J'ai ouvert un site de photos et vidéos de mes 3 derniers voyages en hiver avec l'express-côtier.
Une navigation du sud au nord de la Norvège.., des paysages fantastiques, des aurores boréales...
N'hésitez pas à ma contacter sur le site si vous avez des questions ;
Mon ami et moi avons passé 16 jours en Birmanie en Novembre dernier. Notre itinéraire:
- Yangon (1 jour)
Bus de nuit jusqu'à Mandalay (on a pris le bus "VIP", confortable à part la clim à 16 degrés, prévoyez des vêtements chauds!)
- Mandalay et les capitales impériales (2 jour): on a été déçus!
- 1 journée de bateau entre Mandalay et Bagan, très agréable
- Bagan: 3 jours, splendide...
- Bus entre Bagan et le lac Inlé, plutôt confortable
- Lac Inlé: 6 jours (sans doute trop long): on a notamment fait la ballade en bateau sur le lac Sankar ("l'autre lac", moins touristique que le lac Inlé: 50 000 K + 10 $ pour le bateau + 5$ par personne), très beau. On a trouvé les marchés très touristiques (y aller tôt), on a été au marché d'Aungbang qui n'est dans aucun guide et qui est beaucoup plus authentique.
Bus de nuit entre le lac Inlé et Yangon (à éviter, on a eu très froid, inconfortable...)
- Yangon: 2 jours
On a eu beaucoup de mal à réserver des hôtels: on a réservé seulement le White House hotel à Yangon (très bien, surtout le petit déj) et l'hôtel AD1 à Mandalay (ok mais sans plus), pour le reste on a trouvé sur place.
J'ai fait un voyage de 6 semaines en Bolivie-Chili-Argentine fin 2012 après avoir fait 1 mois de bénévolat dans une association française qui s'occupe d'enfants défavorisés au Pérou et j'y ai suivi 2 semaines de cours d'espagnol afin de pouvoir comprendre et me faire comprendre des enfants qui sont dans cette association et aussi pour être plus à l'aise afin de pouvoir visiter ensuite la Bolivie, le Chili et l'Argentine.
J'ai créé un blog pour raconter ce voyage en solitaire (avec mes autres voyages en asie du SE). Vous y trouverez plein de tuyaux comme j'ai pu en trouver sur ce site avant mon départ : http://gg3869mesvoyages.blogspot.fr/?view=sidebar
Je reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez avoir sur ces pays. Je vais préparer maintenant mon prochain voyage en Indonésie (Bali, Java, Celèbes) et aux Philippines (Manille, ...) ; si vous avez de bons tuyaux (ce qu'il faut faire ou ne pas faire) sur ces destinations, merci de m'en faire part à votre tour.
Bonne lecture.
Ben il a moins d'un an, l'est tout jeune et on passe pas des heures dessus........
http://martin-emilie.over-blog.com/
C'est juste 2-3 photos de quand on bouge...............
A+
Voyages et enfants est ce compatible ?
Perdre sa liberté quand on est globe trotteur , pas si facile.
J'ai rassemblé des temoignages de familles de globe-trotteurs sur mon blog.
Après mon tour d'Europe en mobylette en 2007 avec 20 pays traversés et 27280Km, qui s'est malheureusement terminé par le vol de ma mob. Je repars le 1 mai 2009 pour l'Amérique du Nord et Central, avec une petit détour par le Royaume Unis et l'Irlande, toujours en mobylette bien sur. Au programme 46000Km en 1 ans.
Vous pouvez suivre le projet sur www.deniol.com.
Bonjour à tous,
Je partagerai avec plaisir mon expérience de voyage avec ceux d'entre vous qui ont l'appel et qui hésitent encore :)
http://ouanderer.wordpress.com/
Audrey, sédentaire accomplie.
Afin d'aider à mon tour les futurs voyageurs, vous trouverez mon récit d'une semaine à New York datant du mois de novembre, avec des conseils - je l'espère - qui vous seront utiles :
Après toutes les informations glanées sur ce forum pour préparer notre voyage, je m'étais promis de vous faire partager notre récit de voyage. Peut-être que celui-ci apportera des réponses à ceux qui projettent de découvrir ce magnifique pays qu'est l'Islande.
Voila je voulais votre avis sur mon nouveau site consacré à l'île de Socotra sur laquelle j'ai passé 2 semaines www.socotra.tripod.com
En particulier: le site est-il facilement navigable? J'ai bien galéré pour faire la page d'accueil et j'ai peur que certains aient des soucis à trouver "là où faut cliquer" 😏
Bonjour, après des vacances mémorables dans ce pays si lointain, voici notre récit de voyage qui commence à Sydney et se termine à Perth 7 semaines après.
