemblage de tôles et de plastique.
Orange, rive droite
Au nord d’Augrabies Falls National Park sur l’autre rive de l’Orange River s’étend un territoire accidenté et sauvage grand comme cinquante îles (de Groix) traversé de quelques pistes, le Riemvasmaak.
Les habitants en furent chassés il y a un demi-siècle au profit d’une base militaire et le président Mandela à peine élu en fit un emblème en permettant aux populations exilées de revenir. Plusieurs ethnies vivent ici de rien ou presque dans des baraquements construits par le gouvernement.
Un campement communautaire est établi dans un petit cirque tout au bout d’un canyon qui s’il n’est pas dans les annales n’en offre pas moins une bonne descente. En milieu d’après-midi l’air est à 44°C mais heureusement il y a une source … sauf que c’est une hot spring, une source chaude donc, dont l’eau est à 38°C. Et ils n’ont pas encore inventé la spring réversible. Une fois les oiseaux et les babouins couchés, dans un silence absolu et loin de toute pollution lumineuse nous profiterons des étoiles comme nulle part ailleurs (enfin c’est ce qu’ils prétendent dans la région).
L’Orange n’a pas choisi la facilité alors qu’arrivant du Lesotho elle est presqu’arrivée à l’océan. Le relief au sud et au nord de ce massif semble plus aisé à traverser. Est-ce pour éviter la malédiction de l’Okavango dont les eaux se perdent dans les sables sans avoir jamais vu la mer qu’elle a choisi ce parcours rocheux se disant qu’au moins le granit ne lui volerait pas son eau ?
Je t’aime, je te mange
Dans le lit asséché de l’Auob il est allongé, haletant, la tête redressée, aux aguets, entre ses pattes mais tête-bêche, repose un springbok fauve, inerte.
Quelques minutes plus tôt leur histoire s’est écrite en une fulgurante poursuite qu’a pu photographier le conducteur de la voiture qui nous alerte.
Il faudra longtemps avant qu’il l’entame à l’aine sans interrompre sa surveillance.
Plus tôt, c’était un lion paressant à l’ombre et des centaines d’antilopes ; des springboks et des gemsboks (oryx) en bandes, des bubales et des steenboks isolés. D’étranges couples à l’écart à plusieurs reprises, formés d’un springbok et d’un gemsbok.
Quelques chacals solitaires se déplaçant légèrement en crabe, l’air fuyant. Des autruches, seules, l’air un peu ahuri.
C’était une matinée chanceuse au Kgalagadi (KTP)
In and out
Kgalagadi, Nossob Camp.
Nous sommes tout au bout du camp presque vide, à dix mètres de la clôture dont la structure ne résisterait pas à un pachyderme (il n’y en a pas ici) mais qui est électrifiée.
Entre chien et loup, de l’autre côté, à dix mètres, passent à la suite, comme à la parade, trois lions apparemment concentrés sur leur objectif et indifférents au camp bien qu’y jetant un œil.
Un chacal s’est introduit dans le camp et cherche à en sortir sans succès tout en maraudant. Je lui propose à trois mètres deux morceaux de biltong de snoek (Don’t feed the animals !), ça sent fort et il y a des arêtes (des arêtes dans le biltong !). Lorsqu’il repasse il les flaire mais n’ose s’approcher. Recroquevillé dans le fauteuil, immobile, à la faible lueur de la lune je le vois enfin approcher et s’emparer du morceau le plus proche puis s’éloigner de dix mètres pour le déguster (combien de chacal connaissent les finesses du sea biltong ?). Un peu rassuré, il revient chercher le deuxième.
Encore un matin
Au matin, le chacal a disparu mais la chance ne nous quitte pas. Deux guépards à nouveau qui me trouvant gênant s’éloigneront lentement vers une ombre plus calme. Assez de rapaces pour former une escadrille mais ce sont des chasseurs solitaires. Deux autruches ayant fort à faire avec leur douzaine d’autruchons indisciplinés. Et tant qu’on y est un groupe de quatre lions du Kalahari, vautrés sous un épineux. Beaucoup d’oryx dans la traversée des dunes et des hardes de red hartebeest. Des kori bustard et des secretary bird.
C’est la première fois que le Kgalagadi nous gâte autant.
Back in South Africa
12 janvier 2013, 5H30, Vol BA043 Londres-Le Cap
A l’aplomb du zinc Windhoek scintillait comme un fouillis de guirlandes encore allumées et jetées dans une caisse.
L’horizon, liseré pourpre, prépare un feu d’artifice de rechange et subitement, comme une cerise sur le plateau et d’une insoutenable intensité, en moins de deux minutes voilà le soleil tout entier révélant un dam gris puis un massif étendu et vierge.
Quelques minutes encore et l’aveuglement est total à l’est de l’avion. En Afrique le soleil est un rapide.
Il nous reste une France à traverser avant l’atterrissage mais c’est comme si nous y étions. A l’ouest la lumière rasante révèle comme une acné et de longues cicatrices boursouflées dans une région désertique qui est peut-être le Swartkloofberg. Plus loin encore, rectilignes jusqu’au bout du regard, les deux traces parallèles d’une piste.
A 11 500 mètres d’altitude et 940 km/h nous avons une impression d’immobilité jusqu’au moment où surgit l’Orange River, serpentin incongru, gris bordé de vert.
Premières colonies sud-africaines piquetées d’arbres dispensant l’ombre puis des cours d’eau surlignés de lignes continues de végétation.
L’eau et l’ombre qui rendent possible la vie.
Nous allons revenir ici par les pistes.
A une demi-heure du Cap l’avion incline vers la mer traversant des plantations (sans doute d’agrumes) puis une explosion de verdure cultivée en cercles de part et d’autre d’un cours d’eau indiscipliné. Enfin, le littoral n’est plus sable et eau, un ourlet d’écume –une suture ?
Pointent une presqu’île formant deux somptueuses baies et … une hôtesse qui m’enjoint fermement de regagner mon siège : nous y sommes !
Les couleurs du Cap
La ville est endimanchée comme je les aime, déserte, fluide, débarrassée de ses marchands.
Sur le parking de la plage interminable jouxtant le port de commerce au nord de la ville ils sont bien deux cent à déballer leur marchandise devant leur pick-up ou leur combi dont pas un n’est de ce siècle : des métis, des noirs sans âge, des blancs hors d’âge.
Après quelques minutes, intrigué, je joue à regarder d’abord la marchandise puis à imaginer qui la vend, enfin à regarder qui tient l’étal. Des noirs élancés vendent ce qu’ils vendent souvent en Europe, du cuir, des lunettes de soleil, des montres ; les métis proposent des lots discount et les vieux blancs cuivrés semblent avoir vidé leur grenier.
Nous repartirons avec une antique bouilloire en tôle à caler dans le feu matinal pour l’eau du thé, un lot de cinq cahiers d’exercices ce qui fait six cent pages à noircir, les toutes premières nouvelles de Bill Bryson en anglais, des rillettes de snoek (poisson local) et encore jamais vu, du tuna biltong et du snoek biltong
Dans les pays dits avancés le dimanche est jour de sport : des cyclistes blancs déguisés en pros suent avec application, des vendeurs de rue noirs courent en boucle aux feux rouges pour vendre, ce jour-là des sacs poubelle ; des golfeurs blancs perdent leurs balles qu’un noir peu vêtu récupère au fond de l’eau ; sous les voiles de kite surf ce n’est que blondeur et dans l’écume que gerbes d’éclaboussures joyeuses de kyrielles d’enfants noirs
En quête d’un lieu insolite pour le déjeuner nous circulons dans le port de pêche à la recherche d’un caboulot et tout au bout d’une voie indiquée sans issue et sans que rien ne l’ait laissé prévoir nous arrivons au Shimmy Beach Club -tout un programme.
Le lieu, ouvert depuis trois semaines, se veut hyper branché, on pourrait-être à San Francisco, sur les docks de Lisbonne ou à St Barth. Cette fois le personnel «visible» est arc-en-ciel mais la clientèle exclusivement blanche à l’exception d’un couple métis.
Pour ce déjeuner dominical les femmes ont sorti le grand jeu et des starlettes locales qui feraient passer les nôtres pour des sages mettent la terrasse en ébullition.
Au port du Cap les filles en ont, du port. La tendance semble être à la robe au crochet enfilée sur maillot de bain.
Depuis deux heures une théorie d’employés arrosent le sable et le ratissent, reprenant au début lorsqu’ils ont terminé. Une enfant, robe rose vaporeuse et serre-tête d’or, mais future aventurière, foule pour la première fois le sable de la plage artificielle ratissé de frais.
Un métis dégingandé traîne au sol un tuyau que suit une cliente blanche -ensorcelée ?- puis entreprend à son tour d’arroser le sable, le projetant négligemment sur la terrasse de verre que son collègue vient juste de balayer. Je soupçonne une organisation du travail tacite consistant à maintenir le taux d’emploi.
Un galion le pont encombré de touristes (y en a-t-il aussi dans les cales ? Emmène-t-il les touristes à Robben Island ?) quitte le port. Un hélicoptère décolle dans son sillage. Des chalutiers rentrent, fendant un ballet de catamarans, la ligne de flottaison bien au-dessus des eaux : mauvaise pêche.
S’il est un pays où l’on ne peut faire semblant d’ignorer la couleur de la peau c’est bien celui-là : cette question est dans la tête de chacun et ici plus qu’ailleurs elle est un facteur économique et politique décisif.
Columbine de Bretagne
A 200 kms au nord du Cap et 9000 kms au sud des côtes bretonnes mais sur le même océan froid nous bivouaquons sur la grève de la Columbine Cape Nature Reserve, à l’abri d’un chaos rocheux qui demain aux premiers rayons nous transportera à Perros-Guirec.
Notre première rencontre avec des animaux sauvages ne leur vaudra rien : c’est la saison des crayfishs qui ont la taille de langoustes à la criée de Lorient. Achetées R60 (5.5€) la belle paire à des gamins de Pater Noster elles finiront certes entre deux cailloux mais sur un feu. Il aura encore fallu au préalable accompagner le Chenin blanc d’un biltong de snoek.
Faute de bois j’allume à l’aube un feu de varech desséché et de laminaires comme pétrifiés ; il s’en dégage un fumet de court-bouillon et de… pneu. A 200 brasses, sur un avant-poste, veille une armée de cormorans qu’on dirait au garde-à-vous, imperturbables parmi les otaries batifolant.
A la sortie de la réserve le gardien nous parle français ; Patrick Mwanba est arrivé voilà trois ans du Congo pour étudier mais le coût de la vie ici l’a contraint à mettre un terme à ses études. Il aimerait parce que la vie n’y est pas chère rentrer dans son pays mais la guerre le fait hésiter.
Ding ding dong ! Vroum ! Arf arf, Wouf ! Bzzz! (une nuit d’enfer !)
Je projetais de longue date de venir jusqu’à Calvinia qui est le centre d’une région d’élevage extensif du mouton. Un excellent musée provincial animé par une conservatrice enthousiaste nous retient trop tard pour envisager d’entamer la route vers le nord.
Nous camperons donc dans un minuscule et charmant camping aménagé dans le jardin d’une maison. Quelques arbres, un coin d’herbe vaillante et la vue sur un joli clocher éclairé, what else ?
Eh bien il se trouve que c’est son et lumière et que le joli clocher tintinnabule les heures et les demi-heures. Puis soudain nous sommes dans la tribune d’honneur de la Karoo-Kalahari Truck Race : des camions vrombissants défilent sous nos fenêtres de toile et nous réalisons que nous sommes sur l’axe principal traversant la ville. Pour faire bonne mesure nous profiterons d’une cacophonie canine ininterrompue, du arf arf des roquets au wouf du molosse. Tiens ! Quelques moustiques, les premiers, ont insisté pour nous tenir compagnie dans la tente et nous n’avons pas encore acheté l’arsenal susceptible de les neutraliser.
Je marche dans la nuit de Calvinia, les jardins des maisons ne sont pas clôturés ni ne portent le panneau «Armed Response» si fréquent dans le pays.
Les marches du Kalahari
(non, non, je ne me suis pas converti à la randonnée).
Au nord de Calvinia dans le sud du Northern Cape se succèdent jusqu’à Upington, espacées d’une centaine de kilomètres de toutes petites villes qui sont des havres attendus; entre deux, faute d’arbre nous faisons halte à l’ombre d’un nuage immobile : la température dépasse 40° en cette mi-janvier.
On n’est presque plus dans le Haut Karoo mais dans une région de pans en voie d’asséchement jusqu’à ce qu’apparaissent les premières dunes rouges, prémices du Kalahari. Au milieu de l’étique végétation du veld, des réunions d’arbres à carquois dans les kopje et une caravane de chameaux sans chamelier ni bât mais dans une file impeccable qui traverse un pan (non je n’ai pas abusé de la Windhoek à l’étape précédente et non je ne suis pas encore déshydraté au point d’avoir des hallucinations).
La partie historique de ces villes, européenne, est construite suivant les mêmes plans que celles du Mid West ou de l’outback australien : un quadrillage de quelques rues assez larges pour y effectuer un demi-tour avec un char attelé de huit paires de bœufs. Le bâti est d’inspiration batave tropicalisé d’auvents.
Puis commence un habitat plus récent, sans style autre que fonctionnel où résident les plus aisés des métis qui peuplent majoritairement cet état et plus loin commence le township qui là comme ailleurs est un assemblage de tôles et de plastique.
Orange, rive droite
Au nord d’Augrabies Falls National Park sur l’autre rive de l’Orange River s’étend un territoire accidenté et sauvage grand comme cinquante îles (de Groix) traversé de quelques pistes, le Riemvasmaak.
Les habitants en furent chassés il y a un demi-siècle au profit d’une base militaire et le président Mandela à peine élu en fit un emblème en permettant aux populations exilées de revenir. Plusieurs ethnies vivent ici de rien ou presque dans des baraquements construits par le gouvernement.
Un campement communautaire est établi dans un petit cirque tout au bout d’un canyon qui s’il n’est pas dans les annales n’en offre pas moins une bonne descente. En milieu d’après-midi l’air est à 44°C mais heureusement il y a une source … sauf que c’est une hot spring, une source chaude donc, dont l’eau est à 38°C. Et ils n’ont pas encore inventé la spring réversible. Une fois les oiseaux et les babouins couchés, dans un silence absolu et loin de toute pollution lumineuse nous profiterons des étoiles comme nulle part ailleurs (enfin c’est ce qu’ils prétendent dans la région).
L’Orange n’a pas choisi la facilité alors qu’arrivant du Lesotho elle est presqu’arrivée à l’océan. Le relief au sud et au nord de ce massif semble plus aisé à traverser. Est-ce pour éviter la malédiction de l’Okavango dont les eaux se perdent dans les sables sans avoir jamais vu la mer qu’elle a choisi ce parcours rocheux se disant qu’au moins le granit ne lui volerait pas son eau ?
Je t’aime, je te mange
Dans le lit asséché de l’Auob il est allongé, haletant, la tête redressée, aux aguets, entre ses pattes mais tête-bêche, repose un springbok fauve, inerte.
Quelques minutes plus tôt leur histoire s’est écrite en une fulgurante poursuite qu’a pu photographier le conducteur de la voiture qui nous alerte.
Il faudra longtemps avant qu’il l’entame à l’aine sans interrompre sa surveillance.
Plus tôt, c’était un lion paressant à l’ombre et des centaines d’antilopes ; des springboks et des gemsboks (oryx) en bandes, des bubales et des steenboks isolés. D’étranges couples à l’écart à plusieurs reprises, formés d’un springbok et d’un gemsbok.
Quelques chacals solitaires se déplaçant légèrement en crabe, l’air fuyant. Des autruches, seules, l’air un peu ahuri.
C’était une matinée chanceuse au Kgalagadi (KTP)
In and out
Kgalagadi, Nossob Camp.
Nous sommes tout au bout du camp presque vide, à dix mètres de la clôture dont la structure ne résisterait pas à un pachyderme (il n’y en a pas ici) mais qui est électrifiée.
Entre chien et loup, de l’autre côté, à dix mètres, passent à la suite, comme à la parade, trois lions apparemment concentrés sur leur objectif et indifférents au camp bien qu’y jetant un œil.
Un chacal s’est introduit dans le camp et cherche à en sortir sans succès tout en maraudant. Je lui propose à trois mètres deux morceaux de biltong de snoek (Don’t feed the animals !), ça sent fort et il y a des arêtes (des arêtes dans le biltong !). Lorsqu’il repasse il les flaire mais n’ose s’approcher. Recroquevillé dans le fauteuil, immobile, à la faible lueur de la lune je le vois enfin approcher et s’emparer du morceau le plus proche puis s’éloigner de dix mètres pour le déguster (combien de chacal connaissent les finesses du sea biltong ?). Un peu rassuré, il revient chercher le deuxième.
Encore un matin
Au matin, le chacal a disparu mais la chance ne nous quitte pas. Deux guépards à nouveau qui me trouvant gênant s’éloigneront lentement vers une ombre plus calme. Assez de rapaces pour former une escadrille mais ce sont des chasseurs solitaires. Deux autruches ayant fort à faire avec leur douzaine d’autruchons indisciplinés. Et tant qu’on y est un groupe de quatre lions du Kalahari, vautrés sous un épineux. Beaucoup d’oryx dans la traversée des dunes et des hardes de red hartebeest. Des kori bustard et des secretary bird.
C’est la première fois que le Kgalagadi nous gâte autant.
Bonjour à toutes et tous...
Bon ben voilà, déjà de retour...
Le hasard a fait que, un peu comme Mme Attila, mon parcours reprenait grosso modo les circuits réalisés il y a 8 et 6 ans... J'avais d'ailleurs pensé à divers titres de carnet comme... "Là où l'herbe a repoussé ! "...
Et puis. Les gens qui me connaissent (et certains forumeurs) doivent se demander
"mais pourquoi revenir aussi fréquemment et quasiment tous les ans depuis les années 2000 dans cette partie du monde ?"
Généralement je réponds:
Pour les gens, les paysages, les animaux. Parce que c'est un grand pays, très grand où l'horizon est plus lointain.
Un pays très varié, désert, montagne, océans, villes...
Parce qu'il s'agit d'un pays assez facilement abordable pour des européens "de base" d'un point de vue hygiène, alimentation, conduite, way of life... Parce qu'on peut préparer tout son voyage de son salon, tout seul comme un grand.
Et parce qu'il y flotte encore un esprit de pionnier.
Et surtout, c'est un pays qui s'est tourné vers l'avenir sans oublier son passé en donnant au mot "pardon" tout son sens.
Bon ben tout cela...ce sont des mots.
Voilà venir, petit à petit, un exemple de parcours "classique"...du simple, du fiable, de l'efficace, de l'équilibré. 3 semaines de découvertes, de première approche de ce pays !
D'où le titre final de ce carnet:
Pourquoi l'AFS ? Un exemple simple !
Bon ben voilà, déjà de retour...
Le hasard a fait que, un peu comme Mme Attila, mon parcours reprenait grosso modo les circuits réalisés il y a 8 et 6 ans... J'avais d'ailleurs pensé à divers titres de carnet comme... "Là où l'herbe a repoussé ! "...
Et puis. Les gens qui me connaissent (et certains forumeurs) doivent se demander
"mais pourquoi revenir aussi fréquemment et quasiment tous les ans depuis les années 2000 dans cette partie du monde ?"
Généralement je réponds:
Pour les gens, les paysages, les animaux. Parce que c'est un grand pays, très grand où l'horizon est plus lointain.
Un pays très varié, désert, montagne, océans, villes...
Parce qu'il s'agit d'un pays assez facilement abordable pour des européens "de base" d'un point de vue hygiène, alimentation, conduite, way of life... Parce qu'on peut préparer tout son voyage de son salon, tout seul comme un grand.