Bonjour à tous, après avoir parcouru le forum je me permets de créer un poste pour vous indiquer l'adresse de mon site:
www.sydvesper.com
...sur lequel vous trouverez le récit très détaillé de l'un de mes voyages en Italie. L'intitulé est "Spritz Without Citron" et il est découpé en plusieurs épisodes. Actuellement les six premiers sont en ligne (le reste est en cours d'écriture). Je précise qu'il ne s'agit pas d'un "guide touristique" au sens traditionnel du terme mais plutôt d'un récit de voyage strictement personnel et donc totalement subjectif. Beaucoup de lecteurs m'ont néanmoins confirmé qu'il était très intéressant à lire pour quelqu'un désirant se faire une idée du pays et surtout de la région principalement visitée: la Lombardie.
Les 3 premiers épisodes sont consacrés à Milan et les épisodes 4-5-6 au lac de Côme, endroit que mon compagnon de voyage et moi avons visité à pieds, en tant que simples randonneurs, en dormant à la belle étoile etc... Mon récit permet donc de découvrir des endroits méconnus du lac car inaccessibles aux véhicules (et donc à la majorité des touristes..)
Voilà , j'espère que ce texte pourra en aider certains à préparer leur voyage et en tout cas bonne lecture à tous !
VOYAGE CHILI - PEROU - VENEZUELA - COLOMBIE mon blog si cela vous intéresse www.michelletabes.blogspot.com Je suis à votre entière disposition pour vous donner des tuyaux, j'ai fait du vénézuela à la colombie en bus, si je peux vous aider avec grand plaisir Michelle
Une amie et moi commençons notre voyage en mars de cette année pour l'Asie du sud-est.
Nous avons créé une page sur facebook: www.facebook.com/OhMammaAsia
Sur cette page vous pourrez suivre les préparatifs de notre voyage, nos galères ou pas, et bien sûr notre voyage! Nos donnerons sur cette page tous les tricks nécessaires au fur et à mesure et nous donnerons de bonnes petites adresses pour les voyageurs qui viendront à leur tour dans ces pays là.
N'hésitez pas à liker notre page plus nous sommes nombreux mieux c'est et surtout c'est aussi un moyen pour nous d'emmener dans nos bagages numériques des voyageurs en plus :)
Je publie dans cette rubrique pour vous faire partager mon voyage qui est toujours en cours et qui me conduit à travers bien des pays européen. J'ai tout parcouru à pied entre ma ville, Sainte-Foy-La-Grande, et Urbino en Italie.
Je voulais me le faire en mode marcheur puriste mais j'ai du me permettre de prendre les transports en commun pour aller à un mariage en Roumanie à Deva. Je repars du coup de Deva à pied pour probablement quelques 2 mois en pays roumain.
Vous retrouverez sur mon blog pas mal des news plus ou moins fraîches des quelques 6 derniers mois.
J'adore mon mode de vie actuel, ce voyage m'ouvre l'esprit et me permet de beaucoup réfléchir, je suis heureux 🙂
A plus de vous lire les Amis(es)!
Nous revenons ma femme et moi d'un safari de 6 mois en Afrique australe où nous avons pu nous livrer à notre activité favorite, le game-drive. Voici pour ceux que cela intéresse les images de ce voyage :
Une nouvelle aventure commence à présent pour nous, car 3 semaines seulement après être revenus en France, nous avons repris le chemin de l'Afrique pour nous installer dans le pays qui nous a toujours le plus fasciné, la Namibie.
Bonjour,
nous avons effectué le tour de la Turquie à bord de notre fourgon aménagé : Istanbul, côte de la Mer Noire, vallées géorgiennes, Ani, est de la Turquie, Van, Mardin, Sanliurfa, Nemrut Dagi, Cappadoce, côte lycienne, Ephèse, Pamukkale, ...
Nous avons publié ce récit sur notre blog dont voici le lien : http://anne-et-yannick-lamprier.over-blog.com/
Bonjour,
j'ai fait plusieurs voyages à backpack et j'ai créer un blog pour aider les gens qui aimeraient voyager là-bas eux aussi. Vous y trouverez hostel, prix, restaurant, bus, chose à acheter, photo des lieux à visiter, mes commentaires et impressions, les dangers, etc.
Je suis allée:
Pérou (6 mois)
Costa Rica (1 mois)
New York (une semaine)
Las Vegas (une semaine)
Paris / France (une semaine)
Angleterre (2 semaines)
à venir:
République Dominicaine (aide humanitaire 2 mois)
Cuba (resort)
Chien (une semaine)
Thaïlande (2 semaines)
Voici l'adresse de mon blog :
www.peripetiesvalerie.blogspot.com
J'espère que cela pourra vous aider à préparer votre voyage! :)
Je visite voyageforum hyper souvent, mais je n'avais jamais consulté cette rubrique. Du coup, pour fêter ça j'ai décidé de poster à mon tour un post.
L'année passée j'ai fait un voyage d'un an autour du monde en vélo, et du coup je vous mets à disposition le chapitre consacré à la traversée du nord de l'Iran qui m'a particulièrement marqué. J'espère que ça donnera envie à certaines personnes de se rendre dans ce superbe pays. Vous pouvez trouver le reste du texte sur mon site.