Et parce qu'il y flotte encore un esprit de pionnier.
Et surtout, c'est un pays qui s'est tourné vers l'avenir sans oublier son passé en donnant au mot "pardon" tout son sens.
Bon ben tout cela...ce sont des mots.
Voilà venir, petit à petit, un exemple de parcours "classique"...du simple, du fiable, de l'efficace, de l'équilibré. 3 semaines de découvertes, de première approche de ce pays !
D'où le titre final de ce carnet:
Pourquoi l'AFS ? Un exemple simple !
Bonjour
Voici un compte rendu de nos 2 semaines du 25 mars au 9 avril 2017 dans le Nordeste du Brésil. Nous sommes 2 couples, la cinquantaine. Notre circuit : Sao-Paulo, Sao-Luis, Parc des Lençois, Delta de Parnaiba, Jericoacoara, Icarai de Amontada, Pipa, Olinda et retour à Sao-Paulo.
Coté budget, notre voyage nous est revenu à 1400 euros par personne, hors vol international.
Côté nourriture, dans un restaurant, un plat de poisson/viande pour 2 personnes servi avec du riz, des haricots secs en sauce et de la farine de manioc coûte en moyenne 80 brl . Il est possible de manger pour moins cher dans la rue ou dans les self-services ou dans les restaurants ‘au kilo’. Dans toutes les pousadas, nous avions le petit déjeuner inclus : il était toujours très bon et très copieux et faisait office de repas de midi. Bouteille eau (1litre ½) : entre 2 et 4 brl Caïpirinha : entre 5 et 10 brl
Côté organisation, nous avons fait appel à un guide local, Danielisson, pour nous organiser la partie « route des émotions » de Sao-Luis à Jericoacoara (J3 à J7). Il est sérieux, parle très bien français et est passionné par son pays. L’organisation a été parfaite. Nous le recommandons. Pour le reste du voyage, nous avons utilisé des voitures avec chauffeur ou taxi plutôt que les transports en commun. A 4, cela ne revient pas trop cher et c’était plus simple. Aucun regret de ne pas avoir loué de voiture car beaucoup de routes sont non goudronnées ou en très mauvais état. Danielisson Pereira : danielissonpereira@yahoo.co.uk Skype : danielissonpereira (Facebook) Tel: 55 (98) 991634424 / 981721946
Côté météo, mars-avril est la saison des pluies donc la saison basse. Inconvénients : de gros orages de temps en temps, tout n’est pas ouvert (hôtels, restaurants, magasins…) mais avantages : pas un touriste et des prix plus bas. Côté température : entre 25-30 degrés toute l’année, 24h/24. Côté santé, quelques moustiques, rien de méchant mais il faut avoir de quoi se protéger. J1 : Vol international Lyonà Paris à Sao Paulo : Nous sommes passés par Sao Paulo car nous retrouvions mon mari qui y était pour le boulot. Hôtel : Monreale Hôtel : à 20 minutes (navette gratuite) de l’aéroport – Pour ceux qui prolongent un séjour professionnel par des vacances, possibilité de laisser ses bagages à l’hôtel gratuitement et sans contrainte de temps. J2 : Sao-Luis Vol Sao-Paulo / Sao Luis (3h30). Nous arrivons à Sao Luis sous la pluie. Sentiment très étrange, la ville est déserte : C’est dimanche tout est fermé (donc ne pas compter sur l’ouverture d’un un bureau de change ou d’une agence de voyage), nous trouvons difficilement un restaurant pour le soir. Une demi-journée suffit amplement pour faire le tour de la ville mais nous avons bien aimé toutes ces maisons coloniales colorées. Vol Sao-Paulo / Sao Luis : 118 euros Taxi aéroport / Pousada : 50 brl pour 4 Pousada Portas da Amazonia : 33 € la chambre
J3 : Route vers Atins
Route en minibus collectif pour Barreirinhas (4h environ – route goudronnée) où nous laissons nos gros sacs puis bateau privé pour descendre la rivière Preguiças jusqu’à Atins : arrêt à Vassouras où nous découvrons nos premières lagunes et dégustons un excellent poisson préparé par les habitants puis à Mandacaru pour monter au sommet du phare admirer la vue à 360 degrés.
Atins est un petit village de pêcheurs perdu dans le sable. A notre passage, basse saison, presque tout était fermé donc très calme.
J4 : Trek dans le parc des Lençois Maranhenses A 4h du matin, nous partons pour un trek de 2 jours dans le parc des Lençois : 1h de 4x4 pour arriver au point de départ de la marche. Le soleil se lève juste. Au début, il y a un peu de végétation mais ensuite c’est le sable blanc et les lagunes qui, contrairement à ce que nous pensions, sont déjà bien remplies pour la saison. A mesure que l’on avance, les paysages sont de plus en plus beaux. On ne s’en lasse pas. Le temps est un peu nuageux mais pas de pluie ce qui est idéal pour ne pas trop souffrir de la chaleur. De temps en temps on fait un arrêt baignade dans l’eau douce limpide. Vers midi, nous arrivons à l’oasis Baixa Grande. Repos et nuit dans les hamacs chez l’habitant.
J5 : Trek dans le parc des Lençois Maranhenses Nous quittons l’oasis à 5h. Par rapport à la veille nous marchons en hauteur, sur les crêtes des dunes et c’est encore plus beau. En plus, le soleil brille. C’est tout simplement magique. Vers midi, nous grimpons sur la dernière dune, de l’autre côté ce n’est plus le sable mais la végétation… Un 4x4 nous attend pour nous ramener à Barreirinhas (17 km). Quelques remarques sur le trek : -Les 6-7h de marche se font facilement. Le sable est dur, rien à voir avec de la marche sur une plage. Nous avions des sandales ou des baskets. On se mouille souvent les pieds pour traverser des lagunes : au début nous nous déchaussions et, par la suite, nous traversions chaussés et habillés. Tout sèche en 5 minutes ! -Même avec des nuages, nous avons pris des coups de soleil donc mieux vaut prévoir des manches longues et pantalons (en plus de la casquette, crème solaire, stick lèvres, eau…). -Il n’est pas possible de se diriger tout seul dans le désert. Avec le vent, les dunes changent de forme et de place régulièrement. Il est impératif d’avoir un guide.
J6 : Delta de Parnaiba Une Jeep nous conduit à Tutoia. Là nous embarquons pour le delta de Parnaiba. Rien d’exceptionnel. Normalement on peut voir des ibis rouges au moment du coucher du soleil mais pas de chance ils étaient en période de reproduction et donc nous n’avons pas pu les approcher. Nous avons dormi sur l’ile des canaris, à côté d’un joli village de pêcheurs.
J7 : Route vers Jericoacoara Bateau jusqu’au port de Tatus puis voiture jusqu’à Jericoacoara (via Parnaiba et Camocin). A partir de Camocin, c’est une piste de sable. Nous arrivons en fin d’après-midi à Jericoacoara : là c’est un retour brutal à la civilisation 😊, des touristes, des magasins, des restaurants, des pousada et, encore, c’est la basse saison ! Pousada Capim Verde : 120 brl (chambres quelconques mais bien située et pas chère)
J8 : Circuit en buggy Circuit classique (que toutes les agences de Jeri proposent) en buggy pour aller à la lagune de Paraiso. Malheureusement il pleut beaucoup et nous écourtons notre promenade. Ce sera la seule journée un peu « gachée » par le temps. Buggy : 270 brl
J9 : Icarai de Amontada Pour retrouver le « calme », nous partons pour Icarai de Amontada : Sur la route, alternance de champs d’éoliennes et de plantation de cocotiers. Icaraizinho est un village avec une superbe plage. (à condition de regarder côté cocotiers et non éoliennes). Peu de vent à cette époque donc pas de touristes. Pousada Pais Tropical (tenue par des Français) : très bien, en face de la plage. Taxi Jericoacoara – Icarai de Amontada : 340 brl
J10 : Journée de transfert jusqu’à Pipa
Taxi Icarai – Fortaleza : 350 brl
Vol Fortaleza – Natal : 37 euros / personne
Taxi Natal – Pipa : 180 brl
Pousada à Pipa : Aconchego tenue par des Français : très bon accueil, calme, très bien située en plein centre ville.
J11 : Pipa - La plage des dauphins Sceptiques, nous sommes partis le matin, avant la marée haute (après on passe difficilement), pour essayer de voir des dauphins. Et on les a vus ! des mamans avec leur petits qui nagent dans les vagues et qui apparaissent où et quand on ne les attend pas. Ils n’ont pas peur des humains et surgissent à quelques mètres de vous. C’est inoubliable. Inutile de prendre la promenade en bateau, ils viennent au même endroit et restent 5-10 minutes. Pour ceux qui ne veulent pas nager (il y avait des vagues donc des rouleaux quand nous y étions) , les dauphins sont visibles de la plage.
J12 : Pipa – Tibau do sul par les plages jolie rando où l’on passe d’une plage à l’autre jusqu’àTibau do Sul : 2 heures de marche rapide ! Nous restons un moment au bord de la lagune avant de prendre une navette pour rentrer à Pipa. Navette : 2,5 brl / personne
J13 : Pipa - La plage des dauphins On en redemande, c’était trop bien et on en a vu encore toute la journée.
J14 : Recife Un taxi nous conduite à Olinda où nous avons réservé une pousada. L’après-midi, nous prenons le bus pour aller à Recife : Quelques jolies façades mais rien d’inoubliable. Taxi Pipa – Olinda : 400 brl Bus Olinda – Recife : environ 4 brl / personne / trajet (3/4h) Pousada Villa Olinda (à Olinda) : 99 brl – très bien située
J15 : Olinda Toute la journée, promenade à pieds dans Olinda, petite ville aux maisons colorées et aux nombreuses églises. En fin de soirée, nous prenons l’avion pour Sao Paulo. Uber Olinda – aéroport Recife : 32 brl Avion Recife – Sao Paulo : 123 euros
J16 : Sao Paulo L’hôtel situé à Guarulhos est à environ 1h de transport en commun du centre de Sao Paulo. Pressés par le temps, nous n’avons pas vu grand-chose de la ville. Nous sommes allés sur l’avenue Paulista : C’était un dimanche, il y avait plein de manifestations culturelles et sportives et l’avenue était fermée aux voitures. C’était sympa. Nous sommes ensuite descendus jusqu’au parc Ibiraquera mais c’était le marathon et nous n’avons pas pu rentrer dans le parc. Bus Guarulhos – 1ère station de métro : 4,70 brl – ticket de métro : 3,8 brl
Conclusion : Avec ce 2e voyage au Brésil , nous avons découvert une autre facette de ce pays, une région plus pauvre avec moins d’infrastructures que la région de Rio. Le trek dans le parc des Lençois restera le moment fort du voyage, des paysages que l’on ne voit nulle part ailleurs dans le monde et qui valent, à eux seuls, le voyage. Nous n’oublierons pas non plus la baignade avec les dauphins à Pipa.
Côté nourriture, dans un restaurant, un plat de poisson/viande pour 2 personnes servi avec du riz, des haricots secs en sauce et de la farine de manioc coûte en moyenne 80 brl . Il est possible de manger pour moins cher dans la rue ou dans les self-services ou dans les restaurants ‘au kilo’. Dans toutes les pousadas, nous avions le petit déjeuner inclus : il était toujours très bon et très copieux et faisait office de repas de midi. Bouteille eau (1litre ½) : entre 2 et 4 brl Caïpirinha : entre 5 et 10 brl
Côté organisation, nous avons fait appel à un guide local, Danielisson, pour nous organiser la partie « route des émotions » de Sao-Luis à Jericoacoara (J3 à J7). Il est sérieux, parle très bien français et est passionné par son pays. L’organisation a été parfaite. Nous le recommandons. Pour le reste du voyage, nous avons utilisé des voitures avec chauffeur ou taxi plutôt que les transports en commun. A 4, cela ne revient pas trop cher et c’était plus simple. Aucun regret de ne pas avoir loué de voiture car beaucoup de routes sont non goudronnées ou en très mauvais état. Danielisson Pereira : danielissonpereira@yahoo.co.uk Skype : danielissonpereira (Facebook) Tel: 55 (98) 991634424 / 981721946
Côté météo, mars-avril est la saison des pluies donc la saison basse. Inconvénients : de gros orages de temps en temps, tout n’est pas ouvert (hôtels, restaurants, magasins…) mais avantages : pas un touriste et des prix plus bas. Côté température : entre 25-30 degrés toute l’année, 24h/24. Côté santé, quelques moustiques, rien de méchant mais il faut avoir de quoi se protéger. J1 : Vol international Lyonà Paris à Sao Paulo : Nous sommes passés par Sao Paulo car nous retrouvions mon mari qui y était pour le boulot. Hôtel : Monreale Hôtel : à 20 minutes (navette gratuite) de l’aéroport – Pour ceux qui prolongent un séjour professionnel par des vacances, possibilité de laisser ses bagages à l’hôtel gratuitement et sans contrainte de temps. J2 : Sao-Luis Vol Sao-Paulo / Sao Luis (3h30). Nous arrivons à Sao Luis sous la pluie. Sentiment très étrange, la ville est déserte : C’est dimanche tout est fermé (donc ne pas compter sur l’ouverture d’un un bureau de change ou d’une agence de voyage), nous trouvons difficilement un restaurant pour le soir. Une demi-journée suffit amplement pour faire le tour de la ville mais nous avons bien aimé toutes ces maisons coloniales colorées. Vol Sao-Paulo / Sao Luis : 118 euros Taxi aéroport / Pousada : 50 brl pour 4 Pousada Portas da Amazonia : 33 € la chambre
J3 : Route vers Atins
Route en minibus collectif pour Barreirinhas (4h environ – route goudronnée) où nous laissons nos gros sacs puis bateau privé pour descendre la rivière Preguiças jusqu’à Atins : arrêt à Vassouras où nous découvrons nos premières lagunes et dégustons un excellent poisson préparé par les habitants puis à Mandacaru pour monter au sommet du phare admirer la vue à 360 degrés.
Atins est un petit village de pêcheurs perdu dans le sable. A notre passage, basse saison, presque tout était fermé donc très calme.
J4 : Trek dans le parc des Lençois Maranhenses A 4h du matin, nous partons pour un trek de 2 jours dans le parc des Lençois : 1h de 4x4 pour arriver au point de départ de la marche. Le soleil se lève juste. Au début, il y a un peu de végétation mais ensuite c’est le sable blanc et les lagunes qui, contrairement à ce que nous pensions, sont déjà bien remplies pour la saison. A mesure que l’on avance, les paysages sont de plus en plus beaux. On ne s’en lasse pas. Le temps est un peu nuageux mais pas de pluie ce qui est idéal pour ne pas trop souffrir de la chaleur. De temps en temps on fait un arrêt baignade dans l’eau douce limpide. Vers midi, nous arrivons à l’oasis Baixa Grande. Repos et nuit dans les hamacs chez l’habitant.
J5 : Trek dans le parc des Lençois Maranhenses Nous quittons l’oasis à 5h. Par rapport à la veille nous marchons en hauteur, sur les crêtes des dunes et c’est encore plus beau. En plus, le soleil brille. C’est tout simplement magique. Vers midi, nous grimpons sur la dernière dune, de l’autre côté ce n’est plus le sable mais la végétation… Un 4x4 nous attend pour nous ramener à Barreirinhas (17 km). Quelques remarques sur le trek : -Les 6-7h de marche se font facilement. Le sable est dur, rien à voir avec de la marche sur une plage. Nous avions des sandales ou des baskets. On se mouille souvent les pieds pour traverser des lagunes : au début nous nous déchaussions et, par la suite, nous traversions chaussés et habillés. Tout sèche en 5 minutes ! -Même avec des nuages, nous avons pris des coups de soleil donc mieux vaut prévoir des manches longues et pantalons (en plus de la casquette, crème solaire, stick lèvres, eau…). -Il n’est pas possible de se diriger tout seul dans le désert. Avec le vent, les dunes changent de forme et de place régulièrement. Il est impératif d’avoir un guide.
J6 : Delta de Parnaiba Une Jeep nous conduit à Tutoia. Là nous embarquons pour le delta de Parnaiba. Rien d’exceptionnel. Normalement on peut voir des ibis rouges au moment du coucher du soleil mais pas de chance ils étaient en période de reproduction et donc nous n’avons pas pu les approcher. Nous avons dormi sur l’ile des canaris, à côté d’un joli village de pêcheurs.
J7 : Route vers Jericoacoara Bateau jusqu’au port de Tatus puis voiture jusqu’à Jericoacoara (via Parnaiba et Camocin). A partir de Camocin, c’est une piste de sable. Nous arrivons en fin d’après-midi à Jericoacoara : là c’est un retour brutal à la civilisation 😊, des touristes, des magasins, des restaurants, des pousada et, encore, c’est la basse saison ! Pousada Capim Verde : 120 brl (chambres quelconques mais bien située et pas chère)
J8 : Circuit en buggy Circuit classique (que toutes les agences de Jeri proposent) en buggy pour aller à la lagune de Paraiso. Malheureusement il pleut beaucoup et nous écourtons notre promenade. Ce sera la seule journée un peu « gachée » par le temps. Buggy : 270 brl
J9 : Icarai de Amontada Pour retrouver le « calme », nous partons pour Icarai de Amontada : Sur la route, alternance de champs d’éoliennes et de plantation de cocotiers. Icaraizinho est un village avec une superbe plage. (à condition de regarder côté cocotiers et non éoliennes). Peu de vent à cette époque donc pas de touristes. Pousada Pais Tropical (tenue par des Français) : très bien, en face de la plage. Taxi Jericoacoara – Icarai de Amontada : 340 brl
J10 : Journée de transfert jusqu’à Pipa
Taxi Icarai – Fortaleza : 350 brl
Vol Fortaleza – Natal : 37 euros / personne
Taxi Natal – Pipa : 180 brl
Pousada à Pipa : Aconchego tenue par des Français : très bon accueil, calme, très bien située en plein centre ville.J11 : Pipa - La plage des dauphins Sceptiques, nous sommes partis le matin, avant la marée haute (après on passe difficilement), pour essayer de voir des dauphins. Et on les a vus ! des mamans avec leur petits qui nagent dans les vagues et qui apparaissent où et quand on ne les attend pas. Ils n’ont pas peur des humains et surgissent à quelques mètres de vous. C’est inoubliable. Inutile de prendre la promenade en bateau, ils viennent au même endroit et restent 5-10 minutes. Pour ceux qui ne veulent pas nager (il y avait des vagues donc des rouleaux quand nous y étions) , les dauphins sont visibles de la plage.
J12 : Pipa – Tibau do sul par les plages jolie rando où l’on passe d’une plage à l’autre jusqu’àTibau do Sul : 2 heures de marche rapide ! Nous restons un moment au bord de la lagune avant de prendre une navette pour rentrer à Pipa. Navette : 2,5 brl / personne
J13 : Pipa - La plage des dauphins On en redemande, c’était trop bien et on en a vu encore toute la journée.