Chapitre 27: L’Iran, l’Axe du Bien?
»Mais t’es fou! L’Iran c’est plein de terroristes!
Mais pourquoi tu vas la-bas, les filles, y’en a pas!
Mais n’y va pas maintenant, Israël va les faire tous sauter d’un moment à l’autre! ».
…ou….
Femmes sur-maquillées, talons hauts, foulards multicolores posés à l’arrière du crâne, couples de jeunes amoureux qui se tiennent la main dans la rue, boutiques de sacs à main, de jeans moulants et de parfums. Et aussi, tous ces nez cachés d’un sparadra indiquant, quand ce n’est pas du bluff, qu’un chirurgien esthétique est passé par là.
Que faut-il croire? Faut-il renoncer à se rendre dans un pays comme l’Iran à cause d’informations généralisant les actions d’un gouvernement ou de quelques individus à l’ensemble d’un pays?
Ces premiers commentaires, prononcés par des personnes qui fondent leur jugement sur quelques images vues à la télé m’agacent profondément. Cela m’agace encore plus quand je sais via mes rencontres avec des cyclos du monde entier que les iraniens sont les pros de l’accueil et de la bienveillance. L’Occident, notamment via les médias, fait tout ce qu’il peut pour faire passer l’Iran pour le Grand Satan, accentuant le clivage entre les pays musulmans et occidentaux. D’accord, il y a le spectre de l’Ayatollah Khomeini et les déclarations ultra-provocatrices du président Ahmdinedjad. Mais, un gouvernement, surtout quand il est constitué de fanatiques, est-il vraiment le reflet des nations qui le constituent?
Trois invitations en trois heures
En arrivant à Téhéran, je tente tant bien que mal de libérer mon esprit de tous ces prejugés. Je me »créé une objectivité ». Barbus fanatiques et femmes en burqa ou patriarches souriant m’invitant à boire le thé: on verra bien qui m’attendra à l’aéroport. Quand je débarque, ce n’est pas comme au Népal, où je sautait de joie à l’idée de faire tamponner mon passeport. Là, je suis sur mes gardes. Encore une fois, les avertissements que j’ai entendu à droite et à gauche me reviennent à l’esprit: » surtout, prends le moins de photos possible, et essaye d’avoir l’air local, sinon on va te prendre pour un espion ». Pas de bol, tout le monde voit tout de suite que je suis un touriste, et malgré le pantalon enfilé à la hâte dans les toilettes pour faire »comme tout le monde », de nombreuses personnes me demandent »where are you from? ». Pour l’Iran, j’opte pour la réponse: »I am from Switzerland ». Ça changera un peu de ma rengaine habituelle.
Il est 11h du matin quand je commence à monter mon vélo à coté des tapis roulants crachant les derniers bagages. En deux minutes, le personnel de l’aéroport ainsi qu’un douanier viennent me saluer et me regarder monter mon vélo. Ces spectateurs ne sont pas comme en Inde, muets et inactifs. Ceux-ci me posent des questions, tentent de se faire comprendre malgré la barrière linguistique et leur présence n’est pas étouffante. Parfois aussi, ils mettent la main sur le vélo qui vacille sur sa bequille quand je visse mes écrous avec un peu trop de vigueur.
Une femme d’une trentaine d’année parlant bien anglais fait la traduction pour ses compatriotes. Nous sympathisons et quand son mari arrive, il me propose de me déposer à Téhéran. J’accepte avec joie car l’aéroport se trouve à une bonne cinquantaine de kilomètre du centre-ville, et je suis attendu pour le déjeuner dans la capitale.
Musulmans pratiquants, Maryam et Jamal, ainsi que leur fils de cinq ans Mohamed, vivent à Téhéran, mais ont vécu quelques années au Canada précédemment. Jamal est professeur d’université et le couple parle parfaitement anglais. Le vélo accroché sur le toit de la voiture, nous roulons vers la capitale. Grâce à eux je peux prendre la température. Ils ont un franc parlé qui me surprend, surtout quand ils disent que le gouvernement est fou à lier. Ils ont été témoins aux premières loges des manifestations de 2009 contre le gouvernement animées principalement par des etudiants. Jamal me confie que trois ans après ces émeutes, plusieurs de ses élevés manquent encore à l’appel…
Quand nous arrivons dans le centre, ils me proposent de loger chez eux, mais je suis déjà attendu. Maryiam me gâte de tous les biscuits et sucreries présents dans la voiture, et Jamal me donne son numéro de téléphone pour le contacter en cas de soucis. À peine débarqué, les sacoches toujours giseantes sur le trottoir, un jeune homme s’avance, et me propose lui aussi son toit pour la durée de mon séjour à Téhéran.
Je suis attendu chez Madame Kazemi. Cette femme, je ne la connais pas, mais elle m’a gentillement proposé de m’heberger . Enfait, c’est grâce à mon petit cousin Oscar que j’ai quelqu’un qui m’attend à Téhéran. Pour faire simple, Madame Kazemi est la mère de la mère d’un camarade de classe d’Oscar qui, lui, vit au Havre. C’est donc cette première invitation que je vais honorer.