J14 : Recife Un taxi nous conduite à Olinda où nous avons réservé une pousada. L’après-midi, nous prenons le bus pour aller à Recife : Quelques jolies façades mais rien d’inoubliable. Taxi Pipa – Olinda : 400 brl Bus Olinda – Recife : environ 4 brl / personne / trajet (3/4h) Pousada Villa Olinda (à Olinda) : 99 brl – très bien située
J15 : Olinda Toute la journée, promenade à pieds dans Olinda, petite ville aux maisons colorées et aux nombreuses églises. En fin de soirée, nous prenons l’avion pour Sao Paulo. Uber Olinda – aéroport Recife : 32 brl Avion Recife – Sao Paulo : 123 euros
J16 : Sao Paulo L’hôtel situé à Guarulhos est à environ 1h de transport en commun du centre de Sao Paulo. Pressés par le temps, nous n’avons pas vu grand-chose de la ville. Nous sommes allés sur l’avenue Paulista : C’était un dimanche, il y avait plein de manifestations culturelles et sportives et l’avenue était fermée aux voitures. C’était sympa. Nous sommes ensuite descendus jusqu’au parc Ibiraquera mais c’était le marathon et nous n’avons pas pu rentrer dans le parc. Bus Guarulhos – 1ère station de métro : 4,70 brl – ticket de métro : 3,8 brl
Conclusion : Avec ce 2e voyage au Brésil , nous avons découvert une autre facette de ce pays, une région plus pauvre avec moins d’infrastructures que la région de Rio. Le trek dans le parc des Lençois restera le moment fort du voyage, des paysages que l’on ne voit nulle part ailleurs dans le monde et qui valent, à eux seuls, le voyage. Nous n’oublierons pas non plus la baignade avec les dauphins à Pipa.
Coucou les Voyageurs 😎
Nous voici de retour de 15 jours dans le nord de l'Inde.
Pour notre 6ième visite dans ce pays, nous avons navigué entre l'Uttar et le Madhya Pradesh et on peut dire que ça a été intense en émotions!!
Alors si ça vous dit, on vous emmène à Varanasi, Chitrakoot, Kajuraho, Orchha et Agra.
Allez, prêt à l'embarquement ??
Bienvenue à VARANASI
Quand tu quittes ton monde occidentalisé, aseptisé et souvent embourbé dans ses rigidités, quel bonheur de retrouver le chaos indien. Et on peut dire qu'on a bien choisi, parce qu'en matière de bordel monumental, on ne pouvait pas trouver mieux que de commencer par Varanasi 😉 !!
Alors petit retour sur notre 1ère journée dans cette ville de fouuuu.
ça commence par un atterrissage à l'aéroport de la ville.
Dés la sortie des centaines d'Indiens nous dévisagent comme si ils n'avaient jamais vu de blancs (j'avais oublié!) dont beaucoup de femmes recouvertes de tissus noirs ne laissant apercevoir que leurs yeux, assez impressionnant je dois dire. En fait on nous dira que ce sont des indiens travaillant au moyen orient et qui retournent au "taf" après un mois de vacances
Sur ce nous prenons un taxi, bloqué au bout de quelques kilomètres ... par le passage du "ministre de l'état". Routes refaites à neuf et parfaitement nettoyées pour son passage (on voit vite la différence avec les routes où il n'est pas passé 😛). Bon on n'a pas réussi a le repérer au milieu des 25 bagnoles qui l'encadraient!!
Sur ce nous arrivons devant le Gange mythique, endroit tranquille à part un bateau de pèlerins Indiens, qui là encore nous dévisagent et nous prennent en photos (très drôle cet étonnement et cette curiosité mutuelle)!!
On embarque alors sur un bateau et très vite on passe devant un gath de crémation!! Oh merde je ne m'y attendais pas si tôt, ça me retourne un peu (beaucoup 🤪) !! Des tas de bois immenses, 8 feux énormes avec les familles autour, ça dure le temps du passage en bateau, tu crois que t'as rêver mais non!!
Tu accostes et tu te balades dans les ruelles minuscules.
Il fait 36°, 90% d'humidité, tu dégoulines.
Y a des vaches qui bloquent parfois le passage, ça sent l'encens, puis la pisse, puis un parfum de femme, puis des fruits pourris, puis une super odeur de bouffe et tout ça sur 2 mètres et partout!!.
Puis tu t'engages dans la rue principale par laquelle les pèlerins arrivent (60 000 par jour, VARANASI étant la plus grande ville sainte du pays!!) et tu tombes dans une folie pure qui monte en intensité au fur et à mesure que tu rejoins la route principale : un bruit continuel de klaxon, un vélo qui te passe à droite, un scooter à gauche, des gens qui te frolent de partout, un air rempli de poussière et de fumée (gazoil ou crémation!!), des mendiants de tous ordres (enfants, viellards, handicapés ) installés en enfilade pour solliciter les pèlerins, la chaleur ettoufante evidement et du bruit, du bruit et encore du bruit ..
On t'aborde constamment dans certains secteurs (facile à éviter par la suite) "viens voir mon shop, tu veux un taxi, tu veux changer de l'argent..." et une femme avec son petit dans les bras qui te suit sur des mètres en te disant "pas d'argent, du lait ; pas d'argent du lait....." et toi, t'es au plus mal mais t'as pas le choix. Si tu réponds à sa demande y en a 10 qui vont arriver en courant!! Tu serres les dents, t'avances, tu te parles à voix haute même !!
C'est pas compliqué au bout d'une demi heure t'as juste l'impression d'avoir fait un marathon et tu ne sais plus où t'habites!
Le soir tu vas voir la PUJA (prières publiques pour tous les pèlerins) sur un bateau au milieu de centaines d'autres. T'as 2 gaths en face, c'est à celui qui fait le plus de bruit. Sur l'un ça chante, sur l'autre ça psalmodie puis l'inverse. Ils agitent des feux, les gaths sont remplis de monde.
Après manger, tu rentres te coucher vers 21h et tu vois des centaines de gens qui dorment à même les pierres brûlantes avec les vaches, les chiens et les chèvres!!!!
Alors un grand merci à nos parents d'avoir largement contribué à notre équilibre psychique, parce que l'Inde qui rend fou, on y est en plein dedans!!!
C'est un lieu ex.tra.or.di.nai.re dans le sens le plus pur du terme et d'une beauté incroyable, notamment en terme de diversité humaine et si on arrive à faire abstraction de tout ce qui nous choque!!
On y est resté 3 jours, 3 jours d'une intensité sans pareille tellement le spectacle est ici, permanent .
Alors vraiment je conseille +++ à tous les amoureux du voyage, de la différence, de l'étrange (pour nous) mais surement pas à ceux qui veulent juste passer des vacances reposantes!!
La suite bientot si ça vous dit!!
Nous voici de retour de 15 jours dans le nord de l'Inde.
Pour notre 6ième visite dans ce pays, nous avons navigué entre l'Uttar et le Madhya Pradesh et on peut dire que ça a été intense en émotions!!
Alors si ça vous dit, on vous emmène à Varanasi, Chitrakoot, Kajuraho, Orchha et Agra.
Allez, prêt à l'embarquement ??
Bienvenue à VARANASI
Quand tu quittes ton monde occidentalisé, aseptisé et souvent embourbé dans ses rigidités, quel bonheur de retrouver le chaos indien. Et on peut dire qu'on a bien choisi, parce qu'en matière de bordel monumental, on ne pouvait pas trouver mieux que de commencer par Varanasi 😉 !!
Alors petit retour sur notre 1ère journée dans cette ville de fouuuu.
ça commence par un atterrissage à l'aéroport de la ville.
Dés la sortie des centaines d'Indiens nous dévisagent comme si ils n'avaient jamais vu de blancs (j'avais oublié!) dont beaucoup de femmes recouvertes de tissus noirs ne laissant apercevoir que leurs yeux, assez impressionnant je dois dire. En fait on nous dira que ce sont des indiens travaillant au moyen orient et qui retournent au "taf" après un mois de vacances
Sur ce nous prenons un taxi, bloqué au bout de quelques kilomètres ... par le passage du "ministre de l'état". Routes refaites à neuf et parfaitement nettoyées pour son passage (on voit vite la différence avec les routes où il n'est pas passé 😛). Bon on n'a pas réussi a le repérer au milieu des 25 bagnoles qui l'encadraient!!
Sur ce nous arrivons devant le Gange mythique, endroit tranquille à part un bateau de pèlerins Indiens, qui là encore nous dévisagent et nous prennent en photos (très drôle cet étonnement et cette curiosité mutuelle)!!
On embarque alors sur un bateau et très vite on passe devant un gath de crémation!! Oh merde je ne m'y attendais pas si tôt, ça me retourne un peu (beaucoup 🤪) !! Des tas de bois immenses, 8 feux énormes avec les familles autour, ça dure le temps du passage en bateau, tu crois que t'as rêver mais non!!
Tu accostes et tu te balades dans les ruelles minuscules.
Il fait 36°, 90% d'humidité, tu dégoulines.
Y a des vaches qui bloquent parfois le passage, ça sent l'encens, puis la pisse, puis un parfum de femme, puis des fruits pourris, puis une super odeur de bouffe et tout ça sur 2 mètres et partout!!.
Puis tu t'engages dans la rue principale par laquelle les pèlerins arrivent (60 000 par jour, VARANASI étant la plus grande ville sainte du pays!!) et tu tombes dans une folie pure qui monte en intensité au fur et à mesure que tu rejoins la route principale : un bruit continuel de klaxon, un vélo qui te passe à droite, un scooter à gauche, des gens qui te frolent de partout, un air rempli de poussière et de fumée (gazoil ou crémation!!), des mendiants de tous ordres (enfants, viellards, handicapés ) installés en enfilade pour solliciter les pèlerins, la chaleur ettoufante evidement et du bruit, du bruit et encore du bruit ..
On t'aborde constamment dans certains secteurs (facile à éviter par la suite) "viens voir mon shop, tu veux un taxi, tu veux changer de l'argent..." et une femme avec son petit dans les bras qui te suit sur des mètres en te disant "pas d'argent, du lait ; pas d'argent du lait....." et toi, t'es au plus mal mais t'as pas le choix. Si tu réponds à sa demande y en a 10 qui vont arriver en courant!! Tu serres les dents, t'avances, tu te parles à voix haute même !!
C'est pas compliqué au bout d'une demi heure t'as juste l'impression d'avoir fait un marathon et tu ne sais plus où t'habites!
Le soir tu vas voir la PUJA (prières publiques pour tous les pèlerins) sur un bateau au milieu de centaines d'autres. T'as 2 gaths en face, c'est à celui qui fait le plus de bruit. Sur l'un ça chante, sur l'autre ça psalmodie puis l'inverse. Ils agitent des feux, les gaths sont remplis de monde.