En cherchant la rue, puis l’immeuble, je constate une chose: les iraniens ne sont pas des as de l’orientation, ou tout du moins, il y a des lacunes quand il s’agit de donner une direction. Par la suite je constaterais que leur appréciation des distance est une des pire que j’ai rencontré dans ce voyage. Les sénégalais et les mauritaniens les battent à plates coutures dans ce domaine!
Il est déjà plus de 15h quand j’arrive chez Mme Kazemi, et je n’ai qu’une chose à faire: mettre mes pieds sous la table! Nous faisons connaissance autour des premiers mets iraniens que je déguste. Mme Kazemi a vécu de nombreuses années en France. Anesthésiste à la retraite, elle vit actuellement entre Paris et Téhéran. Avec son caractère et son goût pour l’art et la peinture, elle me rappelle ma grand-mère paternelle. Ainsi, grâce à Mme Kazemi, j’arrive en Iran en étant accueilli comme-ci j’arrivais chez moi!
Mes trois jours dans la capitale, je les passe à me mettre au diapason. Ce n’est pas très difficile. Comme je suis quasiment l’unique touriste du pays (je n’en rencontrerai que quatre en deux semaines), je suis sujet de toutes les attentions. On me renseigne, on m’aide à prendre le métro…etc.Je fais aussi la connaissance avec les Bazaars. Dans celui de Téhéran, ont peu s’y balader des heures sans passer au même endroit. Pas facile de chercher une boutique en particulier.
Une fois en phase avec le rythme de vie iranien (et avec les règles de circulation), je suis prêt à réceptionner le premier touriste rencontré en Perse:
Daniel
Daniel… mon beau-père, ce fou, ce fada, cet irresponsable qui me laisse aller en Iran alors que c’est si dangereux. Pis encore, il laisse sa famille et son boulot pour venir prendre le risque insensé de pédaler avec moi pendant une semaine. J’ai presque envie de lui remonter les bretelles à la sortie de l’avion, mais non, je suis content de retrouver mon beau-père et les paquets plein de chocolat, de gruyère et de roestis agissent en sa faveur.
Nous sommes fatigués tous les deux, mais super motivés. Lui, il a volé toute la nuit, ne dormant que deux heures. Pour ma part, j’ai quitté Téhéran la veille en fin d’apres-midi pour partir à la recherche de l’aéroport international distant de plus de 50km du centre-ville. Quasiment aucun panneau n’indiquait la direction à prendre, j’ai donc fait des allers et retours incessant sur les divers autoroutes sortant de la capitale. Quand finalement je trouve la bonne route, la nuit tombe, et sans phares opérationnels, je suis obligé de planter ma tente non loin du trafic. À 3h20, je remballe le tout pour être sur place quand Daniel arrive.
Pas de bol cette journée s’avèrera être l’une des plus dure de mon voyage. On s’échange les dernières nouvelles, moi celles de la route, lui celles de la maison qui sont toutes aussi excitantes! Quand tout est monté et qu’on se sent d’attaque, on met la machine en marche. Il est est 9h, et on met le cap à l’ouest, en plein vent de face… ce vent, si violent qu’à plein régime, nous dépassons difficilement les 11km/h. Baptême du feu donc pour Daniel qui se retrouve aussitôt face au pire ennemi du cycliste, véritable fléau qui en plus de nous crever physiquement porte un coup au moral. Pour en rajouter une couche, nous avons opté de contourner Téhéran en prenant plein de petites routes qui s’avèrent difficile à trouver. Ne pas savoir si on va dans la bonne direction avec ce vent de face rend cette journée extrêmement pénible moralement. Heureusement, on est heureux de rouler ensemble et en ce motivant mutuellement nous arrivons à avancer.
À mon départ, il y a presque 11 mois, une dizaine de copains m’avaient accompagnés jusqu’au premier campement. Nous avions bivouaqué près de Genève, puis mes amis sont rentrés en train. Daniel etait là, et il a continué a pedaler avec moi jusqu’au sud de Lyon. L’expérience avait été concluante et avait, au passage, réveillé l’âme d’aventurier de Daniel. 11 mois après, nous sommes bien heureux de renouveler l’expérience une nouvelle fois, dans un cadre bien plus exotique que le long du Rhône.
La carotte pour nous faire avancer durant cette journée difficile, ce sont nos pauses-kebabs. Ici, ce qu’on appelle un kebab, c’est une brochette de viande hachée, de boeuf, d’agneau ou de poulet, que l’on sert avec une grosse portion de riz (avec du beurre) et accompagné d’une tomate grillé. C’est bon, et j’en mangerai au moins une par jour jusqu’en turquie
Finalement, en fin de journée, nous parvenons à notre objectif, Karaj, et trouvons un hôtel bien mérité. Le lendemain, rebelotte, vent de face, mais avec cette fois-ci un trafic plus intense. Heureusement c’est plat et on sait où on va. En fin de journée, éloignés de plus de 50km de notre objectif, nous décidons de faire signe à un pick-up de s’arrêter et de nous prendre jusqu’à Quazvin. Daniel est là pour 5 jours seulement, et on ne va pas les passer sur des voies rapides dans des paysages plats et quelconques. De plus, ce coup de pousse de 50km nous permet de visiter cette ville, ancienne capitale, et de s’étonner encore et toujours devant toutes ces jeunes femmes qui donnent tord à toutes les idées que nous nous faisions de la femme musulmane. Bon, tout reste relatif, et ce sont les jeunes femmes qui se mettent extraordinairement en valeur malgré leurs contraintes vestimentaires. Souvent celles ci se baladent avec leurs mères, cachées sous un chador étouffant et glauque. Les plus de cinquante ans semblent bien plus ancrées dans les traditions que la nouvelle génération. Les jeunes avec qui nous discutons, et ils sont nombreux tant le pays est jeune, nous affirment tous que le gouvernement est fou, et qu’ils aiment les États-Unis. Notre ami Payam nous dira »Islam is a very beautiful religion, they just destroy it… »
Au troisième jour de vélo avec Daniel, et après une nouvelle matinée harassante, nous découvrons avec joie que la route qui semblait s’en aller buter contre une chaîne de montagne, se joue d’elle en longeant une rivière qui la traverse de part en part pour aller se jeter dans la Mer Caspienne. Ainsi, ce n’est pas un col qui nous attend, mais une descente magique de 40km dans des paysages splendides. Le soir, nous allons serrer la pince à cette rivière en allant planter notre tente à quelques mètres d’elle.
Le lendemain, dernière étape avant l’arrivée à la Caspienne, nous prenons notre petit déj dans un restaurant de Manjil. Le taulier de l’établissement, Bashir, vient discuter avec nous et nous nous lançons dans un dialogue farsi-français du tonnerre qui marche à merveille car nous nous comprenons. Bashir est un ancien haltérophile et me fait penser à notre bon vieil ami menuisier de l’uni: Daniel Rod. Finalement, il nous offre tout ce que nous avons consommer! Un exemple parmi d’autre de la générosité iranienne.
Quand nous arrivons enfin à Rasht, le but de notre chevauchée commune de 300km, nous profitons de la dernière journée pour aller visiter un joli village perché, Masuleh, et d’aller tremper nos pieds dans la Mer Caspienne. Quand le soir arrive, Daniel prend un taxi qui le ramène à l’aéroport de Téhéran en seulement 5h.
En voyageant avec Daniel, j’ai découvert plusieurs choses, par exemple c’est un pro pour faire un sac. Il ne prend que l’essentiel et ne s’encombre d’aucun superflu. Il se prête aussi parfaitement au jeu du bivouac et ne ronchonne pas à cause d’une nuit trop humide ou de pâtes pas suffisamment al dente. Paradoxalement, durant ces quelques jours d’effort et de vie au plein air, j’ai l’impression que là, il se repose réellement. Par rapport aux vacances far niente dont on a l’habitude en famille, il est ici plus relax, prends les imprévus avec humour et sympatise avec toute personne qui vient lui serrer la main. Daniel, il est temps que tu rentres parce que si tu restes sur la route plus longtemps tu ne retourneras jamais dans la routine audi-boulot-dodo! En tout cas merci pour ces quelques jours en ta compagnie et quand tu iras faire ton tour du monde et que je serai à mon tour dans cette routine, je viendrais volontiers te rejoindre pour quelques kilometres!
Communication breakdown
De nouveau seul, en tête à tête avec mon biclou, je fais face à plusieurs ennuis techniques en quelque jours. La plupart d’entres eux arrivent un peu trop tard, car s’ils étaient arrivés quand Daniel était encore avec moi, il aurai été possible d’y remédier immédiatement en récupérant les pièces de son vélo.
Ma roue avant crêve deux fois de suite, puis ma bequille se casse en deux et mon compteur décide de ne plus fonctionner. Les piles spéciales de ma balise Spot qui envoie ma position vers mon site internet sont à plat, mon chargeur Nokia se brise en deux, mon phare arrière est out et celui de devant nécessite une intervention chirurgicale pour le sauver.
Mon téléphone portable rend l’âme et je dois le remplacer par un nokia plus ancien perdant ainsi de nombreux numéros (mais gagnant le jeu Snake!).