Après manger, tu rentres te coucher vers 21h et tu vois des centaines de gens qui dorment à même les pierres brûlantes avec les vaches, les chiens et les chèvres!!!!
Alors un grand merci à nos parents d'avoir largement contribué à notre équilibre psychique, parce que l'Inde qui rend fou, on y est en plein dedans!!!
C'est un lieu ex.tra.or.di.nai.re dans le sens le plus pur du terme et d'une beauté incroyable, notamment en terme de diversité humaine et si on arrive à faire abstraction de tout ce qui nous choque!!
On y est resté 3 jours, 3 jours d'une intensité sans pareille tellement le spectacle est ici, permanent .
Alors vraiment je conseille +++ à tous les amoureux du voyage, de la différence, de l'étrange (pour nous) mais surement pas à ceux qui veulent juste passer des vacances reposantes!!
La suite bientot si ça vous dit!!
Bonjour à toutes et tous
Bon ben voilà, cela fait 1mois 1/2 que nous sommes rentrés de vacances et comme les photos sont triées, il est temps de vous faire un petit retour de nos 3 semaines de congés 🙂
Les Dolomites ... Voilà une destination qui me faisait envie depuis quelques temps. Entre les ouïes dire et les photos, j'avais envie de découvrir cette région italienne. Mon mari a suivi mes envies sans problème et mes enfants aussi alors, une fois rentrés de notre dernier séjour en août dernier, il a cherché des locations ( c'est le chef pour dénicher les bons plans 😛 ).
Notre but pour juillet 2020 : 15 jours dans les Dolomites et 1 semaine à Vérone pour faire la ville et le lac de Garde. Pour chaque semaine, nous voulions quelque chose de "central" pour pouvoir rayonner. Ce n'était pas l'idéal pour la route mais cela nous permettait de nous poser à chaque fois : les valises pouvaient être défaites , on pouvait faire des lessives et se préparer nos repas comme on voulait.
Tout se déroulait très bien, les réservations étaient terminées à Noël, il n'y avait plus qu'a peaufiner ce que nous voulions faire/voir et attendre l'heure du départ. Et puis est arrivé le Covid ... Ah, frontière fermée avec l'Italie 😕 et donc complication en vue avec ce satané virus 😠 Mais, tout s'est débloqué 10 jours avant notre départ et les italiens n'ont pas annulé nos réservations alors on pouvait croire en notre chance 😏 Nous sommes partis le 10 juillet de Nice avec un stock de masques et puis c'est tout.
Pour la 1ère semaine, nous avons logé dans un appart-hôtel à Carezza. Ce dernier se situait dans un immense hôtel. En fait, il y avait des chambres d'hôtel classiques et des appartements de particulier. Original mais bon ... Nous, nous étions donc chez un particulier. Et pour tout dire, il n'y avait pas grand monde dans cet établissement. C'était un peu, beaucoup, vide et tous les fauteuils de bienvenu étaient condamnés 🤪 L'appartement par lui-même était un peu trop petit pour 4 personnes mais il y avait tout le nécessaire. Nous sommes arrivés l'après-midi sous la pluie et avec 8°C 🏴☠️. Le temps de prendre possession du lieu, de ranger un peu les affaires, le ciel s'est dégagé et nous avons été nous balader à pied dans les alentours. Vue de notre chambre
Notre hôtel
Le ciel se dégage bien
Bon ben voilà, cela fait 1mois 1/2 que nous sommes rentrés de vacances et comme les photos sont triées, il est temps de vous faire un petit retour de nos 3 semaines de congés 🙂
Les Dolomites ... Voilà une destination qui me faisait envie depuis quelques temps. Entre les ouïes dire et les photos, j'avais envie de découvrir cette région italienne. Mon mari a suivi mes envies sans problème et mes enfants aussi alors, une fois rentrés de notre dernier séjour en août dernier, il a cherché des locations ( c'est le chef pour dénicher les bons plans 😛 ).
Notre but pour juillet 2020 : 15 jours dans les Dolomites et 1 semaine à Vérone pour faire la ville et le lac de Garde. Pour chaque semaine, nous voulions quelque chose de "central" pour pouvoir rayonner. Ce n'était pas l'idéal pour la route mais cela nous permettait de nous poser à chaque fois : les valises pouvaient être défaites , on pouvait faire des lessives et se préparer nos repas comme on voulait.
Tout se déroulait très bien, les réservations étaient terminées à Noël, il n'y avait plus qu'a peaufiner ce que nous voulions faire/voir et attendre l'heure du départ. Et puis est arrivé le Covid ... Ah, frontière fermée avec l'Italie 😕 et donc complication en vue avec ce satané virus 😠 Mais, tout s'est débloqué 10 jours avant notre départ et les italiens n'ont pas annulé nos réservations alors on pouvait croire en notre chance 😏 Nous sommes partis le 10 juillet de Nice avec un stock de masques et puis c'est tout.
Pour la 1ère semaine, nous avons logé dans un appart-hôtel à Carezza. Ce dernier se situait dans un immense hôtel. En fait, il y avait des chambres d'hôtel classiques et des appartements de particulier. Original mais bon ... Nous, nous étions donc chez un particulier. Et pour tout dire, il n'y avait pas grand monde dans cet établissement. C'était un peu, beaucoup, vide et tous les fauteuils de bienvenu étaient condamnés 🤪 L'appartement par lui-même était un peu trop petit pour 4 personnes mais il y avait tout le nécessaire. Nous sommes arrivés l'après-midi sous la pluie et avec 8°C 🏴☠️. Le temps de prendre possession du lieu, de ranger un peu les affaires, le ciel s'est dégagé et nous avons été nous balader à pied dans les alentours. Vue de notre chambre
Notre hôtel
Le ciel se dégage bien
Bonjour à toutes et tous,
En avril dernier, à la suite de Régis puis de Claire, nous avions partagé sur ce forum notre pérégrination atypique au Kenya dans la réserve du Masaï-Mara. A l'issue de ce récit, nous avions imaginé repartir soit en randonnée sur les plus hautes terres d'Ethiopie (une dizaine de jours dans les montagnes du Simien lors d'un long séjour en 2009), soit de suivre le cours tranquille de la rivière Luangwa, dans sa partie sud (deux semaines à cheval sur octobre et novembre 2019). Dans le but d'animer les colonnes désertées de Voyage Forum en raison d'une sournoise pandémie, nous avons choisi l'Afrique Australe, précisant que ce texte, destiné à notre entourage ne correspond pas tout à fait à l'esprit "Carnets de Voyages" du site, vous nous en excuserez. Comme la précédente, cette escapade est l'une des rares que nous ayons réalisée avec une agence : y prendrait-on goût ou vieillirait-on ? Pour agrémenter ses longues pages d'écriture (une trentaine pour la partie South Luangwa N P et une dizaine pour la visite de Mosi-oa-Tunya et alentours), Yolande a sélectionné les photos les plus représentatives de cette vadrouille zambienne, dont cette magnifique panthère, rencontrée dès notre entrée dans le sanctuaire.
En route pour le rêve, seule frontière encore ouverte. Bien amicalement. Jety 34.
Impossible de joindre la photo (au secours !), ci-joint le message de VF (??????)
En avril dernier, à la suite de Régis puis de Claire, nous avions partagé sur ce forum notre pérégrination atypique au Kenya dans la réserve du Masaï-Mara. A l'issue de ce récit, nous avions imaginé repartir soit en randonnée sur les plus hautes terres d'Ethiopie (une dizaine de jours dans les montagnes du Simien lors d'un long séjour en 2009), soit de suivre le cours tranquille de la rivière Luangwa, dans sa partie sud (deux semaines à cheval sur octobre et novembre 2019). Dans le but d'animer les colonnes désertées de Voyage Forum en raison d'une sournoise pandémie, nous avons choisi l'Afrique Australe, précisant que ce texte, destiné à notre entourage ne correspond pas tout à fait à l'esprit "Carnets de Voyages" du site, vous nous en excuserez. Comme la précédente, cette escapade est l'une des rares que nous ayons réalisée avec une agence : y prendrait-on goût ou vieillirait-on ? Pour agrémenter ses longues pages d'écriture (une trentaine pour la partie South Luangwa N P et une dizaine pour la visite de Mosi-oa-Tunya et alentours), Yolande a sélectionné les photos les plus représentatives de cette vadrouille zambienne, dont cette magnifique panthère, rencontrée dès notre entrée dans le sanctuaire.
En route pour le rêve, seule frontière encore ouverte. Bien amicalement. Jety 34.
Impossible de joindre la photo (au secours !), ci-joint le message de VF (??????)
Bonjour,
Comme pour beaucoup de voyageurs, le Coronavirus a perturbé nos plans pour cette année. Notre road trip au Pérou est tombé à l’eau et la fermeture des frontières ne nous permettait pas de quitter la Suisse.
Heureusement, en Suisse, nous n’avons pas subi un confinement strict et nous pouvions nous déplacer librement dans le pays, en respectant certaines règles (distance de 2 mètres entres les personnes, rassemblements de maximum 5 personnes). De plus, une semaine avant notre départ, les magasins, restaurants et musées pouvaient ouvrir. Par contre, les campings, télécabines et télésièges sont restés fermés jusqu’au 6 juin.
Nous avons décidé de ne pas préparer un itinéraire fixe. Le but principal était le canton des Grisons que nous connaissions très peu. Pour y aller et pour revenir, nous avons traversé d’autres cantons où nous avons profité de faire des visites et randonnées. Certains endroits nous étaient bien connus, mais les voir sans les touristes habituels, asiatiques, indiens et américains, change complètement la perception des lieux. Imaginez, le fameux pont de la Chapelle à Lucerne, sans les hordes de touristes asiatiques qui l’envahissent tous les jours.