Il me faut cinq jours pour rejoindre Tabriz. Pendant ces cinq jours, je traverse des paysages somptueux, notamment entre Khal Khal et Miyaneh. Une matinée, je monte de plus de 1’000m. Quand mes jambes fatiguent, je mets en pratique ce que j’ai appris à faire en Asie du Sud-Est avec Benoît à savoir: je me fait tirer par des camions. Sur les 25km de montée, j’arrive à »rider » des camions sur un total de presque 5km. Comment faire? Quand je vois en contre-bas un camion qui toussotte et qui peine à avancer, je décide que celui-ci sera ma cible. Je continue à pédaler, ou parfois je m’arrête même pour l’attendre. Quand il est suffisament proche, je commence à pedaler à fond pour avoir plus ou moins sa vitesse quand il arrive près de moi et tente de trouver une prise à l’arrière de la remorque. Ensuite, le tout est de rester le plus longtemps accroché, et ce malgré les gaz d’échappement et les crampes dans les bras, pour changer de la monotonie de la montée. Les échanges avec le chauffeur se font via le rétro, et souvent, ils se marrent! Quand je lâche un camion par épuisement, celui-ci s’arrête pour me laisser revenir à lui. Pour lui faire honneur, je rempile pour 1km de crampes dans le bras gauche. Au final, on ne peut pas dire que j’économise des forces car l’effort que cela demande est intense, mais au moins mon biceps gauche aura la classe à mon retour à lausanne, et fera craquer toutes les filles du bord du lac.
Gawdaraq
Au risque de le répéter, les Iraniens sont les gens les plus accueillant que j’ai rencontré durant ce voyage. Le soir d’une longue étape sur la route de Tabriz, dans une campagne presque verte et sans avoir vu aucun minaret (contrairement à ce qu’on croit, les paysages n’en sont pas hérissés). Cette longue journée de pédalage sur un faux-plat ascendant de 80km et un vent de face arassant touche à sa fin quand une voiture s’arrête et deux hommes aux environs de la trentaine et parlant bien anglais en sortent. On discute 1 minute et demie et il me proposent d’aller dans leur village. Il faut juste faire demi tour sur 5km. J’hésite, revenir sur mes pas étant une des choses que je déteste le plus au monde après les choux fleurs et les brocolis. Finalement j’accepte, et suis la voiture sur plus de …12km! Ça me fâche énormément, je suis fatigué, j’ai faim, je suis donc de mauvaise humeur. Quand finalement nous arrivons, le calme revient et j’offre un visage plus sympathique. Je me laisse guider dans les rues de Gowdaraq jusqu’à la maison des parents par les deux frères Hassan et Saeid.
Quand nous arrivons à la maison, toute la famille est là, les femmes, les frères les parents, des enfants du voisinage. Tout de suite on étend une couverture sur le sol, et on prend tous l’apéro: miel, pastèque, fromage, galette hyper-fines…etc. je discute un peu plus avec Hassan et Saeid. L’un est hygiéniste dentaire, l’autre est designer graphique à Téhéran. Ils profitent des jours fériés commémorant le 23e anniversaire de la disparition de Khomeini pour passer quelques instants dans la maison familiale.
Aussitôt l’apéritif terminé, ils me proposent d’aller jouer au volley. Il est 19h, je suis HS, mais je me joins au groupe qui a rendez-vous au filet du village pour le tournoi du soir. Comme partout, il y a les stars, les Ronaldo de la manchette, il y a les pères de famille un peu gênés par les kilos en trop et les mauvais, comme moi. Après un match ou je touche 2x la balle, pour la mettre dans le filet, je décide de couvrir l’évènement en prenant quelques photos.
De retour à la maison, je constate que les femmes ont tué le poulet éclaboussant légèrement mes affaires de viscères où je ne sais quoi. Ici, on retombe dans les traditions, les femmes de Téhéran mettent la main à la pâte à côté de la Mère, et c’est elles qui s’occupent de tout tandis que les hommes »m’entretiennent ». Je leur demande s’ils font leurs prières et s’ils vont à la mosquée tous les jours. »What?!?! We go there once a year maybe! ».
Les pièces de la maison sont non meublées. Tout le monde vit sur des tapis perses, épais, magnifiques. A onze heure, alors que j’ai atteins un rythme de 47 baillements par minute le repas est servi et nous nous réunissons tous dans une des pièces, sur des tapis autour d’une nappe en plastique. Poulet, riz, frites maison, salade de tomate-concombre-oignon: c’est délicieux.
Une fois le repas fini, je m’écroule sur une couche posée dans une des pièces. Hassan et Saeid viennent me border.
Le lendemain, les deux frères se proposent pour m’aider à ratrapper les 12 km perdus la veille. Je m’accroche à la voiture grâce à la fenêtre arrière laissée ouverte et ensembles nous filons à 40km/h! Après de sincères remerciements, je reprends la route, sans voiture pour m’aider, en direction de Tabriz.
Tabriz
Sitôt seul, je tombe sur mes touristes n°2-3. Sophie et Barbara, bernoises à vélo, pedalant en pantalon et en voiles malgré la chaleur. Elles ne sont pas très bavardes, mais je sais d’elles qu’elles ont pour objectif la Mongolie. Cela fait trois mois qu’elles pédalent sur les même routes que je compte empreinter. Avant de nous séparer, je déchire les pages de mon guide don je n’ai plus besoin et qui pourront leur servir.
Encore une fois, je voulais m’arrêter avant la ville pour camper mais la force d’attraction a été la plus forte, j’arrive dans la »ville de Bouvier et Vernet » après une étape de 120km, une ultime montée vaincue à la force de mon bras gauche et une longue descente qui m’a literralement catapulté dans le centre ville.
Tabriz, tous ceux qui ont lu l’Usage du Monde, en sont familier. Dans les années cinquante, lors de son voyage en Fiat Topolino avec son ami peintre Vernet, Nicolas Bouvier a vécu plus de six mois dans cette ville. Pendant ma longue journée à parcourir la ville, je prends un plaisir immense à me perdre dans les dédales infinis du bazaar. Plus de dix kilomètres de galeries couvertes par des voûtes en briques rouge. Ce bazaar existe depuis un millénaire, et ces voûtes, conférant un côté intimiste en ce lieu où l’agitation règne en maître, datent du XVe siècle. En y allant tôt le matin, en ce jour férié qu’est le 3 juin, la plupart des boutiques sont fermées, et j’erre des heures dans ces allées calmes, peuplées uniquement de chats, véritables maîtres des lieux.
Ensuite, je me rend à la Mosquée Bleue, construite en 1465 mais détruite lors d’un violent tremblement de terre en 1773. Bouvier, lui n’en a vu que des ruines, mais j’ai de la chance, la mosquée a été reconstruite et ses mosaïques bleues, couvrant toutes les paroies d’entant, partiellement reconstituées.
Le soir, alors que je cherche un endroit où manger, je tombe sur un autre cyclo au crâne rasé et à la barbichette pointue: Jean. En route pour l’Inde, il arrive droit de la Turquie qu’il a adoré. Heureux de pouvoir enfin parler un peu français, nous partageons le dîner puis le petit déjeuner du lendemain. Il me dit ce que je dois manger à tout prix quand je passerais la frontière turque.
Kandovan, Orumiyeh, finish en beauté
Je sors de Tabriz sur le tard, vers 11h. J’ai bien passé une heure à la poste pour acheter mes 30 timbres pour l’Europe. Difficile de se faire comprendre. Heureusement que Parisa, jeune employée, parlait anglais. On a bien discuté, et les employés m’ont traités de fou à nombreuses reprises quand Parisa leur à décrit mon périple! À 11h, je m’extirpe donc des tantacules de cette ville de plusieurs millions d’habitants et décide de faire un écart pour me rendre à Kandovan. Une trentaine de kilomètres à l’écart de ma route vers la Turquie, ce village est incroyable. Une érosion bizarre a taillé dans une sorte de conglomérat des formations rocheuses pointues qui ont été aménagées en maison troglodyte et qui sont toujours habitées. Après quelques kilomètres de montées sur la route qui y mène, je me rend compte que je suis de nouveau pris de diarrhée, et je sens que mes batteries se vident à vitesses grand V. Je mets fin au supplice en faisant les 25 derniers kilomètres (de montée) à bord d’un pick up. Après une balade de deux heures dans ses ruelles-escaliers, je remonte sur mon vélo, et grâce à la descente et au vent qui m’est favorable, bats mon record de vitesse: 72km/h!! Dans un paysage magnifique qui me rappelle les hauts plateaux boliviens, je tente de planter ma tente parmi les chardons, mais le vent qui est trop fort me force à me rabattre en contrebas.
Voyager en Iran sans faire du désert, c’est un comble! Heureusement, cette fin de parcours perse l’offre un désert auquel je ne me serais pas attendu: un désert de sel. Trente kilomètre à travers les reste d’un ancien lac, terres jaune ou blanche, buissons rares et éparses, terre inhospitalière mais magnifique. Avant de rejoindre les rives du Lac d’Orumiyeh, je passe mon 10’000km, point symbolique qui ne me laisse pas indifférent et qui porte un coup aussi à mon compteur car c’est peu après qu’il décidera d’arrêter de fonctionner.
Au bord du lac, et tout au long de la traversée de la longue digue de 20km qui le coupe en deux, je m’émerveille devant ce paysage. Rives blanches, eau rouge, ciel bleu. La rive opposée semble n’être qu’à deux minutes de vélo tant l’air est clair. Il me faudra plus d’une heure pour l’atteindre. Le lac, véritable mélange entre la Mer Morte, tant il est salé, et la Mer d’Aral, car il est condamné a disparaître à cause de la déviation des cours d’eau qui l’alimente.
C’est dans un paysage comme cela que je veux planter ma tente. De retour sur la terre ferme je rempli mes bouteilles d’eau et m’avance sur l’immense plage de sel, qui est si étendue à cause de la baisse du niveau de l’eau que je ne vois pas le lac. Après le repas, alors que le soleil disparaît progressivement derrière la mintagne, je me jette, euphorique, dans l’immensité de cette étendue en soufflant à perdre haleine dans mon harmonica.
Plusieurs fois, j’ai l’impression d’avoir eté ramené en Bolivie. Uyuni Orumiyeh, même combat!