Nous avons loué un van, afin d’être autonome et libre. Notre choix s’est porté sur le VW California Ocean. Ce van est passe-partout, on peut facilement emprunter toutes les petites routes de montagnes et se parquer partout. Seul inconvénient, il n’a pas de salle de bain. La douche se fait à l’extérieur (eau froide), mais nous avons des toilettes portables. Le California Ocean est équipé avec une petite cuisine (un réchaud à gaz avec deux feux, un frigo de 42 litres, un petit évier). Il y a des placards sous la cuisine, au-dessus de la banquette et à l’arrière, ainsi qu’un grand tiroir sous la banquette. Les sièges avant se tournent, il y a deux tables, une à l’intérieur et une autre, encastrée dans la portière, pour l’extérieur. Les deux chaises pour l’extérieur sont encastrées dans la porte du coffre. Le toit se lève, on peut donc se mettre debout à l’intérieur du van. Le lit sous le toit est confortable, avec son sommier sur lequel sont fixé des ressorts. Un store extérieur nous protège du soleil lorsqu’on est à l’arrêt. Le chauffage stationnaire est bien agréable pour chauffer l’habitacle lorsqu’il fait froid. Il y a aussi plusieurs prises, dont une qui fonctionne avec la deuxième batterie et permet de charger le téléphone, tablette, etc. la nuit. Bref, ce petit van est vraiment fonctionnel.
Au dernier moment, nous avons décidé de prendre notre chien Tidou avec nous. Il a fallu adapter nos randonnées et visites. Eh oui, notre Tidou n’est plus tout jeune et il a des soucis avec son dos. Nous avons acheté un sac à dos spécifique, pour pouvoir le porter en terrain abrupte et lorsqu’il sera trop fatigué.
Nous avons chargé l’application park4night sur nos iPhones. Cette application est bien utile pour trouver des emplacements pour passer la nuit. Contrairement, à ce que l’on peut souvent lire, nous n’avons rencontré aucune difficulté pour passer la nuit. Le camping sauvage est donc possible en Suisse, si on ne s’installe pas pour plusieurs jours au même endroit. Concernant l’eau potable, on trouve de nombreuses fontaines, le plus souvent avec de l’eau potable.
Comme pour beaucoup de voyageurs, le Coronavirus a perturbé nos plans pour cette année. Notre road trip au Pérou est tombé à l’eau et la fermeture des frontières ne nous permettait pas de quitter la Suisse.
Heureusement, en Suisse, nous n’avons pas subi un confinement strict et nous pouvions nous déplacer librement dans le pays, en respectant certaines règles (distance de 2 mètres entres les personnes, rassemblements de maximum 5 personnes). De plus, une semaine avant notre départ, les magasins, restaurants et musées pouvaient ouvrir. Par contre, les campings, télécabines et télésièges sont restés fermés jusqu’au 6 juin.
Nous avons décidé de ne pas préparer un itinéraire fixe. Le but principal était le canton des Grisons que nous connaissions très peu. Pour y aller et pour revenir, nous avons traversé d’autres cantons où nous avons profité de faire des visites et randonnées. Certains endroits nous étaient bien connus, mais les voir sans les touristes habituels, asiatiques, indiens et américains, change complètement la perception des lieux. Imaginez, le fameux pont de la Chapelle à Lucerne, sans les hordes de touristes asiatiques qui l’envahissent tous les jours.
Nous avons loué un van, afin d’être autonome et libre. Notre choix s’est porté sur le VW California Ocean. Ce van est passe-partout, on peut facilement emprunter toutes les petites routes de montagnes et se parquer partout. Seul inconvénient, il n’a pas de salle de bain. La douche se fait à l’extérieur (eau froide), mais nous avons des toilettes portables. Le California Ocean est équipé avec une petite cuisine (un réchaud à gaz avec deux feux, un frigo de 42 litres, un petit évier). Il y a des placards sous la cuisine, au-dessus de la banquette et à l’arrière, ainsi qu’un grand tiroir sous la banquette. Les sièges avant se tournent, il y a deux tables, une à l’intérieur et une autre, encastrée dans la portière, pour l’extérieur. Les deux chaises pour l’extérieur sont encastrées dans la porte du coffre. Le toit se lève, on peut donc se mettre debout à l’intérieur du van. Le lit sous le toit est confortable, avec son sommier sur lequel sont fixé des ressorts. Un store extérieur nous protège du soleil lorsqu’on est à l’arrêt. Le chauffage stationnaire est bien agréable pour chauffer l’habitacle lorsqu’il fait froid. Il y a aussi plusieurs prises, dont une qui fonctionne avec la deuxième batterie et permet de charger le téléphone, tablette, etc. la nuit. Bref, ce petit van est vraiment fonctionnel.
Au dernier moment, nous avons décidé de prendre notre chien Tidou avec nous. Il a fallu adapter nos randonnées et visites. Eh oui, notre Tidou n’est plus tout jeune et il a des soucis avec son dos. Nous avons acheté un sac à dos spécifique, pour pouvoir le porter en terrain abrupte et lorsqu’il sera trop fatigué.
Nous avons chargé l’application park4night sur nos iPhones. Cette application est bien utile pour trouver des emplacements pour passer la nuit. Contrairement, à ce que l’on peut souvent lire, nous n’avons rencontré aucune difficulté pour passer la nuit. Le camping sauvage est donc possible en Suisse, si on ne s’installe pas pour plusieurs jours au même endroit. Concernant l’eau potable, on trouve de nombreuses fontaines, le plus souvent avec de l’eau potable.
J’ai enfin réalisé un vieux rêve, celui de visiter la Colombie. Jusqu’ici, le seul pays d’Amérique du Sud que j’avais visité, quelques 4 ou 5 fois, était le Brésil. Pourquoi la Colombie ? Une bonne question, vu qu’il y a d’autres destinations attirantes et populaires, semble-t-il : l’Equateur, le Pérou, la Bolivie entre autres. La réponse la plus simple est qu’il faut bien commencer quelque part.
J’avais cependant d’autres motivations pour choisir la Colombie. C’est un pays réputé pour l’amabilité de ses habitants et pour sa beauté naturelle (mais quel autre pays en Amérique du Sud ne l’est pas ?).
La Colombie est connue pour la pureté de l’Espagnol qu’on y parle, et c’est une langue qui m’a de plus en plus intéressé au fil des années. Puisque nous y sommes, n’oublions pas de mentionner que la Colombie est le pays de Gabriel García Marquez, un auteur que j’ai lu et relu en Français aussi bien qu’en Espagnol (j’ai même lu « Cem Anos de Solidão » en Portugais !). Je sais que la fiction magico-réaliste, dont il est le représentant le plus célèbre, n’est pas du goût de tout le monde, mais je le trouve suffisamment divertissant pour lui pardonner quelques excès d’imagination, et l’idée d’aller voir sur place si je pouvais retrouver la Colombie qu’il décrit dans ses romans me titillait.
Certes, le pays reste encore grevé par une mauvaise réputation sur le plan sécuritaire : la FARC, les cartels, les kidnappings, les vols, les agressions etc. Mais il semble qu’un processus de « nettoyage » de l’environnement social et politique s’est enclenché ces dernières années. Moi-même et mon fils A, qui m’a accompagné dans ce voyage, nous ne sommes d’ailleurs pas des voyageurs néophytes ou inexpérimentés, et le fait que la Colombie n’est pas encore submergée par des vagues de tourisme n’était qu’une raison supplémentaire pour y aller. De plus, le pays est bien assez grand pour qu’on puisse éviter les régions qui restent insécures.
Joignant nos deux agendas, moi et mon fils, nous disposions de 5 semaines et demie pour ce voyage. Nous ne voulions pas couvrir plusieurs pays dans un marathon effréné. Disons-le d’entrée, notre style de voyage n’est pas de « faire » un maximum de sites en un temps record, ni de cocher les cases dites « incontournables ». Ce qui nous intéresse le plus, c’est de rencontrer les gens du pays, et pour A qui est un photographe professionnel, de tirer des portraits de personnes. Cependant, le choix du périple en Colombie nous avait fait inclure quelques derniers jours en Equateur, pour prendre notre vol de retour à Quito.
Je vais commencer par quelques commentaires d’ordre général et quelques statistiques budgétaires et autres, avant de passer à un narratif plus détaillé.
Commentaires généraux et statistiques
Pour les 33 jours passés en Colombie (presque 5 semaines), nous avons parcouru 2600 kms en bus. Voici le résumé du budget par personne : - Bus : 195 Euros (en moyenne 7.5 Euros pour chaque 100 kms) - Hôtels et « hostales » : 405 Euros (en moyenne 12 Euros par nuit) - Repas : 395 Euros (en moyenne 12 Euros par jour) - Taxis (et quelques téléfériques) : 60 Euros - Extras : 145 Euros - Cadeaux : 150 Euros
D’où un total par personne de 1350 Euros, soit une moyenne de 40 Euros par jour. A cela, il faut ajouter l’avion que nous avons pris de Cartagena à Cali, une distance de quelques 1000 kms, avec LATAM, ce qui nous a coûté 102 Euros par personne.
Quelques commentaires :
- Logement : o Les prix des hôtels ont pas mal varié, de 15 à plus de 30 Euros par nuit pour une chambre à 2 lits séparés (ci-dessus, je compte les frais coupés en deux). Souvent avec petit déjeuner compris et même une fois, pour 1 jour, en pension complète. Il se peut qu’une chambre double, pour un couple, coûterait un peu moins cher.
- Transport : o En général, les bus sont en général assez propres et confortables. Les terminaux le sont aussi, ils sont parfois même « nickel ». Ils sont faciles d’usage et nous n’avons jamais eu à attendre plus d’une demi-heure pour prendre le bus suivant. o Les routes ne sont pas mauvaises, à part quelques exceptions. En revanche, il ne faut pas s’attendre à de belles Nationales Françaises, et nous n’avons jamais vu une seule autoroute. o Contre toute attente et en dépit de tous les commentaires émis par d’autres voyageurs, nous n’avons jamais trouvé que les gens roulaient mal ou qu’ils étaient frénétiques sur la route. o Pour ceux qui auraient des critiques concernant les routes et le style de conduite en Colombie, je dirais d’aller voir comment c’est en Inde, ou (pour ce qui est du style de conduite) en Thaïlande ! o Vu l’absence de « Nationales » à la Française et le nombre ahurissant de virages dans les montagnes, les trajets en bus ne sont pas à conseiller pour tout le monde. o Les paysages qui défilent sont souvent à couper le souffle et on aurait envie de prendre des photos et des vidéos toutes les 2 ou 3 minutes. Tenant compte de mes commentaires positifs sur la qualité des routes et le style de conduite des gens, louer une voiture serait une alternative intéressante au bus, permettant de s’arrêter où on veut et de prendre quelques belles photos, justement. o Les taxis : nous n’avons jamais eu de problèmes avec les taxis. On nous a toujours scrupuleusement rendu la monnaie (comme partout ailleurs). Les quelques fois où il ne semblait pas y avoir de compteur, nous avons fixé le prix au préalable, parfois avec une petite négociation (mais jamais rien de dramatique). Ah oui, nous avons pris souvent des taxis en pleine rue et même la nuit : aucun problème.
- Repas : o Les petits déjeuners étaient simples. Typiquement des œufs brouillés ou sur le plat (« huevos revueltos » ou « huevos fritos »), une « arepa » (galette de mais, fade sauf si elle est frite ou grillée), du café. Parfois aussi un jus de fruit. o Le café est une grande déception en Colombie. A part quelques rarissimes exceptions, le « tinto » est ce qu’il y a de pire dans le genre café soluble dilué au maximum. Je reviendrai là-dessus. o Pour le midi aussi bien que le soir, surtout de la viande (porc, poulet, bœuf) avec des haricots (« frijoles »), un œuf sur le plat, une « arepa ». Bonne viande. Portions gigantesques pour le prix. Attention aux prises de poids, surtout si on abuse des « bandejas paisas » ! Nourriture copieuse donc, parfois bien goûteuse mais un peu monotone à la longue. Cependant, je vais donner une mention spéciale pour les soupes presque toujours servies en entrée, les « sopitas » : elles sont toujours bonnes et souvent la meilleure partie du repas … bien que souvent un tantinet trop salées à mon goût.
- Extras : o Bières : que des canettes ou des bouteilles (Club Colombia, Aguila), jamais de pression. Bière acceptable sans plus, mais certes pas cher, le plus souvent à 1 Euro (3500 COP) ou moins. o Cafés : presque invisible sur le budget. Le « tinto » est servi entre 500 et 1000 COP, c.-à-d. 0.15 à 0.3 Euro. J’allais oublier : sucré d’office 1 fois sur 2 (9 fois sur 10 ?), pouah quelle horreur ! o Les « empanadas », sortes de chaussons faits à partir de farine de maïs et farcis de viande et de légumes, sont ce qui nous a servi de rattrapage quand nous avons fait court sur le petit déjeuner. Vendus très bon marché un peu partout dans la rue et les terminaux routiers, ça cale bien pour quelques heures et ce n’est parfois pas mauvais non plus !
J’avais cependant d’autres motivations pour choisir la Colombie. C’est un pays réputé pour l’amabilité de ses habitants et pour sa beauté naturelle (mais quel autre pays en Amérique du Sud ne l’est pas ?).
La Colombie est connue pour la pureté de l’Espagnol qu’on y parle, et c’est une langue qui m’a de plus en plus intéressé au fil des années. Puisque nous y sommes, n’oublions pas de mentionner que la Colombie est le pays de Gabriel García Marquez, un auteur que j’ai lu et relu en Français aussi bien qu’en Espagnol (j’ai même lu « Cem Anos de Solidão » en Portugais !). Je sais que la fiction magico-réaliste, dont il est le représentant le plus célèbre, n’est pas du goût de tout le monde, mais je le trouve suffisamment divertissant pour lui pardonner quelques excès d’imagination, et l’idée d’aller voir sur place si je pouvais retrouver la Colombie qu’il décrit dans ses romans me titillait.
Certes, le pays reste encore grevé par une mauvaise réputation sur le plan sécuritaire : la FARC, les cartels, les kidnappings, les vols, les agressions etc. Mais il semble qu’un processus de « nettoyage » de l’environnement social et politique s’est enclenché ces dernières années. Moi-même et mon fils A, qui m’a accompagné dans ce voyage, nous ne sommes d’ailleurs pas des voyageurs néophytes ou inexpérimentés, et le fait que la Colombie n’est pas encore submergée par des vagues de tourisme n’était qu’une raison supplémentaire pour y aller. De plus, le pays est bien assez grand pour qu’on puisse éviter les régions qui restent insécures.
Joignant nos deux agendas, moi et mon fils, nous disposions de 5 semaines et demie pour ce voyage. Nous ne voulions pas couvrir plusieurs pays dans un marathon effréné. Disons-le d’entrée, notre style de voyage n’est pas de « faire » un maximum de sites en un temps record, ni de cocher les cases dites « incontournables ». Ce qui nous intéresse le plus, c’est de rencontrer les gens du pays, et pour A qui est un photographe professionnel, de tirer des portraits de personnes. Cependant, le choix du périple en Colombie nous avait fait inclure quelques derniers jours en Equateur, pour prendre notre vol de retour à Quito.
Je vais commencer par quelques commentaires d’ordre général et quelques statistiques budgétaires et autres, avant de passer à un narratif plus détaillé.
Commentaires généraux et statistiques
Pour les 33 jours passés en Colombie (presque 5 semaines), nous avons parcouru 2600 kms en bus. Voici le résumé du budget par personne : - Bus : 195 Euros (en moyenne 7.5 Euros pour chaque 100 kms) - Hôtels et « hostales » : 405 Euros (en moyenne 12 Euros par nuit) - Repas : 395 Euros (en moyenne 12 Euros par jour) - Taxis (et quelques téléfériques) : 60 Euros - Extras : 145 Euros - Cadeaux : 150 Euros
D’où un total par personne de 1350 Euros, soit une moyenne de 40 Euros par jour. A cela, il faut ajouter l’avion que nous avons pris de Cartagena à Cali, une distance de quelques 1000 kms, avec LATAM, ce qui nous a coûté 102 Euros par personne.
Quelques commentaires :
- Logement : o Les prix des hôtels ont pas mal varié, de 15 à plus de 30 Euros par nuit pour une chambre à 2 lits séparés (ci-dessus, je compte les frais coupés en deux). Souvent avec petit déjeuner compris et même une fois, pour 1 jour, en pension complète. Il se peut qu’une chambre double, pour un couple, coûterait un peu moins cher.
- Transport : o En général, les bus sont en général assez propres et confortables. Les terminaux le sont aussi, ils sont parfois même « nickel ». Ils sont faciles d’usage et nous n’avons jamais eu à attendre plus d’une demi-heure pour prendre le bus suivant. o Les routes ne sont pas mauvaises, à part quelques exceptions. En revanche, il ne faut pas s’attendre à de belles Nationales Françaises, et nous n’avons jamais vu une seule autoroute. o Contre toute attente et en dépit de tous les commentaires émis par d’autres voyageurs, nous n’avons jamais trouvé que les gens roulaient mal ou qu’ils étaient frénétiques sur la route. o Pour ceux qui auraient des critiques concernant les routes et le style de conduite en Colombie, je dirais d’aller voir comment c’est en Inde, ou (pour ce qui est du style de conduite) en Thaïlande ! o Vu l’absence de « Nationales » à la Française et le nombre ahurissant de virages dans les montagnes, les trajets en bus ne sont pas à conseiller pour tout le monde. o Les paysages qui défilent sont souvent à couper le souffle et on aurait envie de prendre des photos et des vidéos toutes les 2 ou 3 minutes. Tenant compte de mes commentaires positifs sur la qualité des routes et le style de conduite des gens, louer une voiture serait une alternative intéressante au bus, permettant de s’arrêter où on veut et de prendre quelques belles photos, justement. o Les taxis : nous n’avons jamais eu de problèmes avec les taxis. On nous a toujours scrupuleusement rendu la monnaie (comme partout ailleurs). Les quelques fois où il ne semblait pas y avoir de compteur, nous avons fixé le prix au préalable, parfois avec une petite négociation (mais jamais rien de dramatique). Ah oui, nous avons pris souvent des taxis en pleine rue et même la nuit : aucun problème.
- Repas : o Les petits déjeuners étaient simples. Typiquement des œufs brouillés ou sur le plat (« huevos revueltos » ou « huevos fritos »), une « arepa » (galette de mais, fade sauf si elle est frite ou grillée), du café. Parfois aussi un jus de fruit. o Le café est une grande déception en Colombie. A part quelques rarissimes exceptions, le « tinto » est ce qu’il y a de pire dans le genre café soluble dilué au maximum. Je reviendrai là-dessus. o Pour le midi aussi bien que le soir, surtout de la viande (porc, poulet, bœuf) avec des haricots (« frijoles »), un œuf sur le plat, une « arepa ». Bonne viande. Portions gigantesques pour le prix. Attention aux prises de poids, surtout si on abuse des « bandejas paisas » ! Nourriture copieuse donc, parfois bien goûteuse mais un peu monotone à la longue. Cependant, je vais donner une mention spéciale pour les soupes presque toujours servies en entrée, les « sopitas » : elles sont toujours bonnes et souvent la meilleure partie du repas … bien que souvent un tantinet trop salées à mon goût.
- Extras : o Bières : que des canettes ou des bouteilles (Club Colombia, Aguila), jamais de pression. Bière acceptable sans plus, mais certes pas cher, le plus souvent à 1 Euro (3500 COP) ou moins. o Cafés : presque invisible sur le budget. Le « tinto » est servi entre 500 et 1000 COP, c.-à-d. 0.15 à 0.3 Euro. J’allais oublier : sucré d’office 1 fois sur 2 (9 fois sur 10 ?), pouah quelle horreur ! o Les « empanadas », sortes de chaussons faits à partir de farine de maïs et farcis de viande et de légumes, sont ce qui nous a servi de rattrapage quand nous avons fait court sur le petit déjeuner. Vendus très bon marché un peu partout dans la rue et les terminaux routiers, ça cale bien pour quelques heures et ce n’est parfois pas mauvais non plus !
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