Le lendemain, je ne fais pas le fier malgré le lever de soleil magique. En effet, une meute de gros chien entoure ma tente et aboie en ma direction pendant quelques minutes. Heureusement, ils semblent aussi euphoriques que moi la veille et son vite lassés de jouer les méchants et s’en retournent se courir après pour se croquer la queue. Profitant de cet instant de repris, je file.
Jeudi 7 juin, 308e jour et 10’033km, je m’apprête à quitter l’Iran qui m’a tant surpris et tant apporté. A fond la caisse et en pleine forme, je mets le cap sur la Turquie. Je roule bien, en une heure je couvre 22km, mais soudain, c’est le drame. Je n’avance plus. Je suis à plat. Pas mes pneus, mais mon corps. Je tente de m’arrêter pour grignoter des choses sucrées: j’avance de 5km, puis cale à nouveau. Pourtant, moralement je me sens en pleine forme, et hormis ces maux d’intestin qui accompagnent ma coulante, j’ai l’impression d’aller bien. Tant bien que mal, je me traîne jusqu’à la route qui se dirige vers la Turquie. Seulement 50km au compteurs quand je jette l’eponge. Je décide de faire du stop jusqu’à la frontière pour l’éviter les derniers 40 kilomètres de montées et de descentes sans endroits à l’ombre pour me reposer.
Il doit etre 13h quand je pousse mon vélo dans le meli mélo de la douane de Sero-Esendere. Rien n’est indiqué en anglais, et j’ai l’impression qu’il n’y a que des civils qui n’en savent pas long sur la procédure que je dois suivre. Finalement, j’ai mes deux tampons dans mon passeport, et crevé comme pas possible, je fais mes premiers pas en Kurdistan turc.
PKK, me voilà!
Pendant ces trois semaines de voyage, il y a eu des moments en soirée où il n’y avait que peu de choses à faire. N’arrivant pas à lire à la lueur des bougies, j’ai commencé à tenir un journal que j’ai ensuite poursuivi jusqu’à notre arrivée à Mayotte. Comme il est assez long, je l’ai divisé en six parties, chacune, sauf la dernière, correspondant à une des ethnies que nous avons croisées.
C’est ce que j’écrivais en 2006. Ce premier voyage a été suivi par deux autres, qui nous ont amenés de l’océan Indien au canal du Mozambique, en passant par les Terres Hautes. Ils sont également divisés en trois parties, Betsimaraka, les Terres du Milieu et Belo.
Le sentier de Grande Randonnée de la Réunion n°2 (sentier GRR2) propose la traversée de l’île. Il permet de relier en une dizaine de jours le littoral nord au littoral sud en passant par les cirques de Mafate et de Cilaos, le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise (volcan en activité).
Voici le récit de mon périple, avec 2 jours supplémentaires dans le cirque de Salazie. Le tout représentant plus de 12000 m de dénivelé positif en environ 15 jours.
Bonne lecture.
Bruno
Je vous présente mon blog Some Steps Away : http://www.somestepsaway.com qui parle avec humour de mon expatriation en Suisse à Zürich, et bientôt à Lausanne mais également de mes voyages dans le monde.
Le blog est encore jeune mais il à déjà pas mal d'articles sur l'Islande, l'Italie, la France, la Suisse, mon expérience d'expat, sans oublier pas mal de photos et bientôt de nombreux billets vers des destinations plus lointaines comme l'Australie, la Thaïlande, Bali etc ...
Après passé plus de 8 mois en Australie, j'ai attrapé le "virus" du voyage comme beaucoup de personnes ici. J'ai donc continué à voyager dès que l'occasion se présentait un peu partout (Finlande, Estonie, Russie, Laponie suédoise etc...).
Passionné par le voyage et les découvertes, j'en ai fait un second métier et je suis maintenant blogueur professionnel, sur le site web : http://www.partir-voyager.com
Sur ce blog, je présente mes différentes aventures (et mésaventures !) ainsi que des conseils et des bons plans pour que chacun puisse voyager dans les meilleurs conditions possibles.
Très prochainement, le 14 Janvier, je vais sortir mon tout premier livre qui raconte mon aventure australienne jour après jour avec mes moments de joie, de découverte et de doute.
Je veux avant tout que ce livre soit une réelle incitation au voyage, que vous souhaitiez partir en Australie ou ailleurs, seul ou accompagné, en van ou à vélo... Le plus dur dans un voyage au long cours, c'est souvent de se lancer mais une fois le premier pas fait, tout devient beaucoup plus facile ! Ce livre en est le principal témoin.
Par ailleurs, tout au long de mon récit, je partage des conseils et des leçons que j'ai tiré de ce voyage. Vous retrouverez également plus de 80 photos tout au long du récit. Les mots ne remplaçant jamais la vue d'un paysage.
Si vous souhaitez plus d'infos sur ce livre ou tout simplement sur mon blog ou sur l'Australie, je reste disponible à tout moment et me ferait un plaisir de vous répondre ! :-)
